Заметки на свободную тему: Начинающему фотографу на заметку: кроп-фактор и фокусное расстояние
Третьего дня одно за другим: шарился по сайту Олимпуса — у объктива подписаны эквиваленты фокусных расстояний для полного кадра; в комментариях к заметке про объектив начали поучать, что 45mm Zuico — это, оказывается, не портретник, а «полутелевик»! Вот так. В ответ на этот дуплет, вот вам заметка: что такое кроп-фактор, фокусное расстояние и как они работают друг с другом. Погнали.
Итак, для начала давайте про основы. Понятия «зеркалка» и «мыльница» прочно вошли в обиходный язык не только профессиональных фотографов, но и даже блогеров-домохозяек. Меньшей популярностью пользуется термин «системные камеры», отчасти, как мне кажется, из-за того что непонятно в чем их кардинальное отличие. Маркетологи придумали для них дурацкое определение: «камеры со сменной оптикой». Понятнее не стало, но типа ясно что это не совсем зеркалки, но и не мыльницы.
Меж тем, коренное различие кроется внутри самой камеры и от типа ее механизма или возможности сменить объектив зависит мало. Например, камеры Nikon D50 и Nikon D610 — обе «зеркалки», только отличаются весом почти вдвое. Как так? А вот так: у D610 матрица (или сенсор) соответствует размеру кадра 35мм пленки (т.н. «полный кадр»), отчего камера и называется полнокадровой (или fullframe), а младший Nikon имеет сенсор меньшего размера: его диагональ в 1,5 раза меньше диагонали полнокадровой матрицы, micro 4/3 (MFT) — вдвое меньшую матрицу, мыльницы — еще меньшую и т.д. Соответственно, меньше размер (и вес) механизмов, оптики и т.д.
Отношение диагонали полнокадровой матрицы к диагонали матрицы камеры называют кроп-фактором (КФ). Наглядное сравнение и значение кроп-фактора для матриц разных систем приведено на следующей картинке.
| Кроп-фактор обозначает отношение размеров матриц и к фокусному расстоянию прямого отношения не имеет |
Зачем были сделаны «кропнутые» матрицы? Их стали производить, чтобы уменьшить размер и массу техники, а, как следствие, удешевить производство (и снизить цену в рознице, да).
Вот еще одна иллюстрация, которая содержит важную цифру — процентное отношение площади матрицы: даже самый лучший кроп не дотягивает до половины фуллфрейма, а micro 4/3 примерно в полтора раза меньше кроп-зеркалок (и матриц беззеркальных системных камер Sony).
| Наглядное сравнение размеров и площади кроп-матриц с полным кадром |
Так, с полнокадровыми и кроп-матрицами разобрались, кроп-фактор определили. Едем дальше: неужели в Олимпусе сидят дураки и пишут полную дичь на своем сайте? Конечно нет, но своими загадочными определениями они вносят изрядную сумятицу в неокрепший мозг начинающего фотографа. Чтобы понять в чем тут смысл, нужно разобраться с фокусным расстоянием и его эквивалентом.
Не будем сейчас вдаваться в физические характеристики матриц разного размера, влияющие, например, на светочувствительность. Давайте на практике разберемся, на что будет влиять кроп-фактор при фотосъемке, а на что — нет.
Проще всего это сделать, нарисовав наглядные картинки.
Для сравнения я взял матрицу формата micro 4/3, которая стоит в моем OM-D E-M10, помимо того, что этот пример мне близок, на ее примере удобно рисовать и считать — КФ равен двум. Ну так вот, для начала давайте посмотрим что происходит с тем светом, что проникает в объектив фотоаппарата.
| Результирующая картинка с конкретным объективом будет одинакова, что для полнокадрового фотоаппарата, что для кропа. Только во втором случае записывается лишь часть изображения. |
Независимо от размера матрицы, один и тот же объектив будет иметь некое определенное фокусное расстояние или его диапазон. Теперь смотрим на рисунок и понимаем, что вне зависимости от размера матрицы (и КФ!) картинка, «пролезающая» сквозь объектив, будет одинакова, но. Если в полнокадровом аппарате матрица захватит максимальное поле зрения объектива, то в кропе края изображения обрежутся, а если быть более точным, просто не попадут на матрицу и будут проигнорированы.
Собственно, с английского «to crop» и переводится как «обрезать».
| Фуллфрейм и ФФ-объектив, кроп-матрица и ФФ-объектив, кроп-матрица и кроп-объектив. |
Еще одна картинка для наглядности — слева фуллфрейм с полнокадровой оптикой, в центре — кроп-матрица micro 4/3 и полнокадровый объектив, справа — кропнутая матрица и кроп-объектив. Ничего страшного не происходит, фокусное остается все тем же, только уменьшается «воспринимаемая» часть кадра.
Таким образом, получается, что если прикрутить (например через переходник) один и тот же объектив к кропу и полному кадру, мы увидим одно и то же фокусное расстояние, но разное поле зрения, обусловленное размерами матрицы. И вот для компенсации этих потерь в поле зрения как раз таки придумали термин Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). На зум-объективах его можно подобрать руками, а на фиксах — «ногами» 🙂 Придется отойти вдвое (для КФ = 2) дальше.
Эквивалентное фокусное расстояние — такое ФР, которое нужно выставить на кроп-камере, чтобы получить кадр, соответствующий кадру на полнокадровой 35мм камере.
| Еще один пример, не совсем точный с точки зрения физики оптики, но смысл происходящего должен быть ясен |
Интересен и вопрос, а что будет, если сделать наоборот — прицепить кроп-объектив к полнокадровой камере? Если закрыть глаза на то, что некоторые производители программно отключают работу аппаратов в таких конфигурациях, снова ничего страшного — по краю кадра просто появится темная область, виньетка.
Физику явления, как я надеюсь, объяснить более-менее удалось. Давайте теперь в двух картинках разберем как так получилось, что у граждан существует стойкое убеждение про то, что кроп-фактор влияет и на фокусное расстояние. Причем настолько стойкое, даже прочитав про ЭФР, они говорят: «Да, ну может быть, но все равно.
| Пейзаж, снятый на полнокадровый и кроп-объектив с одним фокусным расстоянием |
Не важно как и на что оно было сделано, важнее, что если принять его за полный кадр, то поле зрения micro 4/3 будет лишь в границах, отмеченных рамкой. Но вот мы смотрим кадр с кропа отдельно и…
| Предыдущий пейзаж так, как будто его снимали камерой micro 4/3 с кроп-фактором 2 |
У нас создается иллюзия приближения! Почему? А потому, что даже Full HD мониторы имеют размер картинки в 2 мегапикселя, а рассматриваем мы, на минуточку, изображения не менее 13 мегапикселей. Как только мы «кропнули» кадр, количество объектов на экране уменьшилось, а деталей — увеличилось.
В итоге: независимо от формата матрицы, на объективах всегда указывается фокусное расстояние для 35 мм кадра (фуллфрейм), и оно остается неизменным для любого фотоаппарата с которым будет использоваться оптика.
Кроп-фактор указывает лишь на отношение площади матрицы к некому эталону в виде полного кадра, он не меняет фокусное расстояние и не «зуммирует» (не приближает!) кадр. Только ограничивает картинку. Да, конечно, для получения поля зрения объектива такого же, как это было бы на 35мм кадре, придется либо выставить ФР = ФРо/КФ, либо отойти на расстояние кратное кроп-фактору — это и будет эквивалентным фокусным расстоянием. Но применение 45мм объектива на micro 4/3 никак не делает его «полутелевиком».
Основы фотографии — презентация онлайн
Основы фотографии
Вступительное слово.
Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не
знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии.
Поэтому задача данной презентации — дать общее понимание
того, что есть фотография, как работает фотоаппарат и
познакомиться с основными фотографическими терминами.
Как получается фотография
Термин фотография означает рисование светом. Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий
через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение.
Механизм того, как на
основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов.
По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.
Как же происходит формирование изображения?
Проходя через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В
цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой
(затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка),
позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.
Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.
Как работает фотоаппарат
Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта.
Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от
английского body ) и объектива («стекло», «линза»).
Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.
Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от
зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы
видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск,
зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется.
Таким образом получается фотография.
Пиксель и мегапиксель
Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются
пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется
количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из
пикселей.
Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что
изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.
Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей
в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.
Что дает большое количество пикселей? Все просто.
Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а
ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек? Возможно получится это
сделать, но скорее всего круг будет «угловатым». Чем больше точек, тем более детальным и точным
получится изображение.
Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь
мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив и
руки из нужного места. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в
большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно
уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой
причине.
В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на
экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих
«мегапикселей».
И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1 мегапиксельный.
Затвор и выдержка
Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.
Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше
выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.
В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень
короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное
количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.
Выдержка определяется в долях секунды или в секундах.
Диафрагма
Диафрагма это многолепестковая перегородка
находящаяся внутри объектива.
