Что такое экспокоррекция в фотоаппарате: Экспокоррекция. Что это?

Экспокоррекция . Фотофишки цифровой и пленочной фотографии

Экспокоррекция — термин, означающий введение поправки в экспозицию снимка относительно экспозиции, определенной при помощи экспонометра (встроенного в фотоаппарат или отдельного устройства).

Экспокоррекция означает задаваемый фотографом сдвиг экспозиции (сочетания выдержки и числа диафрагмы) относительно значения, вычисленного фотокамерой автоматически. Необходимость такой коррекции вызвана тем, что алгоритм расчета экспозиции достаточно прост. Он считает, что все объекты имеют средне-серый цвет (18 % по шкале от черного к белому). Если сюжет съемки не укладывается в эту модель (а так обычно и бывает), то автоматическая система ошибается. В то время как в пленочной фотографии эта проблема не столь существенна благодаря большой фотографической широте негативной пленки, в цифровой фотографии это может стать заметной проблемой.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съемки равны 1/50 с (выдержка) и 1:8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 EV приведет к съемке с параметрами 1/25 с и 1:8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 с и 1:5,6 в режиме приоритета выдержки.

Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но общие рекомендации такие: съемка светлых объектов или темного объекта на светлом фоне — +1/2…+1 EV, очень светлых — +1…+2 EV, съемка темных объектов или светлого объекта на темном фоне-1/2…-1 EV.

Экспонометр, будь то встроенный в камеру или внешний, не может самостоятельно определить какой же по тональности предмет он «экспонирует» и всегда считает, что это «среднесерый» предмет.

Следовательно, если вы делаете замер по «среднесерому» объекту и/или у вас под рукой есть серая карта, то никакой экспокоррекции не потребуется.

Кадр будет правильно экспонирован.

Если же вы фотографируете покрытую снегом гору, то, не вводя экспокор-рекцию, вы получите «серую» гору, т. к. экспонометр посчитал, что это «среднесерый» объект. Для получения правильной «белой» горы вам надо выставить положительную экспокоррекцию +2: +2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в правую («света») часть). Если вы фотографируете гору угля, то опять без экспокоррекции получим серую гору, и чтобы она стала черной, надо применить отрицательную экспокоррекцию -2…-2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в левую («тени») часть).

При таком подходе все остальные предметы, которые попадают в кадр, будут правильно проэкспонированы автоматически.

Простой пример. В кадре три мужчины, один в среднесером костюме, один в белом и один в черном.

Как правильно выбрать экспозицию:

1. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по среднесерому костюму и не вводите никакой экспокорекции.

2. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по белому костюму и вводите экспокорекцию +2 стопа.

3. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по черному костюму и вводите экспокорекцию -2 стопа.

Во всех трех случаях «финальная» экспозиция должна быть одинаковой.

Экспокоррекция не применима в случаях, когда используется матричный замер, т. к. нельзя с полной уверенностью сказать, по какому предмету был экспонирован кадр, и куда надо двигать экспозицию.

В большинстве случаев экспонометр вашего фотоаппарата вычислит требуемое значение EV на основе освещенности объекта съемки и выбранных вами значений ISO — и автоматически преобразует их в соответствующие параметры выдержки и величины диафрагмы. Однако часто случается, что условия освещения обманывают вашу камеру, и автоматика устанавливает неправильную экспозицию. Хотя справедливости ради стоит заметить, что именно из-за этого порой получаются наиболее интересные фотографии.

Суть функции экспокоррекции в том, что она позволяет нам сознательно не обращать внимания на экспозицию, выставленную камерой. Если автоматика ошибается, и мы об этом знаем, ошибку можно компенсировать — выбрать другое значение EV, прибавив или отняв до трех ступеней EV с шагом по 0,3 или 0,5 EV. Возможность экспокоррекции есть почти во всех современных цифровых камерах — ищите кнопку на корпусе, отмеченную символом +/-.

Чем выше значение EV, тем меньше света проходит на матрицу камеры. Поэтому вам может показаться, что изменение экспокоррекции в положительную сторону (+EV) будет уменьшать экспозицию, и наоборот. Но на самом деле все надо воспринимать буквально: сдвиг экспокорекции в «плюс» осветляет картинку (т. е. увеличивает экспозицию), в то время как ее изменение в «минус» затемняет изображение.

Варианты экспокоррекции (практические ситуации):

? обширный светлый фон или близкий светлый объект, например, крупный план белой кошки, светлое, залитое солнцем здание или невеста в белом на белом фоне. В этом случае камера недостаточно экспонирует кадр из-за избытка, отражаемого объектом света. Ситуацию может спасти увеличение экспозиции на одну-две ступени;

? темный объект крупным планом или обширный темный фон, например, крупно-плановая съемка черной собаки или актера на фоне темных декораций в свете рампы. Недостаточное количество отражаемого сценой света влечет за собой переэкспозицию, так что понизьте значение EV на 1–2 ступени;

? любой кадр, когда вы включаете в него очень яркий источник света. Сюда входят и портреты в контровом освещении, и солнечные ландшафты. В этом случае яркость фона влечет за собой либо «недоэкспозицию», либо и вовсе превращение объектов на переднем плане в силуэты. Используйте компенсацию EV от +1 до +3, чтобы выделить детали переднего плана.

Поиск нужной компенсации экспозиции часто оборачивается большим количеством проб и ошибок. Но цифровые камеры позволят вам моментально увидеть предварительные результаты на ЖК-дисплее и оценить их либо на глаз, либо с помощью гистограммы. Зачастую профессиональные фотографы используют цифровые камеры в тандеме с пленочной камерой. Цифровой снимают оценочный кадр, а затем пленочной — уже скорректированный.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.

Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм.
Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Как включить режим приоритета диафрагмы и как он обозначается на фотоаппарате

Режим приоритета диафрагмы обозначается буквами «Av» или «A» на селекторе режимов фотоаппарата.

На всех зеркальных фотоаппаратах режим приоритета включается одинаково установкой диска режимов съемки в соответствующее положение «A» или «Av».

Если у вас возникли затруднения с поиском этого режима, то обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.

На некоторых моделях фотоаппаратов можно найти расширенный режим приоритета диафрагмы с автоматическим подбором ISO. Это и отличает его от обычного режима приоритета диафрагмы, где ISO устанавливается фотографом.

Очень удобный режим для съемки в яркий день.

Чем приоритет диафрагмы отличается от приоритета выдержки

Основное отличие режима приоритета диафрагмы от других режимов съемки заключается в настройке одной только диафрагмы, которая влияет на глубину резкости.

В основе режима Av лежит глубина резко изображаемого пространства, которую можно быстро изменять в соответствии с требованиями и условиями фотосъемки.

Этот режим предлагает быструю смену жанров фотографии, основанных на глубине резкости.

От пейзажа к портрету и обратно легким поворотом селектора диафрагмы на фотоаппарате.

Приоритет диафрагмы чаще всего используют в портретной фотографии, стрит фотографии и пейзажной фотосъемке. Во всех тех случаях, когда глубина резкости должна оставаться неизменной при изменении условий освещенности.

Выбирайте его всегда, когда недопустимо изменение глубины резкости в течение съемки из-за изменения условий освещенности.

Именно оперированием глубиной резкости и отличается режим приоритета диафрагмы от приоритета выдержки, который оперирует временем.

В чем плюсы и минусы съемки в этом режиме?

Основной плюс использования режима приоритета диафрагмы заключается в скорости оперирования фотоаппаратом и автоматическом подборе выдержки и экспозиции.

Например.

Вы можете легко и просто щелкать портреты летним вечером, и по мере наступления сумерек и снижения освещенности, фотоаппарат автоматически пересчитает экспозицию кадра и выдержку.

Глубина резкости же останется неизменной, поскольку диафрагма указана явным образом, и фотоаппарат не может изменить ее.

Не нужно отвлекаться на изменяющиеся условия освещенности до того момента, как выдержка станет слишком большой для съемки с рук.

Это основной плюс этого режима.

К минусам же часто относят необходимость контроля выдержки для исключения появления смаза на фотографиях и шевеленки.

Будем честны.

Это полуавтоматический режим и необходимость контроля выдержки считать минусом глупо.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы правильно

Если кратко, то:

Чтобы успешно фотографировать в режиме приоритета диафрагмы, настройте диафрагму для нужной глубины резкости и проконтролируйте подобранную фотоаппаратом выдержку для исключения смаза при съемки с рук.

Этого достаточно.

При плохом освещении фотоаппарат подберет слишком длинную выдержку, что приведет к смазанным снимкам или шевеленке.

• Выдержка при съемке бегающих детей и быстрых динамичных спортивных сюжетов не должна быть длиннее, чем 1/350 сек.
• Статичные объекты в режиме приоритета диафрагмы снимают, используя правило единички для понимания минимальной выдержки при съемке с рук.

Что это означает?

Это значит, что выдержка не может быть длиннее, чем единица, поделенная на фокусное расстояние вашего объектива.

Например.

Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50 секунды. При более длинной выдержке, вроде 1/15, вы получите шевеленку в кадре или смаз.

Глубина резкости в режиме приоритета диафрагмы

Режим Av оперирует глубиной резкости. Все, что вам нужно, это установить диафрагму для нужной глубины резкости.

Глубина резкости это основополагающее понятие в фотографии, и ее описание выходит за рамки данной статьи.

Я приведу краткий список диафрагм, которые используют при съемке тех или иных сюжетов.

• Погрудный или лицевой портрет снимают при диафрагме f/1,4 – f/3,5
• При съемке ростовых и парных портретов используют диафрагму от f/5,6
• Пейзажи или архитектуру снимают на диафрагмах от f/8 до f/18

Цифры достаточно условны, но в качестве ориентира вполне подходят для новичка.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

• Экспокоррекцию
• Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание.

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Можно ли фотографировать в режиме приоритета диафрагмы

Разумеется.

Нужно понимать слабые места этого замечательного режима съемки и уметь их обходить.

Приучите себя контролировать величину выдержки, подобранную фотоаппаратом, и поймите всю глубину понятия глубины резкости.

После этого, Av режим станет чрезвычайно удобным и полезным.

Большую часть времени я снимаю в режиме приоритета диафрагмы из-за его удобства и той скорости оперирования фотоаппаратом, которую он предлагает.

Несмотря на то, что съемка в любом другом режиме не доставляет мне никаких сложностей.

Автоматические установки экспозиции

Системы автоматического экспонирования и автоматического управления вспышкой, слившись воедино в современных автофокусных фотоаппаратах, произвели революцию в фотоаппаратостроении. «Умная» встроенная автоматика вышла на такой уровень, когда она уже готова взять на себя всю полноту управления процессом экспонирования, оставив фотографу лишь поиск сюжета и кадрирование.

Конечно, фотограф-профессионал сильнее автоматики (может быть, пока?). Но в последнее время ей уже можно доверять все больше и больше. И все чаще и чаще в фотографической практике встречаются случаи, когда «умная» автоматика управляет аппаратом значительно лучше, чем фотограф, им пользующийся. Чтобы далеко не ходить, можно привести пример, когда аппарат попадает в руки любителя, не имеющего достаточного опыта для более-менее сложных съемок. Но не только любителю нужна качественная «интеллектуальная» автоматика.

Фотограф-репортер имеет богатый опыт анализа сюжета и может хорошо управлять аппаратом. Зато в профессиональной репортажной съемке у него часто нет на это времени. В таких случаях автоматика не только полезна. По существу — она незаменима, и благодаря ей снято множество отличных кадров как фотолюбителями, так и профессионалами.
Принцип работы экспонометров, измеряющих отраженный свет, основан на допущении, что все объекты съемки отражают 18% падающего на них света. Именно в этом случае наиболее оправдано использование автоматики (автоматические фотоаппараты запрограммированы в расчете на нормальную экспозицию при съемке объектов средней яркости в условиях среднего уровня освещенности, как правило, справляются с этим довольно хорошо). При этом фотографии хорошо удаются, или съемка проводится:
•    в яркий солнечный день, то камеру надо расположить так, чтобы снимаемые объекты находились прямо перед вами, а солнце позади вас;
•    в пасмурный день в условиях равномерно рассеянного освещения.
Помимо четырех основных режимов отработки экспозиции — ручного режима, режима с приоритетом выдержки, режима с приоритетом диафрагмы и программного — у многих цифровых камер есть еще шесть (или менее) режимов, пять из которых являются сюжетными программами с определенными установками для различных ситуаций. Подробности их работы приведены в таблице.

Режим отработки экспозиции	Характеристики / съемочные ситуации
Автоматический	Самый легкий режим отработки экспозиции для съемки в обычных условиях. Фотокамера автоматически управляет выдержкой и диафрагмой в зависимости от яркости объекта.
Программа портретной съемки	Используется для съемки портретов. При этом заднему плану специально придается расплывчатость, чтобы акцентировать внимание на главном объекте съемки.
Программа пейзажной съемки	Используется для съемки удаленных объектов. При этом резким получается весь включенный в кадр пейзаж.
Программа макросъемки	Используется для макросъемки таких объектов, как цветы и насекомые. При этом задний план на снимках получается художественно «размытым». При этом автоматически активизируется режим динамической автофокусировки и выбирается центральная зона фокусировки.
Программа спортивной непрерывной съемки	Используется для съемки спортивных событий. Благодаря короткой выдержке позволяет «остановить» в кадре быстро движущийся объект для создания впечатляющих динамичных снимков. При использовании программы спортивной непрерывной съемки автоматически активизируется режим непрерывной сервоавтофокусировки, и фотокамера продолжает фокусироваться на объект без блокировки фокуса. При этом производится многократный спуск затвора до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается дожатой.
Программа ночной съемки	Используется для съемки в вечернее или ночное время. В этом режиме используется все имеющееся освещение, включая объект на переднем плане, который подсвечивается вспышкой, и задний план. При отключенной вспышке можно получить естественное изображение сюжета в ночное или сумеречное время.

Последовательность действий при фотосъемке в автоматическом режиме

•    Включите вашу камеру и установите требуемый автоматический режим съемки (обратитесь к руководству по вашей ЦФК, чтобы узнать, как это сделать).
•    Скомпонуйте кадр, произведите фокусирование на объект, который по вашему замыслу должен получиться наиболее резко.
•    Нажмите на половину хода кнопку спуска затвора (при этом произойдет автоматическая настройка фокуса, экспозиции и баланса белого). Специальная индикация или звуковой сигнал будут свидетельствовать об успешном завершении этой операции.
• Нажмите до конца кнопку спуска затвора. Звуковой сигнал сообщит нам о том, что съемка завершена и изображение записано в память фотоаппарата.
• После завершения работы выключите камеру.

Что такое экспокоррекция и когда ее следует применять

Экспозиция, устанавливаемая фотоаппаратом, пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда экспозицию нужно выбирать специально. Главная причин  ошибок экспонометра — нестандартность сюжета, то есть неусредняемость его отражательной способности к тем самым 18%. Для экспонометра, так сказать, принципиально «все кошки серы», а если они таковыми не оказываются, его компьютерные мозги становятся бессильными. Если читатель поймет эту основную истину, то проблем с экспонометрией он сумеет избежать в любых ситуациях.

Приведем два крайних примера. Допустим, вы фотографируете лист белой бумаги. («Почему бы и нет?» сказал один известный фотограф. — Во имя искусства делались и более странные вещи…») Экспонометр «уверен», что все сюжеты усредняются к серому тону. Соответственно, он рекомендует такое значение экспозиции, при котором лист белой бумаги будет выглядеть серым. Что получится, если вы будете снимать кусок черного бархата? Экспонометр и в этом случае покажет такую экспозицию (конечно, не совпадающую с предыдущей!), при которой этот бархат опять-таки будет передан как серый. После проявления оба негатива будут иметь одинаковую плотность! В обоих случаях нужна ручная поправка к показаниям экспонометра. Эту поправку и называют экспокоррекцией.

Пластиковые пляжные кресла занимают большую часть этого изображения и их цвет значительно превосходит уровень усредненного серого. Общая яркость изображения превосходит уровень средней яркости примерно на одну ступень по градации шкалы серого. Поэтому для получения правильной экспозиции необходимо увеличить предложенную камерой выдержку на один шаг (изображение слева). Если вы этого не сделаете, то изображение получится слегка недодержанным (изображение справа).

Теперь рассмотрим не умозрительные, а вполне реальные, часто встречающиеся на практике ситуации, когда требуется вручную корректировать автоматические установки фотоаппарата. Это бывает, когда сцена очень контрастна и содержит ярко освещенные и затемненные участки. Если объект съемки располагается на большом по площади светлом или темном фоне, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае следует подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и, запомнив ее, сделать снимок с предыдущей позиции, получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта. Но при этом нужно избегать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Этот вариант очень хорош при съемке zoom-объективом, когда вам достаточно просто вывести Zoom на максимальное фокусное расстояние. Можно также произвести замер экспозиции, используя точечный замер так, чтобы объект попал в центральный круг.
Кадры с участками неба тоже требуют отдельных замеров. Поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. В результате объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок. Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированными. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, то получите на снимке «серую» лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше.

Если ни один из вышеизложенных советов не помогает выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена программно, т.е. вы выбираете количество кадров одного и того же объекта, которое вы хотите-сделать, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков.

Когда производится серия снимков, сначала делается снимок при нулевой экспокоррекции (б), потом еще два снимка при положительной (а) и отрицательной величине экспокоррекции (в).

Различные способы проведения экспокоррекции

Введем несколько определений.
Величина экспозиции (ЕV) — часто употребляемое понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 шаг (1 ЕV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению либо увеличению выдержки в два раза.

Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию [1/125, f/8] и вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть любая из следующих пар: [1/60, f/8], [1/90, f/6.7], [1/125, f/5.6] (при шаге в 1/2 EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходно¬го. Экспозиция [1/125, f/8] будет означать то же значение EV, что и [1/90, f/9.5], или [1/60, f/11]. Во всех этих случаях количество света, попавшего на пленку, будет одинаковым. Особенно эффек¬тивно наблюдать изменение экспозиции на экране LCD, который фактически позволяет сделать предварительный просмотр результирующего изображения.
Примечание
Как правило, если фон ярче основного объекта, следует установить положительную величину экспокоррекции, а если он темнее основного объекта съемки — отрицательную.

В большинстве автоматических фотоаппаратов предусмотрен один или несколько органов корекции экспозиции. К наиболее общим органам управления относятся экспонометр, функция блокировки экспозиции, кнопка компенсации контрового освещения и органы компенсации результатов измерения экспозиции. При использовании любой функции компенсации экспозиции следует вернуть все в исходное положение перед сменой объекта съемки или установки.
Экспонометр в режиме точечного замера освещенности позволяет измерять освещенность малого — площади участка объекта (ограниченного маленьким кружком в центре видоискателя), например 1г>ко освещенного цветка на черном фоне. Для включения этой функции следует нажать кнопку точечного замера и включить экспонометр частичным нажатием кнопки затвора. Пока кнопка затвора остается в нажатом положении (или пока снимок не сделан), экспонометр заблокирован на данном результате точечного замера экспозиции. В других моделях фотоаппаратов простое нажатие кнопки включения режима точечного экспозамера блокирует показания экспонометра до момента зажатия кнопки затвора.
Кнопка блокировки экспозиции в памяти позволяет считывать показания экспонометра и удерживать в памяти это показание до нажатия кнопки затвора. Приблизившись к объекту съемки физически или с помощью zооm-объектива) настолько, что он заполняет поле зрения видоискателя, и заблокировав показания экспонометра, можно определить точное значение экспозиции для наиболее важной детали объекта съемки. Поскольку экспозиция остается заблокированной, моя но по своему усмотрению изменить композицию снимаемой сцены и сохранить правильную экспозицию.

Кнопка блокировки выдержки AEL (Auto Exposure Lock) в цифровой камере Minolta Dimage А2 расположена на обратной стороне корпуса и удобна для удержания большим пальцем правой руки фотографа. Здесь же располагается и кнопка компенсации экспозиции (‘+/—).Функция блокировки экспозиции в памяти фотоаппарата полезна при съемке очень контрастных сюжетов.

Последовательность действий при использовании блокировки экспозиции

•    Скомпонуйте кадр, произведите фокусирование на объект, который по вашему замыслу должен получиться наиболее резко.
•    Нажмите на половину хода кнопку спуска затвора и удерживайте ее для блокировки результатов измерения экспозиции в памяти.
•    Нажмите до конца кнопку спуска затвора. Звуковой сигнал сообщит нам о том, что съемка завершена и изображение записано в память фотоаппарата.

Орган управления компенсацией экспозиции позволяет автоматически менять экспозицию на 2 или 3 ступени в ту или иную сторону с шагом в 1/2 или 1/3 ступени. Компенсация экспозиции полезна при съемке объектов с контровой подсветкой, а также при съемке очень ярких или темных объектов, которые как правило «вводят в заблуждение» автоматические системы экспозамера.
Если автоматический фотоаппарат не имеет органов компенсации экспозиции или кнопки компенсации контровой подсветки, то изменить экспозицию можно, поменяв значение чувствительности ПЗС-матрицы на лимбе установки чувствительности. Необходимо помнить, что при повыпшении светочувствительности матрицы в два раза экспозиция уменьшается на один шаг, а при уменьшении чувствительности в два раза экспозиция увеличивается на один шаг.

Для коррекции экспозиции путем изменения установки светочувствительности матрицы или путем использования другой функции компенсации экспозиции, сначала необходимо оценить величину этой коррекции. Оценка коррекции — довольно простая процедура в условиях слишком яркого -ли темного освещения, особенно, если в сюжете отсутствуют люди.
Например, при съемке заснеженного холма в яркий солнечный день встроенный экспонометр может дать ошибку и занизить экспозицию, в результате чего снег получится серым, а не ярко-белым. Поскольку сюжеты “экого типа требуют увеличения экспозиции на 1 шаг относительно показания экспонометра, просто разделите светочувствительность ПЗС-матрицы на 2 (что равносильно увеличению экспозиции на 1 шаг) и установите это уменьшенное значение светочувствительности на лимбе установки чувствительности или введите коррекцию +1 шаг на шкале компенсации экспозиции.

Без проведения экспокоррекции снег на фотографии слева имеет грязновато-серый оттенок. Это произошло потому, что фотокамера неправильно определила экспозицию. При проведении экспокоррекции + 1ЕV снежный покров приобрел свойственный ему цвет (рисунок справа).

В случае, когда фон гораздо темнее расположенного на нем объекта, экспозиция уменьшается на I шаг. Примерами такой ситуации могут служить и портрет на фоне темной стены, и черный кот, мирно расположившийся на черной подушке.

Тела моделей составляют лишь незначительную часть всего изображения. Для того чтобы сохранить колорит этого кадра, была применена экспокоррекция с целью предотвращения общего осветления снимка из-за темного цвета палубы и окружающей ее воды.

 

Когда темный фон составляет большую часть композиции, а вам необходимо, чтобы на снимке были различимы мелкие детали, сосредоточенные на небольшом наиболее освещенном участке изображения, следует уменьшить экспозицию на 2 шага.
О том, как установить экспокоррекцию в вашей ЦФК, обратитесь к руководству пользователя.

Настройка яркости и контрастности

Некоторые цифровые фотоаппараты позволяют регулировать контрастность и яркость полученного фотоснимка на основе использования механизма кривых линий. Визуально это выглядит практически также, как если бы вы проводили регулировку своего телевизора или компьютерного монитора. Часть ЦФК позволяют делать эти настройки непосредственно в процессе фотосъемки. Обычно же это всегда можно сделать после съемки посредством компьюерных программах редактирования изображений.

Яркость

Увеличение или уменьшение этого параметра увеличивает или уменьшает общую яркость всего изображения, делая все детали изображения либо ярче, либо приглушеннее.

Яркость изображения(а) — снижена, (б) — нормальное изображение, (в) — повышена.

Контрастность

Увеличение этого параметра увеличивает разницу между самыми яркими и самыми темными участками изображения. Значение этого параметра вы можете либо увеличить, либо уменьшить. Уменьшение контрастности приводит к тому, что цвета становятся более приглушенными и мягкими, в то время как ее увеличение делает их более резкими и явно выраженными.
В руководстве по эксплуатации вашей камеры указано, как именно настраивать яркость и контрастность.

Брекетинг и экспокоррекция | Интерьерная фотостудия FLAT57 studio в Челябинске. Фотограф Ольга Галицына

Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово «экспозиция» — обычно сразу понимаешь, что такое «выдержка» (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и «диафрагма» (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять — об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.

Главное, что нужно запомнить — что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.

Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный — когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.

Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:
• съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
• съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу — яркие блики на щеках рискуют засветиться)
Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).

Немножко технической информации
В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета. Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” — “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки. На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.

Когда применять экспокоррекцию?
Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция. В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…

Брекетинг
Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).

При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.
 
С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
Удачи в съемках!

Как разобраться в экспозиции камеры: по шагам

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200. 0 мм экв.

При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.

Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.

По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция — это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии — это «демонстрация» фотокамере будущего кадра.

«Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Прежде всего, они определяют, насколько ярким будет снимок.

Есть ещё ряд важных функций. Давайте разберёмся.

Напомним, что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль.

Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка.

Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много — пересвеченным.

Тёмный («недосвеченный») кадр. Как правило, фотоаппарат старается избегать таких кадров. И при неправильно настроенных параметрах мы, скорее всего, получим размазанный из-за длинной выдержки кадр, нежели тёмный.

Слишком светлый («пересвеченный») кадр

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка — это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении.

Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно мы подробно писали об этом.

Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды.

Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях.

Распространённая ошибка новичков — съёмка на слишком длинной выдержке. От этого кадры получаются смазанными.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Кадр смазался из-за съёмки с рук при слишком длинной выдержке

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Чтобы кадры получались чёткими, следите за выдержкой! Её значения всегда отображаются на экране камеры.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Простейший пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon ML-L3 позволяет сглаживать даже минимальные движения камеры на штативе при нажатии на кнопку спуска и получать более чёткие кадры.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору.

Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Благодаря выдержке в 1 секунду на фотографии удалось интересно и динамично размыть воду в горном ручье.

Пример использования длинной выдержки. При 30-секундной выдержке проплывающий по Москве-реке катер размылся, образовав за собой эффектный голубой след. Слева на фото можно видеть огни от автомобильных фар, также превратившиеся на длинной выдержке в полосы.

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше.

Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке.

Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16.

Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые — медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная.

То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум.

У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех.

Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность.

Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке). «Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях.

Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная».

К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Закон взаимозаместимости

Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.
NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв.
NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв.

При различных сочетаниях выдержки, значения диафрагмы и ISO удалось получить одинаковые по яркости кадры.

Однако для разных сюжетов может быть выгодна именно определённая их комбинация. К примеру, портрет лучше снимать на открытой диафрагме, чтобы размыть фон, а при съёмке ночного пейзажа стоит удлинить выдержку.

Экспозиция и автоматика фотокамеры. Экспокоррекция

Современные фотоаппараты самостоятельно измеряют освещённость сцены и в соответствии с её показателями настраивают параметры съёмки.
В режимах P, A, S и M возможна настройка параметров экспозиции.

Во всех этих режимах съёмки, кроме «М» (ручного), мы увидим в действии принцип «если где-то убудет, то где-то прибудет». Допустим, в режиме «А» мы попробуем прикрыть диафрагму… Чтобы получить кадр нужной яркости, автоматика компенсирует закрытую диафрагму, удлинив выдержку.

Поэтому, чтобы менять яркость снимков во всех режимах, кроме режима «М» (да и в режиме «М», если вы снимаете в режиме автоматического ISO), существует экспокоррекция.
То, как регулируется экспокоррекция именно на вашей камере, можно посмотреть в инструкции к ней.

Как правило, это делается с помощью кнопки с «+/-»: зажимаем кнопку и крутим колёсико управления.

Далее мы рассмотрим пример настройки экспокоррекции на фотоаппарате Nikon D5300.

На экране камеры вы можете увидеть два индикатора. В жёлтой рамке отображается шкала, похожая на шкалу регулировки звука в телевизоре: если сместить индикатор в сторону минуса, кадр получится темнее; если же индикатор сдвинуть к плюсу, будет установлена положительная экспокоррекция. В зелёной рамке эти показатели отображены в цифрах.

Экспокоррекция — самый простой способ настроить яркость снимка. А выбирая нужные показатели диафрагмы или выдержки, вы сможете лучше передать сюжет на снимке: отобразить в кадре движение, размыть фон и пр.

Обычно фотоаппарат довольно точно настраивает экспозицию, и снимки получаются должной яркости. При измерении освещенности сюжета, автоматика исходит из предположения, что на сцене преобладают средние по яркости (серые) оттенки. Однако, ведь это не всегда так.

Иногда мы фотографируем предмет на очень светлом или на очень тёмном фоне, в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а наоборот — очень светлые или очень темные. В первом случае объект съёмки может получиться тёмным, во втором — слишком светлым.

В таких ситуациях стоит применить экспокоррекцию, исправив яркость фото.

Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/125 с, 70.0 мм экв.

Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/60 с, 70.0 мм экв.

Мы упомянули о том, что в различных режимах съёмки, мы можем регулировать параметры экспозиции. В следующем уроке мы подробно разберём, какие режимы оптимальны для съёмок того или иного сюжета.

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции.

Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию.

Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена.

Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо.

Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены.

Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме.

Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет.

В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается.

Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого.

Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию.

На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру.

Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом.

Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую.

Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку.

Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете.

В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене.

Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки.

Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

• Simon Ringsmuth
• Перевод: Татьяна Сапрыкина

Что такое экспозиция в фотоаппарате: настройка и коррекция для начинающих

​При просмотре фотографий встречаются снимки, на которых некоторые участки настолько яркие, что теряются детали изображения. Или, наоборот, на фотографии часть кадра очень темная, скрывающая все подробности изображения. Опытный фотограф сразу скажет, что в обоих случаях неправильно выбраны параметры экспозиции.

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства.

Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий.

Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.

Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.

От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.

Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.

Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.​

Диафрагма

Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.

Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы.

Диафрагменные числа образуют следующий ряд: f/1; f/1,4; f/2 и т. д. Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен.

Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.

Выдержка

Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д. Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку. ​ Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д. Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.

При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.

Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value).

Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении.

Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.

Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы.

И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Одно из преимуществ цифровой камеры – возможность сразу оценить качество полученного снимка на ЖК экране. В режиме Live view на экране отображается живое изображение объектов, на которые направлена камера. Это дает возможность лучше выстроить кадр, настроить резкость, выставить фокус.

К сожалению, качество изображения и подсветка экрана, искажающая баланс света и тени, не позволяют с его помощью правильно экспонировать снимок.

Однако в современных фотоаппаратах есть функция, позволяющая быстро и достаточно точно это сделать. Это гистограмма, графически показывающая распределение уровней яркости изображения. Появляется возможность сразу оценить уровень экспонирования и внести в настройки необходимые коррективы.

Гистограмму можно вывести на экран после производства снимка. Существуют модели камер, в которых гистограмма строится на стадии настройки перед съемкой. К сожалению, многие фотолюбители, даже зная, что такое гистограмма в фотоаппарате, не используют ее возможности, ссылаясь на сложность и непонятность.

Горизонтальная ось гистограммы показывает значение яркости изображения.

Изменение яркости происходит от черного цвета, отмеченного крайней левой точкой, до белого, показанного на графике крайней правой точкой.

Вертикальная ось отображает количество пикселей соответствующей яркости. Получаемый график дает наглядное представление об уровне яркости полученного изображения и о возможных ошибках экспонирования.

Чтобы понять, как правильно интерпретировать гистограмму, необходимо мысленно разделить ее горизонтальную ось на три равные части. Если большинство пикселей расположены в левой трети графика, и они упираются в его левую границу, то с большой долей вероятности можно говорить о недоэкспонированности снимка.

Если же пик пикселей упирается в правую границу гистограммы, скорей всего снимок засвечен.

При концентрации пикселей преимущественно в средней части графика выбрана правильная экспозиция.

Данная функция очень наглядно показывает точность экспонирования, что очень удобно, особенно когда съемка проводится в автоматическом режиме. Достаточно часто микропроцессор фотоаппарата ошибается в некоторых сценах, и, если вовремя не проведена корректировка экспозиции, фотосъемка может быть необратимо испорчена. Если знать, как пользоваться гистограммой, этих неприятностей можно избежать.

Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.

Шкала экспозиции

В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.

Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа.

В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным.

Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.

В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так.

Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью.

Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.

С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.

Что такое брекетинг

Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования.

Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже.

Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.

Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.

Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.

• Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.
• Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.
• Выделяют несколько видов экспозамеров:

• Точечное измерение — Экспозамер в данном случае проводится на ограниченном участке кадра (1—5% от всего изображения), обычно в центре. Яркость остальных участков в расчет не принимается. Благодаря этому точность измерения на выбранном участке очень высока, что обеспечивает его правильное экспонирование. Обычно применяется для фотографирования одиночного предмета на однородном, затемненном фоне, когда требуется получить его четкое, высококонтрастное изображение. Сложный режим, применяемый профессионалами.
• Центровзвешенное (усредненное) измерение — Проводится экспозамер в пределах центральной зоны кадра, ограниченной маркерами видоискателя. Площадь измерения составляет в зависимости от модели фотоаппарата от 60%до 80%. Данный режим обеспечивает оптимальное использование наиболее чувствительных участков матрицы, так как ISO фотосканера плавно снижается от центра к краям. Режим идеален для портретной и репортажной съемки.
• Частичное измерение — Присутствует не у всех фотоаппаратов. Представляет собой режим, при котором площадь кадра, на которой производится замер (10-15%), больше, чем при точечном замере, но меньше, чем при центровзвешенном. Применяется при необходимости сфотографировать объект, игнорируя излишнюю яркость или, наоборот, сильную затененность краев кадра, При таком режиме может сильно страдать детализация снимка (особенно по краям).
• Матричное (мультизонное) измерение — Самый распространенный способ измерения, который установлен по умолчанию в автоматических режимах большинства фотоаппаратов. Он заключается в том, что кадр делится на несколько зон, в каждой из которых производится замер освещенности. Затем процессор сводит все данные воедино, рассчитывает усредненное значение освещенности и уже на его основании выбирает экспозицию. В большинстве случаев обеспечивает хорошее качество снимков, однако в сложных условиях освещения может приводить к ошибкам экспонирования. Подходит новичкам в начале знакомства с фотографией.

Совет! Выбор режима экспозамера зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, яркость объектов примерно одного тона, то экспозамер лучше осуществлять с помощью матричного измерения.

 

Яркость кадра — презентация онлайн

Похожие презентации:

Классический фотоальбом

Увековечение имени А. С. Пушкина в названиях городов, улиц, площадей, скверов

Проект по технологии. Подставка под горячее

Гармоничные сочетания цветов

Иероним Босх

Внушение народу определённых чувств и мыслей средствами искусства

Кинофильмы и мультфильмы о Снегурочке

Стиль рококо в архитектуре

История русского кинематографа

Основы композиции. Правила и ошибки композиции

Экспонометр может измерять яркость кадра по-разному, для получения
максимально верной экспозиции при съёмке разных сюжетов мы
подсказываем экспонометру как ему измерять яркость, в каких
участках кадра.
Существует 3 основных
режима замера яркости кадра
1. Оценочный (матричный для
Никон)
2. Частичный (центровзвешенный для Никон)
3. Точечный
Матричный, оценочный замер
— камера замеряет освещенность
всей площади кадра и выставляет
усредненную экспозицию
Измеряется яркость разных точек по всему полю кадра.
Хорошо подходит для съемки пейзажа, портрета при рассеянном,
неярком свете, на однородном равномерно освещенном фоне.
Экспозамер центровзвешенный,
частичный, измеряет освещенность
центральной области кадра
Хорошо подходит для сьемки портретов, обьектов на ярком либо темном
фоне, так как не обращает внимания на освещенность краев кадра, а
работает только с центральной областью. Лучше использовать в сложных
условиях освещения (контровой свет)
Точечный экспозамер — измеряет освещенность
точки в центре кадра
Хорошо подходит для сьемки портрета в сложных световых условиях
а также для сьемок небольших по размеру обьектов сильно отличающихся
по яркости от фона — свеча, луна, горящая лампочка, цветок на поле.
Экспокоррекция — внесение изменений в подобранную
автоматикой камеры экспозицию
Используется в А (Av) S(Tv) и P режимах сьемки, при сложных световых
условиях.
Мы корректируем экспозицию в соответствии со своим замыслом,
делая кадр либо темнее (отрицательная экспокоррекция) либо светлее
(положительная экспокоррекция).
Коррекцию вносим с помощью кнопки экспокоррекции
2 частых случая когда нужна экспокоррекция:
Портрет (обьект) на светлом, очень ярком фоне
(небо, белая стена, яркие освещенные здания)
В этом случае автоматика камеры измерит освещенность всего кадра и
человек (обьект) будет темным, недосвеченным
Чтобы этого избежать мы вводим поправку экспозиции, т. е. экспокоррекцию
+1 или +2 ступени, фон будет пересвечен, но обьект сьемки нормально
освещен.
Портрет (обьект) на черном, очень темном фоне
(ночное небо, черная стена, черный фон)
В этом случае автоматика камеры измерит освещенность всего кадра и
человек (обьект) будет слишком светлым, пересвеченным
Чтобы этого избежать мы вводим отрицательную поправку экспозиции,
т. е. экспокоррекцию -1 или -2 ступени, снимок станет темнее
фон будет черным, но обьект сьемки нормально экспонированным
Гистограмма — график отображающий распределение
пикселей кадра по яркости, служит для точной оценки
экспозиции
В левой части гистограммы расположены
темные пиксели (тени) в правой светлые
(света) Пик гистограммы (горка) максимальное количество пикселей одной
яркости, темных или светлых.
Нормальная экспозиция — пики находятся
примерно по центру гистограммы
Если пик гистограммы находится слева (в тенях) — снимок недосвечен, темный
Если пик гистограммы находится справа (в светах) — снимок пересвечен, светлый
Если пики гистограммы сливаются с её краями — информация здесь потеряна
Гистограммы с потерянной информацией
Снимок сильно недоэкспонирован
(темный), потеряна информация
в тенях, пик гистограммы прижат
к левому краю.
Снимок сильно переэкспонирован
(пересвечен), потеряна информация в светах, пик гистограммы
прижат к правому краю.
Наша задача — избегать потерь информации на снимке, то есть
всегда стремиться к установке правильной экспозиции.
Фокусировка — процесс наведения на резкость
Задача фотографа снять интересующий его
обьект так чтобы тот был максимально резким,
то есть чтобы мы видели все его детали четко.
Для этого в фотоаппарате есть система автофокуса,
которая представлена в видоискателе в виде
зон фокусировки, их может быть разное количество
От 4-9 до нескольких сотен.
Для фокусировки камеры на объекте необходимо
совместить зону фокусировки видоискателя камеры
с объектом который должен быть резким и
наполовину нажать спусковую кнопку
Наиболее точной является
центральная зона фокусировки(точка).
Мы можем выбирать
нужную нам зону фокусировки джойстиком
вручную, либо доверить это автоматике.
Автофокус камеры может работать в разных режимах
Различают три основных режима работы АФ:
Автоматический AF-A (AI FOCUS)
Следящий AF-C (AI SERVO)
Покадровый AF-S (ONE SHOT)
Режимы АФ Никон
Режимы АФ Кенон
Покадровый АФ (AF-S ONE SHOT) — применяется для
сьемки неподвижных обьектов (сидящий, стоящий
человек, пейзаж, архитектура)
Обьект сьемки должен быть неподвижным, при неполном нажатии
спусковой кнопки, камера фокусируется в выбранной нами зоне
фокусировки, после чего фокус фиксируется, то есть если теперь обьект
сместится, он выйдет из зоны резкости и станет размытым.
Следящий АФ (AF-C AI SERVO) — применяется для
сьемки обьектов в движении (идущий, бегущий
человек, дети, машины итп.)
Обьект сьемки двигается к камере или от неё, фотограф совмещает
нужную ему зону фокусировки с обьектом сьемки, нажимает на спусковую
кнопку наполовину, АФ захватывает движущийся обьект и постоянно
подстраивает фокусировку под него, за счет чего тот постоянно находится
в зоне резкости.
Автоматический АФ (AF-A AI FOCUS) — применяется
для сьемки репортажа, когда обьект может быть и
статичным и движущимся.
Aвтоматический режим АФ сам определяет движется обьект или нет,
если обьект неподвижен он включает режим покадрового АФ, если
он начинает движение — включается следящий АФ. Это очень удобно
для репортажной сьемки, так как позволяет фиксировать максимальное
количество сюжетов, и статичных и динамичных.
3-й элемент качественного снимка — правильный
балланс белого (ББ)
ББ — специальная настройка цифровой камеры позволяющая ей
правильно отображать цвета в различных условиях освещения.
Каждый источник света имеет свою цветовую температуру, которая
измеряется в Кельвинах (К)
Наше зрение автоматически адаптируется
под разные условия освещения, в
результате чего мы видим белые вещи
белыми и при холодном голубоватом
дневном свете и при теплом желтоватом
свете ламп накаливания.
Камера воспринимает цвета такими
какие они есть в момент сьемки, и не
способна к цветовой адаптации, поэтому
разработан алгоритм — ББ, позволяющий
получать натуральные цвета при разных
условиях освещения.
Каждый источник света имеет свою цветовую
температуру (Кельвин)
При правильной настройке ББ, передача цветов
на снимке будет без искажений
Ошибка — теплый ББ
Правильный ББ
Ошибка — холодный ББ
Фотограф должен подсказать камере каким
источником (по цветовой температуре) освещен
обьект съемки для того чтобы цвета были
правильными
Камера может выставлять ББ автоматически (AWB) либо мы можем
подсказать ей в каком свете мы снимаем с помощью пресетов.
Чаще всего используется AWB он корректно работает при съемке
с естественным светом, однако может ошибаться в ББ с искусственными источниками (лампы накаливания, флюоресцентные лампы) и
при сьемке в студии. В этих случаях необходимо использовать пресеты ББ.
ББ можно установить вручную, по серой или белой
поверхности. (серой карте)
Для этого в камере есть настройка CUSTOM WB, активируем её, делаем
снимок серой карты либо серой (белой) поверхности и получаем верный
для данного источника освещения ББ
Применяется когда мы не знаем точную температуру источника, либо
при смешанном свете, например дневной свет от окна + свет от лампы
накаливания.
Правильная экспозиция+ точный фокус+подобранный ББ =
качественный снимок!
Экспозиция
Фокус
Балланс Белого

English     Русский Правила

Что такое компенсация экспозиции в фотографии? Как и когда ее использовать

Многие новички могут упускать из виду компенсацию экспозиции, потому что они еще не изучили основы фотографии. Но использовать компенсацию экспозиции не может быть проще, если вы освоите ее.

Здесь мы расскажем, что такое компенсация экспозиции, как вы можете ее использовать и когда вы можете использовать ее, чтобы поднять свои навыки фотографии на новый уровень.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это функция ручной коррекции, присутствующая в большинстве камер, которая позволяет вам уменьшать или увеличивать значение экспозиции в зависимости от условий освещения. Обычно он выглядит как циферблат в верхней части камеры, но также может иметь форму кнопки или элемента управления на экране в меню современных зеркальных фотокамер и беззеркальных систем.

Компенсация экспозиции работает в автоматическом и полуавтоматическом режимах, таких как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программный режим. Компенсация экспозиции будет работать до тех пор, пока камера управляет одной или несколькими переменными. Обратите внимание, что эта функция может не работать в ручном режиме на многих камерах, если у вас нет автоматической настройки ISO.

Связанный: Полное руководство по треугольнику экспозиции в фотографии

Измерение света в упорах

Свет в фотографии измеряется в стопах света или значении экспозиции (EV). Итак, когда мы говорим об увеличении или уменьшении компенсации экспозиции, мы можем выразить ее в терминах + или — EV. Например, настройка на -2 EV уменьшит экспозицию на два шага.

18-процентный серый (средний серый)

Встроенный экспонометр вашей камеры определяет экспозицию на основе самого яркого отраженного света от сцены. Затем он преобразует это в оттенки серого. Экспонометр считает все, что ярче 18 процентов серого, переэкспонированным, тогда как все, что ниже, считается недоэкспонированным. Правильно экспонированное изображение будет ровно на 18 процентов.

Режимы измерения

Режимы замера экспозиции играют важную роль в определении того, как будет отображаться изображение. Но эти режимы также учитывают в своих расчетах 18-процентный фактор серого.

Несколько стандартных режимов замера экспозиции: оценочный/матричный замер, центрально-взвешенный замер, точечный замер и частичный замер. Все эти режимы влияют на то, насколько большую или меньшую компенсацию экспозиции придется использовать для получения правильной экспозиции сцены.

Почему компенсация экспозиции важна в фотографии

Компенсация экспозиции может быть полезна фотографам во многих ситуациях. Это потому, что метод 18-процентного серого и режимы замера не идеальны. Вот почему производители камер добавляют в свои камеры функцию компенсации экспозиции.

Экономьте время на редактировании фотографий

Чаще всего умение правильно использовать компенсацию экспозиции (или вообще!) может иметь значение между получением правильной экспозиции и дополнительными затратами времени на редактирование для ее исправления.

Хотя это может не иметь большого значения для одной или двух фотографий, представьте, что вам нужно настроить компенсацию при редактировании сотен ваших фотографий. Компенсация экспозиции — еще один инструмент, который может сэкономить вам немного времени здесь и там, чтобы вы могли сосредоточить свое внимание на более важных задачах.

Помогите сохранить детали

Естественно, правильная экспозиция сохраняет все важные детали, которые намеревается сохранить фотограф. И если ваше изображение недоэкспонировано или переэкспонировано, некоторые детали могут оказаться невосстановимыми при редактировании или могут показаться зашумленными. Иногда это может привести к непригодному для использования изображению.

Использование компенсации экспозиции может помочь вам в сценах с плохим освещением. Это также может помочь вам решить, какие детали важно сохранить в экстремальных ситуациях, когда вам нужно выбирать между потерей деталей в светах или тенях.

Вы также можете узнать, как исправить плохое освещение в Photoshop, если вы новичок и у вас есть несколько переэкспонированных или недоэкспонированных изображений.

Как использовать компенсацию экспозиции в фотографии

Использование компенсации экспозиции довольно просто, если у вас есть камера с диском EV. Вы, вероятно, увидите диапазон настроек EV от -3 до +3, где 0 означает отсутствие компенсации (некоторые камеры доходят до + и — 5).

Для использования просто поверните циферблат на значения +EV (+1,+2,+3), чтобы сделать изображение ярче, и на значения -EV (-1,-2,-3), чтобы затемнить изображение. Как только вы освоитесь, вам даже не придется смотреть на циферблат, чтобы использовать его, особенно если вы используете видоискатель.

Если на вашей камере есть только кнопка, которая циклически переключает все значения, вам просто нужно нажимать ее, пока не появится нужное значение. Точно так же для настройки компенсации экспозиции в меню камеры необходимо либо коснуться задней части ЖК-экрана, либо использовать кнопки для выбора.

Когда использовать компенсацию экспозиции в фотографии

Существует множество ситуаций, когда целесообразно использовать компенсацию экспозиции. Мы рассмотрим несколько повседневных ситуаций, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.

Сцены с сильным контровым светом

Это очень распространенная ситуация, когда вы фотографируете на улице под прямыми солнечными лучами. Если ваш объект освещен сзади, как на изображении выше, вам нужно добавить один или два шага компенсации экспозиции, чтобы выделить лицо вашего объекта, цвет и детали воздушного шара.

Также можно осветлить и затемнить в режиме линейного освещения в Photoshop, чтобы вернуть некоторые детали.

Сцены в светлых тонах

В сценах, которые должны быть яркими, режим замера камеры может сделать объект затемнения, чтобы экспозиция была 18% серого. Подумайте о человеке, одетом в белое, на снежном и ярком фоне. В таких ярких сценах вам, возможно, придется увеличить компенсацию экспозиции примерно на одну ступень.

Сцены в низком ключе

В условиях низкой освещенности, когда сцена должна быть темной, режим замера вашей камеры может снова затемнить объект, чтобы довести экспозицию до 18 процентов серого. Возможно, вам придется уменьшить компенсацию экспозиции на стоп или более в сценариях с неброским освещением, подобных этому.

Компенсация экспозиции для повседневного использования

Немного попрактиковавшись, вы поймете, насколько ценна компенсация экспозиции в повседневной фотографии. Использование простого регулятора, который можно найти на большинстве камер, позволяет быстро регулировать количество света, которое нужно добавить или убрать из сцены. Правильная экспозиция во время съемки уменьшит объем работы по редактированию, и вы сможете сосредоточиться на творческой стороне фотографии.

Компенсация экспозиции: как это работает и когда использовать

Одним из невоспетых героев управления камерой является компенсация экспозиции. Конечно, эти причудливые автоматические режимы экспозиции получают всеобщее внимание прессы, а ручной режим пользуется уличным доверием. Но компенсация экспозиции — это лучшее из обоих миров!

Регулятор компенсации экспозиции (или регулируемая настройка меню) позволяет вам влиять на то, как камера определяет правильную экспозицию. Это как ваша прямая линия, чтобы сказать вашей камере: «Эй, какой бы вы ни считали правильную экспозицию, я бы предпочел, чтобы вы переэкспонировали или недоэкспонировали оттуда.

Я использую компенсацию экспозиции только в автоматическом режиме экспозиции. В ручном режиме фотограф устанавливает именно те параметры экспозиции, которые должны быть: скорость затвора, ƒ-ступень и ISO. Но в режиме автоматической экспозиции — будь то автоматическая настройка ISO, приоритет выдержки или диафрагмы или полнопрограммный режим — фотограф полагается на замер TTL камеры, чтобы автоматически установить экспозицию. Поскольку выбранный вами режим определяет, какие настройки будут зафиксированы и что может изменить камера, компенсация экспозиции меняет разные настройки в разных режимах.

В приоритете диафрагмы, например, если я набрал диафрагму ƒ/8 и камера выбрала соответствующую выдержку, установив компенсацию экспозиции на +1, я направляю камеру на передержку на одну остановку. Поскольку я нахожусь в режиме приоритета диафрагмы, в результате камера замедляет скорость затвора, чтобы переэкспонировать. (В режиме приоритета выдержки я устанавливаю скорость затвора, и камера меняет диафрагму, а в ручном режиме экспозиции с автоматической установкой ISO диафрагма и скорость затвора остаются фиксированными, в то время как компенсация экспозиции выполняется путем автоматической настройки ISO.)

Есть два основных случая, когда я полагаюсь на компенсацию экспозиции для получения более точных экспозиций: когда объект моей фотографии сильно освещен сзади или когда снимаемая сцена преимущественно состоит из очень темных или очень светлых тонов.

Сначала рассмотрим подсветку. Мы все, без сомнения, нацелили наши камеры на друга или члена семьи, сидящего перед окном, и сделали красивый… силуэт? Это происходит потому, что камера видит весь этот яркий внешний свет, окружающий объект, и думает, что это то, что вы пытаетесь экспонировать. Следовательно, он выбирает экспозицию, подходящую для сценария наружного освещения. И когда это происходит, человек, сидящий в помещении перед ярким уличным освещением, остается в тени. Камеры довольно просто обманываются контровым светом. Именно в этом сценарии я чаще всего использую компенсацию экспозиции и буду использовать ее до предела.

Шкала компенсации экспозиции моей камеры настраивается на плюс и минус три полных ступени компенсации экспозиции, а в условиях сильного контрового света легко требуется переэкспонировать на два-три ступени, если вы надеетесь увидеть детали лица вашего объекта, освещенного сзади. Единственным недостатком использования компенсации экспозиции в таком сценарии является то, что, хотя лицо объекта может быть более читаемым, этот яркий фон будет сильно размыт. Именно по этой причине компенсация экспозиции является меньшим из двух зол. Более идеальное решение может включать в себя добавление отражателя, заполняющую вспышку или даже изменение положения, чтобы объект не освещался сзади. Но когда ситуация вынуждает вас и вам нужно получить читаемую экспозицию в контровом свете, компенсация экспозиции сияет.

Другой сценарий, в котором я регулярно использую компенсацию экспозиции, — это когда я смотрю на сцену, состоящую в основном из темных или светлых тонов. В течение многих лет я приводил примеры черной кошки в черной шляпе в черной комнате или белой кошки в белой шляпе в белой комнате. Однако, если быть полностью честным, я должен признаться, что я еще не сталкивался с этими двумя сценариями в реальной жизни. Однако я сталкиваюсь с человеком с темной кожей в темном костюме, сфотографированным на темном фоне. Или человек со светлой кожей в светлом платье, сфотографированный на светлом фоне.

Оба этих сценария дают точно такой же сценарий «белый кот/черный кот» и сбивают с толку наши камеры из-за преобладания светлых или темных тонов. Эти ситуации известны как высокий ключ (яркий) и низкий ключ (темный), и они неизбежно приводят к неправильной экспозиции. Причина? Потому что независимо от того, насколько продвинуты их TTL-замеры и внутренние процессоры, наши камеры принципиально по-прежнему нацелены на «средний» тон при определении экспозиции. Они просто не ожидают, что в сцене будут все темные или все светлые тона.

Я обнаружил, что если я думаю о своей камере, стремящейся к среднему серому при каждой экспозиции, необходимость компенсации экспозиции становится намного яснее. Черный кот в черной шляпе в черной комнате будет выглядеть переэкспонированным из-за попытки камеры сделать его средне-серым. Точно так же белый кот в белой шляпе в белой комнате, несомненно, по умолчанию будет выглядеть недоэкспонированным. Иногда достаточно небольшой корректировки от половины ступени до ступени или больше, чтобы объяснить такое пристрастие к недодержке и передержке. Итак, в следующий раз, когда вы заметите, что ваша сцена слабо освещена и заполнена темными тонами, ожидайте, что камера неизбежно попытается переэкспонировать ее, и поверните диск компенсации экспозиции, чтобы учесть проблему и обеспечить более точную экспозицию.

Первоначально опубликовано 9 июня 2022 г.

Основы работы с камерой: компенсация экспозиции :: Секреты цифровой фотографии

РегистрацияВойти

• Как мне это сделать?
  • Избегайте Redeye
  • Создать селфи
  • Изображения луны
  • Исправленные размытые фото
  • Сделайте спортивные фотографии в Индусах
  • Защитите мои фотографии
  • . Строительные фотографии
  • .0112
  • Правила фотосъемки
  • Понятие «мм» на моем объективе
  • Создание размытого фона
  • Что такое P-режим?
• Tips and Tutorials
  • Techniques
  • Common Subjects
  • Composition
  • Types of Photography
  • Post Processing
  • Color
  • Gear
  • Camera Settings
  • Being a Photographer
• Free Courses
  • Improve Your Photography
  • Weekly Newsletter
  • Landscape Photography
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography
  • Photographing Christmas
• Products
  • Photography Simplified
  • Photograph Your Year
  • Post Processing для фотографов
  • Промежуточная постобработка
• Электронные книги
  • Пейзажная фотография
  • Фотография со вспышкой
  • HDR-фотография
  • Черно-белая фотография

Ev

by David Peterson 5 комментариев

Я понял много раньше в моем опыте фотографии. Как начинающий фотограф, я был просто взволнован, чтобы выйти и использовать свою камеру, поэтому я фактически достал ее из коробки, перевел в автоматический режим и начал делать снимки. Некоторое время это было здорово, но вскоре мне не терпелось получить больше контроля и использовать больше его функций. Следующим шагом для меня стал режим приоритета диафрагмы. Это позволило мне лучше контролировать свою камеру без сложности ручного режима.

И здесь на помощь приходит компенсация экспозиции. Этот ценный инструмент позволяет нам снимать в режиме приоритета диафрагмы, но при этом точно настраивать экспозицию! Потрясающе, правда? Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Краткий обзор

Прежде чем я углублюсь в часть компенсации экспозиции, я хотел бы быстро просмотреть несколько основ экспозиции. Когда вы делаете снимок, в экспозиции участвуют три компонента: диафрагма, выдержка и ISO. Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в объектив. Широкие диафрагмы пропускают много света и обозначаются небольшими значениями диафрагмы, такими как f/2,8. Узкие диафрагмы пропускают гораздо меньше света и обозначаются большими значениями диафрагмы, такими как f/18. Когда я снимаю, диафрагма обычно является моим приоритетом. Я выбираю диафрагму из творческих соображений, и если я использую режим приоритета диафрагмы (A или Av), камера затем выбирает правильную выдержку для экспонирования фотографии. ISO — это еще одна настройка, и я расскажу об этом в другом месте. В большинстве случаев процессор вашей камеры очень умный, и ваше изображение будет правильно экспонировано. В некоторых случаях, хотя это не совсем правильно, немного темнее или светлее, и здесь компенсация экспозиции невероятно полезна.

Компенсация экспозиции

Теперь к сути дела. Компенсация экспозиции — это функция вашей камеры, позволяющая настроить автоматически рассчитанную экспозицию. Это простой способ исправить плохо экспонированную фотографию небольшими шагами. Когда вы делаете снимок и все еще не совсем удовлетворены яркостью конечного изображения, этот инструмент позволяет быстро вносить исправления на лету.

На многих камерах эта функция обозначается кнопкой +/- в верхней части камеры. Удерживая эту кнопку нажатой (или нажимая ее — в зависимости от модели камеры), вы можете поворачивать диск, чтобы отрегулировать экспозицию в положительном или отрицательном направлении. Большинство камер поддерживают настройку в диапазоне от -2,0 слева до +2,0 справа. Если вы отрегулируете экспозицию в отрицательном направлении, следующий снимок будет темнее без каких-либо дополнительных настроек. С другой стороны, если ваше изображение изначально было слишком темным, вы можете отрегулировать экспозицию в положительном направлении. Регулировки, которые вы делаете в любом направлении, обычно производятся с шагом 1/3 ступени — возврат во времена пленочной фотографии.

Практическое использование

По какой-то причине мне потребовалось много времени, чтобы обнаружить и начать использовать эту функцию. Если я делал снимок с неправильной экспозицией, я возвращался к чертежной доске и начинал настраивать все свои настройки, чтобы изменить результат. Это было утомительно и медленно, и не давало последовательных результатов, потому что я не вносил систематических изменений.

Как только я обнаружил компенсацию экспозиции, я смог выбрать свои настройки и сделать снимок, просмотреть фотографию на экране моей камеры, а затем использовать кнопку компенсации экспозиции, чтобы внести небольшие изменения в любом направлении. Аллилуйя! Нажав кнопку и повернув ручку, я мог добиться нужной экспозиции даже в сложных условиях. Я также обнаружил, что определенные объективы, на мой вкус, всегда кажутся немного переэкспонированными или недодержанными, поэтому я обычно использую компенсацию экспозиции с этим конкретным объективом.

Когда ваша камера сбивается с толку

Во многих случаях ваша камера может немного сбиваться с толку и неправильно экспонировать фотографию. Некоторыми примерами являются снежные сцены, ситуации с контровым светом, сцены с солнечными и теневыми участками, а также черные объекты.

В снежной сцене ваша камера воспринимает весь белый цвет как средне-серый. В результате красивые белые пушистые вещи могут выглядеть тусклыми и серыми. Чтобы получить нетронутый белый снег, настройте экспозицию. Простой способ сделать это в режиме приоритета диафрагмы — выбрать диафрагму, сделать снимок и просмотреть его, а затем использовать компенсацию экспозиции на одну или две позиции в положительном направлении. Сделайте еще один снимок и продолжайте корректировать, пока снег не станет четким и белым. Будьте осторожны, поскольку вы увеличиваете экспозицию, чтобы не зайти слишком далеко. Если вы переэкспонируете свое изображение, вы получите размытые блики и потеряете детали. Изображение ниже выиграет от компенсации экспозиции в камере в положительном направлении, чтобы сделать его белее и ярче.

• Canon EOS Digital Rebel XTi
• 800
• ф/5,0
• 0,04 с (1/25)
• 44 мм

Снег в лагере ангелов от пользователя Flickr Isolino

При правильной экспозиции даже сложные снежные сцены могут выглядеть потрясающе.

Сцену, подобную показанной ниже, вашей камере также сложно правильно экспонировать. Имея в композиции как тень, так и свет, он экспонирует ярко освещенную область, в результате чего затененные части получаются слишком темными. Это еще один случай, когда компенсация экспозиции является удобным инструментом при съемке. Если вы настроили похожее изображение и обнаружили, что оно слишком темное, снова используйте кнопку компенсации экспозиции в положительном направлении, чтобы сделать его светлее.

Теперь, когда у вас есть этот удобный инструмент, выйдите и сделайте несколько снимков. Больше не нужно чесать голову. В этих сложных условиях освещения используйте его, чтобы просто настроить экспозицию во время съемки. Никаких сложных пунктов меню или нескольких шагов… просто набирайте его вверх или вниз!

Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

Круто (158)

Интересно (92)

Полезно (64)

Скучно (4)

Сложность:

Новичок

Продолжительность:

7 минут

Категории:

Exposuresnowevзначение экспозициикомпенсация экспозиции

во всем мире. Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.

469 022

Абоненты

1 269

Статьи

231

Видео

Помогаем миру делать лучшие фотографии.

Секреты цифрового фото

О Дэвиде

Отзывы

Регистрация

Войти

Разделы

Как мне?

.0003

Новые советы и руководства каждую неделю. Единственный информационный бюллетень по фотографии , который вам когда-либо понадобится прочитать!

Политика конфиденциальности

Пейзажная фотография

Запечатлейте удивительную красоту природы.

Бесплатный электронный курс, который поможет вам пройти курс «Идеальные пейзажи»

Упрощенная фотография

Мгновенно преобразите качество вашей цифровой фотографии. Делайте потрясающие снимки каждый раз.

Раскройте возможности вашей камеры

• Следуйте за нами!

© 2022 Vivitec Pty Ltd. Все права защищены.

Все, что вам нужно знать

Расчетное время чтения: 10 минут

Компенсация экспозиции: основные выводы

• Экспозиция относится к яркости изображения компенсация экспозиции позволяет увеличивать или уменьшать экспозицию
• Использование отрицательная компенсация экспозиции при фотографировании темных объектов
• Используйте положительная компенсация экспозиции при фотографировании светлых объектов
• Не бойтесь намеренно пере- или недоэкспонировать для получения художественных результатов

Хотите знать, что такое компенсация экспозиции все о?

Вы хотите понять, как можно использовать компенсацию экспозиции для потрясающих фотографий?

Вы обратились по адресу.

Потому что в этой статье будет рассказано все, что вам нужно знать для потрясающих фотографий с использованием компенсации экспозиции. Вы узнаете, что это такое и как его использовать; когда вы уйдете, вы станете мастером компенсации экспозиции.

Начнем.

Содержание

• Что такое компенсация экспозиции?
• Использование компенсации экспозиции: режимы камеры
• Когда использовать компенсацию экспозиции в полевых условиях
• Компенсация экспозиции и темные объекты
• Компенсация экспозиции и освещенные объекты
• Компенсация экспозиции и художественные фотографии
• Компенсация экспозиции и коррекция экспозиции в постобработке
• Компенсация экспозиции Руководство: Заключение

Что такое компенсация экспозиции?

Чтобы понять компенсацию экспозиции (также известную как EV ), вы должны понимать основы экспозиции :

Экспозиция — это уровень яркости изображения.

Таким образом, фотография с хорошей экспозицией выглядит красивой и яркой, но при этом не слишком яркой . Вот хорошо экспонированное фото:

В то время как переэкспонированное фото слишком яркое, например:

По сравнению с недоэкспонированным и, следовательно, слишком темным фото:

Есть смысл?

Теперь, когда вы используете полуавтоматический режим камеры, такой как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный, вы определяете некоторые настройки камеры.

Но ваша камера определяет остальные настройки, основываясь на своем чтении сцены.

Таким образом, когда вы используете режим приоритета диафрагмы, вы выбираете диафрагму. И ваша камера выберет выдержку, которая обеспечит хорошую экспозицию.

Но иногда…

Иногда ваша камера выбирает плохую экспозицию. Он может выбрать слишком короткую выдержку, что приведет к темному снимку. Или он может выбрать слишком длинную выдержку, что приведет к чрезвычайно яркому снимку.

Вот когда вам нужна компенсация экспозиции.

Поскольку компенсация экспозиции сообщает вашей камере, эй, сделай это фото ярче, чем говорит твой прибор .

И тогда ваша камера в ответ сделает снимок ярче, исказив выбор выдержки (при условии, что вы используете приоритет диафрагмы).

Итак, вот базовый пошаговый процесс использования компенсации экспозиции:

Сначала вы делаете снимок, позволяя экспонометру фотокамеры работать.

Во-вторых, вы смотрите на гистограмму на ЖК-дисплее и понимаете, что снимок либо слишком темный, либо слишком яркий. Таким образом, вы набираете небольшую компенсацию экспозиции, говоря вашей камере внести некоторые изменения в выбор диафрагмы или скорости затвора.

Наконец, вы делаете вторую фотографию, которая должна получиться прекрасной.

Использование компенсации экспозиции: режимы камеры

Компенсацию экспозиции можно использовать только в некоторых режимах камеры:

• Программный режим.
• Режим приоритета выдержки.
• И режим приоритета диафрагмы.

После того, как вы установите камеру в один из этих режимов с помощью диска переключения режимов, вы сможете активировать компенсацию экспозиции.

Ищите кнопку с +/- или поверните колесико на задней панели камеры. Один из них, вероятно, позволит вам работать с функцией компенсации экспозиции, но если нет, быстро загляните в руководство вашей камеры.

При использовании компенсации экспозиции просто помните, что символ + указывает на повышенную яркость. Поэтому, если вы добавите положительную компенсацию экспозиции, вы получите более яркое фото.

А символ – указывает на пониженную яркость. Это отрицательная компенсация экспозиции, из-за которой ваша камера затемняет фотографию.

Вы также можете установить различную величину компенсации экспозиции. Камеры часто позволяют устанавливать компенсацию экспозиции с шагом 1/3 ступени, поэтому вы можете добавлять +1/3, +2/3, +1 и т. д., обычно вплоть до +2. Вы можете сделать то же самое в отрицательном направлении, добавляя -1/3, -2/3, -3, обычно до -2. Обратите внимание, что изменение на 1/3 ступени соответствует одному шагу диафрагмы или скорости затвора (например, от 1/125 с до 1/160 с или от f/1,4 до f/1,8).

Когда использовать компенсацию экспозиции в полевых условиях

Иногда вы даже не замечаете, что ваша камера неправильно выставляет экспозицию. Таким образом, вы должны полагаться на ЖК-дисплей вашей камеры, чтобы решить, что экспозиция отключена, и вы должны вносить изменения на лету.

Этот процесс может быть экспериментальным. Это может включать в себя добавление небольшой компенсации экспозиции, затем съемку фотографии, затем добавление еще немного, затем съемку фотографии и так далее.

И это нормально. Будьте готовы экспериментировать и пробовать различные величины компенсации экспозиции.

В других случаях ваша камера постоянно неправильно выставляет экспозицию.

И если вы знаете эти способы, вы можете предсказать, когда возникнут проблемы, и вы можете заранее выбрать компенсацию экспозиции, чтобы улучшить ситуацию.

Тем не менее, обратите внимание, что трудно быть уверенным в компенсации экспозиции, потому что современные камеры имеют сложные алгоритмы замера, которые работают со светлыми и темными ситуациями. Таким образом, вы никогда не можете знать наверняка, будет ли ваша камера переэкспонировать или недоэкспонировать — именно тогда, когда это, вероятно, произойдет!

Другими словами:

Будьте готовы ко всему.

Компенсация экспозиции и темные объекты

Камеры часто переэкспонируют темные объекты.

Видите ли, ваша камера считает, что все сцены должны быть средне-серыми, и использует это понимание для выбора настроек экспозиции.

Но темные предметы, такие как темное пальто или черное здание, предполагаются темными. Они не должны быть средне-серыми; средний серый намного ярче, чем реальность.

Таким образом, ваша камера будет переэкспонировать темный объект.

Вот здесь и пригодится компенсация отрицательной экспозиции.

Если вы снимаете темный объект, вы можете попробовать установить компенсацию экспозиции около -1, а затем проверить ЖК-дисплей. Если все еще слишком ярко, наберите -2; если все слишком темно, наберите -2/3. Затем продолжайте вносить изменения, пока не добьетесь нужной экспозиции.

Если ваш объект действительно темный, как черная как смоль скала, вы можете начать со значения -2. Но будьте осторожны и обязательно проверяйте экспозицию на ЖК-дисплее вашей камеры.

Компенсация экспозиции и светлые объекты

Вы часто сталкиваетесь с ситуациями, когда камера считает, что сцена должна быть средне-серой, но на самом деле она намного светлее.

Таким образом, ваша камера будет пытаться недоэкспонировать сцену, если вы не используете положительную компенсацию экспозиции.

Например, если ваша камера измеряет яркий снег, она часто дает слишком темное значение экспозиции. Вы должны набрать компенсацию экспозиции +1, сделать снимок и просмотреть его на ЖК-дисплее. Затем решите, справились ли вы с экспозицией или вам нужно внести дополнительные изменения.

То же самое может произойти, если вы снимаете белое здание или даже сцену с ярким небом — ваша камера определяет слишком темную экспозицию, и только компенсация экспозиции может спасти положение.

Компенсация экспозиции и художественные фотографии

Есть еще один случай, когда вам может понадобиться использовать компенсацию экспозиции:

Если вы намеренно пытаетесь переэкспонировать или недоэкспонировать свои фотографии.

Например, вы можете использовать преднамеренную передержку для создания яркого и воздушного эффекта. В этой ситуации стоит добавить немного положительной компенсации экспозиции.

Вы также можете использовать преднамеренную недодержку, чтобы создать более темный и мрачный эффект. Наберите некоторую отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы фотография была достаточно темной.

Компенсация экспозиции и коррекция экспозиции при постобработке

Вам может быть интересно:

Нельзя ли просто выполнить коррекцию экспозиции при постобработке? А если так, то зачем заморачиваться с экспокоррекцией в полевых условиях? Не было бы проще, если бы ваша камера работала с экспозицией, а затем исправляла ошибки, редактируя фотографии?

Вы можете сделать коррекцию экспозиции в постобработке.

Но вот в чем дело:

Только экспозицию можно подкорректировать.

Если вы резко переэкспонировали свою фотографию в полевых условиях, никакое фоторедактирование не спасет ее.

А если вы резко недоэкспонировали фотографию, вы не сможете предотвратить потерю деталей в тенях, как бы вы ни увеличивали ползунок экспозиции.

Кроме того, коррекция экспозиции при постобработке часто сказывается на вашей фотографии. В частности, коррекция недодержки может подчеркнуть шум, который выглядит плохо.

Так что лучше правильно экспонировать в камере.

Руководство по компенсации экспозиции: Заключение

Теперь, когда вы знаете все о компенсации экспозиции, вы должны быть готовы использовать ее в полевых условиях.

И вы сможете постоянно делать идеальные кадры.

Так что выходите на улицу и сделайте несколько снимков — будьте готовы использовать эту функцию EV!

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это способ сделать фотографии ярче или темнее. Когда ваша камера неправильно выставила экспозицию для фотографии, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы внести необходимые изменения, и в итоге вы получите детальное, хорошо экспонированное изображение!

Когда следует использовать компенсацию экспозиции?

Компенсацию экспозиции следует использовать всякий раз, когда вы работаете с необычно темной или необычно светлой сценой. Ваша камера предложит неправильную экспозицию; вы можете отреагировать, отрегулировав экспозицию в правильном направлении с компенсацией экспозиции. Вы также можете использовать компенсацию экспозиции для художественного эффекта (если вы хотите, чтобы фотография была темной и мрачной или яркой и воздушной).

Можно ли использовать компенсацию экспозиции в ручном режиме?

Нет, компенсацию экспозиции нельзя использовать в ручном режиме. Чтобы компенсировать слишком темную или слишком светлую фотографию, просто отрегулируйте выдержку, диафрагму или ISO.

В каких режимах камеры можно использовать компенсацию экспозиции?

Компенсацию экспозиции можно использовать при съемке в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программного режима. Ручной режим не позволяет компенсировать экспозицию, поскольку вы независимо настраиваете диафрагму, выдержку и ISO; Автоматический режим не позволяет компенсировать экспозицию, потому что он все делает за вас.

Что это такое и как с его помощью контролировать экспозицию

Вы когда-нибудь делали слишком темные или слишком яркие фотографии, даже в автоматическом режиме?

Когда вы снимаете в любом режиме, кроме ручного, ваша камера измеряет объект и выбирает «правильные» настройки экспозиции (например, диафрагму, выдержку и ISO).

Но что, если ваша камера выбирает «неправильные» настройки экспозиции даже после замера сцены?

Что делать, если вы хотите осветлить или затемнить фотографию, не снимая в ручном режиме?

Ваша камера предоставляет вам простой инструмент для этого.

Этот инструмент называется компенсацией экспозиции.

Компенсация экспозиции позволяет легко изменить настройки экспозиции, выбранные замером камеры, даже если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме, например в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Таким образом, вы получаете преимущества использования экспонометра вашей камеры, но при этом можете контролировать окончательную экспозицию вашего изображения.

В этой статье вы получите более глубокое представление о том, что такое компенсация экспозиции, а также о том, как ее использовать для управления экспозицией.

Вы также узнаете, почему компенсация экспозиции может быть очень полезным инструментом в вашем наборе инструментов для фотосъемки, и узнаете, в каких наиболее распространенных ситуациях съемки вы захотите ее использовать.

‍ Если эта статья была вам полезна, пожалуйста, поддержите мою работу, поделившись ею, или вы можете купить мне кофе . ‍

‍ В настоящее время я использую партнерские ссылки или получаю компенсацию за продукты, которые я рекомендую. Я делаю это, чтобы моя работа оставалась честной и соответствовала моим ценностям. Я рекомендую только то снаряжение, которое использую лично и которое считаю лучшим.

Что такое компенсация экспозиции?

Когда ваша камера измеряет сцену, она измеряет количество света, отраженного от объекта, а затем автоматически регулирует параметры экспозиции (например, диафрагму, выдержку и/или ISO) для создания «правильно» экспонированного изображения.

Система замера камеры предназначена для того, чтобы помочь фотографам быстро и легко создавать изображения, не слишком яркие и не слишком темные для человеческого глаза.

Например, измеритель камеры вашего смартфона позволяет делать точные яркие снимки, ни на секунду не задумываясь о настройках экспозиции. Счетчик все сделает за вас.

Но «правильная» экспозиция субъективна, то есть это вопрос личных предпочтений.

Экспозиция, которую камера считает правильной, может отличаться от того, что предполагал фотограф.

Это особенно актуально в сложных условиях освещения, когда измеритель камеры не может оценить свет в сцене.

Фотометры — очень полезные инструменты, но они не всегда выбирают настройки экспозиции, которые фотограф считает лучшими.

Например, если вы снимаете в основном заснеженный пейзаж, экспонометр вашей камеры может выбрать настройки, которые недоэкспонируют изображение (т. е. делают его слишком темным), а если вы снимаете ночью, ваше изображение может оказаться переэкспонированным (т. е. слишком светлым ).

По этой причине большинство цифровых камер имеют встроенную функцию компенсации экспозиции .

Компенсация экспозиции дает вам возможность легко изменить настройки экспозиции, предлагаемые экспонометром камеры.

Если после замера сцены вы хотите, чтобы фотография была светлее или темнее, вы можете просто использовать компенсацию экспозиции, чтобы установить правильную экспозицию.

В следующем разделе вы узнаете, как это сделать.

Эта функция очень полезна, потому что фотограф все еще может использовать экспонометр камеры, чтобы быстро и легко получить «достаточно точную» оценку настроек экспозиции.

Затем, используя компенсацию экспозиции, фотограф может точно настроить параметры экспозиции, предлагаемые экспонометром, без необходимости настраивать параметры экспозиции вручную.

Как использовать компенсацию экспозиции

Процесс использования компенсации экспозиции можно разбить на 4 основных этапа:

1.

Убедитесь, что вы находитесь в правильном режиме съемки

Первый шаг к использованию компенсации экспозиции — убедиться, что вы в режиме съемки, который его поддерживает.

Компенсация экспозиции будет работать только в том случае, если вы находитесь в режиме съемки, в котором используется замер камеры.

Существует три основных режима съемки, которые есть в большинстве цифровых зеркальных и беззеркальных камер:

• автоматический
• сюжетный
• экспозиция (включая программный автоматический режим, автоматический режим с приоритетом выдержки, автоматический режим с приоритетом диафрагмы и ручной режим)

Все в этих режимах используется измеритель камеры, за исключением ручного режима.

Это означает, что компенсацию экспозиции можно использовать практически в любом режиме съемки, кроме ручного.

Некоторые пейзажные фотографы снимают исключительно в ручном режиме, поэтому, если вы один из них, вы не сможете использовать компенсацию экспозиции.

Однако многие фотографы-пейзажисты большую часть своих работ снимают в режиме приоритета диафрагмы . ‍

Это режим съемки, при котором фотограф вручную выбирает диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку.

Узнайте, почему режим приоритета диафрагмы является одним из лучших режимов съемки пейзажной фотографии здесь . ‍

2. Измерьте сцену

Существует множество различных методов и режимов измерения.

Если вы не знаете, как замерять, я бы порекомендовал вам сначала ознакомиться с моим руководством пейзажного фотографа по замеру .

Замер обычно связан с функцией автофокуса вашей камеры.

Независимо от того, какую кнопку вы нажмете для активации автофокуса, скорее всего, одновременно активируется система замера вашей камеры.

Например, по умолчанию для одновременной автофокусировки и замера экспозиции используется полунажатие кнопки спуска затвора.

Лучший способ активировать систему автофокусировки и замера камеры — использовать кнопку «AF-On» на задней панели камеры (т. е. заднюю кнопку фокусировки) .

После того, как вы замерите сцену, переходите к следующему шагу. ‍

3. Оцените экспозицию

После того, как вы измерили сцену, вам нужно оценить, нравятся ли вам настройки экспозиции, которые выбрала ваша камера.

Это можно сделать, просмотрев изображение на ЖК-экране вашей камеры.

При просмотре вы можете определить, что изображение слишком темное или слишком светлое.

Однако здесь есть одно важное предостережение, о котором вы должны знать: ‍

Вы не можете быть уверены, что получили правильную экспозицию, глядя на ЖК-дисплей вашей камеры в полевых условиях. ‍

То, как изображение появляется на ЖК-экране камеры, обычно дает точное представление об экспозиции.

Это связано с тем, что изображение на ЖК-экране может казаться темнее или ярче в зависимости от того, насколько ярким или темным является окружающий свет.

Кроме того, яркость ЖК-дисплея вашей камеры регулируется точно так же, как на мониторе компьютера или телевизоре.

Если яркость вашего ЖК-дисплея слишком высока, ваши изображения будут выглядеть более экспонированными, чем они есть на самом деле, а если яркость слишком низкая, они будут казаться недоэкспонированными.

Однако существует решение, которое поможет вам точно определить, являются ли ваши изображения недоэкспонированными или переэкспонированными.

Это решение заключается в использовании гистограммы вашей камеры как во время, так и после съемки фотографий.

Если вы новичок в использовании гистограмм и/или хотите узнать, как использовать их для проверки экспозиции изображения, ознакомьтесь с моим полным руководством по гистограммам . ‍

4. Отрегулируйте экспозицию с помощью компенсации экспозиции (при необходимости)

Оценив экспозицию, вы можете сделать одно из двух:

1. сделать снимок, потому что экспозиция выглядит хорошо
2. отрегулируйте экспозицию с помощью компенсации экспозиции, а затем сделайте снимок

Предположим, вы решили после замера сцены, что ваша камера выбрала настройки экспозиции, которые недоэкспонируют фотографию.

Другими словами, ваша фотография слишком темная, поэтому вы хотите сделать ее ярче.

Компенсацию экспозиции можно использовать для повышения яркости изображения.

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, вы должны сначала найти, где эта функция находится на вашей камере.

Большинство камер имеют специальную кнопку компенсации экспозиции сзади или сверху, которая выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Кнопка компенсации экспозиции. Найдите символ +/-.

На большинстве цифровых зеркальных фотокамер Nikon кнопка компенсации экспозиции находится рядом со спусковой кнопкой затвора, как показано ниже на рис. 2.

Рис. 2. Кнопка компенсации экспозиции на фотокамере Nikon выделена оранжевым цветом. Источник изображения: Nikon

. Чтобы использовать компенсацию экспозиции, необходимо удерживать эту кнопку нажатой, используя диск управления (например, диск для большого пальца) на задней панели камеры, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию. Этот циферблат показан ниже на рисунке 3 ниже 9. 0003 Рисунок 3. Диск управления на фотоаппарате Nikon. Удерживая нажатой кнопку компенсации экспозиции, показанную на рис. 2, вращайте диск для большого пальца (показан здесь оранжевым цветом), чтобы увеличивать или уменьшать экспозицию. Источник изображения: Nikon

. Если на вашей камере нет этой кнопки, наиболее вероятной альтернативой будет наличие у вашей камеры циферблата, который обычно показывает шкалу от -3 до +3, как показано на рисунке 4 ниже.

Рисунок 4. Некоторые камеры имеют один диск, который позволяет вам управлять компенсацией экспозиции, а не комбинацией кнопки и диска. Этот циферблат обычно имеет шкалу от -3 до +3, которая представляет собой шкалу значений экспозиции (EV). Источник изображения: Fujifilm

Этот диск позволяет увеличивать или уменьшать экспозицию.

Независимо от того, использует ли ваша камера кнопку +/- или диск, в видоискателе и/или на ЖК-дисплее должна появиться шкала, похожая на показанную на рисунке 5.

Рисунок 5. Типичная шкала, представляющая световой метр. Число представляет значения экспозиции (EV).

Эта шкала показывает значения экспозиции (EV), которые представляют собой стандартизированные единицы, используемые для измерения экспозиции.

1 EV эквивалентен одному стопу экспозиции.

Это означает, что если вы увеличите экспозицию на 1 EV, вы удвоите количество света, экспонирующего ваше изображение (т. затемнить изображение).

Следите за этой шкалой, когда регулируете экспозицию с помощью кнопки компенсации экспозиции и/или диска.

Вы должны увидеть индикатор, показывающий, где на весах измеряется экспозиция.

Когда индикатор равен 0, ваша экспозиция нейтральна (т. е. рекомендуемая экспозиция по экспонометру камеры).

При наборе шкалы EV в сторону положительного значения (EV+) индикатор сдвинется вправо от 0, а изображение станет ярче.

При уменьшении шкалы EV в сторону отрицательного значения (EV-) индикатор сдвинется влево от 0, а изображение потемнеет.

Рисунок 6. Шкала значений экспозиции. При наборе шкалы вверх вы увеличиваете экспозицию, а при наборе шкалы вниз вы уменьшаете экспозицию. Цифры обозначают стопы экспозиции. Обратите внимание, что между каждым полным EV есть две тире. Каждый из них соответствует 1/3 полной ступени экспозиции по шкале EV.

Когда следует использовать компенсацию экспозиции?

Компенсация экспозиции — это практичный инструмент, который можно использовать для настройки экспозиции практически в любое время при съемке пейзажей.

В любое время, когда вы решите, что экспонометр камеры дал неправильный результат, вы можете исправить это с помощью компенсации экспозиции.

Однако есть три случая, на которые стоит обратить внимание, когда компенсация экспозиции может быть особенно полезной.

1. Сложные ситуации с освещением

Вполне вероятно, что в какой-то момент вы обнаружите, что пытаетесь снять пейзаж, который вашей камере будет трудно точно измерить.

Для того, чтобы понять, почему измеритель изо всех сил пытается получить его «правильно», важно, чтобы вы сначала поняли, как работает измеритель вашей камеры.

Системы замера камеры работают, оценивая свет, отраженный от сцены, и затем предлагая настройки экспозиции, которые приводят к «правильной» экспозиции.

Измерители не считывают и не измеряют цвет, а измеряют тональность отраженного света.

Система замера вашей камеры запрограммирована на предположение, что когда свет, отраженный от вашего объекта, измеряется как тональное значение, называемое средний серый , то изображение экспонируется правильно.

Средне-серый — это тон точно между чистым черным и чистым белым.

Средне-серый также называют 18% серым, потому что это общее значение отражает 18% света (а не 50%, как можно было бы логически заключить).

Ваша камера хочет, чтобы объект, который вы измеряете, был средне-серым, и она соответствующим образом изменит настройки вашей камеры (при условии, что вы находитесь в автоматическом или полуавтоматическом режиме).

Например, если вы измеряете очень темный объект, например, очень темную тень, экспонометр сделает экспозицию ярче, так что этот объект (например, тень) будет восприниматься как средне-серый.

В качестве альтернативы, если вы снимаете очень яркий объект, например снег, экспонометр затемнит экспозицию, чтобы этот объект (например, снег) отображался как средне-серый.

Вот где экспонометр может стать проблемой, и компенсация экспозиции может помочь.

Допустим, вы снимаете заснеженный пейзаж при ярком дневном свете. Если вы активируете измеритель камеры, сфокусировавшись на ярком снегу, измеритель попытается затемнить снег, чтобы он попал в тональное значение среднего серого.

Проблема в том, что мы знаем, что снег не средне-серый по цветовой гамме. Он ближе к белому, чем к среднему серому.

Чтобы компенсировать чрезмерно затемненное, т. е. недоэкспонированное изображение, создаваемое экспонометром вашей камеры, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы осветлить фотографию.

2. Брекетинг экспозиции

Брекетинг экспозиции — это метод, при котором фотограф делает несколько снимков одной и той же сцены с разными настройками экспозиции.

Эти фотографии с брекетингом затем объединяются при постобработке для получения «идеально» экспонированной фотографии, включающей самые темные и самые светлые тона.

Этот метод используется, когда фотограф считает трудным или невозможным сделать снимок, на котором правильно экспонируется вся сцена в одном кадре.

Сцены, требующие брекетинга, обычно представляют собой высококонтрастные сцены с большой разницей между темными и светлыми тональными значениями.

Например, если вы снимаете горный пейзаж на восходе с очень темными тенями и очень яркими освещенными солнцем вершинами, возможно, вам не удастся передать все тени и вершины на одном снимке.

Для брекетинга экспозиции фотограф делает три (иногда пять) фотографий:

1. одну фотографию для экспонирования большей части сцены
2. одну или две фотографии для переэкспонирования сцены
3. одну ( или два) фото для недоэкспонирования сцены

Хотя многие цифровые зеркальные камеры могут автоматически снимать серию фотографий с брекетингом на основе настроек, которые вы можете запрограммировать, я считаю, что проще использовать брекетинг с компенсацией экспозиции.

Для брекетинга с использованием компенсации экспозиции выполните следующие шаги:

1. Измерьте сцену и сделайте снимок, на котором правильно экспонирована большая часть сцены.
2. Используйте шкалу компенсации экспозиции (описано выше) , чтобы установить положительное значение EV. Насколько вы увеличиваете экспозицию, зависит от вас, но я рекомендую не превышать одну полную остановку. Если вам нужно пройти одну полную остановку, чтобы захватить все самые яркие тональные значения в вашей сцене, сделайте две переэкспонированные фотографии.
3. Сделайте переэкспонированную фотографию (или фотографии).
4. Используйте диск компенсации экспозиции, чтобы установить отрицательное значение EV. Выберите отрицательное значение EV, которое позволит вам запечатлеть темные тона в вашей сцене. Опять же, если вам нужно пройти 1 полную остановку, чтобы запечатлеть все темные тональные значения, сделайте две недоэкспонированные фотографии, а не одну.
5. Сделайте недоэкспонированную фотографию (или фотографии).
6. Объедините фотографии в Lightroom, следуя приведенным здесь инструкциям.

Кстати, я почти никогда не использую брекетинг экспозиции. Если у вас есть камера с высоким динамическим диапазоном (т. е. такая, которая может захватить большую контрастность и широкий спектр тональных значений), вам редко, если вообще когда-либо, понадобится использовать эту технику, чтобы правильно экспонировать всю композицию пейзажной фотографии. Брекетинг в пейзажной фотографии чаще используется в стиле фотографии, который называется фотография с высоким динамическим диапазоном (HDR). На мой личный вкус эти фотографии выглядят нереалистично, но другим фотографам они нравятся, так что попробуйте сами. ‍

3. Экспозиция справа

Экспозиция справа (ETTR) — это метод, при котором фотограф намеренно увеличивает экспозицию фотографии (т. самые яркие тональные значения.

Передержанная фотография затемняется при постобработке до «правильной» экспозиции.

Этот метод позволяет фотографу собрать как можно больше света и, следовательно, информации, не затушевывая самые яркие части сцены.

Больше информации означает больше деталей в конечном изображении.

Это одна из моих любимых техник экспонирования, поэтому я написал целое руководство, чтобы научить вас этому здесь.

Я рекомендую вам ознакомиться с этим руководством, чтобы узнать, как использовать ETTR, если вы еще не знаете, как это сделать.

Вкратце, вот как использовать компенсацию экспозиции при использовании метода ETTR.

1. Фотограф замеряет сцену.
2. Фотокамера предлагает набор параметров экспозиции, обеспечивающих точную экспозицию фотографии.
3. Фотограф намеренно переэкспонирует фотографию, используя компенсацию экспозиции.

Как работает компенсация экспозиции?

Теперь вы знаете, что функция компенсации экспозиции вашей камеры позволяет легко увеличивать и уменьшать экспозицию с помощью EV.

Вы можете спросить: что происходит под капотом, когда я увеличиваю или уменьшаю EV?

Как вы знаете, для настройки экспозиции можно изменить только 3 параметра: диафрагму, выдержку и ISO.

Когда вы увеличиваете или уменьшаете EV с помощью компенсации экспозиции, на самом деле вы позволяете камере изменить одну из этих трех переменных экспозиции.

Переменная, которую изменяет ваша камера, будет зависеть от режима съемки, в котором вы находитесь.

Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера будет регулировать скорость затвора. Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, он отрегулирует диафрагму.

Вот пример, иллюстрирующий, как это работает:

Допустим, вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы со следующими настройками: f/11, 1/15 с, ISO 100.

Затем вы решаете, что хотите использовать компенсацию экспозиции, чтобы увеличить экспозицию изображения на +1 EV , что составляет одну полную экспозицию.

Что произойдет, так это то, что ваша камера отрегулирует скорость затвора на одну полную экспозицию, замедляя ее до 1/8 с.

Да, вы могли бы вручную отрегулировать скорость затвора, но тогда вы бы переключили камеру в ручной режим.

Таким образом, использование компенсации экспозиции является более простым способом настройки экспозиции.

Руководство по компенсации экспозиции — Photography-Raw.com

Скачать бесплатную электронную книгу: 25 техник, которыми должны овладеть все фотографы

Компенсация экспозиции — это техника, которую многим фотографам трудно понять и освоить. Но так не должно быть. Понимая основные принципы компенсации экспозиции и то, какие сцены, скорее всего, выиграют от ее использования, вы сможете использовать правильные настройки в своей камере и делать снимки с лучшей экспозицией. В этой статье мы рассмотрим, что такое компенсация экспозиции и как она работает.

