Что такое кроп камера: Полный кадр или кропнутая матрица? — Higher School of Photography

Содержание

Полный кадр или кропнутая матрица? — Higher School of Photography

Очень многие фотографы по мере погружения в фотоискусство задумываются над обновлением своей фототехники. И регулярно встает вопрос, что выбрать – полный кадр или половинчатую матрицу. Казалось бы, ответ очевиден, и полная всегда лучше половинчатой, а от покупки останавливает лишь высокая цена.

Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе чуть более обстоятельно и свести воедино все преимущества и недостатки обеих систем.

Полный кадр или матрица (eng – Full Frame) – сенсор размером 36 на 24 мм, приближен к наиболее распространенному пленочному формату в 35 мм. По этой причине является своего рода точкой отсчета для других цифровых сенсоров, как меньшего, так и большего размеров, что, впрочем, не делает его эталоном по качеству.

Половинчатая или кропнутая матрица (eng – Crop) – сенсор примерно вдвое меньшей площади, отличающийся размером в зависимости от конкретного производителя.

Разрешение кропнутых и полнокадровых фотоаппаратов одного поколения чаще всего совпадает, что означает, что на кропнутом сенсоре будет находиться в два раза больше пикселей на единицу площади. Их придется делать меньшего размера и размещать плотнее. В итоге это сказывается на уровне цифрового шума в изображении на высоких значениях ISO в худшую сторону. 1:0 в пользу полного кадра.

Физический размер кропнутой матрицы меньше, и ее поверхность не может захватить всю площадь изображения от объектива системы 35мм, только центральную часть. Другими словами, это эквивалентно тому, как если бы мы снимали на объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше. С одной стороны, это не очень удобно, так как на кропе не получится достигнуть рекордно широкого угла охвата изображения, востребованного в пейзаже, интерьере и архитектуре. 2:0

С другой стороны, это простой способ без дополнительных затрат увеличить эффективное фокусное расстояние длиннофокусных объективов, что важно в спортивной съемке и в съемке дикой природы, где цены на объективы могут превышать 10 000 долларов. 2:1

Не забываем про стоимость фотоаппаратов на основе разных сенсоров. Разница в цене аналогичных по функциям фотоаппаратов может достигать трех раз. Так что 2:2

В силу меньшей площади поверхности производители стали выпускать специальные объективы с меньшей площадью проекции. Такие объективы имеют меньший вес, более компактные размеры и, как правило, более низкую цену. 2:3

При съемке на 35-мм объективы, как мы уже обсуждали, сенсор захватывает только центральную часть кадра, свободную от большинства оптических искажений, так что на кропе мы можем получить идеальное качество изображения от края до края. 2:4 в пользу кропнутых систем.

Еще одно отличие двух форматов – разница в минимальной глубине резкости. Благодаря большей площади сенсора полнокадровые камеры при одинаковой светосиле объектива и эквивалентных фокусных расстояниях способны продемонстрировать меньшую глубину резкости, что может стать небольшим преимуществом, например, в портрете, когда нужно отделить объект съемки от фона. Кстати, про все нюансы отделения человека от фона мы рассказываем на курсе Портрет на улице. Однако эта же особенность будет недостатоком в других жанрах, к примеру, при съемке предметки или макро, где нужна большая глубина резкости. Так что тут ничья. 3:5

Как видите, у кропа в итоге оказалось преимуществ больше, он показал себя более практичной системой. Но помните, что для раскрытия потенциала камеры в первую очередь нужна хорошая оптика. Большое количество негативных отзывов на кроп связано с их использованием вместе с дешевыми универсальными объективами, идущими в комплекте.

Но и полный кадр со счетов сбрасывать рано – он незаменим в “широкоугольных жанрах”, а также имеет преимущества в условиях низкой освещенности.

Пётр Покровский

Что такое «Кроп», доступно и наглядно. | FotoCamers.Info

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop – обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник – пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму. 

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.  

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.  

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.    

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию. 

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.  

Думаю после прочитанного становится ясно, что прячется за понятием «Кроп» в фотографии.

09.02.2013 в 16:32 | Aleks

Идентификация кропа. Особенности кропнутых камер.

Эта статья написана на фотографическом сленге и, моментами, наполнена моими субъективными мнениями. В этой статье описаны нюансы использования кропнутых камер и объективов, которым мало кто уделяет должное внимание.

Идентификация кропа

‘Кроп’, ‘Crop’, ‘кропнутая камера’, ‘кропнутый фотоаппарат’, ‘кропнутая матрица’, ‘кропнутый сенсор’ – это синонимы фотоаппарата с уменьшенным светочувствительным элементом (матрица, пленка). Эти понятия сильно переплетены с понятием кроп-фактора и основную информацию про кроп можете почитать в разделе ‘ Кроп-фактор ‘.

Полнокадровые, полноформатные фотоаппараты, Full Frame, ФФ, FF, Full sensor size – это синонимы фотоаппаратов, у которых имеется оригинальный, не уменьшенный светочувствительный элемент. В наше время многими фотолюбителями считается, что ФФ камеры являются панацеей и пиком эволюционного развития современных цифровых камер. В связи с тем, что цена на любительские кропнутые камеры в разы ниже, чем на полнокадровые камеры, очень много фотолюбителей пользуются именно кропнутыми камерами и мечтают перейти на полный кадр. Размер матрицы полноформатных камер равняется размеру стандартной 35мм пленки (пленка типа 135). Но полный кадр – это не предел.

Существуют фотоаппараты среднего и большого формата, где размеры светочувствительного элемента в разы больше, чем размеры светочувствительных элементов у полнокадровых камер. Как ни странно это звучит, но современные полнокадровые цифровые камеры относятся к узкому формату

. Получается некий обман – с одной стороны, полный кадр является чем-то запредельным, с другой стороны – полный кадр является всего лишь узким форматом.

Фотографы, которые всю жизнь снимали на средний или на большой формат чаще всего свысока смотрят на современные запредельно дорогие ‘Полнокадровые Камеры’ Nikon D4s, Canon 1DX и т.п. Пишу я это к тому, что должно быть четкое понимание того, что полнокадровые камеры – это лишь одна из ступеней в эволюции фотоаппаратостроения.

Превосходство кропа

Так как я пользуюсь больше всего системой Nikon, то и примеры я буду приводить опираясь на фототехнику компании Nikon.

В основном все знают, что с помощью ФФ камеры проще управлять глубиной резко изображаемого пространства. С помощью полноформатной камеры проще добиваться тонкой ГРИП, размытия дальнего и ближнего плана.

Но есть вторая сторона медали, в которой кроп превосходит полный кадр. Чтобы получить такой же угол обзора с полноформатного объектива Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED N используемого на полноформатной камере, на кропе нужно использовать аналог –

Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX. Будем считать, что 17мм кропа и 24мм полного кадра дают приблизительно одинаковый угол обзора и опустим разницу 1.5мм ЭФР (Эквивалентное Фокусное Расстояние, 17мм*1,5-24мм=1,5мм). Но из-за разного реального фокусного расстояния объективы имеют разную ГРИП и разное гиперфокальное расстояние. На практике это сказывается в том, что с помощью 17мм проще сделать широкую глубину резкости, чем с 24мм на полном кадре. На примере, это выражается тем, что когда я фотографирую группу людей при плохом освещении (например в храме), очень сильно чувствуется тонкая ГРИП [email protected]/2.8 объектива на полном кадре и часть людей, которые ‘выпадают’ из зоны резкости получаются размытыми. Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то был размыт на снимке. В то же время, если снимать ту же сцену с [email protected]/2.8 объективом на кропе, то зона резкости будет большей, это позволит захватить всех людей в зону резкости, а при распечатке такого снимка все участники съемки будут любоваться своим резким изображением. При этом объективы используют одну и ту же светосилу, а фотографирование происходит при одной и той же выдержке.

Часто можно встретить пересчет диафрагменного числа для кропнутых объективов. Например F/2.8 для Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX на камерах Nikon DX будет иметь эквивалент F/4.2. Можете посмотреть на примере Nikon 14-24 2.8 на photozone.de. Это не означает, что такой объектив имеет реальную более темную диафрагму (меньшую реальную светосилу в плане T-стопов) при использовании на кропнутых камерах – это означает только то, что ГРИП для такого объектива будет равняться F/4.2 в эквиваленте для полноформатных камер. Внимание: этот пересчет не влияет на экспозицию, он влияет только на пересчет ГРИП.

Таким образом, используя Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX при 17mm и F/2.8 мы получим эквивалент 25.5mm и F/4.2. То есть, чтобы получить такую же большую ГРИП, как с кропнутым объективом Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX, при использовании Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED AF-S N нам придется закрыть диафрагму до F/4.2. Но в случае с полноформатным объективом это повлечет за собой не только увеличения ГРИП, но и понижение экспозиции. Экспозицию придется компенсировать либо более длинной выдержкой, либо более высоким значением светочувствительности ISO, либо большей мощностью вспышки.

При изменении диафрагмы на одну ступень, ГРИП изменяется в два раза. Диафрагменные числа по ступеням – это F/1.4, F/2.0, F/2.8, F/4.0, F/5.6 и т.д. Разница между F/2.8 и F/4.0 составляет один стоп (два раза). Получается, что при использовании кропнутого объектива мы выигрываем в увеличении ГРИП больше, чем в два раза (F/2.8 против F/4.2). Если быть точным, то ГРИП возрастает в 2.25 раза для DX камер Nikon. Увеличение ГРИП линейно связано с величиной матрицы. На самом деле матрица Nikon FX и Nikon DX отличаются по своей площади в 2.25 раза. Число 2.25 получается очень просто, нужно просто кроп-фактор (Kf=1.5) возвести в квадрат: 1.5*1.5=2.25.

Эта хитрость применяется во многих мыльницах для макросъемки. Крохотные сенсоры цифровых фотоаппаратов-мыльниц могут выдавать огромную ГРИП с маленькими диафрагменными числами, что очень важно для макросъемки. Так, чтобы получить подобные снимки с простенькой мыльницы и Nikon D3s +

Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8D на мыльнице можно будет спокойно снимать на F/5.6 с рук при короткой выдержке, а на большом полнокадровом объективе придется очень сильно закрывать диафрагму чтобы получить такую же ГРИП.

Личный опыт:

Я детально описал разницу в ГРИП только потому, что я часто снимаю широкоугольными объективами на открытой диафрагме разного рода крещения, венчания и т.д. Обычно я использую 28мм объектив. На полном кадре при 28mm F/3.5 уже сильно заметно, что с ГРИП ‘выпадают’ люди. При печати в формате 20 Х 30 и больше уже достаточно заметно, что часть людей находятся в фокусе, а часть ‘поплыли’. Иногда клиенты мне жалуются, что часть снимка не резкая. Используя кроп камеру и объектив с подобным ЭФР, можно в 2.25 раза увеличить ГРИП с сохранением светосилы и упростить съемку такого рода. Я понимаю, что можно закрыть диафрагму и получить широкую ГРИП, но в ряде случаев нельзя снять на F/11.0, так как света для сцены имеется очень и очень мало, а использование вспышки крайне нежелательно.

