Что такое гиперфокальное расстояние: Гиперфокальное расстояние. Калькулятор гиперфокала

Что такое гиперфокальное расстояние Как использовать?

Термин гиперфокальное расстояние и его смысл может сбивать с толку как начинающих, так и опытных фотографов. Однако, если вы хотите делать максимально резкие изображения, особенно пейзажные фотографии, понимание как использовать его просто бесценно.

Постараюсь объяснить все, что вам нужно знать о гиперфокальном расстоянии, и о том, какая польза от такого навыка для фотографа.

Фактически, если вы хотите получить максимально резкие пейзажные фотографии, вы должны овладеть использованием гиперфокального расстоянием, потому что без его точной оценки вы часто будете получать размытые передний план и/или фон.

Максимизация глубины резкости в пейзажной фотографии

Вот почему имеет значение гиперфокальное расстояние:

В пейзажной фотографии цель состоит в том, чтобы создать резкое изображение с глубиной, которая привлекает зрителя к сцене. Это достигается за счет включения точек интереса в композицию фотоснимка на передний, средний и задний план:

• Объект на переднем плане привлекает внимание зрителя.
• Объект среднего плана перемещает их дальше в сцену.
• А фоновый объект — это последняя точка фокусировки, на которой глаз наконец-то может отдохнуть.

Однако недостаточно просто включить эти предметы.

Для получения наилучших результатов объекты переднего, среднего и заднего плана должены быть резкими; если это не так , то зритель не будет чувствовать то же самое принуждение , чтобы продолжить через сцену, и они не могут сразу понять , где сосредоточить внимание.

Пейзажная фотография в данном случае, что это полная противоположность портретной фотографии, в которой цель состоит в том, чтобы создавать изображения с резким ключевам объектом или субъектом фотографии и размытым фоном, чтобы фон подчеркивал главное, создавая четкое разделение между ним и фоном.

Значит, если вы делаете пейзажный снимок с большой глубиной и ваша цель — сохранить резкость всей сцены, вам нужно увеличить глубину резкости.

Увеличение глубины резкости гарантирует, что все в сцене, от ближайшего объекта на переднем плане до далекого неба на заднем плане, будет полностью в фокусе. И здесь действительно имеет значение гиперфокальное расстояние.

Но прежде, вникать в гиперфокальное расстояние более подробно, прочитайте о глубине резкости.

Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние — это наименьшее расстояние, на котором можно сфокусироваться, чтобы объекты, находящиеся на бесконечности, оставались резкими. Это расстояние фокусировки с максимальной глубиной резкости. 

Другими словами:

Если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы получите резкость как можно большей части кадра.

Обратите внимание, что при его использовании вы визуализируете все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, с приемлемой резкостью.

Как видите, гиперфокальное расстояние является чрезвычайно важным понятием, потому что вы можете использовать его, чтобы обеспечить резкость всей фотографии (за счет максимальной глубины резкости).

И, также как с глубиной резкости, гиперфокальное расстояние определяется 1)фокусным расстоянием вашего объектива и 2)значением диафрагмы вашего объектива. На гиперфокальное расстояние также влияет 3)размер матрицы вашей камеры, поэтому вам нужно обратить внимание на то, используете ли вы полнокадровую (35 мм) камеру, камеру с кропнутой матрицей (APS-C) или средний формат.

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Не все фотографии требуют фокусировки объектива на гиперфокальном расстоянии. Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине смотровой площадки и на вашем переднем плане нет объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, поскольку ближайший к вам объект фактически находится на бесконечности. Только сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет значения — поскольку ближайший объект находится так далеко, вы можете снимать на широко открытой диафрагме, если хотите (вероятно, не очень хорошая идея, поскольку большинство объективов не такие резкие при широкой диафрагме, но это просто теоретически).  Гиперфокальное расстояние важно рассчитывать только тогда, когда у вас есть объекты как  близко, так и далеко от вашего объектива, которые должен быть резким. Поскольку вы фактически фокусируетесь между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «достаточно резкие».

Точно так же даже гиперфокальное расстояние не придет на помощь, если у вас есть объекты, расположенные слишком близко к вашему объективу. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, объектив, прикрепленный к сильфоны и т. д.). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным расстоянием фокусировки, а затем объединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру подальше от ближайшего объекта.  Последнее часто предпочтительнее, потому что наложение фокуса — непростой метод, и у него есть свои недостатки и ограничения.

Что такое фокусировка на гиперфокальном расстоянии?

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии — это метод фокусировки, при котором вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, позволяющий максимально увеличить глубину резкости сцены.

Этот метод обычно используется пейзажными фотографами, поскольку она позволяет получать изображения резкие от переднего плана до заднего плана. 

Как определить гиперфокальное расстояние?

Существует несколько методов определения гиперфокального расстояния, включая простое практическое правило (которое относительно точно, но в некоторых случаях не работает), а также более точные методы, такие как диаграммы гиперфокального расстояния или калькуляторы.

Давайте посмотрим на каждый из вариантов:

1. Практическое правило определения гиперфокального расстояния — Правило одной трети фокуса

Самый быстрый способ оценить гиперфокальное расстояние — использовать это простое правило: Сосредоточьтесь на границе ближайшей к вам одной трети сцены и средней трети, абстрктно поделив кадр на 3 части.

Существует бесчисленное множество приложений для смартфонов определяющих и глубину резкости и гиперфокальное расстояние, например HyperFocal Pro

1. Выберите объектив, обратив внимание на фокусное расстояние, которое вы используете.
2. Выберите значение диафрагмы.
3. Найдите гиперфокальное расстояние, которое соответствует выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
4. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или по шкале фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть).
5. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Таким образом, вы получаете приличную область перед гиперфокальным расстоянием в фокусе, а также значительное расстояние за ним.

Но вот проблема:

Хотя это практическое правило работает во многих случаях (около 80%), в конце концов оно дает вам приблизительный, а не идеальный результат.

И будут моменты, когда у вас будет более сложная сцена с заметными интересными объектами на переднем плане.

2. Использование шкалы фокусировки

Некоторые объективы, чаще фиксы с ручной фокусировкой, имеют шкалу фокусировки на корпусе объектива. Взгляните на пример ниже, где шкала фокусировки заключена в красный цвет:

Эти шкалы показывают вам, какая именно глубина резкости будет у вас при данной диафрагме, включая ближнее и дальнее расстояния, которые будут резкими. В приведенном выше случае при f /16 сцена имеет глубину резкости от 1,2 до бесконечности.

К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители отказываются от этой функции в своих бюджетных объективах. Некоторые объективы, у которых есть шкала фокусировки, в том числе многие современные, учитывают только одно или два значения диафрагмы. Еще более проблематичны зум-объективы. Хотя некоторые современные зум-объективы имеют шкалу фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть точными одновременно для обоих крайних значений диапазона увеличения, однако некоторые старые пуш-пульных зум-объективов на тубусе нарисованы шкалы фокусировки, которые остаются точными при зумирование объектива. Однако, если вам посчастливилось приобрести объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти своё гиперфокальное расстояние:

1. Выберите значение диафрагмы для фотографии, учитывая необходимую вам глубину резкости.
2. На вашем объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Совместите одну из этих черточек с точкой в ​​центре знака ∞. (Хотя на фотографии это не очевидно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону при фокусировке объектива.)
3. Другой штрих укажет, где заканчивается ваша глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.

К сожалению есть несколько проблем. Наиболее важным является то, что они также основаны на круге нерезкости 0,03 мм, что означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон на больших снимках. Не все шкалы фокусировки также полностью точны, а некоторые линзы меняют фокусное расстояние при экстремальных температурах.  Чтобы увидеть, есть ли у вашего объектива точная шкала фокусировки, вам просто нужно проверить ее самостоятельно.

Однако, если вы снимаете объективом со шкалой фокусировки, это, безусловно, может оказаться ценным методом в вашем распоряжении. Это может быть самый быстрый способ определить ваше гиперфокальное расстояние, и для него не требуется таблиц или приложений. 

Недостатки гиперфокальной дистанционной фокусировки

Вот одна большая проблема с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии:

Хотя технически он будет поддерживать приемлемую резкость ближайшей точки переднего плана и самой удаленной точки фона …

… эти области часто только лишь в пределах допустимой резкости, так что они не будут столь резким, как они могли бы быть.

Это связано с тем, что резкость уменьшается при движении назад (и вперед) от точки фокусировки.

Таким образом, хотя область прямо вокруг вашей точки фокусировки, то есть прямо на гиперфокальном расстоянии) будет сверхчеткой, области на краю диапазона глубины резкости станут намного мягче (хотя все еще в диапазоне приемлемой резкости.

По этой причине, если вы снимаете сцену, в которой в основном задействованы удаленные объекты и нет заметных объектов переднего плана, вы можете отказаться от техники фокусировки на гиперфокальном расстоянии и вместо этого просто сфокусироваться на бесконечность. Таким образом вы получите максимально резкие области кадра — удаленные объекты.

Пейзажное фото, требующее увеличенной глубины резкости

Проблема с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии заключается в том, что вы столкнетесь с ситуациями, когда вашей глубины резкости, даже если она максимизирована, недостаточно.

Другими словами:

Даже с самой совершенной техникой фокусировки на гиперфокальном расстоянии вы все равно получите размытые области на вашем изображении.

Это связано с тем, что даже у фокусировки на гиперфокальном расстоянии есть свои пределы. Это не заставляет глубину резкости волшебным образом охватить всю сцену; вместо этого он просто максимизирует доступную вам глубину резкости.

Вот где вступает в игру ключевая альтернатива фокусировке на гиперфокальном расстоянии.

Альтернатива гиперфокальной дистанционной фокусировке

Бывают моменты, когда гиперфокальное расстояние не достигает необходимой глубины резкости для резкого переднего, среднего и заднего планов.

Тогда нужно использовать другую технику:

Наложение фокуса — фокусстекинг

Просто сфокусируйтесь на интересующей точке на переднем плане и сделайте снимок.

Затем сфокусируйтесь на бесконечности и сделайте еще один снимок.

Объедините два изображения в Photoshop, используя встроенный в Photoshop инструмент наложения фокуса или с использованием дугих специальных программ.

Таким образом, вы сможете комбинировать резкие части каждого кадра для получения максимально четкого результата.

Вывод по вышенаписанному

Если вы хотите получать резкие изображения на всем протяжении, вам нужно уметь фокусироваться на гиперфокальном расстоянии.

К счастью, есть несколько простых методов определения гиперфокального расстояния даже во время съемки.

И если вы не можете получить желаемый результат с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии, вы всегда можете вместо этого использовать focus stacking!

Гиперфокальное расстояние и расчёт ГРИП

© 2015 Vasili-photo.com

Гиперфокальное расстояние – это расстояние до ближней границы резко изображаемого пространства при фокусировке на бесконечность. Концепция гиперфокального расстояния призвана облегчить расчёт ГРИП для получения безупречно резкого снимка, но на самом деле это одна из тех вещей, которые кажутся весьма полезными в теории, на практике таковыми не являясь.

Обычно о гиперфокальном расстоянии вспоминают при пейзажной съёмке, когда фотографу нужно, чтобы и объекты переднего плана, и объекты, расположенные у самого горизонта, вышли на снимке одинаково резкими. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким окажется пространство от половины гиперфокального расстояния и до бесконечности. Таким образом, фокусировка на гиперфокальное расстояние позволяет достичь максимальной возможной в данных условиях глубины резкости.

Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива, величины относительного отверстия и допустимого диаметра кружка рассеяния. Предполагается, что во время съёмки вы имеете при себе таблицу, в которой для каждой комбинации этих параметров можно найти соответствующее значение гиперфокального расстояния.

Гиперфокальное расстояние рассчитывается по формуле:

, где

H – гиперфокальное расстояние, м;

f – фокусное расстояние объектива, м;

K – число диафрагмы;

z – диаметр кружка нерезкости, м.

В связи с тем, что фокусное расстояние обычно указывают в миллиметрах, а диаметр кружка рассеяния в микрометрах, перед подстановкой в формулу все величины следует перевести в метры, разделив миллиметры на 1000, а микрометры на 1000000.

Например, если фокусное расстояние вашего объектива 24 мм, диафрагма установлена на f/8, а кружок нерезкости мы примем в 29 мкм (стандарт Carl Zeiss), то гиперфокальное расстояние будет равно:

0,024² ÷ (8 • 0,000029) + 0,024 ≈ 2,5 м

Это означает, что если навести объектив на 2,5 м, то всё от половины гиперфокального расстояния, т. е. от 1,25 м и до самого горизонта будет приемлемо резким.

В большинстве случаев допустимо использовать несколько менее точную, но зато и более простую формулу:

Зная величину гиперфокального расстояния можно вычислить границы резко изображаемого пространства при любой дистанции фокусировки. Для этого следует воспользоваться следующими формулами:

;

, где

R₁ – передняя (ближняя) граница резко изображаемого пространства;

R₂ – задняя (дальняя) граница резко изображаемого пространства;

R – дистанция фокусировки.

Чтобы узнать глубину резко изображаемого пространства, достаточно найти разность между дальней и ближней границами диапазона:

, где

P – глубина резко изображаемого пространства.

Для определения необходимой дистанции фокусировки по заданным границам глубины резкости служит формула:

Все эти формулы приведены мною не потому, что я всерьёз ожидаю от вас, будто вы действительно начнёте применять их на практике, а скорее для того, чтобы вы лучше представляли себе влияние различных переменных на глубину резкости. Тем более что вовсе необязательно считать всё самому. Существует множество таблиц и интерактивных калькуляторов для вычисления гиперфокального расстояния, расчёта глубины резкости, выбора соответствующей диафрагмы и определения необходимой дистанции фокусировки. Они различаются количеством принимаемых в расчёт параметров и, как следствие, степенью точности. Свой собственный калькулятор ГРИП есть и у меня, но сам я практически никогда им не пользуюсь, разве что в исследовательских целях.

Почему же я отношусь к гиперфокальным расчётам столь скептически? Ведь, казалось бы, эта система весьма точна и удобна? Подвох в том, что редкая математическая абстракция бывает в полной мере приложима к реальной жизни. Существует целый ряд не вполне очевидных нюансов и ограничений, существенно снижающих практическую ценность гиперфокального фокуса и таблиц ГРИП.

Прежде всего, вспомним о том, что объекты считаются попавшими в ГРИП, коль скоро они обладают приемлемой резкостью. Но что значит «приемлемая» резкость? Резкость приемлемая для любительского отпечатка 10×15 см, совершенно неприемлема для коммерческой фотосъёмки. Чтобы резкость была безупречной, допустимый размер пятна рассеяния должен быть достаточно мал, чтобы визуально восприниматься как точка. Однако кружок нерезкости, используемый в большинстве таблиц, с рекомендованным Carl Zeiss диаметром в 1/1500 диагонали кадра на снимках, полученных современными камерами с высоким разрешением, выглядит именно кружком, а никак не точкой. Поэтому если вы хотите выжать максимум резкости из своего оборудования, вам следует использовать диаметр кружка нерезкости сопоставимый с размером единичного пикселя вашего сенсора.

Изумительная точность некоторых таблиц ГРИП вызывает у меня прилив саркастического умиления. Неужели их авторы всерьёз уверены, что кто-то способен сфокусировать объектив на расстоянии, скажем, 8,376 м? Или что при таких-то условиях необходимая глубина резкости составляет именно 14,391 м, а вовсе не 14,392 м? Табличные данные, рассчитанные до двадцатого знака после запятой, создают иллюзию точности, но на практике подобная точность абсолютно недостижима.

Механика объектива, автофокус и уж тем более ваш глазомер вовсе не идеальны, не говоря уже о том, что для широкоугольной оптики ошибка в пару метров (а на больших дистанциях и в пару десятков метров) редко оказывается заметной для невооружённого глаза.

Не стоит также возлагать большие надежды на шкалы объективов. У подавляющего большинства современных объективов попросту отсутствует не только шкала глубины резкости, но и шкала дистанции фокусировки, а если последняя и имеется, то носит исключительно справочный характер, даже и не претендуя на сколько-нибудь высокую точность. Если же иной псевдовинтажный объектив и снабжён полноценными шкалами, то рассчитаны они, скорее всего, исходя из всё того же устаревшего цейссовского стандарта (1/1500 диагонали кадра), а потому практически бесполезны. Чтобы воспользоваться гиперфокальной премудростью, вам всё равно придётся захватить с собой в поле по таблице для каждого из ваших объективов, либо же выучить эти таблицы наизусть. Расстояние же до границ глубины резкости, равно как и дистанцию фокусировки, вам придётся определять на глаз, если вы, конечно, не готовы оббегать весь снимаемый пейзаж с рулеткой и штангенциркулем.

Нельзя обойти вниманием и эффект дифракции, который обычно никак не учитывается при составлении гиперфокальных таблиц. Доверяя таблицам, вы легко можете оказаться в такой ситуации, когда по науке вам необходимо закрыть диафрагму до предела, но на деле это приводит немного не к тому результату, которого вы ожидаете. Действительно, области, лежащие вне плоскости фокусировки, при диафрагмировании станут резче вследствие уменьшения кружков нерезкости, но, в качестве платы за это, резкость объектов находящихся строго в фокусе, снизится, поскольку весь снимок окажется размыт дифракцией. Не лучше ли пожертвовать излишней глубиной столь сомнительной «резкости», но получить сюжетно значимые объекты безусловно резкими?

Наконец, так ли часто вам действительно необходима резкость до самого горизонта? Некоторая едва заметная размытость заднего плана выглядит совершенно естественной для нашего глаза, придавая снимку объём и глубину. У таблиц и калькуляторов ГРИП нет художественного вкуса, но он должен быть у вас.

Так неужели идея фокусировки на гиперфокальное расстояние бесполезна? И да, и нет. Или, если угодно, она может быть частично оправдана при соблюдении определённых условий:

Во-первых, диаметр кружка нерезкости должен соответствовать вашим потребностям. В идеале кружок должен быть немногим больше единичного пикселя матрицы.

Во-вторых, эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива не должно превышать 35 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее добиться равномерной резкости при съёмке многоплановой сцены.

В-третьих, вы не должны доверять фокусировочной шкале своего объектива, а также переоценивать точность автофокуса. На практике это означает, что если таблица говорит о дистанции фокусировки 3,7 м, то вы можете просто сфокусироваться на каком-нибудь предмете, отстоящем от вас примерно на 4 м. Излишняя точность здесь ни к чему.

В-четвертых и в главных, у вас должно быть достаточно свободного времени на все эти забавы.

Сам я крайне редко прибегаю к помощи гиперфокальной фокусировки. Все эти вещи полезно знать, но не стоит относиться к ним слишком серьёзно. Снимайте чаще, будьте внимательны и со временем вам не нужны будут никакие гиперфокальные расстояния (впрочем, они и сейчас вам ни к чему). Ваш собственный опыт поможет вам выбрать необходимое значение диафрагмы и подскажет, куда следует сфокусировать объектив для получения идеальной глубины резкости.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 19. 09.2012   Последнее обновление: 03.10.2015

Вернуться к разделу «Матчасть»

Перейти к полному списку статей

Что такое гиперфокальное расстояние и как оно может улучшить резкость ваших пейзажей

Автор: Тиффани Мюллер

Когда вы делаете фото, одна из основных задач — убедиться в том, что вы навели резкость на те участки, на которых она нужна. Но когда вы фотографируете пейзажи — где требуется большая глубина резкости — иногда бывает непросто получить точку фокусировки в правильных местах. При съемке пейзажей, часто нужно, чтобы резкими были элементы как на переднем, так и на заднем плане, и сделать это часто становится для фотографов непростой задачей.

К счастью, цифровые камеры значительно облегчили эту головную боль но если вы хотите получить фотографии, именно так, как вам нужно, лучше не полагаться на камеру. И, даже если вы доверяете своей камере делать замер экспозиции и фокусировку за вас, никогда не будет лишним знать, как делать это самостоятельно. И здесь мы начнем разговор о гиперфокальном расстоянии.

 

Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки в вашей композиции, где достигается максимальная глубина резкости без надобности сильно прикрывать диафрагму. После того, как вы однажды определите свое гиперфокальное расстояние, все, что вам останется сделать — навести резкость на эту дистанцию, и — вуаля! — ваша глубина резко изображаемого пространства окажется в приемлемом диапазоне  от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Википедия определяет его как:

Гиперфокальное расстояние — ближайшее расстояние, на которое объектив может сфокусироваться, чтобы объекты, находящиеся на расстоянии бесконечности были приемлемо резкими. Когда объектив фокусируется на эту дистанцию, все объекты, которые находятся от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будут приемлемо резкими.

Звучит слишком красиво, чтобы быть реальностью, не правда ли? К счастью, этот метод на самом деле испытанный и действенный — именно так множество профессиональных пейзажных фотографов получают такие глубокие и детализированные снимки, с прекрасной резкостью как на переднем, так и на заднем плане.

 

Как рассчитывается гиперфокальное расстояние

Я никогда не была сильна в вычислениях, это точно не то, что мне нравится делать, но как я все же рада, что старательно училась в школе. Знаете что? Оказывается, мне пригодились те знания, о которых я всегда думала, что они не будут нужны в реальной жизни. И именно сейчас мы их будем использовать. Не волнуйтесь, эти вычисления делать не так уж тяжело, а для самых сложных операций можно использовать калькулятор.

Давайте разберем нашу формулу на примере снимка выше, для того, чтобы вам было легче ее понять.

Например, мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 35 мм, и используем значение диафрагмы f/11. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы вычислить наше гиперфокальное расстояние — возвести в квадрат фокусное расстояние нашего объектива. В нашем случае, 35*35 = 1225. Запомните это число, оно понадобится нам через несколько минут.

Далее, возьмите свое значение диафрагмы и умножьте его на диаметр круга рассеяния. Мы используем f/11, поэтому 11 умножаем на 0.03 — получаем 0.33.

Теперь, берем 1225 и делим на 0.33. Получаем 3712.12. Прибавьте свое фокусное расстояние — в данном случае 35 мм — к этому числу, чтобы получить гиперфокальное расстояние в миллиметрах. После округления, мы получаем 3747 миллиметров, или примерно 3.75 метров.

Ваше гиперфокальное расстояние — 3.75 метров. Это означает, что если ваша точка фокусировки будет за 3.75 м от камеры, все, что находится от 1.875 м и до бесконечности, попадает в диапазон приемлемой резкости — что дает вам максимально возможную глубину резкости для данной комбинации объектива и диафрагмы.

 

Голова кругом от рассеяния?

Если Вам непонятно, что такое круг рассеяния, это совершенно нормально. Поищите об этом больше информации — например, прочтите статью в Википедии.

Как правило, если вы используете цифровой зеркальный фотоаппарат, ваш круг рассеяния обычно будет 0.03 для полнокадровой камеры, а у большинства кропнутых матриц он равен 0. 02. Если вы используете фотоаппарат с кропнутым сенсором, то можете рассчитать кружок рассеяния, разделив 0.03 на кроп-фактор сенсора вашей камеры. Например, если кроп-фактор вашей камеры — 1.5х, у вас получится: 0.03 / 1.5 = 0.02.

Также, вместо того, чтобы постоянно делать вычисления, вы можете использовать список.

 

Составьте список

Если вы, как многие пейзажные фотографы, часто снимаете одной и той же камерой, на одинаковом фокусном расстоянии, в ваших интересах будет сделать для себя небольшую шпаргалку с гиперфокальными расстояниями для тех значений диафрагмы, которые вы используете чаще всего. Носите этот список с собой в сумке вместе с фотоаппаратом, чтобы он всегда был под рукой, и тогда вычисления вам придется сделать всего один раз!

Источник

Что такое гиперфокальное расстояние и как его определить?

Фотограф

[an error occurred while processing the directive]

Одна из наиболее сложных технических тем в фотографии — это гиперфокальное расстояние. На первый взгляд, базовое определение гиперфокального расстояния кажется довольно простым: это расстояние, на котором вы фокусируете объектив камеры, чтобы получить как можно большую часть кадра в фокусе, от переднего плана до горизонта.

Все начинает усложняться, когда вы пытаетесь сузить это определение, и еще больше усложняется, когда вы начинаете вникать в особенности расчета гиперфокального расстояния для различных объективов и ситуаций съемки. Давайте погрузимся в механику гиперфокального расстояния и посмотрим, сможем ли мы внести некоторую ясность в непонятную и запутанную тему.

В рамках этой статьи мы предполагаем, что вы знакомы с основами технической фотографии, поэтому вы знаете такие вещи, как диафрагма, фокусное расстояние, глубина резкости, а также фикс и зум-объективы. Если какие-либо из этих терминов для вас новы, вы можете ознакомиться с некоторыми другими нашими статьями по этим темам, а затем вернуться к этой, когда будете готовы.

Практический пример

Давайте рассмотрим довольно распространенный сценарий: вы делаете пейзажную фотографию поля в солнечный день, и у вас есть человек на переднем плане, дерево на среднем плане, а затем несколько потрясающих кружащихся облаков на глубоком фоне. Вот ваша проблема: какой объектив вы используете, с какой диафрагмой, с какой точкой фокусировки, чтобы все три основных элемента — человек, дерево и облака — были в фокусе и были достаточно резкими?

Если вы сфокусируетесь на человеке, дерево окажется не в фокусе. Если сфокусироваться на облаках, человек будет расплывчатым. Если вы сфокусируетесь на дереве — ну, может быть, это сработает, или, может быть, дерево будет красивым и резким, но человек и облака будут не в фокусе. Но допустим, вы немного поигрались со своим фокусом и нашли «золотую середину» на расстоянии 55 футов, установив для вашего 85-миллиметрового объектива значение f/16, что позволяет сфокусировать все важные элементы кадра. Эта «золотая середина» — ваше гиперфокальное расстояние. Просто запишите настройки объектива в блокнот для фотографий — 85 мм, f/16, 55футов — и теперь вы знаете, какое у вас гиперфокальное расстояние!

Все просто, правда? За исключением того, что это всего лишь гиперфокальное расстояние для этого поля с этим человеком, этим деревом и этими облаками. Если в следующий раз человек окажется не на таком же расстоянии, вы не можете использовать 55 футов в качестве гиперфокального расстояния. Конечно, должен быть лучший способ вычисления гиперфокального расстояния, кроме как просто угадывать и проверять каждый элемент в каждом кадре?

Есть, пока мы устанавливаем некоторые основные правила. Допустим, гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние фокусировки, необходимое для данного объектива, чтобы сфокусировать объекты, находящиеся на бесконечности. Под «бесконечностью» мы подразумеваем объекты на видимом горизонте, такие как облака, звезды или далекие горы.

Имея в виду это определение, существует сложная математическая формула, которая позволит вам рассчитать гиперфокальное расстояние любого заданного объектива, но это будет совершенно бесполезно для вас в полевых условиях.

Если вам интересно, формула выглядит так:

f — ваше фокусное расстояние, N — ваша диафрагма, а c — ваш максимальный круг нерезкости, который является способом измерения приемлемой резкости.

Вот где мы сталкиваемся с нашей большой проблемой: то, что считается «в фокусе», является субъективным суждением. В нашем примере нашей целью было сделать фоновые облака и человека на переднем плане достаточно резкими. Проблема в том, что не существует универсального определения термина «достаточно острый». Может быть, я хочу видеть каждую ресничку на лице этого человека, но вы не против небольшого художественного размытия. Итак, как мы можем рассчитать гиперфокальное расстояние, чтобы сделать снимок «в фокусе», когда нет способа точно определить, что на самом деле означает «в фокусе»?

Бьюсь об заклад, вы думали, что у меня будет ответ на этот вопрос. К сожалению, нет, и это основная причина того, что так сложно вычислить гиперфокальное расстояние. Несмотря на то, что вы можете математически определить, насколько резким или нечетким является изображение, у всех разные предпочтения относительно того, насколько резким должно быть что-то, чтобы оно считалось «достаточно резким».

Субъективный маршрут

Один из способов — принять эту субъективность. Некоторые люди скажут вам, что лучший способ определить гиперфокальное расстояние — это установить желаемую диафрагму, затем сфокусироваться до тех пор, пока бесконечность не станет «идеально резкой», а затем зуммировать (используя объектив с зум-объективом или ноги с фиксированным объективом) чтобы сфокусировать передний план, корректируя его по мере продвижения, чтобы фон оставался резким.

При использовании этого метода ваше гиперфокальное расстояние будет зависеть от настройки диафрагмы. Это субъективный метод определения гиперфокального расстояния, потому что место фокусировки будет зависеть от того, когда вы думаете, что элементы переднего плана достаточно резкие.

Объективный маршрут

Другие скажут, что лучший способ определить гиперфокальное расстояние — это объективный метод. Используя эту технику, начните с более низкой диафрагмы, скомпонуйте кадр и найдите точку фокусировки, в которой бесконечность так же размыта, как и элемент переднего плана. Помните, что «одинаково резкий» и «одинаково размытый» означают одно и то же. Затем, не меняя точку фокусировки или масштаб, вы можете настроить диафрагму до тех пор, пока и передний план, и фон не станут приемлемо резкими. (Если они никогда не становятся достаточно резкими, независимо от того, насколько высока ваша диафрагма, это означает, что ваше оборудование не подходит для работы.)

