Что такое диафрагма в камере: Что такое диафрагма в фотографии?

Что такое диафрагма в фотоаппарате: секреты настройки

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Вчера наткнулся на ряд фотографий, так называемого «профессионального» фотографа, и складывается впечатление, что многие просто не разбираются в диафрагме фотоаппарата.

Поэтому, я решил написать подробную статью про этот фактор, чтобы люди хотя бы поняли основные моменты и как им пользоваться. Вы в курсе, что диафрагма влияет на качество фотографий? Вы, зададитесь вопросом, как? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Перед тем как продолжать прочтения статьи, ознакомьтесь сначала с выдержкой и ISO. От этих параметров зависит качество вашей фотографии.

После ознакомления с материалом, вы поймете основной принцип действия диафрагмы, а также научитесь устанавливать различные параметры, для съемки ваших сюжетов. Ну что, пора приступать?

Покупая фотоаппарат, многие сразу же приступают к практике, не затрагивая при этом теоретической части.

Спустя какое-то время, пыл и настрой у фотографов становится все слабее и слабее, многие оставляют свои «машинки» пылиться на полках, так как, немного покопавшись в настройках, они получают снимки, которые не удовлетворяют их амбиции.

Чтобы такого не произошло и с вами, необходимо сначала разобраться в теории, дабы получать более качественные работы, радовать себя и своих близких, а в будущем и партнеров!

Что есть диафрагма?

Что такое диафрагма в фотоаппарате, подобный вопрос, часто задают новички в фотоискусстве, а после небольшого знакомства с устройством диафрагмы, сразу же приступают к съемке, так и не разобравшись в сути и в нюансах использовании «дырки», получая тем самым весьма типичные фото без сюжета и изюминки.

Вы, наверное, задаетесь вопросом «дырка»? А причем тут она? В лексиконе фотографов, диафрагму еще называют дыркой, отверстием. Итак, это особый механизм в виде кольца, состоящий из лепестков, регулирующий пропуск, заданного объема света на матрицу камеры.

Чем больше открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу, и наоборот, чем меньше открыты лепестки, тем меньше света.

Для новичков такое обозначение термина может показаться весьма сложным, и чтобы вразумить, что это такое и, как работает механизм отверстия, можно просто представить глаз, а именно чем шире приоткрыт зрачок, тем больше света падает на сетчатку и наоборот. Свет определяет уровень экспозиции.

Принцип работы

После знакомства с механизмом действия, необходимо разобраться, как она работает, определяется и изменяется. Каждый, кто работал с камерой, сталкивался со значением f и рядом чисел, это и является определением диафрагмы, которые можно изменять и подстраивать под различные сюжеты.

Диафрагменный ряд представляет собой определенное количество чисел со значением f, а именно: f/1.4; f/2; f/2.8 и т. д. В основном диафрагменная линия заканчивается на f/22. Эти числа обозначают, насколько открыты лепестки в объективе, тем самым определяя глубину резкости и экспозицию.

Главная фишка в том, что, чем меньше значения, которое, кстати, выражается в цифрах, у диафрагмы, тем шире диафрагма. Следовательно, максимально открыта она будет при параметрах f/1.4, а при f/22 «дырка» будет минимальна открыта. Этот механизм работы относится ко всем камерам, к Никон, к Сэнон и другим.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Теперь мы подошли, к вопросу о влиянии ширины отверстия лепестков на экспозицию. Суть в том, что, чем шире открыто, тем светлее будет фотография. Работа со светом очень важна при съемке любых сюжетах. Если говорить о практике, то, например, во время съемки в затемненном помещении, лучше открывать диафрагму по шире (до f/5.6), а при съемке в ясный день на улице, диафрагма должна быть прикрыта (от f/8 до f/16), чтобы не было, так называемого «пересвета».

Здесь еще надо учитывать, какого эффекта вы хотите добиться. Если вы хотите размыть задний фон, то отверстие должно быть максимально открытым, 2.8 или 3.5.

Влияние значений диафрагмы на глубину резкости

Параметры диафрагмы изменяют глубину резкости, а это, пожалуй, одна из главных вещей в фотографии. Под этим обозначением понимают определенную зону на снимке, которая отличается резкостью, а точнее, непросто зону, а, можно сказать, диапазон расстояний.

Диафрагма и глубина резкости, взаимосвязаны. Эта связь строится на параметрах диафрагмы, а, именно, если кольцо открыто полностью, f/1.8 то, ни о большой резкости речи быть не может.

При открытой диафрагме, глубина резкости очень мала, и конкретный предмет на который вы сфокусировались будет в фокусе, а задний фон, получится «замыленным», но такой способ тоже «пользуется популярностью», например, при съемке портретов, где внимание акцентируется на глазах модели, а фон получается размытым.

Для портретных съемок желательно использовать ширину от f/4 до f/8, при такой ширине «дырки», на снимке будет видно модель, и в то же время фон сзади, будет слегка приятно размыт, который придаст красивый эффект фотографии.

Настройки значений диафрагмы

Как выбрать подходящую величину для съемки? Это довольно несложно, главное, что нужно знать, это как настроить необходимые значения для съемки. Итак, диафрагма (f/1.8) подойдет для съемки в плохо освещаемых помещениях. Такие фото стоит делать, фотографируя, различные миниатюрные объекты или если вы хотите выделить конкретно какую-то деталь, например, глаз или пуговицу на рубашке.

Ширина в f/4 подойдет для портретной съемки, при среднем объеме света в помещении. Главное, снимая с такими величинами не «промахнуться», тем самым выделив, например, плечо, а не желаемое лицо модели.

С шириной в f/5.6 можно смело «щелкать» модель в полный рост, а со значением f/8 стоит снимать группу людей.

При солнечном свете стоит применять значения f/16 и f/22 так, как они прекрасно подстроятся под пейзажи.

Сегодня рынок видов и производителей фотокамер переполнен, это и всем известные Canon и Nikon, и другие менее известные бренды, как, например, Fujifilm, Pentax и другие. Неважно, какая у вас камера, главное, знать основы фотографирования, правильно выбирать свет и понимать такие параметры, как выдержка, диафрагма и ISO.

После ознакомления с этой статьей вы явно должны разобраться с тем, что такое диафрагма, как пользоваться и как ею управлять для съемки собственных сюжетов. Осталось только взять в руки камеру и приступить к такому замечательному искусству, как фотография!

Мой вам большой совет. Фотографируйте как можно больше, практикуйтесь. Берите свою камеру везде с собой. И не когда не останавливайтесь на достигнутом!

И еще, хотелось вам порекомендовать, просто и очень полезный видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень подробно на видео рассказываются все тонкости получения качественной фотографии. Почему именно этот курс? Все просто, я ознакомился со многими курсами в интернете и не один по качеству и объему информации не превзошёл рекомендуемый мной курс. А некоторые вообще ввели меня в заблуждение.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для поклонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 — для поклонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Я надеюсь, что эта статья помогла вам понять принцип работы диафрагмы, и после прочтения вы приступите к практике. Если эта статья показалась вам интересной, рекомендую подписаться на новости этого блога, а также поделиться статьей с друзьями в социальных сетях.

Удачи в творчестве! До скорых встреч, на просторах моего блога.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Что такое чувствительность, диафрагма, выдержка | Беззеркальные камеры | Блог

Обилие параметров, которые фотограф контролирует во время съемки, для новичка выглядит весьма угрожающе. В действительности все не так страшно. Научиться настраивать камеру может каждый. Только не стоит браться за все сразу: осваивать техники проще поэтапно. В первую очередь познакомимся с тремя китами экспозиции — диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.

Понятие «экспозиция» характеризует количество света, попавшее на светочувствительный материал (матрицу или пленку) в течение определенного времени. Проще говоря, настройки экспозиции определяют общую яркость снимка. Слишком темное фото называют «недоэкспонированным», пересвеченное — «переэкспонированным».

Работа с экспозицией осуществляется путем изменения трех параметров: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. У каждого из них есть нюансы. В рамках материала познакомимся с ними подробно.

Выдержка

Параметр определяет время, в течение которого свет попадает на матрицу. Чем шире диапазон выдержки, тем более гибкие условия доступны при работе. В современных моделях камер он варьируется от 1/16 000 секунды до 30 секунд.

Значение 1/5 говорит о том, что матрица будет открыта в течении одной пятой секунды. Если выставлено короткое значение, например, 1/8000 сек, то за это мизерное время на матрицу не успеет попасть много света.

Обычно работают с выдержками меньше 1 секунды. Поэтому для более рационального использования места на шкале значений современных камер часто не пишут «1/». И, напротив, когда выдержка начинает приближаться к одной секунде, появляется значок «”».

Технически выдержка выглядит так: мы позволяем свету дольше воздействовать на светочувствительный элемент. За время, пока открыт затвор, матрица зарегистрирует абсолютно весь свет, попавший на ее поверхность. Любые движения в кадре смажутся или будут сопровождаться шлейфами. В некоторых сюжетах это является ключевым приемом, но гораздо чаще вредит.

На длинных выдержках испортить фото может и тряска рук фотографа. Следует помнить правило: максимальное значение выдержки равно единице, разделенной на фокусное расстояние объектива.

Например, если съемка ведется на 90-миллиметровый объектив, то безопасный диапазон выдержек начинается с 1/90. Но это не убережет снимок от сильной тряски. При спуске затвора необходимо находиться в максимально неподвижном состоянии или использовать штатив.

Для компенсации тряски рук и предотвращения смазанных кадров производители внедряют стабилизаторы в камеры и объективы. С каждым поколением их эффективность увеличивается. Современные системы стабилизации способны компенсировать свыше 5 стопов экспозиции (вместо 1/90 выдержки из примера можно было бы использовать 1/3). Это действительно впечатляющий результат. В некоторых случаях сделать резкий снимок получается с выдержкой около секунды.

Диафрагма

Диафрагмой называется отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на матрицу. Несмотря на то, что встречаются модели с фиксированным значением (например Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS Reflex Mirror Lens), в абсолютном большинстве объективов параметр можно изменить.

Максимально открытая диафрагма обычно включается в название модели. Для зум-объективов можно встретить два значения, написанные через тире. Например, Sigma AF 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM. Это означает, что максимально открытая диафрагма меняется с 2.8 до 4 от ближнего конца (17 мм) к дальнему (70 мм) во время зуммирования.

Значения диафрагмы имеют вид f/1.8 или F1.8. Это число — результат деления фокусного расстояния объектива на диаметр установленного отверстия диафрагмы. Например, при использовании объектива 50 мм с диафрагмой F1.8, фактический диаметр отверстия составит 50 ÷ 1,8 = 27,8 мм. Именно поэтому максимально открытая диафрагма достигается при минимальном числовом значении.

Влияние настроек диафрагмы на снимок понятно: чем шире отверстие, через которое проходит свет, тем больше его пройдет за одинаковое время (выдержку). Из-за этого объективы с диафрагмой от 1.2 до 2 называют «светосильными».

Но это не единственное влияние диафрагмы на снимок. Регулируя значения параметра, можно изменять глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) и интенсивность размытия.

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости и сильнее размыт фон. Такой прием часто используется для получения художественных снимков. При этом диафрагма выставляется в максимально открытое положение.

Светочувствительность

Параметр пришел в цифровую эру из пленочной фотографии. Но суть его изменилась. Раньше под светочувствительностью понимали характеристику пленки. А сейчас это величина, которая отражает не столько чувствительность матрицы, сколько степень усиления ее электрических сигналов и их последующую цифровую обработку.

Светочувствительность измеряется в ISO. Это стандартизированная единица, введенная одноименной организацией. В цифровых фотоаппаратах выражается в единицах, эквивалентных светочувствительности пленки. Это позволило получить сопоставимость методов замера экспозиции.

В цифровых камерах значения светочувствительности находятся в пределах от 100 до 32000 ISO с возможностью расширения от 50 до 102 400 и более в некоторых моделях. Зависимость между светочувствительностью и экспозицией прямая: чем больше значение ISO, тем светлее полученный снимок.

Стоит помнить, что изменение светочувствительности происходит за счет комплексной работы многих систем. К ним относится матрица, предусилитель сигнала, алгоритмы работы центрального процессора. Работа с высокими значениями ISO происходит за счет допустимого увеличения напряжения в системе. Результатом становится появление шума, деградация цветов, и потеря контуров на изображении.

Чтобы снизить негативное влияние, центральный процессор применяет алгоритмы шумоподавления, цветовой корректировки и повышения детализации снимка. Зачастую это только усугубляет ситуацию. Но стоит отметить, что производительность ЦП цифровых камер ежегодно возрастает, одновременно с этим внедряются более сложные алгоритмы обработки сигнала.

Практический результат в этом направлении весьма ощутим. В начале 2010-х далеко не для всех камер оказывался рабочим рубеж в 3200 iso. В настоящее время некоторые модели позволяют получить приличный снимок на 12800 iso.

«Стоп» экспозиции

Настройка выдержки и диафрагмы — основные инструменты работы с экспозицией, на которые можно влиять путем изменения светочувствительности. Так как все показатели имеют разные единицы измерения, был введен универсальный способ для сравнения — изменение экспозиции на «стоп».

«Стоп» (ступень) экспозиции — изменение настроек камеры, при которых количество света, попадающего на матрицу, увеличивается или уменьшается в два раза.

Например:

• Изменение выдержки с 1/90 до 1/180
• Изменение диафрагмы с 2.4 до 2.8
• Изменение светочувствительности с 200 до 400 iso

Ступенями экспозиции удобно пользоваться при работе с камерой в ручном режиме, когда фотограф имеет полный контроль над настройками. Снимая спортивные соревнования, приходится часто переключаться между короткой и длинной выдержкой. Чтобы не ошибиться в настройках экспозиции, необходимо корректировать параметры так, чтобы экспозиция в целом оставалась неизменной.

Например, снимая выход спортсменов на площадку с выдержкой 1/200 сек и светочувствительностью 1400 iso, при начале игры следует укоротить выдержку на пару «стопов» (с 1/200 до 1/800) и усилить светочувствительность на те же два «стопа» (с 1400 до 3600), иначе фотография получится слишком темной.

Итак, экспозиция снимка настраивается комбинацией трех параметров: выдержка, диафрагма и светочувствительность. При работе необходимо постоянно держать в голове, как изменение настроек отразится на фотографии и какой запас по светочувствительности остался до того момента, как снимок окажется окончательно испорченным высоким уровнем шума.

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.

Снимок Congerdesign

Вы выбираете диафрагму, а все остальное делает автоматика

Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку.

Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

Движение — проклятие приоритета диафрагмы

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется.

Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким.

Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние. То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук.

Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм. Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды.

Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр.

Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа. Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив?

А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется.

Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.

Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

Приоритет выдержки — защита от нерезких снимков в повседневной фотографии

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре.

Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности.

Хорошим началом будет значение ISO 800. При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно.

Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.

Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

Что делать в ситуациях со сложной экспозицией

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку.

Примеры таких сцен:

• Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
• Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
• Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию.

Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.

Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк.

Когда режим приоритета диафрагмы по-настоящему полезен

Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку.

С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

• использование большой диафрагмы
• много света
• широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

• увеличить ISO
• использовать штатив

Глубина резкости важна, но.

.. Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом.

Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр.

Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться.

Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы. Настройка фотоаппарата

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) . Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта , то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое, что б предупреждение исчезло.

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

«Фотосклад. ру»

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

Фото видео студия «Бекар» — все виды профессиональной фото видео съёмки!

Напомню, в предыдущей статье мы рассмотрели основные виды и жанры фотографии с точки зрения профессиональной востребованности, творческого развития и коммерческого потенциала с одной целью: сузить границы фото пространства до одного — двух жанров, на которых Вы сможете остановить свой выбор, как профессионал. И если Вы начинающий фотограф или хотите таковым стать, и даже если Вы просто увлекаетесь фотографией, но не всегда довольны снимками, поверьте, есть смысл ознакомиться с первой статьёй данного курса ().

В этой части курса вы узнаете о том, как формируется фото или видео изображение, почему свет является единственно главным изобразительным средством, как и на что в изображении влияет свет, какие параметры фото камеры и с какими последствиями позволяют регулировать интенсивность света.

Для профессионалов фото и видео съёмки эта информация однозначно покажется банальной, поэтому хочется напомнить: курс «Фотография как профессия » ориентирован в первую очередь на новичков, на людей, не отягощённых знаниями в этой области. Поэтому для начала давайте рассмотрим, из каких основных элементов состоит фото или видео камера и каким образом в этих аппаратах формируется фото или видео изображение . Итак: несмотря на наличие огромного количества деталей, электроники и механизмов, в фото и видеокамере за формирование изображения отвечают два узла: оптическая система и сенсор .

Именно проходя через объектив и попадая на матрицу, световой поток формирует изображение. О чём, в принципе, и говорит в переводе с греческого сам термин «фотография » — светопись , или техника рисования светом , или получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы . Вообще, хочется сказать о том, что всё, что мы видим вокруг себя, формируется потоком света, отражённого от тех объектов, на которые мы смотрим. У человека зрительный орган — глаз, состоит из хрусталика (та же самая оптическая система) и сетчатки, выполняющей роль светочувствительного сенсора. И зрение человека, и фото видео камеры, работают по одному принципу: световой поток, отражаясь от предметов, проходит через оптическую систему, преобразовывается, попадает на матрицу и фиксируется.

При этом ни для кого не является секретом тот факт, что если зайти с открытыми глазами, но в абсолютно тёмную комнату, мы вряд ли что-то увидим. И если сделать фотографию в абсолютно тёмной комнате, она получится абсолютно чёрной.

Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что свет, в любых его проявлениях, является единственно главным изобразительным средством фото и кино искусства. И именно от количества и качества светового потока зависит, наверное, 90% качества самого фотоснимка. Помимо того, что световой поток формирует фото или видео изображение как таковое, благодаря свету на объектах съёмки образуются тени, которые помимо решения каких-то конкретных художественных задач придают фотографии или кинокадру в первую очередь объём. Например: на первой фотографии мы наблюдаем полное отсутствие теней, и если этот снимок не сопоставить со вторым, кажется, что всё хорошо…

На второй фотографии на лице модели видны тени, и уже теперь становится ясно, что данный снимок выглядит более объёмным по сравнению с первым.

Третий снимок в примитивной форме демонстрирует использование тени в решении какой-то художественной задачи.

Значение света и тени в фотографии больше, чем в кино. Во-первых потому, что в кинематографе то, что нельзя сказать светом и тенью, можно досказать диалогами или динамикой кадра, во-вторых, кино позволяет рассказать историю в течении всей продолжительности фильма, а фотография в этом смысле ограничена одним мгновением. В одном снимке фотографу необходимо передать зрителю всю ту информацию, которая соответствует его миропониманию и художественному замыслу.

Значению света и тени, изучению световых схем и световых характеристик оптики посвящён раздел нашего сайта » «, а сейчас мы продолжим говорить о том, какие регулируемые параметры фото видео камеры и, что самое главное, как способны влиять на количество света, формирующего изображение.

Итак, Вы в очередной раз взяли в руки камеру, и терзаясь сомнением, в каком режиме будете снимать (в ручном или автоматическом), выбираете автоматический. Если именно эта фотосессия для Вас очень важна, и Вы до конца не уверены в своих знаниях, Вы сделали правильный выбор. Но если же Вам абсолютно некуда торопиться и Вы не несёте никакой финансовой ответственности за эти фотографии перед заказчиком, переключайтесь на ручной режим. Тем более учитывая тему курса «Фотография как профессия» и общепризнанную тенденцию профессиональных фотографов работать в ручном режиме. Так вот: помимо наличия или отсутствия тени интенсивность света влияет на общую экспозицию снимка. Согласно фото слэнгу, фотография может получиться или недосвеченной,

Недоэкспонированная фотография

или пересвеченной.

Переэкспонированная фотография

В первом случае, света, поступившего на матрицу было мало, во-втором — слишком много. При этом огромное количество деталей фотографии (складки одежды, морщинки на лице, какие-то другие элементы) практически безвозвратно пропадают в светлых тонах пересвеченного снимка, и в тёмных тонах недосвеченного снимка. Забегая чуть вперёд хочу сразу отметить тот факт, что программными средствами недосвет проще исправить и привести в надлежащий вид, чем пересвет. То есть сильно пересвеченная фотография однозначно перемещается в корзину, а из недосвеченной можно вытянуть какие-то детали.

Как же можно регулировать экспозицию в ручном режиме?

Вариантов три: диафрагма , выдержка и ISO .

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это элемент оптической системы (объектива), позволяющий посредством уменьшения или увеличения относительного отверстия регулировать количество поступающего света.

Алгоритм работы простой: меньше отверстие — меньше света, больше отверстие — больше света. При этом нужно просто запомнить, что чем меньше числовое значение, тем больше относительное отверстие . То есть при диафрагме 1.4 отверстие будет больше, чем при диафрагме 16.

Любители арифметических изысканий могут найти информацию, почему именно такими дробными значениями выражается диафрагма, и даже могут провести параллель между значениями диафрагмы и лунным циклом. Вам это не нужно. Мне недавно неволей пришлось побывать на мастер-классе кино-оператора из какой-то очередной московской киноакадемии, так вот он начал свою лекцию именно с объяснения того, через сколько ступеней, в какой пропорции регулируется диафрагма и выдержка, какая зависимость между этими значениями и системой линейных координат и много чего ещё наговорил, так и не ответив на вопрос одного из слушателей, на что именно в киноизображении влияют эти параметры. Меня хватило ровно на 10 минут.

Возвращаясь к нашей теме: чтобы избежать пересвета в кадре диафрагму можно прикрыть, увеличив числовое значение, а при недостаточной освещённости приоткрыть, уменьшив числовое значение.

Экспозиционно уравновешенная фотография

Что делать если диафрагма открыта полностью, а снимок получается недосвеченным (тёмным)?.

На помощь приходит выдержка . В отличии от диафрагмы, регулирующей интенсивность света в количественном выражении, выдержка регулирует количество света во временном выражении. Например, если водопроводный кран в первом случае приоткрыть слегка и оставить открытым на 20 секунд, из него выльется столько же воды, как если мы его откроем полностью на 5 секунд.

После прохождения объектива пучок света попадает на зеркало (или шторку), расположенную непосредственно в камере перед матрицей. Когда мы нажимаем кнопку затвора, мы поднимаем зеркало, позволяя световому потоку попасть на светочувствительный сенсор.

Именно время, когда зеркало позволяет свету попасть на матрицу, называется выдержкой. И как временная характеристика, измеряется в секундах. Чем дольше зеркало открыто, тем больше света попадает на сенсор. В отличии от диафрагмы зависимость между значением выдержки и количеством света прямая. То есть, например, значение выдержки 1/250 означает, что зеркало будет открыто в течении 1/250 доли секунды, а значение 5 — зеркало будет открыто в течении 5 секунд. Возвращаясь к вопросу что делать? Если диафрагма открыта полностью, а света недостаточно, можно увеличить выдержку. И наоборот: если света слишком много и диафрагма закрыта полностью, необходимо выдержку уменьшить.

У нас остался ещё один параметр, позволяющий чаще всего из недоэкспонированного (недосвеченного) снимка, сделать фотографию с нормальной экспозицией. Это ISO , или светочувствительность матрицы. Раньше этот параметр имел непосредственное отношение к фото или киноплёнке и зависел от качества светочувствительного слоя, а сейчас, учитывая, что роль плёнки выполняет матрица, этот параметр сохранился за ней. И стал он программным. Фото матрица имеет определённый диапазон светочувствительности , и изменяя значение ISO, вы позволяете матрице поглощать то количество света, которое соответствует данному значению ISO. Измеряется эта величинав единицах, от 100 и до нескольких тысяч, в зависимости от модели фото камеры. Если при равных значениях выдержки и диафрагмы увеличивать ISO, будет видно, как фотография становится светлее, и наоборот — при уменьшении ISO светочувствительность матрицы уменьшается, снимок становится темнее.

К регулировке ISO в сторону увеличенияфотографы прибегают в крайнем случае. Главный недостаток увеличения светочувствительности матрицы заключается в том, что на фотографиях появляются так называемые артефакты в виде цифрового шума.

Понятно, что можно частично избавиться от шума программными средствами, иногда наличие шумов может быть оправдано художественным замыслом и придать снимку какой-то винтажный вид, но всё же стандартным значением светочувствительности матрицы считается 200 единиц. А цифровой шум для достижения творческого замысла можно также добавить программным способом, но только на качественный, нормально экспонированный снимок.

И только если вы не можете по причинам, о которых я скажу далее, изменить настройки диафрагмы и выдержки, и у вас нет возможности в данный момент использовать дополнительное освещение, только тогда есть смысл увеличить ISO.

Теперь о главном по порядку: на что же влияет изменение диафрагмы в ту или иную сторону помимо количества поступающего света? В первую очередь, на глубину резкости, или как ещё принято говорить в профессиональной среде, на ГРИП — глубину резкости изображаемого пространства . На глубину резкости изображаемого пространства помимо расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива влияет именно значение диафрагмы. И зависимость эта прямо пропорциональная. При остальных соответствующих условиях открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости, закрытие диафрагмы глубину резкости увеличивает. Если Вы хотите, чтобы в фокусе находился только объект съёмки, а все остальные детали снимка перед ним и после него были художественно размыты, помимо изменения расстояния до объекта Вам необходимо максимально открыть диафрагму.

В этом случае экспозицию снимка необходимо корректировать выдержкой, ISO или дополнительным источником света. Аналогично дело обстоит и с большой глубиной резкости. Чтобы наибольшее количество деталей снимка вдоль оптической оси оставались в резкости, диафрагма должна быть максимально закрыта, а избыток или недостаток света компенсируются также выдержкой, ISO или дополнительным источником света.

Данный режим фото съёмки, при котором значение диафрагмы первостепенно, получил название съёмка с приоритетом диафрагмы . На практике он может использоваться вручную, о чём я сказал выше, или автоматически. Во всех современных зеркальных фотокамерах на диске управления есть маркировка Av , обозначающая именно съёмку с приоритетом диафрагмыв автоматическом режиме. В этом случае Вам достаточно самостоятельно установить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки будет регулироваться исходя из значений экспозамера. Недостаточно света — выдержка увеличится, много света — выдержка уменьшится. Значение диафрагмы будет оставаться таким, каким вы его установили.

Далее: на что в фотографии влияет изменение выдержки? В первую очередь, на резкость изображаемых объектов. Чем меньше выдержка, тем больше шансов сделать чёткий, не размытый снимок. Чем больше выдержка, тем снимок становится более размытым. Даже если в объективе неодушевлённый статичный предмет. В этом случае размытие фотографии даёт ваше не абсолютно статичное положение — еле заметное шатание корпуса, еле заметная тряска рук.

Напрашивается следующий вывод: во-первых, если вам необходимо снимать динамичные сцены, спортивные мероприятия, движущиеся объекты, величина выдержки в этом случае должна быть минимальна, дабы избежать размытия. Только если ваш художественный замысел не подразумевает наличия в кадре за движущимся объектом так называемого шлейфа. Во-вторых, при съёмке ночного неба, ночных улиц и всего, что можно сфотографировать ночью без использования дополнительного освещения, Вы устанавливаете необходимо большую выдержку, но при этом используете штатив. Штатив исключает возможность вибрации фото камеры, и тем самым позволяет уменьшить в кадре количество размытых объектов до минимума.

По аналогии с режимом приоритета диафрагмы существует режим приоритета выдержки . Он также может быть ручным и автоматическим (на диске управления камерой он обозначен символом Tv ) и используется по такому же принципу: для Вас в данный момент не имеет значения величина диафрагмы и Вам не нужно контролировать глубину резкости? Тогда в зависимости от конкретной задачи Вы устанавливаете необходимое значение выдержки и если в ручном режиме — то самостоятельно экспонируете кадр диафрагмой, а если включите режим Tv — диафрагмой будет управлять фотокамера в зависимости от показателей экспонометра.

Про негативное влияние изменения ISO я уже сказал ранее, поэтому давайте подытожим:

и диафрагма, и выдержка, и ISO позволяют менять общую экспозицию кадра, но одновременно с этим диафрагма даёт возможность контролировать глубину резкости , выдержка влияет на чёткость снимка , а ISO добавляет в фотографию цифровой шум .

Если Вы хотите стать профессиональным фотографом, не забывайте: в фотографии свет является главным изобразительным средством, поэтому грамотно регулируя интенсивность светового потока диафрагмой, выдержкой или светочувствительностью, Вы сможете создавать экспозиционно уравновешенные фотографии с сохранением всех необходимых деталей в светлых и тёмных тонах и без ущерба для художественного замысла снимка.

Фотографируйте всех, всё и всегда!

Статьи

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

• 8000 (1/8000 c)
• 4000 (1/4000 c)
• 2000 (1/2000 c)
• 1000 (1/1000 c)
• 500 (1/500 с)
• 250 (1/250 с)
• 125 (1/125 с)
• 60 (1/60 с)
• 30 (1/30 с)
• 15 (1/15 с)
• 8 (1/8 с)
• 4 (1/4 с)
• 2 (1/2 с)

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

Выдержка, с	Диафрагма, значение
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Руководство по диафрагме видеокамеры

Независимо от того, снимаете ли вы фото или видео, вам необходимо знать несколько основных принципов работы камеры и ее оптики. Одно из них — диафрагма. Так что, если вы когда-нибудь задавались вопросом «Что такое диафрагма?» Или что-то еще, связанное с диафрагмой камеры, мы здесь, чтобы помочь вам в этом.

Что такое диафрагма?

Отверстие означает «отверстие», «зазор» или «отверстие». Свет проходит через диафрагму в объективе вашей камеры, чтобы достигнуть сенсора камеры, или на пленку, если вы сторонник старой закалки, для создания изображения.

Регулируя диафрагму объектива, вы оказываете как техническое, так и творческое влияние на ваше изображение. С технической точки зрения, чем больше апертура, тем больше света попадет на сенсор. В творческом плане большая диафрагма обеспечит вам небольшую глубину резкости. Обратное верно, если вы выберете меньшую диафрагму: меньше света будет попадать на ваш сенсор, но вы сфокусируете больше сцены.

Измерительные ƒ-стопы

Объективы

имеют переменную диафрагму, которая измеряется в ƒ ступенях.Апертура / 1,8 считается большой, а отверстие / 16 — малой. Если вам интересно, почему меньшее число означает большую диафрагму, это потому, что ƒ ступени рассчитываются исходя из размера зазора по отношению к фокусному расстоянию объектива. При фокусном расстоянии 100 мм физический размер диафрагмы / 2.0 составит 50 мм. Объектив 50 мм с диафрагмой ƒ / 8,0 будет иметь отверстие размером 6,25 мм.

Изображение KoeppiK

Несколько слов о кинематографических объективах.Они будут использовать Т-стопы, а не ƒ-стопы. Т-стопы предлагают точное измерение света, а не измерение размера зазора в линзе относительно ее фокусного расстояния, что и есть-ступень. Значения не совсем совпадают, но очень близки.

Видеоэкспозиция

При фотосъемке вы управляете экспозицией изображений, регулируя диафрагму, выдержку и ISO, используемые для их захвата. Если вы хотите снимать с меньшей диафрагмой для большей глубины резкости, но вам нужно больше света для точной экспозиции, вы можете выбрать более длинную выдержку и / или более высокое ISO.

Когда дело доходит до видеосъемки, вам будет гораздо больше полагаться на настройку диафрагмы для управления экспозицией. У вас нет такой гибкости в выборе скорости затвора, потому что она будет зависеть от вашей частоты кадров.

Наша статья о выдержке и угле затвора объясняет это более подробно, но давайте подведем итоги. Чтобы получить «нормальное» ощущение экспозиции видео, вам нужно использовать угол затвора 180 °. Если вы снимаете для кинематографического вида, вам нужно будет записывать с частотой 24 кадра в секунду.Угол затвора 180 ° при 24 кадрах в секунду означает, что вам нужно снимать с выдержкой 1/50 секунды. Если вы не включите в фильм последовательность замедленного движения, вы не будете изменять ее частоту кадров во время съемки. Это означает, что ваша выдержка также останется постоянной.

Если у вас слишком яркая и переэкспонированная сцена, вы можете использовать меньшую диафрагму, чтобы уменьшить уровни света, попадающие на датчик. Но если вам не нужна более глубокая глубина резкости при меньшей диафрагме, попробуйте вместо этого наложить на объектив фильтр нейтральной плотности.Фильтр нейтральной плотности должен блокировать часть света и помогать контролировать экспозицию, не фокусируя слишком большую часть сцены.

Если вам нужно увеличить уровень освещенности, чтобы получить правильную экспозицию, вы можете использовать большую диафрагму. Если ваша диафрагма уже настолько велика, насколько это возможно, или если вам действительно не нужна меньшая глубина резкости, у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете увеличить ISO, но будьте осторожны, чтобы не вносить слишком много шума в сцену. Во-вторых, вы можете увеличить яркость света на вашем телевизоре.Выбор диафрагмы камеры в зависимости от ISO и освещения может быть своего рода балансирующим действием, поэтому вам, возможно, придется немного поэкспериментировать, чтобы получить правильную экспозицию видео.

Оценка глубины резкости

Специальные кинематографические линзы обычно имеют кольцо на самом объективе, которое вы используете для регулировки диафрагмы. Это обеспечивает плавные переходы. Если вы используете объектив, который можно использовать как объектив для фото- и видеосъемки на зеркальной или беззеркальной камере, вы, скорее всего, будете управлять его диафрагмой с помощью диска.Однако некоторые производители, такие как Sony и Fujifilm, действительно производят объективы с кольцами диафрагмы, и вы, возможно, захотите взглянуть на них.

На некоторых зеркальных фотокамерах есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, которая помогает вам оценить глубину резкости и выбрать диафрагму зеркальной фотокамеры. Но не все так делают, и когда дело доходит до беззеркальных камер по сравнению с зеркальными, именно здесь беззеркальные камеры, вероятно, имеют преимущество. Электронные видоискатели беззеркальных камер позволяют гораздо проще оценить экспозицию видео и настроить диафрагму в соответствии с вашими эстетическими предпочтениями.

При выборе видеокамеры следует учитывать множество факторов, а не только возможность предварительного просмотра глубины резкости и экспозиции. Если вы не уверены, у нас есть две статьи, которые могут вам помочь: в одной рассматриваются лучшие беззеркальные камеры, а в другой — о лучших зеркальных камерах.

Какая диафрагма лучше всего подходит для видео? Это зависит от множества различных факторов, от вашего творческого видения до количества света, которым вы можете управлять на своем телевизоре. Но все это часть удовольствия от кинопроизводства.

Биография автора

Даниэла — писатель и редактор из Великобритании. С 2010 года сфокусировалась на фотографии. За это время она написала три книги и внесла свой вклад во многие другие, работала редактором на двух веб-сайтах, написала тысячи статей для многочисленных публикаций, как в печатных, так и в Интернете, и руководит школой фотокритики.

Сообщество HUAWEI — Сообщество HUAWEI

{{продукт.skuPriceInfo.sbomName}}

{{если product.skuPriceInfo.sbomPromoWord}}

{{product.skuPriceInfo.sbomPromoWord}}

{{/если}}

{{if currencySymbolPosition}} {{currencySymbol}} {{product.skuPriceInfo.unitPrice}} {{еще}} {{продукт.skuPriceInfo.unitPrice}} {{currencySymbol}} {{/если}}

{{если product.skuPriceInfo.orderPrice> product.skuPriceInfo.unitPrice}}

{{if currencySymbolPosition}} {{currencySymbol}} {{product.skuPriceInfo.orderPrice}} {{еще}} {{product.skuPriceInfo.orderPrice}} {{currencySymbol}} {{/если}}

{{/если}}

{{купить}}

{{if commentStartTime! = 0}}

{{commentStartTimeLabel}}: {{commentStartTime | dateFormatter}}

{{/если}} {{if commentEndTime! = 0}}

{{commentEndTimeLabel}}: {{commentEndTime | dateFormatter}}

{{/если}}

Основы фотографии 101: Диафрагма, выдержка и ISO

Из примера снимка заката вы узнали, как важно полностью контролировать экспозицию камеры.Теперь пришло время покопаться в вашей камере и изучить три основных доступных вам инструмента для управления экспозицией.

Эти инструменты — выдержка, диафрагма и ISO. После того, как я объясню, что делает каждый из них, я объясню, почему нам нужны три отдельных инструмента для управления яркостью или темнотой фотографии.

Диафрагма

Маленькая апертура в объективе фотоаппарата.

Диафрагма — это небольшой набор лепестков в объективе, который регулирует количество света, попадающего в камеру.Лезвия образуют восьмиугольную форму, которую можно расширять (мы, фотографы, называем съемку «широко открытыми»), или закрывать до небольшого отверстия. Очевидно, что если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, тогда в камеру будет попадать больше света, чем если бы диафрагма была закрыта, чтобы в камеру попадало только крошечное отверстие для света.

Итак, предположим, вы сделали слишком яркий снимок. Как это исправить? Просто выберите меньшую диафрагму. Простой! Размеры диафрагмы измеряются по диафрагме. Высокая диафрагма, такая как f-22, означает, что отверстие диафрагмы довольно мало, а низкая диафрагма, такая как f / 3.5 означает, что диафрагма широко открыта.

Давайте проверим ваши знания, чтобы убедиться, что они у вас есть. Если вы делаете снимок и на f / 5.6 слишком темно, вы бы выбрали меньшее значение диафрагмы или большее? Ага! Вы бы выбрали более низкое значение диафрагмы, которое открывает диафрагму и пропускает больше света. Однако размер диафрагмы контролирует больше, чем яркость или темнота изображения.

Диафрагма также регулирует глубину резкости. Глубина резкости — это какая часть изображения резкая, а какая размытая.Если вы хотите сфотографировать человека на размытом фоне, используйте малую глубину резкости. Если вы хотите сфотографировать потрясающий горный пейзаж, вам следует использовать небольшой размер диафрагмы (большое число диафрагм), чтобы вся сцена была в резком фокусе. Если вы, как и я, больше разбираетесь в визуальном восприятии, то я думаю, что этот рисунок поможет закрепить информацию об апертуре. Найдите минутку и убедитесь, что вы поняли эту информацию, прежде чем двигаться дальше.

Выдержка

Затвор — это небольшая «занавеска» в камере, которая быстро опускается над датчиком изображения (цифровая версия пленки) и позволяет свету попадать на датчик изображения в течение доли секунды.Чем длиннее затвор, позволяющий свету попадать на датчик изображения, тем ярче изображение, поскольку собирается больше света. Более темное изображение получается, когда затвор движется очень быстро и позволяет свету касаться датчика изображения только на крошечную долю секунды. Время, в течение которого затвор пропускает свет на датчик изображения, называется выдержкой и измеряется в долях секунды. Таким образом, выдержка 1/2 секунды позволит большему количеству света коснуться датчика изображения и даст более яркое изображение, чем выдержка 1/200 секунды.Поэтому, если вы делаете снимок, и он слишком темный, вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы камера собирала больше света.

Это я! Печатаю эту статью в моей студии в Меридиане, штат Айдахо.

Так же, как диафрагма влияет на экспозицию, а также на глубину резкости, затвор влияет не только на экспозицию. Скорость затвора также в основном отвечает за управление степенью размытия изображения. Если задуматься, имеет смысл, что выдержка регулирует степень размытия изображения.

Представьте, что я сижу здесь за своим компьютерным столом и машу вам рукой (вам не нужно очень сложно представить, если вы просто посмотрите на картинку справа). Если вы сфотографируете меня с выдержкой 1/30 секунды, тогда моя рука будет двигаться в то время, когда камера делает снимок. Чтобы избавиться от размытия, вам нужно увеличить выдержку примерно до 1/320 секунды. На этой скорости моя рука все еще движется, но камера делает снимок так быстро, что моя рука проходит только такое небольшое расстояние, что это не заметно на снимке.

Следующий вопрос, который задает большинство людей, — насколько длинную выдержку можно использовать и при этом получить резкое изображение? Моя запись в блоге о минимальной скорости затвора ответит на ваш вопрос!

ISO

Самое забавное в ISO то, что это аббревиатура, но никто не знает, что она означает. Его всегда называют просто ISO, хотя на самом деле это означает Международная организация по стандартизации. Время от времени вы услышите, как пожилой фотограф произносит это «я-так», но почти все произносят это «я».ТАК.» ISO управляет экспозицией с помощью программного обеспечения камеры, чтобы сделать ее более чувствительной к свету.

Высокое значение ISO, такое как ISO 1600, даст более яркое изображение, чем более низкое ISO, такое как ISO 100. Недостатком увеличения ISO является то, что оно делает изображение более шумным. Цифровой шум очевиден, когда фотография выглядит зернистой. Вы когда-нибудь делали снимок ночью на свой мобильный телефон или карманный фотоаппарат и замечали, что он выглядит очень зернистым? Это потому, что камера попыталась компенсировать темную сцену, выбрав высокое значение ISO, которое приводит к большей зернистости.

Что представляет собой «высокий» ISO, постоянно меняется. Производители камер постоянно улучшают способность камер использовать высокие ISO без особой зернистости. Несколько лет назад только профессиональные зеркальные фотоаппараты высшего класса могли достигать 2000 ISO, а теперь даже цифровые зеркальные камеры начального уровня могут снимать на этом уровне. Поскольку все камеры разные, вам следует провести несколько тестов с камерой, чтобы увидеть, с каким высоким значением ISO вы можете снимать, не делая изображение излишне зернистым.

Прямо сейчас вы обычно найдете новые зеркалки, рекламирующие расширяемые диапазоны ISO.

Собираем все вместе

Снежный баран в Йеллоустонском национальном парке. Фото Джима Хармера (основателя компании Improve Photography).

Я точно знаю, о чем вы думаете. «Зачем мне нужны три инструмента для управления экспозицией? Разве одного не хватит? » Ответ отрицательный, и я объясню почему на примере. В январе я съездил в свое любимое место на планете, чтобы сфотографироваться — Йеллоустонский национальный парк. Мой гид сообщил нам, что снежные бараны в парке очень быстро умирали из-за коклюша, поэтому я упорно трудился на той неделе, чтобы сделать снимки последних нескольких овец в этом районе парка.

Около 9 утра в пасмурный день я нашел небольшую группу снежных баранов и начал их фотографировать с помощью длинного 600-миллиметрового объектива. Ранний час и пасмурное небо сделали обстановку довольно темной для съемок.

Позвольте мне помочь вам. Объектив, с которым я работал, стоил около 12 000 долларов, но не волнуйтесь. Вы можете получить действительно хорошие результаты с гораздо более доступным 600-миллиметровым объективом. Я подумываю продать свой дорогой объектив.

Во всяком случае, у него был максимальный размер диафрагмы f / 4. Поэтому я установил диафрагму на f / 4, чтобы собрать как можно больше света.Это также повлияло на глубину резкости, чтобы размыть скалы позади снежного барана. Затем я устанавливаю выдержку. Я хотел запечатлеть действие на фотографии, поэтому установил выдержку затвора на 1/1000 секунды. Я знал, что такая короткая выдержка предотвратит размытие изображения от овец, бегущих по склону горы. Затем я сфотографировал. WAAAY слишком темно! Я не мог пойти на компромисс со своей выдержкой или диафрагмой, поэтому я знал, что мне нужно использовать третий проигрыватель в треугольнике экспозиции — ISO.

Я поигрался со своим ISO и обнаружил, что если я увеличил его до ISO 640, он сделал изображение достаточно ярким, чтобы сделать снимок, не делая его слишком зернистым. Эта комбинация выдержки, диафрагмы и ISO сработала идеально. Приятно оттачивать настройки камеры!

Теперь вы понимаете, почему вам нужно знать, как настраивать выдержку, диафрагму и ISO, а также знать, как устанавливать их независимо на вашей камере!

Если вы изучаете визуальное искусство и действительно хотите изучить свою камеру, то обязательно посетите мой начальный курс фотографии.Напоминаем, что это серия из 22 видеороликов, в которых я покажу вам места для съемки водопадов, пейзажей, людей, детей и макросъемки. Вы можете посмотреть через мое плечо и увидеть, как я настраиваю камеру для профессиональных фотографий.

Теперь вам нужно научиться применять эти настройки на вашей камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новообретенных знаний.

Основы размера диафрагмы

Современные камеры обладают множеством функций.Но некоторые из старых идей, с которыми современные камеры не могут избавиться, — это ваша диафрагма, ваша выдержка и ваш ISO (то есть чувствительность пленки к свету или в цифровых камерах чувствительность вашей матрицы к свету). Все они имеют очень важные отношения друг с другом, и все они влияют на экспозицию (насколько светлая или темная ваша фотография). Эти отношения описываются в визуальной форме треугольника и удачно названы треугольником экспозиции.

Здесь мы просто рассмотрим один из трех аспектов и остановимся на основах.Хотя мы не будем говорить о двух других (выдержка и ISO), помните, что на них влияет диафрагма. Но просто сфокусировавшись на диафрагме, которая измеряется термином, называемым «F-stop», вы сможете стать более творческими, помогая вам развить еще один навык.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Очень простой! Чем больше отверстие, тем больше света. И наоборот, чем меньше отверстие, тем меньше света попадает в камеру.Теперь люди запутаются в диафрагме (которая является мерой диафрагмы). Чем меньше число, тем больше отверстие и чем больше число, тем меньше отверстие. Вообще говоря, объективы начального уровня будут иметь диафрагму от 2,8 (самое большое отверстие) до 32 (самое маленькое отверстие). Итак, если диафрагма 2,8, пропускает ли объектив больше света или меньше света в камеру? ДА! Он пропускает больше света в камеру, потому что малая диафрагма означает большое целое. Похожий пример такой «обратной» нумерации — проколоть уши.Чем больше число, тем меньше отверстие для прокола. То же самое и в области медицины, если вам делают укол. Чем больше игла, тем меньше калибр.

Итак, если вы фотографируете вечером, рано утром или в помещении, где мало окон, вы хотите, чтобы было больше или меньше света? Обычно вам НУЖНО больше света, так же как глаза ваших зрачков расширяются (или открываются), чтобы вы могли видеть. Ваша камера любит свет, ей нужен свет, чтобы сделать изображение, поэтому открытие отверстия в объективе сделает вашу камеру счастливой и, следовательно, ваши изображения станут лучше.

Ранним зимним утром на рынке в северо-восточном Китае мне нужно было как можно больше света, поэтому мой F-стоп был на 1,8 (очень большое отверстие)

Так в чем же кикер? Это не идеальный мир, и вы что-то теряете или что-то приобретаете при изменении размера вашей диафрагмы. Чем больше отверстие (помните, что на это указывает низкая диафрагма, например, f2,8 или f3,5), тем меньше у вас глубина резкости (DoF). Это означает, что то, что находится впереди и позади вашего объекта, менее ясно.Некоторые объективы имеют F-ступень 1,2 или даже ниже, и это означает, что спереди есть огромный кусок стекла, через который проникает много света. Это также означает, что объем изображения в фокусе очень ограничен на F-стоп 1,2. С другой стороны, если у вас высокое значение диафрагмы 16 (имеется в виду небольшое отверстие), в камеру будет попадать очень мало света, но почти все будет в фокусе.

Обычно пейзажные фотографы предпочитают, чтобы все на фотографии было в фокусе, и поэтому используют более высокие значения диафрагмы.Но поскольку в камеру попадает меньшее количество света, они используют штатив, чтобы иметь более длинную выдержку (см. Треугольник экспозиции). Для портретной фотографии люди обычно выбирают низкую диафрагму, создавая более низкую глубину резкости (меньше в фокусе), чтобы лицо модели было изолированным, а фон был размытым (так называемое боке). В темноте лучше выбрать более низкую диафрагму, чтобы камера могла получать больше света.

Это пейзажная фотография извергающегося вулкана в Гватемале, поэтому максимально сфокусированный снимок сделает его более привлекательным, поэтому моя F-ступень была установлена ​​на 8 (маленькая дыра)

Итак, это очень простое объяснение диафрагмы.Есть много других переменных, но вам не нужно беспокоиться обо всех сейчас. На фотоаппарате Canon настройка диафрагмы обозначается «Av», а на Nikon — «A». Это даст вам возможность управлять диафрагмой, а камера сможет определить правильную выдержку и ISO. Камера сама подбирает экспозицию!

Таким образом, вы можете держать свой ум «сфокусированным» на более творческих элементах, таких как получение всего в фокусе, изоляция вашего объекта за счет уменьшения глубины резкости резкости резкости, возможность получать более качественные снимки при слабом освещении с более низкой диафрагмой, или создавая более резкие пейзажные изображения.

В качестве портрета моей основной целью было запечатлеть эту гватемальскую женщину, и изолировать ее от фона помогает зрителю сосредоточиться на ней, поэтому моя F-ступень была установлена ​​на 3,2 (большая дыра)

Внутри этого храма в Камбодже свет был ограничен, поэтому мне нужно было больше света, а также я хотел изолировать лицо статуи, поэтому я выбрал F-ступень 3,2 (большое отверстие)

Нужна дополнительная помощь с диафрагмой, глубиной резкости и пониманием экспозиции?
Основы фотографа — понимание диафрагмы
Основы фотографии — понимание треугольника экспозиции
Объяснение глубины резкости — что это такое и что вам нужно знать!

Будьте проще, отключите камеру полностью автоматически и просто поиграйте с одной переменной.Переменная диафрагмы — отличное место для начала, потому что она дает больше творческой свободы. Это также поможет вам понять основы того, как ваш объектив может управлять светом. Попробуйте в течение недели или двух! Испытайте себя, чтобы понять еще один аспект вашей камеры. Это того стоит!

Одинаковы ли выдержка и диафрагма: простое руководство для начинающих

Выдержка и диафрагма не совпадают. Проще говоря, ваша диафрагма — это размер отверстия, через которое свет попадает в камеру.А выдержка показывает, как долго камера открывает дверцу, чтобы свет достигал сенсора.

Давайте объясним это немного подробнее, начиная с диафрагмы.

Как диафрагма влияет на ваши фотографии

Внутри каждого объектива есть серия лезвий. Эти лезвия расходятся веером вокруг круглой внутренней части и встречаются в отверстии, через которое свет проникает внутрь камеры.

Вы помните, как в школе делали камеры-обскуры? Чем меньше отверстие, тем резче изображение.И чем меньше отверстие, тем дольше вам придется снимать ленту с этого отверстия, чтобы позволить свету получить приличную экспозицию. Это потому, что меньшее отверстие пропускает меньше света.

Тот же принцип действует и в вашем объективе. Чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает в камеру. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает внутрь.

Некоторые люди путаются с буквой f. Большое число f, такое как f / 16 или f / 22, указывает на маленькую диафрагму, а небольшое число f, например f / 2.8 представляет собой большую — или «широкую» — апертуру.

То, что называется глубиной резкости, также вступает в игру при настройке диафрагмы. В этом руководстве довольно подробно рассматривается глубина резкости, но вкратце вам нужно знать, что «глубина резкости» означает зону резкости на вашем изображении — область, в которой все объекты резкие.

Изображения, снятые с широкой диафрагмой при f / 2,8, будут иметь так называемую малую глубину резкости, при которой очень мало находится в фокусе, за исключением вашего основного объекта.Фотографы-портретисты любят использовать эту технику, чтобы выделить объект съемки.

Изображения, снятые с узкой диафрагмой при f / 16, обычно будут резкими по всему кадру, если вы поместите точку фокусировки примерно на одну треть в кадр. Пейзажные фотографы обычно снимают с узкой диафрагмой.

Как выдержка влияет на ваши фотографии

Выдержка влияет на ваши фотографии иначе, чем диафрагма. После того, как вы установите значение диафрагмы и определите, насколько большим должно быть это световое отверстие, вам нужно определить, как долго ваш затвор должен открываться, чтобы позволить достаточному количеству света в вашу камеру для получения приличной экспозиции.

Чем дольше вы позволяете своему затвору оставаться открытым, тем больше цветов и деталей вы сможете запечатлеть при слабом освещении, а также запечатлеть движение.

Все те изображения молочно-белого моря, которые вы видели, например: это длинные выдержки, где фотограф размыл плавное движение прилива, чтобы получить плоскую белую поверхность. На самом деле вы видите нерезкую воду!

Чем короче выдержка — например, 1 / 1000сек — тем больше вы сможете заморозить действие.

К счастью, ваша камера может вам в этом помочь. При съемке в режиме приоритета диафрагмы вы можете установить желаемую настройку диафрагмы (например, вы можете установить ее на f / 2,8, если знаете, что вам нужна малая глубина резкости), и ваша камера автоматически установит наилучшую выдержку, доступную для этой диафрагмы. ценить.

Аналогичным образом, вы можете установить камеру в режим приоритета выдержки и установить выдержку, с которой вы хотите снимать (например, 1/1000 с для остановки движения). Затем ваша камера автоматически установит диафрагму, которая позволит вам достичь такой скорости затвора.

ISO в фотографии: что это такое и когда использовать более высокие настройки

Одинаковы ли выдержка и ISO?

Нет, выдержка и ISO — это не одно и то же. Иногда людей это сбивает с толку, если они снимают в режиме приоритета диафрагмы. Они могут установить узкую диафрагму f / 16 и новую выдержку, а настройки ISO появятся на дисплее их камеры.

Происходит то, что вам не хватает света для съемки при f / 16 со скоростью затвора, позволяющей держать камеру в руке, или с выдержкой, меньшей, чем минимальная скорость затвора вашей камеры.Так что для компенсации ваша камера регулирует ISO или чувствительность.

Увеличение ISO при низком уровне освещения помогает увеличить выдержку, при которой вы можете держать камеру. Ваши высокие настройки ISO делают вашу матрицу более чувствительной к свету, что позволяет снимать в темных условиях. Это происходит за счет появления шума в ваших изображениях.

Однако современные камеры значительно улучшили шумоподавление, и с большинством камер вы можете уверенно снимать со скоростью до ISO 3200.

4 объекта, требующих ручного режима

Какие настройки баланса белого используются в фотографии?

Understanding Aperture — Video School

Святая троица фотографии — это, безусловно, диафрагма, выдержка и ISO . Эти три работают вместе, чтобы создавать ваши изображения, и все три контролируют, сколько света объектив пропускает в камеру. Сегодня мы собираемся обсудить диафрагму — как ее понимать и как использовать ее для улучшения ваших фотографий.

Проще говоря, диафрагма является наиболее визуальной из трех основных опор. Он может создавать удивительно размытые фонов , с фокусом только на главном объекте вашего изображения, или он может сфокусировать все, от ближайшего дерева до самого дальнего холма на том же снимке.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Чем больше диафрагма, тем больше света вы пропускаете в камеру, и наоборот.

Посмотрите видеоурок по Aperture:

Непонятная взаимосвязь между диафрагмой и диафрагмой

Звучит ли просто объяснение того, какая диафрагма является диафрагмой? Это так, но где это может сбить с толку, так это когда вы применяете диафрагму к разным размерам диафрагмы.Диафрагма, также известная как диафрагма, представляет собой метод описания размера диафрагмы, и может возникнуть недоразумение, потому что меньшее число диафрагмы на означает большую диафрагму на , следовательно, на больше свет попадание в камеру. Чем больше диафрагма , тем меньше диафрагма на , то есть на меньше света, попадающего в камеру.

Большинство людей привыкли к большим числам, представляющим одно и то же, но с диафрагмой и диафрагмой это не так.Если учесть, что f / 1,8 больше, чем f / 4, и намного больше, чем f / 8, легко увидеть возможность путаницы.

В приведенной ниже таблице представлен размер диафрагмы объектива и соответствующие значения диафрагмы:

Глубина резкости: что это такое и как ее использовать для создания воздействия

Глубина резкости в основном используется ваша диафрагма, чтобы контролировать, какая часть кадра будет в фокусе. Размер диафрагмы напрямую зависит от того, насколько резким будет ваше изображение.

Например, большая диафрагма, такая как f / 22 (которая пропускает меньше света, чем меньшая диафрагма), даст вам изображение со всем передним планом и фоном и в фокусе. Большинство пейзажных изображений снимаются с более высоким значением диафрагмы.

Маленькая диафрагма, такая как f / 1.8, с другой стороны, изолирует ваш объект от фона и размывает все, что находится за пределами этой плоскости фокуса. Подумайте о портретах крупным планом, где только глаза резкие, а все остальное постепенно становится мягким.Хорошим примером этого являются образы голливудских кинозвезд в старом стиле из фильмов Джорджа Харрелла и Кларенса Синклера Булла. Фотосъемка еды — еще одна область, где малая глубина резкости часто используется для отделения продуктов от фона.

Широкая глубина резкости

На изображении ниже вы можете увидеть, как пейзаж был снят с большой глубиной резкости (большая диафрагма — малая диафрагма)

Вы можете увидеть все от растений на спереди справа в горы сзади.

Shallow Depth of Field

Это изображение фруктов, свисающих с дерева, является прекрасным примером малой глубины резкости (малое значение f-ступени — большая диафрагма)

Само яблоко находится в идеальном фокусе, а некоторые ветки, с которой оно свисает, но фокус начинает тускнеть вместе с листом и веткой позади яблока, становясь полностью размытым на фоне . Вот как используется глубина резкости, чтобы эффективно изолировать объект.

Творческое использование глубины резкости

Вам не нужно просто фокусироваться на объекте прямо перед вами, чтобы использовать небольшую глубину резкости — ее часто используют творчески, чтобы выделить один конкретный объект в середине линия, отделяющая его от похожих или идентичных предметов, например, на изображении ниже:

Посмотрите, как куртки спереди расфокусированы, плавно переходя к острым курткам, а затем снова падая в сторону обратная сторона изображения? Это может быть действительно эффективным способом использования глубины резкости.

Не зацикливайтесь на мысли, что пейзажи можно снимать только с большой глубиной резкости, со всеми резкими изображениями спереди назад. Иногда действительно красивые пейзажные снимки можно сделать творчески с малой глубиной резкости, как на изображении ниже. В фокусе находится только середина переднего плана изображения, но вы все равно можете сказать, о чем оно, и я думаю, что резкость, медленно увеличивающаяся, а затем снижающаяся до мягкости на расстоянии, прекрасна.

Быстрые и медленные линзы и их значение

Возможно, вы уже встречали термин «быстрые» или «медленные» линзы.У объективов есть ограничение на то, насколько большая или маленькая может быть диафрагма, и сколько света они могут пропускать в камеру. Максимальная диафрагма объектива (малая диафрагма) важна, потому что это предел того, сколько света может пропускать ваш объектив. Если ваш объектив имеет максимальную диафрагму f / 1,2 или f / 1,4, например , этот объектив , то он считается светосильным, потому что с ними можно использовать более короткую выдержку и . Если ваш объектив имеет максимальную диафрагму, скажем, f / 4,0, , как этот объектив , он не может пропускать столько света, поэтому вам придется использовать более длинную выдержку для компенсации, чтобы получить правильную экспозицию.

Светосильные линзы тоже намного дороже медленных! Они очень полезны для съемки в условиях при слабом освещении и , но вы получите только дополнительный свет, который может дать f / 1,2, за счет вашей широкой глубины резкости, поэтому они не всегда лучший выбор, в зависимости от того, кто вы. стрельба.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием и трансфокаторы

Существует два основных типа объективов . Фиксированные или фиксированные объективы имеют только одно фокусное расстояние, например 50 мм , в то время как зум-объективы позволяют увеличивать и уменьшать масштаб объекта без необходимости приближаться или дальше, как вы это делаете с фиксированным объективом.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, дают лучшее качество изображения, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, поскольку у них гораздо меньше движущихся частей, чем у объективов с переменным фокусным расстоянием. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также обычно быстрее, чем зум-объективы, что означает, что вы можете получить максимальную диафрагму f / 1,2.

Зум-объективы очень и очень полезны, особенно для быстро движущихся объектов, таких как спорт или уличная фотография , где у вас нет времени или места, чтобы физически перемещаться и снимать действие.

Мысли, которые нужно унести

Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять диафрагму и ее связь с диафрагмой.

Вы узнаете об управлении выдержкой и ISO в следующих статьях, так что вы можете использовать камеру полностью вручную, а пока попробуйте установить камеру в режим приоритета диафрагмы. Это позволит вам управлять настройками диафрагмы на вашей камере, но камера по-прежнему будет управлять выдержкой , и ISO, чтобы помочь вам получить правильную экспозицию. Попробуйте поэкспериментировать со съемкой изображений с разным значением диафрагмы и изолировать объекты с помощью глубины резкости. Повеселись!

Вам понравилось это руководство по фотографии?

Прочтите наши самые популярные фото-руководства и уроки.

Изучение правильной экспозиции:

Основы камеры:

Состав фотографии:

Понимание выдержки, диафрагмы, светочувствительности (ISO) и их взаимосвязи

Я подумал о том, чтобы скрыть некоторые из основных принципов фотографировать несколько раз на этом сайте, но часто прихожу к выводу, что кто-то другой справился бы лучше. Проблема в том, что когда мне задают вопросы о некоторых основах, большинство ссылок, которые я нахожу в Интернете, настолько сильно основаны на цифровой фотографии, что я беспокоюсь, что они создают путаницу у тех, кто хочет подойти к изучению фотографии с помощью аналоговых средств.

Таким образом, спустя почти 6 лет работы с этим веб-сайтом, я подумал, что могу собрать несколько статей о некоторых основных принципах фотографии, но говорить о них в контексте аналогового, а не цифрового.

Эта первая статья посвящена трем ключевым переменным в фотографии: выдержке, диафрагме и ISO (светочувствительности пленки), а также взаимосвязи между ними.

Экспозиция

Первое, что нужно понять об этих трех переменных, — это то, что если вы вернете камеру к ее основным функциям, выдержка, диафрагма и светочувствительность — единственные вещи, помимо самого света, которые вам нужно понять, чтобы взять Фото.Эти три переменные составляют так называемое «воздействие».

Экспозиция определяет, насколько светлой или темной будет фотография. Поскольку существует три переменных, взаимосвязь между ними часто называют «треугольником экспозиции». Понимание треугольника экспозиции не только позволяет добиться правильной экспозиции, но и открывает двери для большего творчества в фотографии.

На данном этапе стоит отметить, что концепция «правильной экспозиции» — это очень глубокая дыра, поэтому для этого поста давайте просто предположим, что мы всегда хотим добиться равномерного распределения светлых, средних и темных тонов по всему нашему пространству. Фото.Это самое простое определение правильной экспозиции, которое я могу придумать. Как определение, оно упускает из виду многие потенциальные творческие цели, но для получения правильной экспозиции важно понимать все три ключевые переменные и действительно взаимосвязь между ними.

Прежде чем мы перейдем к взаимосвязи между ними, полезно понять, как каждая из переменных по-разному влияет на то, как будет выглядеть ваша фотография. Итак, лучше всего начать с того, чтобы понять, что они делают и как работают.

Выдержка

Внутри всех камер есть компонент, называемый «затвором». Откройте затвор, и свет попадет на пленку позади. Закройте его, и это предотвратит попадание света на пленку сзади. Время открытия затвора определяется «выдержкой». Медленная выдержка пропускает свет в течение более длительного времени, а короткая выдержка пропускает свет в течение меньшего времени.

Затвор камеры — в данном случае его можно увидеть, просто сняв объектив с камеры.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды.Если вы посмотрите на картинку ниже, вы увидите шкалу выдержки с выдержкой от 1 до 1000. 1 — это 1 целая секунда, 1000 — это 1/1000 секунды. 125 — это 1/125 секунды.

Диск выдержки со скоростью, установленной на 1/250 секунды

Удвоение и уменьшение вдвое

Глядя на шкалу чисел, вы также можете заметить, что, похоже, существует система, хотя система не совсем правильная. Масштаб моей камеры составляет 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000. За исключением разницы между 8 и 15 и 60 и 125, числа удваиваются или уменьшаются вдвое.Небольшое несоответствие — просто результат округления, чтобы числа оставались округлыми. Эта стандартизация была введена в 1950-х годах, поэтому старые камеры могут иметь разные номера, но принцип, по сути, тот же.

Остановки и выдержка

Цифры удваиваются и уменьшаются вдвое не зря. Удвоение и уменьшение вдвое — это основная система, лежащая в основе работы экспозиции. С выдержкой, изменение одной настройки на другую половину или удвоение количества времени, в течение которого свет может пройти через пленку позади.Это называется изменением настроек на одну «Стоп».

Итак, когда вы увеличиваете выдержку на одну ступень, вы вдвое уменьшаете время прохождения света до пленки. Когда вы уменьшаете выдержку на одну ступень, вы удваиваете время прохождения света до пленки.

Некоторые примеры

Изменение с 1/125 секунды на 1/250 секунды увеличивает выдержку на одну ступень. Это вдвое сокращает время прохождения света до пленки.

При изменении с 1/60 на 1/30 скорость затвора уменьшается на одну ступень. Это вдвое увеличивает время прохождения света до пленки.

При изменении с 1/500 до 1/60 выдержка уменьшается на 3 ступени. От 1/8 до 1/125 скорость затвора увеличивается на 4 ступени. и т. д.

Влияние различной скорости затвора

Влияние короткой выдержки состоит в том, что она с большей вероятностью заморозит любое движение на объекте. Чем быстрее движется объект, тем быстрее требуется выдержка, чтобы его заморозить.

Подпрыгивающие дети, застывшие в воздухе — снято с более высокой выдержкой

При длинных выдержках вы с большей вероятностью увидите размытие движения на вашем объекте, если он движется, или даже вызовете размытие движения, если камеру не держать или поддерживали еще достаточно.

Использовалась медленная выдержка, поэтому объект размывается при движении

Совет по выдержке

Если вы только начинаете, полезно знать, что существует нижний предел того, насколько устойчиво большинство людей может держать камеру прежде, чем естественное легкое движение человека, держащего камеру, можно будет определить как размытие движения по всей фотографии.Чтобы немного усложнить ситуацию, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее дрожание камеры будет видно на фотографиях.

Грубое правило — не опускаться ниже 1/60 с любым объективом 50 мм и шире, и использовать выдержку, равную фокусному расстоянию объектива для более длинных объективов. Итак, если вы снимаете 100-миллиметровый объектив, выберите выдержку не менее 1/100 секунды, чтобы на фотографиях не было видимого размытия при движении. Подавление вибраций / стабилизация изображения, используемое в более современном оборудовании, призвано помочь в решении этой проблемы — хотя, конечно, эта технология может уменьшить движение только человека, держащего камеру, но не объекта.

Диафрагма

Внутри всех линз есть диафрагма. Ирис представляет собой серию металлических пластинок, которые движутся вместе, образуя часто примерно круглую «апертуру» (или, проще говоря, отверстие) разного размера. Чем больше апертура, тем больше света пропускается, чем меньше апертура, тем меньше света пропускается.

Внутри этого объектива можно увидеть лепестки диафрагмы, образующие апертуру, близкую к круглой.

Странная последовательность чисел

Диафрагма объектива измеряется как часть фокусного расстояния объектива.Это сделано для обеспечения согласованности при переходе от одного объектива к другому, но это может немного сбить с толку новичка, поскольку система чисел неочевидна без знания математики, стоящей за ней.

То, что кажется маленьким числом, на самом деле относится к большей апертуре, а то, что кажется большим, относится к меньшей апертуре. Вы можете увидеть шкалу чисел в верхней части линзы ниже. 2.8 — самая большая апертура, 22 — самая маленькая. 2.8 пропускает наибольшее количество света, 22 наименьшее, причем числа между ними находятся на равномерной шкале между ними.

Эти числа называются «числами f» или «f-ступенями» и часто записываются как f / 2,8, f / 5,6, f / 16 и т. Д. Шкала на верхней части объектива может показаться нечетный ряд чисел, но, как я уже сказал, он разработан как таковой, чтобы предоставить фотографу работающую систему, основанную на дробях.

Расчеты (простыми словами)

Например, объектив 100 мм с диафрагмой f / 2 будет иметь диафрагму с диаметром 50 мм — 100/2 = 50. Объектив 50 мм с диафрагмой f / 2 будет иметь апертуру 25 мм — 50/2 = 25.Может показаться, что у 100-миллиметрового объектива большая диафрагма, но из-за того, как работают линзы — и вам просто придется поверить мне в этом, поскольку он выходит далеко за рамки этой статьи — набор 50-миллиметровых линз Значение f / 2 теоретически обеспечивает такую ​​же экспозицию, как 100-миллиметровый объектив, установленный на f / 2.

Таким образом, числа f предоставляют пользователю одинаковую систему экспозиции для разных объективов. Есть смысл? Честно говоря, в любом случае это не имеет значения. Важно понимать, что разница между каждой диафрагмой объектива одинакова, и система работает со всеми вашими объективами.

Удвоение и уменьшение вдвое

Возвращаясь к объективу над шкалой, мы получаем f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16. Помните удвоение и уменьшение вдвое выдержки? Разница между одним числом f и другим — это удвоение или уменьшение вдвое количества света, пропускаемого линзой. То есть изменение с f / 2,8 на f / 4 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив. При переключении с f / 8 на f / 5,6 количество света, проходящего через объектив, удваивается.

Остановка диафрагмы

Изменение настроек диафрагмы часто называют «открытием» и «остановкой».Когда вы «открываете» диафрагму на одну ступень, вы удваиваете количество света, проходящего через пленку. Когда вы «уменьшаете» диафрагму на одну ступень, вы уменьшаете вдвое количество света.

Некоторые примеры

Изменение диафрагмы с f / 4 на f / 2,8 означает увеличение диафрагмы на одну ступень и удвоение количества света.

Изменение диафрагмы с f / 8 на f / 11 означает уменьшение диафрагмы на одну ступень и уменьшение вдвое количества света.

Измените диафрагму с f / 16 на f / 4, чтобы открыть диафрагму на 4 ступени.При изменении диафрагмы с f / 11 на f / 22 диафрагма уменьшается на 2 ступени. и т. д.

Влияние различных апертур

Удвоение и уменьшение вдвое бита довольно легко понять, что потенциально менее легко понять, так это влияние диафрагмы на то, что находится в фокусе. Выбранная диафрагма объектива определяет то, что называется глубиной резкости. Глубина резкости — это количество фотографий, которые находятся в фокусе перед выбранной точкой фокусировки и за ней.

Опять же, из-за природы оптики, которая выходит за рамки данной статьи, большие диафрагмы (меньшие числа на вашем объективе) приводят к узкой глубине резкости, а меньшие значения диафрагмы (большие числа на вашем объективе) приводят к в более широкой глубине резкости.

Это пример малой глубины резкости — обратите внимание на размытый фон:

Снято с f / 2

Это пример большой глубины резкости — обратите внимание на фокусировку от переднего плана до заднего:

Снято с f / 8

Некоторое время назад я написал статью для Илфорда, в которой рассказывается о глубине резкости и так называемой зональной фокусировке — здесь — это должно помочь вам, если эта концепция нуждается в небольшом дополнительном объяснении.

Светосильные линзы и медленные линзы

Небольшой кусочек информации, который, вероятно, станет полезным, когда вы начнете разбираться в диафрагме, заключается в том, что не все линзы одинаковы, когда дело касается минимальной и максимальной диафрагмы.В наши дни многие фотографы ценят универсальность объектива с большой максимальной диафрагмой, такой как f / 1,4. Объективы с такой большой максимальной диафрагмой называют «светосильными линзами». Объективы с максимальной диафрагмой меньше f / 3,5 обычно называют «медленными линзами». Также стоит отметить, что более светосильные линзы часто меньше и легче. Это — и тот факт, что более светосильные объективы, как правило, дороже — это цена, которую вы платите за дополнительную универсальность более светосильных объективов.

Объектив 28 мм с максимальной диафрагмой f / 3.5 рядом с еще одним 28-миллиметровым объективом с максимальной диафрагмой f / 1,4. Светосильный объектив превосходит медленный по весу и размеру!

Скорость пленки (ISO)

Скорость пленки теперь определяется с помощью системы «ISO». Система ISO была принята в 1970-х годах, и несколько других систем предшествовали ей. Система ISO на самом деле представляет собой комбинацию ASA и DIN, двух наиболее распространенных систем, использовавшихся ранее. К счастью, хотя номера DIN по-прежнему печатаются на канистрах с пленкой как часть системы ISO, в наши дни они в значительной степени игнорируются.Таким образом, если вы слышите или читаете ссылки на ISO и ASA, вы можете считать их одним и тем же.

ISO этой пленки составляет 400 / 27º — ASA — 400, DIN — 27 ° — часть DIN часто игнорируется, поэтому эту пленку часто называют 400 ASA или 400 ISO

ISO — это значения, указанные для чувствительности пленки на свет. Чем меньше число, тем медленнее пленка реагирует на свет, чем выше число, тем быстрее пленка реагирует на свет. Таким образом, более быстрые пленки (более высокие ISO) полезны в условиях низкой освещенности, а более медленные пленки (более низкие ISO) больше подходят для фотографий при более ярком свете.

Удвоение и уменьшение вдвое

Стандартные значения чувствительности пленки — 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO. Заметили снова схему удвоения и уменьшения вдвое? Пленка 200 ISO реагирует на свет в два раза быстрее, чем пленка 100 ISO, пленка 400 ISO вдвое быстрее, чем пленка 800 ISO.

Скорость пленки и остановки

Выбор подходящей пленки в основном сводится к знанию типа света, в котором вы собираетесь снимать. В отличие от цифровых камер, где вы можете изменить ISO в любое время, при съемке пленки ISO фиксируется пленкой, которую вы выбираете для загрузки в камеру, и ее нельзя изменить никаким другим способом, кроме как путем смены рулона пленки или съемки выбранной пленки с другим «индексом экспозиции» — к этому я вернусь чуть позже.Поэтому важно загрузить фильм, который подходит для освещения, в котором вы собираетесь снимать, или, по крайней мере, такого, который соответствует вашим творческим целям.

Kosmo Foto Mono 100 ISO пленка, Kodak ColorPlus 200 ISO пленка, Ilford HP5 Plus 400 ISO пленка, Kodak Portra 800 ISO пленка, Fujifilm Natura 1600 ISO пленка и Kodak P3200 Tmax 3200 ISO Пленка

Некоторые примеры

Пленка 100 ISO на 1 ступень менее чувствительна к свету, чем пленка 200 ISO.То есть он будет реагировать на свет, который проходит через диафрагму и затвор вдвое медленнее. Пленка 100 ISO больше подходит для более яркой дневной съемки.

Пленка 800 ISO на 1 ступень чувствительнее к свету, чем пленка 400 ISO. Он в два раза быстрее реагирует на свет. Пленка с чувствительностью 800 ISO больше подходит для съемки с небольшим освещением.

Пленка 3200 ISO на 3 ступени чувствительнее к свету, чем пленка 400 ISO. Пленка 3200 ISO лучше всего подходит для съемки при слабом освещении.

Влияние различной скорости пленки

Как правило, чем выше ISO пленка, тем более зернистой она будет. Чем ниже, тем меньше зернистость. Хотя важно понимать, что зернистость различается в зависимости от пленки и что она также зависит от того, как пленка проявляется и какие химические вещества.

Зернистая пленка 3200 ISO

Менее зернистая пленка 100 ISO

Индекс экспозиции

Полезно (хотя и не обязательно) понимать, что при установке светочувствительности пленки на фотокамере или измерителе вы, технически говоря, устанавливаете «Индекс экспозиции» .ISO пленки является фиксированным, индекс экспозиции, на котором снимается пленка, может быть изменен фотографом.

Индекс экспозиции часто сокращается до «EI». Поэтому при настройке камеры или измерителя на индекс экспозиции 400 это часто сокращается до EI 400.

Box Speed ​​

Наиболее распространенной практикой при установке индекса экспозиции является установка того, что люди часто называют «Box Speed». . Установка скорости коробки — это просто установка индекса экспозиции измерителя или камеры на ISO пленки (светочувствительность пленки, напечатанная на коробке).Так что, если ваша пленка имеет ISO 400 и вы установили индекс экспозиции камеры на EI 400, вы «оцениваете» свою пленку на коробочной скорости. Для достижения наилучших результатов обычно рекомендуется оценивать фильм со скоростью коробки.

Более новый циферблат с номерами, помеченными ISO, и старый циферблат с номерами, помеченными ASA — обе камеры также имеют шкалы переэкспонирования / недоэкспонирования

Переэкспонирование и недоэкспонирование

По причинам, во многом выходящим за рамки данной статьи, некоторым людям нравится передерживать или недоэкспонировать их фильм. Этого можно достичь, установив диск переэкспонирования / недоэкспонирования или установив индекс экспозиции на камере или измерителе на другое число ISO, чем указано на пленке.Так, например, установка индекса экспозиции на 200 при съемке пленки 400 ISO приведет к передержке пленки на одну ступень. Измеритель считает, что пленка имеет ISO 200, а не 400, поэтому рассчитывает значения выдержки и диафрагмы соответственно, что приводит к передержке пленки на 1 ступень. Аналогично, установка камеры или счетчика на EI 1600 при съемке пленки 400 ISO приводит к недоэкспонированию пленки на 2 ступени.

Разработка Push and Pull

Это, опять же, тема, выходящая за рамки данной статьи, я упоминаю ее только для того, чтобы выделить типичную ошибку в использовании этих слов.«Толкание» и «вытягивание» пленки — это то, что делается при проявке пленки, а не при ее съемке. Как я уже сказал, если пленка с ISO 400 снимается при EI 1600, она просто недоэкспонирована. Этому недоэкспонированию можно противодействовать с помощью «push-обработки» пленки. Push-обработка — это процесс чрезмерного проявления пленки для предотвращения недоэкспонирования. Если пленка переэкспонирована, она может быть недоразвита или «обработана вытяжкой», чтобы противостоять переэкспонированию.

Latitude

«Latitude» — еще одна тема, которую я лишь слегка затрону в этой публикации.Возможности пленки в общих чертах описываются простыми словами: насколько она может быть переэкспонирована или недоэкспонирована без серьезного ущерба для качества фотографии. Короче говоря, с некоторыми пленками можно немного переэкспонировать или недоэкспонировать пленку без необходимости толкать или тянуть ее соответственно. Это в большей степени относится к негативной пленке, чем к переворачиваемой (слайдовой) пленке, которая требует более жесткого контроля экспозиции для получения хороших результатов.

Эта фотография была снята на Portra 800, пленку 800 ISO при EI 1600

Тот факт, что некоторые пленки могут быть очень сильно переэкспонированы, на самом деле обеспечивает сокращение (обман) для получения лучших результатов при съемке пленки — я писал об этом здесь.Просто будьте осторожны, такое мошенничество может привести и действительно приведет к несогласованности ваших результатов, что может значительно усложнить изучение большей части содержания этого поста.

Выбор правильных настроек

Как я уже сказал, выдержка, диафрагма и светочувствительность пленки составляют все компоненты экспозиции, но выбор правильной комбинации из трех является ключевым. Конечно, правильная комбинация сводится к желаемому фотографическому результату, который, как я уже упоминал, во многом выходит за рамки данной статьи.Но если вы знаете, как эти настройки работают вместе, у вас гораздо больше шансов достичь своих творческих целей.

Взаимность — взаимосвязь между переменными

К настоящему времени, надеюсь, ясно, что система выдержки, диафрагмы и светочувствительности основана на идее удвоения и уменьшения вдвое. Цель этой системы — позволить трем параметрам иметь взаимную связь. То есть, если вы измените один из них, вам нужно изменить другой параметр на равную величину в противоположном направлении, чтобы сохранить ту же экспозицию.

То есть, если вы увеличиваете выдержку на одну ступень, таким образом пропуская свет в течение половины времени, вы можете сохранить ту же экспозицию, открыв диафрагму на одну ступень, тем самым удвоив количество проходящего света. через открытую заслонку. Один разрезать пополам, второй удвоить. Один удвоить, другой разделить пополам. Удвойте один 5 раз, вам нужно уменьшить вдвое остальные 5 раз, чтобы сохранить ту же экспозицию, и так далее…

Итак, например, если ваша правильная экспозиция требует настроек 1/60, f / 4 с пленкой 400 iso ; 1/15 и f / 8, 1/30 и f / 5.6, 1/125-е и f / 2,8, 1/250-е и f / 2 и т. Д. Дадут одинаковую экспозицию. Таким образом, решение о том, какая конкретная комбинация настроек является правильной, просто сводится к вашим творческим целям или другим ограничениям, например, есть ли у вас штатив.

Надеюсь, вы также могли бы понять, что если бы у вас не было штатива, вы хотели снимать с f / 8 и беспокоились, что выдержка 1/15 приведет к размытию движения на ваших фотографиях, пленка с ISO 1600 был бы лучшим выбором.Пленка 1600 ISO означает, что вам понадобится выдержка 1/60, чтобы сохранить ту же экспозицию. Это может привести к более зернистой фотографии, но с камерой в ручном режиме у вас будет меньше шансов страдать от размытия движения, вызванного дрожанием камеры.

Дело в том, что иногда выбор правильных настроек означает выбор наилучшего компромисса для достижения вашей творческой цели!

Нарушение взаимности

Еще одна тема, которую я лишь слегка затрону, но ту, о которой кажется упущением не упомянуть, учитывая тот факт, что я использовал слово «взаимность», является «отказ взаимности».Нарушение взаимности — это то, что происходит с некоторыми (большинством) фильмов при длительных (очень медленных) выдержках. Проще говоря, через некоторое время химическая реакция в пленке замедляется, что означает, что для достижения желаемой экспозиции требуется более длинная выдержка, чем требуется по нормальным правилам взаимности — отсюда: нарушение взаимности. Это варьируется от фильма к фильму и может быть своего рода минным полем, но, честно говоря, если вы беспокоитесь о провале взаимности, вы, несомненно, намного опережаете остальной контент в этом посте…

1/2 и 1/3 ступени

Просто последнее быстрое замечание перед тем, как я закрою.В этой статье я упоминал «стопы». Для простоты я говорил о том, что мы называем целыми остановками. Некоторые камеры и объективы позволяют изменять настройки только на целые ступени, но некоторые позволяют изменять настройку на 1/2 или даже 1/3 ступени. Это делает некоторые менее запоминающиеся числовые последовательности, но система та же. Измените одну настройку на 1/3 ступени, а чтобы сохранить ту же экспозицию, вам нужно изменить другую на 1/3. То же самое, конечно, касается 1/2 остановки.

Этот объектив имеет настройку 1/3 ступени — здесь она установлена ​​на диафрагму f / 4.5 — Я совершенно искренне не могу вспомнить номер следующей 1/3 остановки, но мне это не нужно, потому что я понимаю систему.

Последнее слово поддержки

Я надеюсь, что сказанное выше внесло некоторую ясность в концепции экспозиции в фотографии — но даже если это не так, пожалуйста, не откладывайте!

Я живо помню радостный момент, когда все это для меня щелкнуло. Я из тех, кто учится на собственном опыте, поэтому я почти уверен, что счел бы приведенный выше текст чем-то вроде головной боли — я все проработал сам с Voigtlander Vito B в одной руке и базовым метр в другой.Дело в том, что хотя все это может показаться довольно сложным — до такой степени, что мне требуется 4000 слов, чтобы все это объяснить, — на самом деле это очень просто. Когда он щелкнет для вас, я гарантирую, что это будет казаться таким простым, вы задались вопросом, что, черт возьми, казалось таким сложным во всем этом!

Я всегда думаю, что это обнадеживает, вспоминая, что было время в прошлом, когда все это нужно было изучить, чтобы использовать любую камеру — когда мой Voigtlander Vito B был выпущен на рынок, фотограф научился этому, или просто не знал фото не получаю.Таким образом, производители на протяжении многих лет делали множество вещей, чтобы вам не нужно было ничего знать об этом — например, вы все еще можете сделать хороший снимок на свой телефон с камерой, но самое забавное в том, что , по сути, даже камера-телефон работает на этой системе.

Разница в том, что когда вы все это знаете — когда вы применяете силу этих знаний в своей фотографии — именно вы сможете принимать творческие решения, а не ваша камера.

Что такое диафрагма в камере: Что такое диафрагма в фотографии?