Вывод:

Эквивалентные фокусные расстояния при использовании кропнутых объективов позволяют бесплатно получить большую ГРИП, больше предметов в зоне фокуса, больше довольных клиентов. При этом нужна та же самая светосила объектива.

Ультимату кропа

После предыдущего пункта кроп поднялся на ноги и теперь может тягаться с полным кадром. Но вот есть одна очень серьезная проблема при использовании кропнутых камер. И проблема эта – отсутствие объективов. В общем случае это касается отсутствия хороших профессиональных светосильных объективов с удобным ЭФР. Профессиональные фотографы, например, свадебщики, студийные фотографы, репортажники чаще всего используют определенный набор объективов с перекрытием определенного фокусного расстояния. Обычно это диапазон 14-200мм.

Но для кропнутых камер просто нет объективов для комфортной съемки. Например, для камер Nikon DX нечем заменить Nikon 14-24 F/2.8, Nikon 17-35 F/2.8, Nikon 70-200 F/2.8, Nikon 80-200 F/2.8, Nikon 85mm F/1.4. Существует только замена для Nikon 24-70 F/2.8 в лице Nikon 17-55 F/2.8 DX (и то, существует Nikon 24-70 F/2.8 VR, которому, снова же, замены нет).

Объективы исторически претерпели ряд подгонок под потребности фотографов при работе на узкой 35-ти миллиметровой пленке. Сложились свои оптимальные стандарты. Например, репортаж в ‘ближнем бою’ проще простого снимать на Nikon 17-35 F/2.8, а для портрета, свадеб использовать Nikon 70-200 F/2.8. Эти объективы дополняют друг друга и создают нужное фотографу покрытие диапазона фокусных расстояний, очень удобны в использовании и являются своего рода стандартом. Данные объективы претерпели ряд модификаций, прошли закалку временем, а их фокусные расстояния выбраны совсем неспроста.

В итоге, для кропа Nikon DX нет ни светосильного ширика-панорамника (14-24 F/2.8), ни ширика-репортажника (Nikon 17-35 F/2.8), ни портретника-телевика (Nikon 70-200 F/2.8), ни фикс портретника (Nikon 85mm F1.4).

В общем случае для ‘профессиональной фотосъемки’ на кропе можно использовать только Nikon 17-55mm F/2.8 в качестве универсала на замену полнокадрового Nikon 24-70mm F/2.8.

При использовании объективов от полнокадровых камер меняется ЭФР и полнокадровые объективы во многом теряют свою функциональность на кропе. Для подкрепления своих слов приведу пример из личной практики. При использовании на полнокадровой камере объектива Nikon 70-200 F/2.8 я легко могу снимать свадебную прогулку и небольшие группы людей на 70мм, мне для этого достаточно чуть отойти. А вот при использовании того же объектива на кропе мне приходиться бегать туда-сюда с 70-200мм чтобы снять свидетелей, молодых и еще нескольких людей. В итоге 70-200 не выполняет свою функцию нормального объектива на 70мм. Для серьезной фотосъемки кроп – это путь в никуда из-за отсутствия набора нужных фотографу объективов.

Есть еще один момент – сторонние производители смекнули нюанс, описанный выше, и выпустили эквиваленты. Для Nikon 14-24 F/2.8 существует Tokina 11-16 F/2.8, для Nikon 70-200 F/2.8 существует Tokina AF 50-135mm F/2.8. Замены Nikon 17-35 F/2.8 так и не придумали. С одной стороны я часто рекомендую объективы сторонних производителей, но делаю я это только для любителей. С другой стороны для профессионалов существует одно неписанное правило по использованию только ‘родных’ объективов на своих камерах. Приведу пример, вот пришел я на свадьбу с ‘Тамроном’, ‘Сигмой’, ‘Токиной’. Меня спрашивают, а что это за объектив? Я отвечаю – ‘Тамрон’, ‘Сигма’, ‘Токина’. В ответ слышу только “Там… Что?… Зигма? Бокина?”. И весь мой профессионализм и доверие ко мне умножается на ноль. Сложно доказать клиенту, что важно как фотографировать, а не с помощью какой техники. Всем подавай только Nikon, Canon, Sony.

Конечно, должно быть понимание, что понятия ‘профессиональный фотограф’ и ‘профессиональная фототехника’ имеют очень расплывчатые границы.

Еще можно упомянуть камеры Canon с сенсором APS-H – Canon EOS-1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, которые имеют кроп фактор 1.3 и для которых ни родной производитель, ни сторонние не выпускают объективы с учетом кропа. К таким камерам подходят только полноформатные родные объективы.

Выводы:

Для полнокадровых камер существуют решения объективов с удобным набором фокусных расстояний. Для кропнутых камер таких объективов практически нет.

Эволюция кропа

В предыдущем пункте я попытался разгромить кроп. В этом пункте я попытаюсь добить его.

Эволюционировали не только профессиональные объективы, но и ряд простеньких ‘темненьких’ зумов. Обычно для комфортной несложной фотосъемки используется диапазон 28мм-ХХХмм. Например, 28-50мм, 28-70мм, 28-85мм, 28-100мм, 28-105мм, 28-200мм, 28-300мм. Такие объективы называют универсальными, с их помощью практически можно снимать все, что угодно. Их универсальность в своем большинстве кроется в возможности использовать широкий угол обзора на 28мм на полноформатной камере. Эквивалентом 28мм на кропе будет 18мм, например 18-55м, 18-70мм, 18-105мм, 18-135мм, 18-200мм, 18-300мм.

Для примера, компания Nikon имеет свыше 10 универсальных автофокусных объективов класса 28-ХХХ и их модификаций. Все эти объективы практически нерентабельны при использовании на кропнутых камерах Nikon DX, так как напрочь теряют свою универсальность из-за того, что 28мм дает ЭФР в 42мм (почти полтинник). Сейчас старые добрые объективы, например, Nikon 28-105mm F/3.5-4.5 Macro с запредельным качеством изображения и супер быстрой фокусировкой продают по 150у.е., так как они никому не нужны.

Это касается не только универсальных объективов, а практически всех полнокадровых объективов, которые были разработаны для полноформатных камер. На кропе происходит черная магия, постоянно полнокадровые объективы с определенными целями и задачами ‘превращаются во что-то‘. Например, полтинник в недопортретник, любой ширик – в стандартный объектив, сверх ширик – в ширик. Единственным неизменным являются телевики. Телевик и на кропе телевик.

Основным достоинством кропа маркетологи выделяют ‘бесплатное’ увеличение эквивалентного фокусного расстояния. На деле, такое увеличение нужно лишь в очень редких задачах. Например, мне очень редко нужен объектив длиннее 200мм на полном кадре. Данное преимущество могут использовать немногие фотографы с реальной пользой для съемки удаленных объектов. Обычному фотолюбителю такое увеличение ЭФР часто не нужно. Многие остаются обмануты тем, что обычно говорят про увеличение ЭФР для теле объективов. Там все предельно просто – чем больше фокусное расстояние – тем лучше. Но из-за того, что увеличивается ЭФР не только теле объективов, но и всех объективов, от этого сильно страдают широкоугольники. То есть широкий угол широкоугольного полноформатного объектива просто пропадает при использовании такого объектива на кропнутой камере. В общем случае, лучше снять шире, чем уже – изображение потом можно обрезать, но не наоборот. Потому мне очень нравится выражение: ‘кроп съедает кадр‘.

Вывод:

При использовании кропнутых камер теряется возможность использования огромнейшего числа старых полнокадровых объективов с отличными оптическими и механическими показателями. Часто такие объективы стоят копейки, а их качество изображения находится на высоком уровне.

Точность кропа

Еще одним важным замечанием является точность работы системы фокусировки при использовании на кропе и на полном кадре FX объективов. Связано это с гиперфокальным расстоянием и особенностью системы фокусировки каждого объектива в отдельности.

Чтобы снять один и тот же предмет одним и тем же полноформатным объективом на кроп и на полный кадр с одинаковым кадрированием, нужно ближе или дальше подойти к предмету съемки. Разница в дистанции съемки между камерой Nikon DX и Nikon FX будет составлять 1.5 раза. Например, если на кропнутую камеру и полноформатный объектив нужно будет  что-то снять с расстояния 6 метров, тот на тот же объектив и полноформатную камеру с тем же кадрированием нужно будет снимать с расстояния 4 метра.

Системе фокусировки чаще проще навести на резкость объектив при средних дистанциях фокусировки. Это можно связать с шагом фокусировочного кольца. При фокусировке в районе бесконечности шаг кольца фокусировки очень маленький, из-за чего может возникнуть больше проблем с точностью наводки на резкость в этом диапазоне. При использовании FX объектива на кропе наводка на резкость сдвигается в сторону бесконечности, что в общем случае ухудшает точность и плавность наводки на резкость. Это очень тонкий нюанс, который не всегда удастся отследить. Требуется очень много практики, чтобы почувствовать разницу.

А еще немаловажный момент – чем меньше дистанция фокусировки, тем визуально объект съемки кажется резче (хотя глубина резкости и уменьшается).

Вес кропа

Часто говорят, что кропнутые камеры весят меньше полноформатных камер. Это не всегда соответствует истине. Например, полноформатные камеры Nikon D700, D800, Nikon D800E, Nikon D600 весят меньше, чем кропнутые Nikon D1, Nikon D1h, Nikon D1x, Nikon D2x, Nikon D2xs, Nikon D2h, Nikon D2hs.  Также полноформатная Nikon D600 весит примерно столько же, как и кропнутая линейка Nikon D500, D300, D300s, D200, D100. В общем случае вес камеры определяется не величиной сенсора, а принадлежностью камеры к определенному уровню, например, профессиональному или любительскому. Вес камеры очень сильно зависит от материалов, из которых изготовлен корпус. Обычно профессиональные камеры имеют полностью металлический корпус, в отличие от любительских камер, где используется пластик. Вот и получается, что профессиональные флагманские (с комбо корпусом) кропнутые камеры серии Nikon D1, D2 весят больше, чем любительская полноформатная Nikon D600 или профессиональные Nikon D810, D800, D800E. Вес камеры может быть как и плюсом, так и минусом, как и все остальное в вопросах о кропе.