Используя этот метод, ваше гиперфокальное расстояние будет одинаковым независимо от вашей диафрагмы, поскольку вы не находите фокус на основе субъективного суждения о том, что является или недостаточно резким. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на том, где фон и передний план одинаково резкие, что является объективной мерой, а затем настраиваете только свою диафрагму.

«Объективный» метод иногда называют методом «двойного расстояния», потому что ваша точка фокусировки будет примерно вдвое дальше от вас до ближайшего элемента переднего плана. В нашем примере с человеком, деревом и облаками, если человек находится на расстоянии примерно 30 футов от вас, тогда ваше гиперфокальное расстояние будет примерно 60 футов. Если вы действительно хорошо умеете оценивать расстояния (или у вас есть лазерный дальномер), вы можете использовать этот ярлык, чтобы сэкономить много времени, для начала сфокусировавшись на 60 футах и оттуда отрегулировав диафрагму.

Плюсы и минусы

У обоих этих методов есть свои преимущества. Субъективный метод заключается в том, чтобы держать фон в идеальном фокусе, делая все возможное, чтобы запечатлеть передний план. Очевидно, это лучше, когда элементы фона являются наиболее важными в кадре, например, если вы снимаете звездные пейзажи. Это также избавит вас от разочарования, если ваш объектив короче или ограничен в настройках диафрагмы.

Объективный метод хорошо работает, если вся композиция имеет равный приоритет, другими словами, если горизонт не важнее вашего переднего плана. У него также есть преимущество в том, что он всегда одинаков по отношению к элементам переднего плана. С любым объективом и камерой, пока вы знаете, как далеко находится ваш передний план, ваше гиперфокальное расстояние не изменится. Наконец, по крайней мере, на мой взгляд, он позволяет создавать более чистые композиции, и в целом требует гораздо меньше усилий.

Ярлыки

Итак, все, что было сказано, есть ли какие-то ярлыки, которые мы можем использовать? А как насчет таблиц гиперфокальных расстояний, приложений или шкалы фокусировки на боковой стороне объектива? Проблема с таблицами и приложениями в том, что, во-первых, они отдают приоритет фоновым элементам, поэтому ваш передний план может получиться размытым. Во-вторых, большинство из них используют формулу, оптимизированную для 35-мм пленочных фотоаппаратов и физических отпечатков стандартного размера. Если у вас есть полнокадровая камера, и если вашим фотографиям суждено стать 8х10, висеть где-нибудь в галерее, то таблицы и приложения могут подойти. В противном случае вы получите неоптимальные результаты.

С другой стороны, шкалы фокусировки, которые вы найдете по бокам линз, действительно могут очень хорошо работать для определения гиперфокального расстояния — если вы знаете, как их использовать, и если у вашего объектива она вообще есть.

Чтобы найти свое гиперфокальное расстояние, выровняйте метку бесконечности над текущей диафрагмой и отметьте расстояние, которое затем появится прямо над центральной индексной линией вашей шкалы глубины резкости.

Большинство шкал фокусировки в настоящее время появляются только на профессиональных объективах с ручной фокусировкой с фиксированным фокусным расстоянием. У бытовых автофокусных объективов с постоянным фокусным расстоянием только иногда есть чешуйки, и даже когда они есть, они могут быть довольно неточными. Что касается зум-объективов, единственные, у которых есть полезные шкалы фокусировки, — это двухтактные зум-объективы, которые вышли из моды в середине 1980-х годов. Хотя иногда вы можете встретить рудиментарные шкалы фокусировки на современных зумах, они не очень хороши. Наконец, некоторые старые камеры с фиксированным объективом могут иметь красную точку на шкале фокусировки. Эта красная точка указывает гиперфокальное расстояние для этой камеры.

В итоге

Итак, напомним: гиперфокальное расстояние в вашем снимке — это минимальное расстояние, на котором вы можете сфокусироваться, чтобы получить четкую фокусировку на объектах, находящихся на бесконечности. Вы можете найти его в поле двумя способами: либо сфокусировавшись до бесконечности, а затем увеличив масштаб, чтобы сфокусировать передний план, либо найдя точку, в которой задний план и передний план одинаково не в фокусе, а затем отрегулируйте диафрагму вверх, пока они не появятся в фокусе. Наконец, иногда вы можете использовать таблицы, приложения или шкалы как ярлыки, но они работают хорошо только в определенных обстоятельствах».

Если вы застряли с нами так далеко, поздравляем. В фотографии не так много технических тем сложнее, чем гиперфокальное расстояние. Если вы это понимаете, вы заслужили похвалу. В следующий раз, когда вы будете в поле с ручным объективом и у вас будет несколько минут на то, чтобы убить, почему бы не попробовать один из наших двух методов? Как только вы попрактикуетесь в вычислении этого на лету, определение гиперфокального расстояния станет вашей второй натурой.

---

прочитайте и другие статьи

Leica Japan объявляет о повышении цен

TTartisan выпустили ярко-красную версию 50мм F0.

95 для…

Kipon анонсирует объектив Ibelux 40мм F0.85

TTartisan выпускает объектив APS-C 50мм F1.2

[an error occurred while processing the directive]

 

Назад  

 

категории: новость

26.04.2021

Фото.Наука. Гиперфокальное расстояние: an_2 — LiveJournal

Начну цикл небольших статеек под общим кодовым названием Фото.Наука. Статьи будут, в основном, в разрезе стрит-фотографии, которая является очень сложным жанром и которая заставила меня пересмотреть подход к съёмке в целом, но знания из них можно применять и к другим жанрам. На гуру не претендую, все утверждения буду пытаться приводить с доказательствами и логическими выводами одного из другого. Там, где это не будет получаться, дам ссылки на надёжные источники.

Стрит-фотография, a.k.a. уличная фотография, которую ещё иногда ошибочно путают с документальной — это разновидность фотографии, где главными действующими лицами и объектами являются люди и их среда обитания. Я ей стал интересоваться по разным причинам — вот некоторые из них:

• Challenge. Прокачка навыков, если более простым языком. Ведь именно в этом жанре, как никаком другом, приходится использовать максимальный набор технических навыков. Всегда снимали в приоритете диафрагмы и всё было хорошо? нате вам одновременно поработайте и с выдержкой. От силы раз в год доставали с пыльной полки вспышку? Получите, распишитесь за несколько использований подряд. Не знали, что такое ГРИП и гиперфокальное расстояние? Учите матчасть. Ну и можно бесконечно продолжать и дальше. 
• Психология. В общении с незнакомыми людьми мне всегда было некомфортно. Тут есть возможность исправить ситуацию и натренировать себя
• Адреналин. Попробуйте навести камеру на полицейского с оружием. Или постоять пару часов среди маргинальных типов на вокзальной площади. Или нырнуть в гущу событий, когда происходит какая-то движуха, а её результат непредсказуем. Возможно, ещё сыграло роль то, что в студенчестве у нас были мелкие поездки на электричках по всяким, как бы это культурно выразиться, отдалённым местам, а там к фотографам не везде хорошо относились, и когда за тобой кто-то бежал, зашкаливал тот самый адреналин. Можно сказать, соскучился по таким ощущениям.
• Неотснятость. В России со стрит-фотографией пока что не очень. Мало авторов, которые снимают в этом жанре у нас в стране.

Поэтому, давайте так. Я учусь и сам что-то полезное для себя узнаю, но в одно лицо получать все эти знания было бы неправильно. Как говорится, помоги ближнему своему — вдруг ещё кто-то захочет снимать стрит или будет иметь стойкое желание прокачиваться в фотографии. Конечно, я буду в основном в качестве примера приводить именно свои фотографии, так что тут есть маленькая доля самопиара, но с другой стороны, именно на своих ошибках и учатся. Кстати, увлечение стритом не предполагает отказ от пейзажа: я по-прежнему его снимаю, и даже прокачиваю технические навыки в том числе для улучшения качества именно пейзажных фоток. На споттинг я уже давно забил если что, но об этом позже.

Итак, в самом первом номере Фото.Науки у нас будет тема «Гиперфокальное расстояние».

Попробую на пальцах. Это такая штука, зная которую, вы сможете получить все снимаемые объекты в кадре в зоне резкости, то есть не будет никаких размытых частей. Актуально в пейзаже, и конечно же, в стрит-фотографии. Зачем всё это нужно? Когда мы говорим о настоящем динамичном стрите, когда фотограф находится в быстро меняющейся ситуации, времени на фокусировку на нужный объект просто нет. Тогда гиперфокальное расстояние очень выручает. Нам же нужно передать максимум деталей, правильно, чтобы сцена была интересной? Кстати, что компоновать в кадр — отдельная тема, но пока просто поверьте на слово, или посмотрите работы ведущих мировых классиков стрита.

Итак, у нас есть камера с объективом. Пусть это будет полнокадровая дальномерка 35мм и фикс для простоты. Если у нас нет времени сфокусироваться на снимаемый объект через видоискатель, значит, нужен какой-то другой способ установки фокусного расстояния. На помощь может прийти шкала фокусировки, на которую обычно не обращают внимания. На каждом объективе есть такая шкала, обозначающая расстояние в метрах и/или футах. Вот это она и есть. Внимание вопрос: на какое значение шкалы расстояний фокусировки нам нужно выставить объектив?

Из школьного курса физики, надеюсь, все помнят про фокусное расстояние, и, что это такое, объяснять не нужно. Фокусное расстояние тесно связано с понятием глубины резкости, что обычно обусловлено попаданием определённой части снимаемой сцены в зону резкости, центром которой является точка фокусировки. Так вот, у нас есть 4 фактора, влияющие на то, что попадёт в область резкости, которую ещё называют глубиной резко-изображаемого пространства, или пугающей аббревиатурой ГРИП.

Итак, давайте вспомним, что же влияет у нас на ГРИП:

1) Диафрагма. Это самое простое и сходу очевидное свойство: чем более открыта диафрагма, тем больше будет размытие передних и задних объектов по отношению к снимаемому, и наоборот. Это мы с вами знаем из практики, но это же и подтверждается простой теорией. Посмотрите на картинку. Слева — матрица фотокамеры, справа — снимаемый объект.

Влияние диафрагмы объектива на ГРИП

2) Расстояние до снимаемого объекта. Чем дальше наш снимаемый объект, тем больше будет ГРИП. Это также следует из простой физики, а именно из раздела оптики про схождение-расхождение лучей света при фокусировке.

Влияние расстояния до объекта на ГРИП

3) Фокусное расстояние объектива. Чем меньше фокусное расстояние объектива, т.е. чем наш объектив более широкоугольный, тем больше будет ГРИП, и следовательно, больше объектов будут резкими. И наоборот — чем больше фокусное расстояние, т.е. чем объектив более длиннофокусный, тем ГРИП будет меньше. Фокусное расстояние объектива заложено в его оптическую схему. Иными словами, зависит от типа линз, которые в нём используются. На схеме ниже линза (а) — широкоугольная, линза (б) — длиннофокусная.

Влияние фокусного расстояния объектива на ГРИП

4) Физический размер матрицы фотокамеры. Под матрицей я здесь подразумеваю не только в буквальном смысле цифровую матрицу, но и кадр фотоплёнки. Чем больше будет сама матрица, тем более большая линза потребуется для проецирования лучей на все её части. Отсюда и ГРИП будет разным в обоих случаях. Вверху, допустим, матрица камеры среднего формата, внизу — обычный формат 35 мм. Как видим, для среднего формата ГРИП будет меньше.

Влияние размера матрицы на ГРИП

Итак, с ГРИП разобрались. Теперь вернёмся к изначальному вопросу о том, что же такое гиперфокальное расстояние и как его выставить, вооружившись только что полученными знаниями. Выкрутим фокус нашего объектива на бесконечность, а теперь зададимся вопросом: на каком расстоянии должен расположиться наш объект, чтобы при такой фокусировке он попал в резкость?

Пусть у нас есть диафрагма K, которая выбрана в данный момент. Вспоминаем что такое ГРИП: это глубина, т. е. величина, имеющая начало и конец, иными словами, имеющая переднюю и заднюю границы, где зона резкости, соответственно, начинается и заканчивается. Когда мы фокусируемся при помощи объектива, мы крутим его кольцо фокусировки, которое приводит в движение механизм, сдвигающий нашу линзу относительно матрицы взад-вперёд (для упрощения будем считать, что в нашем объективе только одна линза. В большинстве случаев на практике это не так, но у любого объектива есть оптический центр, т.е. в данном случае группы нескольких линз можно считать одной линзой для упрощения модели).

Итак, у нас объектив на бесконечности, то есть линза максимально близко к матрице для данного объектива, насколько это возможно: она в крайнем положении, близким к фотографу. При таком положении лучи будут сходиться максимально узким способом, как на нижней картинке из пункта 4 (см. выше). Именно поэтому бесконечность считают ориентиром для фокусировки с максимальным ГРИП. Теперь начнём постепенно менять диафрагму K и увидим, что при каждом изменений диафрагмы (при сохранении фокусировки на бесконечность) у нас меняется передняя и задняя границы ГРИП. Для каждой диафрагмы эта граница будет своя: чем более закрытой будет диафрагма, тем передняя граница будет к нам ближе, и наоборот. Вот эту самую точку, откуда начинается передняя граница ГРИП при фокусировке объектива на бесконечность, и приняли за так называемое гиперфокальное расстояние. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким будет пространство от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Гиперфокальное расстояние можно рассчитывать по таблицам, можно по онлайн-калькуляторам и в некоторых мобильных приложениях. Можно рассчитать самостоятельно, используя нижеприведённую формулу,

Расчёт гиперфокального расстояния

где f — фокусное расстояние объектива, K — текущая диафрагма, а Z — некая величина, обозначающая допустимый кружок рассеяния. 

С диафрагмой и фокусным расстоянием, надеюсь, всё понятно. А что за зверь такой, «допустимый кружок рассеивания»? Если по-простому: если вы снимаете на одну и ту же камеру в основном, то можете считать эту величину константой. Она привязана к размеру матрицы фотокамеры, и обозначает некий показатель допустимого «уровня размытия» при печати 20х30 см с 35 мм формата. Иными словами, это размер точки на готовом отпечатке в миллиметрах. Эта величина учитывается в расчётах из-за того, что любая реальная оптическая система несовершенна. Если вы снимаете на разные камеры (35 мм, средний формат, и т.д.), то узнайте по справочным данным, чему будет равен допустимый кружок рассеивания (Blur Circle) для вашей системы. Например, для 35 мм полнокадровых камер значение будет равно 30 микрон, или 0.03 мм. Итоговое расстояние, рассчитываемое по этой формуле, получится в миллиметрах. Останется перевести его в метры.

Пример расчёта для f=50мм, K=16: L = f * f / (K * Z) = 50 * 50 / (16 * 0,03) = 2500 / 0,48 = 5208,3333, или примерно 5,2 метра. Резким у нас будет всё, что попадёт в интервал расстояний от 5,2 / 2 = 2,6 м до бесконечности.

Но как же действовать на практике, тем более в стрит-фотографии, когда времени на доставание калькулятора заведомо не будет? Здесь производители о нас заранее позаботились и нанесли шкалу расстояний на сам объектив, ею-то мы и воспользуемся.  

• Шаг 1: ставим нужную диафрагму
• Шаг 2: совмещаем значение диафрагмы на шкале ГРИП со знаком бесконечности
• Шаг 3: расстояние, которое установилось напротив центральной риски, и есть нужное нам гиперфокальное расстояние.

Важный момент. По шкале выставлять можно, но, как видим, значение получилось не очень точным. Десятые доли не учлись, мы знаем только про 5 метров и половину расстояния в 2,5 метра. На практике оно чуть отличается, поэтому для более точного расчёта лучше обзавестись таблицами и запомнить ключевые расстояния по диафрагмам для каждого объектива. Или смириться с неточностью и быть аккуратным с «пограничными» сюжетами.

Вычисление гиперфокального расстояния по шкалам расстояний и ГРИП на объективе

Добавлю, что такие шкалы присутствуют не на всех объективах: на автофокусных их нет. Предполагается, что автофокусные объективы — удел любителей, и им не нужны такие тонкости. Так за нас решили производители.

А что, собственно дальше? Зачем всё это было нужно? А вот зачем: любой объект, который попадёт в поле расстояний, равных от L/2 до бесконечности, будет находиться в резкости. Здесь L — наше с вами гиперфокальное расстояние. В примере, указанном на рисунке, гиперфокальное расстояние равняется примерно 5 метрам. Это значит, что любой объект, находящийся на расстоянии от 2,5 метров до бесконечности, будет в зоне резкости. 

Таким образом, снимая какой-то динамичный сюжет, коих очень много бывает именно в стрите, мы можем вообще забыть про фокусировку. В реальной съёмке у вас не будет времени на неё. Даже если у вас автофокусный объектив — на автофокусировку время тоже требуется. Не говоря уже о том, что автофокус может сработать неправильно и сфокусировать не на тот объект, который нам нужен. Пример: вы идёте в толпе людей, и вдруг внезапно навстречу вам из толпы выныривает интересный персонаж, которого нужно снять. Это не секунды, это доли секунд.

А к пейзажу применимо? Безусловно. Более того, популярнее эта техника как раз при съёмке пейзажей, когда вы должны быть уверены в том, что всё, что войдёт в кадр, будет резким. На изображении LCD-дисплея камеры или в видоискателе вам будет казаться, что камни на переднем плане или цветы попали в резкость. Придя домой с отснятым материалом и проверив его, вы можете разочароваться. Чтобы такого не происходило, ставьте ваш объектив на гиперфокальное расстояние, и забудьте о проблемах нерезкости!

Не забудьте поставить лайк, если понравилось. И до скорых встреч в Фото.Науке!

Гиперфокальное расстояние и глубина резкости в пейзажной фотографии

Посмотрите видео: объяснение гиперфокального расстояния и глубины резкости

Большинство фотографов любят пейзажную фотографию, так как это дает вам возможность выбраться на природу с камерой, но часто бывает сложно получить настолько резкие живописные снимки, насколько вы хотите. Это не просто вопрос установки небольшой диафрагмы и использования штатива, вам необходимо полностью контролировать глубину резкости.

• Дополнительные советы по фотографии: как фотографировать все, что угодно

• Пейзажная фотография советы и техники

Глубина резкости — это диапазон резкости перед основным объектом и позади него. При малой глубине резкости фон быстро теряет фокус. Это отлично подходит, например, для портретной съемки, когда вы хотите сконцентрировать внимание на объекте. Однако в пейзажной фотографии вся сцена — это ваш объект, и вам нужна как можно большая глубина резкости, чтобы сделать все на снимке резким, от цветов и камней у ваших ног до далекой линии деревьев на горизонте.

На глубину резкости влияет ряд факторов. Фокусное расстояние или настройка увеличения вашего объектива равна единице. Широкоугольный режим даст большую глубину резкости, а телефото — меньшую. Диафрагма тоже имеет значение. Широкая диафрагма объектива обеспечивает малую глубину резкости, а маленькая диафрагма дает большую глубину резкости.

Многое зависит от того, на чем вы сосредоточены. Если ваш объект находится вплотную к камере, глубина резкости будет довольно мелкой, но если она находится дальше, глубина резкости увеличивается. Как и многие теории фотографии, все это приобретает больше смысла, когда вы действительно пробуете их и видите результаты на своих фотографиях.

И есть способ значительно упростить глубину резкости при съемке пейзажей. Это называется «гиперфокальным расстоянием», и оно подробно объясняется в конце этого руководства.

1. Эффекты масштабирования

Если мы снимаем эту сцену со стандартным комплектным объективом нашего Nikon D3100 с максимальным фокусным расстоянием, проблема с глубиной резкости вообще не возникает — все резкое. Но если мы увеличим масштаб до максимального фокусного расстояния объектива 55 мм, то теперь мы сможем увидеть, что только наш объект является резким, а фон и передний план размыты.

2. Переключитесь на приоритет диафрагмы.

Нам нравится эта композиция, и использование большего фокусного расстояния — единственный способ ее получить, поэтому, если нам нужна большая глубина резкости, нам понадобится меньшая диафрагма объектива. Если вы снимаете в режиме P (программный), камера автоматически выбирает диафрагму объектива и выдержку, поэтому вам нужно вместо этого переключиться в режим A (приоритет диафрагмы).

3. Измените диафрагму объектива.

Теперь поверните главный диск управления, чтобы выбрать настройку диафрагмы. Это отображается либо на ЖК-дисплее состояния наверху, либо на основном ЖК-дисплее на задней панели камеры. Здесь мы установили диафрагму на f / 16. Вы можете установить его меньше, но качество изображения начинает падать из-за «дифракционных эффектов».

4. Почувствуйте разницу

При f / 5,6, самом широком доступном при этом значении зума, и фон, и растения на переднем плане не в фокусе, но при f / 16 гораздо большая часть сцены получается резкой. Однако мы можем еще больше увеличить глубину резкости, отрегулировав фокус…

5. Увеличьте глубину

Уловка состоит в том, чтобы не фокусироваться ни на переднем, ни на заднем плане. Если вы сфокусируетесь на переднем плане, фон выйдет из фокуса, а если вы сфокусируетесь на деталях на заднем плане, передний план будет размытым. Чтобы оба получились резкими, вам нужно сфокусироваться между ними.

6. Выберите точку фокусировки.

Есть два способа сделать это. Один из них — оставить камеру в режиме автофокусировки, но установить точку фокусировки вручную. Возможно, вам будет проще переключиться в режим Live View и использовать мультиселектор, чтобы разместить точку фокусировки там, где вы хотите — она ​​должна находиться примерно на одной трети от кадра.

7. Проверьте цифры.

Или вы можете переключиться на ручную фокусировку и использовать такое приложение, как Field Tools, для определения гиперфокального расстояния. Это помещает удаленные объекты на дальний предел глубины резкости и, таким образом, максимизирует глубину резкости. Наше приложение говорит, что при фокусном расстоянии 55 мм и диафрагме f / 16 нам нужно сфокусироваться на 9,5 м …

08 Настройте объектив

Для этого вам понадобится объектив со шкалой расстояний. Не у всех объективов он есть (например, у объектива Nikon 18-55 мм его нет), но у многих других он есть. Делайте выводы, если отметки далеко друг от друга — расчеты глубины резкости звучат как точная наука, но резкость падает медленно, поэтому вам не нужно быть сверхточным.

Таблицы гиперфокальных расстояний

Чтобы использовать эти таблицы, найдите диафрагму и фокусное расстояние, которые вы используете для вашего типа камеры — у нас есть одна для 35-миллиметровых полнокадровых датчиков и одна для датчиков кадрирования APS-C. Это подскажет вам расстояние, на котором нужно сфокусироваться (гиперфокальное расстояние), чтобы получить как большую часть переднего плана в фокусе, так и горизонт (бесконечность). Полученный диапазон глубины резкости указан в скобках.

Храните распечатки таблиц в сумке или скопируйте их на свой телефон.

Полнокадровые камеры 35 мм

Камеры с датчиком кадрирования APS-C

Еще видео:

147 приемов фотографии, советов и приемов для фотографирования чего угодно
Как использовать градуированный фильтр нейтральной плотности для потрясающей пейзажной фотографии
Фотография северного сияния: советы и приемы создания потрясающих изображений
Фотография заката: советы и настройки для идеальных снимков

Что такое гиперфокальное расстояние и как его найти?

Одной из наиболее сложных технических тем в фотографии является то, что называется гиперфокальным расстоянием. На первый взгляд, основное определение гиперфокального расстояния кажется довольно простым: это расстояние, на котором вы фокусируете объектив камеры, чтобы получить в фокусе как можно большую часть кадра, от переднего плана до горизонта.

Все становится сложнее, когда вы пытаетесь сузить это определение, и становится еще сложнее, когда вы начинаете вникать в особенности расчета гиперфокального расстояния для различных объективов и условий съемки. Давайте погрузимся в механику гиперфокального расстояния и посмотрим, сможем ли мы внести некоторую ясность в то, что может быть темной и запутанной темой.

Для целей этой статьи мы предполагаем, что вы знакомы с основами технической фотографии, то есть знаете о таких вещах, как диафрагма, фокусное расстояние, глубина резкости, а также объективы с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективами. Если какой-либо из этих терминов является для вас новым, вы можете ознакомиться с другими нашими статьями по этим темам, а затем вернуться к этой, когда будете готовы.

Практический пример

Давайте рассмотрим довольно распространенный сценарий: вы делаете пейзажную фотографию поля в солнечный день, и у вас есть человек на переднем плане, дерево посередине, а затем несколько удивительных клубящихся облаков. на глубоком фоне. Вот ваша проблема: какой объектив вы используете, с какой диафрагмой, с какой точкой фокусировки, чтобы все три основных элемента — человек, дерево и облака — были в фокусе и достаточно резкими?

Если сфокусироваться на человеке, дерево окажется не в фокусе. Если сфокусироваться на облаках, лицо будет размытым. Если вы сосредоточитесь на дереве — что ж, может быть, это сработает, или, может быть, дерево будет красивым и четким, но человек и облака будут не в фокусе. Но допустим, вы немного повозились с фокусом и нашли «золотую середину» на расстоянии 55 футов с объективом 85 мм, установленным на f/16, что позволяет сфокусировать все важные элементы кадра. Эта «золотая середина» — ваше гиперфокальное расстояние. Просто запишите настройки объектива в свой фотоблокнот — 85 мм, f/16, 55’ — и теперь вы знаете, какое у вас гиперфокальное расстояние!

Просто, правда? За исключением того, что это только гиперфокальное расстояние для этого поля, с этим человеком, этим деревом и этими облаками. Если в следующий раз человек находится на другом расстоянии, вы не можете использовать 55 футов в качестве гиперфокального расстояния. Наверняка должен быть лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние, чем просто угадывать и проверять каждый элемент в каждом кадре?

Есть, пока мы устанавливаем некоторые основные правила. Предположим, что гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние фокусировки, необходимое для данного объектива, чтобы получить в фокусе объекты, находящиеся на бесконечности. Под «бесконечностью» мы подразумеваем объекты на видимом горизонте, такие как облака, звезды или далекие горы.

Имея в виду это определение, существует сложная математическая формула, которая позволит вам рассчитать гиперфокальное расстояние любого заданного объектива… но она будет совершенно бесполезна для вас в полевых условиях. В поле вам придется летать.

Если вам интересно, формула выглядит так:

f ваше фокусное расстояние, N ваша апертура, и c ваш максимальный кружок нерезкости, который является способом измерения приемлемая резкость.

Здесь мы сталкиваемся с нашей большой проблемой: то, что считается «в фокусе», является субъективным суждением. В нашем примере нашей целью было сделать фоновые облака и человека на переднем плане достаточно четкими. Проблема в том, что не существует универсального определения «достаточно острого». Может быть, я хочу видеть каждую ресничку на лице этого человека, но вы согласны с небольшим художественным размытием. Итак, как мы можем рассчитать гиперфокальное расстояние, чтобы получить снимок «в фокусе», если нет возможности определить, что на самом деле означает «в фокусе»?

Бьюсь об заклад, вы думали, что у меня будет ответ на этот вопрос. К сожалению, нет, и это основная причина, по которой вычисление гиперфокального расстояния так сложно. Несмотря на то, что вы можете математически определить, насколько резким или размытым является изображение, у всех разные предпочтения в отношении того, насколько резким должно быть что-то, чтобы оно считалось «достаточно» резким.

Субъективный путь

Один из путей — принять эту субъективность. Некоторые люди скажут вам, что лучший способ определить гиперфокальное расстояние — это установить желаемую диафрагму, затем сфокусироваться, пока бесконечность не станет «идеально резкой», а затем увеличить масштаб (используя объектив с зум-объективом или ноги с фикс-объективом). чтобы сфокусироваться на переднем плане, регулируя по мере продвижения, чтобы фон оставался четким.

Используя этот метод, ваше гиперфокальное расстояние будет меняться в зависимости от настройки диафрагмы. Это субъективный метод определения гиперфокального расстояния, потому что то, где вы фокусируетесь, зависит от того, когда вы считаете, что элементы переднего плана достаточно резкие.

Объективный маршрут

Другие скажут, что лучший способ — определить гиперфокальное расстояние объективным методом. Используя эту технику, начните с более низкой диафрагмы, скомпонуйте снимок и найдите точку фокусировки, в которой бесконечность будет столь же размыта, как и элемент переднего плана. Помните, что «одинаково резкое» и «одинаково размытое» означают одно и то же. Затем, не меняя точку фокусировки или зум, вы можете регулировать диафрагму до тех пор, пока и передний план, и фон не станут приемлемо резкими. (Если они никогда не становятся достаточно резкими, независимо от того, насколько широко открыта диафрагма, это означает, что ваше оборудование не подходит для этой работы.)

