Что такое кроп в фотоаппарате: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

Содержание

Блог — Кроп или фулфрейм?

Ничто другое так не влияет на цену фотоаппарата, как размер матрицы. В интернете можно найти множество ответов, почему, и технических тестов, в которых сравнивают четкость, боке, уровень шумов. В этой статье мы не будем повторять написанное, но попробуем посмотреть на вопрос с другой стороны.

Арсений Джабиев, Canon 5D Mark III  

 

Влияет ли размер матрицы фотоаппарата на красоту фотографий? Отчасти: матрица большого формата позволяет добиться меньшей глубины резкости, если вам нужно отделить объект съемки от фона, если вам по эстетическим соображениям это нужно. С кроп камерой этого тоже можно добиться, хотя и меньше, с помощью светосильных объективов. У полнокадровых камер выше детализация изображений, выше светочувствительность при съемке с плохим освещением. Это тонкие нюансы, которые влияют на восприятие картинки, но решающие ли они? Красивые фотографии можно сделать и на телефон. Живое тому доказательство – Instagram.

И все таки если посмотреть на то, чем снимают профессиональные фотографы – многие ли из них снимают на кроп? Возможно, дело не только в красоте?

 

Говоря “профессионалы”, мы здесь говорим не о тех, кто собирает заказы через vk.com или соседей, снимая молодежь и свадьбы знакомых. Да, если они зарабатывают фотографией деньги, то они профессионалы тоже. Но в любом деле есть своя номенклатура – те, на кого ориентируются другие. Узнать их не сложно: о них знают, их работы светятся в пабликах и журналах, они зарабатывают больше всех.

 

 

 

Григорий Павленко, Sony A7 II

 

В чем же особенность профессионалов? Факторов много: талант, развитый вкус, умение позиционировать себя в профессиональной среде и на рынке, общаться с заказчиками, организовывать съемочный процесс, ответственность и дисциплина в работе, личная харизма, наконец. Конечно, нет совершенных людей и каждому есть над чем работать. Но чтобы развиваться в любом деле нужна основа – ощущение своего ресурса.

 

Профессионал это тот, кто выдает гарантированно качественный результат независимо от обстоятельств. Не зависимо от того, есть ли у него сегодня вдохновение, какая погода на съемках или какое освещение. Сделать качественное фото в ясный летний день, снимая своего друга или подругу, может каждый. Если у него есть чувство композиции и вкус, это может даже быть потрясающее фото. Но если незнакомый человек увидит это фото и закажет фотографу съемку, а погода выдастся пасмурной, и настроение у фотографа будет так себе, сможет ли он сделать фотографии такого же уровня качества? Если “да”, то это профессионал. И профессионал знает, что ему для этого нужно – хорошая техника, которая справится с любым освещением, со статичными и подвижными объектами, фотографии на которую можно будет не только вывесить в соцсетях, но и распечатать на бигбордах по всему городу. Вот для чего нужна профессиональная техника и полный кадр.

 

 

 

Анна Радченко, Canon 5D Mark II

 

Идем дальше. Если посмотреть объявления о вакансиях фотографов от рекламных агентств, крупных интернет-магазинов, полнокадровый фотоаппарат часто стоит в перечне требований к соискателю. Зачем, если снять модель в студии на белом фоне можно и на кроп-камеру, и качество будет вполне приемлемым и для сайта, и для печати?

 

Для компании, которая ищет специалиста в свою команду, это способ отсеять кандидатов: наличие профессиональной камеры говорит о том, что человек достаточно вложился в свою работу, чтобы считать его профи. Это не любитель, который купил кроп-зеркалку, удачно поснимал в студии, но завтра, может, захочет заняться музыкой – от творческих людей ведь можно такого ожидать. Если человек вложился в профессиональную технику, значит связывает свою жизнь с профессией, и не станет метаться. У фотографов нет диплома специалиста, и уровень техники отчасти играет его роль в глазах заказчиков.

 

 

Евгений Дюжакин, Nikon D800

 

Если вы хотите снимать для себя и своих друзей – вы вполне обойдетесь кроп-фотоаппаратом. Бюджетный формат даст возможность покупать больше объективов и всяких других аксессуаров для удовольствия вашего творчества.

Но если вы видите свое будущее в работе фотографа – посмотрите на тех представителей профессии, на которых вы хотите равняться. На что снимают они? 

 

От многих выдающихся фотографов можно услышать напутствие: “Не заморачивайтесь по поводу техники, обращайте внимание на эстетику и творчество”. Но для того, чтобы техникой не заморачиваться, она должна быть достаточно продвинутой, чтобы не мешала, а помогала вашей творческой реализации.

 

Профессионалом становится тот, кто вкладывается в свое дело – учится, расширяет рамки своей компетентности, выделяет часть дохода на уход и обновление своей аппаратуры. Можно быть одаренным любителем, но развивающимся профессионалом – значительно лучше.

Какой кроп-фактор матрицы вашего фотоаппарата?

Что же такое кроп-фактор матрицы? Во всех обзорах цифровых фотокамер фигурирует количество мегапикселей матрицы фотоаппарата. Наивные покупатели попадаются на эту удочку. Они считают, что чем больше этих самых мегапикселей в матрице, тем выше качество снимка.

Как бы ни так! Это очередной маркетинговый трюк для повышения продаж и не более того. С другой стороны, если дело не в количестве мегапикселей то, как выбирать фотокамеру, чем руководствоваться?

 

Об этом как раз поговорим в данной статье. Одним из основных показателей любой матрицы цифрового фотоаппарата наряду с ее технологией изготовления является так называемый кроп-фактор матрицы. В Википедии дается следующее определение данного термина:

Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — в цифровой фотографии отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотопленки к таковым кадра рассматриваемой камеры. Большинство сенсоров выпускаемых цифровых камер имеют размер меньший, чем у пленочного кадра 36×24 мм. При использовании объектива, рассчитанного на этот кадр, на сенсор проецируется только центральная часть изображения, а оставшаяся часть «обрезается» краем матрицы.

На что влияет кроп-фактор матрицы фотоаппарата

Говоря простыми словами, кроп-фактор матрицы показывает во сколько раз кадр, сделанный цифровой камерой с кропом получается меньшим, кадра, сделанного обычной пленочной камерой со стандартной 35 миллиметровой пленкой. Т. е. если кроп-фактор матрицы камеры 1,6, то это означает, что линейные размеры матрицы цифрового фотоаппарата в 1,6 раза меньше, чем размеры стандартного пленочного кадра (36х24 мм). Проведя несложные математические расчеты, получим размер матрицы такого фотоаппарата равным 22,5х15 мм. Изображение, которое выходит за эти пределы матрицы попросту обрезается.

Ну и что, что изображение обрезается. Снимок то получается хорошим? Разберемся и с этим вопросом. Изготовить матрицу с размерами стандартного кадра в настоящее время уже не является проблемой. Однако для потребителя цена такого устройства весьма существенна. Именно по этой причине производители идут на хитрость и выпускают фотоаппараты с кроп-фактором матрицы 1,6, 2 и т. д.

Кроп-фактор матрицы влияет на следующие величины:

  1. Уровень шумов. Чем меньше размер матрицы, тем выше уровень шумов. Например, у дешевых «компактов» матрица начинает давать шумы уже на 400 — 600 единицах ISO. В то время как матрицы «зеркалок» спокойно работают при 1600 и выше ISO.
  2. Глубина резко изображенного пространства. Чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП и тем труднее «размыть» фон. Например, как бы вы ни старались, но на «компакте» невозможно получить красивое боке. Снимки все равно будут получаться плоскими.
  3. Цветопередача и тоновые поправки.
  4. Типы объективов, которые можно использовать с данной моделью фотокамеры.

В следующей статье поговорим о том, как правильно выбрать значение экспопары в фотоаппарате при съемке.

P. S. Если данная статья была полезна для Вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

 

С этой статьей так же читают:

Мастерская творчества

Знакомство

От редакции: не так давно к нам в руки попала горячая новинка от Canon — камера EOS 77D, пополнившая линейку полупрофессиональных фотоаппаратов компании. Это достаточно простой в использовании, но очень серьёзный по возможностям фотоаппарат и младший брат Canon EOS 80D.

В Canon EOS 77D установлен APS-C датчик изображения с разрешением 24 мегапикселя с поддержкой технологии фокусировки Dual Pixel CMOS AF. Последняя отлично помогает фотографу в режиме Live View и при видеосъёмке, когда появляется возможность визирования по экрану. При использовании видоискателя в распоряжении фотографа 45-точечный модуль фазовой фокусировки. Процессор здесь также самый актуальный на сегодняшний день — DIGIC 7. Скорость серийной съёмки новинки до 6 кадров/с, а объём буфера велик даже по меркам полу-про сегмента: до 27 RAW-файлов! Итак, мы коротко напомнили вам об основных особенностях нового Canon EOS 77D. Если нужен более подробный разбор этой, во многих отношениях интересной, камеры, рекомендуем прочесть наш большой экспертный материал.

Сегодня же мы сосредоточимся не на цифрах, таблицах и технических тонкостях, а поставим во главу угла творческий потенциал EOS 77D.

Давайте познакомимся с автором этого материала -— Рустамом Шагимордановым, интересным и ярким молодым Инстаграм-фотографом. Eго снимки выделяются узнаваемой обработкой: контрастные и яркие, с авторским тонированием и лаконичной цветовой палитрой. Рустам часто снимает город и архитектуру, но этими сюжетами его творчество не ограничивается. Сегодня на него подписано более 63 тысяч человек в Инстаграме, где он «прячется» под ником @tomrus. Но, кажется, настало время передать слово Рустаму, а остальное пространство материала — фотографиям, сделанным на Canon EOS 77D.

Всем привет! Меня зовут Рустам Шагиморданов и мне 20 лет. Я — студент, учусь в РУДН на факультете стоматологии. Сейчас заканчиваю третий курс. В будущем планирую работать в области ортодонтии. Но здесь и сейчас я — фотограф.

Canon EOS 77D / EF85mm f/1.2L II USM; УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.8, 1/250 с, 3.0 МБ

Большую часть свободного времени посвящаю своему увлечению — фотографии. Я снимаю три с половиной года; много это или мало — решайте сами. Назвать себя профессиональным фотографом ни в коем случае не могу, но вот любителем — однозначно! Я очень люблю фотографировать, и просто хобби давно превратилось в нечто большее.