Скорость кропа

Неявным преимуществом уменьшенного сенсора на кропнутых камерах является возможность быстрого считывания сигнала с ячеек матрицы и меньшее энергопотребление. На деле это сильно влияет на видео. Так, первой камерой Nikon, которая умела снимать видео, была не Nikon D3s, а Nikon D90. Сейчас Nikon D7100, D7200, D5200, D5300, D5500 могут снимать Full HD с частотой 60 кадров в секунду, а более дорогие камеры Nikon D600, D610, D800, D800E, D4 могут выжать максимум только 30 кадров в секунду в режиме Full HD. На скорости съемки фото это тоже сказывается. Так камеры со сменной оптикой Nikon 1 J1, Nikon 1 S1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V1, Nikon 1 J2, Nikn 1 J3 и  Nikon 1 AW1 могут выполнять фотосъемку со скоростью 60 (шестьдесят) фотографий за одну секунду. Получается, что крошки Nikon 1 с кроп фактором 2.7X снимают в 5 раз быстрей, чем Nikon D4s или Canon 1DX. Такое быстродействие возможно именно за счет быстрого считывания и обработки сигнала с ‘маленькой’ матрицы.

Вырезка кропа

В отличии от камер Canon, полноформатные ЦЗК Nikon могут работать в режиме изображения DX. Это означает, что любая полноформатная камера может использовать только центральную часть своего сенсора, по размерам полностью идентичную классическому кропу Nikon DX. Для этого достаточно выбрать в меню камеры область изображения DX. Таким образом используя любые камеры Nikon FX можно одновременно иметь под рукой и аналог кропнутой камеры. Например, в режиме Nikon DX камера Nikon D800 получает 16МП снимки, по величине и качеству почти такие же, как и при использовании кропнутых камер Nikon D7000 или D5100. Правда, в режиме Nikon DX неудобно визировать через ОВИ. Кстати, некоторые кропнутые камеры Nikon DX могут работать в своем специфическом дополнительном кропнутом режиме. К таким камерам можно отнести Nikon D2x и D2xs с дополнительным кропом для высокоскоростной съемки Kf=2Х и Nikon D7100 с возможностью дополнительного кропа Kf=1.3X.

Будущее кропа

Конечно, кропнутые камеры были и всегда будут. Но вот в профессиональном сегменте кропнутым камерам места уже нет. К примеру, компания Nikon больше не выпускает ТОПовых кропнутых ‘комбомонстров‘, последним из которых был Nikon D2xs, выпущенный в далеком 2006 году. В 2007 году линейка ТОПовых профессиональных камер Nikon была заменена полноформатной линейкой, первой из которых стала Nikon D3. В дальнейшем весь модельный ряд подобных камер включает в себя исключительно полноформатные модели.

Та же участь постигла и линейку кропнутых ТОПовых камер Canon с сенсором APS-H. Последняя модель, Canon 1D Mark IV, была выпущена в 2009 году, в 2012 заменена на полноформатную камеру Canon 1D X.

Качество кропа

Все предыдущее – это всего лишь цветочки 🙂 (которые на заставках). Для меня, как для фотографа, полноформатные камеры ценятся больше кропнутых из-за более низкого уровня шума на эквивалентных значениях ISO. Полноформатные камеры имеют более высокие значения ISO, позволяющие создавать снимки приемлемого качества. Если взять кропнутую и полноформатную камеры одного и того же поколения, то снимки с полноформатной камеры всегда будут более гибкими при пост-обработке, их намного проще ‘вытянуть‘ и доработать (особенно при съемке в RAW).

Возьмем последнюю полноформатную модель среди камер Nikon – D4s, и последнюю продвинутую кропнутую – D7100, даже по синтетическим тестам легко увидеть, что ‘рабочие’ ISO у Nikon D4s в 2-3 раза выше, нежели у Nikon D7100 (ссылка dxomark.com). Могу с уверенностью утверждать, что еще ни одна кропнутая камера Nikon не доросла по уровню шума на высоких ISO даже до самой первой полноформатной Nikon D3. Ту же ситуацию можно наблюдать и у камер Sony и Pentax. И если не брать в расчет Canon EOS-1 DS то и у Canon точно такая же ситуация :).

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Глобальный вывод:

Кроп коварен. Теперь Вы знаете, что:

  • Полный кадр можно считать кропом от среднеформатных камер;
  • Кроп имеет преимущество большей ГРИП при одинаковом числе F и одинаковом угле обзора. Это важно для съемки с использованием широкоугольной оптики;
  • Для кропа отсутствует линейка профессиональных объективов с удобным фокусным расстоянием. На мой взгляд, это очень серьезный недостаток кропа;
  • Кропнутые камеры невозможно нормально использовать с огромным количеством старых добротных полноформатных объективов;
  • При использовании полноформатных объективов на кропе меняется плавность и удобство наводки на резкость;
  • Кропнутые камеры не всегда легче полноформатных камер;
  • Полнокадровые камеры имеют заметно меньший уровень шума на высоких значениях ISO;
  • Среди профессиональных камер места для кропа остается все меньше.

Продолжение здесь.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Чем отличается кроп от фулл фрейма

Сегмент малоформатных фотокамер, к которому относятся зеркалки, беззеркалки, компакт-камеры и другие популярные девайсы с функцией фотоаппарата, разделяют на камеры с "кропом" и с полноразмерной матрицей.

Полноразмерные камеры имеют физический размер матрицы близкий или равный размеру 36x24 мм

Именно такой размер имеет кадр фотоплёнки камеры формата 35 мм, который считается эталоном. В цифровой фотографии камеры с таким размером матрицы называют полноразмерными (FULL FRAME), и их в основном используют профессионалы.

Фотокамеры с меньшим размером матрицы называют кроп (APS-C), они пользуются популярностью у фотолюбителей, т.к. стоимость таких камер намного ниже. В прямом переводе crop

Величина несоответствия размеров матрицы выражается в виде коэффициента кроп-фактора, который показывает во сколько раз размер матрицы меньше эталонного.

размеры матрицы камер формата 35 мм

Например, наиболее распространённые камеры имеют кроп-фактор 1,5. Это значит, что матрица таких камер меньше в 1,5 раза, и её размер составит 16x24 мм. Ниже на примере, изображение получиться при съёмке на FULL FRAME, а в центральной прямоугольной области - изображение, полученное на камеру системы APS-C.

Также отличие этих типов матриц будет в качестве снимков. С полноразмерной камеры можно печатать снимки большего формата.

Меньший размер матрицы при съёмке всегда будет давать меньшее изображение по углу поля зрения объектива. При этом больше потерь по углу составит съёмка на широкоугольные объективы.

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше потерь по углу поля зрения.

Чтобы узнать на сколько будет отличаться снимок сделанный на камеру FULL FRAME от снимка сделанного на камеру APS-C, нужно умножить фокусное расстояние объектива на величину кроп-фактора, полученное значение сравнить с исходным по углу поля зрения по таблице ниже.

зависимость фокусного расстояния от угла поля зрения объектива

Например, самый популярный объектив 50 мм на камере системы FULL FRAME будет давать по углу поля зрения 46°. Этот же объектив на камере системы APS-C: 50*1,5=75, а 75 мм даст чуть больше 30°. Существует заблуждение в том, что 50 мм становиться "портретником".

Пространство внутри кадра не меняется, уменьшается только угол поля зрения

При съёмке портрета крупного плана на 50 мм вы получите заметные оптические искажения.

объектив NIKON FX 50 мм для камер FULL FRAME

Теперь посмотрим, сколько теряется пространства по углу поля зрения при съёмке с длиннофокусными объективами.

Например, классический портретный объектив 135 мм даёт угол поля зрения 18° при съёмке на камеру системы FULL FRAME. На камере APS-C: 135*1,5=202,5, а объектив 200 мм даст угол поля зрения 12°. Т.е. потери по углу составили всего 18°-12°=6°, когда как 50 мм даёт потери равные 46°-30°=16°.

Для того, чтобы новичкам было проще выбирать объективы, существуют отдельные линейки для камер с системой APS-C, в которых указано фокусное расстояние с уже перерассчитанным значением кроп-фактора. Обозначают такие объективы формулировкой: "фокусное расстояние эквивалентное 35 мм". Также у разных производителей можно увидеть специальную маркировку: у CANON - EF для полноразмерных и EF-S для кропа, у NIKON - FX для полноразмерных(если на объективе отсутствует маркировка, значит это FX) и DX для кропа.

объектив CANON EF-S 18-55 мм для камер APC-S

Стоимость, небольшой размер и вес являются достоинствами таких объективов. Минусом - качество (в сравнении с проф линейкой) и то, что они не подходят на FULL FRAME. Когда как объективы для полноразмерных камер полностью совместимы с камерами APS-C.

Объективы для полноразмерных камер больше, тяжелее, дороже. Но при этом они дают отличную резкость, хорошую цветопередачу, высокую скорость фокусировки и непревзойдённое качество, которое полностью удовлетворяет профессионалов.

Вывод
  • работая на камеру системы APS-C для съёмки в небольших пространствах надо подбирать объектив для полноразмерных камер с меньшим фокусным расстоянием, для получения комфортного значения угла поля зрения либо объектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием;

  • если нет цели перехода на FULL FRAME, то можно смело покупать объективы с "эквивалентным фокусным расстоянием". Так можно сэкономить место в рюкзаке и бюджет;

  • при съёмке на длиннофокусные объективы, кроп практически не влияет на угол поля зрения.

Настраивать фотокамеру, научиться использовать фотовспышку, изучить композицию, научиться снимать в фотостудии и на улице, а также овладеть базовыми навыками обработки снимков вы можете на "Большом курсе фотографии"

Удачных съёмок!!!

Кроп VS фулфрейм: что брать и почему?

 

Начинающий фотограф при выборе конкретных камер сталкивается с тем, что между кропнутой и фулфреймом ценовая разница оказывается просто впечатляющей. В итоге возникают вопросы: что брать? Почему? В чём между ними отличие? И настолько ли оно существенное? Давайте разберёмся в том, за что и почему нам предлагают заплатить. 

Чем кропнутая камера отличается от фулфрейма?

Аппараты могут во всех остальных смыслах ничем больше друг от друга не отличаться. Мегапиксели у них будут, например, одинаковыми, а вот цена и качество картинки очень разными. Почему? 

Здесь необходимо учесть размер сенсора. Внутри цифровой камеры находится специальный датчик. Он ещё называется сенсором. Это устройство фиксирует свет, который на него поступает. Такие датчики бывают: 

•    полнокадровыми, то есть отличающиеся тем же размером, что и полный кадр плёнки на 35 мм;
•    с кроп-фактором или же с разницей между плёнкой на 35 мм и фактическим размером самой матрицы. К примеру, при кроп-факторе 1,5 матрица окажется ровно в 1,5 раза меньше стандартного формата. По сути, речь идёт об «обрезанной» или же «урезанной» камере. 

Кроп-фактор ещё обозначается как kf. Чем больше будет соответствующий показатель, тем меньше на самом деле матрица. А это значит, что на неё попадёт меньше информации. В результате чего и будет страдать качество снимка. 

Фотоаппарат Nikon D800 «в разрезе». То, что отсвечивает зеленым, и есть матрица

 

Что даёт эффект зума у кропнутых камер?

Поскольку у кропнутых камер угол поля зрения сокращается, то появляется эффект зума, то есть приближения. Из всего сказанного выше следует, что используя один и тот же объектив на полнокадровой камере и на кропнутой, вы получите разный результат. Специфика данной техники в отдельных случаях позволяет неплохо экономить на покупке длиннофокусного объектива, который стоит довольно дорого. 

Допустим, у вас есть кропнутая камера с соответствующим фактором 1,5. При этом используется объектив 24–70 мм. В итоге у вас получается замена объектива с фокусным расстоянием в 105 мм, что уже достаточно прилично и позволяет создавать очень интересные снимки. Причём результат не будет уступать полнокадровой камере. Правда, многое зависит от того, насколько качественную технику вы станете использовать. 

Однако существуют и подводные камни. Угол в 24, например, не кажется особенно широким. Если у вас есть всего лишь одна кропнутая камера, вы сможете снять только ограниченное количество сюжетов. Понять, почему это так, очень просто (24 х1,5=36 мм, что не так уж и много). 

Что нужно учитывать при подборе кропнутой камеры? 

При выборе объективов и кропнутой камеры нужно понимать, какое именно в итоге фокусное расстояние вы получите. Как вы уже догадались, оно будет меняться в зависимости от реального размера матрицы. И этот момент, между прочим, часто важнее, чем пресловутое качество картины полнокадровой камеры. 

В частности, если вы хотите снимать в небольших помещениях, эффект зума может начать становиться реальной проблемой. Особенно если у вас никак не получится отойти подальше. 

Так что всё-таки выбрать? 

Всё зависит от того, для чего именно вам нужна та или иная техника. Кропнутая камера даёт очень хорошую глубину кадра, максимальную резкость. Это очень хорошо для создания интересных архитектурных снимков, для пейзажей и для работы с перспективой. Кроме того, кропнутая техника весит меньше, следовательно, она даёт меньшую нагрузку на руки. А если специалист устанет и у него начнёт всё дрожать, то ни о каком качестве снимков и речи идти не будет. Кроме того, с кропом часто бывает намного легче делать скоростные кадры, что важно при репортажной работе. 

Полнокадровая техника великолепно показывает себя на панорамных снимках, когда нужно охватить масштаб. Она отлично подходит для портретной съёмки. С её помощью можно добиться просто поразительного бокэ. А ещё без полнокадровой камеры никак не обойтись при работе в рекламной индустрии. Плюс именно эту технику нужно брать, если вам принципиальны кадры с высоким разрешением, то есть если предполагается последующая распечатка в большом формате. 

Некоторые моменты довольно спорны, например, кому-то нравится больше снимать пейзаж или архитектуру именно кропом, а кто-то для этого выбирает всё же фулфрейм. И в обоих случаях фотографы могут привести серьёзные аргументы в пользу своей позиции. 

Большинство специалистов однозначно сходятся только в одном: у каждой техники есть определённое предназначение. Это инструмент, который оптимально подходит для выполнения одних задач и будет бесполезен или откровенно неудобен для решения других. При изучении преимуществ полнокадровой модели может показаться, что у такой техники столько достоинств, что существование кропов, особенно профессиональных, неоправданно. Однако здесь всё далеко не так просто, как может показаться. 

Красивое размытие заднего плана с помощью полнокадровой камеры получить проще

 

Что ещё стоит учитывать? 

Если вы решили сравнивать фулфрейм и кроп, обратите внимание на то, что для чистоты эксперимента техника должна быть одного и того же производителя и принадлежать к одному и тому же классу. В противном случае у вас не получится сделать корректные выводы, начнутся споры о достоинствах бренда (а также о недостатках), а не о кропе и фулфрейме. 

В целом если вы не уверены в том, что фотография – это для вас всерьёз и надолго, имеет смысл брать более лёгкий кроп и не слишком сильно фиксироваться исключительно на данном показателе. Ведь у техники хватает и других характеристик, которые тоже сказываются на конечном результате. А вот для профессионала наличие хотя бы одной полнокадровой модели обязательно. Впрочем, в последнем случае стоит иметь в виду и кроп, и фулфрейм, поскольку они, как уже и было сказано, созданы для решения разных задач. Так что комбинирование будет оптимальным вариантом. 
 

Что лучше? Кроп? Полный кадр?

2015-05-28 28.05.2015 / Иван Диденко

Всегда ли оправдан переход с кропнутой камеры на полнокадровую?  Сможете вы объяснить самому себе: имеет ли смысл заплатить втрое больше за full-frame камеру? Попробуем разобраться в целесообразности этого перехода.


Оговоримся сразу - вопрос выбора мы рассматриваем исключительно с точки зрения фотографа-любителя.  Почему желание иметь полнокадровую камеру возникает у фотографа в принципе?  
Когда вы снимаете на полный кадр, вы чувствуете себя гораздо счастливее :).  Глупо, но правда. Вы начинаете себя чувствовать настоящим, талантливым, сильным мастером.  Вы получаете удовольствие от обладания  такой серьезной камерой :).
Касательно технической составляющей. Владелец полнокадровой камеры получает доступ к огромной линейке оптики, которая гораздо шире кропнутой.
Можно говорить об эффекте усиленного размытия заднего плана: чем больше кадр, тем больше один и тот же угол съемки дает возможность агрессивно  размывать задний план, отделяя снимаемый объект от него.  Это часто делает фотографию лучше и красивее.
Можно говорить также о большей надежности технологии в полнокадровых камерах: механизма затвора,  отточенности баланса белого, более точного автофокуса.
Вы можете возразить: что мешает производителю сделать такой же точный автофокус в кроп-камеру? Да, может, но зачем ему добиваться таких же характеристик у кропа, как и у топовой full frame? Ведь последняя, по маркетинговой логике производителя, должна быть априори лучше и быстрее и оправдывать свою гораздо большую стоимость.
Не стоит совершать ошибку, ожидая, что наличие камеры с полным кадром, сделает ваши фотографии лучше.  Если вы плохо снимаете кропом, вы будете также плохо снимать и на full frame. А если вы хороший фотограф, то и кропом, мыльницей и телефоном вы будете делать отличные фотографии, хотя вам просто не очень с удобно будет осуществлять свою съемку.
Подытоживая, обращаем ваше внимание, что для любителя технические преимущества полного кадра не оправдывают кратное увеличение цены покупки. Поэтому это, скорее, покупка для удовольствия, повышения самооценки и уверенности в себе.

2015-05-28

Ознакомьтесь с обзором матриц, формирующих фотоизображение. Часть 2

Часть 2. История развития форматов

Владимир Нескоромный

Главный редактор сайта alphapro.sony.ru

Продолжение. Начало материала (часть 1) здесь.

 

Компания-производитель камеры сообщает обычно размер изображения в мегапикселях, а также условный размер матрицы, к примеру, «полный кадр», APS-C, «4/3», разнообразные дюймовые дроби. С практической точки зрения, фотографу полезнее знать кроп-фактор. Это коэффициент пересчета фокусного расстояния объектива для получения с помощью разных камер и объективов одного и того же по передаче перспективы снимка.

Если кроп-фактор 1,5х, это значит, что 50-мм объектив на определенной камере будет работать как 75-мм на полнокадровой. А также, что гиперфокальное расстояние будет примерно в эти же полтора раза меньше. Начало зоны резкости расположится ближе к фотографу, а сама она будет шире.

Чтобы определить кроп-фактор, нужно разделить принятую за «единицу измерения» диагональ малоформатного (24х36 мм) кадра, а это 43,3 мм, на диагональ матрицы выбранной камеры.

 

Два дюйма — две эпохи

Цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

В телекамерах на заре телевидения использовались для регистрации видеосигнала электронно-лучевые передающие телевизионные трубки - видиконы. Их технологический размер, а именно внешний диаметр трубки, обозначался в дюймах. Этот размер дошел до эпохи цифровых камер как отраслевой стандарт производства теле/видеоаппаратуры. Важно отметить, что этот стандарт характеризует не размер светочувствительной области, а габаритные размеры видикона. В прошлом это было важно для возможности независимой разработки и ремонта телекамер.

Реальный размер светочувствительной зоны матрицы составляет примерно две трети от видиконовской трубки. (Точно узнать значение размеров можно из справочников или из документации аппарата.) Поэтому когда говорят «видиконовский дюйм», то имеется в виду не 25,4 мм (общепринятый дюйм), а около 17 мм (16,93 мм). Иными словами, сам видикон имел габариты 24,5 мм, а диагональ его светочувствительного элемента составляла 17 мм.

Напомним, что для кадра 24х36 мм с диагональю 43,3 мм цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

Сколько дюймов?

Именно в видиконовских дюймах измеряют сенсоры компактных камер. Например, в камерофоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Как это значение перевести в традиционные миллиметры? Нужно единицу разделить на 2,5 и умножить на 16,93 мм. Получается 6,77 мм. Напомним, что диагональ 35-мм кадра равна 43,3 мм. Значит, диагональ сенсора камерофона в 6,4 раза меньше, чем полный кадр. Иными словами, кроп-фактор 6,4х.

Теперь рассмотрим объектив. В спецификациях сказано, что его фокусное расстояние составляет f=5,91 мм. Умножаем это значение на полученный кроп-фактор 6,4х и получаем эквивалентное фокусное расстояние f=38 мм.

Соответственно, популярный формат Four Thirds (4/3 дюйма) пересчитываем следующим образом: 4 делим на 3 и умножаем на 16,93; получается 22,57 мм, что почти в два раза меньше, чем полный кадр (кроп-фактор 2х). Собственно, так и пересчитывается оптика для системы Four Thirds.  

В камерафоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Кроп-фактор 6,4х. Фокусное расстояние объектива экв. f=38 мм.

Пленочный формат в цифровых камерах

Терминология современных цифровых камер сберегла для нас память об одной из последних попыток автоматизации и цифровизации пленочной фотографии. В 1990-х годах компании-производители фототехники и фотоматериалов приняли новый набор отраслевых стандартов под названием «Усовершенствованная фотосистема»/Advanced Photo System (APS).

В серийных образцах APS-камер использовалась 24-мм пленка с более тонким слоем фотоэмульсии, по сравнению с 35-мм, и с лучшими характеристиками. В камеру заряжалась почти традиционная кассета, но уменьшенного размера. При съемке можно было выбрать различное соотношение сторон кадра, например, 3:2, 16:9 или 3:1 (панорама). Первый режим съемки маркировался «С» (Classic), второй - «H» (High Definition), третий - «P» (Panoramic).

Собственно, когда стали появляться цифровые камеры, а полный кадр все еще был непозволительной роскошью, разработчики решили использовать APS-формат применительно к новым цифровым моделям. Они выбрали формат, который ближе к фотографии, а не видиконовский из видеоиндустрии.

Например, камера ILCE-6500 оснащается сенсором APS-C с площадью кадра 23,5х15,6 мм. Как мы уже написали, это Classic, соотношение сторон 3:2. Попробуем просчитать кроп-фактор. При диагонали 28,20 мм кроп-фактор составляет 1,54х.

Матрица формата APS-C (23,5x15,6 мм). Разрешение 20 Мпикс.

Заключение

Хотя в качестве отправной точки для пересчета и был выбран кадр узкой пленки 24х36 мм, он не является вершиной пирамиды матриц. Современные технологии уже обеспечили доступность матриц и камер больше малого формата. И если говорить о цифровом среднем формате, то следует сказать, что для него кроп-фактор меньше единицы, например, 0,79х, Но цифра эта малоинформативна для практического применения. Фотографы, использующие среднеформатные камеры, не пересчитывают свои объективы на малоформатные, а оперируют более профессиональным термином - «угол поля зрения объектива». Но это тема уже для другого материала.

 

Примечания:

1_ Four Thirds - Стандарт крепления объективов для цифровых зеркальных фотокамер.

2_ Advanced Photo System (APS) - «Усовершенствованная фотосистема» («А-Пэ-Эс»).

3_«С» (Classic) — Классический формат.

4_«H» (High Definition) — Формат высокой четкости.

5_«P» (Panoramic) — Панорамный формат.

похожие статьи

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, - это приобрести полнокадровый объектив», - говорит Сильва.«В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», - добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас.Это поможет вам легко расширить комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат - это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», - говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно - по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное - это оценить то, что вы фотографируете», - говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая - хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, - это приобрести полнокадровый объектив», - говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», - добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат - это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», - говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно - по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное - это оценить то, что вы фотографируете», - говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая - хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Руководство для начинающих по датчику культуры и полному кадру

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, - это приобрести полнокадровый объектив», - говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», - добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат - это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», - говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно - по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное - это оценить то, что вы фотографируете», - говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая - хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, - это приобрести полнокадровый объектив», - говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», - добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат - это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», - говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно - по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное - это оценить то, что вы фотографируете», - говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая - хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Что необходимо знать о датчиках полной и обрезной рамки перед выбором объектива

Цифровые зеркальные фотоаппараты

имеют либо полнокадровые, либо обрезные сенсоры.Что бы вы ни выбрали, будет иметь большое значение для выбора линз. Здесь вы узнаете, в чем разница и что это значит для вашей фотографии.

«У меня новая зеркалка, и мне нужен новый объектив. Что мне взять? » Это была моя тетя, и после ряда вопросов я смогла сузить круг вопросов, какой объектив, вероятно, сделает ее счастливой, исходя из модели ее камеры. Если вы недовольны объективом, который у вас есть (или у вас его нет вообще), и вы не знаете, что вам следует использовать, ознакомьтесь с моими простыми предложениями, приведенными ниже, для новых цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon.Вы должны обладать этими знаниями, потому что не все объективы работают должным образом со всеми зеркальными фотокамерами, даже если они принадлежат одной и той же торговой марке.

Выбор необходимого вам объектива можно разделить на 3 этапа:

Шаг 1. Определите свою камеру
Шаг 2. Определите тип объектива
Шаг 3. Выберите объектив (с некоторыми рекомендациями)

Приступим!

Вы должны обладать знаниями. Узнайте, есть ли у вас камера с кадрированием или полнокадровая матрица.

Шаг 1. Определите свою камеру

Модель вашей камеры важна для понимания того, какие объективы вам следует и не следует использовать.Не каждый объектив Nikon хорошо работает с каждой камерой Nikon. Есть объективы Canon, которые просто не работают с некоторыми камерами Canon!

Игнорируя несколько редких исключений, зеркалки Nikon и Canon делятся на 2 лагеря: Камеры с датчиком кадрирования APS-C и камеры с полнокадровым датчиком . Есть линзы, предназначенные только для датчиков кадрирования, и линзы, которые отлично работают с обоими. Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут объяснить разницу.

Что такое полнокадровые датчики?

В каждой зеркальной фотокамере есть датчик изображения.Он прячется за зеркалом и выглядит как зеленый прямоугольник. Это то, что передает информацию, которая приводит к изображению. Это то, что мы сейчас обычно используем для создания картинок вместо пленки. Фактически, это и есть полнокадровый сенсор - это цифровая версия 35-мм пленочного кадра. Они одного размера!

Та же концепция, другая доставка. 35-миллиметровая пленка рядом с полнокадровым 35-миллиметровым сенсором камеры D800.

Что такое датчики рамки обрезки?

Это датчик меньшего размера - меньше 35 мм.Это оно. Вот и все. Представьте себе 35-миллиметровую пленку, обрезайте края по краям, и это ваш датчик кадра кадрирования.

Зачем кому-то обрезать датчик?

Циничный ответ - деньги. На кремниевой пластине во время производства можно разместить больше обрезанных сенсоров, чем полноразмерных сенсоров, поэтому выход будет выше, а стоимость - ниже. Но есть и другие преимущества. Датчики урожая меньше по размеру, а это значит, что камеры, в которые они входят, могут быть меньше. Датчики урожая также имеют более узкий угол обзора (они просто не такие широкие, как полнокадровые датчики), что усиливает эффект телефото, уменьшая эффект широкого угла.Мы поговорим об этом позже.

Если полнокадровые датчики соответствуют 35-миллиметровой пленке, то какого размера датчик кадрирования?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком кадрирования используют формат «APS-C», который имеет соотношение 3: 2, как и полнокадровый, но примерно соответствует размеру пленки Advanced Photo System Classic, которая ближе к 24 мм, а не к 35 мм. Он был популярен в 90-х годах в фотоаппаратах наведения и снимал. В эпоху цифровых технологий камеры с матрицей APS-C занимают заметное место как среди профессионалов, так и среди любителей.

Я слышал, что у камер с датчиком кропа есть «факторы» кропа. Что такое кроп-фактор?

В мире цифровой фотографии размер 35 мм является ориентиром для всех изображений. У нас есть все эти объективы, специально разработанные для работы со стандартным размером кадра 35 мм. Но не все камеры имеют датчики изображения размером 35 мм! Многие зеркалки имеют датчик размера APS-C, который ближе к 24 мм. Когда вы устанавливаете объектив, рассчитанный на размер 35 мм, и прикрепляете его к датчику размером 24 мм, края ваших снимков будут обрезаны.На Nikon и Canon они обрезаются по разному. Сенсоры Nikon APS-C обрезают изображение в 1,5 раза. Canon обрезает его чуть больше, в 1,6 раза. Такое кадрирование уменьшает поле зрения через объектив в коэффициент, пропорциональный соотношению между размером 24 мм и размером 35 мм.

Хорошо, поэтому я собираюсь видеть меньше краев сцены через объектив на камере с датчиком кадрирования, чем на камере с полнокадровым датчиком. Но как это повлияет на мой выбор объектива?

Когда вы обрезаете края сцены, ваше поле зрения становится уже.Если вы большой поклонник широкоугольных объективов, потому что вам нравится снимать широкоугольные сцены, вы потеряете часть этой ширины на камере с датчиком кадрирования. Сколько? Просто умножьте длину объектива на величину обрезки сенсора. У Nikon это 1,5x, у Canon 1,6x.

Допустим, вы хотите использовать объектив Nikon 16–35 мм на цифровой зеркальной фотокамере Nikon с датчиком кадрирования:

16 x 1,5 = 24
35 x 1,5 = 52,50

Ваш объектив 16–35 мм будет создавать изображения на камере с датчиком кадрирования, которые больше похожи на изображения 24–52.50 мм будет выглядеть как на камере с полнокадровым сенсором. Это множитель вашего фокусного расстояния. Вы берете свой кроп-фактор (в данном случае 1,5) и умножаете на фокусное расстояние, которое хотите использовать. В результате ваша камера с датчиком кадрирования видит сцену в мире, где доминируют объективы, предназначенные для полнокадровых полей зрения. Это поможет вам лучше выбрать фокусное расстояние, которое соответствует тому, что вы хотите видеть через камеру, а не только тому, что напечатано на оправе объектива.

Изображение с полнокадровой матрицы слева и кадрированное изображение с датчика кадра справа.Одинаковый объектив и положение на обоих.

Я все еще немного запутался.

Еще один способ подумать о кроп-факторе:

Полнокадровые сенсоры имеют размер примерно 43,5 мм по диагонали. Таким образом, базовый объектив для полнокадровых датчиков с максимально «нормальным» обзором (не слишком широко, не слишком телефото) составляет примерно 45-50 мм. Но для сенсоров с меньшим размером рамки диагональ составляет всего около 30,5 мм.

Так что быстрый способ подумать об этом: если у вас есть камера с кадрированием, а у вашего друга - полнокадровая, вам придется использовать объектив 30-35 мм, чтобы получить такое же приблизительное поле зрения, как и при использовании 45 -50мм объектив.Если вы оба используете объективы 50 мм, то фокусное расстояние вашего друга будет 50 мм. Но ваше видимое фокусное расстояние ближе к 80 мм. Вот почему так важно знать, чем вы снимаете, прежде чем выбирать объектив. Вы не хотите покупать или брать напрокат широкоугольный объектив только для того, чтобы узнать, что ваше поле зрения не будет таким широким, как вы ожидали.

Визуальное приближение. Этот папа использует объектив 50 мм на полнокадровой камере. Его взгляд представлен красным квадратом (его результат справа).Если бы он использовал тот же объектив на камере с сенсором APS-C, его поле зрения было бы уже (обрезано), что не нравится синей рамкой. Если он хотел получить тот же результат, что вы видите справа, с камерой с датчиком APS-C, ему пришлось бы либо А) отступить, либо Б) использовать более широкий объектив.

Как определить полный кадр по датчикам рамы обрезки

В спецификациях всегда будет указано, какой у вас датчик. Будет написано либо Full Frame, либо APS-C. Обычно он также сообщает вам фактор урожая. (1.0x или без множителя для полного кадра и либо 1,5x, либо 1,6x для кадрирования кадра - есть также камеры с кадрированием 1,3x, но они редко). В наших списках корпусов камер на BorrowLenses.com также будет указан размер сенсора. Вот список самых популярных для вас моделей:

Камера APS-C Полный кадр
Canon 7D и 7D Mark II Х
Canon 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV Х
Canon 60D, 60Da Х
Canon 70D Х
Canon 1D X, 1D X Mark II, 1D C Х
Canon 5Ds, 5Ds R Х
Все пушки серии Rebel Х
Canon 6D и 6D Mark II Х
Nikon D3 *, D3s *, D3x, D4 *, D4s * * Режим обрезки Х
Nikon D5 * * Режим обрезки Х
Nikon D500 Х
Nikon D7000, D7100, D7200, D7500 Х
Nikon D700, D750 Х
Nikon DF Х
Nikon D300, D300s Х
Nikon D5100, D5200, D5300, D5500, D5600 Х
Nikon D3200, D3300 Х
Nikon D800 *, D800E *, D810 *, D850 * * Режим обрезки Х
Nikon D600 *, D610 * * Режим обрезки Х

Шаг 2. Определите тип объектива

Теперь, когда вы знаете, какой тип сенсора вы используете, можно приступить к выбору подходящего объектива для того, что вы хотите снимать.

По большей части, современные объективы (как и их аналоги для камер) делятся на 1 из 2 лагерей: линзы для полнокадровых сенсоров и линзы для сенсоров кадрирования. Одним из преимуществ съемки с помощью цифровой зеркальной камеры с датчиком кадрирования является то, что вы можете использовать полнокадровые объективы с кадрированием и . Но если у вас есть камера с полнокадровым сенсором, вам следует избегать использования линз с кадрированием. В полнокадровых камерах следует использовать только полнокадровые объективы. Линзы датчиков кадрирования разработаны специально для соответствия меньшим размерам датчиков кадрирования.Покрытие изображения на этих объективах рассчитано на матрицу меньшего размера, чем у полнокадрового. Если вы попытаетесь соединить объектив, созданный для датчиков кадрирования, с полнокадровой камерой, ваши изображения будут иметь черные края вокруг них. Полнокадровые объективы отлично работают с камерами с кроп-сенсором, потому что охват изображения составляет 35 мм, чего более чем достаточно, чтобы покрыть примерно 24-миллиметровый сенсор кроп-камеры. Конечно, вы получаете кадрирование изображения, но вы все равно можете снимать отличные изображения!

Вот аналогия, которая поможет вам подумать об этом по-другому:

Представьте, что у вас есть фоторамка.Если рамка больше, чем изображение, которое вы хотите поместить внутрь, тогда ваше изображение будет окружено странным пустым пространством. Это похоже на черное виньетирование, которое вы получаете при попытке использовать объектив, предназначенный для датчиков кадрирования на полнокадровой камере. И наоборот, если вы попытаетесь использовать рамку меньшего размера, чем ваше изображение, вам придется обрезать фотографию, но, по крайней мере, вы заполните рамку!

Время вопросов и ответов:

Хорошо, поэтому у линз с датчиком кадрирования покрытие изображения слишком мало для полнокадровых камер, поэтому я должен использовать их только с камерами с датчиком кадрирования.Но полнокадровые объективы отлично подходят и для того, и для другого. Зачем мне когда-либо использовать объектив датчика кадрирования?

Вам все равно придется учитывать множитель фокусного расстояния даже для линз с кроп-сенсором. Независимо от того, решите ли вы снимать с помощью объектива, предназначенного для камер с полнокадровым датчиком, или объектива, предназначенного для камер с датчиком кадрирования, эффективное фокусное расстояние этого объектива будет либо в 1,6 раза больше, либо в 1,5 раза больше в сочетании с камерой с датчиком кадрирования. Объективы, предназначенные для фотоаппаратов с датчиком кадрирования, не делают за вас математических расчетов и не перечисляют их на корпусе.Вам все равно придется делать свои собственные вычисления, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материалов для увеличения дальности. Это отлично подходит для путешествий и делает эти линзы относительно доступными.

Камеры с датчиком кадрирования содержат много «математики объектива». Обязательно ли это делать с полнокадровыми камерами?

Нет. Полнокадровые объективы созданы для сенсора размером 35 мм, поэтому вы получите то, о чем написано.Вам не нужно компенсировать обрезку. Вот почему некоторые люди предпочитают полнокадровые камеры (среди прочих причин, которые здесь неуместны). Хотя в камерах с полнокадровым датчиком изображения нельзя использовать линзы с датчиком кадрирования, им также не нужно рассчитывать множитель фокусного расстояния, если вы придерживаетесь полнокадрового объектива.

Как определить, подходит ли объектив для датчиков кадрирования или для полнокадровых датчиков?

Для Canon полнокадровые объективы обозначаются как объективы «EF», а объективы с кадрированной рамкой обозначаются как «EF-S».Если в названии объектива указано «EF-S», он предназначен для зеркальных фотокамер с кроп-кадром и не может использоваться на полнокадровых камерах. Если в названии объектива есть «EF» (без S), то вы можете использовать этот объектив на камерах с полнокадровым или кадрированным сенсором.

Для Nikon: если вы видите «DX» в названии, это означает, что объектив предназначен только для зеркальных фотокамер с кадрированием. Если в названии есть «FX», значит, объектив был разработан для полнокадрового использования (но также может использоваться для кадрирования). Некоторые камеры Nikon, такие как D800 и D810, имеют «режим DX». Это полнокадровые камеры, которые могут имитировать датчики кадрированной рамки, когда вы прикрепляете объектив кадрирующей рамки к корпусу.Сенсорные режимы становятся все более распространенными, и это отличная новость для людей, которые видят достоинства обоих режимов и не хотят, чтобы их выбор объективов был ограничен.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материала для увеличения дальности. Это делает эти линзы относительно доступными, а их небольшой размер отлично подходит для путешествий.

Шаг 3. Выберите объектив (некоторые рекомендации)

Это большой объем информации для обработки.Я помню, как меня поразило открытие, что некоторые объективы по-разному читают на разных камерах из-за размера сенсора. Если вы зашли так далеко и поняли - большую часть из того, что вы только что прочитали, но все еще чувствуете себя немного запутанным, не бойтесь! У меня есть несколько рекомендаций по объективам для владельцев новых полнокадровых зеркальных фотокамер с сенсором кадрирования. Первый список предназначен для зум-объективов или объективов с диапазоном фокусных расстояний. Второй список предназначен для объективов с постоянным фокусным расстоянием или объективов, которые имеют только одну длину и не имеют зума.

Знакомство с полнокадровыми датчиками и датчиками обрезной рамки, а также отличные ресурсы для сравнения датчиков

Рекомендации по использованию моего зум-объектива для полнокадровых датчиков и датчиков кадрирования

Помните, все, что я рекомендую для полнокадровых камер, также можно использовать на камерах с кадрированием (или APS-C) сенсором. Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, приведенные ниже рекомендации APS-C подчеркнут портативность и доступность, в то время как полнокадровые аналоги обеспечивают высочайшее качество, но они больше, тяжелее и дороже.Несколько объективов, которые я рекомендую в категории APS-C, также можно использовать на полнокадровых камерах, особенно среди простых, поскольку не так много простых кадров, выделенных для кадрирования, как простых, уже совместимых с обоими. Обязательно щелкните элемент, чтобы узнать о нем более подробную информацию, прежде чем совершать фиксацию.

Субъект Никон APS-C Полнокадровый Nikon Canon APS-C Полнокадровый Canon
Wide - интерьеры, виды, толпы, пейзажи Nikon 10-24 мм f / 3.5-4,5G (эквивалент 15-36 мм) Nikon 14-24mm f / 2.8G Canon EF-S 10-22 мм f / 3,5-4,5 (эквивалент 16-35 мм) Canon EF 11-24mm f / 4L
Обычный - События, Пейзажи, Путешествия, Семья, Товары Nikon 17-55 мм f / 2,8G (эквивалент 25,5-82,5 мм) Nikon 24-70mm f / 2.8E VR Canon EF-S 17-55 мм f / 2,8 IS (эквивалент 27,2-88 мм) Canon EF 24-70mm f / 2.8L II
Long - спорт, события Nikon 55-200 мм f / 4-5.6G ED VR II (эквивалент 82-300 мм) Nikon 70-200mm f / 2.8G VR II Canon EF-S 55-250mm f / 4-5.6 IS STM (эквивалент 88-400 мм) Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS II
Super Long - сафари, мероприятия на стадионе, наблюдение за птицами Nikon 80-400mm f / 4.5-5.6G VR (эквивалент 120-600 мм) Nikon 200-400mm f / 4G VR II Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II (эквивалент 160-640 мм) Canon EF 200-400 мм F4L IS

Преимущество использования зума состоит в том, что у вас есть много линз в одном.Это отлично подходит для путешествий и мероприятий, когда у вас может не хватить места для переноски или времени, чтобы сменить несколько линз.

Рекомендации по использованию объектива My Prime для полнокадровых и полнокадровых датчиков

Субъект Никон APS-C Полнокадровый Nikon Canon APS-C Полнокадровый Canon
Wide - интерьеры, виды, толпы, пейзажи Nikon 20mm f / 1.8G (эквивалент 30 мм) Nikon 24 мм f / 1.4G Canon EF 20mm f / 2.8 (эквивалент 32 мм) Canon EF 14mm f / 2.8L II
Обычный - События, Пейзажи, Путешествия, Семья, Товары Nikon 35mm f / 1.8G (эквивалент 52,5 мм) Nikon 50mm f / 1.4G Canon EF 35mm f / 2.0 IS (эквивалент 56 мм) Canon EF 50mm f / 1.2L
Long - спорт, события Sigma 180mm f / 2.8 HSM (эквивалент 270 мм) Nikon 300mm f / 2.8G VR II Canon EF 180 мм f / 3.5 (эквивалент 288 мм) Canon EF 300mm f / 2.8L IS II
Super Long - сафари, мероприятия на стадионе, наблюдение за птицами Nikon 300mm f / 4E VR (эквивалент 450 мм) Nikon 500 мм f / 4E VR Canon EF 300mm f / 4L IS (эквивалент 480 мм) Canon EF 500mm f / 4L IS II

Преимущество использования фикс-линз заключается в том, что они предназначены для создания красивых расфокусированных фонов при использовании широкой диафрагмы. Они также, как правило, имеют более широкую максимальную диафрагму, что пропускает больше света.Хотя вы ограничены только одним фокусным расстоянием, вы вынуждены физически двигать своим телом, чтобы изменить перспективу. Это имеет большое значение для обучения новичков основам создания хорошего имиджа.