Она может быть полностью открыта или
закрыта настолько, что остается всего
лишь маленькое отверстие для света.
Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге
на матрицу объектива.
То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу —
регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать
именно два элемента?
Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в
дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но
диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с
глубиной резкости.
Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы,
например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире
отверстие.
Светочувствительность ISO
Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица
восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при
ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы
можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего
результата вам потребуется в несколько раз меньше света.
Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если
можно сделать максимальное? Причин несколько.
Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у
нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во
вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».
Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем
выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.
Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет
постоянного совершенствования.
В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся
на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко. Здесь их уже обгоняют беззеркальные камеры
нового поколения.
Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы
и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.
Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут
шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.
Точка фокусировки
Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать
объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился
максимально резким.
В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически
фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров,
например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется
неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на
свой собственный глаз.
Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая
красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую
точку для лучшей компоновки кадра.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива.
Формально эта характеристика показывает расстояние
от оптического центра объектива до матрицы,
где образуется резкое изображение объекта.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.
Важнее физическое определение фокусного расстояния. Чем больше фокусное
расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол
зрения» объектива.
● Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными
(«ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол
зрения.
● Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными,
или телеобъективами («телевик»).
● Объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием называют
«фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с
трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.
Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.
Глубина резкости или ГРИП
Еще одним важным понятием в
фотографии является ГРИП — глубина
резко изображаемого пространства.
Это та зона за точкой фокусировки и
перед ней, в пределах которой объекты
в кадре выглядят резкими.
При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких
сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии
десятков и сотен метров от точки фокусировки.
Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и
расстояния до точки фокусировки.
Светосила
Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое
объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.
Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а также от
качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют
на цену.
Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой
диафрагмой к фокусному расстоянию.
Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа
1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.
К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный
объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда
не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.
Динамический диапазон
Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический
диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки
изображения.
Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на
снимке получится два варианта:
Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым
пятном
Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно
Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены.
Разница в
яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат мог ее
воспринять целиком.
Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ
достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.
Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим
глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.
Кроп фактор и полнокадровая матрица
Это понятие пришло
в жизнь вместе с
цифровой фотографией.
Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на
пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных
устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные»
матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.
Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп
фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра.
Например при кроп
факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.
В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем
выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото,
расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в
расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть
этого изображения.
Баланс белого
Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс
белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При
этом отправной точкой служит чистый белый цвет.
При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит
действительно белым, а не синеватым или желтоватым.
Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной
погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого.
Это удобно, так как
камера сама выбирает нужное значение.
Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто
выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или
другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.
Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после
того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW
Raw или JPEG
Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение.
Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.
Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.
Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы
попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.
Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет,
чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них.
Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем
меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.
RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще
не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW
хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого
изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.
Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору
фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво»,
выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере
как итоговое изображение.
Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор
уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW.
Когда вы снимаете в RAW камера
просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.
Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее
качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше
возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.
Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».
Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера
сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра
материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть
исходные данные в виде RAW.
Кроп-фактор
Главная Пожертвовать Новое Поиск Галерея Практические инструкции Книги Ссылки Семинары О компании Контакт
Кроп-фактор
© 2009 KenRockwell.com
35-мм пленка с маркировкой размеров сенсора цифровой камеры.
( Зеленый: Canon 1.3x, Красный : Nikon DX, Синий : Canon
1,6x. Полнокадровые камеры Nikon FX и Canon имеют тот же размер, что и изображение на пленке.)
Лично я покупайте у Adorama, Amazon, Ritz, B&H, Calumet и J&R. Я не могу ручаться за рекламу ниже.
|
Введение
Датчики большинства цифровых камер меньше пленочных, поэтому любое изображение, которое вы видите с этих камер, создается с меньшей площади, чем пленка.
Если фотография сделана с тем же объективом, но с меньшим датчиком, она показывает меньшую площадь.
Вот почему это называется кроп-фактором. Сенсор меньшего размера обрезает изображение объектива по сравнению с кадром 35-мм пленки.
То же самое для того, что вы видите через видоискатель.
Вот почему большинство цифровых камер имеют видоискатели меньшего размера, чем 35-мм пленочные камеры. Если вы забыли, взгляните на свой старый Canon AE-1 или Nikon F, и вы увидите огромный видоискатель, в отличие от современных цифровых зеркальных фотокамер.
При увеличении до того же размера отпечатка или изображения фотография, сделанная с помощью меньшего датчика, должна быть увеличена больше. Это делается автоматически. Вот почему некоторые люди называют это коэффициентом увеличения.
Чтобы получить такой же эффект кадрирования, нужно было бы использовать эквивалентно более длинный объектив на пленочной 35-мм камере.
В объективе ничего не меняется; это просто количество изображения, которое мы используем с обратной стороны объектива.
Объективы для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер имеют указанное фокусное расстояние.
Они увидят более узкий диапазон на цифровой камере, и вы можете оценить фокусное расстояние, необходимое для 35-мм пленочной камеры, чтобы увидеть тот же, меньший диапазон, умножив фокусное расстояние на кроп-фактор, обычно около 1,5, который зависит от точного размер сенсора.
Иногда в компактных камерах с фиксированными объективами указывается только фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку компактные камеры имеют огромный кроп-фактор, около 6. Объектив 6 мм на компактной камере может видеть тот же угол, что и объектив 36 мм на 35-мм пленочной камере.
Примеры
В приведенном выше примере показан кадр 35-мм пленки. Я нарисовал сверху коробки размером с популярные цифровые камеры. Зеленая рамка — это размер сенсора камер с коэффициентом 1,3x, которые относятся к серии Canon 1D. Красная рамка — это размер датчиков с коэффициентом 1,5x в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon.
Синяя рамка — это размер сенсоров потребительских камер Canon 1.6x. Я не рисовал рамку вокруг 35-мм изображения, хотя некоторые камеры Canon (5D и 1D)
имеют большие, как пленка, или «полнокадровые» датчики.
Вот изображения, которые вы бы получили, если бы стояли в одном и том же месте и снимали одним и тем же объективом на эти разные камеры. Это то, что находится внутри каждой цветной коробки выше.
Изображение с 35-мм пленки или полнокадровой цифровой камеры.
Изображение с камеры с матрицей 1,3x (серия Canon 1D).
Изображение с камеры с датчиком 1,5x (цифровой Nikon DX).
Изображение с камеры с матрицей 1,6x (бытовые цифровые зеркальные фотокамеры Canon).
Расчеты
Умножьте фокусное расстояние объектива на коэффициент камеры, чтобы получить фокусное расстояние объектива, которое при использовании на полнокадровой или 35-мм пленочной камере дает тот же угол обзора, что и этот объектив на этой цифровой камере.
Объектив 100 мм на камере с коэффициентом 1,5x показывает ту же область обзора, что и объектив 150 мм на 35-мм пленочной или полнокадровой камере.
Я рассчитал все это для вас для камер 1,6x и 1,3x на страницах моей камеры Canon 1,6x и камеры Canon 1,3x.
Глубина резкости
Основы
Объектив на самом деле не меняет свое фокусное расстояние, поэтому глубина резкости остается неизменной. Изображение, формируемое объективом, остается неизменным независимо от того, какая камера находится за ним.
Если вы используете более короткий объектив, чтобы получить такое же поле зрения, вы получите большую глубину резкости, чем у более короткого объектива.
Это означает, что цифровые зеркальные фотокамеры будут иметь большую глубину резкости при съемке под тем же углом (меньшее реальное фокусное расстояние), чем 35-мм камеры с той же диафрагмой.
Это также объясняет, почему компактные камеры типа «наведи и снимай» имеют почти неограниченную глубину резкости. Для них объектив 6мм это нормально!
Вы можете игнорировать приведенный ниже раздел Хакеров, в котором факторы объясняются более подробно, а затем объясняется, как все они имеют тенденцию компенсировать друг друга. Просто стреляй и не волнуйся.
Для хакеров
Так как увеличение изображения объектива при просмотре распечатки или файла немного более эффективно, любая расфокусировка будет немного заметнее, поэтому глубина резкости будет немного меньше.
При расчете таблиц глубины резкости разделите свой любимый кружок нерезкости на коэффициент. Например, если вы используете 0,030 мм для 35-мм пленки, используйте 0,020 мм для цифрового изображения Nikon (0,030 / 1,5 = 0,020).
Если вы не хотите рассчитывать собственные таблицы, чтобы получить точно такую же глубину резкости, как на пленочной камере, умножьте диафрагму на коэффициент.
(Это делает то же самое, что и использование другого круга нерезкости для расчетов, поэтому не меняйте оба одновременно.) Если вы получаете определенную глубину резкости при f / 10 на 35-мм пленочной камере в тех же условиях. вы получите ту же глубину резкости при f / 16 (1,6 x 10) с тем же объективом на камере с коэффициентом 1,6x. Это около стопа, а реального изменения глубины резкости при однократном изменении не так много.
В действительности это применимо даже в меньшей степени, потому что резкость изображения больше зависит от дифракции при диафрагмировании. Не беспокойтесь об этом; просто стреляй.
Если вы используете более короткий объектив (объектив 60 мм на 1,6-кратной камере вместо объектива 100 мм на 35-мм пленочной камере), вы получите большую глубину резкости при той же диафрагме.
Это связано с огромными изменениями глубины резкости при изменении реального (оптического, а не эквивалентного) фокусного расстояния.
2) = f/8.)
Лично я считаю глупыми таблицы ГРИП и шкалы. Глубина резкости не является абсолютной; это зависит от вашего отношения, увеличения отпечатка, расстояния просмотра и множества других вещей. Таким образом, показания глубины резкости в лучшем случае являются приблизительными, поэтому любые попытки определить их с какой-либо точностью бесполезны. Они ничего не значат, так как все они составлены на основе произвольных кругов нерезкости и, что еще хуже, игнорируют дифракцию. Дифракция — реальная проблема с небольшими датчиками цифровых камер, как вы можете видеть на моей странице «Резкость по диафрагме».
Поскольку для наиболее четкого изображения обычно требуется апертура меньше, чем указано в таблице глубины резкости, когда она предполагает большую апертуру, и требуется большая апертура, когда таблица глубины резкости предполагает маленькую апертуру, я проделал всю сложную математику еще в 1991 году. и разработал систему, которая учитывает как эффекты расфокусировки (хуже при больших апертурах), так и эффекты дифракции (хуже при малых апертурах).
См. мою страницу о выборе самой резкой диафрагмы.
ЗАГЛУШКА верхняя часть
Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, каким бы сумасшедшим он ни казался.
Если вы найдете это столь же полезным, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или мастер-класс, который вы, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне продолжать помогать всем.
Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли иным образом, вы член семьи. Это замечательные люди, такие как вы, которые позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!
Если вы еще не помогли, сделайте это и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.
Самая большая помощь — это использование этих ссылок на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz и J&R, когда вы получаете свои вкусности.
Это ничего не стоит вам и является огромной помощью. В этих местах лучшие цены и обслуживание, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.
Спасибо за прочтение!
Кен
Главная Пожертвовать Новое Поиск Галерея Практические рекомендации Книги Ссылки Семинары О компании Контакты
Что такое кроп-фактор?
/ spqr
Кроп-фактор сенсора — это отношение размера сенсора одной камеры к сенсору другой камеры другого размера. Этот термин чаще всего используется для обозначения соотношения между 35-мм полнокадровым сенсором и кроп-сенсором. Этот термин был придуман, чтобы помочь фотографам понять, как существующие объективы будут работать с новыми цифровыми камерами, сенсоры которых меньше формата 35-мм пленки.
Как рассчитать кроп-фактор?
Кроп-фактор легко рассчитать, используя размер кроп-сенсора по отношению к полнокадровому сенсору.
Обычно это определяется путем сравнения диагоналей, то есть диагонали полнокадрового сенсора/диагонали кропнутого сенсора. Диагонали можно вычислить с помощью теоремы Пифагора . Вычислите диагональ кроп-сенсора и разделите ее на диагональ полнокадрового сенсора, которая составляет 43,27 мм.
Вот пример получения кроп-фактора для датчика MFT (17,3×13 мм):
- Диагональ полнокадрового датчика √(36²+24²) = 43,27 мм
- Диагональ датчика MFT √(17,3²+13²) = 21,64 мм
- Кроп-фактор равен 43,27/ 21,64 = 2,0
Это означает, что сцена, сфотографированная с помощью сенсора MFT, будет в два раза меньше, чем с сенсором FF, т. е. ее физический размер будет вдвое меньше.
Общие кроп-факторы
| Тип | Кроп-фактор |
|---|---|
| 1/2.3″ | 5.6 |
| 1″ | 2. 7 |
| MF T | 2.0 |
| APS-C (Canon) | 1.6 |
| APS-C ( Fujifilm Nikon, Ricoh, Sony, Pentax) | 1.5 |
| APS-H (defunct) | 1.35 |
| 35mm full frame | 1,0 |
| Средний формат (Fuji GFX) | 0,8 |
Ниже представлено полное изображение этих кроп-сенсоров в сравнении с 1×кадровыми датчиками.
Различные кроп-факторы для кроп-сенсора.Как используются кроп-факторы?
Термин кроп-фактор часто называют множителем фокусного расстояния .