Canon EOS 77D / EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM; УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/2000 с, 4.0 МБ

Мой любимый жанр — урбан- и стрит-фотография. Я очень люблю снимать город, не только пейзажи, но его динамику и жизнь. Необычайно привлекает контраст величественной архитектуры зданий советской эпохи и современных небоскрёбов в деловых кварталах. Но в последнее время не только улицы, крыши, архитектура и городские пейзажи привлекают моё внимание. Я стараюсь осваивать новые фотожанры и теперь снимаю ещё и портреты.

ILCE-7R / FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS; УСТАНОВКИ: ISO 640, F4.5, 1/800 с, 46.0 мм экв., 12.0 МБ

Настало время рассказать о камере, вернее, о том комплекте, который мне помогли собрать в редакции Prophotos, чтобы сделать максимально интересный материал. Итак, помимо обозначенной выше новенькой камеры Canon EOS 77D, я получил комплект из четырёх объективов. Сразу стоит отметить, что в фотоаппарате установлена APS-C матрица, а значит, кроп-фактор составляет 1,6. В результате, например, полнокадровый широкоугольник Canon EF 16-35mm f/4L IS USM превратился в штатную оптику с диапазоном примерно 26-56 мм. Также я выбрал действительно широкоугольный EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, портретник Canon EF 85mm f/1.2L II USM и телеобъектив Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM. Таким образом, у меня получился достаточно разноплановый комплект для решения самых широких задач.

Первые впечатления

Для меня, как, наверное, и для большинства фотографов, одним из самых важнейших критериев является удобство использования камеры, её эргономика и внешний вид. На первый взгляд EOS 77D кажется большой и тяжёлой «тушкой», но это далеко не так.

Canon EOS 77D / EF16-35mm f/4L IS USM; УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/1250 с, 4.0 МБ

Взяв в руки камеру, ощущаешь её лёгкость относительно довольно больших габаритов. При этом EOS 77D обладает удобным хватом.

Помимо размеров, веса, внешности и эргономики, преимущество данной камеры — поворотный экран. Как ни странно, но сегодня полностью поворотный дисплей в камере встречается не так часто, как хотелось бы. А ведь это — возможность снимать под любым углом, вертикально, горизонтально, сверху и снизу, что очень ценно! И на EOS 77D это возможно, ведь её экран поворачивается в любое положение.

Canon EOS 77D / EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM; УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/800 с, 2.0 МБ

При этом дисплей ещё и сенсорный, что тоже очень и очень здорово. Благодаря этой фишке быстро и просто настраиваются параметры камеры: два-три клика — и можно приступать к съёмкам. Сегодня все избалованы удобством работы со смартфонами; фотографы хотят того же и от фотоаппаратов. В Canon EOS 77D управление большим количеством функций и настройками оказалось на кончиках пальцев, и это очень удобно.

Canon EOS 77D / EF16-35mm f/4L IS USM; УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/1250 с, 3. 0 МБ

Отсняв несколько тестовых кадров с визированием по экрану, замечаешь, что у этой модели очень быстрый автофокус. Это и есть технология Dual Pixel CMOS AF в действии. Камера моментально фокусируется на любой движущийся или статичный объект и делает это быстро и чётко, без промахов.

Несмотря на явные преимущества автофокуса, я заметил один недостаток. Если снимать в условиях низкой освещённости, особенно в ночное время, то камера иногда может промахнуться, а резкость фотографий несколько снижается. Шумы и погрешности заметны после ISO 1600, если вести съёмку без штатива.

Однако в остальных случаях качество снимков высокое, как и положено современной камере. Широкий динамический диапазон позволяет гибко управляться с обработкой. Восприятие цвета очень приятное и мягкое.

Процесс съемки

Первое знакомство и «пристрелка» позади. Взяв камеру и комплект объективов, я, наконец, приступаю к серьёзным испытаниям. Обычно я снимаю в режиме «M», то есть с полностью ручными настройками, и эта камера не стала исключением.

Canon EOS 77D / EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM; УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/320 с, 3.0 МБ

В этом режиме работать с Canon EOS 77D очень комфортно. Камера позволяет оперативно настраивать выдержку и диафрагму за счёт двух управляющих дисков, чего нет в любительских зеркалках.

Достаточно большое количество кадров я отснял на широкоугольный объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM. Могу сказать, что мне очень понравилось качество картинки. Тут буквально не к чему придраться, она контрастная и резкая, без каких-либо явных недостатков. Благодаря 24-мегапиксельному датчику изображения формата APS-C снимки достаточно детализированные как для серьезной обработки, так и для возможной печати. Даже в вечернее и утреннее время камера отлично справляется, создавая чёткую и очень аккуратную картинку.

Canon EOS 77D / EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM; УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/1000 с, 2.0 МБ

На этой фотографии представлен известный многим бизнес-центр «Аквамарин». С помощью широкоугольного объектива я попытался показать всю грандиозность и фундаментальность этого здания. Пройти мимо его башен очень трудно: уж очень сильно они притягивают внимание.

Canon EOS 77D / EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM; УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/250 с, 2.0 МБ

Девушка прячется от непогоды под своим «стеклянным» зонтом. Этот аксессуар я заметил ещё издалека и тут же побежал вслед, уж очень хотелось снять данный момент. В кадр также попала церковь, которая смотрится ярким пятном в такой пасмурный день.

Canon EOS 77D / EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/800 с, 3.0 МБ

Об этом дворе-колодце в центре Москвы знают немногие. Именно это «незнание» делает место мистическим и интересным. Без широкоугольного объектива здесь не обойтись. Именно съёмка на такой объектив подчёркивает атмосферу замкнутости и отчуждения одного из моих самых любимых мест в Москве.

При съёмке на широкоугольный объектив Canon EF-S 10-18mm f/4. 5-5.6 IS STM я отдавал предпочтение автофокусу, работающему быстро и точно. Взять фото с девушкой и зонтом. В камере предусмотрено 45 точек автофокусировки, которые покрывают большую часть площади кадра. Я очень быстро успел навестись на объект и не упустил момент.

Московское метро — самое красивое и грандиозное во всём мире, это знает абсолютно каждый. На фотографии запечатлён «Славянский Бульвар». Меня привлекла простота и громадность станции. На момент съёмки я был без штатива, снимал с рук. Качество изображения получилось очень высоким.

Почему на станции так мало людей? Да всё просто! Данный кадр был сделан в выходной день, за полтора часа до закрытия. На мой взгляд, это лучшее время для съёмки в метро. На станциях пусто, никто не помешает вам сделать идеальный кадр. Фотографировать станции метро лучше всего, встав по центру в конце зала. Тогда вам гарантирован отличный кадр! Ну и, конечно же, необходим широкоугольный объектив. Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM снова дал отличный результат! В кадр уместилось абсолютно всё, что я хотел запечатлеть. Аберраций не было, но небольшие искажения по углам фото всё же случились.

Я могу сказать, что Canon EOS 77D практически идеально подходит для съёмки стрита благодаря точной работе автофокуса, поворотному экрану, датчику APS-C и высокой скорости при серийной съёмке. Интересно, что при работе в этом жанре не теряется даже связка EOS 77D с телевиком Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM. Кадры, сделанные с помощью этого объектива на кропнутый Canon, смотрятся очень мощно.

Canon EOS 77D / EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM; УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/800 с, 2.0 МБ

На время теста я стал обладателем потрясающего объектива Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM. Грех было не взять его с собой на съёмку заката. Не прогадал. На фото Храм Василия Блаженного, самое красивое здание в Москве. Закатное солнце удачно подкрасило купола Храма. Этот ракурс я увидел с Большого Москворецкого моста, куда пришлось пробежаться от Новокузнецкой, дабы не пропустить закат и этот потрясающий свет. На закат успел и сфотографировал момент.

Особо хочу отметить работу портретного объектива Canon EF 85mm f/1.2L II USM. Как говорилось выше, в последнее время я начал снимать портреты, поэтому мне было крайне интересно поработать с этим объективом, особенно в паре с новой камерой. Отмечу очень приятную картинку и отличную резкость. На портретах лица очень чёткие, а фон размыт чрезвычайно мягко и пластично.

Canon EOS 77D блестяще справилась с портретным жанром. Цвет и скорость автофокусировки (даже с этим, относительно неторопливым, объективом) просто превосходны! Повторюсь, что работа фокуса великолепна, это правда очень впечатляет. На данных фотографиях я попробовал фокусироваться в режиме Live View. Промахов автофокуса не было. Кстати, при съёмке портретов мне очень пригодился поворотный экран. С его помощью я спокойно мог снимать в удобном мне положении. А с Live View процесс съёмки становится еще приятнее.

В портретной съёмке прежде всего обращают внимание на свет, который здесь является ключевым звеном. Я не снимаю в студии, так как искусственному свету предпочитаю живой солнечный. Его теплота и мягкость придают любому портрету магию и красоту. Я снимал за час до заката, когда свет был просто потрясающий, а с 85mm F1.2 «крышу сносило» от красоты! Боке просто невероятное, контрастное, с мягкими переходами по краям. Что касается работы с моделью, то здесь важен диалог. Я обычно шучу, рассказываю разные истории, делаю всё, чтобы модели было комфортно и она не стеснялась, открылась для меня. Тогда съёмка получается такой, как я запланировал.

Стоит отметить серийную съёмку со скоростью до 6 кадров в секунду, что позволяет запечатлеть даже самое мимолётное выражение лица. Большой объём буфера даёт возможность снимать длинными сериями и не упустить нужный момент, ожидая записи сделанных кадров на флешку. До 27 снимков в RAW!

Canon EOS 77D не защищена от пыли и влаги, но, к сожалению, во время теста погода не баловала, в Москве было дождливо и ветрено. Однако, несмотря на ненастье, камера не подводила, она отлично себя показала. В пасмурную погоду, когда вот-вот должен пойти дождь, можно спокойно отправляться на съёмку, почти не переживая за тушку и объективы. Мне кажется, что это крайне важно, ведь условия съёмки могут быть абсолютно разными.

Canon EOS 77D / EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM; УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/500 с, 1.0 МБ

Я люблю время перед грозой. Мне нравится смотреть за тем, как быстро меняется небо, как светлый день превращается в ночь. На фото как раз представлен этот момент. Мне повезло, на Патриаршем мосту никого не было (мост был оцеплен), это дало возможность сделать очень красивый кадр.