Используя этот метод, ваше гиперфокальное расстояние будет одинаковым независимо от диафрагмы, поскольку вы не находите свой фокус на основе субъективного суждения о том, что является «достаточно» резким, а что нет. Вместо этого вы фокусируетесь на том, где фон и передний план одинаково резки, что является объективной мерой, а затем настраиваете только диафрагму.

«Объективный» метод иногда называют методом «двойного расстояния», потому что точка фокусировки будет примерно в два раза больше расстояния от вас до ближайшего элемента переднего плана. В нашем примере с человеком, деревом и облаками, если человек находится примерно в 30 футах от вас, то ваше гиперфокальное расстояние будет примерно в 60 футах. Если вы действительно хорошо оцениваете расстояния (или у вас есть лазерный дальномер), вы можете использовать этот ярлык, чтобы сэкономить много времени, сфокусировавшись на 60 футах для начала и отрегулировав диафрагму оттуда.

Плюсы и минусы

Оба эти метода имеют свои преимущества. Субъективный метод заключается в том, чтобы держать фон в идеальном фокусе, делая все возможное, чтобы захватить передний план. Это, очевидно, лучше, когда ваши фоновые элементы являются самой важной частью кадра, например, если вы снимаете звездные пейзажи. Это также избавит вас от разочарования, если ваш объектив короче или ограничен в настройках диафрагмы.

Объективный метод хорошо работает, если вся композиция имеет одинаковый приоритет, другими словами, если горизонт не важнее переднего плана. Он также имеет то преимущество, что он всегда одинаков по отношению к вашим элементам переднего плана. С любым объективом и камерой, если вы знаете, как далеко находится ваш передний план, ваше гиперфокальное расстояние не изменится. Наконец, по крайней мере, на мой взгляд, это делает композиции более чистыми, и в целом это намного меньше работы.

Ярлыки

Итак, все сказанное, есть ли какие-нибудь ярлыки, которые мы можем использовать? А как насчет таблиц гиперфокальных расстояний, приложений или шкалы фокусировки сбоку объектива? Ну, проблема с таблицами и приложениями заключается в том, что, во-первых, они отдают приоритет элементам фона, поэтому ваш передний план может получиться размытым. Во-вторых, в большинстве из них используется формула, оптимизированная для 35-мм пленочных камер и физических отпечатков стандартного размера. Если у вас есть полнокадровая камера и вашим фотографиям суждено стать 8×10, висящими где-нибудь в галерее, то таблицы и приложения могут подойти. В противном случае вы получите неоптимальные результаты.

С другой стороны, фокусировочные шкалы, которые вы найдете на боковых сторонах линз, могут действительно хорошо работать для определения гиперфокального расстояния — если вы знаете, как ими пользоваться, и если она вообще есть на вашем объективе.

Чтобы определить свое гиперфокальное расстояние, наведите метку бесконечности на текущую диафрагму и отметьте расстояние, которое затем появится прямо над центральной линией указателя шкалы глубины резкости.

В этом примере диафрагма установлена ​​на f/11, поэтому кольцо фокусировки поворачивается до тех пор, пока символы бесконечности не совместятся с меткой f/11 справа от центральной линии индекса. Результирующее гиперфокальное расстояние (видимое над центральной линией) составляет немногим более 10 футов или 3 метров. Слева от центральной линии другая отметка f/11 указывает расстояние, на котором начинается приемлемая резкость, которая в данном случае составляет немногим более 5 футов и 1,5 метра.

Большинство шкал фокусировки в настоящее время появляются только на профессиональных объективах с ручной фокусировкой. Автофокусные фикс-объективы потребительского класса лишь иногда имеют шкалу, и даже когда они есть, они могут быть довольно неточными. Что касается зум-объективов, то единственные, у которых есть полезные шкалы фокусировки, — это двухтактные зум-объективы, которые вышли из моды в середине 1980-х годов. Хотя вы иногда можете найти элементарные шкалы фокусировки на современных зумах, они не очень хороши. Наконец, некоторые старые камеры с фиксированным объективом могут иметь красную точку на диске фокусировки. Эта красная точка указывает гиперфокальное расстояние для этой камеры.

Резюме

Итак, повторим: гиперфокальное расстояние в вашем снимке — это минимальное расстояние, на котором вы можете сфокусироваться, чтобы получить резкое изображение объектов, находящихся в бесконечности. Вы можете найти его в поле двумя способами: либо сфокусировавшись до бесконечности, а затем увеличив масштаб, чтобы получить в фокусе передний план, либо найдя точку, в которой фон и передний план одинаково не в фокусе, а затем регулируя диафрагму вверх, пока они не сфокусируются. в фокусе. Наконец, иногда вы можете использовать таблицы, приложения или весы в качестве ярлыка, но они хорошо работают только в определенных обстоятельствах».

Если вы задержались с нами до сих пор, поздравляем. В фотографии не так много технических тем, более сложных, чем гиперфокальное расстояние. Если вы это понимаете, вас похлопывают по спине. В следующий раз, когда вы будете в поле с мануальным объективом и у вас останется несколько минут, почему бы не попробовать один из двух наших методов? Как только вы попрактикуетесь в вычислении этого на лету, определение вашего гиперфокального расстояния станет второй натурой.

---

Авторы изображений: Стоковые фотографии по лицензии Depositphotos. Иллюстрация создана с использованием изображений (1, 2, 3, 4, 5) под лицензией CC BY 3.0.

Понимание гиперфокального расстояния в фотографии

Гиперфокальное расстояние в фотографии звучит как сложная и пугающая тема. Однако это не так сложно, как кажется, и при правильном определении и примерах вы легко поймете гиперфокальное расстояние и как его эффективно использовать в фотографии.

В этой статье вы увидите Гиперфокальное расстояние объяснил. Я разберу не только что такое гиперфокальное расстояние но и как найти и использовать гиперфокальное расстояние в различных условиях.

Поскольку определение гиперфокального расстояния не всегда является простой задачей, мы рассмотрим несколько инструментов для расчета гиперфокального расстояния , в том числе диаграммы гиперфокального расстояния . Я также рассмотрю лучших приложений для расчета гиперфокальных расстояний для получения быстрых результатов.

Наконец, я приведу несколько визуальных примеров гиперфокального расстояния , чтобы улучшить ваше понимание гиперфокального расстояния !

Имея все это в виду, давайте вместе начнем исследовать гиперфокальное расстояние !

Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние может быть определено как расстояние, на которое вы должны сфокусироваться, чтобы достичь максимальной глубины резкости . Важно гиперфокальное расстояние , потому что все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет приемлемо резким.

При фокусировке на заданной точке сцены обычно есть области перед точкой фокусировки и за ней, которые значительно менее резкие. Хотя иногда целью может быть съемка некоторого размытия, обычно мы хотим, чтобы как можно большая часть сцены была в фокусе. Вот почему гиперфокальное расстояние в пейзажной фотографии и подобных жанрах так важно.

Гиперфокальное расстояние и глубина резкости (насколько определенная сцена находится в резком фокусе) взаимосвязаны. Если вы не знакомы с этим термином, я настоятельно рекомендую взглянуть на мое руководство по глубине резкости !

Также рекомендую знать как фокусироваться в фотографии и режимы фокусировки можно использовать для фокусировки на гиперфокальном.

Что касается расчета гиперфокального расстояния , нет необходимости заучивать наизусть гиперфокальное   формула расстояния , потому что есть несколько доступных инструментов, которые мы рассмотрим, чтобы быстро вычислить гиперфокальное расстояние точной точки в пространстве.

Как использовать гиперфокальное расстояние?

Хотя термин « гиперфокальное расстояние » звучит технически, его гораздо легче понять, чем вы думаете! Кроме того, важно научиться использовать гиперфокальное расстояние , так как это один из лучших способов делайте более четкие фотографии!

Ниже приведены ключевых шагов по использованию гиперфокального расстояния в фотографии :

1. Спросите себя: необходимо ли гиперфокальное расстояние?

Знать , где гиперфокальное расстояние равно , не всегда необходимо — это полностью зависит от предмета съемки. Гиперфокальная фокусировка вступает в игру, когда мы хотим максимизировать глубину резкости нашего изображения.

Если у меня есть объект на переднем плане, представляющий интерес, но я также хочу иметь достаточно резкий фон, мне нужно знать о своих гиперфокальное расстояние объектива . Однако, если на переднем плане нет ничего интересного, фокусировка на бесконечность выполняется намного быстрее и обеспечивает наибольшую резкость важных элементов фона.

1. Спросите себя: необходимо ли гиперфокальное расстояние?

Астрофотография также может быть сложной задачей, потому что фокусировка на гиперфокальном расстоянии не обязательно приводит к четким звездным точкам. Однако, если вы также увлекаетесь ночной фотографией, вы можете найти больше информации в моем как сфотографировать Млечный Путь руководство !

2. Установите диафрагму для гиперфокального расстояния

Значение диафрагмы (сколько света проходит через объектив) значительно влияет на гиперфокальное расстояние и глубину резкости . При использовании небольших значений диафрагмы, таких как f/11 или f/16, я могу фотографировать относительно близко расположенные объекты, сохраняя при этом достаточно резкий фон.

Если я использую широкую диафрагму, такую ​​как f/1.4 или f/2, гиперфокусное расстояние будет дальше, и мне придется сфокусироваться на более удаленном объекте, чтобы остальная часть фона выглядела четкой. Это затруднит одновременную фокусировку и на переднем, и на заднем плане.

Поскольку всякий раз, когда мы используем гиперфокальное расстояние, мы пытаемся максимизировать глубину резкости во всей сцене, логично использовать маленькую диафрагму, если мы хотим, чтобы все было относительно резким. Однако это невозможно при ночной съемке, где большую часть времени нам придется использовать большие значения диафрагмы.

2. Установите диафрагму для гиперфокального расстояния

Обратите внимание, что точное значение гиперфокального расстояния также зависит от фокусного расстояния объектива и размера сенсора камеры . Большинство диаграмм гиперфокального расстояния включают оба значения в таблицу для простоты понимания.

3. Найти гиперфокальное расстояние

Так как найти гиперфокальное расстояние ? Оказывается, есть несколько популярных способов сделать это! Самые простые 9Калькуляторы гиперфокального расстояния 0030 или таблицы, в которых вы должны найти гиперфокальное расстояние для размера вашего сенсора , диафрагмы , которую вы собираетесь использовать, и фокусного расстояния вашего объектива.

3. Найдите гиперфокальное расстояние

Метод удвоения расстояния

Сложно оценить гиперфокальное расстояние без калькуляторов или диаграмм. Однако вы можете использовать метод двойного расстояния , который должен сфокусироваться в два раза дальше ближайшего элемента, который вы хотите сфокусировать, чтобы попытаться сделать и элемент, и фон относительно резкими.

Например, если интересный скалистый выступ находится в 10 метрах от камеры, согласно этому расчету, вы должны сфокусироваться на расстоянии 20 метров, чтобы и скалы, и горы на заднем плане были в фокусе приемлемо. Вы не будете фокусироваться на гиперфокальном расстоянии , так как не будете максимизировать глубину резкости, но, по крайней мере, будете следить за тем, чтобы и скалы, и горы на заднем плане имели приемлемую резкость.

Метод двойного расстояния очень быстр и эффективен. Но использование калькуляторов гиперфокального расстояния , приложений или таблиц гиперфокального расстояния даст вам более точные результаты, адаптированные к вашей индивидуальной настройке камеры.

4. Фокусировка на гиперфокальном расстоянии

Чтобы сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии , вы можете сделать это либо с помощью ручной, либо автоматической фокусировки.

Я рекомендую попробовать использовать ручную фокусировку, чтобы точно попасть в точку гиперфокального расстояния в кадре. Если ваша камера имеет фокус-пикинг , включите его, чтобы определить, где находится плоскость фокуса, при выполнении настроек. Увеличение с помощью Live View также помогает четко сфокусировать размытые детали.

4. Фокусировка на гиперфокальном расстоянии

Если вы не совсем уверены, нашли ли вы гиперфокальное расстояние , это , всегда лучше немного отойти от , а не ближе к камере. Чем ближе выбранная точка к камере, тем больше фон будет не в фокусе.

Я предпочитаю просто оставить камеру в ручном режиме фокусировки, пока ищу гиперфокальное расстояние. Как только я решу изменить настройку диафрагмы или фокусное расстояние, мне нужно будет пересчитать новую гиперфокальную точку.

5. Проверьте результаты для вашего гиперфокального расстояния

Наконец, найдите время, чтобы увеличить детали и проверить окончательное изображение после того, как вы сделали снимок, чтобы увидеть, насколько результаты соответствуют вашим ожиданиям. Если кажется, что резкость меньше ожидаемой по всему кадру, попробуйте пересчитываем и фокусируемся на гиперфокальном расстоянии по вышеуказанным правилам.

ЖК-экраны современных цифровых зеркальных камер и беззеркальных камер оснащены множеством вспомогательных средств фокусировки, в том числе фокусировкой и сдвоенными призмами, которые гарантируют получение желаемого результата.

5. Проверьте результаты для вашего гиперфокального расстояния

Вы можете проверить, сохранить или распечатать ниже инфографику гиперфокального расстояния , чтобы помнить шаги, когда вы снимаете в полевых условиях!

Таблица гиперфокальных расстояний

Таблицы гиперфокальных расстояний — это инструменты, обычно используемые для немедленного доступа к точке фокусировки, которая обеспечивает максимальную резкость для данной камеры и фокусного расстояния.

Однако общие диаграммы гиперфокальных расстояний сегодня менее надежны из-за большого разнообразия размеров сенсоров камеры . Датчик Canon APS-C не совсем такого же размера, как датчик Fujifilm APS-C. А датчики Micro 4/3 сильно отличаются значений гиперфокального расстояния от полнокадровых.

Вот почему персонализированные онлайн-таблицы гиперфокальных расстояний невероятно полезны. Многие, такие как популярная диаграмма PhotoPills , позволяют вам вводить точный датчик вместе с фокусным расстоянием и диафрагмой.

Онлайн-таблица гиперфокальных расстояний — фототаблетки

Если вы предпочитаете иметь физическую диаграмму гиперфокальных расстояний в сумке для фотокамеры, подумайте о том, чтобы ввести параметры вашего оборудования и распечатать печатную копию из DOFMaster вместо этого. Онлайн-инструменты — это, безусловно, самый простой способ рассчитать гиперфокальное расстояние !

Калькулятор гиперфокального расстояния

Вычислить гиперфокальное расстояние легко с помощью любого из многочисленных онлайн-калькуляторов и таблиц.

Фототаблетки ранее упоминались как быстрая и популярная гиперфокальная таблица , доступная как на компьютере, так и на телефоне. Он также включает в себя режим дополненной реальности для использования с вашим телефоном, где вы можете легко увидеть, где вам нужно фокус на гиперфокальном расстоянии .

DOFMaster’s Онлайн-калькулятор глубины резкости включает в себя расчет гиперфокального расстояния для данной комбинации сенсора камеры, фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Там же показаны графические примеры, но главный недостаток этого калькулятора гиперфокальных расстояний заключается в том, что он не включает последние модели камер, как большинство беззеркальных камер.

Онлайн-калькулятор гиперфокального расстояния DOFMaster

Еще один калькулятор гиперфокального расстояния — это Outsights Environmental Photography . Это характерно для полнокадровых и среднеформатных сенсоров, которые обычно используются в пейзажном жанре.

Совет по хорошему гиперфокальному расстоянию предназначен для сохранения этих мест в закладках для расчета гиперфокального расстояния в полевых условиях по мере необходимости.

Лучшие приложения для гиперфокального расстояния для iPhone и Android

Поскольку в наши дни почти у каждого из нас есть смартфоны в карманах, имеет смысл загрузить приложение калькулятора гиперфокального расстояния и держите его наготове.

Photopills , доступное для Android и iOS, неизменно входит в число лучших приложений для гиперфокального расстояния . Приложение также включает в себя не только гиперфокальное расстояние, но и помогает вам планировать, где и когда быть для событий астрофотографии, таких как съемка Млечного Пути , отслеживание астрономических тел и многое другое!

Лучшее приложение для расчета гиперфокального расстояния

Hyperfocal Pro — еще один популярный выбор, который больше ориентирован на расчет гиперфокального расстояния . Вам даются расстояния до миллиметра, а также иллюстрации и сохраняемые пользовательские профили сцен для данной комбинации камеры и объектива.

Интерфейс Hyperfocal Pro

Однако некоторые люди могут чувствовать себя перегруженными огромным количеством дополнительной информации, таблиц и функций. Для простейшего приложения гиперфокального расстояния для Android попробуйте Hyperfocal , отличное бесплатное приложение для быстрого расчета гиперфокального расстояния с минимальными усилиями.

Примеры гиперфокального расстояния

Чтобы помочь вам получить четкое представление о том, как работает гиперфокальное расстояние в фотографии , ниже вы найдете несколько примеров гиперфокального расстояния , которые также покажут вам, когда его использовать и когда это необязательно.

Примеры гиперфокального расстояния – Когда его использовать?

В следующих примерах гиперфокального расстояния вы увидите случаи, когда я снимал с использованием гиперфокального расстояния , потому что это было необходимо:

• вся композиция приемлемо резкая, от опавших листьев и ручья до фона.

Валь Д’Аран, Испания — 0,6 сек, f/11, ISO 100

• В этом другом случае я также использовал с гиперфокальным расстоянием , фокусируясь с моим широкоугольным объективом (14 мм) на таком расстоянии. Таким образом, я мог взять кактус на переднем плане и достаточно резкий фон.

Долина монументов, Аризона, США — 1/6 с, f/8, ISO 640

• В этом другом примере с гиперфокальным расстоянием , чтобы получить больше резкости в линиях на переднем плане, I вычислил гиперфокальное расстояние чтобы максимизировать глубину резкости изображения.

Каньон Антилопы, Аризона, США — 1/4 сек, f/8, ISO 200

• Вы можете найти множество примеров гиперфокального расстояния для ночной фотосъемки. Однако, если вы хотите, чтобы звезды были абсолютно четкими, лучше сфокусироваться непосредственно на них. Всё-таки на фото ниже я сфокусировался на гиперфокальном расстоянии, и звёздное размытие практически незаметно. В любом случае, чтобы сосредоточиться на ночной фотографии, я всегда рекомендую использовать ручной режим, как я объясняю в моем руководстве по фотографии Milky Way .

Озеро Ту Джек, Канада — 30 сек, f/2.8, ISO 2500

Примеры гиперфокального расстояния – Когда его не использовать?

Ниже вы найдете еще одну серию из примеров, где гиперфокальное расстояние не требуется:

• На этом изображении не было ни одного элемента на переднем плане рядом с моей камерой , поэтому я сосредоточился на деревянных кабин было достаточно, чтобы запечатлеть все приемлемо резким.

Хамнёй, Норвегия — 15 сек, f/11, ISO 100

• Как и в приведенном выше примере, водопад на переднем плане находился не менее чем в 60 футах от моей камеры, поэтому мне удалось запечатлеть великолепные резкость в изображении фокусировка на бесконечность.

Водопад Санвапта, Канада — 0,4 с, f/9, ISO 100

• На этом снимке северного сияния, как я всегда делаю при ночной съемке, я сфокусировался на бесконечность, используя яркую звезду, чтобы убедиться, что все звезды на небо было максимально резким.

Изумрудное озеро, Канада — 3 сек, f/2.8, ISO 2500

• В этом последнем примере я не использовал гиперфокальное расстояние , так как цветы на переднем плане были слишком близко к моей камере. В этих случаях, если вы рассчитайте и сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии , если ваш передний план слишком близко к камере, он может быть не в фокусе. Чтобы решить эту проблему, я применил более продвинутую технику под названием Focus Stacking .

Полуостров Камчатка, Россия – 1/100 с, f/16, ISO 100

Гиперфокальное расстояние F.A.Q

Что такое гиперфокальное расстояние в фотографии?

Проще говоря, гиперфокальное расстояние — это фокусное расстояние, при котором все достаточно четко от половины этого расстояния до бесконечности . Фокусировка ближе или дальше вызовет видимую потерю резкости на изображении .

Как рассчитать гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние рассчитывается с использованием таблиц гиперфокальных расстояний или с помощью калькуляторов гиперфокального расстояния онлайн/приложений .

Что такое гиперфокальный ближний предел?

Гиперфокальный ближний предел — это расстояние между вашей камерой и ближайшим элементом, который относительно находится в фокусе после фокусировки на гиперфокальном расстоянии. Эта точка будет вдвое меньше точки гиперфокального расстояния.

Какое лучшее приложение для гиперфокального калькулятора?

Photopills — один из лучших гиперфокальных калькуляторов , потому что он обеспечивает режим дополненной реальности и гораздо больше для пейзажистов и астрофотографов, чем просто гиперфокальное расстояние.

Является ли гиперфокальная фокусировка лучшим способом фокусировки в пейзажной фотографии?

В пейзажной фотографии , если ваша цель получить как можно больше резкости в кадре, то расчет гиперфокального расстояния является мощным инструментом. Однако иногда вы хотите, чтобы передний план или фон исчезли. А иногда требуемый объектив или диафрагма не позволяют использовать гиперфокальное расстояние , и вам нужно использовать более продвинутые методы, такие как наложение фокуса.

 

Заключение

Мы прошли полный круг в нашем понимании того, как использовать гиперфокальное расстояние в фотографии!

Используя его для точной настройки резкости по всей глубине резкости, мы получаем еще больший контроль над конечным результатом нашего изображения. Использование гиперфокального расстояния также улучшит ваше понимание того, как апертура, фокусное расстояние , размер сенсора камеры , и глубина резкости связаны между собой.

Нахождение гиперфокального расстояния может быть проблемой, если вы не используете приложение калькулятора гиперфокального расстояния или инфографику , но всегда помните, что для приблизительного расчета гиперфокального расстояния или вы можете использовать метод двойного расстояния для по крайней мере, самые важные элементы вашей сцены должны быть в фокусе.

Тем не менее, я все же рекомендую придерживаться точных измерений при использовании гиперфокальное расстояние в пейзажной фотографии . Если вы не будете точны при просмотре конечного результата на ЖК-экране, вы можете обнаружить большую нечеткость фона, чем ожидалось, при просмотре изображений дома.

Если вы нашли это руководство по гиперфокальному расстоянию полезным или у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь писать мне комментарии и дайте мне знать!

Как измерить гиперфокальное расстояние

Вы, наверное, слышали, что фокусировка на гиперфокальном расстоянии поможет вам сфокусироваться в ваших пейзажных изображениях. Вы используете настройки камеры, чтобы найти гиперфокальное расстояние от стола, установить там фокус, и все в вашей глубине резкости должно быть «приемлемо резким».

Достаточно просто, правда? Но когда вы настраиваете свой кадр, вы можете задаться вопросом — подождите, как, черт возьми, я вообще измеряю гиперфокальное расстояние??   

Вот пять простых способов измерения гиперфокального расстояния плюсы и минусы каждого метода.

Некоторые из ссылок, упомянутых ниже, являются партнерскими ссылками , что означает, что если вы решите совершить покупку по ссылке, я получу небольшую комиссию. Эта комиссия не требует дополнительных затрат для вас и помогает поддерживать этот веб-сайт. Спасибо!

Что такое гиперфокальное расстояние?

Прежде чем мы углубимся в пять методов, давайте сначала кратко определим, что такое гиперфокальное расстояние, чтобы убедиться, что мы все на одной волне. Если вы новичок в теме гиперфокального расстояния, то я рекомендую вам скачать мои бесплатная электронная книга Hyperfocal Distance Made Easy, в которой подробно рассказывается о том, что это такое, как и когда его использовать, когда не использовать и т. д. гиперфокальная фокусировка) — это удобный способ выяснить, где сфокусироваться в пейзаже, чтобы максимизировать глубину резкости и получить как можно большую часть сцены «приемлемо резкой».

В пейзажных изображениях большая глубина резкости обычно включает в себя все, от близлежащего элемента переднего плана до удаленного объекта на заднем плане, и иногда называется глубокая фокусировка или ближняя-дальняя фокусировка .

Гиперфокальное расстояние — это расстояние между камерой и точкой вашей сцены, при котором все от половины расстояния до этой точки и далее до бесконечности будет приемлемо резким.

Невозможно сделать все, что находится в пределах большой глубины резкости, скругленной резкостью (только одна точка может быть скругленной), поэтому следующий лучший вариант — получить все, что впереди и позади этой точки скругления «приемлемо острый» .

Приемлемая резкость — это то, что человеческий глаз воспринимает как резкость на печатном изображении, рассматриваемом с определенного расстояния. Вы также можете думать об этом как о том, что передний план и фон одинаково резкие и нерезкие, так что одна область изображения не более или менее резкая, чем другая.

Гиперфокальное расстояние — это точка в сцене, в которой, если вы сфокусируетесь, большая глубина резкости будет включать в себя элемент переднего плана и фоновый объект, и все, что входит в эту глубину резкости, будет приемлемо резким.

Если вы хотите посмотреть, как я расскажу о пяти способах измерения гиперфокального расстояния, посмотрите это видео. В противном случае, пожалуйста, читайте дальше.

5 способов измерения гиперфокального расстояния

Способ № 1. Используйте шкалу расстояний на объективе 

Некоторые объективы поставляются со встроенной шкалой расстояний. Масштабы расстояний указаны в футах и ​​метрах. Диапазон указывает минимальную дистанцию ​​фокусировки и символ бесконечности, и он управляется кольцом фокусировки объектива.

Пример шкалы расстояний, на которой футы отображаются желтым цветом, а метры — белым.

Чтобы использовать шкалу расстояний для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

1. Скомпонуйте изображение.
2. В зависимости от размера сенсора вашей камеры (полнокадровый, кроп-сенсор и т. д.), фокусного расстояния и диафрагмы или диафрагмы найдите гиперфокальное расстояние, используя соответствующую таблицу гиперфокальных расстояний или приложение, такое как PhotoPills ( это ссылка на их бесплатный онлайн калькулятор) чтобы определить какое гиперфокальное расстояние при ваших конкретных параметрах.
3. Переключение на ручную фокусировку.
4. Вручную сфокусируйте кольцо фокусировки так, чтобы фокус был установлен на гиперфокальном расстоянии в соответствии со шкалой расстояний на объективе. Теоретически все от половины этого расстояния до бесконечности будет приемлемо резким.

Плюсы:   Основные преимущества этого метода в том, что не требуется дополнительное оборудование, и разобраться в этом несложно.

Минусы: Очевидно, что не все объективы имеют шкалу расстояний. Кроме того, они, как правило, не очень точны. Вы должны сначала проверить свой объектив, прежде чем полагаться на этот метод.

Примечание :  Некоторые беззеркальные камеры, такие как Fujifilm, поставляются со шкалой расстояний, которую можно просматривать в электронном видоискателе (EVF) или на ЖК-дисплее в режиме Live View. Он показывает вам, как далеко находится установленная точка фокусировки, и указывает, находится ли она в пределах глубины резкости на основе других ваших настроек (фокусное расстояние, диафрагма).

Я никогда не использовал беззеркальные камеры, поэтому у меня нет личного опыта в отношении точности этой системы шкалы расстояний для беззеркальных камер, но если вы это сделаете, пожалуйста, прокомментируйте ниже и сообщите нам о своем опыте.

Способ №2: Используйте измерительную ленту

Хорошо, прежде чем хохотать над этой идеей, позвольте мне объяснить. Я , а не , предлагаю вам использовать измерительную ленту в качестве долгосрочного решения для измерения гиперфокального расстояния. Это непрактично.

Тем не менее, я думаю, что это удобный способ натренировать свой глаз, чтобы он мог оценивать расстояния. Вы можете сделать тренировочные снимки и угадать, насколько далеко находятся различные элементы переднего плана, а затем проверить свое суждение с помощью рулетки.

Вы можете быть удивлены. Ваша ментальная измерительная лента станет более точной с практикой.

Использование измерительной ленты определенно заставило меня чувствовать себя более уверенно в своей способности оценивать различные расстояния до 20 футов.

Возможность измерять или оценивать расстояния имеет дополнительное преимущество, позволяя вам использовать удобный прием для определения гиперфокального расстояния, называемый методом двойного расстояния .

Чтобы использовать измерительную ленту для определения гиперфокального расстояния методом двойного расстояния, выполните следующие действия:

1. Составьте свое изображение.
2. Измерьте (или оцените) расстояние до ближайшего элемента переднего плана, который вы хотите сфокусировать, а затем удвойте это расстояние. Это гиперфокальное расстояние. Вспомните, что когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, все от половины этого расстояния до бесконечности будет приемлемо резким.
3. Некоторые люди останавливаются на этом и просто фокусируются на «удвоенном расстоянии», но если вам нужна большая точность, вам нужно выяснить, какую диафрагму использовать, чтобы получить приемлемую резкость в сцене, когда вы фокусируетесь на удвоенном расстоянии. Вот где пригодится таблица гиперфокальных расстояний (или приложение).
4. Используйте фокусное расстояние вашей композиции и удвоенное значение расстояния, которое вы нашли, и обратитесь к гиперфокальной таблице, чтобы определить, какую диафрагму использовать, чтобы все в вашей сцене было приемлемо резким при фокусировке на удвоенном расстоянии (также известное как гиперфокальное расстояние при использовании с правильной диафрагмой и фокусным расстоянием).

Плюсы:   Сантиметровая лента — отличный способ научить глаз оценивать расстояния. Если вы используете его для настройки кадра, он даст вам точное измерение гиперфокального расстояния.

Минусы: Носить с собой измерительную ленту неудобно, и вы должны помнить о ней. Это не практичное решение для использования в полевых условиях. Некоторые измерительные ленты провисают или разрушаются, когда растягиваются на большую длину, что может мешать изображению. Я рекомендую рулетку Fat Max от Stanley , потому что она не разрушается на больших расстояниях.

Метод № 3. Используйте параметры своего тела

Один из простых способов измерения коротких расстояний — использование собственных параметров тела. Например, большинство из нас ходят с одинаковой длиной шага. Длина шага – это расстояние между приземлением пятки одной ноги и приземлением пятки другой ноги. Это, как правило, постоянная длина для вашего естественного темпа ходьбы, а средняя длина шага составляет около 2,5 футов.

Как определить длину шага:

1. Отметьте начальную точку лентой или мелом.
2. Встаньте, поставив ноги вместе пятками на эту отметку, и сделайте 20 шагов в естественном темпе ходьбы.
3. Отметьте, где ваша пятка касается земли на последнем шаге.
4. Измерьте расстояние между начальной и конечной точками.
5. Разделите расстояние на количество пройденных вами шагов. Это длина вашего шага.

Чем больше шагов вы сделаете на более длинном расстоянии, тем точнее будет рассчитанная вами длина шага.

Другим измерением тела, которое вы можете использовать, является размах крыльев или расстояние между кончиками пальцев, когда вы держите руки по бокам и параллельно земле. Часто он совпадает с вашим ростом, но вы можете попросить кого-нибудь измерить его, чтобы быть уверенным.

Чтобы использовать измерения тела для измерения гиперфокального расстояния, выполните те же действия, что и выше, при использовании измерительной ленты.

Плюсы: Основное преимущество использования измерений вашего тела в том, что они всегда с вами! Нет необходимости носить с собой дополнительное оборудование.

Минусы: Основным недостатком этого метода является то, что во многих ландшафтных ситуациях невозможно (или вам может быть не разрешено) вступать в область вашей композиции, и вы можете оставить нежелательные следы. как часть вашей композиции. Кроме того, в зависимости от местности ваш естественный шаг может меняться. Использование размаха рук более чем на одну длину также может быть неточным.

Метод № 4: Используйте PhotoPills

Доступно множество приложений для фотографии, которые рассчитают для вас гиперфокальное расстояние, и я использую и рекомендую PhotoPills .

Причина, по которой я использую PhotoPills, заключается в том, что в их таблицу гиперфокальных расстояний встроена функция дополненной реальности (AR) , которая использует камеру вашего смартфона, чтобы показать вам, где находится гиперфокальное расстояние в вашей сцене.

Очень удобная функция. Я проверил его на измерительной ленте и обнаружил, что он довольно точен с точностью до нескольких дюймов. Если есть сомнения, я устанавливаю фокус только за пределы того, что PhotoPills AR называет гиперфокальным расстоянием, и это работает хорошо.

Кроме того, вы можете ввести свой корпус камеры из их списка тел или создать свой собственный профиль корпуса камеры. Это позволяет вам либо ввести значение круга нерезкости (CoC) , которое вы выберете, либо они могут автоматически рассчитать для вас.

Почему это важно?   В большинстве таблиц гиперфокальных расстояний используется значение кружка нерезкости 0,030 мм, но это относится не ко всем моделям камер. Круг нерезкости — это фактор, который важен для определения приемлемой резкости и является частью 9.0030 расчет гиперфокального расстояния .

Если вы планируете печатать пейзажные изображения в большом формате и хотите, чтобы все в изображении было приемлемо резким (напомним, это означает, что передний план и фон одинаково резкие и нерезкие), то использование правильного CoC может быть важным. . В противном случае обычно достаточно использования стандартного CoC 0,030 мм, на основе которого рассчитываются большинство таблиц гиперфокальных расстояний.

Чтобы узнать больше о кружке нерезкости и о том, как его рассчитать, ознакомьтесь с этим Статья PhotoPills и бесплатный калькулятор CoC .

Чтобы использовать PhotoPills для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

1. Откройте PhotoPills
2. Нажмите на табличку Hyperfocal Table
3. Введите корпус камеры на верхней вкладке слева
4. Прокрутите влево, чтобы найти апертуру вверху
5. Щелкните значение гиперфокального расстояния в таблице — при выборе поле станет синим
6. Нажмите на AR в нижней области меню
7. Наложение дополненной реальности появится через камеру вашего телефона. сцена. Это гиперфокальное расстояние.
8. Установите фокус на элемент сцены, который находится на гиперфокальном расстоянии (где находится синяя дугообразная линия) или чуть дальше него.

Как выглядит функция дополненной реальности PhotoPills в таблице гиперфокальных расстояний.

Плюсы: Преимущества использования PhotoPills для измерения гиперфокального расстояния заключаются в том, что они точны, вы получаете визуальное представление о том, где находится гиперфокальное расстояние, и вам не нужно входить в сцену.

Минусы: Приложение доступно для Apple и Android, но не у всех есть смартфон. Приложение в настоящее время стоит 9,99 долларов, что дорого для некоторых людей. Приложение упаковано другими инструментами для фотографии, поэтому, на мой взгляд, оно того стоит. Наконец, не все хотят брать с собой в поле свой телефон.

Метод № 5: использование цифрового лазерного дальномера

Хотя эти устройства обычно используются подрядчиками, я считаю цифровой лазерный дальномер удобным инструментом и для фотографии. Я использую компактный лазерный дальномер Bosch GLM 20 , который измеряет расстояние от 6 дюймов до 65 футов с точностью до ⅛ дюйма. Если ваш объект находится на расстоянии более 20 метров, вам в любом случае не нужно будет использовать гиперфокальное расстояние, поэтому этот маленький карманный лазерный инструмент будет в самый раз. Нет необходимости тратить много денег на более дорогие модели, которые измеряют большие расстояния.

Цифровой лазерный дальномер Bosch GLM 20

Чтобы использовать лазерный дальномер для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия. на различные объекты в сцене, чтобы увидеть, как далеко они находятся.

Когда вы найдете объект на гиперфокальном расстоянии или очень близко к нему, сфокусируйтесь на этом объекте.

Вы также можете использовать лазерный измеритель с методом двойного расстояния, описанным в пункте 2 выше.

Не направляйте лазер прямо в глаза человеку или животному, так как это лазер класса 2, который может повредить глаза.

Плюсы: Преимущества этого подхода заключаются в том, что цифровой лазерный измеритель Bosch чрезвычайно точен, очень легкий (0,2 фунта), помещается в кармане, и вам не нужно выходить на сцену, чтобы определить гиперфокальное расстояние.

Минусы:  Недостатки в том, что это еще одно устройство, которое нужно не забыть взять с собой, оно работает от батареек ААА, которые могут разрядиться в полевых условиях, а сам лазер плохо виден в ясные дни.

Итак, какой метод лучше?

Честно говоря, решать вам. Не существует идеально идеального метода измерения гиперфокального расстояния.

Лично я время от времени тренируюсь с рулеткой, чтобы правильно оценивать расстояние в уме. У меня также почти всегда есть телефон, поэтому я буду полагаться на дополненную реальность PhotoPills, чтобы проверить свои оценки, если я не уверен в расстояниях. Я думаю, что лазер Bosch забавно брать с собой, если вес и место в моей сумке не имеют значения.

Наконец, я всегда делаю серию изображений, сфокусированных на гиперфокальном расстоянии, и несколько изображений, сфокусированных впереди и позади того места, где, как я думаю, гиперфокальное расстояние равно . Затем, когда я прихожу домой и оцениваю изображения на своем компьютере, я просто выбираю изображения, которые считаю приемлемо резкими. Таким образом, я рассмотрел свои основы, и есть место для ошибки пользователя.

Есть ли у вас какие-нибудь хитрости для измерения гиперфокального расстояния? Если это так, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже.

Полное руководство по обучению фотографии: гиперфокальное расстояние

Если вы пытаетесь сделать хороший пейзажный снимок, обычно трудно добиться резкости переднего плана и фона. Именно тогда понимание гиперфокального расстояния становится важным. Основным определением является установка фокусного расстояния для получения наилучшей глубины резкости. Другими словами, если вы хотите, чтобы все было относительно резким, вам нужно научиться фокусироваться на точке, которая находится между передним планом и фоном. И это гиперфокальное расстояние! В этой статье вы узнаете:

• Как увеличить глубину резкости с помощью гиперфокального расстояния
• Когда использовать гиперфокальное расстояние
• 3 лучших способа использовать гиперфокальное расстояние

Что такое гиперфокальное расстояние?

— Фото: Chris Burkard

В этом смысле слова гиперфокальность означает использование каждого бита фокусного расстояния изображения в ваших интересах.

Если вы разбираетесь в глубине резкости, вы, вероятно, знакомы с идеей о том, что любая фотография имеет диапазон расстояний, на котором объекты будут казаться резкими, а не только одно точное пятно. Если вы снимаете с f/1,8, у вас есть несколько миллиметров до и после точки фокусировки, которые по-прежнему будут казаться резкими, а если вы снимаете с f/11, у вас может быть несколько футов до и после фактической точки фокусировки. точка, которая по-прежнему будет казаться резкой. Таким образом, используя диафрагму, вы можете сделать снимок, на котором несколько объектов на разных расстояниях по-прежнему кажутся резкими.

Гиперфокальное расстояние — это просто метод, который позволяет фотографам использовать каждый бит этого диапазона фокусировки в своих интересах для получения резкого изображения с большой глубиной резкости. Фокусная точка, которую вы используете для автофокусировки, или расстояние, которое вы устанавливаете в ручной фокусировке, имеет пространство как до, так и после этой точки, которое все еще может казаться приемлемо резким.

Чтобы по-настоящему воспользоваться всем диапазоном, необходимо использовать как расстояние до точки фокусировки, так и после нее. Допустим, вы делаете групповое фото с тремя рядами людей. В идеале вы должны поместить фокус на кого-то в этом среднем ряду. Если вместо этого вы сосредоточитесь на первом ряду, половина этого фокусного расстояния будет потрачена впустую на пустое пространство перед группой. Сосредоточившись на середине, ближайшая часть этого диапазона попадает в передний ряд, в то время как самая дальняя часть этого диапазона по-прежнему захватывает задний ряд, в результате чего три ряда граней остаются резкими.

Гиперфокальное расстояние следует той же концепции, только вместо фокусировки на среднем объекте фокус устанавливается таким образом, что самый дальний конец этого диапазона находится в бесконечности. Помните, что при фокусировке на бесконечность фон получается четким. Таким образом, когда вы устанавливаете самый дальний конец диапазона фокусировки на бесконечность, вы получаете четкий фон, но вы все равно можете использовать остальную часть этого диапазона, чтобы другие детали были четкими.

Поскольку гиперфокальное расстояние использует каждый бит фокусного диапазона камеры, это популярный метод увеличения резкости на пейзажных фотографиях, но его можно использовать для любого изображения, где вы хотите, чтобы и фон, и другие объекты на фотографии были резкими.

Гиперфокальное расстояние позволяет максимально использовать диапазон фокусных расстояний, создаваемый вашей диафрагмой. Это означает получение невероятно четких пейзажных фотографий при f/11 или максимальное использование пейзажей при слабом освещении, когда у вас нет под рукой штатива и вам нужно использовать более узкую настройку.

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — это метод получения максимально четкого фона и остальной части изображения. Это означает, что эта техника идеальна для любого изображения, где вам нужен четкий фон, но это не значит, что она идеальна для любой фотографии, где вам нужен максимально широкий диапазон резкости.

Прежде чем использовать технику гиперфокального расстояния, убедитесь, что фон действительно должен быть резким. Размещение края фокусного диапазона на заднем плане означает, что передний план не будет резким. Во многих случаях это нормально, но если передний план включает в себя более важные детали, чем фон, гиперфокальное расстояние — не лучший метод.

Иногда, если вы снимаете в туманной атмосфере, фон все равно не будет идеально резким, а это означает, что вы теряете часть этой резкости, если горный хребет все равно смягчен туманом.

Гиперфокальное расстояние может быть полезным инструментом — просто знайте, что он не лучший в 100 процентах всех пейзажных фотографий и может также пригодиться вне пейзажного жанра.

Как использовать гиперфокальное расстояние

Существует три метода использования гиперфокального расстояния на ваших фотографиях: один работает аналогично, но не является истинным определением метода; простой, менее точный метод; и более сложный вариант, связанный с математикой, который тратит впустую абсолютно все фокусное расстояние.

Начнем с самого простого варианта. Многие фотографы используют обобщенную концепцию, основанную на гиперфокальном расстоянии, но не являющуюся именно гиперфокальным расстоянием. Такое «эмпирическое правило» предполагает, что в любой сцене, где вы хотите, чтобы большая часть изображения была резкой, сфокусируйтесь на чем-то, что составляет 1/3 часть изображения. Думайте об этом как о правиле третей для гиперфокального расстояния, только вместо того, чтобы делить кадр на три части, вы погружаете расстояние в тройки.

Конечно, в обобщенном виде фокусировка на треть всей сцены не идеальна. Этот метод часто оставляет наиболее важные части изображения резкими, но фон часто остается мягким, а это означает, что этот метод не является истинным определением гиперфокального расстояния. Тем не менее, если вы находите концепцию гиперфокального расстояния немного головокружительной, это хорошее место для работы, пока вы не будете готовы копнуть глубже.

Второй вариант по-прежнему не совсем точен, но является более верным методом гиперфокального расстояния, поскольку фон по-прежнему резкий. Начните с переключения на ручную фокусировку и перемещения кольца фокусировки на бесконечность. Затем медленно верните фокус назад, наблюдая за фоном. Как только вы увидите, что фон начинает расплываться, остановитесь, немного переместите фокус назад, пока фон снова не станет четким, и снимайте.

Эта опция фактически определяет гиперфокальное расстояние на глаз без каких-либо сложных расчетов. Это хороший вариант для получения четких пейзажных снимков, не зацикливаясь на цифрах. Конечно, поскольку вы работаете на глаз, это не так точно, как фактический расчет гиперфокального расстояния. Сфокусируйтесь слишком далеко, и вы потеряете часть этого расстояния, слишком близко, и фон будет мягким.

Когда на счету каждый дюйм, расчет гиперфокального расстояния будет точно использовать максимально возможную часть фокусного расстояния. Однако расчет гиперфокального расстояния — это больше, чем простое уравнение 2+2. Гиперфокальное расстояние варьируется в зависимости от каждого аспекта, который также влияет на глубину поля: диафрагмы, фокусного расстояния и даже размера сенсора вашей камеры. Поскольку переменных так много, проще всего использовать калькулятор гиперфокального расстояния. В Cambridge in Color есть хороший бесплатный онлайн-калькулятор, а также ряд приложений, которые также рассчитывают для вас гиперфокальное расстояние, например HyperFocal Pro или Simple DoF Calculator.

Рассчитав гиперфокальное расстояние, вы можете вручную установить фокус камеры на это расстояние, что позволит вам получить максимальную резкость при выбранной вами диафрагме.

Гиперфокальное расстояние позволяет максимально использовать весь диапазон глубины резкости и отвечает на распространенный вопрос новичков: где мне сфокусироваться на пейзажной фотографии? Поместив самый дальний край глубины резкости изображения на фон, вы можете получить оптимальный диапазон резкости в пейзажах и других изображениях, требующих резкого фона.

Что такое гиперфокальное расстояние? Как и когда использовать это в фотографии

Гиперфокальное расстояние камеры и объектива описывает «зону наилучшего восприятия» с точки зрения фокальной плоскости. При вашем гиперфокальном расстоянии фокальная плоскость самая широкая и самая мощная в глобальном масштабе, что дает вам гораздо больше места для нескольких крупных объектов, таких как горы, большие транспортные средства или здания, и даже таких вещей, как фотография звездных следов. .

Обычно такого термина, как «гиперфокальное расстояние», достаточно, чтобы любой фанатик науки побежал куда подальше, но мы призываем вас выслушать нас до конца. Это одна из профессиональных фототехник, которую должен знать каждый фотограф.

Что такое гиперфокальное расстояние в фотографии?

У любой камеры есть две крайности: близкое расстояние фокусировки и фокусировка, установленная на бесконечность. Набирая себя где-то посередине, плоскость фокусировки смещается вперед или назад, либо ближе к камере, либо дальше к горизонту.

Вопреки распространенному мнению, вы не найдете свое гиперфокальное расстояние ни в одном из этих двух положений. Это не синоним фокусировки на бесконечность. Наоборот, это один из оптимальных и надежных способов обеспечения резкости математически удаленных объектов без необходимости находить идеальную фокусировку вручную.

Определение гиперфокального расстояния из учебника:

Здесь вы можете видеть, что гиперфокальная точка — это точка в сцене на заданном расстоянии от первого лица объектива камеры.

Если бы вы поместили маркер на полпути между этой точкой и местом, где стоит камера, вы бы обозначили начало плоскости фотографии. Этот «клин» уходит в бесконечность; он достаточно широк, чтобы полностью охватывать даже очень удаленные объекты или группы объектов.

Что делает гиперфокальное расстояние уникальным?

Гиперфокальное расстояние объектива камеры максимально увеличивает глубину резкости, предоставляя вам максимально широкий кусок пирога, который можно охватить объектом съемки в целом. Съемка с наименьшей диафрагмой, на которую способна ваша камера, сама по себе не обязательно дает такую ​​же гарантию. Почему бы и нет, спросите вы?

Ну а когда снимаешь на свое гиперфокальное расстояние, то гарантируешь, что ни один клин не потеряется за бесконечностью. Объективы некоторых камер на самом деле покажут вам зону падения резкости. Эти метки показывают, насколько широка ваша фокальная плоскость в поле зрения при различных настройках диафрагмы, что делает бесконечность намного проще и удобнее на лету.

Связанный: что такое глубина резкости и как она возникает?

Стоит отметить, что ваше гиперфокальное расстояние не меняется в зависимости от диафрагмы. Вместо этого более выгодно рассматривать эти отношения как взаимодополняющие. Ширина и глубина фокальной плоскости будут изменяться пропорционально увеличению или уменьшению диаметра апертуры, но «сердце» фокальной плоскости, самая центральная точка между спадом в обоих направлениях, остается неподвижно на месте перед ты.

Все это минимальные различия, но все они имеют большое значение, если вы серьезно относитесь к использованию гиперфокального расстояния в своих интересах. Давайте немного поговорим о том, как практически добиться гиперфокального расстояния.

Как найти гиперфокальное расстояние с помощью объектива камеры

Гиперфокальное расстояние не имеет ничего общего с вашей камерой — все дело, среди прочего, в объективе, его фокусном расстоянии, конструкции и светосиле. Все объективы в вашей коллекции будут иметь свои уникальные гиперфокальные настройки. Вы можете найти каждый из них на глаз или использовать один из следующих альтернативных подходов.

Если вы используете объектив цифровой зеркальной или беззеркальной камеры и на нем есть гравировка, показывающая, как совпадают ваши значения диафрагмы и фокусного расстояния, вам повезло. С помощью этой полезной функции легко найти гиперфокальное расстояние с помощью объективов. Как?

Предположим, что в данном случае мы снимаем с диафрагмой f/22. Обычно большая выемка посередине используется для фокусировки при съемке фотографии. Вместо того, чтобы использовать эту маркировку, давайте посмотрим на ряд выемок, окружающих ее. Ближайшие к середине представляют гиперфокус как более широкую апертуру. По мере того, как вы приближаетесь к любому из крайних положений, диафрагма сужается по мере увеличения ширины фокальной плоскости.

Чтобы найти наше гиперфокальное расстояние с помощью этого объектива, нам нужно будет поворачивать оправу до тех пор, пока второй, самый правый индикатор f/22 не окажется прямо под символом бесконечности.

Как только мы оказываемся там, остальная конфигурация следует за нами, попадая в ранг. Само гиперфокальное расстояние в конечном итоге составляет чуть меньше трех метров — крайний левый индикатор f/22 показывает, что объекты, находящиеся на расстоянии около полутора метров от камеры, также будут в фокусе, наряду с большей частью фокусного расстояния. площадь за ним.

Как найти гиперфокальное расстояние с помощью математики

Вы также можете сесть с карандашом и бумагой и найти свое гиперфокальное расстояние по следующей официальной формуле. Попробуем расшифровать этот беспорядок.

Здесь H относится к самому гиперфокальному расстоянию. N соответствует диаметру вашего проема; f — ваше фокусное расстояние, а c — порог приемлемого фокуса, который вы выбрали и определили. Это определяется с точки зрения так называемого круга нерезкости.

Этот метод может быть менее чем практичным для многих фотографов — выстраивание максимально возможного круга нерезкости, который вы хотите считать «в фокусе», может быть своего рода проблемой в полевых условиях.

Связанный: В чем разница между F-Stop и T-Stop?

Когда использовать гиперфокальное расстояние в фотографии

Гиперфокальная фотография по всем направлениям направлена ​​на одну вещь, в общем смысле: фотографирование огромных, удаленных объектов или множества объектов в центре поля, которые должны быть одинаково резкими.

Огромным ограничением гиперфокуса является то, что ни одно из этих лиц или объектов не может находиться слишком близко к камере. Если вы знаете, что снимаете и чего хотите добиться, выбор, который вам нужно сделать, будет более чем очевиден.

Несколько типов фотографий, где гиперфокальное расстояние может вам пригодиться, включают:

• Крупномасштабная промышленная или архитектурная фотография
• Пейзажная фотография
• Астрофотография, включая фотосъемку следов звезд
• Спортивная фотосъемка, особенно при съемке всего поля с бегущими игроками
• Коммерческая фотосъемка, включая фотосъемку продуктов
• Фотосъемка, когда в кадре много лиц или объектов — большие групповые фотографии, включая фотографии природы (подумайте: огромное поле цветов или огромный косяк рыб, движущихся очень быстро по всей сцене), являются одним из распространенных применений.

Можно ли вообще не использовать гиперфокальное расстояние? Вы всегда можете сложить несколько версий одного и того же снимка, каждый из которых фокусируется на разных плоскостях композиции. Используя только очень узкие настройки диафрагмы, все, что ниже f/16, поможет вам сохранить кристально чистую резкость по всему изображению.

Тем не менее, ни один из этих подходов не будет столь надежным и непроницаемым, как если бы все делалось правильно. Вот почему гиперфокальное расстояние — наша главная рекомендация для профессионально выглядящих фотографий.

Связанный: Что такое средний серый цвет в фотографии?

В поисках гиперфокального расстояния: интеллектуальный поиск всей жизни

Гиперфокальное расстояние вашей камеры может быть чрезвычайно полезным и безопасным для ваших самых сложных проектов. Его легко найти, и он придает изображению привкус этого высокобюджетного, голливудского эпического чувства.

Вы уже знаете наш совет: погоняйте их за деньгами. Гиперфокальное расстояние избавляет вас от проблемы адекватной фокусировки, предоставляя вам возможность заниматься более важными делами, такими как, в первую очередь, получение кадра.

Что такое гиперфокальное расстояние и когда его использовать?

(Изображение предоставлено: Мир цифровых камер)

Когда вы делаете снимок, вы настраиваете объектив так, чтобы он сфокусировался на определенной точке сцены, которая находится на определенном расстоянии от камеры. Насколько резкими будут области перед и за этим расстоянием фокусировки, определяется установленным значением диафрагмы. Большие значения диафрагмы, такие как f/2,8 и f/4, дадут неглубокую зону резкости, а малые значения диафрагмы, такие как f/16 или f/22, дадут глубокую зону резкости. Эта зона резкого фокуса называется глубиной резкости, а гиперфокальное расстояние описывает оптимальную точку фокусировки, которая обеспечивает максимальную резкость от переднего плана до фона.

Статьи по теме

С практической точки зрения, он всегда используется с малыми значениями диафрагмы, и большинство фотографов предпочитает отставать на одну ступень от своего максимального числа f. Причина в том, что когда объектив закрыт до минимального значения диафрагмы, он работает хуже и может давать менее резкое изображение. Таким образом, если минимальная диафрагма вашего объектива составляет f/22, то лучше всего использовать f/16, если вы хотите получить сверхчеткое фото с большой глубиной резкости.

Маркировка гиперфокальных линз

Объективы, подобные этому 14-мм объективу Laowa старой школы, имеют маркировку глубины резкости рядом со шкалой расстояния фокусировки, что позволяет быстро и просто установить гиперфокальное расстояние для любой диафрагмы объектива. (Изображение предоставлено Laowa)

(открывается в новой вкладке)

На старых объективах с полной маркировкой на корпусе вы можете очень быстро установить гиперфокальное расстояние в ручном режиме фокусировки. Предполагая, что вы хотите сфокусироваться на бесконечность, просто совместите внешнюю метку f/16 с меткой бесконечности, и вы сможете определить ближайшее расстояние, на котором будет резко сфокусирована внутренняя метка f/16. Несмотря на то, что сцена может выглядеть размытой в видоискателе, результирующий снимок будет четким с самого близкого расстояния, указанного вплоть до бесконечности.

Загвоздка в этом простом и эффективном методе заключается в том, что большинство современных объективов обходятся без гиперфокальных меток, а с зум-объективами это вообще невозможно, так как же это сделать с новой блестящей оптикой?

Один из способов — использовать приложение для смартфона, которое позволит вам ввести модель камеры, фокусное расстояние и значение диафрагмы. С введенными данными результат покажет расстояние, на котором следует вручную установить фокус для достижения максимальной резкости спереди назад. Но если это звучит слишком хлопотно, есть более простой способ, который включает в себя пару пробных снимков и немного фокусировки методом проб и ошибок.

Современная гиперфокальная съемка

Существуют приложения для расчета гиперфокального расстояния для зумов и современных объективов, но зачастую проще выполнить несколько простых шагов и немного проб и ошибок. (Изображение предоставлено: Будущее)

(открывается в новой вкладке)

Простой путь — использовать режим приоритета диафрагмы, и после набора значения f/16 (или на одну ступень назад от минимальной диафрагмы) сфокусируйтесь примерно на одну треть кадра. вверху кадра (или на полпути к горизонту, в зависимости от того, что легче всего оценить). Скорее всего, это задняя часть вашего переднего плана на классическом пейзаже. Зафиксируйте фокус здесь и сделайте пробный снимок. Проверьте результат на экране и увеличьте детали, чтобы увидеть, резкий ли ваш горизонт. Теперь проверьте ближайший передний план (ближайшую часть сцены, которую вы хотите сфокусировать), чтобы убедиться, что он тоже резкий. Если все хорошо, вы сделали это!

Еще один способ проверить это на цифровой зеркальной фотокамере — использовать LiveView, так как вы сможете увидеть, что резкое, а что нет при установленной диафрагме в режиме реального времени, и можете увеличить экран, чтобы проверить передний план и горизонт. Детали.

Но если близкий передний план слегка размыт, вам нужно установить точку фокусировки немного ближе к камере и переснять перед повторной проверкой. На другом конце шкалы, если горизонт мягкий, вам нужно установить точку фокусировки немного дальше. После нескольких пробных снимков вы установите гиперфокальное расстояние для своей фотографии и можете быть спокойны, зная, что она не может быть четче!

Если вы не можете сделать резкость переднего плана и горизонта одновременно, значит детали переднего плана слишком близки к объективу, и вам придется либо использовать минимальное значение диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости (подшипник имейте в виду, что общая резкость может немного пострадать), или вам нужно перекомпоновать передний план дальше от камеры.

Единственный другой способ решить эту проблему — использовать метод наложения фокуса, когда вы делаете серию снимков с разным фокусным расстоянием и смешиваете их вместе в программном обеспечении для достижения сверхмассивной глубины резкости!

Подробнее:

• Лучшие фотоаппараты для съемки пейзажей (открывается в новой вкладке)
• Лучшие объективы для пейзажей (открывается в новой вкладке)
• Лучшие штативы (открывается в новой вкладке)
• Лучшие рюкзаки для фотоаппаратов (открывается в новая вкладка)
• Фотословарь DCW (открывается в новой вкладке)

Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ

Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть учетная запись? Войдите здесь

*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки

Присоединяйтесь и получите неограниченный доступ

Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

Джон начинал как кинорежиссер, работал оператором и видеоредактором, прежде чем стать сценаристом/режиссером.

Что такое гиперфокальное расстояние: Гиперфокальное расстояние. Калькулятор гиперфокала