Что такое экспозиция?

С технической точки зрения экспозиция определяется как «количество света на единицу площади, попадающее на фотопленку или электронный датчик изображения, определяемое выдержкой, апертурой объектива и яркостью сцены». Фотография — это свет, а экспозиция — это термин, который определяет правильное количество света. Есть правильная экспозиция, а есть недодержка и передержка.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции, как ее называют, представляет собой ручное изменение экспозиции, которое мы вносим в качестве корректировки экспозиции, записанной замером камеры. Делается стопами, с дробями 1/3 ^rd стопа или даже 1/4 ^th возможны в современной камере. Компенсация экспозиции выполняется для получения правильной экспозиции при недодержке или передержке.

Яркий пляж обманул экспонометр камеры, сделав общую экспозицию темной и туманной с потерей деталей основного объекта. Есть два способа это исправить. Используя другой метод замера или добавив +1 ступень компенсации экспозиции.

Недодержка и передержка — как работает измеритель камеры?

Измеритель камеры предназначен для измерения света особым образом. По сути, он анализирует сцену и ожидает, что все будет в среднем с 18% оттенков серого.

Однако, если вы снимаете белый объект, например сцену с большим количеством снега, у вас будут проблемы с экспозицией. Камера будет недоэкспонировать изображение по мере того, как камера измеряет или анализирует сцену и регулирует параметры экспозиции (выдержку, диафрагму и ISO), чтобы получить правильно экспонированное изображение со средними значениями тона 18% серого.

В этом случае со снегом сцена в кадре не имеет в среднем 18% серого цвета, из-за чего камера недоэкспонирует изображение, поэтому снег выглядит серым.

Черный или темный объект также будет переэкспонирован, чтобы более темные тона выглядели серыми. Как нам вырваться из этого круга? Мы используем компенсацию экспозиции. Таким образом, если мы знаем, что объект белый, а экспонометр камеры его недоэкспонирует, мы можем просто переэкспонировать его на требуемую степень, например +1 или +2 ступени. То же самое и с темным предметом. Если сцена очень темная, вы можете недоэкспонировать изображение с шагом от -1 до -2 и получить изображение с лучшей экспозицией.

Чтобы превзойти измеритель камеры, мы можем измерить объект, который появляется где-то в середине экспонометра и уже находится примерно в середине серого. Здесь это может быть на самом деле цветной объект, но если его яркость составляет около 50%, он попадет в эту зону. Мы можем выполнить точечный замер, чтобы измерить свет от этой части, а затем снять объект с этими настройками. Или, как говорилось ранее, мы можем использовать компенсацию экспозиции, чтобы справиться с работой экспонометра камеры. Это также касается практики работы счетчика и режимов измерения.

Что такое правильная экспозиция?

Проще говоря, правильная экспозиция позволяет нам увидеть объект таким, какой он есть в реальной жизни. Так что белая стена на фото должна казаться белой, а не темной или выгоревшей. Точно так же темные объекты должны казаться темными, но не выглядеть размыто-серыми.

Ансель Адамс рассказал о системе зон, состоящей из 11 различных зон воздействия, от 0 до X. Он поместил средние тона в зону V, где зона 0 — это абсолютно черный цвет без деталей или текстуры, а зона X — абсолютно белый цвет без деталей. или текстуры. Средне-серый или зона V имеет ясное северное небо, темную кожу и среднее выветренное дерево, среди прочего, для справки. Размещение всего в соответствии с правильной экспозицией в соответствующих зонах автоматически меняет экспозицию. Однако система зон сложна в использовании и не нашла своего применения ни в работе камеры, ни в умах большинства фотографов.

Почему гистограмма может вас подвести!

Гистограммы должны быть надежным инструментом для получения правильной экспозиции в большинстве случаев. Однако гистограммы, как и измеритель камеры, являются лишь ориентиром. Они не являются точным представлением вашего имиджа. Конечно, они отлично работают на изображениях с равномерным балансом между тенями, средними тонами и светлыми участками. Однако есть изображения в высоком и низком ключе, а есть изображения, которые не представляют хорошо сбалансированную гистограмму при правильной экспозиции.

Изображение в низком ключе от Влада Битте с Pixabay

Например, изображение в высоком ключе будет иметь гистограмму почти справа (светлая) сторона, в то время как изображение в низком ключе будет иметь наклон влево. Как и в измерениях, здесь нет правильного или неправильного. Наиболее важной особенностью гистограммы является то, что она позволяет увидеть, есть ли какие-либо белые или черные отсечения (выгорание светлых участков или затемнение теней без возможности восстановления).

Высокий ключ Изображение Wendy Corniquet с сайта Pixabay

Как компенсация экспозиции работает в различных режимах съемки

Компенсация экспозиции работает по-разному в зависимости от выбранного режима съемки.

• Для ручного режима компенсация экспозиции является ориентиром. Поскольку автоматических значений нет, вы можете изменить экспозицию с помощью выдержки, диафрагмы, ISO или их комбинации. Экспонометр здесь покажет маркер в зоне, в которой проходит экспозиция, фактически не устанавливая его на середину экспонометра, в отличие от других режимов съемки.
• В режиме приоритета диафрагмы диафрагма фиксируется. Есть два сценария, которые могут сработать. Если для ISO установлено значение «Авто», комбинация выдержки и ISO используется для изменения экспозиции в соответствии с установленной компенсацией экспозиции. Если ISO фиксировано, для изменения экспозиции используется только скорость затвора.
• В режиме приоритета выдержки скорость затвора фиксированная. Опять же, если для ISO установлено значение auto ISO, экспозиция устанавливается путем изменения диафрагмы и ISO. Если ISO фиксировано, изменяется только диафрагма.
• В обоих приведенных выше случаях, если диафрагма или скорость затвора достигают края значения, компенсация экспозиции будет невозможна. Если, например, вы используете объектив 50 мм f1.8 со значением диафрагмы 1,8 в режиме приоритета выдержки с фиксированным значением ISO. Теперь, если вы установите компенсацию экспозиции +1, камера не сможет этого сделать. Так что он остается прежним.
• В программном автоматическом режиме большую часть времени камера стремится изменить выдержку затвора, чтобы получить одинаковую экспозицию, однако это может зависеть от камеры и настроек. На самом деле программный автоматический режим дает вам набор настроек. Диск, который изменяет диафрагму в режиме приоритета диафрагмы и выдержку в режиме приоритета выдержки, изменяет комбинацию настроек в программном автоматическом режиме. Значит нужно проверить правильность набора настроек экспозиции.

Компенсация экспозиции и режимы замера экспозиции

• В камерах есть три основных режима замера экспозиции, а некоторые другие являются их побочными продуктами. Каждый режим замера определяет сцену, которую мы снимаем. Например, в некоторых сценах объект находится в центре, в некоторых сценах с негативным пространством объект очень маленький, в то время как в других сценах важна полная экспозиция. Доступны следующие режимы замера:

• Режим точечного замера: В этом режиме камера измеряет свет только в небольшой части изображения, обычно в центре 3,5%, хотя может варьироваться от 3 до 5%. Часто мы измеряем небольшой участок, скажем, человеческую кожу или продукт, и экспонируем сцену именно для этого предмета. Здесь мы можем напрямую использовать Zone System, которая дает нам представление о тонах кожи, попадающих в другую зону. Таким образом, если тон кожи находится в зоне 7, мы можем ожидать, что кожа будет недоэкспонирована на 2 ступени, поскольку более яркая кожа будет иметь тенденцию двигаться к более темной. Затем мы можем использовать +2 для компенсации экспозиции и получить правильную экспозицию. В театре и спектаклях обычно есть прожектор, а все остальное — тьма. В таком случае и заключается практическое использование точечного замера, так как кроме объекта все остальное затемнено. В некоторых камерах присутствует частичный замер, который замеряет около 8% выборки вместо 3,5%.
• Оценочный или матричный замер: В этом режиме камера делит сцену на несколько режимов. Эти сцены оцениваются индивидуально, и для получения правильной экспозиции применяются различные факторы. Учитываются такие факторы, как точки фокусировки, блики, темнота, расстояние и т. д. Nikon также сравнивает изображения с тысячами изображений в своей базе данных, и способ расчета правильной экспозиции варьируется от производителя к производителю, а иногда даже между разными моделями камер одного и того же производителя.
  В этой форме замера вам необходимо оценить сцену, а затем продолжить. Например, при съемке в высоком ключе вы получите очень затемненную экспозицию, если будете использовать метр. Вам нужно увидеть разницу в экспозиции, которую это вызывает, и затем двигаться соответственно. Для сцены в высоком ключе, естественной или студийной, может потребоваться установка компенсации экспозиции до +2.
• Центровзвешенный замер: В этом режиме предпочтение отдается центру кадра, а внешние части либо растушевываются при расчете экспозиции, либо полностью игнорируются. В отличие от оценочного замера, здесь не учитываются зоны фокусировки, а просто фокусируется на центре изображения. Обычно центральным 60% кадра придается наибольшее значение. Это важный режим измерения, который отдает предпочтение центру и, следовательно, идеально подходит для съемки портретов и дикой природы.
  В этой форме замера компенсация экспозиции зависит от размера сцены и вашего приоритета. Если объект занимает большое пространство, настройки компенсации экспозиции будут зависеть только от объекта. Если объект занимает менее 50% пространства, окружающая среда также будет иметь небольшое влияние на экспозицию. Этот замер идеально подходит для устранения эффекта контрового света при съемке портретов. Следовательно, камера будет измерять освещенность только объекта и игнорировать контровую подсветку, которая, таким образом, будет выгорать.

Различные сценарии компенсации экспозиции

Снежные пейзажи и 18-процентный серый снег: Снежные пейзажи в любом режиме замера — если вы не наводите экспонометр на какие-то облака или зелень — даст вам что-то между недодержкой от 1,5 до 3. Вкл. в среднем недодержка на 2 ступени является обычным явлением для снега. Это, как описано ранее, из-за того, что согласно экспонометру камеры все на 18% серое. Так он превращается из белого в серый. Без компенсации экспозиции мы не сможем снять сцену, если не будем продолжать работать над ней в ручном режиме с повторными попытками.

Фото  eberhard Grossteiger  из Pexels

Ночные пейзажи и яркое шумное красное: Ночные пейзажи – это места, где мы фотографируем ночью, обычно с длинной выдержкой. Они находятся на противоположном спектре снежного пейзажа. Замер делает сцену ярче на 2–4 ступени, делая ее похожей на ложный восход солнца. Но ночные снимки требуют ночной атмосферы и покрова тьмы. Это делает изображения контрастными и заставляет нас правильно использовать свет. Если не используется компенсация экспозиции, очень трудно получить правильное изображение.

Фото Андрей Грушников из Pexels

Что происходит с неправильной экспозицией и почему это нельзя исправить в посте?

Неправильная экспозиция может полностью испортить хорошую сцену. Часто говорят, что неправильную экспозицию можно исправить в посте. Но даже в эпоху цифровых технологий это невозможно. Если экспозиция неправильная, другие вещи также отходят на второй план. Это: баланс белого и резкость. Это независимые функции сами по себе, но на них влияет правильная экспозиция.

Баланс белого — это то, что делает изображение похожим на оригинал. Большинство современных камер имеют отличный автоматический баланс белого. Даже программное обеспечение для постобработки позволяет исправить баланс белого, особенно при съемке в формате RAW. Однако, если изображение недоэкспонировано или переэкспонировано, цвет никогда не будет естественным. Даже фиксация на посте не соответствует натуральному цвету. Баланс белого — это, по сути, способ исправить все цвета на изображениях. Когда продукт, портрет или сцена получают освещение, которое больше или меньше необходимого, баланс белого сбивается, потому что сцена недостаточно освещена для определения правильного цветового баланса. Даже если вы сохраните экспозицию при постобработке, динамический диапазон, который был бы максимальным при правильной экспозиции, будет потерян. Следовательно, получить точный баланс белого и цвета сцены практически невозможно.

На резкость изображения также влияет экспозиция. Почему? Потому что резкие части изображения получают недостаточно или слишком много света, что влияет на способность камеры воспринимать сцену в ее истинном смысле. Темно-белый — это серый, а у серого цвета другие свойства, чем у белого. Сенсор воспринимает его как совсем другой объект, и становится еще сложнее, если он становится недоэкспонированным или переэкспонированным из-за неправильных настроек экспозиции.

Хотите узнать больше?

Ознакомьтесь с другими нашими советами и учебными пособиями по фотографии

Сделайте все правильно в камере

Фиксация экспозиции при постобработке — распространенный способ работы с фотографической экспозицией. Несмотря на то, что большую часть деталей можно зафиксировать в постобработке, это не то же самое, что сделать это прямо в камере. Если вы получаете экспозицию прямо в камере, вы можете значительно улучшить свои изображения с помощью постобработки. Дело даже не в том, чтобы быть пуристом, а просто в том, чтобы быть готовым создать наилучший возможный образ. Чтобы это произошло, мы должны понимать экспозицию, замер, компенсацию экспозиции и систему зон.

Что такое экспокоррекция в фотоаппарате: Экспокоррекция. Что это?