Теперь хочется поговорить о ночной съёмке. В условиях слабого освещения в автоматическом режиме выставляется достаточно большая выдержка; в ручном также стоит увеличить время выдержки, чтобы не поднимать значение ISO выше 1600 и избежать шумов. Тут, кстати, здорово помогает стабилизатор, позволяющий вести съёмку с рук с увеличенной выдержкой. Им оснащены многие из тех объективов, которые я использовал для съёмки.

Но всё же полностью раскрыть потенциал фотоаппарата после захода солнца можно лишь с помощью штатива. При съёмке со штатива картинка резко меняется. Уменьшается количество шумов за счёт возможности понизить ISO менее 1600 единиц, фото становятся высокодетализированными и гладкими. Жаль, не каждый сюжет можно снять таким образом.

Canon EOS 77D / EF16-35mm f/4L IS USM; УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 13 с, 4.0 МБ

При интересном красивом свете (во время заката или рассвета) картинка просто великолепная! Глаз не оторвать! В этом случае могут получится очень классные кадры.

Canon EOS 77D / EF16-35mm f/4L IS USM; УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/160 с, 2.0 МБ

Все кадры я делал исключительно в RAW-формате для последующей обработки в Adobe Lightroom. Заодно я смог оценить возможности постобработки и RAW в камере Canon EOS 77D. RAW-файлы оказались очень пластичными, податливыми на этапе редактирования. Можно спокойно вытянуть все недостатки оригинала. Например, очень хорошо тянутся тени. Света тоже тянутся, но обеспечивают меньший запас. Поэтому лучше всего заведомо снимать чуть более тёмный кадр контрастного сюжета, так намного проще обрабатывать снимок.

Возможности Canon EOS 77D для инстаграма и не только

Меня, как Инстаграм-фотографа, которому крайне необходимо быстро перекинуть свои фотографии на тот или иной девайс, очень выручил встроенный Wi-Fi в камере. С Canon EOS 77D все фотографии можно мигом скинуть на смартфон через приложение Canon Camera Connect. Wi-Fi особенно пригодится тем, кто часто путешествует. В любой момент можно быстро перебросить фотографии, обработать их на экране смартфона и сразу же выложить в социальную сеть или в Инстаграм. Это очень удобно. Думаю, что многие оценят эту фишку.

Но и это ещё не всё. Ваш смартфон может стать пультом управления камерой. Это, на мой взгляд, просто фантастическая возможность! При необходимости с помощью этого модуля можно быстро распечатать фотографии. Для этого надо подключиться к принтеру и выбрать снимки, которые хочется увидеть на бумаге. Всё это — без проводов, по Wi-Fi. Просто великолепно!

Canon EOS 77D / EF16-35mm f/4L IS USM; УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/1250 с, 4.0 МБ

Выводы

Canon EOS 77D — это камера для повседневного использования в разных областях и жанрах фотографии. Она универсальна и позволяет снимать разные сюжеты, от динамики мегаполиса и красивых портретов до макросъёмки цветов и других растений. Компактность, эргономика и поворотный экран способствуют отличной работе с камерой. Высокая производительность, система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF, сочетание беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth и NFC делают эту камеру мощнейшим катализатором для реализации творческих идей и замыслов!

ILCE-7R / FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS; УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/640 с, 29.0 мм экв., 9.0 МБ

Признаюсь, что я впервые снимал на кропнутую зеркальную камеру. До этого у меня не было никакого опыта работы с зеркальными фотоаппаратами. Теперь же могу сказать, что камера с кропом станет отличным стартом для любого фотографа. Говоря о Canon EOS 77D, стоит отметить и превосходные объективы, благодаря которым, как мне кажется, раскрылся весь потенциал камеры.

Canon EOS 77D / EF85mm f/1.2L II USM; УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.2, 1/2500 с, 2.0 МБ

Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM даёт потрясающую картинку при съёмке портретов: резкую, но с красивым боке. Он позволяет эффектно размывать задний план на снимках даже при условиях низкой освещённости.

Canon EOS 77D / EF16-35mm f/4L IS USM; УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1/200 с, 6.0 МБ

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM — универсальный объектив. При связке с EOS 77D раскрывает всю мощь камеры, становясь из-за кроп-фактора 1,6, по сути, штатной оптикой. Очень понравилось с ним работать при съёмке города.

С Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM всё также прошло просто замечательно. Нет сильной дисторсии, хотя я представлял себе обратное. Повторюсь еще раз: резкость и идеальный автофокус не оставили меня равнодушным.

Canon EOS 77D / EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM; УСТАНОВКИ: ISO 400, F5, 1/400 с, 2.0 МБ

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM — это просто бомба! Снимать пустые утренние улицы на него — одно наслаждение! Город открывается совсем под другим углом. Мощный, компактный объектив, который всегда поможет в открытии новых интересных ракурсов, особенно с высоких точек. EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM станет любимой оптикой любого фотографа, снимающего город. В этом объективе предусмотрена система фокусировки Nano USM, которая позволяет сфокусироваться на объекте быстро и бесшумно. Кроме того, в него встроен дисплей, который предоставит всю необходимую информацию о параметрах съёмки. Несмотря на то, что это телеобъектив, он компактный и не очень тяжёлый.

Canon EOS 77D / EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM; УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/250 с, 4.0 МБ

На мой взгляд, эта камера прекрасно подходит для начинающих фотографов. А продвинутому «бойцу» она даст возможность раскрыть все творческие замыслы и идеи. Идеальная эргономика — большой плюс для всех владельцев. Поворотный сенсорный экран поможет снять то, что раньше казалось невозможным и станет быстрым и точным помощником в настройках камеры. Встроенный Wi-Fi модуль позволит быстро поделиться снимками в социальных сетях. Canon EOS 77D — отличный инструмент для реализации любой идеи, который поможет найти свою нишу в фотографии и раскроет ваш творческий потенциал.

Расшифровка фактора урожая

| Фотография Mad

Коэффициент кадрирования — это термин, который описывает разницу между размером сенсора вашей камеры и традиционным 35-мм пленочным кадром. В основном это используется для сравнения фокусных расстояний объективов при установке на разные камеры, что гораздо важнее, чем кажется.

Хотя кроп-фактор кажется сложным, это не так сложно, как вы думаете, и это важная и полезная концепция, которую нужно понять. Как только вы это поймете, вы сможете сделать более осознанный выбор при выборе объектива или при покупке оборудования.

Проблема

Когда вы устанавливаете объектив на камеру, он проецирует круговое изображение по направлению к задней части камеры. Для конкретного объектива это изображение одинаково, независимо от того, на какой камере он установлен. Когда изображение попадает на пленку или датчик, записывается прямоугольный участок.

До появления цифровой фотографии все зеркальные фотоаппараты использовали 35-мм пленку. Это означало, что все они захватили одну и ту же часть проецируемого изображения, в результате чего для данного объектива получилась одна и та же фотография.

Цифровые камеры несколько усложняют. Пленка была заменена сенсорами, которые обычно меньше 35-мм пленки. Поскольку они физически меньше, они захватывают меньшую область проецируемого изображения, в результате чего фотография покрывает более узкий угол обзора.

Обрезанный датчик захватывает меньше проецируемого изображения. Более узкий угол обзора создает впечатление использования большего фокусного расстояния. Изображение Барри.

Этот более узкий угол обзора делает фотографию более «увеличенной», что создает проблему — если один и тот же объектив может давать разные изображения на разных камерах, как вы можете сравнивать объективы значимым образом или предсказать, какое поле зрения они будут накрыть на разные камеры? Для решения этой проблемы был изобретен фактор урожая.

Что такое фактор урожая?

Коэффициент кадрирования описывает разницу в размере между 35-миллиметровым кадром пленки и сенсором вашей камеры. Например, если у вашей камеры кроп-фактор 2, это означает, что 35-миллиметровый кадр пленки вдвое больше сенсора вашей камеры.

Современные цифровые камеры оснащены сенсорами разного размера. Лучшие цифровые SLR имеют сенсоры того же размера, что и 35-миллиметровая пленка, поэтому их кроп-фактор равен 1 (это известно как «полнокадровый»).На другом конце шкалы цифровые компактные камеры имеют очень маленькие сенсоры и высокие кроп-факторы 5 из 6. Чем выше кроп-фактор, тем заметнее эффект «увеличения» для данного фокусного расстояния.

Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры, разделив длину диагонали 35-миллиметрового кадра на длину диагонали сенсора вашей камеры. Цифры могут быть немного запутанными, но, к счастью, производители фотоаппаратов указывают кроп-фактор в руководстве пользователя, чтобы сэкономить ваше время и усилия.

Эффективное фокусное расстояние

Все это очень интересно (а может, и нет!), Но как это влияет на вас, когда вы снимаете фото или покупаете новую камеру или объектив? Что ж, это позволяет вам сравнивать разные объективы и камеры, что в противном случае было бы сложно сделать.

Если вы умножите фокусное расстояние объектива на кроп-фактор камеры, вы получите «эквивалентное фокусное расстояние», которое является фокусным расстоянием, необходимым для получения того же угла обзора на 35-миллиметровой камере.Вот почему вы также можете услышать кроп-фактор, называемый «множителем фокусного расстояния» (или «FLM»).

Например, объектив 50 мм на камере с кроп-фактором 1,5 имеет эффективное фокусное расстояние 75 мм, потому что 50 x 1,5 = 75. Если вы установите объектив 75 мм на камеру 35 мм, вы получите фотографию с тем же полем обзора. .

Это избавляет от некоторых догадок, связанных с выбором объектива. Возможно, вам понадобится объектив, который воспроизводит эффект телеобъектива 200 мм на полнокадровой камере.Используя кроп-фактор вашей камеры, вы можете рассчитать точное фокусное расстояние, которое вам нужно для покупки.

В следующей таблице перечислены эффективные фокусные расстояния некоторых из наиболее распространенных фокусных расстояний при использовании с камерами с обычными факторами кропа.

Эквивалентные фокусные расстояния для обычных объективов и кроп-факторов.
1,3x 1,5x 1.6x 2,0x
10 мм 13 мм 15 мм 16 мм 20 мм
17 мм 22 мм 26 мм 27 мм 34 мм
20 мм 26 мм 30 мм 32 мм 40 мм
28 мм 36 мм 42 мм 45 мм 56 мм
35 мм 46 мм 53 мм 56 мм 70 мм
50 мм 65 мм 75 мм 80 мм 100 мм
100 мм 130 мм 150 мм 160 мм 200 мм
200 мм 260 мм 300 мм 320 мм 400 мм
400 мм 520 мм 600 мм 640 мм 800 мм
600 мм 780 мм 900 мм 960 мм 1200 мм

Надеюсь, теперь у вас есть более четкое представление о том, что означает кроп-фактор и как он позволяет напрямую сравнивать объективы независимо от корпуса камеры. Это поможет вам принимать более обоснованные решения при покупке и поможет вам выбрать правильный объектив для съемки сцены, избавившись от некоторых догадок и путаницы, связанных с выбором объектива.

Все о режимах кадрирования камеры

Во-первых, давайте рассмотрим одну вещь — я не поклонник кадрирования и обычно стараюсь избегать этого как можно больше. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте оставшуюся часть этой статьи как своего рода одобрение безрассудной обрезки пикселей, это действительно не так.

Не поймите меня неправильно, я рублю пиксели, как будто я злодей в фильме ужасов, когда это необходимо, но для протокола: всегда лучше, если вы этого не сделаете. Фактически, мы поговорим об этой теме в следующей статье. Тем не менее, иногда превращение фотографического провала в успешное изображение зависит от хорошо рассчитанной кадрирования, но как вы должны это делать?

На первый взгляд ответ может показаться очевидным: «Вы кадрируете с помощью компьютера, да!»

Ну не так быстро.

Как оказалось, многие камеры имеют один или несколько встроенных режимов кадрирования. Например, мой D850 позволяет мне использовать весь кадр, соотношение сторон 4: 5, режим кадрирования 1,2X, квадрат кадрирования и режим кадрирования 1,5X (мои любимые режимы 1,2X и 1,5X). Некоторые камеры могут дать вам даже больше, а некоторые вообще не дают выбора. Тем не менее, определенно стоит изучить ваше руководство по эксплуатации, чтобы увидеть, есть ли такая возможность. Мы рассмотрим некоторые конкретные инструкции по установке Nikon в конце этой статьи.

Итак, давайте рассмотрим некоторые аспекты кадрирования в камере по сравнению с кадрированием дома.

Качество изображения

Вопрос №1, который я задаю о режимах кадрирования, касается качества изображения. В общем, получаете ли вы превосходное качество, используя режим (ы) кадрирования камеры, или использование инструмента кадрирования на компьютере даст лучшие результаты?

Оказывается, никакой разницы нет.

Режим кадрирования камеры даст вам точно такие же результаты, как если бы вы срезали эти пиксели со своего рабочего стула.По качеству абсолютно никакой разницы. Камера просто делает то, что делаете вы, — убирает лишние пиксели. Макдональдс не создавал вашу камеру, поэтому в уравнение не добавляется особого соуса.

Кроме того, имейте в виду, что когда вы кадрируете камеру (или дома), вы также жертвуете разрешением. Таким образом, если вы переключите 46-мегапиксельную камеру D850 в режим кадрирования DX, вы получите только 19,4 мегапикселя информации, а не 46 мегапикселей на меньшей площади.

Для тех, кто требует доказательств, вот пример.Я снял тестовую мишень с помощью D850 из того же положения, с тем же фокусом, с той же экспозицией — единственная разница заключалась в том, что я переключился в режим кадрирования DX для снимка справа и обрезал снимок слева с помощью компьютера.

Вот 100% урожай из центра. Нажмите, чтобы увеличить в новой вкладке (обратите внимание, вам, возможно, придется нажать еще раз, когда вы перейдете на новую вкладку для полноразмерного изображения)

Видите разницу? Ага, никто другой тоже. 🙂

Конечно, возникает вопрос — если нет разницы в качестве, есть ли смысл использовать встроенные в камеру режимы кадрирования?

Совершенно верно!

Основные четыре причины использовать режим культуры

1.Частота кадров — в некоторых телах с включенными определенными режимами кадрирования вы можете увидеть увеличение частоты кадров. Например, с D810 и D7200 переключение на один из режимов кадрирования даст вам дополнительный кадр за каждую секунду, когда ваш палец находится на спуске затвора.

Один кадр в секунду может показаться не таким уж большим, но если вы любитель боевиков, мне не нужно говорить вам, что иногда все сводится к одному изображению в серии, так что это хороший бонус. Опять же, не все камеры дадут вам такое увеличение FPS (я смотрю на вас, D850), но если у вас есть, это огромный бонус.

2. Хранение. Следующий удобный побочный эффект, который вы заметите при использовании режима кадрирования, — это то, что ваша камера может втиснуть больше файлов на карту памяти. Помню, не так давно я фотографировал медведицу в Смоки-Маунтинс. Она только что открыла глаза после хорошего сна и принимала позы, как пушистая супермодель, на своей первой фотосессии (к большому удовольствию всех присутствующих).

Итак, конечно, я стрелял, как будто мне платили щелчком мыши, и, прежде чем я это осознал, моя первая карта памяти была заполнена медвежьими пикселями, и места для них не было.Шоу еще не закончилось, и я знал, что на моей карточке переполнения не осталось места. Поскольку я мог ясно видеть, что мне все равно нужно обрезать на компьютере, я решил перевести камеру в режим кадрирования и сэкономить место на карте.

Как оказалось, перформанс продолжался довольно долго, но благодаря своевременному переключению в режим кадрирования DX я мог продолжать отбивать кадры, пока она не ускользнула. (Мне почти не хватило места на второй карте, поэтому я с уверенностью могу сказать, что пропустил бы снимки, если бы я не прибегал к режиму кадрирования, когда я это делал. )

3. Глубина буфера — еще один практический побочный эффект съемки в режиме кадрирования — вы, естественно, увидите увеличение емкости буфера, поскольку вы загружаете в него файлы меньшего размера (в режиме кадрирования большинство зеркальных фотокамер захватывают только область изображения внутри кадрирование, они не сохраняют все изображение и не обрезают его позже).

Итак, если ваша камера обременена ограниченным буфером, и вы знаете, что вам нужно будет кадрировать, когда вернетесь домой на свой компьютер, почему бы не переключиться в режим кадрирования в поле? Дополнительный запас в буфере может помочь сэкономить день, если вы попадете в расширенную последовательность.

4. Соотношение сторон — Окончательное преимущество использования режима кадрирования заключается в том, что вам требуется определенное соотношение сторон для окончательного изображения. Например, если вам нужен именно квадрат 8 × 10 или квадрат, часто бывает проще просто переключиться в этот режим кадрирования в поле. Таким образом, по возвращении домой не будет никаких догадок и сюрпризов в композиции. Поскольку вы можете видеть урожай в поле, вы можете правильно скомпоновать окончательное изображение прямо на месте. Если бы я все еще снимал портреты, я бы, вероятно, использовал режим кадрирования 8 × 10 весь день!

Недостатки использования режимов урожая

Конечно, бесплатного обеда нет, и у обрезки в поле есть обратная сторона — вы можете в конечном итоге пожалеть, что потерянные пиксели у вас остались, когда вернетесь домой.В некоторых случаях, если вам не удалось добиться идеальной композиции, вам может потребоваться другой урожай.

Например, что, если объект находится слишком близко к одному краю кадра? В таких случаях, если бы вы снимали с полной областью изображения вместо режима кадрирования, у вас было бы много пикселей, чтобы вырезать красивую композицию на своем столе. Теперь вам нужно выбросить фотографию в корзину или попробовать немного магии фотошопа, чтобы сохранить изображение.

На фотографии ниже я был в Коста-Рике на Land Cruiser, стреляя поверх водителя.По правде говоря, я мог бы использовать режим кадрирования 1.2X, но я был в таком неудобном положении, что едва мог видеть в видоискателе. Я решил просто сделать снимок и определить кадрирование и окончательную композицию, когда вернусь домой!

Мой совет: если у вас статичный или медленно движущийся объект, не стесняйтесь использовать режимы кадрирования по мере необходимости. Однако для более быстрого действия, когда композиция может быть нарушена, придерживайтесь всего изображения и делайте акцент на пикселях из-за мыши.

Наконец, помните, что вам следует использовать ТОЛЬКО один из режимов кадрирования камеры, ЕСЛИ вам все равно пришлось бы кадрировать, когда вы вернулись домой к своему компьютеру. (Я не хочу, чтобы кто-нибудь прочитал это, а затем навсегда переключился в режим кадрирования).

Особые примечания для стрелков Nikon

Если вы фотографируете Nikon, у меня есть несколько рекомендаций по настройке, которые помогут вам начать работу с режимами кадрирования. Во-первых, давайте посмотрим, как перейти к режимам кадрирования через систему меню. Обратите внимание, что не у всех Nikon есть режимы кадрирования (я не думаю, что серии D3xxx или D5xxx их поддерживают), однако каждый полнокадровый Nikon поддерживает как минимум режим кадрирования DX.

Доступ к меню

Чтобы переключить режимы кадрирования, нажмите кнопку «Меню» и перейдите в меню Фотосъемка . Найдите параметр под названием Область изображения , как показано ниже.

Нажмите, а затем выберите Выберите область изображения на появившемся экране.

На следующем экране будут показаны параметры вашей камеры. На приведенном ниже экране изображена модель D810, на нем показано довольно много опций, но количество опций зависит от камеры.Просто выберите тот, который вам нужен, и нажмите ОК.

Кнопочный доступ

Если вы думаете, что будете использовать режимы кадрирования на регулярной основе, вы можете назначить их одной из ваших программируемых кнопок. В этом примере мы запрограммируем кнопку предварительного просмотра (Pv) для переключения режимов кадрирования, но вы можете назначить задаче большинство программируемых кнопок (кнопки Fn, кнопка AE / AF-L и т. Д.).

После этого вы сможете нажимать назначенную кнопку, вращая диск управления, для переключения режимов кадрирования, не прибегая к погружению в меню.Это невероятно удобно (и быстро), если вы часто пользуетесь режимами кадрирования.

Во-первых, для современных камер, таких как D850, D5, D500 и D7500:

Начните с перехода в меню пользовательских настроек, Controls .

Выберите Назначение пользовательского элемента управления , как показано.

Поскольку он используется вместе с диском управления, вам нужно будет выбрать опцию в правом столбце для выбранной кнопки. В этом случае мы будем использовать кнопку Pv, но, опять же, обратите внимание, что для этого вы можете использовать большинство назначаемых кнопок. Также обратите внимание, что если у вас есть что-то назначенное на нажатие кнопки, это заменит эту настройку.

На следующем экране перейдите к параметру Выбрать область изображения . Если у вас есть камера DX, вы просто нажмете ОК, и все готово. Для (большинства) камер FX перейдите к следующему шагу.

Для большинства пользователей FX следующий экран позволит вам выбрать или отменить выбор любых областей, которые камера не должна использовать, заставляя камеру пропускать области кадрирования, которые вы никогда не используете, и прокручивать только те, которые вы используете.

Теперь для старых камер, таких как D810 или D7200 и т. Д .:

Сначала перейдите в меню Custom Setting и выберите раздел Controls .

Теперь найдите кнопку, которую вы хотите назначить для переключения режимов кадрирования, на появившемся экране. В этом случае я использую кнопку предварительного просмотра (Pv), но большинство назначаемых кнопок позволяют использовать эту функцию, поэтому выберите наиболее удобную для вас.

Затем вам нужно выбрать опцию для Press + Command Dials . Обратите внимание, что если у вас есть опция, настроенная только для опции «Нажать», это переопределит ее.

На следующем экране перейдите к параметру Выбрать область изображения. Если у вас есть камера DX, просто нажмите «ОК», и все готово. Для большинства камер FX перейдите к следующему шагу.

Для большинства пользователей FX следующий экран позволит вам выбрать или отменить выбор любых областей, которые камера не должна использовать, заставляя камеру пропускать области кадрирования, которые вы никогда не используете, и прокручивать только те, которые вы используете.

Совершенный трюк в режиме обрезки — маскирование

Одна из самых больших жалоб, которые я слышу об использовании режима кадрирования вместо всего кадра, заключается в том, что слишком сложно обращать внимание на маленький контур, отображаемый в видоискателе, что слишком легко позволяет случайно отрезать рог или крыло. .

Вот как выглядит линия обрезки — немного занята, не так ли?

Хорошо, а что, если я скажу вам, что у вас также может быть такое наложение «маски»?

Круто, да?

К сожалению, не все камеры поддерживают этот трюк.Я знаю, что поддерживаются D800, D810, D850, D6xx, D4 и D5. Серии D7xxx, D750 и D500 НЕ поддерживают маскированное наложение. Не уверен в остальном, если вы обнаружите, что мне не хватает, дайте мне знать в комментариях, и я добавлю его.

Итак, как включить маскировку в поддерживаемых камерах? Конечно, зависит от камеры. Похоже, что у профессиональных телосложений это единственный вариант, так что стрелки D4 и D5 должны быть хороши, чтобы выйти из ворот. Для D850 все действительно по-другому (но лучше), поэтому пропустите следующий небольшой раздел, посвященный настройке D850.

Для большинства фотоаппаратов вам нужно отключить подсветку автофокуса в меню пользовательских функций (не знаю, почему Nikon это делает, не снимайте мессенджер). Когда вы это сделаете, вы больше не увидите контура, а вместо этого неиспользуемая область просто превратится в полупрозрачную маску. Если вы отключите его, но по-прежнему видите только контур, ваша камера не поддерживает режимы обрезки с маской. Вот схема, удар за ударом…

Перейдите в меню пользовательских настроек и перейдите в область автофокуса.

Затем найдите параметр «Подсветка точки фокусировки» и щелкните его. (Обратите внимание, что некоторые камеры имеют этот параметр в другой области — Отображение точки фокусировки или Параметры точки фокусировки — но в любом случае не поддерживают функцию маскирования.)

Наконец, просто выключи его. Если ваша камера поддерживает отображение в маске в режиме кадрирования, теперь она должна работать. Опять же, если нет, то ваша камера не поддерживается.

Если у вас D850, дела обстоят немного иначе.Зайдите в меню фотосъемки и в опцию Область изображения .

Найдите параметр «Отображение маски видоискателя» и щелкните его.

А теперь просто включи его.

Вот и все!

Итак, суть в том, что режимы кадрирования, хотя и не имеют никакого преимущества в качестве изображения по сравнению с кадрированием дома на компьютере, определенно могут помочь в других отношениях, когда вы выбиваете эти настенные вешалки. поле.

~ Стив

PS — Если вам понравился этот пост, я думаю, вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравятся мои электронные книги, Секреты потрясающей фотографии дикой природы, Секреты экспозиции и замера для Nikon и Секреты системы автофокусировки Nikon, а также мое видео о шумоподавлении. цех. В них есть сотни советов, приемов и информации, подобной этой. Проверьте их — нажмите здесь (эй, это бесплатно)

Расскажите, пожалуйста, об этом посте другим:

Кадрирование или полнокадровая камера: какая камера вам нужна?

Если вы планируете приобрести новую камеру, в какой-то момент вы можете задаться вопросом, какая камера вам действительно нужна. Вопрос на миллион долларов в том, что делать: кадрирование или полный кадр? Прежде чем принять это решение, давайте узнаем разницу между ними. Обе камеры относятся к фактическому физическому размеру цифрового датчика внутри камеры. Полнокадровый основан на стандартном 35-миллиметровом формате пленки, а кадрирование — это буквально обрезанное изображение, как следует из названия, создавая эффект увеличения. В этом посте будет рассказано больше о кадрирующих и полнокадровых камерах, что поможет вам сделать правильный выбор при покупке камеры позже.Кроме того, он содержит характеристики каждой камеры: Canon, Nikon и Sony.

Прежде чем мы поговорим о деталях и взвесим преимущества и недостатки кроп-камер и полнокадровых камер, давайте кратко рассмотрим стандартный 35-миллиметровый формат пленки. Это базовые знания, которые помогут вам понять основы работы со всеми типами фотоаппаратов.

Формат 35-мм пленки включает захват световых лучей, что является стандартом для толщины пленки с 1909 года из-за баланса между стоимостью и качеством изображения и с тех пор остается неизменным. Свет, проходящий через апертуру, делает изображение округлым, как показано на изображении ниже. Изображение приобретает прямоугольную форму, когда свет падает на пленку. Черный контур относится к изображению в стандартном формате пленки 35 мм с соотношением сторон 2: 3 (24 мм: 26 мм), которое применяется к корпусу полнокадровой камеры, а красный контур представляет изображение на датчике камеры кадрированного тела. .

Как показано на изображениях выше, фотография, сделанная с кадрированием, имеет меньший диапазон для захвата объекта по сравнению с полнокадровой камерой с тем же объективом.Несмотря на то, что объектив принимает такое же количество света, датчик кадрированного тела вырезает изображение за пределы диапазона датчика, сохраняя при этом то же соотношение сторон 2: 3, что и у полнокадровой камеры.

Тогда как вы можете получить такое же изображение, как снятое в полнокадровом режиме с использованием кадрирования? Ответ прост. Вы можете просто отступить. Тот же метод применяется при съемке фотографий с помощью длиннофокусного объектива.

Если вы используете тело кадрирования с коэффициентом кадрирования 1,5, 50-миллиметровый объектив на камере с датчиком кадрирования будет иметь поле зрения примерно 75 мм (эквивалентное фокусное расстояние; 50 мм x 1.5 кроп-фактор = 75 мм), в то время как объектив 50 мм на полнокадровой камере будет иметь поле зрения 50 мм. Проще говоря, ваш 50-миллиметровый объектив будет «ощущаться и действовать» как 75-миллиметровый объектив на камере с датчиком кадрирования. Изображение не имеет искажений, которые обычно появляются, когда вы устанавливаете телеобъектив на полнокадровую камеру, а только обрезается, чтобы соответствовать диапазону датчика.

простых советов для достижения наилучших результатов — Phototheca

Инструмент кадрирования — один из самых ценных и недооцененных инструментов в фотографии.По сути, большинство любителей используют кадрирование, чтобы изображение соответствовало определенным размерам. Этот инструмент столь же мощный, как и устройство для рассказа историй, и это отличный способ выделиться среди других фотографов.

Как кадрировать фотографию? Это руководство по кадрированию фотографий поможет вам убедиться, что ваше изображение подходит для любых социальных сетей, познакомит вас с частотой кадров и покажет, как кадрирование может улучшить любое изображение.

Введение в форматы кадров

В камеры, формат кадра определяется видоискателем.В зависимости от типа шестерни, есть разные размеры и передаточные числа, которые будут иметь окончательное изображение.

Цифровые однозеркальные фотоаппараты (DSLR) может падать как в полнокадровом режиме, так и в области датчика кадрирования. Датчик изображения в высококачественная цифровая зеркальная фотокамера имеет формат 35 мм. Это значение считается малым фильмом. формат.

Учитывая, что меньшие датчики изображения производятся быстрее и дешевле, некоторые зеркалки имеют формат менее 35 мм. Использование малого формата кадра было обычным делом для более старого оборудования — вспомните Nikon NASA F4.

Take взгляните на список стандартных форматов кадров DSLR, чтобы лучше понять как они влияют на ваши фотографии.

1. Полнокадровый

35 мм — это стандарт для «полного» кадра, поскольку он помогает фотографам добиться правильного баланса элементов в изображении. Формат предоставляет фотографам более широкий диапазон динамических характеристик и более высокое разрешение изображения. Использование полного кадра для пейзажных и архитектурных снимков — обычная отраслевая практика.

Полнокадровый формат упрощает съемку при слабом освещении, обеспечивает небольшую глубину резкости и предлагает фотографам большую универсальность.Однако полнокадровые камеры дороже, чем оборудование с датчиком кропа, поэтому большинство любителей не могут позволить себе 35-миллиметровую зеркалку в качестве первого устройства.

2. Рамка обрезная

Crop-frame — альтернатива полнокадровым камерам. Основное различие между ними заключается в поле зрения. Кроп-камера увеличивает фокусный диапазон изображения, захватывая более узкое поле зрения, чем полнокадровое.

Правила кадрирования фотографий рекомендуют камеру с кадрированием для большинства задач фотожурналистики или съемки дикой природы.Это дешевле, чем полнокадровая зеркалка.

3. Средняя рама

Средний формат камеры имеют значительно больший датчик изображения, чем полнокадровый. Пока производители не применяют стандартного размера. По общему мнению, формат лежит между полнокадровыми и крупнокадровыми размерами.

Средняя рамка Камеры предлагают впечатляющую цветопередачу и потрясающее качество изображения. Этот тип снаряжения часто используется для модных съемок и рекламы.

Камеры со средним кадром обычно тяжелее, чем альтернативы полнокадровому или кроп-кадру. Таким образом, подготовка к съемке занимает больше времени, а производительность фотографа снижается.

Стандартные соотношения сторон

Соотношение сторон относится к ширине (первое число) и высоте (второе число) экрана. В зависимости от устройств, которые использует аудитория, разное соотношение сторон:

  • 5: 4 — экран компьютера;
  • 4: 3 — SDTV;
  • 3: 2 — смартфоны, зеркальные фотоаппараты;
  • 16:10 — широкоформатные компьютеры, смартфоны;
  • 16: 9 — смартфоны, HDTV;
  • 1.85: 1 — пленочные фотоаппараты в США;
  • 2.35: 1 — синемаскоп.

Вот руководство по кадрированию фотографий со всеми распространенными пропорциями, особенностями выбора каждого из них и их соответствующими плюсами и минусами.

1. 4 × 6 дюймов

Это наиболее распространенный размер для фотопечати. Если фотограф снимает на 35-миллиметровую цифровую зеркальную камеру, выходное изображение будет соответствовать соотношению сторон. Таким образом, нет необходимости изменять размер или обрезать изображения.

Изображения с форматом 4 × 6 легко поместить в фотоальбом или носить с собой — это еще одна причина предпочесть соотношение сторон другим.

2. 5 × 7 дюймов

Это соотношение сторон дает фотографам более широкий обзор. В целом изображение размером 5 × 7 дюймов будет иметь большую четкость и детализацию, чем изображение размером 4 × 6 дюймов. Однако, если вы хотите изменить изображение 4 × 6 на 5 × 7, имейте в виду, что в печатной версии левый и правый края кадра обрезаются.

3. 8 × 10 дюймов

Если вы хотите преобразовать изображение 2 × 3 в формат изображения 8 × 10, имейте в виду, что нижняя часть фотографии будет обрезана вместе с краями слева и справа.Чтобы напечатать изображение размером 8 × 10 дюймов, выберите 4 × 3 в качестве формата изображения по умолчанию — таким образом вы избежите ненужной обрезки и искажения.

4. 12 × 18 дюймов

А Картинку 12 × 18 обычно относят к мини-постерам. Как и 4 × 6, соотношение сторон является производным от фотографий размером 2 × 3 дюйма, поэтому изображение 12 × 18 будет выглядеть очень похоже на версию, которую вы видите в режиме «Display» камеры.

Для настройки соотношения сторон требуется отличная техника редактирования и специальный набор инструментов.Фотографы должны избегать искажений и обеспечивать плавный переход между соотношениями сторон.

Почему следует кадрировать изображения

Блогеры и фотографы часто публикуют изображения в исходном размере без кадрирования. Редактирование фотографий может занять много времени, но дело не только в эстетике. Обрезка изображений перед публикацией повышает удобство использования веб-сайта, помогает создавать нативные обложки в социальных сетях и повышает качество кадра.

Обратите внимание на причины, по которым наше руководство по кадрированию портретной фотографии предлагает кадрирование изображений перед печатью или размещением в Интернете.

  • Более быстрое время загрузки . Для изменения размера изображений перед загрузкой страницы веб-сайта файлу JavaScript требуется больше времени. Вот почему уменьшение размера страницы перед ее загрузкой на сервер — это способ повысить скорость загрузки страницы и удержать на сайте больше пользователей.
  • Лучшее отображение изображений в блогах и на веб-сайтах. Правила кадрирования фотографий лиц — это способ убедиться, что они не влияют на основное содержание страницы и не занимают более одного экрана на мобильном устройстве.
  • В соответствии с ограничениями по размеру социальных сетей. Обрезка помогает изменить соотношение сторон изображения, чтобы оно хорошо отображалось в социальных сетях, поскольку большинство платформ устанавливают собственные ограничения размера изображения. Большинство инструментов редактирования предлагают предустановки для изменения размера изображения с 3 × 2 на 4 × 6 или 5 × 7 — вы сможете настроить соотношение сторон одним щелчком мыши.
  • Исправить ошибки композиции . Наконец, кадрирование помогает удалить из кадра все ненужные компоненты, чтобы сосредоточить внимание зрителя на привлекательном изображении.Фотограф может убрать людей с фона, исправить неудобную позу, удалить непривлекательные участки и привлечь внимание к ключевым точкам кадра.

Если вы хотите, чтобы ваше изображение не было автоматически обрезано платформой социальных сетей, возьмите под контроль ту часть изображения, на которую вы хотите привлечь внимание, с помощью специальных инструментов. Взгляните на список стандартных размеров изображений для самых популярных платформ социальных сетей и инструменты для обрезки фотографий.

1. Instagram

Квадратное фото: 1080 × 1080 пикселей, 1: 1 соотношение сторон;

Книжная ориентация: 1080 × 1350 пикселей, соотношение сторон 4: 5;

по горизонтали фото: 1080 × 1350 пикселей, соотношение сторон 1,91: 1.

следующие программные решения широко используются для кадрирования картинок в Instagram:

2. Facebook

Изображение профиля: 180 × 180 пикселей;

Фото на обложке: 851 × 315 пикселей;

Изображение публикации: 1200 × 900 пикселей;

Изображение события: 1920 × 1080 пикселей;

Размер объявления: 1280 × 628 пикселей.

Обычный инструменты для Настройка изображения в Facebook:

3. Youtube

Оформление канала: 2560 × 1140 пикселей;

Изображение профиля: 800 × 800 пикселей;

Миниатюра канала: 1280 × 720 пикселей.

Кому убедитесь, что обложка вашего канала не слишком обрезана, вы можете проверить эти инструменты изменения размера:

4. LinkedIn

Изображения в ленте: 1104 × 736 пикселей;

Размеры изображений для ссылок: 1200 × 628 пикселей.

Инструменты которые используются для обрезки изображений LinkedIn, чтобы они соответствовали стандартным размерам:

5. Twitter

Фотография на обложке: 1500 × 1500 пикселей;

Изображение профиля: 200 × 200 пикселей;

Изображения в сообщениях: 1024 × 512 пикселей;

Изображений, прикрепленных по ссылкам: 520 × 254 пикс.

Если Вам интересно, как обрезать изображения с помощью специального инструмента — проверьте следующий список доступных решений:

Как Обрезка улучшает изображения: до и после

Даже если изображение не привлекает внимания и не выглядит привлекательным или уникальным, большинство грубых ошибок композиции можно исправить только путем кадрирования.Вот несколько примеров кадрирования фотографий, которые показывают, как улучшить снимки, удалив ненужные компоненты из кадра.

Оригинал, не обрезанная фотография

Фото Наталии Сегато на Unsplash

На снимке запечатлен интересный момент, который показывает одиночество человека в окружении автомобилей на фоне городского стрит-арта. Фотография имеет несколько значений, и с помощью инструмента кадрирования мы можем выделить и выделить несколько идей из этой единственной фотографии.

Вариант культуры # 1

Удалите отвлекающие детали и выделите лицо и задний план.

Вариант культуры # 2

Сохраняя глубину обзора и кадрируя квадратное соотношение, мы помещаем человека в центральную точку фокусировки кадра, уделяя максимальное внимание зрителю центральной фигуре.

Вариант культуры # 3

Давайте поместим человеческую фигуру в нижний левый угол и проведем ведущую диагональную линию от верхнего правого до нижнего левого углов, и такая обрезка сделает человека еще меньше по сравнению с грузовиком с правой стороны. Этим урожаем мы противопоставляем крошечную человеческую фигуру большому грузовику, создавая ощущение, что человек маленький и бессильный в городской среде, полной тяжелых машин.

Заключение

Обрезка, как в камере, так и в посте — это быстрый способ повысить ценность рассказывания историй. вашей фотографии. Фотографам сложно полностью сохранить свое творческое видение — сторонник, автомобиль или тень может помешать кадру.

Вот когда пригодятся советы и инструменты для кадрирования фотографии, позволяющие как любителям, так и профессионалам убрать загромождение изображения и убедиться, что ничто в кадре не будет отвлекать зрителя. Существуют десятки правил кадрирования фотографий, которые помогают фотографам кадрировать фотографии с помощью инструментов пост-обработки — не торопитесь, чтобы узнать больше об основах редактирования.

Phototheca — это программа для упорядочивания фотографий для ПК. Это дает возможность систематизировать тысячи семейных фотографий за десятилетия в чистую и понятную библиотеку фотографий.

Phototheca может находить и удалять все дубликаты, настраивать дату и время фотографий, помечать фотографии ключевыми словами, распознавать лица и систематизировать фотографии по жизненным событиям. Просмотреть все функции программного обеспечения.

Любитель компьютерного программирования и цифровой фотографии. Составляйте программы за последние 20 лет.Интересуюсь дизайном продукта, пользовательским интерфейсом и обработкой изображений.
Работайте в Lunarship Software и улучшайте Phototheca каждый день.

Кадрирование, в фотографии: меньше значит больше

Несколько мыслей об кадрировании
Одним из наиболее важных атрибутов, который отличает художественное изображение от снимка, является его композиция. Фотография даже посредственной обстановки может достичь уровня силы и непосредственности, если она составлена ​​с балансом и потоком, который привлекает взгляд к объекту без отвлечения или беспорядка.Есть много композиционных правил, которые могут помочь в аранжировке мощной композиции, включая правило третей, использование диагоналей и головное пространство , но один из самых простых и эффективных способов добавить мощности и фокусировки изображению — это обрезка. . Обрезка может выполняться в камере или при постобработке. Я склонен к агрессивной обрезке, но следует помнить о некоторых аспектах преимуществ и рисков обрезки и рубки. Важная проблема — не резать слишком далеко.



В камере
Один из самых очевидных признаков моментального снимка — это когда объект

Подойдите и расположите головную комнату
только небольшую часть изображения, обычно мертвую точку и окруженную отвлекающим и излишним материалом. Часто бывает полезно начать с общего изображения, определяющего местоположение, но с этого момента мантра должна звучать так: «Входи, входи».Независимо от того, двигаетесь ли вы ногами или с помощью зум-объектива, цель состоит в том, чтобы заполнить изображение вашим объектом. Когда вы увеличиваете масштаб, вы на самом деле обрезаете посторонние предметы, которые только отвлекают от фокуса изображения.

Дорога Одри


Взаимодействие с другими людьми
Основное преимущество кадрирования и компоновки в камере заключается в том, что вы используете все пиксели, доступные на вашем сенсоре, и получаете максимальное разрешение для вашего объекта, но важно помнить, что «объект» редко бывает просто «объектом» .«Объект» изображения красивого дерева может включать в себя ручей, холмы или, возможно, гору на заднем плане, все они устроены так, чтобы дополнять и привлекать внимание величественного Клена. Искусство исходит из того, что вы понимаете, как ваш объект лучше всего вписывается в его окружение, и избегаете приближаться слишком близко, чтобы исключить важные элементы кадра. Уместно подчеркнуть преимущества увеличения, но также важно помнить, что рамка камеры накладывает ограничения на пропорции изображения, которые могут ограничивать возможности во время точной настройки композиции при постобработке.



Тирания видоискателя

Видоискатель и сенсор камеры создают фиксированную рамку f вокруг вашей композиции . По мере продвижения вы можете исследовать различные варианты расположения важных элементов внутри этого прямоугольника, но проблема возникает, когда лучшая композиция не соответствует размерам кадра. Хотя точные размеры весьма различны, большинство цифровых датчиков примерно вдвое меньше их высоты, то есть большинство из них имеют соотношение сторон 3: 2 или 4: 3.Конкретные размеры варьируются, но стандартный полноразмерный цифровой датчик имеет размер 37×24 мм или соотношение 3: 2 (1,5). Матрица Nikon APS-H может иметь размер 28,7 x 19 мм (1,5), матрица Canon APS-C — 23,6 x 15,7 (~ 1,6), а меньшие сенсоры Micro 4 / 3rds — 17,3 x 13 (1,33). Точная компоновка в моей полнокадровой камере работает хорошо, если окончательное изображение должно соответствовать соотношению сторон 3×2. Он идеально впишется в отпечаток размером 12 x 18 дюймов или 4 дюйма x 6 дюймов, но отпечаток размером 8 x 10 дюймов имеет коэффициент 1,25, что означает, что по крайней мере 17% пикселей необходимо будет обрезать с одного или обоих пикселей. сторон изображения, чтобы уместить его в альбомной ориентации отпечатка 8×10.Важные части изображения могут быть потеряны, если композиция будет слишком плотно обрамлена камерой. Дело в том, что чрезмерно агрессивное кадрирование в камере может ограничить параметры окончательной композиции, когда изображение настраивается в постобработке для соответствия определенным выходным размерам.

Замечательно перейти к вашему объекту, чтобы максимально использовать ваши дорогие пиксели, но у сегодняшней камеры есть запасное разрешение, и мы можем позволить себе небольшой буфер, чтобы гарантировать, что все важное будет сохранено после окончательной обработки .Обязательно выполняйте кадрирование в камере, но делайте это осторожно и с оглядкой на варианты для окончательной композиции .

Photoshop может добавить сетку с правилом третей при обрезке
Постобработка кадрирования
Возможность кадрировать изображение является базовой в любом программном обеспечении для редактирования фотографий. Как и в случае с камерой, кадрирование после обработки выполняется для точной настройки композиции и устранения отвлекающих элементов по краям.Он также используется для изменения размера изображения для определенных выходных размеров. Необычно найти необработанное изображение, которое нельзя усилить тщательной обрезкой, но прежде чем обсуждать кадрирование после обработки, я должен упомянуть одно важное основное правило. Опять же, это связано с сохранением ваших возможностей.
Галапагосские острова, Эквадор


Прежде всего, не навреди
Перед тем, как начать резать и рубить, я всегда сохраняю полноразмерную версию

Переосмысление камеры Обрезка
изображения.Изменение размера, резкость и кадрирование обычно последнее, что я делаю при редактировании изображения. Они сделаны для того, чтобы специально настроить изображение для его предполагаемого вывода, будь то печать 12×16, большой плакат или небольшое веб-изображение. Я в максимально возможной степени редактирую полноразмерное изображение, а затем сохраняю этот файл в качестве базового источника, из которого берутся все остальные изображения. Поскольку любое редактирование, которое я выполняю после изменения размера, необходимо будет повторить для всех других выходных версий, сохранение отредактированной версии в полном размере может сэкономить много времени.На самом деле, прежде чем я дойду до кадрирования, повышения резкости и изменения размера, я сохраняю две версии своего полноразмерного изображения, одну как исходный необработанный файл прямо с камеры, а во вторую, включая все мои базовые правки, в формате DNG.


Cut and Slash,

Почему мы занимаемся обрезкой?
Проще говоря, кадрирование — это процесс управления тем, что увидит зритель, и, что не менее важно, того, чего он не увидит.


Улучшение композиции Вероятно, наиболее важной причиной кадрирования изображения является расположение элементов в кадре , чтобы выделить и привлечь внимание к объекту .Сюда входит размещение объекта в кадре. Такие руководства, как Правило Правило третей , могут помочь, но часто лучший ориентир — это ваш собственный глаз. Использование диагоналей и других направляющих линий может привлечь внимание к объекту, а их сила может быть увеличена за счет того, как они соотносятся с кадром. При кадрировании можно отрегулировать для надлежащий запас по высоте для объекта и сместить линии горизонта от мертвой точки. В то же время элементы, отталкивающие взгляд от объекта, могут быть устранены.



Удаление краев, отвлекающих внимание

Базовым шагом в редактировании изображения является сканирование краев кадра

Newfane Courthouse, требуется клонирование
для отвлекающих факторов. Отвлекающие факторы могут включать заблудшие камни или ветку дерева, но могут быть просто всплески необычного света или темноты, которые притягивают взгляд. Обрезка часто позволяет удалить эти периферийные пятна, но когда требуемая обрезка влияет на общий баланс композиции, клонирование может быть лучшим решением.Поиск отвлекающих факторов часто может быть затруднен из-за того, что мы сосредоточены на деталях того, что, как мы знаем, является основным предметом. Прежде чем закончить редактирование, я часто сижу и щуриваюсь, чтобы размыть детали изображения. Удивительно, как часто можно выявить отвлекающие факторы, когда изображение сведено к абстрактным узорам цвета и света.




Размер

Окончательная обрезка обычно предназначена для определения размера изображения для

Не все ведущие линии прямые
особые требования к выходу.Это часто включает корректировку для соответствия печатной версии или размера веб-сайта. Изменения размера и разрешения изображения могут повлиять на резкость. Перед тем, как изображение будет готово для публикации, может потребоваться окончательная резкость.

Обрезка, пожалуй, самый простой инструмент для создания мощных композиций. Отрезать драгоценные пиксели может быть болезненно, но в фотографии важно понимать, что чем меньше, тем лучше.

Фактор урожая

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические советы Книги Ссылки Семинары О нас Контакт

Фактор урожая
© 2009 KenRockwell.com

Пленка 35 мм с маркировкой размеров сенсора цифровой камеры. ( Зеленый: Canon 1.3x, Красный : Nikon DX, Синий : Canon 1,6x. Nikon FX и полнокадровый Canon имеют тот же размер, что и изображение на пленке.)

Введение

Большинство сенсоров цифровых камер меньше, чем пленочные, поэтому любое изображение, которое вы видите с этих камер, создается с меньшей площади, чем пленка.

Если фотография сделана с тем же объективом, но с меньшим размером сенсора, будет видна меньшая область.

Вот почему это называется кроп-фактором. Матрица меньшего размера обрезает изображение объектива по сравнению с 35-миллиметровым пленочным кадром. То же самое и с тем, что вы видите в видоискатель.

Вот почему у большинства цифровых фотоаппаратов видоискатели меньше, чем у 35-мм пленочных фотоаппаратов. Если вы забыли, посмотрите в свой старый Canon AE-1 или Nikon F, и вы увидите огромный видоискатель, в отличие от современных цифровых SLR.

При увеличении до того же размера отпечатка или изображения фотография, сделанная с помощью меньшего датчика, должна быть увеличена еще больше. Это делается автоматически. Вот почему некоторые люди называют это коэффициентом увеличения.

Чтобы получить такой же эффект кадрирования, нужно было бы использовать объектив такой же длины на 35-мм пленочной камере.

В объективе ничего не изменилось; это просто количество изображения, которое мы используем с задней стороны объектива.

Объективы для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер — это фокусное расстояние, как указано на маркировке.Они будут видеть более узкий диапазон на цифровой камере, и вы можете оценить фокусное расстояние, необходимое для 35-мм пленочной камеры, чтобы увидеть тот же, меньший диапазон, умножив фокусное расстояние на кроп-фактор, обычно около 1,5, который зависит от точного размер сенсора.

Иногда компактные камеры с фиксированными объективами указывают только фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку компактные камеры имеют огромный кроп-фактор около 6. Объектив 6 мм на компактной камере может видеть тот же угол, что и объектив 36 мм на пленочной камере 35 мм.

Примеры

В приведенном выше примере показан кадр пленки 35 мм. Я нарисовал сверху коробки размером с популярные цифровые фотоаппараты. Зеленая рамка — это размер сенсора камер с коэффициентом увеличения 1,3, которые относятся к серии Canon 1D. Красный прямоугольник — это размер сенсоров с коэффициентом 1,5х в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon. Синяя рамка — это размер сенсора потребительских камер Canon 1.6x. Я не обводил 35-мм изображение рамкой, хотя некоторые камеры Canon (5D и 1D) иметь фотопленку или «полнокадровую» матрицу.

Вот изображения, которые вы получили бы, если бы стояли в одном месте и снимали одним объективом на эти разные камеры. Это то, что находится внутри каждого цветного поля выше.

Изображение с 35-мм пленки или полнокадровой цифровой камеры.

Изображение с камеры с матрицей 1,3x (серия Canon 1D).

Изображение с камеры с матрицей 1,5x (Nikon DX digital).

Изображение с сайта 1.Камера с 6-кратным сенсором (бытовые цифровые SLR-камеры Canon).

Расчеты

Умножьте фокусное расстояние объектива на коэффициент камеры, чтобы получить фокусное расстояние объектива, который при использовании с полнокадровой или 35-мм пленочной камерой дает тот же угол обзора, что и этот объектив на цифровой камере.

100-миллиметровый объектив на камере с коэффициентом 1,5-кратного увеличения показывает ту же зону обзора, что и 150-миллиметровый объектив на 35-мм пленочной или полнокадровой камере.

Я рассчитал все это для вас для камер 1.6x и 1.3x на моей камере Canon 1.6x и страницах камеры Canon 1.3x.

Глубина резкости

Основы

Объектив фактически не меняет фокусное расстояние, поэтому глубина резкости остается прежней. Изображение, формируемое линзой, не меняется независимо от камеры за ним.

Если вы используете более короткий объектив для получения того же поля зрения, вы получите большую глубину резкости, чем у более короткого объектива.

Это означает, что цифровые SLR будут иметь большую глубину резкости при съемке под тем же углом (меньшее реальное фокусное расстояние), чем 35-миллиметровые камеры с той же диафрагмой.

Это также объясняет, почему компактные камеры «наведи и снимай» имеют практически неограниченную глубину резкости. Для них объектив 6мм нормальный!

Вы можете игнорировать раздел «Хакеры» ниже, в котором более подробно описаны факторы, а затем объясняется, как все они имеют тенденцию отменять друг друга. Просто стреляй и не волнуйся.

Для хакеров

Так как при просмотре распечатки или файла изображение объектива немного более эффективное, любая расфокусировка будет немного более заметной, следовательно, будет немного меньше глубина резкости.

При расчете таблиц глубины резкости разделите свой любимый кружок нечеткости на коэффициент. Например, если вы используете 0,030 мм для 35-мм пленки, используйте 0,020 мм для Nikon digital (0,030 / 1,5 = 0,020).

Если вы не хотите рассчитывать свои собственные таблицы, чтобы получить точно такую ​​же глубину резкости, как у пленочной камеры, умножьте диафрагму на коэффициент.(Это то же самое, что и использование другого круга путаницы для вычислений, поэтому не меняйте и то, и другое одновременно.) Если вы получаете определенную глубину резкости при f / 10 на 35-мм пленочной камере в тех же условиях вы получите такую ​​же глубину резкости при f / 16 (1,6 x 10) с тем же объективом на камере с коэффициентом 1,6x. Это примерно остановка, и нет большого реального изменения глубины резкости за одно изменение.

В реальности это еще меньше, потому что резкость изображения больше зависит от дифракции, когда вы останавливаетесь.Не беспокойтесь об этом; просто стреляй.

Если вы используете более короткий объектив (объектив 60 мм на камере с 1,6-кратным увеличением вместо объектива 100 мм на пленочной камере 35 мм), вы получите большую глубину резкости при той же диафрагме.

Это связано с тем, что при изменении реального (оптического, а не эквивалентного) фокусного расстояния глубина резкости сильно меняется. Здесь задействован квадратный коэффициент, поэтому, если вы уменьшите фокусное расстояние в 1,4 раза (с 28 мм до 20 мм), вы получите ту же глубину резкости с диафрагмой, равной половине.2) = f / 8.)

Лично я считаю таблицы глубины резкости и шкалы глупыми. Глубина резкости не абсолютна; это зависит от вашего отношения, увеличения изображения, расстояния просмотра и множества других вещей. Следовательно, показания глубины резкости являются в лучшем случае приблизительными, поэтому любые попытки определить их с какой-либо точностью бесполезны. Они ничего не значат, так как все они построены на основе произвольных кругов путаницы и, что еще хуже, игнорируют дифракцию. Дифракция — реальная проблема с маленькими датчиками цифровых камер, как вы можете видеть на моей странице Резкость по диафрагме.

Поскольку для самого резкого изображения обычно требуется диафрагма меньше, чем указано в таблице глубины резкости, когда она предполагает большую диафрагму, и требуется большая диафрагма, когда таблица глубины резкости предполагает маленькую диафрагму, я проделал всю сложную математику еще в 1991 году. и разработал систему, которая учитывает как эффекты расфокусировки (хуже при больших апертурах), так и эффекты дифракции (хуже при малых апертурах). См. Мою страницу о выборе самой резкой диафрагмы.

ЗАГЛУШКА верхняя

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Если вы найдете это так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самым большим подспорьем является использование этих ссылок на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz и J&R, когда вы получаете свои лакомства.Это вам ничего не стоит и очень помогает. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.

Спасибо за чтение!

Кен

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Соотношение сторон, обрезка и сохранение ваших фотографий

Pin It

Соотношение сторон, кадрирование и его влияние на фотографии.

У вас когда-нибудь было изображение, которое так идеально оформлено — вы идете, чтобы разместить заказ на 8 × 10 указанного красивого принта, а затем обнаруживаете, что потеряете руку или ногу с этим выбранным размером отпечатка? Как это случилось? Все дело в соотношении сторон. Вы спросите, что такое соотношение сторон?

Соотношение сторон — это просто отношение ширины фотографии к высоте. Соотношение сторон для 35-мм фотокамер, пленочных или цифровых зеркальных фотокамер составляет 3: 2. Это означает, что длинная сторона в 1,5 раза длиннее короткой.При таком соотношении сторон получается отпечаток размером 4 на 6 дюймов. Большинство профессиональных фотографов, которых я знаю, не будут предлагать отпечатки такого маленького размера, поэтому давайте возьмем наше идеально оформленное изображение и возьмем другой стандартный размер — классический отпечаток 8 на 10 дюймов. Ой! Возможно, вы только что отрубили руку! Почему? Потому что соотношение сторон изображения 8 на 10 дюймов составляет 5: 4.

Вы можете спросить: «Как я потерял часть своего изображения, если действительно увеличился в размере?» Если вы возьмете это изображение с соотношением сторон 3: 2 и распечатаете его размером, например, 5 × 7 или 8 × 10, ваши соотношения будут отличаться от вашего соотношения 3: 2 (формат 4 × 6).Длинная сторона изображения 4 × 6 в 1,5 раза длиннее короткой стороны, в то время как ваш классический размер печати 8 × 10 имеет соотношение 5: 4 … что означает, что длинная сторона всего в 1,25 раза длиннее короткой стороны (так что это жирнее). Независимо от того, насколько вы увеличите размер, соотношение сторон 3: 2 (размер 4 × 6) всегда будет уже, чем изображение с соотношением сторон 5: 4 (8 × 10). Итак, когда вы печатаете 8 × 10, вы всегда * всегда * обрезаете фотографию на два дюйма, если датчик вашей камеры имеет соотношение сторон 3: 2 (почти все из вас, читающие это, будут иметь датчик камеры с соотношением сторон 3: 2 — Исключение составляют камеры «наведи и снимай», которые обычно имеют соотношение сторон 4: 3, некоторые профессиональные камеры высокого класса используют соотношение сторон 4: 3, а некоторые камеры позволяют выбирать из нескольких соотношений сторон).

Мне нравится смотреть на коэффициенты умножения (например, длинная сторона в 1,4 раза длиннее короткой стороны для 5 × 7) вместо фактических соотношений (например, 5: 4), потому что их немного легче запомнить.

Чтобы сделать снимок, полученный камерой с соотношением сторон 3: 2, и распечатать его в размере с другим соотношением сторон, вам необходимо обрезать часть фотографии. Например, при переходе от соотношения 3: 2 (4 × 6) к размеру 8 × 10 (что является соотношением 5: 4) вам нужно будет обрезать два дюйма.Вот почему так важно понимать эту концепцию — чтобы ваш конечный продукт был напечатан именно так, как вы планировали, а не с отсутствующей частью руки Сьюзи. Если вы не кадрируете изображения перед отправкой на печать (или не передаете их своим клиентам, если вы предоставляете цифровые файлы в качестве услуги), принтер часто выбирает для вас, как именно будет обрезано ваше изображение, и вы можете получить жизненно важные части. обрезаемого изображения или белых границ на двух сторонах фотографии, чтобы компенсировать разницу. Большинство профессиональных лабораторий используют систему заказа, такую ​​как ROES, которая будет иметь предварительный просмотр, чтобы вы могли расположить изображение для желаемого урожая, но все же важно изучить эту концепцию по ряду причин.

Еще не запутались? Давайте разберем его на удобную небольшую таблицу и включим фото-ссылку в качестве руководства, которое поможет вам лучше ее представить.


А теперь давайте посмотрим, как при фактическом соотношении сторон и разных размерах можно обрезать изображение:

Pin It


И, наконец, как мы будем использовать инструмент кадрирования, чтобы изменить соотношение сторон:



Вы хотите, чтобы ваши отпечатки имели максимально возможное разрешение, поэтому просто оставьте поле разрешения на панели параметров пустым при кадрировании.Иногда вам нужно будет обрезать изображение, чтобы оно соответствовало соотношению сторон заказанного размера печати, но разрешение следует оставить без изменений, если вы не изменяете размер для использования в Интернете или блоге. Кроме того, конечно, всегда обязательно сохраняйте обрезанное изображение как копию… это довольно очевидно, но вы никогда не захотите сохранять поверх исходного изображения.

И главный вопрос: «Как мне избежать обрезки части изображения при заказе определенных размеров?»? Ответ — просто снимайте «шире»… оставляйте передышку при съемке.Когда вы сделаете это, вы убедитесь, что никакая часть вашего объекта не будет обрезана, если у вас будет отпечаток с соотношением сторон, отличным от соотношения сторон сенсора вашей камеры. Это особенно важно при работе с клиентами. Когда ваш клиент влюбляется в изображение и хочет заказать распечатку 16 × 20 (потому что он уже заказал рамку для пятна на стене, и это пятно просто идеально подходит для печати этого размера), вы, конечно, не хотите застрять, объясняя, что его нельзя заказать, потому что вы не оставили достаточно места при съемке.Лично мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к такой съемке, потому что я люблю необычные кадры и плотное кадрирование, а также люблю делать кадрирование в камере. Но у меня был сеанс или два, когда из-за узкого кроя я столкнулся с проблемами, потому что у меня не было места для маневра, чтобы заказать отпечатки с разными пропорциями. Итак, позвольте вашим объектам немного подышать в кадре, используйте удобную таблицу выше, и все будет в порядке! Не стесняйтесь поделиться со своими клиентами, чтобы они лучше понимали, почему изображение, которое они заказывают, может быть немного по-разному обрезано в зависимости от размера заказанного отпечатка.

Ищите больше в этой серии печати на следующей неделе, когда я представлю компанию, которой я доверяю своими гравюрами и холстами (ааа, как я люблю холсты !! Я покажу некоторые из моих личных настенных дисплеев, полных красивых холстов), и я поделитесь со всеми чем-то особенным. Я также проведу сравнение печати и расскажу о качестве печати, калибровке, советах для фотографов, продающих цифровые файлы, и многом другом! Так что следите за обновлениями!

Теги: Соотношение сторон, Обрезка, уроки по фотошопу, Учебник .
Что такое кроп в фотоаппарате: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх