Что такое ev в фотоаппарате: Фото-Любитель: EV — что это?

Фото-Любитель: EV — что это?

Очень часто — и пользуясь своим фотоаппаратом, и читая рекомендации по съемке (особенно иностранного происхождения) — мы сталкиваемся с сокращением «EV». Расшифровывается оно как «Exposure Value», переводится как «величина экспозиции», «значение экспозиции», «экспозиционное число» или… вообще не переводится. Что же это за величина-значение-число?..

Мы все (надеюсь, все?) знаем, что правильно экспонировать кадр можно при разных сочетаниях выдержки и диафрагмы. А эта пара значений — экспопара — зависит от освещения и чувствительности (значения ISO). Так вот, EV и характеризует экспопару в целом (ну, или точнее, освещенность, по которой она выставляется).

За нулевое значение экспозиции принято такое, которое может быть получено, если сделать снимок с выдержкой 1 секунда при диафрагме 1. Увеличение EV на единицу соответствует изменению одного из съемочных параметров на «полное» деление шкалы (именно поэтому EV в разговорной речи часто называют «стопом»). Например, для этого можно увеличить выдержку с 1/60 секунды до 1/30. Или открыть диафрагму с f/5,6 до f/4. И то, и другое

вдвое увеличит количество света, попадающего на матрицу.

По правде сказать, любитель, скорее всего, не будет иметь дело с абсолютным значением экспозиции. Нам эти числа пригодятся при установке экспокоррекции. Автоматика камеры рассчитана на кадр некоторого среднего тона. В реальности не всё бывает таким усредненным — и система ошибается. Приходится ее поправлять. О том, когда и на сколько, разговор отдельный.

А сегодня — так сказать, для общего образования — таблица значений EV для разных условий освещения (при использовании чувствительности ISO 100). (Таблица — перевод из статьи английской версии Википедии)

Условия освещения	EV
Дневной свет
Светлый песок или снег в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени)	16
Типичная сцена в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени)	15
Типичная сцена при подернутом дымкой солнце (мягкие тени)	14
Типичная сцена, солнце за облаками (теней нет)	13
Типичная сцена, сплошная облачность	12
Область в открытой тени, ясное солнце	12
Вне помещения, естественный свет
Радуга
Чистое небо на фоне	15
Облачное небо на фоне	14
Закатный горизонт
Перед закатом	12–14
На закате	12
Сразу после заката	9–11
Луна, возвышение > 40°
Полнолуние	15
Между второй четвертью и полнолунием	14
Четверть	13
Первая или последняя четверть	12
Лунный свет, возвышение луны > 40°
Полнолуние	−3 … −2
Между второй четвертью и полнолунием	−4
Четверть	−6
Полярное сияние
Яркое	−4 … −3
Среднее	−6 … −5
Вне помещения, искусственный свет
Неоновые и др. яркие вывески	9–10
Спорт ночью	9
Пожар	9
Яркие уличные сцены	8
Ночные уличные сцены / освещенные окна	7–8
Дорожное движение	5
Выставки и парки развлечений	7
Новогодние гирлянды	4–5
Подсвеченные здания, монументы, фонтаны	3–5
Освещенные здания издали	2
В помещении, искусственный свет
Галереи	8–11
Спорт, театр и т.п.	8–9
Цирк. Прожектора	8
Ледовое шоу, прожектора	9
Офис / производственное помещение	7–8
Жилой интерьер	5–7
Новогодние гирлянды	4–5

Фотография в заголовке: Ralph Kiesewetter

настройка и коррекция для начинающих

Фотоаппарат

На чтение 10 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано 1 января, 2021 Обновлено 25 октября, 2021

​При просмотре фотографий встречаются снимки, на которых некоторые участки настолько яркие, что теряются детали изображения. Или, наоборот, на фотографии часть кадра очень темная, скрывающая все подробности изображения. Опытный фотограф сразу скажет, что в обоих случаях неправильно выбраны параметры экспозиции.

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства. Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий. Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.

Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.

От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.

Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.

Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.​

Диафрагма

Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.

Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа образуют следующий ряд:

f/1; f/1,4; f/2 и т. д. Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен. Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.

Выдержка

Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д. Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку.​ Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д

. Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.

При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.

Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value). Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении. Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.

Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Одно из преимуществ цифровой камеры – возможность сразу оценить качество полученного снимка на ЖК экране. В режиме Live view на экране отображается живое изображение объектов, на которые направлена камера. Это дает возможность лучше выстроить кадр, настроить резкость, выставить фокус.

К сожалению, качество изображения и подсветка экрана, искажающая баланс света и тени, не позволяют с его помощью правильно экспонировать снимок.

Однако в современных фотоаппаратах есть функция, позволяющая быстро и достаточно точно это сделать. Это гистограмма, графически показывающая распределение уровней яркости изображения. Появляется возможность сразу оценить уровень экспонирования и внести в настройки необходимые коррективы.

Гистограмму можно вывести на экран после производства снимка. Существуют модели камер, в которых гистограмма строится на стадии настройки перед съемкой. К сожалению, многие фотолюбители, даже зная, что такое гистограмма в фотоаппарате, не используют ее возможности, ссылаясь на сложность и непонятность.

Горизонтальная ось гистограммы показывает значение яркости изображения. Изменение яркости происходит от черного цвета, отмеченного крайней левой точкой, до белого, показанного на графике крайней правой точкой. Вертикальная ось отображает количество пикселей соответствующей яркости. Получаемый график дает наглядное представление об уровне яркости полученного изображения и о возможных ошибках экспонирования.

Чтобы понять, как правильно интерпретировать гистограмму, необходимо мысленно разделить ее горизонтальную ось на три равные части. Если большинство пикселей расположены в левой трети графика, и они упираются в его левую границу, то с большой долей вероятности можно говорить о недоэкспонированности снимка.

Если же пик пикселей упирается в правую границу гистограммы, скорей всего снимок засвечен.

При концентрации пикселей преимущественно в средней части графика выбрана правильная экспозиция.

Данная функция очень наглядно показывает точность экспонирования, что очень удобно, особенно когда съемка проводится в автоматическом режиме. Достаточно часто микропроцессор фотоаппарата ошибается в некоторых сценах, и, если вовремя не проведена корректировка экспозиции, фотосъемка может быть необратимо испорчена. Если знать, как пользоваться гистограммой, этих неприятностей можно избежать.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.

Шкала экспозиции

В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.

Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.


В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.

С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.

Что такое брекетинг

Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.

Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.

Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.


Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.

Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.

Выделяют несколько видов экспозамеров:

• Точечное измерение — Экспозамер в данном случае проводится на ограниченном участке кадра (1—5% от всего изображения), обычно в центре. Яркость остальных участков в расчет не принимается. Благодаря этому точность измерения на выбранном участке очень высока, что обеспечивает его правильное экспонирование. Обычно применяется для фотографирования одиночного предмета на однородном, затемненном фоне, когда требуется получить его четкое, высококонтрастное изображение. Сложный режим, применяемый профессионалами.
• Центровзвешенное (усредненное) измерение — Проводится экспозамер в пределах центральной зоны кадра, ограниченной маркерами видоискателя. Площадь измерения составляет в зависимости от модели фотоаппарата от 60%до 80%. Данный режим обеспечивает оптимальное использование наиболее чувствительных участков матрицы, так как ISO фотосканера плавно снижается от центра к краям. Режим идеален для портретной и репортажной съемки.
• Частичное измерение — Присутствует не у всех фотоаппаратов. Представляет собой режим, при котором площадь кадра, на которой производится замер (10-15%), больше, чем при точечном замере, но меньше, чем при центровзвешенном. Применяется при необходимости сфотографировать объект, игнорируя излишнюю яркость или, наоборот, сильную затененность краев кадра, При таком режиме может сильно страдать детализация снимка (особенно по краям).
• Матричное (мультизонное) измерение — Самый распространенный способ измерения, который установлен по умолчанию в автоматических режимах большинства фотоаппаратов. Он заключается в том, что кадр делится на несколько зон, в каждой из которых производится замер освещенности. Затем процессор сводит все данные воедино, рассчитывает усредненное значение освещенности и уже на его основании выбирает экспозицию. В большинстве случаев обеспечивает хорошее качество снимков, однако в сложных условиях освещения может приводить к ошибкам экспонирования. Подходит новичкам в начале знакомства с фотографией.

Совет! Выбор режима экспозамера зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, яркость объектов примерно одного тона, то экспозамер лучше осуществлять с помощью матричного измерения.

 

Шаг изменения экспозиции 1 3 ev canon. Понятие «стоп» экспозиции

«Стоп» — это шаг увеличения или уменьшения количества света, попадающего в объектив. Шаг обозначает, что света на пленку или матрицу камеры попадет в два раза больше (или меньше).

В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие довольно распространенное, но многие понимают его неправильно, многие боятся, потому что оно звучит сложно. На самом деле «стоп» — это очень просто.

Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив.

Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Экспозиция представляет собой совокупность двух показателей: скорости срабатывания затвора и величины . Каждый из них может изменяться в 1 стоп. Вдобавок на экспозицию влияет ISO.

Так как все показатели имеют разные единицы измерения, то и был изобретен удобный способ для сравнения — изменение экспозиции на стоп.

Стоп и выдержка

Выдержка затвора камеры — время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время фотографирования. Чем дольше затвор открыт, тем больше света попадает на чувствительный элемент фотоаппарата и тем больше будет общее воздействие. Удвоение или уменьшение вполовину времени работы скорости затвора производит увеличение или уменьшение воздействия на 1 стоп.

Изменение от 1/200 доли секунды до 1/100 (увеличение времени) позволяет фотоэлементу получить в два раза больше света, поэтому можно сказать, что экспозиция в фотографии меняется на 1 ступень, снимок становится светлее. Аналогично изменение от 1/60 до 1/30 позволяет попасть на фотоэлемент в два раза больше света, что дает изменение экспозиции на 1 стоп.
Большинство камер позволяют установить скорость затвора с шагом в 1/3, так что 3 позиции скорости срабатывания затвора будут соответствовать коррекции экспозиции в 1 ступень.

При регулировке выдержки, например, между 1/60 и 1/125 вы можете обнаружить 1/80 и 1/100 секунды. Это повышает точность экспонирования, но надо понимать, что это между 1/60 и 1/80 один щелчок, но 1/3 стопа.

Стоп и диафрагма

Диафрагма измеряется с помощью «f-числа», которое иногда называют «f-стоп», она показывает величину диаметра отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более узкую диафрагму (меньше света).

Диафрагма (оно же относительное отверстие) вычисляется сложнее, и шаг, обозначающий увеличение на 1 стоп, происходит при увеличении диафрагмы на 1,4.

Базовая диафрагма — 1 (хотя в мире не много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1, но они есть, существуют даже такие, у которых f меньше единицы). Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. каждое последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше в два раза. То есть снимок на 2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на 4 с выдержкой 1/30. Чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрывается и тем меньше света попадает на снимок.

Большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с шагом в 1/3 стопа.

ISO , или светочувствительность, отвечает за общее воздействие света на светочувствительный элемент. Чем меньше ISO, тем шире должна быть открыта диафрагма и длиннее выдержка.

Удвоение числа ISO делает необходимым уменьшение экспозиции на 1 стоп. В старых фотокамерах это означало, что фотограф установил в фотоаппарат пленку с большей чувствительностью, а в современных, что мы увеличили чувствительность матрицы к свету.
Например, переход от ISO 100 до ISO 200 удваивает чувствительность датчика, тем самым при тех же условиях съемки следует уменьшать выдержку или зажимать диафрагму на 1 стоп. Переход от ISO 800 до ISO 400 — снижает на 1 стоп. Большинство современных камер позволяют изменять ISO с шагом 1 пункт.

Все можно менять!

Так зачем же они нужны — эти стопы? Изменение на шаг в экспозиции кадра дает нам возможность напрямую сравнить выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что фотограф может легко жонглировать этими компонентами, с целью достичь нужного результата.

Дело в том, что все фотографы, кроме разве что тех, кто снимает в фотостудии, вынуждены работать с тем светом, который есть. Мы не можем отрегулировать мощность солнца так, как нам надо. Давайте рассмотрим несколько примеров:

1) спортивный журналист, снимающий быстродвижущиеся объекты (шахматисты не в счет), вынужден заботиться в первую очередь о выдержке. Соответственно, его не устроит экспопара f=8,0 и 1/125 при чувствительности матрицы ISO 100, которую ему предлагает экспонометр. Ему необходима выдержка 1/500, то есть необходимо сделать выдержку короче на 2 стопа. Чтобы снимок был хорошо проэкспонирован, фотограф вынужден будет открыть диафрагму на 2 стопа. То есть поставить f=4,0;

2) фотопортретист, который находится недалеко от спортивного журналиста, снимает уже победителей на пьедестале, тоже воспользовался этим же экспонометром и получил те же параметры f=8,0 и 1/125 при ISO 100. И он тоже недоволен, так как любит размытый фон, который можно получить только при диафрагме 2,8. То есть фотограф хочет открыть диафрагму на 3 стопа. Соответственно и выдержку он должен укоротить на 3 стопа с 1/125 до 1/1000;

3) а рядом еще один фотограф, который снимает жучков. И у него проблемы — при диафрагме 8,0 глубина резкости недостаточная, он хочет минимум 16,0, то есть закрыть диафрагму на 2 стопа. И требуется корректировка выдержки на два стопа — до 1/30. И тут перед ним встает другой вопрос: как снимать с рук на выдержке 1/30? Фотограф, конечно, покряхтит-покряхтит и пожертвует ISO. Поднимет ISO с 100 до 400, и выдержка 1/125 скроет дрожание рук.

Изменение в стоп экспозиции — удобный способ влиять на кадр, не изменяя отдельные параметры экспозиции. Но почему же фотографы так неохотно меняют ISO, когда оно решает столько проблем? Да все просто — чем больше ISO, тем больше шума на матрице — таких пикселей, которые не до конца поняли, как они должны были быть освещены и экспонируются, как бог на душу положит. Чаще всего это проявляется зелеными точками на темном фоне.

Настройка экспозиции

При регулировке трех компонентов экспозиции фотограф должен знать, что каждый из них влияет на фотографию и другими способами, которые могут быть не всегда желательны.
Выдержка — если скорость затвора будет слишком медленной, снимок может быть размытым от движения камеры или движения объекта.

Диафрагма — широко открытая диафрагма дает малую глубину резкости. Если ее открыть сильно, то можно получить проблемы с поддержанием в фокусе многих деталей. С другой стороны, малая глубина резкости поможет акцентировать внимание на главном объекте съемки.

Чувствительность ISO — чем больше увеличить ISO камеры, тем больше цифрового шума будет на фотографиях. Это может сделать изображение слишком зернистым и уменьшить его четкость.

Как и все в фотографии, для регулировки этих трех параметров требуется соблюдение баланса. Необходимо решить, какой эффект нужно получить, чтобы выбрать такие величины, которые сведут к минимуму все возможные недостатки. Изменение экспозиции с помощью стопов — удобный способ влияния на общую картинку кадра, оно дает больший контроль над всей сценой фотографии.

Стопы в студийных приборах

Нередко, при работе в студии можно услышать такие фразы как «уменьшил мощность импульсного осветителя на 1 стоп» или «разница между освещением 2 стопа». Дело в том, что в студийной съемке используют те же термины, и понятие «стоп» оказалось очень удобным. Ведь можно запутаться при пересчете джоулей, люменов и люксов в числа диафрагмы. Гораздо проще сказать: «Поменяй мощность на 1 стоп», и становится понятно — будет выдавать света в два раза больше или меньше. (большинство) даже градацию мощности ведут в стопах.

Брекетинг экспозиции — это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения — 1/15, 1/30, 1/60. Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени — 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени — 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Уверен, что многие (если не все) начинающие фотолюбители сталкивались с загадочными и не всегда понятными «стопами» и «ступенями». И тот, и другой термин широко распространены и употребимы фотографами, фотолюбителями и сочувствующими. C точки зрения русской академической фотографической мысли, термин «ступень» будут несколько правильнее «стопа», хотя речь в обоих случаях идет об изменении диафрагмы (про ступени и стопы в экспозиции поговорим отдельно).

Присутствие «стопов» наряду со «ступенями» сложилось исторически и, вероятнее всего, отражает «узость круга» людей, занимавшихся у нас в стране фотографией на заре ее существования: для полноценного общения хватало заимствованных слов и определений. Давайте попробуем сначала разобраться со «стопами», имеющими мало общего с одноименным дорожным знаком, но к «торможению» опосредованно относящимися.

Существует мнение, что английское фотографическое «stop » прижилось по следам «Стопов Вотерхауза» (Waterhouse stops ) — полосок металла с отверстиями по центру, вставлявшихся в объектив и выполнявших роль диафрагмы, названных по имени изобретателя — англичанина Джона Вотерхауза (John Waterhouse , 3.8.1806-13.2.1879), астронома, метеоролога, химика и фотографа.

Про диафрагму

На заре фотографии было не до диафрагмы: низкая чувствительность фотоматериалов и темные объективы заставляли фотографов собирать весь доступный свет, а выдержки измерялись десятками секунд.

Со временем над чувствительностью успешно поработали, выдержки стали короче и появилась возможность подумать о качестве формируемого объективом изображения. О диафрагмировании и его благотворном влиянии уже было известно благодаря астрономам (еще в 1762 году Леонард Эйлер (Leonhard Euler ) — швейцарский, немецкий и российский математик — писал о необходимости использования диафрагм в телескопах («it is necessary likewise to furnish the inside of the tube with one or more diaphragms , perforated with a small circular aperture , the better to exclude all extraneous light «). В 1857 году Филипп Фон Зейдель математически описал 5 основных оптических аберраций : со всеми пятью можно бороться, исключая из формирования изображения лучи, проходящие через края объектива — чем и занимается диафрагма.

Появились диафрагмы для фотообъективов — круглые пластинки с отверстием необходимого диаметра по центру. Поначалу их использование приносило массу неудобств: откручивался передний элемент объектива, внутрь вставлялась диафрагма, потом все собиралось обратно — до следующей смены. Неудивительно, что появление объективов с прорезью в корпусе, куда легко вставлялись тонкие металлические пластинки с отверстиями, было с энтузиазмом встречено фотографирующей публикой. «Самоделкины» даже начали апгрейдить старые объективы, самостоятельно делая прорези. «Стопы» делали не произвольно, а так, чтобы разница в количестве пропускаемого света между соседствующими в наборе пластинками составляла ровно 2 раза.

Первенство изобретения быстросъемных пластинок-диафрагм приписывают Джону Вотерхаузу и датируют 1858 годом (некоторые источники заявляют, что Вотерхауз впервые рассказал о своих «стопах» еще в 1856 году, а Г. Р. Смит (H . R . Smyth ) описал схожее решение одновременно с Вотерхаузом). Так или иначе, новинка пришлась по вкусу и быстро стала стандартным аксессуаром для объектива, а наборы пластинок начали называть «стопами Вотерхауза» (Waterhouse stops ) — они «останавливали» часть света, откуда и пошло название. Кстати, аналог Вотерхаузовских стопов до сих пор находит применение в моноклестроении и даже в промышленно производимом «творческом объективе» Lensbaby .

Отсюда и повелось, что диафрагмирование объектива описывают «стопами»: «прикрой на один стоп» — означает уменьшить количество света в два раза, перейдя на следующее значение диафрагмы. Значения стандартизованы:

1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64; 1/90; 1/128.

На большинстве современных фотоаппаратов и объективов указываются только знаменатели значений диафрагм, называющиеся диафрагменными числами. Часто перед ними ставится латинская буква «F «.

f/ 0.7 f /1.0 f /1.4 f /2 f /2.8 f /4 f /5.6 f /8 и так далее.

Кстати, привычная нам ирисовая диафрагма не сразу вошла в обиход объективостроения: стопы Вотерхауза были недороги, просты в изготовлении и использовании, эффективно выполняли возложенную на них функцию. Понятно, что таскать с собой набор железяк было неудобно, но дороговизна и сложность изготовления ирисовых диафрагм отсрочили их применение до конца 1870 годов — с этого времени большинство производителей объективов будут предлагать на выбор: обычный вариант со стопами Вотерхауза или дорогой — с ирисовой диафрагмой.

Применительно к изменению значения диафрагмы можно употреблять и «стоп» и «ступень». Если «стопы» стали калькой с английского, то «ступени» — термин отечественного происхождения, ближе стоящий к английскому Exposure Value (EV ).

Величину или ступени экспозиции (EV ) необходимо рассмотреть пристально и в отдельном материале. Вкратце: принципиально она схожа со стопом, но трактуется шире, обозначая изменение общего количества света, попадающего на матрицу/пленку, в зависимости не только от смены диафрагмы, но и от выдержки (иногда — и чувствительности). Изменение экспозиции на одну ступень означает изменение количества света, попадающего на матрицу или пленку в два раза. Сократите количество света в два раза – вы уменьшите экспозицию на 1 ступень; увеличьте в 2 раза – экспозиция изменится в плюс на одну ступень, независимо от измененного параметра — диафрагмы или выдержки.

Треугольник экспозиции является основополагающий способ связывания трех переменных, определяющих экспозицию фотографии: диафрагмы, выдержки и ISO.

Чтобы достичь желаемого результата, нужно сбалансировать все три параметра, чтобы настроить один из них, требующий корректировки, по крайней мере, одного из других. Они не только влияют на экспозицию, но также являются крупнейшими определяющими факторами глобального внешнего вида изображения; таким образом, их мастерство абсолютно важно, как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: Диафрагма

— это показатель того, насколько открыт или закрыто пропускающее свет отверстие объектива. Более широкая диафрагма (или малое f-число ) означает, что свет будет пропускаться через объектив, просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее значение f ) позволяет уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу фотоаппарата.

Вы зададитесь вопросом, почему мы хотели бы, чтобы меньше света достигало матрицы. Ответ в большинстве случаев заключается в том, что мы хотим увеличить глубину резкости. Она является результатом изменения рассматриваемого параметра f. Узкая «диафрагма» (более высокие f-числа) дают большую глубину резкости, позволяя большему количеству сцены находиться в фокусе (более применимо в пейзажной съемке). Более широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, которая может помочь отделить главный объект от фона и является одним из величайших композиционных инструментов в вашем распоряжении (актуально для портретной фотографии или макросъемки).

Вы также должны знать, что большинство объективов являются самыми резкими в диапазоне f/5.6 — f/8. Тем не менее, многие фотографы готовы жертвовать некоторой резкостью объекта, ради эффекта объема, предоставляемого широко открытой апертурой.

1 / 2500, f/2,2 при фокусном расстоянии 135 мм и ISO 100

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера , и промежутка времени в течение которого свет поступает на матрицу, этот промежуток времени называется — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора – то есть параметра выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает размытость изображения, в том числе размытость изображения из — за дрожания камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки – времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкости снимков потребуются разные параметры экспозиции. Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью которой фотограф достигает нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего определенный момент.

С технической точки зрения матрица фотоаппарата имеет ограниченный диапазон полезной экспозиции, иногда называют его динамический диапазон . Если по какой — либо причине у части снимка, фактическая экспозиция находится за пределами этого диапазона, то сенсор фотокамеры выдает снимки с неправильной экспозицией. Например, изображения могут быть не экспонированными «темными» или «белыми» — передержанными, в обоих случаях идет потеря информации о оттенках цвета и тона, необходимых для описания «деталей». Таким образом, целью регулировки выдержки в камере является контроль физического количество света от предмета, которое воспринимается матрицей камеры, для максимальной детализации изображения.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света. Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Поэтому причиной, по которой мы будем использовать более короткие выдержки, является необходимость остановки движения, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, в результате появляется нежелательное размытие (хотя иногда оно и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Использование больших выдержек может также создать очень приятные эффекты при фотографировании водоемов. 6s, f/16 на ф.р. 17 мм и ISO 100

Читайте для определения нужного вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого параметра можно прочитав статьи:

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной – пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен.

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

В этой комнате мало света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80s, f/2,8 на 200 мм и ISO 6400

Шаг значения экспозиции EV и стопы

Мы называем конкретную комбинацию диафрагмы, скорости затвора, а ISO — значением экспозиции (EV) и часто ссылаемся на её изменение, которое либо удваивает половину количества света, доходящего до сенсора. Здесь математика может немного раздражать. Например шаг изменения светочувствительности от ISO 200 до 400 — увеличение на один стоп; изменение от выдержки от 1/30 до 1/120 секунд (большинство камер сделают это до 1/ 125) уменьшением на два стопа. Однако f-стопы, соответствующие апертуре, расположены в геометрической серии, которая приблизительно аппроксимирует степени квадратного корня из двух, другими словами, в следующей последовательности, каждый новый f-стоп представляет собой уменьшение отверстия диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/ 8, f/11, f/16, f/22. Понят последовательность интуитивно как в случае выдержки или чувствительности («удвоением» или «уменьшение вдвое») невозможно? Просто запомните последовательность. Изменение одного из параметров треугольника экспозиции на стоп требует коррекции одного из двух других параметров. Например, переход от f/2.8 к f/8 означает уменьшение параметра на 3 стопа, поэтому мы теперь используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 поступающего в объектив света.

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что это может помочь вам работать с более медленными скоростями затвора, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей глубины резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов.

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Все кадры сделаны на 85 мм.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f/1.4 цветок в центре кадра довольно заметно отелен от фона. При f/8 глубина резкости намного больше; забор гораздо более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить смаз из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85.

Два идентичных экспозиции снимка, с скорректированным ISO для компенсации выдержек при одинаковых параметрах диафрагмы.

Обратите внимание, что в последнем примере камера была зафиксирована в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р. 85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и четкое изображение всегда предпочтительнее низкого ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от треугольника экспозиции.

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое «шаг» (здесь и далее: также широко используется термин «ступень» ) экспозиции, позволяет нам сопоставлять и изменять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.

Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.

Шаг — предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.

Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.

Шаг экспозиции является мерой, связанной с двукратным увеличением или уменьшением освещения. Автор фотографии Хамед Сабер .

Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага — простого инструмента, необходимого для их сопоставления.

Шаг и выдержка

Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через выдержку. Подписи (слева направо, сверху вниз): короче выдержка и меньше света; длиннее выдержка и больше света; 1 шаг; выдержка в секундах.

К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.

Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 сдвига регулировочного диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.

Шаг и ISO

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка ). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении — это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через ISO. Подписи (слева направо, сверху вниз): ниже светосила и меньше света; выше светосила и больше света; 1 шаг; значения ISO.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Шаг и значение диафрагмы

Изменение диафрагмы обозначается как «f-число» (также называют «f-шагом»), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы («f-число»), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше количество проникающего света.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через значение диафрагмы. Подписи (слева направо, сверху вниз): выше значение диафрагмы, уже отверстие и меньше света; ниже значение диафрагмы, шире отверстие и больше света; 1 шаг, значения диафрагмы или «f-число».

Так как значения диафрагмы рассчитываются отдельно, числа не связаны просто с двукратным увеличением или уменьшением, вместо этого производится умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f/2.8 к f/4 является снижением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается следующим образом: 4 = 2.8 * 1,41. А переключение с f/16 на f/11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае с выдержкой, большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 шага экспозиции.

Шаг экспозиции — это универсальная величина

Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, — это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.

Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.

Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) — это приведет к возвращению к исходной экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст увеличение на 1 шаг экспозиции.

Как вы видите, использование шага экспозиции является удобным инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может оказаться нежелательным.

Скорость затвора (выдержка) — если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма — чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным — именно в таких случаях не стоит использовать закрытую диафрагму.

ISO — чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком «зернистым» и нерезким.

Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных возможных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, который помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.

Коррекция экспозиции | Фотолайм

Один из основных параметров в фотографии – понятие экспозиции. Ранее, когда о цифровых камерах никто даже не догадывался, и в ходу были плёночные аппараты, существовал термин экспопара. Этим термином определяется сочетание продолжительность выдержки и относительное отверстие диафрагмы для каждого кадра. С появлением цифровых камер ситуация несколько изменилась. К паре выдержка – диафрагма добавился третий параметр – светочувствительность. В результате появился новый термин экспотройка. И насколько правильно отображённым будет изображение на фотографии, зависит от того, в течение какого промежутка времени свет воздействует на матрицу и от величины этого потока, регулируемого диафрагмой. А насколько восприимчива будет матрица фотоаппарата к данному световому потоку, зависит от выставленной светочувствительности. В результате заниматься фотосъёмкой стало гораздо проще. Раньше, чтобы изменить светочувствительность приходилось менять пленку в камере (что было не всегда удобно). Либо иметь второй фотоаппарат, заряженный плёнкой другой чувствительности.

Современные цифровые камеры, работают в автоматическом и ручном режиме. С большинством снимаемых сюжетов автоматика вполне справляется. Но, бывают ситуации, когда автоматический экспонометр, выставляет параметры, которые мы от него совершенно не ждём. Происходит это по той причине, что камера не может интеллектуально оценить снимаемый сюжет. Например, при съемке светлого объекта на контрастном  темном фоне или же  темного объекта на слишком светлом фоне. Особенно если по композиции, основной объект занимает малую площадь кадра. Менее 30%. Усредненные значения, на основе которых и подбирается экспопара, пытаются вывести снимок до 18% серого уровня. Вот почему снимая сюжет, полагаясь на автоматику и при наличии большого количества снега в кадре, снежный покров на фотографии приобретает грязно-серый оттенок. Именно из-за попытки такого усреднения и  возникает переэкспонирование светлых зон или недодержка тёмных. В таких случаях и выручает, экспокоррекция.

Фотоаппараты среднего уровня и выше оснащены функцией экспокоррекции, которую осуществляют отдельной кнопкой. В некоторых зеркальных фотокамерах эта полезная кнопка расположена у клавиши спуска, что сводит проблему экспокоррекции до лёгкого движения пальцем. Например, недосвет корректируется переводом коррекции экспозиции в «плюс», а пересвет, соответственно, в «минус». И разумеется, чем сильнее недосвет или пересвет, тем выше необходимо выставить значение экспокоррекции.

В результате фотоаппарат изменяет экспопару, то есть, выбирает более длинную или короткую выдержку либо открывает/закрывает диафрагму. Чтобы более детально разобраться во всём разберём несколько определений.

Величина экспозиции (EV) —  термин, используемый для обозначения разницы  в величине экспозиции. Изменение экспозиции на 1 шаг (1 EV) соответствует смещению на +/- 1 деление диафрагмы, либо уменьшению — увеличению выдержки в два раза. Например, если по результатам замера, камера установила экспопару [1/125, f/8] и в силу каких-то причин есть желание изменить данное значение на +1 EV (одну ступень), то это может быть любая из следующих пар: [1/60, f/8], [1/90, f/6.7], [1/125, f/5.6] (при шаге в 1/2 EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на матрицу, окажется вдвое больше исходного.

Можно наблюдать изменение экспозиции на экране LCD, который позволяет осуществлять предварительный просмотр изображения получаемого в результате.

Орган управления компенсацией экспозиции позволяет автоматически менять экспозицию на 2 или 3 ступени в ту или иную сторону с шагом в 1/2 или 1/3 ступени в зависимости от конструктивных особенностей фотокамеры. Компенсация экспозиции необходима при съемке сюжета имеющего контровую подсветку, а также при съемке очень ярких или темных объектов, которые, «вводят в заблуждение» системы экспозамера. Если автоматический фотоаппарат не имеет органов компенсации экспозиции или кнопки компенсации контровой подсветки, то изменить экспозицию можно, поменяв значение световосприимчивости матрицы на шкале установки чувствительности. Необходимо помнить, что при повышении светочувствительности матрицы в два раза экспозиция уменьшается на один шаг, а при уменьшении чувствительности в два раза экспозиция увеличивается на один шаг.

Коррекция экспозиции со знаком «плюс» необходима: 

• при съемке темного объекта на контрастном ему светлом фоне;
• при съемке пейзажей, если  пересветом неба можно пренебречь, поскольку основной акцент делается на среднюю и нижнюю часть;
• при съемке слишком ярких объектов (море, пляж, песок, большая водная поверхность, огонь, солнце, отражение в воде и т.п.), когда возникает опасность передержки для более темных объектов.

Коррекция экспозиции со знаком «минус» необходима:

• при съемке светлого объекта на тёмном фоне;
• при съемке пейзажей, где основной акцент делается на верхнюю часть, например, съемка рассвета или закатного неба.

Люксметр из экспонометра или фотоаппарата

Весенне-летний сезон вынудил меня задуматься об измерении освещенность для рассады. Пересмотрев несколько страниц китайских люксметров в интернет магазинах, я вдруг вспомнил о лежавшем в шкафу экспонометре Ленинград-7. Подойдет любой, даже тот, что встроен в ваш цифровой фотоаппарат, нужно лишь знать, как пользоваться экспонометром в качестве люксметра, о чем я и расскажу в этой статье.

Скажу сразу, что экспонометр выдает значения с определенным шагом, тогда как люксметр показывает точное значение иногда до десятых и сотых долей лк. Посему для лабораторных измерений экспонометр, наверное, не подходит, но для бытовых вполне себе сойдет.

Экспонометр (фотоэкспонометр) – прибор для измерения освещенности и расчета параметров экспозиции (выдержки и диафрагмы) для фото или видео съемки.

Люксметр – прибор для измерения освещенности.

Первая часть определений аж совпадает. Да, назначение разное, как и требуемая точность, но оба прибора вполне могут отработать друг за друга при необходимости. Вся загвоздка лишь в том, что приборы выдают показания в разных единицах измерения и их нужно конвертировать из одних единиц в другие.

Освещенность измеряют в люксах. Люкс (англ. – lux, русское обозначение – лк, международное обозначение – lx), равен освещенности поверхности площадью 1 м² световым потоком 1 люмен. Например, световой поток лампочки измеряется в люменах, а освещенность комнаты в люксах.

В фотографии точное значение в люксах совсем ни к чему. Там главным показателем является экспозиционное число (англ. Exposure Value, EV) – соотношение значений диафрагмы и выдержки. Если кому-то интересно, вот формула экспозиционного числа (далее EV):

Где N – число диафрагмы, t – время выдержки в секундах.

Дабы не усложнять жизнь фотографам, экспонометры сразу выдают пары выдержка/диафрагма подходящие для измеренной освещенности. Бывают и более крутые девайсы, обладающие набором дополнительных возможностей (за большие деньги, конечно), но сказ не о них, а о простом советском экспонометре Ленинград-7.

Главное его достоинство в имеющейся шкале EV (многие советские экспонометры ее не имеют), что значительно упрощает работу. Люксы из EV высчитывают по этой простой формуле:

При ISO равном 100 формулу можно упростить до вида:

Но не пугайтесь, ничего считать не нужно. Вот готовая таблица, с уже посчитанными значениями люкс для EV при ISO 100:

А так же вы можете скачать XLS файл, распечатать и наклеить где-нибудь сзади. Файл уже содержит все необходимые формулы, и для собственных расчетов достаточно только ввести параметры.

Выглядит примерно так и всегда под рукой:

Как измерять освещенность экспонометром?

Да очень просто. Объясню на примере моего Ленинграда.

У данного конкретного прибора 3 шкалы EV с диапазонами: 5-12, 12-18 и 1-5 (в нижней части прибора). Вторая – основная, она всегда стоит «по умолчанию». Остальные переключаются рычажками на корпусе, которые одновременно открывают и перемещают внутри фотоэлемент для соответствующих измерений.

Внешним экспонометром измерения осуществляются двумя способами:

1. По яркости – измерение отраженного света. Прибор направляют на объект, освещенность которого нужно узнать и фиксируют показания.

2. По освещенности – измерение падающего света. Прибор располагают в непосредственной близости с объектом и направляют в сторону фотоаппарата (в нашем случае – в сторону источника света). Обычно для этого вида измерения нужно надеть молочный фильтр, идущий в комплекте с экспонометром.

О плюсах и минусах каждого способа для фотографии расписано много (например, в вики), но для наших целей особо значимой разницы нет, можно выбрать наиболее удобный для конкретного случая (а то и оба для пущей точности). Однако измерения люксметром (и большинством современных экспонометров) всегда производятся именно вторым способом.

Какой бы способ вы ни выбрали, результат нужно искать на шкале EV. Если стрелка выходит за пределы шкалы, нужно переключиться на другую. И уже по полученному значению EV выяснить в таблице соответствующее ему значение люксов. Если EV вышло дробным (например, 3.5), то можно высчитать точное значение люкс по приведенной выше формуле, или хотя бы примерно прикинуть диапазон.

Но далеко не все экспонометры умеют показывать EV. В таком случае измерение немного усложняется. Для начала нужно выставить значение ISO на 100 (так проще считать и сверять). У советских приборов это окошко ГОСТ и позиция 90 (или сразу 100, зависит от прибора).

После чего стандартным способом определить выдержку. У Ленинграда для этого нужно выставить поворотное кольцо (2) на значение, которое показывает стрелка на нижней шкале (1). Верхняя шкала кольца (3) покажет возможные пары выдержка/диафрагма – выбирайте по вкусу. Другие экспонометры работают похожим образом.

А теперь вам потребуется диаграмма с отличного ресурса по фотовспышкам impulsite.ru. В интернете немало таблиц и графиков по сопоставлению выдержки, диафрагмы и EV, но эта сразу показывает значения в люксах (правда округленные до ближайших целых значений).

Пользоваться ей очень просто: находите пересечение строки диафрагма и столбцов выдержка (показано зелеными стрелками), затем от этого пересечения по диагонали находите EV и соответствующее ему значение в люксах (синяя линия). При желании, полученное значение EV вы можете использовать для расчета люкс по формуле (см выше). Собственно, по этой же таблице можно подобрать экспопару если известна освещенность в люксах.

А можно ли измерить освещенность фотоаппаратом?

Можно! Все современные фотоаппараты и многие антикварные имеют встроенный фотоэкспонометр. Антиквариат обычно работает по принципам внешних экспонометров. А с цифрой вообще все просто – большинство камер моментально отображает на встроенном экране подобранные для съемки значения.

Нужно лишь выставить ISO на 100, отключить вспышку, навести камеру на объект и дать ей сфокусироваться (даже птичке вылетать не требуется). Как вариант можно подобрать выдержку и диафрагму вручную, убедившись, что ползунок EV установился на отметке 0. Полученные значения сличаем по диаграмме выше.

Если же ваш фотоаппарат не позволяет менять ISO или вообще не отображает параметров съемки, то просто сделайте снимок и посмотрите EXIF данные: правой кнопкой в проводнике -> свойства -> вкладка «подробно». Перед вами предстанет список EXIF данных, среди которых должны найтись параметры съемки.

У смартфонов значения могут быть весьма нестандартные… поэтому без расчетов обойтись скорей всего не получится (можно воспользоваться выложенным выше файлом).

Вот так, подручными средствами, можно довольно точно и быстро измерить освещенность в люксах. Может не у всех в чулане завалялись экспонометры, но фотоаппарат уж точно у каждого найдется.

Режимы съёмки P/A/S/M | Уроки фото и обработка фотографий

чтобы научиться делать действительно красивые и завлекающие фотографии, вам в обязательном порядке нужно разобраться с режимами съёмки на фотоаппарате. Постарайтесь не задерживаться долго на режиме Авто, т.к. снимки, сделанные на таком режиме, не сильно отличаются от хороших мыльниц, в связи с чем возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна зеркальная камера?».

Эта статья является логическим продолжением «Выдержка и диафрагма в фотографии», в которой мы разберем режимы съёмки, такие как: Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Мануал.

Режим Авто

Это самый популярный режим среди начинающих фотографов. Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим «Auto». И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.

Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию, но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее 🙂

Режим

P

Расшифровывается как Программный режим и мало  чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти — это уже шаг вперёд. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или светочувствительности, а так же несколько других менее важных параметров. Советую вам долго на нём не задерживаться, т.к. этот режим является промежуточным в освоении диска режимов съёмки.

Режим

S

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А так же, поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.

Режим

A

Самый популярный среди фотографов — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.

Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов и я его настоятельно рекомендую всем.

Режим

М

Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки. Здесь вы выставляете сами и выдержку и диафрагму. У меня это второй по значимости режим (на первом месте конечно же режим A), и использую я его лишь в некоторых случаях, например при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.

Поправка экспозиции

Во всех режимах съёмки  вам предоставляется возможность поправить экспозицию, т.е. изменять значение, предложенное камерой. Меняется не главная величина, а второстепенная, например в режиме приоритета диафрагмы поправка экспозиции изменяет только выдержку, а если вы фотографируете в режиме приоритета выдержки — диафрагму.

Регулировать поправку экспозиции вы можете в пределах от «-5″ до «+5″. Если вы загоняете значение в минус — фотография будет темнее, если в плюс — светлее. Для примера предоставляю фотографию, которая была сделана в режиме приоритета диафрагмы:

А вот экспокоррекция в -5 Ev

А вот поправка в +5

Мы рассмотрели режимы съёмки для зеркальных фотоаппаратов Nikon. У Canon они отличаются только названием, например режим приоритета диафрагмы — Av, режим приоритета выдержки — Tv. Программный и мануальный режимы называются аналогично как у Никона — P и M. © Phototricks.ru

Настройки чувствит. ISO

Выберите настройки в пределах значений от ISO 100 до ISO 51200 с шагом в 1/3 EV. Для особых случаев также доступны настройки примерно от 0,3 EV до 1 EV ниже ISO 100 и от 0,3 до 5 EV выше ISO 51200. Режим Авто, сюжетные режимы и режимы спецэффектов также имеют параметр AUTO, с помощью которого фотокамера автоматически устанавливает чувствительность ISO в соответствии с условиями освещения.

Чувствительность ISO также можно настроить из меню режима фотосъемки. Выберите Настройки чувствит. ISO в меню режима фотосъемки для настройки параметров для фотографий (0 Настройки чувствит. ISO).

В режиме live view выбранное значение отобразится на мониторе.

Чем выше чувствительность ISO, тем меньше света необходимо для экспозиции, что позволяет использовать короткие выдержки или меньшую диафрагму, но чаще это становится причиной влияния шума на изображение (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии). Появление шума наиболее вероятно при настройках от Hi-0,3 до Hi-5.

Настройки от Hi-0,3 до Hi-5 соответствуют значениям чувствительности ISO 0,3–5 EV более ISO 51200 (эквивалент ISO 64000–1640000).

Настройки от Lo-0,3 до Lo-1 соответствуют значениям чувствительности ISO 0,3–1 EV ниже ISO 100 (эквивалент ISO 80–50). Используйте для больших значений диафрагмы при ярком освещении. Контраст немного выше нормального; в большинстве случаев рекомендуются значения чувствительности ISO 100 или выше.

Для получения информации о:

• Выборе размера шага чувствительности ISO см. A > Пользовательская настройка b1 (Шаг изменения чувст. ISO; 0 Шаг изменения чувст. ISO).
• Снижении шума на снимках, сделанных при высоких значениях чувствительности ISO, см. C > Под. шума для выс. ISO (0 Под. шума для выс. ISO).
• Снижении шума в видеороликах, снятых при высоких значениях чувствительности ISO, см. 1 > Под. шума для выс. ISO (0 Под. шума для выс. ISO).

Топ 10 ЧТО СТОИТ EV В ФОТОГРАФИИ Ответы

Категория: Фотография

1. Объяснение значения экспозиции (EV) — плюс графики EV

29 декабря 2019 г. — Что такое величина экспозиции? Значение экспозиции (EV) — это просто способ объединения выдержки и диафрагмы в одно значение. Хотя выдержка ⁽¹⁾ …

Использование функции компенсации экспозиции: Обычно на корпусе камеры есть кнопка EV +/- и / или диск для регулировки компенсации экспозиции.Проверьте свой ⁽²⁾ …

EV 2 на две ступени меньше: f / 2.0 при 1 секунде или эквивалентное EV — это настройка камеры. В 1950-х годах было популярно объединять элементы управления камерой, так что когда-то один набор ⁽³⁾ …

2. Объяснение компенсации EV — Школа цифровой фотографии

Я использовал кнопку EV (значение экспозиции) на своей камере больше, чем любую другую кнопку, поэтому решил поделиться с вами, почему и когда я ее использую. ⁽⁴⁾ …

, 11 февраля 2021 г. — Что такое величина риска? Экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора камеры при съемке одной фотографии.Факторы, влияющие на ⁽⁵⁾ …

EV — это реакция экспозиции на уровень освещенности сцены и ISO. Затем значение EV определяет, какие другие настройки камеры будут соответствовать уровню освещения сцены. Это ⁽⁶⁾ …

3. Использование значения экспозиции (EV) :: Секреты цифровых фотографий

Почти все цифровые камеры имеют настройку компенсации значения экспозиции (EV). Эта настройка необходима, потому что камера иногда может делать неправильные ⁽⁷⁾ …

Что такое величина экспозиции? Экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора.Правильная или правильная экспозиция позволяет запечатлеть сцену, не делая ее ⁽⁸⁾ …

4. Руководство по пониманию величины экспозиции (EV) | Контрастно

Руководство по пониманию значения экспозиции (EV) Проще говоря, EV (значение экспозиции) позволяет вам недоэкспонировать или переэкспонировать изображение. В этой статье мы рассмотрим ⁽⁹⁾ …

Exposure Value (или, EV) — это способ представления яркости сцены в простой числовой шкале. Масштаб измеряется в «стопах», стандартная концепция в 4 ответах · Главный ответ: мы знаем, что для любой сцены (на самом деле, любого измерения экспонометра) определенной яркости ⁽¹⁰⁾ …

Значение экспозиции в фотографии Прежде чем объяснять значение экспозиции (для краткости EV), полезно узнать, что означает значение освещенности (для краткости LV).Когда ⁽¹¹⁾ …

25 мая 2021 · 6 сообщений EV (100) — это свет, который даст вам правильную экспозицию при настройках EV 0 и ISO 100. Но, по сути, EV стал обозначать ОБЕ инкрементные «стопы» и абсолютные лучшие камеры для пейзажа. фотография в 2021 году. ⁽¹²⁾ …

Числовые шкалы

Light Value (LV) и Exposure Value (EV) для измерения пленки означают, что EV соответствует LV-2 (т.е. на две ступени медленнее, чем для 100ASA). Система значений освещенности — это метод использования LV / EV на камере, где ⁽¹³⁾ …

5. EV — Значение экспозиции (фотография) | АкронимFinder

Что означает EV? EV означает значение экспозиции (фотография). Предложите новое определение. Это определение встречается очень часто. См. Другие определения ⁽¹⁴⁾ …

6 июня 2009 г. — EV расшифровывается как Exposure Value. Это комбинация диафрагмы и выдержки (часто при ISO100) в одном флаконе. Например, EV5 @ ISO100 6 сообщений · Привет, не могли бы вы объяснить, что такое режим EV при использовании экспонометра и чем он отличается от ⁽¹⁵⁾ …

Понимание взаимосвязи между освещением, измерением экспозиции и значением экспозиции (EV) может улучшить ваши фотографии и значительно уменьшить количество ошибок.Отсутствует: подставка | Должен включать: стенд ⁽¹⁶⁾ …

6. Общие сведения об экспозиции камеры: ISO, диафрагма и выдержка…

В фотографии экспозиция является критическим элементом, который определяет то, что на самом деле записано, комбинируются, они представляют заданное значение экспозиции (EV) для данной настройки. ISO на самом деле является аббревиатурой от международных стандартов ⁽¹⁷⁾ …

.

27 ноября 2011 г. — А как насчет номеров электромобилей? EV — это сокращение от значения экспозиции, которое в основном используется профессиональными фотографами.Это ⁽¹⁸⁾ …

Подробное руководство по экспозиции камеры: советы, вдохновляющие примеры, экспозиция Величина экспозиции (EV) представляет собой комбинацию диафрагмы (число f), выдержки и ISO. Когда я говорю о качестве света, я имею в виду не хорошее оно или плохое, а ⁽¹⁹⁾ …

13 мая 2020 г. — Компенсация экспозиции — это простое решение, которое вы найдете на всех типах камер. чтобы получить более качественные фотографии, но это не означает, что мы всегда получаем идеальные результаты. — это быстрый способ отрегулировать значение экспозиции (EV) камеры ⁽²⁰⁾ …

7. Основные настройки фотосъемки в приложении Insta360 Pro

Параметры свойств можно сбросить до значений по умолчанию. 4. Диапазон параметров ：. Диапазон EV ： от -5 до 5 для нормального режима, а регулируемый диапазон HDR EV составляет ⁽²¹⁾ …

(EV обозначает значение экспозиции.) В других режимах значение сбрасывается на EV 0,0 при выключении камеры, а также при выборе другого режима экспозиции ⁽²²⁾ …

Как использовать функции камеры OBS Camera. Масштаб: управление масштабированием камеры; EV: Значение экспозиции (EV) — это способ объединения выдержки и диафрагмы в одно значение.Если вам интересно, S: S означает выдержку. ⁽²³⁾ …

8. Понимание воздействия, часть 4: ISO | B&H Explora

ISO, что означает Международная организация стандартов, является мерой того, что изменило правила игры в цифровой фотографии: когда дело доходит до ISO, режима приоритета или режима приоритета диафрагмы, камера может вычислить EV для ^{( 24)} …

Веб-сайт с инструкциями по эксплуатации цифровых фотоаппаратов FUJIFILM. Когда диск компенсации экспозиции повернут в положение C, компенсация экспозиции может быть для объектов с задней подсветкой: выберите значения от + ²⁄₃ EV до + 1²⁄₃ EV.Сцены, в которых преобладает небо: +1 EV. ⁽²⁵⁾ …

ISO, что означает Международная организация по стандартизации, — это чувствительность. Как в пленочной, так и в цифровой фотографии, чем выше ISO, тем больше зернистость. Например: ISO 100, 1 секунда и f / 1.0 соответствуют фиксированной яркости » EV 0 ”. ⁽²⁶⁾ …

9. Как понять диапазон EV? Пожалуйста | Photrio.com…

, 7 декабря 2005 г. — Показания цифрового точечного измерителя Pentax указаны в «EV», но число верное только в. Таким образом, нет причин для включения в измеритель камеры, который я могу ПЕРЕЧИТАТЬ, вопрос был «Что делает EV (значение экспозиции) Среднее? ⁽²⁷⁾ …

23 июля 2020 г. — Автоматическая экспозиция (AE), также как и автоматическая экспозиция, является ключом к достижению цели. На некоторых продвинутых камерах настройка EV представляет собой отдельную кнопку или диск. ⁽²⁸⁾ …

10. Таблица эквивалентных значений экспозиции | Основы фотографии…

Допустим, у вас есть определенное EV (значение экспозиции), состоящее из двух компонентов: владение модной цифровой камерой не делает вас отличным фотографом. Разрешение — Таблица размеров печати Цифры в таблице соответствуют точкам на дюйм (. ⁽²⁹⁾ …

Однако более длительное время экспозиции может привести к тому, что относится к камере. Параметр слева от числа EV, а параметр справа — значение EV. ⁽³⁰⁾ …

19 апреля 2020 г. — Думаю, я новичок в фотографии хобби с тех пор, как на прошлой неделе попал в эфир и 2 профессионала. Многому нужно научиться. Я только что приземлился с отличного 4-го рейса с 16 сообщениями. Мне было любопытно, может ли кто-нибудь объяснить, что такое E.V. Настройка есть на моем новом 2 про. У меня нет воздуха ⁽³¹⁾ …

Число ISO — это последняя из трех настроек, которые определяют EV (значение экспозиции) для вашей сцены / настройки камеры. Это опять же: выдержка, диафрагма ⁽³²⁾ …

Это трио функций камеры отвечает за экспозицию изображения (уровень выдержки света и ISO могут дать одно и то же значение EV, «внешний вид» и спортивную фотографию, когда вы хотите, чтобы объект выделялся на фоне ⁽³³⁾ …

То, с чем многие начинающие фотографы не могут справиться, так это с тем, что в этом случае компенсация экспозиции вспышки будет в пределах от -1 до -3 EV.тогда неправильная экспозиция с полной остановкой будет много и вполне может означать, что изображение будет ⁽³⁴⁾ …

Что означает аббревиатура EV? Список из 535 лучших форм значений EV, основанный на популярности. Наиболее распространенные полные формы аббревиатур электромобилей обновлены в мае 2021 года. ⁽³⁵⁾ …

Аббревиатура, определение. EV, электромобиль. EV, расширенная проверка. EV, Electro Voice. EV, электрон-вольт. EV, ценность предприятия. EV, значение экспозиции (фотография). ⁽³⁶⁾ …

Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте, носит общий характер и цель, является чисто информативной и по этой причине не может заменять ⁽³⁷⁾ …

D3X, объектив 200 мм, 1/3200 секунды, f / 2.8, -1,0 EV. D3000 Что означает боке? Хотя боке на самом деле является характеристикой фотографии, использованный объектив ⁽³⁸⁾ …

Ссылки на выдержки

(1). Объяснение значения экспозиции (EV) — плюс графики EV
(2). Использование компенсации экспозиции EV + EV- — EASY BASIC…
(3). Что такое LV и EV — Ken Rockwell
(4). Объяснение компенсации электромобилей — Школа цифровой фотографии
(5). Что такое выдержка в фотографии? — Luminar AI
(6). Понимание значения экспозиции с диаграммой EV (в том числе для…
(7).Использование значения экспозиции (EV) :: Digital Photo Secrets
(8). Как легко понять значение экспозиции | Фотография…
(9). Руководство по пониманию величины экспозиции (EV) | Контрастно
(10). Что такое шкала EV? — Обмен фотостока
(11). Значение экспозиции в фотографии — PictureCorrect
(12). Что означает EV ?: Форум Micro Four Thirds Talk: Digital…
(13). Значения освещенности и экспозиции (LV и EV) | Камерапедия | Фэндом
(14). EV — значение экспозиции (фотография) | AcronymFinder
(15).Что такое режим EV | Photo.net Фотофорумы
(16). Фотография — взаимосвязь с электромобилем — www.photocourse.info
(17). Что такое экспозиция камеры: ISO, диафрагма и выдержка…
(18). Руководство по использованию ручного измерителя света | ePHOTOzine
(19). Экспозиция в фотографии: полное руководство | PhotoPills
(20). Как использовать компенсацию экспозиции для получения идеальных снимков…
(21). Основные настройки фотосъемки в приложении Insta360 Pro
(22). Применение компенсации экспозиции к вашему Nikon D3500… ​​
(23).Элементы управления | Камера для OBS Studio
(24). Понимание воздействия, часть 4: ISO | B&H Explora
(25). Компенсация экспозиции
(26). Определение ISO — Что такое ISO от SLR Lounge
(27). Как понять диапазон EV? Пожалуйста | Photrio.com…
(28). Глоссарий цифровых фотоаппаратов: автоматическая экспозиция (AE) — Lifewire
(29). диаграмма эквивалентной экспозиции | Основы фотографии…
(30). Учебники — ProCam 8
(31). Что такое E.V. настройка и когда ее использовать? | DJI Mavic…
(32).Чувствительность (ISO / ASA / DIN) — фотография для начинающих
(33). Священная троица фотографии: что нужно знать…
(34). компенсация экспозиции вспышки — Нил ван Никерк
(35). EV Значения | Что означает EV? — Все сокращения
(36). EV — Что означает EV? Бесплатный словарь
(37). Фотография значения и определения EV — Larapedia
(38). Как создать боке — Советы по фотографии с боке | Nikon | Nikon

Как использовать значение компенсации экспозиции (EV)

Фотография считается переэкспонированной, если она слишком светлая, а яркие части (светлые участки) размыты и потеряли детали.Недоэкспонирование означает, что на снимке недостаточно света, а темные части сливаются вместе. Экспозиция регулируется изменением выдержки, диафрагмы и ISO. К счастью, современные камеры имеют системы автоматического замера, которые регулируют настройки камеры для получения правильной экспозиции.

Величина компенсации экспозиции (EV)

Иногда система замера камеры не выбирает желаемую экспозицию. Типичный пример этого — когда объект освещен сзади (за объектом есть яркий свет, например, солнце).Большинство зеркальных фотокамер позволяют регулировать экспозицию, обычно обозначаемую EV, с шагом 1/3. Одно полное приращение, также называемое остановкой, удвоит или наполовину яркость света при выборе плюса или минуса соответственно. Проще говоря, +1 EV означает, что изображение будет в два раза ярче, а -1EV будет вдвое ярче. Регулировку EV можно выполнить с приоритетом выдержки (Tv или S) и приоритетом диафрагмы (Av или A).

Давайте возьмем реальный пример. Мистер и миссис Вафлз — наши любимые птицы. Они озорные маленькие негодяи, всегда устраивают беспорядок, кусаются и грызут все, но они милые, и мы их любим.Если я хочу сфотографировать их на подоконнике, моя система замера обычно делает их слишком темными из-за солнечного света за окном позади них. Один из вариантов — использовать вспышку, что выбирает автоматическая настройка камеры. Как вы можете видеть ниже, вспышка — не лучший вариант, так как из-за нее Вафли выглядят напуганными тюремщиками!

Вспышка создавала резкие тени, поэтому я решил попробовать сделать снимок с приоритетом диафрагмы на f4. Я выбрал f4, потому что, если я слишком сильно открою диафрагму, глубина резкости будет слишком тонкой, но если я закрою диафрагму слишком сильно, моя выдержка будет слишком медленной, чтобы держать снимок вручную.

Вот f4, 1/100 секунды. ISO 200 без вспышки.

Снимок имеет хорошую глубину резкости, достаточно короткую выдержку, но немного темновато.

Итак, я начал играть с EV. Сначала изображение с -1EV (минус делает объект темнее; я хочу его светлее, но это пример). Поскольку я использую приоритет диафрагмы, камера сохраняет те же значения диафрагмы (f4) и ISO (200), но меняет выдержку на одну ступень на 1/200 секунды.

Очевидно, слишком темно, так что пойдем в обратном направлении (как и должно было быть изначально). + 1EV изменяет выдержку на 1/50 секунды.

На этот раз выдержка довольно хорошая (правильная яркость), но выдержка снижена до 1/50 секунды. для этих активных маленьких птичек медленнее, поэтому они немного размыты. Чтобы компенсировать это, мне нужно отрегулировать диафрагму или ISO, нажмите здесь, чтобы читать дальше…

В итоге я выбрал f4, 1/100 секунды.ISO 400

Статьи по теме:

Основы фотографии

Понимание глубины резкости

Настройки камеры

— диск установки режима и ISO

Общие сведения об остановках

ЛЭП | Инструменты и услуги

Видеосистемы реального времени Optis®

EV являются эталоном для технологий видеонаблюдения в скважине. Обеспечивая яркое цветное видео с высокой частотой кадров в реальном времени и практически по любому моно- или многожильному кабелю, технология EV Optis позволяет быстро и эффективно оценивать сложные проблемы скважины с помощью простого решения для вмешательства в скважину.

При решении сложных или связанных с высоким риском проблем со скважинами операторы обращаются к вмешательству на линии электропередач. Эти вмешательства позволяют проверять качество данных в режиме реального времени и получать прямую обратную связь о производительности системы, помогая обеспечить выполнение операционных задач и минимизировать непродуктивное время. Обладая непревзойденным послужным списком, экспертным опытом проведения работ в скважинах и определяющими категорию видеотехнологиями, электромобили являются выбором номер один, когда речь идет о подземных видеоуслугах, передаваемых по электросети, что позволяет принимать решения в режиме реального времени на основе высокоэффективных скважинных вмешательств.

EV предлагает полный спектр доступных систем реального времени, в том числе интегрированные решения для непрерывного видеонаблюдения, а также характеристики окружающей среды при высоких температурах и высоком давлении — рабочая температура до 392 ° F (200 ° C) и рабочая температура 20000 фунтов на кв. Дюйм (137 МПа). давление.

Запатентованная сверхвысокоскоростная телеметрия

EV работает со скоростью более 300 кбит / с, обеспечивая четкое изображение практически на любом одножильном или многожильном кабеле, устраняя необходимость в специализированном оборудовании и обеспечивая полную гибкость для поставщика транспортных услуг.

При работе в вертикальной скважине, откачке или трактировании в горизонтальную скважину с большим вылетом, передовая технология EV обеспечивает получение цветного видео в реальном времени с высокой частотой кадров для наиболее подробной оценки условий в скважине на 360 °.

Приложения включают:

• Отображение падающих предметов и скважинной рыбы
• Механический контроль оборудования ствола скважины
• Обследование и мониторинг коррозии и эрозии
• Проверка перфорации для измерения размера перфорации и оптимизации программ гидроразрыва / перфорации
• Обнаружение попадания воды в газовые скважины и попадания нефти в скважины с высокой обводненностью
• Инспекция газохранилища
• Получение изображений открытого ствола босиком
• Обнаружение утечек и перетока
• Обнаружение попадания песка

Коллекция светомеров Джеймса: Система значений экспозиции (EV)

Система значений экспозиции (EV)

(также известная как APEX: аддитивная система фотографической экспозиции)

В 1950-х годах была предпринята попытка упростить расчет экспозиции, особенно для массы людей, которые , а не хотели запоминать последовательность и комбинации ƒ / ступени — выдержки и чьи глаза скрещивались, когда смотрели на шкалу экспонометра с его циферблатом. беспорядок цифр и решёток.На самом деле, это была неплохая идея.

Он так и не прижился, но есть свидетельства его применения на счетчиках и камерах, и я до сих пор вижу его варианты, упоминаемые здесь и там в сети.

Это состоит из трех частей.

I. Камера

Диски выдержки и диафрагмы должны быть откалиброваны с помощью ряда цифр в дополнение (или вместо, но маловероятно) к их нормальным отметкам. Цифры будут:

Затвор
Скорость	1	2	4	8	15	30	60	125	250	500
Значение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Диафрагма
ƒ / стоп	1	1.4	2	2,8	4	5,6	8	8	11	16	22	32
Значение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Любая комбинация двух чисел, которые в сумме являются одинаковыми, являются эквивалентными рисками.Допустим, вы измеряете сцену, и она показывает EV 10. Любая из этих комбинаций дает вам EV 10:

.

10 + 0 (1 сек при f32)

1 + 9 (1/2 сек при f22)

2 + 8 (1/4 сек при f16)

3 + 7 ( 1/8 сек при f11)

4 + 6 (1/15 сек при f8)

5 + 5 (1/30 сек при f5,6)

6 + 4 (1/60 сек @ f4)

7 + 3 (1/125 сек @ f2.8)

8 + 2 (1/250 сек при f2)

9 + 1 (1/500 сек при f1.4)

10 + 0 (1/1000 сек при f1)

Самое приятное в этом то, что легко найти эквивалентные пары выдержка / диафрагма, не запоминая прогрессию выдержки ƒ / выдержка-выдержка. Это интуитивно понятно, но не помогает понять глубину резкости или остановку движения.

II. Метр

Чтобы получить EV, фотографу нужен либо измеритель, который может считывать (или вычислять) EV, либо диаграмма, которая описывает различные уровни освещенности и то, что, вероятно, такое EV.(Пример: «Светлый песок или снег на полном солнце с отчетливыми тенями: EV 16. Типичная сцена при полном или туманном ярком солнце с отчетливыми тенями: EV 15. Типичная сцена при туманном солнце с нечеткими тенями: EV 14». И т. Д.) В Wikipedea есть типичная таблица описания электромобилей.

Здесь все становится немного опасным. С точки зрения метра, вам нужно количество света и светочувствительность пленки, чтобы вычислить EV. Далее мы займемся светочувствительностью пленки, но сейчас мы поговорим о измерителе, который дает нам значение освещенности.

Значение LV на измерителе может быть преобразовано в фут-канделы (или из них).

Светлое значение
Фут-свечи	6	12	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400
Значение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Некоторые счетчики читаются прямо на шкале LV, особенно немецкие 1950-х годов, когда все это вылуплялось.Однако, поскольку у большинства измерителей есть циферблат калькулятора, циферблат может учитывать скорость пленки и давать вам EV напрямую, что мои Sixtry и моя Luna Pro делают это).

Если у вас есть старый счетчик, который считывает в футах? Вы можете преобразовать его в LV, а затем настроить камеру.

III. Скорость пленки

Это последняя часть системы, и она наименее реализована. Идея заключалась в том, чтобы иметь другое добавочное число для светочувствительности пленки, которое производители пленок, такие как Kodak, Agfa и Fuji, публиковали бы вместе со скоростями ASA / DIN / ISO.Может быть, когда-то они это делали, но не сейчас. Однако вы можете найти номер на диаграмме и отметить его самостоятельно.

Скорость пленки
ASA	3	6	12	25	50	100	200	400	800	1600
Значение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Собираем все вместе: правило SLAT

Вот где все это объединяется в красивый лук.SLAT — мнемоника уравнения:

S + L = A + T

, где S = светочувствительность пленки, L = светимость, A = диафрагма и T = время (выдержка)

Так, например, если у вас светочувствительность пленки 6, а измеритель показывает значение освещенности 7, это равняется 13 EV. Вы устанавливаете элементы управления камерой на любое значение, равное 13, и вы золотые.

Что делать, если вы снимаете при контровом свете? Поднимите электромобиль на одно или два числа в зависимости от того, насколько он серьезен.Что делать, если ваш объект особенно темный? Опустите число электромобиля на один или два вниз.

Компенсация экспозиции

Утвержденный перевод оригинала (Немецкий) текст от Марко Зильбернагеля. Некоторые улучшения плюс изменения стиля, сделанные Клаусом Шроффом.

Темы:

Значение экспозиции (EV)

«Значение экспозиции» (EV) является обычным для объяснения различий в экспозиции, поэтому полезно понять его концепцию. Проще говоря: разница в 1 EV идентична либо + -1 ступени диафрагмы, либо половину или двойную выдержку.

Пример:
Камера замеряет что-то вроде 125с при f / 8.
Если вы исправите настройку на +1 EV, это может означать 1/60 с при f / 8, 1/90 с при f / 6,7 или 1/125 с при f / 5,6 (на основе половины стоповые шаги). При любой настройке линза будет пропускать двойную величину. света к фильму. Кроме того, 1/125 с при f / 8 имеет такое же EV, что и 1/90 с. при f / 9,5 или 1/60 с при f / 11. Количество света, передаваемого на пленку остается неизменным во всех этих трех образцах.

Современные зеркальные фотоаппараты предлагают как минимум возможное корректировки с шагом 1EV, полушаги являются стандартными, а третьи шаги являются распространенный вариант в профессиональных камерах.Еще в старые времена, когда у камеры не было внутреннего датчики замера фотографу пришлось использовать внешний экспонометр, который показать также абсолютное EV, например EV 6, чтобы предоставить информацию о световая ситуация — EV 0 здесь означает 1 секунду при f / 1.0.

Три основных автоэкспозиции Программы:

• Программа (P) — Камера предлагает затвор комбинация диафрагмы / скорости на основе выбранного фокусного расстояния. Несколько из более умные модели камер позволяют «сдвинуть» программу (меняет настройку к следующей ближайшей настройке выдержки / диафрагмы.Значение экспозиции (EV) остается без изменений). Программу «P» без режима Shift использовать нельзя. не только для P&S — включая Shift, это хороший универсальный программа.
• Приоритет выдержки — эта программа предназначена для для экшн-фотографии, когда вы хотите быть уверенным, что у вас есть фиксированный затвор скорость например во избежание смазывания изображений. Камера заботится о здесь установите соответствующую диафрагму. Значение экспозиции (EV) остается неизменным. опять таки.
• Приоритет диафрагмы — обычно используется для контролировать DOF (глубину резкости) — портреты могут быть хорошим приложением для этой программы.Камера автоматически заботится о подходящей выдержке. Значение экспозиции (EV) остается неизменным. снова здесь.

Нет единого соглашения об именах в отношении к этим программам. Режим «Программа» обычно обозначается буквой «P». но знак приоритета выдержки и диафрагмы у разных производителей различается (T, Tv, S, A, Av и т. Д. Стр.). Загляните в руководство, чтобы узнать представление в вашем мире.

История коррекции экспозиции

Экспонометр сегодняшних SLR измеряет количество света (а иногда и цвет), отраженного от сцены.Этот замер обычно выполняется через объектив (TTL). Это прекрасно работает хорош в большинстве случаев, но есть несколько ситуаций, когда предел метода превышено.
Датчик дозирования откалиброван для обеспечения подходящие настройки экспозиции для сцены, которая отражает свет «как» 18% серый. Что это обозначает ? Посмотрите в окно: например, вы можете увидеть несколько красных автомобилей, которые отражают свет, как 12% серого, голубое небо (5% серого), доберман бабушки (80% серый), следующий дом с белыми стенами (0-5% серого) и т. Д.стр. Если вы усредните все эти значения, вы довольно часто в итоге получается сцена, в которой свет отражается примерно на 18% серого. Если это среднее значение другое, у нас есть проблема. Это причина различных режимы замера камеры. например многосегментные системы учета пытаются выделить определенные области сцены, чтобы преодолеть ограничение 18% серого — часто с ограниченным успехом. С помощью точечного замера вы можете быть тем, кто выбирает типичную часть сцены, которая в значительной степени напоминает этот серый ценить. Взгляните на следующую таблицу.Все эти цвета отражают свет вроде 18% серого:

Удивительно, как выглядят эти цвета. так темно, не так ли? Однако вы должны знать, что обычно много теней в сцене, поэтому средняя скорость отражения не так высока как вы это «чувствуете» — человеческий мозг довольно умен в коррекции света различия.
Обратите внимание, что многие датчики дозирования имеют цветовые предпочтения — например, они могут получать красный свет в другом интенсивность, чем синий свет. В реальном мире это обычно не делает большая разница, но вы должны быть осторожны с цветными фильтрами для Ч / б фотография.Например: мой EOS 5 относительно слепой для красных. и использование красного фильтра с этой камерой приведет к получению недодержанных снимков. Однако это не большая проблема. Просто измерьте сцену с фильтром и без него и проверьте разницу с поправочным коэффициентом, заданным фильтром производитель. Компенсировать разницу между этими ценностями и жизнью можно. снова круто.

Если бы у нас только встроенный датчик дозирования или мы просто не можем использовать точечный замер по той причине, по которой мы сталкиваемся с проблемами в сценах со средней степенью отражения, которая значительно отличается от 18% серого — изображение получается переэкспонированным или недодержанным.Вот где руководство коррекция экспозиции входит в игру.

Стол с типовой Направления коррекции экспозиции для сложных световых ситуаций:

Типичные недоэкспонированные сцены [много ярких пятен (отражение> 18%)]	Направление коррекции экспозиции
Противосветовые или связанные с ними световые ситуации	Плюс (+)
преобладающие белые или желтые области
Закат / восход

Типичные переэкспонированные сцены [много темных пятен (отражение <18%)]	Направление коррекции экспозиции
Сцены с темно-зеленым, похожим на лес	Минус (-)
доминирующие тени
доминирующие темные объекты

Пример: объект с множеством ярких пятен (отражение> 18%)
без коррекции экспозиции	+ 1 коррекция EV = более длительная выдержка

Пример: темный главный объект (отражение <18%)
без коррекции экспозиции	— 1 коррекция EV = более короткая экспозиция

Размышления об измеряемом основном объекте

 более 18%: недодержка -> плюс (+)
• --- исправления (снежные фото, белые / желтые крупные планы
| предметы, контровый свет и т. д.)
|
Скорость отражения |
из ---- • --- 18%: оптимальная экспозиция
главный объект |
|
| менее 18%: переэкспонирование -> минус (-)
• --- исправления (темно-зелень (лес), тени и др.) 

Правильная величина коррекции экспозиции

Подобрать нужную сумму непросто коррекции экспозиции — наконец ничего, кроме опыта, не поможет здесь. «Серьезность» проблемы также зависит от выбранного фильма. тип.Слайд-пленка чрезвычайно чувствительна, разница +/- 1 EV от точного. экспозиция уже зашкаливает для большинства ситуаций здесь. Печатная пленка намного терпимее. Это (точнее, лаборатория) может легко компенсировать до + -2 EV без особого влияния на конечный результат. Однако играя со светлым настроением намного труднее — тем более, что лаборатории всегда стараются компенсировать вариации экспозиции.
Вот несколько правил для пары сложных световых ситуаций на основе обычного центровзвешенного замера система (не применяется для матричного или точечного замера):

• Яркие сцены в солнечный день: от 0 до +3 EV
• Снег или сияющая водная поверхность: от +2/3 до +3 EV
• Крупные планы ярких объектов: от +1/3 до +1 2/3 EV
• Рассвет: от 0 до +2 EV
• Пейзаж с большим количеством теней или прямого света: -2/3 до 0 EV
• старые паровозы (черные): от -1 1/3 до -2/3 EV

Некоторые камеры показывают десятичное значение коррекция на внешнем ЖК-дисплее и / или в видоискателе.Эти ценности эквивалентны следующим поправочным коэффициентам в EV:

отображается значения	–1	-0,7	-0,5	-0,3	0	+0,3	+0,5	+0,7	+1
соответствующие EV	–1	-2/3	-1/2	-1/3	0	+1/3	+1/2	+2/3	+1

---

Понятия не имею? Попробуйте брекетинг экспозиции

Обычно направление экспозиции исправить это довольно просто, но установить правильное количество часто бывает сложно.Просто возьмите простой закат — чтобы найти точную настройку, требуется некоторый опыт. здесь и даже тогда вы можете сделать несколько дополнительных снимков с разными Электромобили, чтобы увидеть, какая экспозиция показывает лучшее настроение.
Это можно сделать вручную или немного быстрее. и еще удобнее благодаря автоматическому брекетингу экспозиции камерой. «ABC» (Авто Брекетинг), «AEB» (автоматический брекетинг экспозиции) используется многими камеры среднего и высшего класса. Обычно вам просто нужно активировать эту функцию и установите определенную комбинацию выдержки / диафрагмы, и ваша камера будет автоматически делать от 3 до 5 снимков с заданными вариациями экспозиции.
Волшебных моментов не так много там и лучше инвестируйте в прожиг пленки через брекетинг вместо того, чтобы тратить впустую один снимок с неправильной экспозицией.

-1 EV (недодержка, здесь: эффект линии горизонта)	исправления не применялись	+1 EV (передержка)

---

Доступный свет

Ночь или доступная световая ситуация обычно страдают от резких контрастов между темными и очень яркими пятнами (как уличные фонари).Эти прожекторы часто сбивают с толку датчик дозирования. потому что он берет только усредненную выборку определенной области изображения. Правильный экспозиция здесь довольно сложна, и часто качество приходит только с опытом.

На основе пленки ISO 100 при f / 2 следующие Скорость затвора может предлагать некоторые грубые правила для некоторых доступных световых ситуаций.

 Театр, футбольный стадион (с прожекторами) ................: 1/60
Цирк................................................. ..: 1/30 с
Музей, хорошие освещенные экспозиции.......................: 1/15 с
Выстрел из помещения (искусственный источник света), костер .......: 1 / 8с
Свечи, новогодняя елка .............................: 1 / 4с
слабое освещение город / улица (ночью) ............: 2с
Снежный пейзаж в полнолуние ..............................: 10 с
Нормальный пейзаж в полнолуние ............................: 20 с 

Значение экспозиции в HDR-фотографии

Для правильной работы этого веб-сайта требуется поддержка JavaScript.
Пожалуйста, включите его в настройках вашего браузера или отключите блокировку скриптов.

EasyHDR автоматически рассчитывает значения экспозиции, необходимые в процессе создания карты яркости HDR. Это делается по считываемым параметрам экспозиции. из заголовков EXIF ​​каждой фотографии (EXIF считывается из файловых форматов JPEG и RAW). Если параметры экспозиции (время экспозиции, число f и чувствительность ISO) недоступны, easyHDR сортирует фотографии от самых темных до самых ярких и предполагает EV для каждое фото.Предполагается, что средняя экспонированная фотография равна 0 EV.

Знание правильных значений экспозиции имеет решающее значение при создании реалистичной карты яркости с расширенным динамическим диапазоном с последовательностью фотографий. Важен интервал между значениями, а не сами значения. Например, если истинное EV для последовательности из 3 фотографий: -2, 0 и +2, также значения (соответственно) +5, +7 и +9 верны.

Как интерпретировать значение экспозиции?

Разница в 1 EV между двумя фотографиями означает, что фотография с более высоким значением экспонируется в два раза больше, чем второй.Разница в 2 EV означает в 4 раза более сильную экспозицию, 3 EV — в 8 раз и так далее.

Брекетинг автоэкспозиции (AEB)

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют опцию AEB. Когда он включен, автоматически делается указанное количество фотографий. камерой в одной последовательности. Каждая фотография сделана с немного разными настройками экспозиции, чтобы соответствовать задаваемый пользователем интервал EV. Фото со средней экспозицией (0 EV) сделано для камеры, измеренной или выбранной вручную. настройки.Фотографии с отрицательными значениями экспозиции недоэкспонированы по сравнению с фотографиями с 0 EV, а положительные. EV означает передержку. Опция AEB в основном используется для съемки серии фотографий в условиях жесткого освещения, когда трудно предположить наилучшие настройки экспозиции. Одна из этих фотографий просто должна быть правильно экспонирована. В HDR фотография используется для получения полной последовательности фотографий с разной экспозицией как можно быстрее, с минимальные различия в сфотографированной сцене (т.е. движущиеся облака).

Чтобы получить наилучшую последовательность фотографий для обработки HDR, следует настроить только время экспозиции. Изменение числа f вызывает изменение глубины резкости, а также виньетирование. Модификация ISO дает небольшую гибкость, а также чем выше чувствительность, тем ниже качество изображения из-за шума. Камеры, такие как Canon 350D, изменяют время экспозиции, а также число f, когда AEB включен для P (полный автоматический режим. Для фиксированного числа f следует использовать ручной режим.

Как рассчитывается величина воздействия?

Почему разница между EV, рассчитанным камерой, и easyHDR?

Камера сохраняет информацию об EV для фотографий, сделанных в режиме AEB. Фотограф предопределяет электромобиль интервал, с которым фотографии должны быть сняты в серии, однако камера не может соответствовать требованиям точно. Для времени экспозиции, числа f и ISO можно установить только некоторые фиксированные значения. Например, время выдержки не может быть установлено произвольное значение.Фотография может быть сделана с выдержкой 1/4 секунды, но если мы хотим сделать еще одну фотографию ровно в 4 раза меньше выставлено, мы должны использовать 1/15 вместо 1/16 секунды. См. Пример №1 в приведенном выше калькуляторе и сравните строки 2 и 3.

Вернуться на главную страницу документации

Что такое электромобили в фотографии и что они означают для разных камер (нетехническое объяснение)

(Эта статья является вспомогательной частью нашего продолжающегося тестирования надежности замера камеры при слабом освещении)

---

Значения экспозиции (EV) имеют два общих значения.Во-первых, их можно использовать для количественной оценки яркости сцены. Более высокие значения EV указывают на более яркую сцену. Во-вторых, они могут описывать различия в настройках экспозиции (например, компенсация экспозиции). В обоих определениях изменение EV на 1 указывает на то, что уровень освещенности удвоился или уменьшился вдвое. Ниже приведены приблизительные оценки EV для ряда сцен:

Изображение предоставлено: Брент Л. Андер

Фотографические экспонометры обычно измеряют сцену и сообщают ее EV плюс настройки экспозиции, подходящие для ее съемки.В таблице ниже показано, какие настройки соответствуют различным ситуациям EV.

Предоставлено: Брент Л. Андер

Чтобы использовать приведенную выше таблицу, предположим, что вы хотите знать, какая выдержка правильно показывает сцену с 5 EV при f / 4 и ISO 400. Посмотрите вниз в столбце ISO 400 на строку с «5», затем следуйте этой строке вправо до столбца f / 4. Подходящая выдержка составляет секунды. Если это все еще непонятно, по ссылке приведено еще несколько примеров.

Ниже приведен график яркости окружающей среды в значениях экспозиции для условий лунного пейзажа.Вы также можете использовать этот калькулятор выдержки при лунном свете, чтобы проверить выдержку для определенной диафрагмы, ISO и фазы луны.

Диаграмма, созданная Шоном Гебелем

электромобилей и гистограмма вашей камеры: разные динамические диапазоны приводят к разным гистограммам для одного и того же света

Однако из-за того, что камеры имеют разные динамические диапазоны, этот одиночный всплеск гистограммы будет приходиться на разные места для одной камеры по сравнению с другой.

Чтобы продемонстрировать это, я установил для Canon M5 и Sony A7m3 «правильные» настройки EV0: ISO 100, f / 2.8, 8 секунд, затем вставил их в сферу с установленным значением EV0. Один и тот же 50-миллиметровый объектив на 2,8 был установлен через переходник на оба.

Как видите, Sony (слева) сообщает, что сцена недоэкспонирована на ⅓ ступени, но ее гистограмма идеально центрирована. Canon (справа) сообщает, что сцена переэкспонирована на 1 ступень, но его гистограмма находится немного левее центра. EV0 — это то место, где он должен быть (середина гистограммы), но две камеры имеют разные представления о том, где в их динамическом диапазоне он должен быть.Canon и Sony запрограммировали измерения по-разному.

Таким образом, значение экспозиции сцены описывает ее яркость и может быть преобразовано в настройки камеры, позволяющие запечатлеть сцену. Однако, поскольку разные модели камер имеют разные динамические диапазоны, не все камеры будут размещать выступ гистограммы в одном и том же месте, даже с одинаковыми настройками и объективом.