Я рекомендую зум людям, которые планируют снимать много семейных мероприятий, отпусков или более разнообразные сюжеты. Я рекомендую простые кадры людям, которые больше интересуются изобразительным искусством или которые планируют снимать одни и те же объекты снова и снова и хотят научиться основам композиции с ограничениями, при этом все еще пользуясь высококачественным объективом.

Этот пост в блоге посвящен всем моим друзьям и родственникам, которые только что приобрели свою первую зеркальную камеру. Если вы тоже новичок, надеюсь, это помогло. Если вы опытный стрелок, поделитесь этим со всеми, кто, по вашему мнению, получит от этого пользу, а также свои собственные рекомендации по объективу, основанные на вашем собственном опыте.

Теги: Камеры для начинающих, Камеры с датчиком урожая, полнокадровый датчик, объективы Последнее изменение: 22 мая 2020 г.

Full Frame vs.Камеры с датчиком урожая - PolarPro

Цена

Одно из основных преимуществ покупки камеры с датчиком кадрирования состоит в том, что она, как правило, дешевле по сравнению с полнокадровой камерой. Существует распространенное заблуждение, что только потому, что камера указана по более низкой цене, она не может производить качественные кадры, что доказало обратное. Камеры с датчиком урожая, как правило, дешевле из-за того, что производство полнокадрового датчика намного дороже и может стоить в 20 раз больше, чем датчик урожая.Однако высококачественные датчики кропа могут обеспечивать такое же качество изображения, как и полнокадровые датчики, почти за небольшую часть их стоимости.

Возможности телеобъектива

Хотя некоторые люди утверждают, что у датчика кадрирования есть свои недостатки, на самом деле он может оказаться полезной функцией вашей камеры. Например, он может быть очень эффективным для телефотосъемки из-за дополнительной досягаемости, получаемой за счет множителя датчика кадрирования. В результате это может оказаться очень полезным для фотосъемки, когда вам нужно будет подробно рассмотреть то, что вы снимаете, например, для съемки спортивных состязаний и дикой природы.Например, если у вас есть корпус с кадрированной рамкой Canon, такой как Canon 7D, и он соединен с объективом Canon 70-200 мм f / 2,8, он может эффективно работать как объектив 112-320 мм с помощью датчика кадрирования.

Размер и вес

Поскольку камеры с датчиком кадрирования имеют меньший датчик, они в конечном итоге становятся меньше по размеру, что в результате приводит к меньшему весу. С учетом вышесказанного, вам будет намного проще путешествовать и носить с собой камеру в любом суровом фотографическом приключении, в которое вы можете отправиться.В PolarPro некоторые из нас в офисе используют камеру с датчиком кадрирования для путешествий по миру, поскольку это более легкий вариант по сравнению с нашими полнокадровыми устройствами. Кроме того, объективы для фотоаппаратов с датчиком кадрирования обычно легче, чем у большинства других объективов, что облегчает транспортировку веса вашей сумки для оборудования.

Увеличенная глубина резкости

Полнокадровая камера может снимать изображения с малой глубиной резкости, но в некоторых случаях вам не нужно фокусироваться как можно меньше, а лучше сфокусировать как можно больше.Для камеры с кадрированием APS-C вы получаете примерно на 1 ступень больше глубины резкости; тогда как для датчика Micro-4/3 глубина резкости примерно на 2 ступени больше, чем у полнокадровой камеры с такой же диафрагмой. Пейзажная фотография, макросъемка и архитектурная фотография - все это случаи, когда часто предпочтительнее большая глубина резкости.

Что на самом деле означает наличие камеры с датчиком урожая?

Я слышал, что многие люди на моих уроках фотографии и семинарах говорят, что хотят перейти на полнокадровую камеру.Это кажется конечной целью для многих фотографов, но почему? Вы действительно четко понимаете, в чем разница между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования?

В этой статье я продемонстрирую разницу на примерах параллельных изображений и попытаюсь развеять некоторые из наиболее распространенных заблуждений о том, почему камеры с датчиком кадрирования не так хороши.

Что такое полный кадр?

Я начну с объяснения полного кадра, потому что я думаю, что это легче понять концепцию.

Во времена кино было много фотоаппаратов и по совпадению разные размеры пленки. К концу 90-х 35-миллиметровые камеры стали стандартом для любителей и даже некоторых профессионалов (я даже использовал 35-миллиметровые камеры на свадьбах для черно-белых работ при слабом освещении).

Размер кадра 35-мм пленки составляет 24x36 мм (название 35 мм происходит от ширины полосы пленки, включая отверстия для звездочек). Но эта фактическая область изображения 24x36 мм имеет тот же размер, что и цифровой датчик в полнокадровых камерах.

Цифровой датчик в полнокадровой зеркальной фотокамере имеет тот же размер, что и фактическая площадь пленки 35-мм слайда или негатива. - Фото Натана Андерсона на Unsplash

Что это значит

Таким образом, для вашего приложения в цифровом мире это означает, что любые объективы, которые вы использовали на своих старых 35-миллиметровых пленочных фотоаппаратах, будут работать и вести себя так же на полнокадровой цифровой камере (если крепление такое же).

Но они не будут работать так же на камере с датчиком кропа (APS-C) из-за того, что называется укрывной мощностью и кроп-фактором.

Я объясню это чуть позже в статье, продолжайте читать.

Почему не все цифровые фотоаппараты полнокадровые?

Короткий ответ - стоимость.

Первые цифровые камеры имели гораздо меньшие сенсоры и гораздо более низкое разрешение (качество изображения). По мере развития технологий производители могли изготавливать более крупные датчики, имитирующие размер 35 мм и улучшающие качество изображения.

Я купил первый полнокадровый корпус Canon, 5D Classic (тогда он назывался просто 5D) в моем городе еще в 2006 году.Это стоило мне около 4000 канадских долларов (около 3150 долларов США), что было очень много в то время! Больше, чем вы бы сейчас заплатили за полнокадровую цифровую камеру (Canon 6D II стоит менее 2000 долларов США).

Это намного больше, чем у Canon 30D, выпущенной через несколько месяцев после оригинальной 5D. Обе камеры 30D с разрешением 8 мегапикселей и 5D с разрешением 13 пикселей малы по сравнению с современными зеркальными фотокамерами.

Таким образом, несмотря на то, что цены в некоторых областях цифровой фотографии снизились, вы все равно можете ожидать, что за полнокадровый снимок придется платить немного больше, чем за камеру с датчиком кадрирования.Прочтите мою статью: 7 вопросов, которые следует задать перед обновлением до полнокадровой камеры, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам тратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру или нет.

Что такое датчик урожая?

Вы могли видеть такую ​​диаграмму раньше, да?

Показывает относительные размеры наиболее распространенных размеров цифровых датчиков урожая. В этой статье мы сравниваем самый большой (35 мм или полный кадр) со следующим меньшим размером (APS-C или датчик кадрирования).

Диаграмма из Викимедиа: по Sensor_sizes_overlaid.svg: Moxfyreпроизводная работа: Родриго Тецуо Аргентон (Sensor_sizes_overlaid.svg) [CC BY-SA 3.0 или GFDL], через Wikimedia Commons. Давайте посмотрим, как это применимо в реальном мире.

Посмотрите на изображение ниже, на котором показана сетка размеров выше, наложенная поверх области изображения слайда Kodachrome. Обратите внимание, насколько меньше APS-C по сравнению с полнокадровым.

Самый маленький на диаграмме соответствует размеру обычного сенсора камеры смартфона. Поэтому, когда люди говорят, что их телефон может делать фотографии такого же хорошего качества, как и ваша зеркалка, покажите им это!

Вот тот же 35-миллиметровый слайд, что и выше, с сеткой размеров, наложенной на область изображения.

Так что иногда размер имеет значение.

Но означает ли это, что ваша камера с датчиком кадрирования никуда не годится? Всегда ли изображения, которые вы создаете с помощью Canon EOS Rebel, Nikon D5500 или Sony a6500, будут хуже? Нет, давай посмотрим поближе.

Параллельное сравнение

Камера с датчиком урожая и полнокадровая камера

Чтобы продемонстрировать разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-сенсором (APS-C), я сделал небольшую съемку с камерами, расположенными рядом, с использованием одних и тех же объективов.

Часто я обнаруживаю, что у большинства людей самая большая путаница связана с пониманием фактора урожая и того, что, черт возьми, это на самом деле означает.

Такое же расстояние - тот же объектив


Полнокадровая камера и камера с датчиком кадрирования Примеры фотографий Fuji X-T1 APS-C или камера с датчиком кадрирования слева и полнокадровая камера Canon 5D Mark II справа.

Эта серия изображений была снята обеими камерами на одинаковом расстоянии от объекта с использованием одного и того же объектива. Давайте посмотрим, как они сравниваются.

В этом эксперименте использовались камеры Fuji X-T1 (APS-C или датчик кадрирования) и Canon 5D Mark II (полнокадровый), которые я позаимствовал у друга, потому что теперь я продал ВСЕ мое оборудование Canon!

Canon 5DII, фокусное расстояние 18 мм, f / 5.6Fuji X-T1, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6

Вау, что вы заметили в двух изображениях выше?

Один снимок с Canon показывает намного больше комнаты, и модель кажется намного дальше, не так ли?

Итак, вы можете видеть, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на полнокадровой камере захватывает гораздо более широкое поле зрения, чем объектив с фокусным расстоянием 18 мм на корпусе датчика кадрирования.

Canon 5DII, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6, Fuji X-T1, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6

И снова использование примерно 35-мм фокусного расстояния дает очень разные изображения с разных камер, как видно выше.

Canon 5DII, фокусное расстояние 135 мм, f / 5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние примерно 135 мм, f / 5,6

Наконец, выше вы можете увидеть меньшую разницу между двумя изображениями, снятыми на 135 мм на обеих камерах.

Фактор урожая

Камеры с датчиком кадрирования или камеры APS-C имеют меньшие датчики, и результирующее увеличение изображения называется фактором кадрирования, как вы можете видеть на изображениях выше.

Это зависит от производителя (Canon - 1,6x, а Nikon - 1,5x), но мы будем использовать здесь 1,5 в качестве примера.

Представьте, что я сделал снимок с помощью 18-миллиметрового объектива на полнокадровой камере, затем увеличил его и обрезал часть изображения. Увеличение его примерно в 1,5 раза (например, кроп-фактора) должно привести к получению изображения, аналогичного изображению с камеры APS-C (кадрирование) и 18-мм объектива. Или нет?

Что ж, это выглядит чертовски близко!

Если пойти дальше, можно часто услышать, что кроп-фактор 1,5x - это что-то вроде умножения фокусного расстояния на этот коэффициент.

Но это так, и это не так.

На самом деле это означает, что размер сенсора намного меньше, чем у полнокадрового.

Например, размер полного кадра составляет 24x36 мм. Кроп-фактор Nikon в 1,5 раза больше, поэтому, посчитав, мы можем вычислить, что сенсоры Nikon APS-C имеют размер примерно 16x24 мм. Поскольку у Canon 1.6, их сенсоры имеют размер примерно 15 × 22,5 мм. Это приближения, основанные только на математике, а не на фактических размерах.

Но эта математика НЕ ​​применяется к фокусному расстоянию объектива, которое не меняется независимо от того, на какой камере установлен объектив.Объектив 50 мм всегда будет объективом 50 мм, потому что фокусное расстояние определяется как расстояние от центра объектива (середины стеклянных элементов) до датчика изображения или плоскости пленки. Это не изменится независимо от того, какую камеру вы используете.

Кроющая способность линзы

Что действительно меняется, так это то, какая часть изображения, проецируемого объективом в камеру, действительно захватывается. Помните, я уже упоминал о чем-то, что называется покровительством? Вот где это вступает в игру.

позвольте мне объяснить.

Диаграмма, показывающая, как работает покрытие линзы или укрывная способность.

Хорошо, то, что вы видите выше, представляет собой представление о том, как свет, проходящий через вашу линзу, применяется к каждому из датчиков разного размера.

Поскольку ваш объектив круглый, создаваемое им изображение также является кругом. Ваша камера захватит прямоугольную часть этого круглого изображения. Обратите внимание, насколько меньше всего изображения на самом деле захватывают меньшие сенсоры APS-C.

Любые объективы, совместимые с полнокадровыми камерами, должны давать круг или свет большего размера, чем матрица, в противном случае изображение будет обрезано.

Вот почему объективы, созданные специально для сенсоров кадрирования (Nikon называет их линзами Dx), НЕ будут работать с полнокадровой камерой. Это произойдет, если попытаться это сделать (но обычно они все равно не помещаются на крепление).

Обратите внимание, что светового круга объектива недостаточно, чтобы покрыть весь полнокадровый датчик, края изображения будут обрезаны.

Как это все применимо к вам

Итак, теперь вы знаете и, надеюсь, понимаете некоторые научные данные, стоящие за проблемой размера сенсора.Но вы можете задать некоторые из следующих вопросов:

  • Как это применимо ко мне? Один лучше другого?
  • Могу ли я получить такие же хорошие фотографии с помощью камеры с датчиком кадрирования?
  • Что произойдет с моими объективами, если я перейду с камеры с датчиком кадрирования на полнокадровую камеру? Будут ли они работать?

Короткий ответ: да, вы все равно можете делать отличные фотографии с помощью камеры APS-C или камеры с датчиком кадрирования.

Надо просто думать и работать немного по-другому.

Одинаковый объектив - разное расстояние до объекта

Давайте посмотрим на другой пример.

На этот раз я установил обе камеры с одинаковым фокусным расстоянием объектива, но отрегулировал расстояние до объекта (Fuji пришлось отодвинуть назад), чтобы сохранить размер модели в кадре.

Я оставил диафрагму одинаковой (f / 5,6) для всех этих снимков, чтобы посмотреть, есть ли заметная разница между двумя камерами: полнокадровый Canon - объектив 18 мм при f / 5,6; датчик кадрирования Fuji - объектив 18 мм при f / 5.6.

Что вы заметили в двух изображениях выше? Вы видите какие-то существенные различия? Я делаю!

Посмотрите на скамейку, на которой она сидит. На изображении, сделанном на камеру Canon, оно выглядит искаженным, а руки преувеличены. Точно так же руки девушки на этом изображении выглядят намного больше, чем ее лицо, чем на одном снимке с Fuji. Почему так, если они оба были сняты объективом 18 мм? Вы мне скажите - что я изменил?

Расстояние между камерой и объектом изменило перспективу!

Единственное, что я изменил, это то, что я вернулся, чтобы сделать снимок камерой Fuji.

Из-за кроп-фактора Fuji видит меньше сцены, поэтому мне пришлось отодвинуться назад, чтобы сохранить ее примерно того же размера.

Расстояние от камеры до объекта влияет на перспективу - чем ближе вы находитесь, тем больше искажений вы получите.

Так что вы можете выучить здесь кое-что еще в качестве дополнительного дополнительного урока - нахождение ближе к объекту добавит больше искажений к объекту, особенно по краям изображения.

С объективом 18 мм угол обзора будет одинаковым независимо от используемой камеры.Но вы не можете видеть края изображения в датчике кадрирования, потому что изображение уже было кадрировано в камере.

Так что, если бы я был в том же месте, что и Canon, я бы получил такое же искажение на снимке Fuji, но не такое же кадрирование. Имеет ли это смысл?

Полнокадровый объектив Canon, 35 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, объектив 35 мм при f / 5,6.

Два изображения выше выглядят более похожими, потому что я находился дальше от объекта для обоих, а 35-миллиметровый объектив не создает таких сильных искажений.Но я вижу несколько тонких отличий. Посмотри, сможешь ли ты их заметить.

Полнокадровый Canon, 70 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, 70 мм при f / 5,6.

Довольно близко!

Я попытался сохранить в кадре девушку одинакового размера, и, используя объектив 70 мм, я смог получить очень похожие снимки. Опять же, я заметил некоторые небольшие различия, такие как немного меньшая глубина резкости на изображении, снятом с помощью Canon, поэтому давайте рассмотрим это более подробно.

Глубина резкости

Разница в глубине резкости между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования - сложный вопрос.

Я не буду вдаваться в подробности здесь, но достаточно знать, что позволяет получить немного лучшую малую глубину резкости и столь желанное «боке» при полнокадровой съемке.

Но. . . Сказав это, лично я думаю, что это маргинальное значение .

Если вы не снимаете с диафрагмой f / 1.2 для оплачиваемой работы, которая требует этого, вам, вероятно, будет хорошо использовать камеру с датчиком кадрирования и ее боке.

То же расстояние и диафрагма - другое фокусное расстояние

Мой последний набор изображений был снят, чтобы показать эту разницу.

Я поставил штативы рядом и использовал объектив 50 мм f / 1,8 на Canon и 35 мм f / 1,4 на Fuji. Я выбрал диафрагму f / 2 для обоих параметров, чтобы выдержать постоянство диафрагмы в этом тесте.

Полнокадровая камера Canon, объектив 50 мм f / 1,8, снято с f / 2, камера с датчиком кадрирования Fuji, объектив 35 мм f / 1,4, снято с f / 2.

Вы видите разницу? Да, фон на изображении Canon немного больше не в фокусе. Обратите особое внимание на недостатки на стене, которые почти не видны на снимке Canon, но четко видны на снимке Fuji.

Но достаточно ли этого, чтобы отправить вас в магазин фотоаппаратов для обновления? Я бы посоветовал вам воздержаться от этого, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить изображение, похожее на изображение Canon.

  • Вы можете использовать более длинный объектив на Fuji и немного увеличить его.
  • Отодвиньте модель еще на несколько футов от фона.
  • Используйте большую диафрагму, если у вас есть такая опция на вашем объективе. (Подсказка: купите объективы лучшего качества, прежде чем обновлять корпус камеры!)

Есть три фактора, которые влияют на глубину резкости и насколько размытым будет фон вашего изображения.Я в значительной степени назвал их выше, но если вы пропустили это, это:

  1. Фокусное расстояние (поскольку использование более длинного объектива приведет к удалению от объекта, что повлияет на глубину резкости)
  2. Расстояние между объектом и фоном
  3. Диафрагма
Все снимки с f / 5,6 Все снимки с f / 2,8. Обратите внимание на то, что хотя я открыл диафрагму как можно шире - фон здесь не сильно размылся. Все снимки были сделаны с f / 5,6! Обратите внимание, что даже при использовании f / 5.6, отойдя от фона и используя более длинный объектив (150 мм), я смог размыть фон. Снял на f / 2.8 И отодвинулся от фона. Посмотрите, как все эти факторы в совокупности обеспечивают максимальное размытие фона или боке?

Таким образом, кремовое боке, которое вы так желаете, дает не только большая диафрагма, но и все три фактора, которые необходимо учитывать.

Независимо от того, используете ли вы полнокадровый снимок с f / 1.2 и используете длинный объектив - если вы поместите свою модель на фут от заднего плана, вы НИКОГДА не расфокусируете ее. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Период!

Это подводит меня к некоторым вещам, которые многие люди неправильно понимают, когда дело касается размера сенсора.

3 Распространенные заблуждения о размере сенсора

  1. Объектив 50 мм на камере с датчиком кадрирования - это то же самое, что объектив 75 мм на полнокадровом корпусе - ЛОЖЬ!
  2. На корпусах этих камер можно использовать только объективы, специально предназначенные для датчика кадрирования. Те, которые предназначены для полнокадрового просмотра, не будут работать - ЛОЖЬ!
  3. 35-миллиметровый объектив для датчика кадрирования шире, чем 35-миллиметровый объектив для полнокадрового просмотра - ЛОЖЬ!

Я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы поймете, почему все эти заблуждения о размере сенсора неверны.

Объектив 50 мм на датчике кадрирования - это не то же самое, что объектив 75 мм на FF, потому что оптика объектива для этих двух фокусных расстояний отличается. Вы получите что-то похожее на использование объектива 75 мм на FF, но угол обзора и степень искажения по-прежнему такие же, как у объектива 50 мм.

Да, вы можете установить полнокадровые (Nikon Fx) объективы на сенсоры кадрирования. Они будут работать, но вид, который вы видите, не тот, что мы видели в примерах выше.

Но нельзя ставить объектив, сделанный специально для фотоаппаратов с датчиком кадрирования (Nikon Dx), на полнокадровый корпус.У них не хватает закрывающей способности, и часто бывает и другое крепление объектива.

Нет, 35-миллиметровый объектив для одной камеры не шире, чем для другой.

35 мм представляет собой фокусное расстояние, которое представляет собой расстояние от середины объектива до сенсора. Угол обзора тоже не меняется. Единственное, что меняется, - это то, какая часть изображения фиксируется датчиком.

Эта статья о полнокадровых камерах и камерах с кроп-сенсором действительно помогает объяснить разницу.

Если у вас есть другие вопросы о размере сенсора и его значении, задайте их в поле для комментариев ниже.

Если вы не уверены, нужна ли вам еще полнокадровая камера, прочтите 7 вопросов, которые нужно задать перед обновлением до полнокадровой камеры, если вы еще этого не сделали, и, надеюсь, вы сможете ответить на свои вопросы по этой теме.

Ура,

.
Что такое кроп камера: Полный кадр или кропнутая матрица? — Higher School of Photography

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх