Что такое кропнутая камера: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать? — Главная

Содержание

Разница между полнокадровой и кропнутой камерой

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках любительского зеркального фотоаппарата Nikon d3100 мы можем увидеть следующие значения:

КРОП фактор матрицы зеркального фотоаппарата Nikon d3100

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

КРОП фактор матрицы зеркального фотоаппарата Nikon d800

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K_f = диагональ _35мм / диагональ _{матрицы} = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO. Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на длиннофокусный объектив Nikkor 55-200mm f/4-5.6 af-s, а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Камеры с полнокадровым сенсором («full frame» камеры) пользуются сегодня большим спросом. Все больше и больше людей переходит с фотоаппаратов с кроп-фактором на камеры с большим 35 мм сенсором. Сегодня мы попытаемся понять, почему.

Что такое полнокадровая камера

Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от камеры с кроп-фактором. Эти термины – «полный кадр» и «кроп-фактор» — относятся к одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена для записи изображений на современных цифровых камерах. В комбинации с затвором, зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.

Сенсоры фотоаппаратов отличаются по размеру. Матрицы камер в телефонах даже меньше тех, что встроены в большинство «мыльниц». В общем случае, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения.

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как она выглядит. Примеры полнокадровых камер – это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е. урезанного. В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon Rebel T2i и 60D.

Картинка выше прекрасно иллюстрирует разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-фактором. Все изображение – это то, что видит ваш глаз. Область, обрамленная красным прямоугольником – то, что воспринимает камера с полнокадровым сенсором. Меньшая область внутри синей рамки – то, что мы увидим через тот же объектив, но на фотоаппарате с кроп-фактором.

Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H. Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV. Если вам интересно узнать больше технических подробностей о сенсорах фотоаппаратов, обратите внимание на эту статью.

Преимущества полного кадра

Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

Видоискатель

На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно. С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

Фокусное расстояние

Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором.

Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4. На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует. Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

Высокие значения ISO

Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества. Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO. Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света.

Изображение полнокадрового сенсора Canon 5D Mark II

Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах. Nikon D700, D3 и D3s – 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки. Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

Недостатки

Полнокадровые камеры подходят не всем; некоторые фотографы выбирают камеры с кроп-фактором по ряду причин. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Зона досягаемости

Помните, выше мы говорили об эффекте умноженного фокусного расстояния объектива, который дает камера с кроп-фактором? Для некоторых фотографов увеличенная зона досягаемости объектива является серьезным преимуществом. Например, в случае со спортивными фотографами или теми, кто снимает дикую природу, большее приближение всегда будет весомым плюсом. Один мой знакомый фотограф однажды заметил, что снимать на камеру с кроп-фактором – это все равно, что получить бесплатный 1.6х телеконвертер.

Это телеконвертер, изготовленный компанией Canon. Он увеличивает фокусное расстояние, чтобы обеспечить большее приближение. Это тот же эффект, что получается при съемке на камеры с кроп-фактором.

Приобретение хорошей техники всегда бьет по карману. Хотя полнокадровые камеры становятся более популярными, и, следовательно, скоро появятся более доступные варианты. На данный момент флагманское предложение каждого производителя – это дорогостоящая полнокадровая модель.

Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню. Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости и запросто может стать стандартным предложением на рынке.

Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.

Переход на полный кадр

Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр – что же выбрать? Если вы уже инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.

Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.

Многие люди совершают ошибку, вкладывая весь доступный им бюджет в «тушку» камеры. Прежде чем вы перейдете на систему с полнокадровым сенсором, убедитесь, что у вас есть объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата. Проверьте совместимость вашей камеры и имеющихся объективов.

Например, объективы Nikon DX несовместимы с полнокадровыми камерами типа D700. Если вы попробуете их использовать на таком аппарате, вы получите затененные углы, эффект виньетирования. На системе Canon, объективы EF-S не будут работать на полнокадровых камерах, таких как 5D.

Все снимки, представленные выше, сделаны на полнокадровую камеру, но с разной степенью приближения для иллюстрирования различий между изображениями, которые выдает один и тот же объектив при различных кроп-факторах сенсора. Кадр сверху снят на 70мм на полный кадр – следовательно, множитель кроп-фактора отсутствует. Ниже – кадр с кроп-фактором 1.3х. 70мм, умноженные на 1.3, эквивалентны примерно 91мм. И наконец, нижний кадр показывает, как будут выглядеть те же 70мм на камере с кроп-фактором 1.6x, что равняется примерно 112мм.

Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все преимущества большого сенсора. Зачастую полнокадровые камеры – это модели с высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые может обеспечить полнокадровая камера. Нам нужны хорошие объективы, чтобы подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей способностью.

Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры. Если бы я проходил через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель. Если вы думаете, что уже совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует выбирать объективы, соответствующие этой цели.

Заключение

Полнокадровая DSLR камера – восхитительный инструмент, но это всего лишь инструмент, не более того. Имея множество серьезных преимуществ, она может помочь вам получить лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения. Все больше и больше камер с полнокадровым сенсором становятся доступными, так что, безусловно, это формат будущего для профессионалов.

Автор статьи: Andrew Childress.

За идею статьи огромная благодарность Евгению Кожухарю. Статью можно считать продолжением темы ‘Индентификацию кропа‘.

Боке, полный кадр и кроп. Восстань КРОП! Востань из Мертвых! Яви свое БОКЕ!

Преамбула

Полноформатные камеры Nikon и Sony (может и другие) могут работать как в обычном полноформатном режиме, когда для получения изображения используется весь сенсор фотоаппарата, так и в режиме кадрирования. Например, можно использовать режим кадрирования APS-C (DX для Nikon). В таком режиме используется только центральная область сенсора фотоаппарата. Размер этой области точно соответствует размеру матриц на кропнутых камерах формата APS-C. Если говорить проще — полноформатные фотоаппараты можно заставить ‘поработать кропом’.

Возможность снимать в режиме кропа лично мне позволяет немного манипулировать эквивалентными фокусными расстояниями (ЭФР). Для меня это оказалось очень приятной функцией во время съемки на фикс-объективы.

Пример использования режима кропа: я часто снимаю мероприятия на светосильный объектив-полтинник Nikon 50/1.4G и полноформатную камеру Nikon D700. Порой я не могу достаточно близко подойти до снимаемого объекта, тогда я включаю режим кадрирования. Для этого, в меню фотоаппарата, достаточно включить функцию ‘Область изображения’->’Выбр. область изображения’ и выбрать там значение ‘Формат DX 24 х 16′. В настройке «Подсветка точки АФ» у меня выбрано значение «Выкл.», что позволяет после включения функции ‘Формат DX 24 х 16′ затемнять неиспользуемую область изображения, видимого в ОВИ. Фактически в оптический видоискатель я вижу только изображение, которое я получу после спуска затвора. Визуально кажется, что объектив из 50 мм фикса превращается в 75 мм фикс. Такая хитрость позволяет проще кадрировать будущий кадр, доставать до более удаленных объектов съемки.

Конечно, я прекрасно понимаю, что полностью тот же результат можно получить во время вырезания центральной части фотографии во время обработки (результат будет 100% аналогичен тому, что я получаю функцией ‘Формат DX 24 х 16′). Но психологически гораздо удобней выстроить кадр непосредственно во время съемки.

С электронным видоискателем Sony a7 еще проще – там сразу видишь изображение, получаемое с центральной части сенсора без затемнения областей в ЭВИ.

Ближе к сути

Так вот, переключаясь между форматами FX DX и снимая на один и тот же объектив одни и те же сцены, я заметил, что порой размытие дальнего и ближнего плана в формате DX выглядит (визуально выглядит) сильней, чем в полноформатном режиме FX.

Должно же быть как раз наоборот! Все мы знаем байку про то, что полноформатные камеры сильней размывают дальний план. Как же тогда быть?

Посмотрите на два следующих снимка и отметьте для себя где размытие дальнего плана сильней. Под размытием можно подразумевать величину кружочков нерезкости.

Исходный снимок с камеры Sony a7II. На снимке имеется множество кружочков (дисков) нерезкости

Исходный с камеры Sony a7II в режиме APS-C (фактически – вырезка центральной части предыдущего снимка)

Визуально зона размытия на втором снимке выражена сильней, а диски нерезкости больше. При этом второй снимок, грубо-говоря, сделан на кроп. Такое происходит, если снимать с одного и того же расстояния без сохранения пропорций в кадре.

Возьмем отдельный ярко выраженный диск (кружочек) нерезкости.

С полноформатного снимка:

Диск нерезкости на полноформатном снимке

С кропнутого снимка:

Ярко выраженный диск нерезкости

Выбранный диск нерезкости на снимках имеет одинаковый размер в пикселях.

Выбранный диск нерезкости

Полноформатный снимок с Sony a7II имеет размеры 6000 х 4000 пикселей (24.000.000 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/442 от изображения всего изображения (0,23%).

Кропнутый снимок с Sony a7II имеет размеры 3936 х 2624 пикселей ( 10.328.064 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется все тем же 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/190 от изображения всего изображения (0,53%).

При переходе от полноформатного снимка к кропнутому, соотношение диска нерезкости ко всему кадру выросло приблизительно в 2.3 раза. Это же число можно было бы получить благодаря коэфициенту кроп-фактора Kf=1.5, возведя его в квадрат.

Напрашивается серьезный вывод: если снимать на кропнутую и полноформатную камеры на один и тот же объектив, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней за счет разных пропорций зон нерезкости.

Спойлер 1: у разных камер одного типа (кроп или полный кадр) разное количество мегапикселей, но соотношение диска нерезкости ко всему кадру будет одинаковое.

Спойлер 2: меня просили сделать эксперимент с точечным источником света, размещенным на бесконечности. Я этого не сделал, потому эксперимент можно считать не на 100% честным. Можете провести свое расследования кружочков нерезкости на бесконечности сами.

Спойлер 3: в статье я показываю снимки, приведенные к одинаковым размерам в пикселях – по 1200 пикселей по длинно стороне. Это нужно учитывать.

Спойлер 3.1: для сравнения снимки с кропа и полного кадра подгонялись под одинаковый размер. У снимков одинаковое соотношение сторон 2:3, во время down scale снимки смотрятся одинаково.

Спойлер 4: статья не про ГРИП. Не нужно путать ГРИП и диск нерезкости.

Спойлер 5: не нужно путать ГРИП и силу размытия дальнего / переднего плана. ГРИП может быть одинаковая для двух снимков, но сила размытия дальнего/переднего плана будет кардинально отличаться. Если говорить очень грубо, то ГРИП сильней всего зависит от числа F (диафрагменного числа), а размытие дальнего/переднего плана сильней всего зависит от фокусного расстояния объектива.

Хитрость в том, что отношение размера объекта к размеру кадра будут изменяться. Чтобы снять один и тот же объект, в данном случае – веточка с ягодками, с одинаковым масштабом (чтобы размер веточки в кадре был одинаковый и на полноформатной и на кропнутой камере) в случае с кропнутой камерой придется отойти от снимаемого объекта съемки дальше, чем во время использования полноформатной камеры.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя один и тот же объектив

Для сохранения пропорций снимаемого объекта в кадре с полноформатной и кропнутой APS-C камеры дистанция фокусировки должна отличаться в 1.5 раза. Разницу в дистанциях фокусировки легко посчитать, используя мои выкладки здесь.

Очень важно: разница дистанции фокусировки соответствует коэффициенту кроп-фактора.

Все снимки ниже сделаны с одинаковыми настройками ISO, выдержки и диафрагмы, но с разной дистанцией фокусировки и режимом кадрирования (все равно, что снимали бы на кропнутую и полнлоформатную камеры на одинаковых настройках).

Первый снимок сделан в режиме полного кадра (FX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Второй снимок сделан в режиме кропа (DX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Отодвинем камеру от снимаемого объекта. Третий снимок сделан в режиме полного кадра, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Четвертый снимок сделан в режиме кропа, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Сравнение снимка на “полноформатную” камеру и “кропнутую” камеру:

Отчетливо видно, что пропорции снимаемого предмета в кадре остались прежними (т.е. с одинаковым масштабом), но передача перспективы изменилась. В случае с режимом DX перспектива стала уже (ощущается визуально как наплыв дальнего плана). Ужатая перспектива на DX снимке соответствует таковой с 75 мм объектива, используемого на полноформатной камере.

Хорошо заметно изменение перспективы на следующей гиф-анимации. Заметьте, как в режиме DX (т.е. кропа) “приближается” дальний план, ужимая перспективу:

Маленькое замечание. Хотя я и указал, что разница в дистанции фокусировки должна составлять 1.5 раза для получения одинакового масштаба съемки, можно заметить, что в данном случае разница составляет 60см/45см=1.33 раза. Небольшая погрешность может быть связана с тем, что данные в EXIF могут записываться не совсем точно. Косвенно подтверждением этому служит то, что объектив Nikon 50/1.4G имеет МДФ, равную 45 см, но я снимал не на МДФ, так как кольцо фокусировки было докручено не до упора, в то же время EXIF показывает 45 см. Также, объектив Nikon 50/1.4G имеет эффект Focus Breathing – изменение угла обзора во время фокусировки. Да и снимки, все же, не совсем похожи из-за дисторсии линзы (по краям полного кадра дисторсия и виньетирование заметны сильней).

Маленький вывод, мимо которого все проходят мимо: при соблюдении масштаба съемки (снимаемый объект имеет одинаковые пропорции на парных снимках) на полноформатную камеру и на кропнутую камеру, используя одно и то же фокусное расстояние и одинаковое число F (например, один и тот же фикс-объектив с одинаковым числом F) визуальное размытие (диски зоны нерезкости) на кропе будут выглядеть большими, нежели на полном кадре. Да, именно так! Кроп, фактически, будет сильней размывать дальний/передний план. Не верите, тогда просто внимательно посмотрите на GIF-анимацию выше. Визуально видно, насколько диски зоны нерезкости DX-камеры больше, нежели диски нерезкости FX-камеры. Считаю, что именно по этой причине так сложно отличить снимки с полного кадра и кропа с использованием одного и того же объектива на одном и том же значении диафрагмы. Фотографы психологически ожидают более сильного размытия на полноформатную камеру, а получается совсем наоборот. Радиус диска нерезкости, в таком случае, увеличивается в K раз, где K – коэффициент кроп-фактора. Странно, но все проходят мимо данного вывода.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя разные объективы (или объектив с переменным фокусным расстоянием)

Чтобы изображения с полного кадра и кропа были одинаковы (или очень и очень сильно похожи), следует использовать разные фокусные расстояния и значения диафрагмы.

Например, если взять объектив Tamron 28-75/2.8, то одинаковые снимки на полноформатную и кропнутую камеру должны получится, например, в следующем случае:

на кропнутой камере используется 50 мм фокусного расстояния и диафрагма F/2.8
на полноформатной камере используется 75 мм фокусного расстояния и диафрагма F/4

При этом должны сохраниться степень размытия, масштаб и перспектива.

Следующие снимки были получены с одной и той же дистанции фокусировки. Камера всегда находилась на одном и том же месте. Менялись только установки экспопары и фокусного расстояния. Экспопара (выдержка/диафрагма) менялась для компенсации экспозиции и силы размытия.

Первый снимок сделан в режиме полного кадра:

Второй снимок сделан в режиме полного кадра, но с поджатой диафрагмой:

Третий снимок сделан в режиме кропа с той же дистанции фокусировки, но с другим фокусным расстоянием:

Наглядно подобие снимков видно в следующей гиф-анимации:

44 мм вместо 50 мм получилось, скорее всего, по нескольким причинам:

возможно Tamron 28-75/2.8 имеет не честных 75 мм на длинном конце, а 70 (как у большинства объективов подобного класса)
возможно 44 мм фокусного расстояния вписано в EXIF не совсем корректно. Кто знает, как программируются чипы у Тамронов
скорее всего, во время теста я все же допустил небольшое отклонение в сохранении схожести картинки

Немного отличающиеся снимки получились из-за:

разного света
2.8*1,5=4.2, но в камере Nikon D700 нельзя задать значение диафрагмы F/4.2, можно выбрать только F/4.0 или F/4.5, F/4.0 ближе к теоретическому рассчету
разной дисторсии на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования
разного виньетирования на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования

Все тестовые материалы в формате RAW+JPEG можно скачать по этой ссылке и самому поковыряться в материале из статьи.

Итоги

Самый очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то будет меняться масштаб съемки.
Не очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней (за счет разного масштаба зоны/диска нерезкости, смотри картинки с дисками нерезкости). В числовом эквиваленте сила размытия увеличивается на квадрат кроп-фактора. В итоге, можно сказать, что в такой ситуации кроп-камера сильней размывает дальний план. Эту особенность я заметил во время реальной съемки. Именно эта особенность стала причиной написания этой статьи.
Разница в дистанции фокусировки между камерами с разными размерами матриц, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием и сохранением масштаба съемки соответствует коэффициенту кроп-фактора. Для APS-C камер (например, Nikon DX), по сравнению с полноформатными камерами, придется увеличить дистанцию съемки в 1.5 раза для сохранения того же масштаба съемки.
Разница в перспективе. С одним и тем же фикс объективом на кропнутой и полноформатной камере одинаковые снимки получить не удастся из-за разной передачи перспективы (смотри первую GIF-анимацию).
Одинаковые кадры (насколько это возможно из-за разного разрешения матриц и других условностей) с кропнутой и полноформатной камеры можно получить только на объективы с разными фокусными расстояниями (смотри вторую GIF-анимацию). Чтобы снимки с кропнутой камеры были максимально приближены к снимкам с полноформатной камеры, на кропнyтой камере следует использовать фокусное расстояния в K раз меньшее, чем на полном кадре, и число диафрагмы в K раз меньше, чем на полном кадре. K – это коэффициент кроп-фактора. В случае с кропом Nikon DX K=1.5.

Больше интересной информации на эту тему читайте а разделе ‘Идентификация кропа‘.

Размер матрицы имеет значение.

Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники являетсявеличина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента.

Что такое кроп фактор

Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.

Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки. В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей. Понятие ‘кропнутая матрица’ означает, что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.

Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.

На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами.

Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-Hкамерами с K=1.3. Полнокадровые камеры называют Full Frame, или APS камерами. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые APS имеют название Nikon FX.

DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм.

FX (полнокадровая камера, APS типа, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм

Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.

На что влияет размер матрицы?

Уровень шума при использовании на высоких значениях ISO. Чем больше матрица, тем меньше паразитных шумов она дает – достаточно сравнить два снимка при одинаковом ISO с двух камер DX и FX формата. Обычно полнокадровые камеры имеют намного большие пределы максимального значения ISO.Размер матрицы влияет на управление ГРИП – глубину резко изображаемого пространства. Чем больше матрица – тем меньше ГРИП (в сравнении для одного и того же объектива с разными матрицами, но одинаковой компоновкой кадра) и тем проще отделить задний фон от предмета в зоне резкости. Это непосредственно влияет на интенсивность боке. И если у Вас обычный цифровой компакт с маленькой матрицей, то даже с светосильным объективом не получится добиться хорошего размытия заднего фона.В общем случае размер матрицы влияет на цветопередачу, тоновые поправки иДД (Динамический диапазон).Размер матрицы влияет на типы объективов, которые можно использовать с фотокамерой. Это очень важно: объективы от кропнутых матриц нельзя или крайне нежелательно использовать для полнокадровых камер. А наоборот можно, только при этом еще нужно учитывать фактор, о котором поговорим ниже.

Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.

Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.

При этом у многих людей складывается мнение, что меняется фокусное расстояниеобъектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе, фокусное расстояние объектива не изменяется. Фокусное расстояние — это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые. Пересчитанное фокусное расстояниеназывают Эффективным Фокусным Расстоянием, сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается даже для кропнутых объективов, таких как Nikon DX и Canon EF-S.

Снимок на полнокадровую камеру в полнокадровом режиме

И пример того же снимка, снятого с той же дистанции, без изменения настроек, но только в кропнутом режиме:

Снимок на полнокадровую камеру в DX режиме. Видна разница в угле обзора. DX режим, или DX камера как будто вырезает с оригинального изображения, которое дает объектив, только центральную область.

Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:

Уменьшается угол обзора, делая из стандартного объектива – телевик, а с телевика – супер телевик. Так используя телевик в 300мм мы получим угол обзора такой же как и в 450мм объектива на 35мм пленку. Это довольно отличная возможность за не большие деньги купить дешевый зум-телевик и в силу кроп-фактора получать сильное приближение.В силу того, что полнокадровые объективы работают только центральной областью на кропнутых камерах, можно избавиться от таких дефектов картинки как виньетирование, падение разрешающей способности по краям кадра, дисторсии. В центральной области кадра качество изображения максимальное.

Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. Хотя, покупая объективы для кропнутых матриц и при переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей —различия объективов Nikon, и — Особенности кропнутых камер и объективов

Выводы:

Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для пересчета эфективного фокусного расстояния полнокадровых объективов при их использовании на кропнутых камерах. Чтобы пересчитать фокусное расстояние объектива на кропнутой камере достаточно умножить его на кроп фактор.

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Выбор объектива

Объектив не просто часть камеры. Это глаза, которыми камера видит окружающий мир.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для вашего творчества.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, “приближенное” изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon – на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung – 1,5. Olympus и Panasonic – 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей “приближают” изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
Широкоугольные — 24 до 35 мм
Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
Телевики (длиннофокусные) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Компании Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зумы

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм – 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

P.S.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

Источник: fototips.ru

Профессиональные фотографы всё чаще покупают камеры с кроп-матрицами. Удивительно, но дело не только в цене на камеры | Блог увлечённого фотографа

Я служу фотографом в Краснодаре. По роду деятельности у меня много знакомых, которые тоже являются профессиональными фотографами. Я не желаю вдаваться в экономические дебри, но думаю, что все мне поверят на слово и примут безо всяких сомнений тот факт, что камеры сейчас стали очень дорогими.

Поэтому покупать профессиональную технику с матрицами фуллфрейм или средний формат фотографы сейчас не спешат, а предпочитают смотреть в строну кропов.

Для тех, кто, может быть, не в курсе того о чём идёт речь я поясню. Самой главной деталью фотоаппарата является светочувствительная матрица, которая преобразует световой поток в электрический сигнал, который в дальнейшем обрабатывается процессором и записывается на карту памяти.

Все матрицы делятся на условные группы: кроп, фуллфрейм и средний формат. Последний никогда в особом ходу не был из-за тяжести камер с такими матрицами и их дороговизны. Фактически профессиональными камерами считались фотоаппарата с фуллфрейм матрицей, но с 2020 года тенденция меняется

Чем меньше размер матрицы, тем меньше по габаритам и весу будет сама камера. Свадебные фотографы, которые бегают с камерой по 6-12 часов в течение дня понимают насколько это важно. Однако нужно помнить, что маленькая матрица неизбежно приводит к ухудшению качества снимка.

Я хочу заметить, что последняя фраза была особенно актуальной примерно до 2018-2019 годов. Но с тех пор производители фототехники существенно улучшили технологии изготовления матриц, поэтому разрыв в качестве между кропами и фуллфреймами на сегодняшний день стал минимальным. Если вы не профессионал, то на глаз вы вряд ли различите снимок, который был сделан, скажем на фуллфрейм и APS-C матрицу.

Задумайтесь: если современные кропы ничем не хуже фуллфреймов по качеству, то зачем платить больше?

Более того, как я уже сказал выше, кропнутые камеры легче и меньше. Ваша спина, шея и руки скажут вам большое спасибо за такой ценный подарок.

Я знаю, что сейчас набегут хейтеры, которые будут клеваться и плеваться, а также клеймить меня и говорить, что фуллфрейм – это наше всё. Предлагаю не ругаться заранее, а предметно подискутировать. Я расскажу вам всё про кроп-матрицы фотоаппарата, расскажу их историю, покажу как кроп влияет на ГРИП, на перспективу, на искажения и многое другое. Обязательно дочитайте эту статью до конца, потому что мало кто в Интернете даёт такие редкие и ценные знания, как я

✅ Пару слов об истории вопроса

Одной из главных вех в развития фотографии стала фотосъёмка на плёнку. Так вышло, что наибольшее распространение получила 35-миллиметровая плёнка. Её габаритные размеры надолго стали фактическим стандартом в фотоиндустрии. Размер кадра, который получался на фотоплёнке по размерам составлял прямоугольник 36 на 24 мм.

Поскольку на плёнку снимают до сих пор, то производители фототехники решали не менять устоявшийся стандарт и договорились, что базовым полным форматом будет считаться размер матрицы, который по размеру совпадает с кадром фотоплёнки, то есть 36 на 24 мм.

Именно поэтому и только по этому фуллфреймы стали стандартом. Не по заслугам, а по наследию от исторического размера фотоплёнки.

✅ Что такое кроп-фактор

Говоря о матрицах в целом нельзя выбросить понятие кроп-фактора. Поскольку базовым у нас является матрица размером 36 на 24 мм, то любая кропнутая матрица будет меньше указанного размере. А вот то, во сколько раз она меньше по диагонали (сам множитель) – это и есть кроп-фактор.

Наглядный пример того что такое кроп-фактор. На рисунке представлены две матрицы. Голубая – это фуллфрейм, а зелёная – это APS-C (кропнутая). Также видны размеры матриц. Чтобы понять во сколько раз фуллфреймовая матрица больше кропнутой разделим большое число на меньшее. Получается 43.2/28.2=1.5. Так вот множитель 1.5 в данной ситуации и будет искомым кроп-фактором. Проще говоря, кроп-фактор даёт понимание соотношения диагоналей матриц

✅ Главная особенность работы кроп-фактора

Когда вы снимаете на камеру с кропнутой матрицей, то угол вашего обзора сужается. Тут ничего не поделаешь и нужно к этому привыкнуть (если вам это позволит сделать стенка за спиной).

Когда мы устанавливаем объектив на фотокамеру, то свет, проходящий через объектив, формирует круг изображения.

Указанный выше круг, который формирует объектив имеет диаметр в 43.2 мм. Так получается всегда, когда мы работаем с 35-мм техникой. Какую часть этого круга сможет запечатлеть матрица фотоаппарата зависит от её физических размеров. Фиолетовой рамкой обозначена та часть, которая будет увидена полнокадровой матрицей, а голубой рамкой – кропнутой матрицей. Вот так работает кроп-фактор

Из-за такого технического кадрирования будет казаться, что объект фотосъёмки стоит ближе к камере. На самом деле он, конечно же, не будет приближен, просто так срабатывает оптика в сочетании с кроп-фактором.

Тут важно понимать, что никакого фактического приближения не будет. То есть бессмысленно думать, что на кропнутые камеры можно ставить более короткофокусные объективы и получать тоже самое, что и на фуллфреймовые, но с более длиннофокусными объективами. Это не так.

Чтобы избежать путаницы производители объективов указывают на корпусе честное фокусное расстояние. А вот обладатель кропнутого фотоаппарата должен сам пересчитывать реальное фокусное расстояние в эквивалентное, зная какой у него кроп-фактор. Эквивалентное фокусное расстояния, как вы уже догадались, это сугубо виртуальная величина

Самое главное, что вам нужно понять – это то, что у кропнутой камеры угол зрения уже, а значит в кадр влезет меньше окружающего пространства, чем при съёмке на полнокадровую камеру.

✅ Как кроп-фактор влияет на фотоаппарат

То, что фотоаппарат начинает смотреть на мир уже, если в нём стоит кропнутая матрица мы уже рассмотрели. А теперь давайте посмотрим какие ещё отличия предлагает фотографу кропнутый сенсор.

🟣 Самое главное – это цена.

Казалось бы, технология производства матриц для фотоаппаратов уже давно отлажена. Это факт и это правда. Но не единой матрицей оценивается фотоаппарат. Если производитель применит кропнутый сенсор, то это даст ему возможность также уменьшить и тушку и даже создать более дешёвые объективы. Таким образом, несмотря на то, что кроп-матрица не сильно различается по цене с фуллфреймовой, но весь фотоаппарат в сборе будет гораздо дешевле, если в основу будет положен кроп.

🟣 Отдельно хотелось бы поговорить о габаритах.

Многие думают, что нет ничего страшного в том, чтобы потаскать на шее большой, тяжёлый, но зато высококачественный фотоаппарат. Он же снимает лучше, а значит радости от полученных снимков будет больше. На самом деле тяжесть приведёт к тому, что шея начнёт затекать, а руки трястись. Если фотографом является девушка, то она очень быстро устанет от таскания в руках большого и тяжёлого полнокадрового фотоаппарата. Повторюсь, что дело даже не в самом чувстве усталости, а в её последствиях. Усталый фотограф будет хуже фокусироваться, может не увидеть интересный кадр или попросту допустить смазывание.

🟣 Учтите, что у кропов светочувствительные пиксели меньшего размера и плотнее посажены друг к другу по сравнению с фуллфреймами.

Раньше это было настоящей проблемой, потому что технологии не позволяли делать такие сенсоры, которые вмещали бы большое количество пикселей на ограниченном пространстве. Но сегодня этой проблемы уже нет. Посмотрите хотя бы на фотоаппарат Canon EOS 90D. Его кропнутая матрица 32,5 мегапикселя. Согласитесь, что это внушительный показатель.

✅ А есть ли у кропа недостатки?

Если бы у кропов не было недостатков, то фуллфреймы никто бы не покупал. Поэтому я вскользь пробегу по проблемным местам, хотя хочу отметить, что критических проблем у кропов нет.

🟣 Размер фотодиода

Матрица состоит из набора фотодиодов, которые преобразовывают падающий свет в сигнал. Чем больше (физически) фотодиод, тем меньше он создаёт шумов и тем больше ток полезного сигнала, который возникает на нём.

В свою очередь это приводит к тому, что фуллфреймы выигрывают у кропов по динамическому диапазону, а также по возможности создания адекватной картинки при недостаточности света.

🟣 Побочка от угла зрения

При уменьшении размера матрицы угол зрения камеры суживается. Само по себе это не влечёт появления перспективных искажений. Однако снимая на кроп вы можете захотеть вместить в кадр большее количество предметов. Вы отойдёте назад от объекта съёмки и будете фотографировать издалека. Именно в тот момент начнёт работать упомянутое выше эквивалентное фокусное расстояние. Оно приблизит фон и как бы сплющит всю картинку.

Пример того, как на кропе фон приближается к основному объекту съёмки

🟣 Большая ГРИП

Если брать крайние формы кропов, например, 1-дюймовые матрицы, то при съёмке на них можно заметить, что фон плохо размывается. Это недостаток, который не лечится. С другой стороны те же APS-C матрицы уже достаточно хорошо справляются с портретной фотосъёмкой и на них получаются прекрасные боке.

Стоит ли драматизировать недостатки? Ничуть. После прочтения этой главы вам может показаться, что на кропы даже не стоит смотреть, однако это совсем не так. Кропы давно зарекомендовали себя как экономически выгодное приобретение, а их качество намного превосходит все те недостатки, которые я описал выше.

Кроп-матрица APS-C меня вполне устраивает. Экопарк Z

Привожу информацию со страницы https://zen.yandex.ru/media/id/5e3aba66553c206132bf6994/professionalnye-fotografy-vse-chasce-pokupaiut-kamery-s-kropmatricami-udivitelno-no-delo-ne-tolko-v-cene-na-kamery-5fc2a65bb545e63488dba6fd?&utm_campaign=dbr :

Профессиональные фотографы всё чаще покупают камеры с кроп-матрицами. Удивительно, но дело не только в цене на камеры

1 декабря 2020
18 тыс. дочитываний

Поэтому покупать профессиональную технику с матрицами фуллфрейм или среднего формата фотографы сейчас не спешат, а предпочитают смотреть в сторону кропов.

Для тех, кто, может быть, не в курсе того, о чём идёт речь, я поясню. Самой главной деталью фотоаппарата является светочувствительная матрица, которая преобразует световой поток в электрический сигнал, который в дальнейшем обрабатывается процессором и записывается на карту памяти.

Все матрицы делятся на условные группы: кроп, фуллфрейм и средний формат. Последний никогда в особом ходу не был из-за тяжести камер с такими матрицами и их дороговизны. Фактически профессиональными камерами считались фотоаппараты с фуллфрейм матрицей, но с 2020 года тенденция меняется

Чем меньше размер матрицы, тем меньше по габаритам и весу будет сама камера. Свадебные фотографы, которые бегают с камерой по 6-12 часов в течение дня, понимают насколько это важно. Однако нужно помнить, что маленькая матрица неизбежно приводит к ухудшению качества снимка.

Я хочу заметить, что последняя фраза была особенно актуальной примерно до 2018-2019 годов. Но с тех пор производители фототехники существенно улучшили технологии изготовления матриц, поэтому разрыв в качестве между кропами и фуллфреймами на сегодняшний день стал минимальным. Если Вы не профессионал, то на глаз Вы вряд ли различите снимок, который был сделан, скажем на фуллфрейм и APS-C матрицу.

Задумайтесь: если современные кропы ничем не хуже фуллфреймов по качеству, то зачем платить больше?

Более того, как я уже сказал выше, кропнутые камеры легче и меньше. Ваша спина, шея и руки скажут Вам большое спасибо за такой ценный подарок.

Я расскажу Вам всё про кроп-матрицы фотоаппарата, расскажу их историю и покажу, как кроп влияет на ГРИП, на перспективу, на искажения и многое другое. Обязательно дочитайте эту статью до конца, потому что мало кто в Интернете даёт такие редкие и ценные знания, как я.

✅ Пара слов об истории вопроса

Размер кадра, который получался на фотоплёнке по размерам составлял прямоугольник 36 на 24 мм.

✅ Что такое кроп-фактор

Говоря о матрицах в целом, нельзя выбросить понятие кроп-фактора. Поскольку базовым у нас является матрица размером 36 на 24 мм, то любая кропнутая матрица будет меньше указанного размере. А вот то, во сколько раз она меньше по диагонали (сам множитель) – это и есть кроп-фактор.

Наглядный пример того, что такое кроп-фактор. На рисунке представлены две матрицы. Голубая – это фуллфрейм, а зелёная – это APS-C (кропнутая). Также видны размеры матриц. Чтобы понять во сколько раз фуллфреймовая матрица больше кропнутой, разделим большое число на меньшее. Получается 43.2/28.2=1.5. Так вот множитель 1.5 в данной ситуации и будет искомым кроп-фактором. Проще говоря, кроп-фактор даёт понимание соотношения диагоналей матриц

✅ Главная особенность работы кроп-фактора

Когда Вы снимаете на камеру с кропнутой матрицей, то угол Вашего обзора сужается. Тут ничего не поделаешь и нужно к этому привыкнуть (если Вам это позволит сделать стенка за спиной).

Указанный выше круг, который формирует объектив, имеет диаметр в 43.2 мм. Так получается всегда, когда мы работаем с 35-мм техникой. Какую часть этого круга сможет запечатлеть матрица фотоаппарата, зависит от её физических размеров. Фиолетовой рамкой обозначена та часть, которая будет увидена полнокадровой матрицей, а голубой рамкой – кропнутой матрицей. Вот так работает кроп-фактор

Тут важно понимать, что никакого фактического приближения не будет. То есть бессмысленно думать, что на кропнутые камеры можно ставить более короткофокусные объективы и получать то же самое, что и на фуллфреймовые, но с более длиннофокусными объективами. Это не так.

Чтобы избежать путаницы, производители объективов указывают на корпусе честное фокусное расстояние. А вот обладатель кропнутого фотоаппарата должен сам пересчитывать реальное фокусное расстояние в эквивалентное, зная какой у него кроп-фактор.

Эквивалентное фокусное расстояния, как Вы уже догадались, это сугубо виртуальная величина

Самое главное, что Вам нужно понять – это то, что у кропнутой камеры угол зрения уже, а значит в кадр влезет меньше окружающего пространства, чем при съёмке на полнокадровую камеру.

✅ Как кроп-фактор влияет на фотоаппарат

То, что фотоаппарат начинает смотреть на мир уже, если в нём стоит кропнутая матрица, мы уже рассмотрели. А теперь давайте посмотрим, какие ещё отличия предлагает фотографу кропнутый сенсор.

Самое главное – это цена.

Таким образом, несмотря на то, что кроп-матрица не сильно различается по цене с фуллфреймовой, но весь фотоаппарат в сборе будет гораздо дешевле, если в основу будет положен кроп.

Отдельно хотелось бы поговорить о габаритах.

Если фотографом является девушка, то она очень быстро устанет от таскания в руках большого и тяжёлого полнокадрового фотоаппарата. Повторюсь, что дело даже не в самом чувстве усталости, а в её последствиях.

Усталый фотограф будет хуже фокусироваться, может не увидеть интересный кадр или попросту допустить смазывание.

Учтите, что у кропов светочувствительные пиксели меньшего размера и плотнее посажены друг к другу по сравнению с фуллфреймами.

Посмотрите хотя бы на фотоаппарат Canon EOS 90D. Его кропнутая матрица 32,5 мегапикселя. Согласитесь, что это внушительный показатель.

✅ А есть ли у кропа недостатки?

Размер фотодиода

Побочка от угла зрения

При уменьшении размера матрицы угол зрения камеры суживается. Само по себе это не влечёт появления перспективных искажений. Однако снимая на кроп, Вы можете захотеть вместить в кадр большее количество предметов.

Вы отойдёте назад от объекта съёмки и будете фотографировать издалека. Именно в тот момент начнёт работать упомянутое выше эквивалентное фокусное расстояние. Оно приблизит фон и как бы сплющит всю картинку.

Пример того, как на кропе фон приближается к основному объекту съёмки

Большая ГРИП

Если брать крайние формы кропов, например, 1-дюймовые матрицы, то при съёмке на них можно заметить, что фон плохо размывается. Это недостаток, который не лечится. С другой стороны, те же APS-C матрицы уже достаточно хорошо справляются с портретной фотосъёмкой, и на них получаются прекрасные боке.

Стоит ли драматизировать недостатки? Ничуть. После прочтения этой главы Вам может показаться, что на кропы даже не стоит смотреть, однако это совсем не так. Кропы давно зарекомендовали себя как экономически выгодное приобретение, а их качество намного превосходит все те недостатки, которые я описал выше.

Не пропустите новые публикации Фотостудия «ЯНА» (г. Краснодар)

Комментарии

Сергей Белый
С точки зрения социологической автор прав: качество кропнутых матриц и оптики к ним улучшается, а требования к техническому (и к художественному, увы) качеству снижаются. Изображений кругом столько, что нет времени и желания их пристально рассматривать. Таскать тяжелое тоже утомительно. С точки зрения физики здесь в комментах всё объяснили, не стоит повторять.

Игорь Эдгаров
А теперь о том, о чём автор почему-то умолчал — связи кропа и оптики.

Качественная передача картинки будет, если (утрируя) каждая точка объекта будет передана такой же точкой на кадре.

Но! Реально изображение точки на матрице или пленке размывается дифракцией объектива — вместо точки будет пятно с гауссовым распределением яркости. И диаметр этого пятна и острота гауссового «колокола» прямо определяется диаметром входного зрачка объектива — при прочих равных условиях, чем больше диаметр, тем меньше дифракционное пятно.

Теперь берём некий идеальный цифровой фотоаппарат (ЦФ), в котором изображение удаленной точки занимает на матрице точно один пиксель. Отлично.

Начнём, не меняя оптику и размеры матрицы, увеличивать число пикселей (ЧП) на матрице, делая размеры ячеек меньше (скажем, уменьшение размеров ячеек вдвое приведёт к увеличению ЧП в 4 раза, назовём это Пример А). Увеличивает ли это качество снимка, его разрешение ?

А вот хрен! — Изображение точки просто размажется по соседним ячейкам (в Примере А — по четырём), на полнокадровом снимке это будет заметно.

Если Вы хотите нарастить число «чётких» пикселей при той же оптике, чтоб каждая точка передавалась именно одним пикселем — придётся увеличивать размеры матрицы, не меняя размер ячеек!

А размер матрицы и определяется кропом.

У обычных любительских мыльниц кроп , как правило, около 6-6,5, матрицы примерно 5*7 мм. По моим наблюдениям (имею камеры Canon S2is, A540, S5is, SX130), для таких матриц увеличение ЧП более 8 МП уже не имеет смысла , растёт не детализация, а только шум. Так что неустанное наращивание производителями мегапикселей в мыльницах — чисто маркетинговый, но бесполезный ход.

Мне 8 мега хватает, я смотрю свои фото на компе.

А профессионалам обычно требуется много пикселей — скажем для крупноформатных постеров. И тут для сохранения качества при сопоставимой оптике только один выход — увеличение размеров матрицы, а следовательно — уменьшение кропа.

Андрей Алефиренко
Использую и кроп, и ФФ камеры Canon. Никакой разницы в качестве картинки с 60Д и 6Д, при прочих равных, лично я не заметил. У полнокадровых камер получше с шумами на высоких ISO, это да. Разрешение побольше, что даже не очень удобно из-за размеров RAW файлов.

Скольких знакомых в реале проф. фотографов ни спрашивал — все честно признавались, что не отличат фотографию, сделанную на APS-C, от фотографии, сделанной на FF.

Автор окончательно меня убедила, что мне нет особого смысла покупать фотоаппарат с матрицей FullFrame!

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

Цифровая фотография: доступно и всерьёз

Не представляете, зачем фотографы таскают с собой пятикилограммовых монстров? Не знаете, что в фотоаппарате может стоить 12000 долларов? Хотите понять, какой фотоаппарат является профессиональным? Тогда этот материал для вас.

Эргономика

Ну а теперь давайте поговорим об эргономике цифрозеркальных камер. Долго думал, как наиболее правильно построить эту часть, и пришёл к выводу, что нужно отталкиваться от размера зеркального фотоаппарата. Именно размер полностью меняет эргономику, однако внутри этого размера все модели между собой, в общем-то, похожи.

Давид и Голиаф

Скорость и только скорость

Первое и самое важное, что нужно сказать в этом разделе, – для профессионального фотографа важна скорость. Как скорость работы самой камеры, так и скорость, с которой он способен её перенастроить. Чем выше эти показатели, тем больше шансов у фотографа сделать хороший кадр.

Представьте себе автомобиль, в котором педаль тормоза реагирует с небольшой задержкой. Или для включения передачи в том же авто вам надо залезть в бардачок. Я думаю, что если вы его не разобьёте на месте, то постараетесь максимально быстро избавиться. Скорость реакции в фотоаппарате так же важна, просто это не столь очевидно. Далее мы сильно коснёмся этой темы, но в привязке к каждому типу фотоаппаратов. Поэтому давайте обо всём по порядку.

Совместимости

Для начала поговорим о совместимостях. Как я уже писал ранее, основных игроков на рынке три: Nikon, Canon и Sony. Есть еще Pentax, но его сложно считать полноценным игроком, так как его доля рынка мала, а новинки однозначно слабее аналогичных по стоимости продуктов от конкурентов.

Всё дело в том, что нельзя сказать, какая совместимость фотоаппаратов лучше. Тут всё идёт по принципам чистой конкуренции. В один момент времени в определённом сегменте лидирует один производитель, а в другой момент ситуация меняется на противоположную. Однако, единожды выбрав фирму-изготовителя зеркальной фототехники, выбираешь её надолго, а скорее всего и навсегда. Переход будет дорогим и тяжёлым психологически. Дорогим он будет потому, что все купленные объективы и аксессуары совместимы только друг с другом. Вы не сможете использовать фотовспышку от Canon на Nikon и не сможете поставить стекло от Nikon на Canon. Если у вас несколько объективов, вспышек, аккумуляторов, то все их придется продать и, скорее всего, себе в убыток, а вот покупать придётся по полной стоимости.

Есть еще и психологическая часть. Всё дело в управлении. Производители сохраняют преемственность управления между различными моделями, однако между производителями камер системы управления различаются очень сильно. Вплоть до того, что на Canon первое кольцо на объективе отвечает за изменение фокусного расстояния, то есть зум, а второе за наведение на резкость, а на Nikon — наоборот. Как мы уже знаем, для фотографа очень важна скорость перенастройки параметров, поэтому уже через короткое время многие действия с камерой делаются на автоматизме и рефлексах. Руки помнят, где кольцо диафрагмы, а где — выдержки, как быстро изменить баланс экспозиции или просмотреть с увеличением только что снятый кадр. Если вы привыкли к Nikon, то, сменив фотоаппарат на более дорогой Nikon, адаптируетесь под него быстро, незаметно и довольно приятно. Если же вы продали всю технику Nikon и купили Canon, то все кнопки будут у вас не под руками. Фотографировать можно, но жутко неудобно, а переучиваться придётся долго. Руки так и будут пытаться всё время нажать не туда, а результатом будет потеря множества возможно хороших снимков.

Любительские малые зеркальные фотокамеры

Что пугает обычного человека, не фотографа, в зеркальных камерах? Конечно же, их размер и вес. С такой камерой уже не походишь каждый день, и в женскую сумочку она не поместится. Если же новичок решился на покупку зеркальной камеры, то руководствуется он обычно тремя принципами:

вот куплю и научусь фотографировать;
камера зеркальная, а значит с качеством будет всё в порядке;
небольшой вес и размер — однозначное достоинство, в особенности, если учесть, что и стоит камера дешевле.

В принципе все три принципа абсолютно справедливы. Для новичка. Если после покупки человек так и не заинтересуется фотографией как искусством, а будет просто нажимать на кнопочку спуска затвора на полностью автоматическом режиме, малая зеркальная фотокамера для него будет большой и качественной мыльницей. Скажу по секрету, такой режим работы имеют все зеркальные фотокамеры, кроме профессиональных. Стоп! А разве зеркальная камера уже не является профессиональной по определению? К сожалению, нет. А миф о профессиональности любой зеркалки — страшное заблуждение. Профессиональный фотоаппарат будет не удобен обычному пользователю, но об этом потом.

Справа Nikon D60

Малая зеркальная фотокамера — это дань моде на зеркальные камеры в принципе. Сначала поговорим о плюсах. Тем более, что минусы новичку заметны не будут – ведь он же не знает, как бывает по-другому. Самый большой плюс таких камер — это качество съёмки. Снимают они так же, как и среднеформатные камеры с кропнутой матрицей. Если все параметры съёмки верны и фотографу повезло, то разницы в кадре со вдвое более дорогими собратьями не будет, при условии идентичных объективов. Второй плюс — это вес и размер: никаких аналогов для создания изображения подобного качества в подобном весе и размере нет. Носить удобно всегда и везде. Третий плюс — это цена: она минимальна. Далее, сильный автоматический режим и большое количество сюжетных программ, которые позволяют новичку, не вдаваясь в подробности, снимать довольно сложные кадры. На этом, к сожалению, плюсы заканчиваются, и начинается сравнение с более дорогими камерами.

Всё, что будет написано далее, не для слабонервных. Помните: для своей ценовой ниши эти камеры хороши! Самый большой и жирный минус небольшой зеркальной камеры — это вес и размер! Как так? Ведь вроде это плюс? Небольшой размер камеры не позволяет на ней разместить все органы управления и делает её очень неудобной при съёмке, так как камера плохо лежит в руке, даже маленькой и женской. То есть эргономика у небольших камер хоть и продумана, но в сравнении с более крупными аналогами просто ужасна. Но ведь камера — это не только сама тушка, но еще и объектив.

Если вы прочитали предыдущие части, то вы уже можете в них разбираться. Так вот, обратите внимание — из интересных с точки зрения характеристик объективов малыми размерами обладает всего несколько моделей. При этом объективы подходят ко всем типам камер.

Здоровый объектив на маленькой камере

А теперь представьте себе маленькую камеру с объективом под килограмм весом. А два кило? В таком случае вы её просто за ручку не удержите. Вырываться будет. Управлять при этом камерой вообще почти невозможно, так как для управления требуются две руки, а как только вы убираете руку от объектива, он мгновенно перетягивает её. Но допустим, вес всё-таки сбалансирован, и стекло стоит адекватного размера (с низкой светосилой и отсутствием стабилизации).

Чем легче камера, тем больше у вас трясутся руки. Это физиология. Удержать ровно лёгкую камеру ,не смазав кадр, не получается даже на выдержке в 160. Далее, за счёт размера с камеры убрано всё, что только можно. Даже дополнительного информационного экрана нет, который, кстати, крайне важен и удобен, так как на него выводится информация об основных настройках фотоаппарата. Вместо этого вся статусная информация выводится на основной экран для отображения снятых фотографий, который во время своей работы очень любит есть заряд батареи. А батарея тоже невелика, так как в тесный корпус нормальный аккумулятор не засунешь. Если же на фотоаппарате еще и объектив со стабилизацией стоит, который тоже любит электроэнергию, то без дополнительных батареек не обойтись.

Объективы с отвёрточным автоматическим управлением фокусировкой не работают, а точнее работают, но только в ручном режиме. Дальше — больше. Кнопок быстрого управления светочувствительностью, баланса белого, режима покадровой или серийной съёмки, типом экспозамера, а даже иногда и колеса для регулировки диафрагмы просто нет. Хотите регулировать – добро пожаловать в меню. Это долго. Очень долго. Ведь приведённые выше параметры фотограф регулирует даже между кадрами, добиваясь наилучшего их соотношения. Скорость перенастройки камеры для фотографа крайне важна, а любитель даже не захочет лазить в эти настройки, ибо глубоко. Поэтому многие сюжеты для людей с лёгкой зеркальной камерой хоть технически и возможны, но по жизни просто почти недоступны, так как никто этим не будет заморачиваться.

Видоискатель хоть и зеркальный, но очень небольшой и довольно тёмный. Вы представляете, как различается 17” и 24” мониторы по размеру? Вот тут то же самое – читайте, экран на 17”. Точек фокусировки от трёх до пяти. Именно по этим точкам фотоаппарат наводится на резкость. Чем их меньше, тем сложнее и дольше процесс наведения. Навести же такой фотоаппарат на быстродвижущийся объект со следящим фокусом (постоянная поддержка объекта в фокусе) вообще крайне тяжело.

Далее идёт надёжность. Все небольшие камеры делаются из пластика и водопроницаемы, поэтому дождь или удар способен их вывести из строя. К сожалению, использование фотокамер часто сопровождается не совсем тепличными условиями, и поэтому жизненный цикл маленькой цифрозеркалки бывает коротким. Прибавьте еще к этому не очень большой ресурс затвора, замена которого стоит чуть ли не половину стоимости всей камеры.

Данный тип камер очень распространён в последнее время, однако мало кого провоцирует на рост в профессиональном плане. В большинстве случаев, люди, имеющие подобные камеры ими полностью довольны и ничего другого не хотят. Это связано с тем, что почувствовать фотоискусство без возможности быстрой перенастройки довольно тяжело. С другой стороны, те, кому стало тесно от отсутствия функционала, обычно сразу прыгают через класс.

Если конкретизировать всё вышеописанное на реальных примерах, то это относится к Nikon D40, D50 и D60. Со стороны Canon это модели 300D, 350D, 450D и 500D. У Sony данную линейку представляют фотоаппараты серии Alpha 2×0. Стоит уточнить, что некоторые из приведённых в пример камер не обладают всеми вышеописанными минусами, однако в целом картинка та же.

Ладно, продолжим далее.

Полупрофессиональные камеры среднего размера

Данные модели фотокамер представляют собой уже довольно интересные с точки зрения художественной съёмки решения. Именно поэтому я применил слово полупрофессиональные, так как они вполне пригодны для работы в небольшой студии, хотя по-настоящему полупрофессиональным считается уже следующий класс.

Nikon D70

Вес и размер в них также не очень большой, но уже не в ущерб основному функционалу. Зеркальные камеры этого класса уже нормально лежат в руке, да и объективы среднего размера уже взаимодействуют с ними сбалансировано. Совсем здоровые объективы, конечно, повторяют картину, описанную в предыдущем классе, но всё равно уже как-то попроще. Качество съёмки у данного класса примерно такое же, как и у полупрофессиональных или любительских камер. Однако, по сравнению с любительским классом, функций для съемки гораздо больше. Уже присутствует кольцо для диафрагмы и дополнительный экран для статусной информации. Большинство самых необходимых настроек выведены на горячие кнопки и позволяют быстро себя перенастраивать. Например, ISO, баланс белого, тип экспозамера, размер, качество и формат снимаемого кадра, а также метод фокусировки в большинстве случаев можно уже поменять, не влезая в меню фотоаппарата. Основной экран уже служит только для отображения отснятых фотографий. Отвёрточные объективы получили свой привод. Однако размер видоискателя также не велик, некоторые важные функции остались в меню, да и с надёжностью проблема осталась. Ведь корпус сделан из пластика, водонепроницаемость еще не реализована, да и затвор такой же, как на любительской технике. Проблема с дрожанием рук от недостатка веса тоже осталась. Здесь уже 5-7 точек фокусировки, более сложный экспозамер, да и опций внутри меню сильно больше. Многие фотоаппараты этого класса получили функцию LiveView (возможность наведения на объект с помощью основного экрана, а не видоискателя). Некоторые, например Nikon D90, уже умеют снимать видео в высоком разрешении. Весь функционал рассчитан на пользователя, который хотел бы снимать профессионально, но еще не готов потратить на это большие деньги, да и подучиться сначала хотелось бы. Как показывает практика, из этих фотоаппаратов люди вырастают довольно быстро и начинают хотеть следующий класс. Полупрофессиональные камеры среднего размера дают понять, какие функции есть в фотоаппарате и что могло бы быть лучше. Если вы не знаете, с чего начать, и готовы смириться с весом и размером данного класса, мы бы вам рекомендовали именно его.

Конкретные представители этого класса со стороны Nikon — это камеры D70, D80 и D90. Canon почти не имеет этого класса. Со стороны Sony ближе всего камера Alpha 3×0.

Полупрофессиональные камеры большого размера, но с кропнутой матрицей

Уже почти верх. Уже почти профессиональная камера. Очень давний класс, наверное, один из самых старых с точки зрения развития цифровых зеркальных камер, который попал в широкий пользовательский доступ.

Nikon D300

Сами по себе фотоаппараты этого класса уже довольно крупные и тяжёлые. Следующий по размеру класс уже профессиональный и замыкающий. Что касается качества картинки, то это последний и самый лучший тип камер, в которых встречается кропнутая матрица. Большинство людей, серьёзно увлекающихся фотографией, но не использующих камеры в коммерческих целях, используют именно этот тип. C одной стороны, надёжность, удобство и функциональность на отличном уровне. С другой, цена подобного фотоаппарата всего лишь одна-две тысячи долларов, что очень не дорого для техники такого уровня. Плюс, оптика под кропнутую матрицу подходит. Она дешевле, более распространена, да и могла остаться от предыдущего фотоаппарата. С батарейным блоком камера начинает ощущаться как профессиональная и живёт на одном заряде достаточно долго, чтобы отработать несколько фотосессий. Формат памяти меняется с SD карт, на CompactFlash — более быстрый и объёмный. Статусный дисплей становится гораздо более информативным. В современных зеркальных камерах подобного класса уже нормальный светлый и большой видоискатель, от 10 до 20 точек фокусировки, почти все необходимые функции выведены на горячие клавиши. Количество опций и тонких настроек, по сравнению с любительским классом, вырастает на порядок. Теперь есть возможность настройки под студийный свет. Само собой, подходят все типы объективов. Корпус такого фотоаппарата сделан из сплава магния и является водонепроницаемым. Ресурс затвора достаточен, чтобы безбоязненно использовать камеру ежедневно в течение нескольких лет. Полностью автоматический режим ликвидирован, да и сюжетные программы уже отсутствуют. Новичку с такой камерой придётся туго. Если повесить большой и тяжёлый объектив, проблем с дисбалансом не будет. Камера уже достаточно тяжёлая, чтобы компенсировать лёгкие движения рук. Но есть в ней и отрицательные моменты. Теперь это уже качество изображения, которое начинает быть слабым местом. Как уже говорилось ранее, сделать кропнутую матрицу достаточно светочувствительной довольно сложно. Конечно же, на фотоаппаратах такого класса матрицы стоят лучше, чем на маленьких и средних камерах, однако их рабочий уровень светочувствительности не превышает 1600 ISO. Это не плохо и не мало, но есть лучше. Цветопередача с общим качеством картинки, чуть ниже, чем у следующего класса. Далее, появляется еще один параметр, который на предыдущих типах камер имел не слишком большое значение. Это максимальная скорость съёмки, то есть сколько кадров в полном качестве фотоаппарат способен сделать за секунду. Требуется это для съёмки динамичных сцен, чтобы потом из серии сделанных кадров выбрать наилучший. Подобный класс способен делать от 5 до 7 снимков. Это нормальная скорость, но для профессиональных быстрых сессий маловата. Есть проблемы с количеством настроек. Их много, но для профессиональной работы снова недостаточно. Нет компенсации глубины резкости под конкретный объектив, многих точных настроек цветопередачи. Эргономика хороша, но для ежедневной работы также недостаточна.

Примеры таких камер на поверхности: Nikon D100, D200 и D300. У Canon модели 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D. Sony Alpha a700.

Малые профессиональные камеры с полнокадровой матрицей

Ну вот теперь камера уже может по настоящему называться профессиональной. А малой ее можно назвать только в сравнении со следующим классом, которому больше подходит название «огромные».

Nikon D700

Как вы уже догадались, это еще не последний класс, а своеобразный ужик с ёжиком. Всё, что написано выше про камеры с кропнутой матрицей и касается корпуса, эргономики, ресурса и защищённости, относится и к этому типу камер. Корпуса у этих двух типов идентичные. Те же кнопки, те же основные и дополнительные экраны. Внешне эти классы не различить. Однако есть разница. Матрица в этих камерах используется профессиональная. Полнокадровая. Именно та, что стоит на самых лучших фотоаппаратах того или иного производителя. Что это даёт? Само собой, это даёт качество. Картинка на полнокадровых матрицах более глубокая и естественная. Далее в разговоре о профессиональных камерах мы поговорим о типе используемых матриц и предназначении профессиональных аппаратов. Всё, что будет написано о них, относится и к данному классу фотокамер. Однако есть и разница — все репортажные фотокамеры этого класса не способны делать быструю серию кадров. 3-4 кадра в секунду. Не больше. Скорее всего, это связано не с техническими ограничениями, а с маркетинговыми, так как цена профессиональной полнокадровой камеры в полтора раза ниже аналогичной профессиональной следующего класса. Плюс меньшее количество опций и настроек. Тем не менее, здесь уже 64 точки фокусировки и много других вкусностей. Это нормально. Впрочем, если купить к подобной камере оригинальный батарейный блок, количество кадров в секунду может быть увеличено. Правда стоимость камеры вместе с батарейным блоком будет уже близка к тому, о чём мы поговорим далее.

Представители этого класса — Nikon D700, Canon 5D и 5D Mark II.

Большие профессиональные камеры с полнокадровой матрицей

Самые большие, самые навороченные и самые сложные камеры – это цифровые зеркальные фотоаппараты профессионального класса, совмещённые с батарейным блоком. В них нет минусов с точки зрения технологий. Всё продумано.

Nikon D3

Отличить их довольно просто. Корпус камеры как бы сращен с батарейным блоком, то есть имеются две ручки с кнопками спуска затвора — для горизонтальной и вертикальной съёмки. Фотоаппарат при этом выглядит квадратным. Ещё у профессиональных камер нет встроенных фотовспышек и нет автоматического режима. Человек, не умеющий фотографировать, без предварительной настройки камеры опытным фотографом снимать ей не сможет. В этом и суть профессиональной камеры: для новичков она крайне неудобна. Все необходимые органы управления выведены на отдельные кнопки, поэтому их очень много. Информационных экрана два, все статусы и параметры всегда на глазах.

Nikon D3 вид сзади

Видоискатель очень крупный, яркий и чёткий. Картинка в нём на 100% совпадает с той, что можно будет увидеть на фотографии. Далее светочувствительность. Полнокадровая матрица всегда меньше шумела на высоких ISO, а теперь эта разница заметна даже не искушённому пользователю. Правда, это справедливо далеко не для всех моделей, поэтому тут надо смотреть на характеристики конкретного фотоаппарата. Всё дело в том, что профессиональные камеры делятся на два типа: репортажные и студийные. Репортажные камеры обладают не слишком большим количеством мегапикселей, однако светочувствительность у них находится на поразительном уровне. Если для кропнутых матриц шумы на 1600 ISO уже сильно мешают, то у репортажных камер аналогичный уровень шумов будет в районе 6400 ISO, а может даже и больше. С усилением некоторые современные камеры с полнокадровой матрицей способны достигать значений в 25000 ISO! Есть еще студийные фотоаппараты. Данный тип профессиональных камер не слишком хорошо себя чувствует в условиях плохой освещённости, им нужен студийный свет. Уровень ISO в 1600 единиц там почти предельный. Однако количество мегапикселей может быть больше 25! То есть детализация фотографии со студийного фотоаппарата будет потрясающей. Количество кадров в секунду у профессиональных фотоаппаратов варьируется от 10 до 15, что достаточно для того, чтобы поймать практически любой момент, ну кроме, разве что, очень быстрого. Гарантированная надёжность камер этого класса превышает 300 тысяч срабатываний затвора, а в реальности она гораздо больше. Корпус защищён от влаги и пыли и сделан из магния. Вес — уже скорее недостаток, чем плюс, но для наилучшего результата с точки зрения качества снимка – лучше не придумаешь. Аккумулятор один, но большой. Его заряда хватает не на одну фотосессию. Карта памяти уже не одна, а две, причём с разными режимами работы. Объём карт можно совместить, или записывать на них одновременно (параллельно): на одну карту фотографии в формате RAW, а на другую в формате JPEG. Количество настроек в меню грандиозно. Можно настраивать практически всё. Однако нет ничего для развлечений. Обработать фотографию на фотоаппарате или сделать её в сепии вряд ли получится. Всё в этих камерах сделано для быстроты и удобства. Где же минусы? Пожалуй, это только цена. Стоят данные произведения искусства никак не меньше 6-12 тысяч долларов. Любая мелкая запчасть или дополнение к подобной камере имеет соответствующую цену. Наверное, поэтому подобные фотоаппараты обычно находятся в коммерческой эксплуатации. С другой стороны, любой фотограф, который обладает камерой из предыдущих двух классов и хоть раз попробовал снимать подобной техникой, начинает копить деньги на полноформатную цифровую зеркалку. Потому что фотография — это не просто увлечение или хобби, это стиль жизни.

На этом мы пока закончим. В ближайшем будущем вас еще ждут материалы про покупку фотоаппаратов с рук и про студийный свет, но это будет уже совсем другая история.

Преимущество камеры с кадрированной рамкой

В последние годы производители камер, похоже, сильно сместили акцент на «полнокадровые» камеры. (Полнокадровая камера — это камера, в которой датчик изображения имеет тот же размер, что и кусок 35-мм пленки, тогда как камера с «кроп-кадром» имеет меньший датчик изображения — обычно в 1,5–2 раза меньше.) Причина этого не в том, что полная рамочные камеры по своей сути лучше, но просто они имеют более высокую прибыль по сравнению с полнокадровыми моделями.

Я прочитал много комментариев от других фотографов, а также несколько статей, в которых полнокадровые камеры рассматривались как святой Грааль фотографии.Но я думаю, что маркетинговая бригада полнокадровых камер вводит многих в заблуждение. Да, полнокадровая камера — лучший выбор для некоторых фотографов. Но для других камера с кроп-сенсором может быть лучшим выбором.

Итак, в этой статье я хочу восстановить баланс и рассмотреть некоторые причины, по которым камера с кроп-сенсором может быть лучшим выбором, чем полнокадровая камера.

Размер и вес

Одним из больших преимуществ камер с датчиками меньшего размера является то, что их можно сделать меньше.В свою очередь, это также означает, что камеры можно сделать легче. Это может не быть преимуществом, если у вас большие руки, но для большинства людей лучше меньше и легче.

Это значительно облегчает ношение на шее, плечах и руках более легкой камеры в течение всего дня. Точно так же она занимает меньше места в вашей сумке, чем полнокадровая камера, освобождая место для другого оборудования, такого как дополнительный объектив или закуски. Или просто позволяет использовать меньшую сумку.

Объективы

для камер с кроп-сенсором также имеют тенденцию быть немного меньше и весить меньше, чем их полнокадровые эквиваленты.Камера с кроп-сенсором сама по себе может не иметь значительного уменьшения размера по сравнению с камерой с полнокадровым сенсором. Но когда вы добавляете одинаковые объективы (с точки зрения обеспечения одинакового поля зрения) к обоим, камера с кроп-сенсором обычно становится значительно меньше и легче.

Больше глубины резкости

Полнокадровая камера в сочетании с светосильным объективом дает вам больше возможностей для получения очень малой глубины резкости, чем вы можете получить с кроп-камерой. Это не аргумент.Но часто мы не хотим, чтобы в фокусе было как можно меньше, вместо этого мы хотим, чтобы в фокусе было как можно больше.

Пейзажная фотография, архитектурная фотография и макросъемка — все это жанры, в которых часто предпочитают большую глубину резкости.

Кадровые камеры дают изображение с большей глубиной резкости (большая часть изображения находится в резком фокусе) при той же диафрагме, что и полнокадровая камера. Для камеры с кропнутой рамкой APS-C (1,5x) вы получаете примерно на 1 стоп больше глубины резкости.Для кроп-камеры m4/3 (2x) вы получаете примерно на 2 ступени больше глубины резкости, чем при той же диафрагме на полнокадровой камере.

Таким образом, для пейзажа, снятого при 24 мм f/16, ISO 100, 1/10 с на полнокадровую камеру, вы получите эквивалентное изображение при 16 мм, f/11, ISO 100, 1/20 с на APS-C. сенсорная камера или 12 мм f/8, ISO 100, 1/40 с на камере m4/3. На камере с кроп-рамкой вы можете использовать более короткую выдержку (или более низкое значение ISO), потому что вам не нужно так сильно останавливать объектив, чтобы получить ту же глубину резкости.

Фотография сделана на камеру с кроп-матрицей APS-C, 16 мм f/11

Фотография сделана на камеру с полнокадровым датчиком, 24 мм f/16 — глубина резкости такая же

При съемке с рук это может быть весьма полезным — более короткая выдержка означает, что у вас меньше шансов получить смазанные изображения из-за дрожания камеры. Точно так же при слабом освещении вам не нужно поднимать уровень ISO так же высоко для данной комбинации глубины резкости и скорости затвора, как при съемке полнокадровой камерой.

При съемке со штатива более короткая выдержка, которую дает камера с кроп-сенсором, все же может быть полезна для захвата максимальной детализации. Это помогает заморозить движение, например, развевающиеся на ветру листья, которые могут быть размыты на фотографии, сделанной с более длительной выдержкой.

Теоретически (и отчасти на практике) дополнительное преимущество камер с кроп-сенсором в плане глубины резкости сводится на нет их худшими шумовыми характеристиками. Снова используя пример пейзажа, изображение, снятое на полнокадровую камеру при 24 мм f/16, ISO 400, 1/40 с, должно быть эквивалентно во всех аспектах изображению, снятому на камеру m4/3 при 12 мм f/8, ISO 100. , 1/40 с.

Однако теоретические различия в шумовых характеристиках между кроп-сенсором и полнокадровым сенсором не всегда подтверждаются на практике. Это во многом зависит от технологии, используемой для датчика. В частности, при низких значениях ISO разница в шумовых характеристиках между камерой с кроп-сенсором и полнокадровой камерой обычно меньше, чем предполагает теория. Таким образом, камера с кроп-сенсором может дать реальное (если не особенно большое) преимущество при съемке изображений, требующих большой глубины резкости.

Небольшая разница в разрешении

Один из аргументов, который я часто вижу в отношении того, почему полнокадровые камеры лучше, заключается в том, что, поскольку матрица больше, она может вместить больше пикселей при любой заданной плотности, чем камера с кропнутой рамкой. Это правда, но вопрос в том, насколько полезно это дополнительное разрешение?

При стандартных размерах просмотра, в которых подавляющее большинство людей просматривают наши изображения, разница в разрешении не будет видна. При просмотре изображений в масштабе 100% на экране будет разница.Но это не обычный способ просмотра изображений.

Одна из этих фотографий была сделана на полнокадровую камеру, а другая — на кроп-камеру (APS-C). Можете ли вы сказать, что есть что?

Если вы хотите делать большие отпечатки, которые люди будут рассматривать с близкого расстояния, то, возможно, вам пригодится дополнительное разрешение. Но только очень избранная группа фотографов будет так демонстрировать свои работы.

Кроме того, требуется больше усилий, чтобы убедиться, что вы действительно максимально используете предлагаемое разрешение.Вы захотите использовать дорогие объективы высшего класса. И вам нужно использовать камеру очень осторожно, чтобы свести к минимуму вероятность размытия из-за дрожания камеры, удара зеркала или удара затвора.

Наконец, если вы снимаете изображения, требующие большой глубины резкости, например пейзажи или макроизображения, вы, скорее всего, все равно будете ограничены дифракцией. При апертурах меньше определенного размера детали начинают смягчаться из-за дифракции. Большее разрешение означает, что вы лучше видите эффекты дифракционного смягчения (при просмотре изображений в масштабе 100%).

Например, 12-мегапиксельная камера APS-C (камера с 1,5-кратным кадрированием) уже имеет дифракционное ограничение на уровне пикселей при диафрагме около f/11. Полнокадровая камера с тем же размером пикселя (и, следовательно, с более высоким разрешением) будет таким же образом ограничена дифракцией на уровне пикселя. Но с полнокадровой камерой вы должны использовать меньшую диафрагму, чтобы достичь той же глубины резкости, что и с камерой с кроп-сенсором. А закрытие объектива сильнее увеличивает дифракцию, тем самым лишая вас преимущества разрешения камеры.

Кадрирование макроизображения с полнокадровой камеры с 21-мегапиксельным сенсором

Кадрирование макроизображения с 12-мегапиксельной камеры с датчиком кадрирования APS-C, увеличенное до 21 МП

С практической точки зрения вы, как правило, получаете немного больше деталей от камеры с более высоким разрешением, даже при съемке с диафрагмой, ограниченной дифракцией. Но из-за дифракционного смягчения реальный прирост разрешения меньше, чем прирост в мегапикселях.

Вы также должны помнить, что камеры с более высоким разрешением создают файлы большего размера, поэтому для их хранения требуются карты памяти большего размера (и более быстрые) и жесткие диски большего размера.Вам также понадобится более быстрый компьютер, чтобы иметь возможность редактировать большие объемы данных, содержащихся в изображениях. И все это стоит дороже.

Шум хорошо контролируется

Если вы не фотографируете при экстремально слабом освещении, большинство доступных сегодня камер с кроп-рамкой имеют более чем достаточно высокие показатели ISO.

Серебряная река в ночном небе от matthewwu88 на Flickr (лицензия CC-BY)

Это правда, что чем больше размер сенсора, тем лучше будут шумовые характеристики.Современная полнокадровая камера будет иметь лучшие шумовые характеристики, чем современная камера с кропнутой матрицей. Но действительно ли вам нужно абсолютное лучшее качество шумоподавления при высоких значениях ISO?

Современная камера с кропнутой матрицей сравняется или превзойдет полнокадровую камеру, выпущенную несколько лет назад, по уровню шума просто благодаря технологическим усовершенствованиям. И сегодняшние камеры с кроп-сенсором во много раз лучше с точки зрения их характеристик при слабом освещении, чем пленочные.

Мелкая глубина резкости достигается легко

Другим аргументом, который часто выдвигают против камер с кропнутой матрицей и в пользу полнокадровых камер, является возможность достижения малой глубины резкости.Опять же, в этом аргументе есть доля правды, но, похоже, его важность преувеличена.

Если вам действительно нужна очень малая глубина резкости, то лучшим выбором будет полноценная камера со светосильным объективом. Но дело не в том, что вы не можете добиться малой глубины резкости на камере с кроп-сенсором.

Hints of Fall Дэниела Аксельсона на Flickr (лицензия CC-BY-SA)

Конечно, при любой диафрагме полнокадровая камера будет давать меньшую глубину резкости, чем камера с кропнутой матрицей.Но разница довольно минимальна. В то время как разница в управлении глубиной резкости между камерой с кроп-сенсором и камерой телефона абсолютно огромна и легко заметна.

Вы определенно можете добиться малой глубины резкости, обеспечивая хорошее разделение объектов, с камерой с кроп-сенсором и подходящим светосильным объективом. Небольшая глубина резкости кажется слишком подчеркнутой. Большую часть времени вы хотите, чтобы большая часть лица вашего объекта была в фокусе, а не только глаз, ближайший к камере.

Фильтры для линз

Поскольку объективы, разработанные для камер с кропнутой матрицей, не должны покрывать такую большую площадь, как объективы, разработанные для полнокадровых камер, они, как правило, меньше.Это означает, что они также используют меньшую резьбу фильтра спереди, что позволяет использовать меньшие и более дешевые фильтры.

Это особенно удобно для широкоугольных объективов. Многие полнокадровые сверхширокоугольные объективы даже не поддерживают фильтры. Вы должны приобрести дорогие комплекты адаптеров, чтобы использовать фильтры на них. Принимая во внимание, что большинство сверхширокоугольных датчиков позволяют использовать фильтры, а фильтры намного дешевле, потому что они не должны быть такими большими.

Стоимость

Как правило, кроп-камеры и объективы значительно дешевле, чем их полнокадровые эквиваленты.Однако здесь есть оговорка.

Если вы хотите собрать кроп-камеру с очень малой глубиной резкости, возможно, вам лучше использовать полный кадр. Ультрасветосильные объективы очень дорогие. А поскольку камеры с кроп-сенсором имеют большую глубину резкости, чем полнокадровые камеры, вам потребуется более светосильный объектив, чтобы камера с кроп-сенсором давала такую же глубину резкости, как и более медленный объектив на полнокадровой камере.

Например, вам понадобится объектив 35 мм f/1 для камеры APS-C, чтобы обеспечить такое же поле зрения и глубину резкости, как у объектива 50 мм f/1.4 объектива на полнокадровой камере. Этот объектив 35 мм f/1, вероятно, будет очень дорогим (если он вообще существует для вашей камеры). В то время как 50 мм f/1.4 не очень дорого.

Но в большинстве случаев система кадрирования будет немного дешевле. Например, объектив Canon EF 16-35mm f/4L IS USM для полнокадровых камер продается по цене около 1000 долларов и требует дорогих фильтров размером 77 мм. В то время как объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, эквивалентный кадру кадра, стоит всего около 280 долларов и использует более дешевые фильтры размером 67 мм.(Не говоря уже о том, что он значительно легче и меньше).

Не поймите меня неправильно, полнокадровые камеры определенно имеют преимущества перед кроп-камерами. Но я думаю, что многие переоценивают эти преимущества, упуская при этом из виду недостатки полнокадровых камер по сравнению с кроп-камерами. В то время как полный кадр будет лучшим выбором для некоторых людей, для других кроп-кадры будут по-прежнему лучшим выбором.

Кроп-сенсор и полнокадровый: все, что вам нужно знать

Вы слышали термины «кроп-сенсор» или «полнокадровый»? Вы чувствуете себя немного в темноте о том, что они означают? Не волнуйтесь — у фотографии есть свой жаргон.Прежде чем вы это узнаете, вы будете выбрасывать фотографический жаргон, как никто другой. А пока давайте поговорим о датчиках урожая и полных датчиках, а также о том, какой из них может подойти вам.

Связанный: 5 вещей, которые вам нужно знать, если вы начинающий фотограф

Я помню, как впервые узнал о модной цифровой камере, которая у меня была. Мой муж купил его для меня, когда у меня родился последний ребенок почти 12 лет назад. Это была прекрасная камера, Canon Digital Rebel XTi, моя первая цифровая зеркальная фотокамера, и, черт возьми, я был в восторге от ее использования! Конечно, в те дни я знал только, как включить его, вставить карту памяти, перевести камеру в автоматический режим и нажать затвор.Я, конечно, понятия не имел, что такое датчик и что он означает для моих фотографий!

Мой старый верный Canon Rebel — ВЕЛИКОЛЕПНАЯ модель камеры для начинающих — Crop Sensor

Перед кадрированием или полным

Первое, чему мне пришлось научиться, — перевести камеру из автоматического режима в один из ручных режимов. Если вам нужны инструкции, нажмите здесь, чтобы получить Ваше полное руководство по съемке в ручном режиме. Вы не пожалеете — это полностью изменит ваш способ фотографирования!

Время обновиться!

В конце концов, после долгих тренировок, я освоил съемку в ручном режиме и начал использовать эту камеру в полной мере.Вскоре я был готов перейти со своего Canon Rebel на нечто более функциональное. Как только я начал изучать новые камеры, мне начали задавать вопрос: «Вы хотите кроп-сенсор или полнокадровый?» Ой! Что, черт возьми, это значит, и как я должен знать, чего я хочу!? Много изучив позже, я понял разницу. Теперь я хотел бы поделиться с вами всеми этими исследованиями. Вот краткое описание двух наиболее распространенных типов корпусов камер и того, какой из них подходит именно вам.

Связано: Используйте эти 10 подсказок вместо поз для потрясающих групповых фотографий

Что такое сенсор?

Первое, что вам нужно знать, это то, для какой цели служит датчик в камере. До того, как цифровые технологии стали популярной новинкой, мы использовали пленку для захвата изображения внутри камеры. С появлением цифровой фотографии пленка была заменена цифровым датчиком, который фиксирует наше изображение и превращает его в цифровой файл.

Датчик расположен сзади внутри корпуса камеры.Свет проходит через стекло объектива, проходит через лепестки диафрагмы, затем через затвор и на датчик, где датчик записывает ваше изображение.

Вы можете себе представить, что, поскольку датчик захватывает изображение, это один из самых важных факторов, который следует учитывать при обновлении корпуса камеры. В отличие от объективов, которые можно снимать и менять, датчик находится внутри корпуса камеры и его нельзя заменить.

Размер имеет значение…

Теперь, когда вы понимаете назначение сенсора, давайте поговорим о размерах.Существует несколько различных размеров сенсора, но наиболее распространены два — Crop и Full. Три основных производителя фотоаппаратов — Canon, Nikon и Sony — придерживаются обоих этих стилей.

Полнокадровый датчик захватывает изображение размером, равным тому, что было снято на 35-мм пленку. Как вы можете догадаться из названия, кроп-сенсор меньше, чем полный сенсор. Он был «обрезан» по размеру большего, полного сенсора. У них одинаковое соотношение сторон 3:2, но кроп-сенсор меньше, чем полный; поэтому он захватывает только часть полного обзора датчика.

По приведенным выше цифрам видно, что кроп-сенсоры бывают разных размеров. Перед покупкой кроп-сенсора сделайте домашнее задание и узнайте кроп-фактор камеры, на которую вы смотрите.

Урожай? Полный? Что это значит для Меня?

Замечательно знать, где находится датчик и что есть разные размеры, но вся эта замечательная информация помогает только в том случае, если вы знаете, как она повлияет на ваши фотографии. Первое, что вам нужно знать, это то, как кроп-фактор влияет на фокусное расстояние вашего объектива.Проще говоря, камера с кроп-сенсором будет ощущаться как увеличенная ближе, чем полнокадровая камера. На самом деле он не увеличен, но поскольку меньший датчик фиксирует только часть того, что вы видите, создается впечатление, что это так.

Вот пример. Представьте, что вы фотографируете сцену ниже с помощью кроп-сенсора, в моем случае это Canon 70D, то есть APS-C. Вы увидите это изображение:

Снимите объектив и наденьте его на полнокадровую камеру, в моем случае на беззеркальную камеру Canon EOS R, и вы увидите это изображение:

Вы видите, как это создает иллюзию более близкий зум? На самом деле это не приближение, а скорее обрезание краев сцены из-за меньшего сенсора.

Из-за этого кроп-фактора объективы будут работать с кроп-сенсором иначе, чем с полнокадровыми. Например, если вы используете 50-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас будет иллюзия более плотного зума. Вместо фокусного расстояния 50 мм, как предлагает объектив, кроп-фактор дает ему вид фокусного расстояния 75-85 мм.

Теперь математическая часть

Если вы еще не поняли, я расскажу вам об этом как можно мягче. Фотография часто требует некоторой математики. Не волнуйтесь — это несложно, когда вы знаете, какую формулу использовать, и, к счастью для вас, я дам ее вам прямо сейчас!

Если вам нужно знать фактическое фокусное расстояние вашего объектива, вот что вам нужно знать.На полном кадре оно будет равно фокусному расстоянию объектива. Просто, верно? Объектив 50 мм имеет фокусное расстояние 50 мм. Для кроп-сенсора обратитесь к рисунку выше и умножьте в соответствии с размером вашего сенсора. При съемке на Canon умножьте объектив 50 мм на 1,6, в результате получится фокусное расстояние 80 мм. Для перспективы это означает, что для получения одинакового фокусного расстояния на двух камерах вам нужно будет снимать 50 мм на кроп-сенсор и 80 мм на полнокадровый.

Зачем вам фокусное расстояние? Потому что это имеет значение, когда речь идет о глубине резкости и боке.Если вы используете эту полнокадровую камеру с вашим 50-50-м, то вы получите меньшую глубину резкости (больше боке), чем на кроп-сенсоре. Меньшая глубина резкости традиционно используется при съемке портретов или макросъемки, но менее желательна при съемке пейзажей или архитектуры.

Если вы подумываете об обновлении, вам следует подумать об этом, зная, что ваши объективы будут вести себя по-разному в зависимости от формата кадрирования.

Немного информации о пикселях и о том, как они работают

Поскольку кроп-сенсоры меньше, чем полнокадровые сенсоры, они обычно имеют меньше пикселей, то есть более низкое разрешение.Однако становится немного легче понять, как работа пикселей влияет на разрешение, если мы сравним яблоки с яблоками. Предположим, две камеры, между которыми вы выбираете, имеют одинаковое количество пикселей (разрешение).

Поскольку кроп-сенсоры меньше, чем полнокадровые сенсоры, они обычно имеют меньше пикселей, то есть более низкое разрешение. Однако становится немного легче понять, как работа пикселей влияет на разрешение, если мы сравним яблоки с яблоками. Предположим, две камеры, между которыми вы выбираете, имеют одинаковое количество пикселей (разрешение).

Динамический диапазон

Если полнокадровая камера имеет то же количество пикселей, что и модель с кроп-сенсором, полнокадровая камера даст вам немного более широкий динамический диапазон, чем кроп. Что такое динамический диапазон? Википедия определяет его следующим образом: «соотношение между наибольшим и наименьшим значениями, которые может принимать определенная величина». Нажмите ЗДЕСЬ для получения отличной статьи, в которой подробно объясняется динамический диапазон. Обратная сторона более высокого динамического диапазона заключается в том, что кроп-сенсор может позволить вам увидеть больше деталей, потому что такое же количество пикселей захватывает меньший вид.

Низкая освещенность

Еще раз: при условии, что полнокадровая и кропнутая камеры имеют одинаковое количество пикселей, кроп-сенсор будет производить немного больше шума в условиях слабого освещения, чем полнокадровая модель. Почему? Потому что, хотя количество пикселей может быть одинаковым, сенсор в полнокадровой камере больше. Поэтому фоторецепторы/пиксели также больше и собирают больше света. Больше света означает меньше зерна. Если вы регулярно снимаете в условиях низкой освещенности, возможно, вы готовы отказаться от кроп-сенсора и перейти сразу к полнокадровому режиму.С полнокадровым режимом вы можете увеличить значение ISO и при этом получать менее зернистые изображения.

Размер файла

Это просто. Чем больше пикселей, тем больше размер файла. Это важно, если вы собираетесь печатать большие изображения. Все, что имеет размер 8 x 10 или меньше, будет отлично печататься с любой моделью цифровой зеркальной фотокамеры начального уровня с датчиком кадрирования. Если вы планируете печатать что-то во всю стену, чтобы повесить над камином, то вы можете рассмотреть вариант с полнокадровым изображением. Просто помните: чем больше файл, тем больше места вам потребуется для хранения файлов на жестком диске.

Подводя итоги

Когда я занимаюсь исследованиями, я люблю составлять списки, поэтому вот список плюсов и минусов, который я составил, когда покупал первое обновление.

Краткая информация о датчике кадрирования

Низкая цена
Менее дорогие варианты объективов
Меньший размер, поэтому он менее громоздкий и легкий
Более широкий охват с объективами (идеально подходит для съемки спорта, боевиков, дикой природы)
Меньший размер файла занимает меньше места на жестком диске

Полнокадровая сводка

Лучшая производительность при слабом освещении
Расширенный динамический диапазон (лучшее разнообразие цветов и оттенков)
Меньшая глубина резкости (больше боке на более близком расстоянии).
Более широкий угол обзора (отлично подходит для пейзажей и архитектуры).
Более дорогие линзы. Некоторые объективы с кроп-сенсором подходят для полнокадровых камер, но в большинстве случаев качество изображения снижается. Цена перехода на полнокадровые объективы может быть ограничительной.

Связанный: Поднимите свои фотографии на новый уровень, поняв глубину резкости

Итак, каково ваше мнение?

Многие профессиональные фотографы порекомендуют вам полнокадровую камеру и скажут, что она лучше.Тем не менее, с современными технологиями вы сможете получать великолепные фотографии с кроп-сенсором. Не спешите покупать полнокадровую камеру, если вы не готовы или у вас еще нет на нее средств.

Я выбрал поэтапное обновление, то есть я решил потратить только то, что было необходимо, чтобы получить функции, которые, как я знал, мне понадобятся. Большая часть моих ранних фотографий была связана с моей семьей и детьми, занимающимися спортом, в отпуске и т. д. Для меня просто не имело смысла тратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру с таким количеством функций, о которых я даже не знала, как это сделать. использовать, когда я был любителем.В конце концов, гораздо важнее понять, как использовать имеющуюся у вас камеру, чем иметь полнокадровый сенсор.

Я наконец-то не так давно перешел на полнокадровый. Я занимаюсь профессиональной съемкой уже пару лет и часто снимаю события в условиях слабого освещения, когда полнокадровая камера превосходит мой кроп-датчик. Кроме того, я перерос количество дополнительных функций, которые были доступны в моей камере с кроп-сенсором. Если бы я пропустил корпус камеры среднего класса и сразу перешел на полнокадровую камеру, я был бы ошеломлен многими функциями, которые я не понимал.

В качестве бонуса, благодаря поэтапному обновлению, теперь у меня под рукой есть второй корпус камеры для профессиональных съемок. Мне нравится держать широкоугольный объектив на одном корпусе и близкофокусный объектив на другом и снимать обоими. В конце концов, самый важный момент — это знать, что вы любите снимать, задавать вопросы фотографу, которому доверяете, и быть уверенным в своем решении в любом случае.

Я хотел бы знать, как я могу улучшить этот блог для своих читателей. Пожалуйста, найдите время, чтобы заполнить ЭТОТ АНОНИМНЫЙ ОПРОС .Спасибо за помощь!

Сопутствующие модели

Полнокадровые камеры с кадрированным датчиком V

Я откладывал рассмотрение этой темы, потому что в ней так много частей, что я боялся, что закончу тем, что буду болтать только о технических вещах и запутаю всех. Имея это в виду, я сосредоточился, вероятно, на самой запутанной и важной части всей дискуссии о кропе и полнокадровой матрице для портретных фотографов в этом недельном видео, но я хочу углубиться в этот пост.Видео здесь:

Начнем с самого начала. Датчик — это светочувствительная область внутри вашей камеры, которая считывает изображение, проходящее через объектив, и фиксирует данные о пикселях в виде изображения. Когда мы говорим о полнокадровых или кропнутых камерах, мы на самом деле говорим о сенсоре. Датчики бывают разных размеров.

Разница между размерами каждого датчика, при этом полный кадр является отраслевым стандартом (те же размеры, что и у 35-мм пленки, по совпадению), представляет собой «кроп-фактор» — термин, который вы, возможно, хорошо знаете.Вот примерное объяснение этого на практике (извините за мои не прямые стрелки):

Как видите, 36 разделить на 23,6 равно 1,53. Обычно это значение округляется до 1,5. Таким образом, эта камера имеет кроп-фактор 1,5x. Знать это число иногда бывает полезно, но обычно это просто число, которое существует, и оно есть.

Теперь это становится актуальным, когда вы используете полнокадровые объективы на камерах с кроп-сенсором или просто любой объектив на камере с кропнутым сенсором в прошлом. Оставайтесь со мной здесь, есть исключения и изобретения, которые помогут нам, но я перейду к этому через секунду.

Линзы имеют круглые отверстия, а датчики имеют прямоугольную форму. Изображение поступает в камеру в виде круга, и датчик видит только те части, которые попадают в его 4 прямые стороны. Лишние пышные биты отбрасываются, никогда не читаются. С полнокадровым объективом на полнокадровой матрице изображение, которое поступает, в конечном итоге получается почти идеального размера, чтобы было как можно меньше «обрезано».

Однако, когда вы надеваете этот объектив на обрезанный датчик, изображение, достигающее датчика, имеет точно такой же размер — это не меняется. есть на вас и на вашей фотографии. Во-первых, когда большая часть изображения выходит за пределы сенсора, вы фактически тратите немного света впустую. Это означает, что ваши изображения, вероятно, будут темнее на кропнутой камере, чем на полнокадровой, при одинаковых значениях экспозиции в одной и той же сцене.

Это соображение, которое вы должны иметь в виду, но для меня и вопросов, которые мне задают, которые почти все связаны исключительно с боке и фоном, это имеет другое значение.Буквальный урожай.

Итак, мы установили, что датчик меньше, но изображение на него попадает точно такое же — это означает, что если вы (с кроп-сенсором) хотите получить всю собаку в кадре с той же настройкой и композицией как мне (на полнокадровой камере) надо подальше. Используя скриншоты из видео вверху, кадрирование составляет примерно столько:

. Полный кадр слева, кропнутый сенсор справа.

Ваше фокусное расстояние не меняется – оно не меняется .Да, дальность действия аналогична 1,53x независимо от фокусного расстояния объектива, но нет всех других преимуществ, которые есть у более длинных объективов (сжатие, передача боке и т. д.). Меняется не фокусное расстояние, а количество изображения, которое отбрасывается сенсором (см. вторую диаграмму ранее).

Итак, мы поняли, но что это на самом деле означает? Ну, вы знаете, что получение размытого фона — это смесь вещей, и мой любимый и самый важный из них — относительные расстояния.Расстояние между вами и объектом резко влияет на фон, как и расстояние между объектом и фоном.

Таким образом, используя эти знания и применяя знания кроп-сенсора, мы уже можем понять, что, когда вы отодвигаетесь дальше, чтобы сделать тот же снимок в том же месте, вы влияете на боке и, следовательно, влияете на размытие фона. . Вот так:

Так что ты можешь сделать? Ну, на самом деле 3 вещи:

Отодвиньте объект от фона по мере удаления от него
Используйте SpeedBooster, чтобы уменьшить изображение, чтобы оно поместилось на матрицу
Используйте кроп-фактор, деленный на диафрагму при кроп-факторе фокусного расстояния

Последнее, наверное, звучит как «чтоооооо?!>£@[email protected]£@!?!» — Сломай.

Если я снимаю на полном кадре с фокусным расстоянием 200 мм, f2.8, чтобы получить «то же самое» изображение, нужно просто посчитать:

200 мм, разделенные на кроп-фактор 1,53, составляют около 130 мм.
2,8 разделить на 1,53 будет примерно 1,8.

Таким образом, чтобы у нас было одинаковое изображение в этом сценарии, вам нужно использовать объектив 135 (ближайший вариант) 1,8 при f1,8, чтобы соответствовать.

Этот расчет коэффициента кадрирования и диафрагмы довольно надежен, за исключением случаев, когда это невозможно. Скажем, я на 105 1.4 при f1.4 с моей полнокадровой камерой:

105 мм разделить на 1,53 примерно 68 мм
1,4 разделить на 1,53 примерно 0,9
Так что да, для меня это реальное влияние кроп-камеры на полнокадровые в портретной съемке. В физике и технике есть еще много чего, но действительно ли это нужно? Если у вас есть камера с кроп-сенсором, нет проблем! Просто внимательно следите за расстоянием 🙂
Родственные
Разница между полнокадровыми и кроп-камерами
Я уверен, вы все знаете, что существует огромная разница в цене между кроп-камерой и полнокадровой камерой, но в чем разница на самом деле.

Обрезанный датчик (APS-C)
Камеры с такими маленькими сенсорами называются кропнутыми. Датчик меньше, чем у полнокадрового датчика размером 35 мм. Размер обычно близок к 15 × 22,5 мм, что примерно эквивалентно классическому размеру негатива Advanced Photo System; старый формат пленки, выпущенный в 1996 году. В то время было трудно изготовить сенсор камеры, достаточно большой , чтобы соответствовать размеру 35-мм пленки.

Полноразмерный датчик
Полнокадровые камеры
, скорее всего, будут классифицироваться как камеры профессионального уровня.Это связано с размером датчика, который эквивалентен 35-мм пленке. Полноформатная камера также поставляется с опциями и функциями, которые будут использовать большинство профессионалов.

Оба типа камер имеют свои преимущества. Самая большая разница заключается в датчиках.

Обрезанный
Соотношение сторон маленького сенсора такое же, как и у полнокадрового сенсора. Поскольку датчик меньше, при создании изображения кадрирование получается более близким.Вот почему при попытке рассчитать фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, в игру вступает фактор кадрирования. Почему 35мм? Что ж, поскольку 35 мм был отраслевым стандартным размером пленки, он стал стандартом и для цифровых камер. Большинство кропнутых камер имеют кроп-фактор 1,5х. Те, кто знает мою работу, знают, что я снимаю на Nikon. Камеры Nikon DX (кропнутые) имеют кроп-фактор 1,5. Самым большим преимуществом является фокусное расстояние. Из-за кроп-фактора фокусное расстояние 50 мм фактически эквивалентно 75 мм на полнокадровой матрице.Этот 75 мм пригодится при съемке портретов. Фокусное расстояние 200 мм эквивалентно 300 мм на полнокадровой матрице. Это удобно при съемке спортивных состязаний или дикой природы. И, конечно же, кропнутая матрица значительно дешевле полнокадровой камеры.

Полный кадр
Цифровой эквивалент 35-мм пленки представляет собой полнокадровую матрицу. Размер этого датчика составляет примерно 36×24 мм. Один только размер этого датчика является преимуществом.Из-за размера на полном кадре может поместиться больше пикселей. Больший сенсор также дает вам больше поверхности для изображения. Это отлично подходит для пейзажа или широкоугольной съемки. Кроме того, с датчиком большего размера легче контролировать глубину резкости. С полнокадровым датчиком изображения получаются четче, а показатели ISO лучше. Фокусное расстояние, которое вы снимаете, на самом деле является отраслевым стандартом при съемке полнокадровой камерой.
Кроп-сенсор занял первое место в цифровом мире, и его намного проще купить, чем полнокадровый сенсор.Какой тип камеры вам подходит?
Спасибо Алджернону Паркеру за гостевую запись в блоге!

Комментарии Рэйчел:
Не обманывайтесь мыслью, что вы «должны» иметь полный кадр. Конечно, FF хорош, но вы можете так же хорошо качать урожай. Посмотрите этот пост о различиях объективов; У меня есть примеры кропа и полного кадра. Важно то, что вы с ним делаете. Важно помнить, что объектив «обрезается» и снимает меньшую площадь, чем с полным кадром.50 мм на кроп-теле — это не «настоящие» 50. Имейте это в виду, спрашивая совета по поводу объективов и покупая новое оборудование.

ПОЛНЫЙ КАДР против КАДРИРОВАНИЯ — ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОФОТОГРАФИЯ = Главная
Вы сказали, что количество пикселей не имеет значения. Тогда почему это точка продажи камер?

Количество пикселей имеет значение, но не так, как люди думают. Камеры с большим количеством пикселей часто рекламируются как лучшие, но это не так.Высококачественная полнокадровая 10-мегапиксельная камера будет создавать изображения на несколько порядков лучше, чем недорогая 24-мегапиксельная камера APS-C. С точки зрения производительности камеры при слабом освещении и высоких значениях ISO, по иронии судьбы, чем меньше пикселей, тем лучше, поскольку отдельные фотосайты больше при меньшем количестве пикселей. При прочих равных условиях (сенсорная технология, процессор, характеристики камеры и т. д.) полнокадровая матрица с разрешением 24 МП будет лучше работать в условиях низкой освещенности и будет более шумоустойчивой, чем полнокадровая матрица с разрешением 36 МП, поскольку матрица с более высоким разрешением будет имеют более мелкие, более плотно упакованные фотосайты.Немного подсчитав, вы обнаружите, что 36-мегапиксельная полнокадровая матрица имеет тот же размер и плотность пикселей, что и 16-мегапиксельная камера ASP-C, поэтому на одну и ту же матрицу приходится столько же пикселей. Компромисс будет заключаться в том, что датчик с большим количеством пикселей сможет разрешать более мелкие детали снимаемой сцены, чем датчик с меньшим количеством пикселей.

Целесообразность такого компромисса для вас на самом деле зависит от вас и вашей целевой аудитории. Если вы регулярно печатаете изображения большого размера для плаката, отправляете свои изображения в агентства, которым требуется определенное количество пикселей, или используете меньшие обрезанные части ваших изображений, более высокое количество пикселей, вероятно, будет лучшим вариантом, поскольку вы сможете разрешить более мелкие детали.Если ваши фотографии предназначены для печати или публикации в Интернете, или вы производите меньшие отпечатки (менее 20 в ширину), то лучшим выбором, вероятно, будет меньшее количество пикселей и более высокая производительность.

Нужна ли мне полнокадровая камера для астрофотографии?

Если бы на этот вопрос был простой ответ. Споры по этому вопросу идут постоянно. Трудно прийти к единому мнению, что лучше. Несомненно, ваша фотография в целом выиграет от полнокадрового сенсора.Очевидными преимуществами являются более широкие перспективы, лучшая производительность при слабом освещении и более чистые изображения. Но есть плюсы и минусы, как и при использовании камеры APS-C.

Для астрофотографии с использованием телескопа или длиннофокусного зум-объектива на трекере часто предпочтительнее датчик APS-C. Сенсор меньшего размера означает, что вы сможете получить дополнительное увеличение и более узкое поле зрения. На небольших галактиках, планетарных туманностях и шаровых скоплениях вы получите более крупное изображение (в 1,5 или 1,6 раза больше) и сможете разрешить более мелкие детали, чем полнокадровая камера с эквивалентным количеством пикселей.Более узкое поле зрения также означает, что у вас будет меньше виньетирования, чем при использовании датчика большего размера. Многие камеры APS-C меньше и легче своих полнокадровых аналогов. Полезная нагрузка, которую вы несете на своем креплении, всегда является проблемой для астрофотографии, поэтому возможность сбросить лишний вес всегда полезна, и это, как правило, облегчит балансировку вашей установки.

Кроме того, необходимо учитывать экономическую выгоду. За исключением нескольких моделей высокого класса, камеры APS-C значительно дешевле, чем полнокадровые.Их линзы требуют значительно меньше стекла для производства, поэтому они также, как правило, значительно дешевле. Вы часто можете найти широкоформатные кроп-объективы высшего качества по той же цене, что и менее функциональные полнокадровые объективы среднего диапазона. Кстати, вы также можете использовать полнокадровые объективы на камере с кроп-сенсором, поэтому, если вы планируете в конечном итоге получить полнокадровую камеру, вы можете начать покупать полнокадровые объективы и использовать их с камерой с кроп-сенсором.

С другой стороны, большие галактики, такие как Галактика Андромеды, или большие скопления, такие как Плеяды или Двойное скопление в Персее, могут не попасть в ваше поле зрения, когда ваша камера соединена с телескопом с большим фокусным расстоянием, что потребует от вас мозаику, чтобы получить полный объект в одном финальном изображении.При съемке широкопольных пейзажных изображений, таких как Млечный Путь или полярное сияние, у вас будет более узкое поле зрения, и вы не сможете экспонировать свои изображения так же долго, как при полном кадре на эквивалентных объективах (см. Правило 500 в моем Как снимать Млечный Путь и ночное небо с камерой DSLR для получения дополнительной информации). Хотя, как упоминалось выше, этот последний момент всегда можно исправить, используя объектив с более коротким фокусным расстоянием.

Для широкоугольной пейзажной астрофотографии трудно превзойти полнокадровую камеру.Превосходная чувствительность к слабому освещению и более устойчивый шум полнокадровых датчиков означают, что вы получаете более чистые и яркие изображения. Использование телескопа также выиграет от более широкого поля зрения и лучшей устойчивости к шуму, особенно при съемке с длинной управляемой выдержкой. Серия длинных (более 5 минут) экспозиций при ISO 1600 покажет детали, которые вы не сможете запечатлеть так же легко с матрицей APS-C без значительного увеличения времени интеграции при более низких настройках ISO для сохранения того же низкого уровня шума.

Однако на многих телескопах виньетирование может быть весьма значительным. Например, виньетирование, которое я испытываю, используя мой Nikon D750 на оптической трубе 8 Meade LX90 с редуктором фокусного расстояния 0,63x, настолько плохое, что я получаю только полезную область изображения того же размера, что и при использовании APS-C. камера. Это может быть отчасти корректно при съемке плоских кадров, но все равно раздражает. Но это действительно зависит от используемого телескопа. Когда я использую D750 на своем рефракторе ED80, виньетирование незначительно.Ваши результаты будут отличаться.

Другим недостатком съемки дальнего космоса через телескоп с полнокадровой матрицей является съемка более мелких объектов, таких как планетарные туманности, шаровые скопления и маленькие удаленные галактики. Ваши цели будут крошечными на конечном изображении по сравнению с APS-C. Если вы не ищете широкое поле зрения, вам придется кадрировать изображения, чтобы сделать их больше, что даст вам окончательный результат с менее мелкими деталями, чем при съемке эквивалентной камерой APS-C.Однако это та область, где датчики с большим количеством пикселей (например, 36MP) могут значительно помочь. Они не будут так же хороши с точки зрения шума и чувствительности, но они смогут разрешать более мелкие детали, чего не могут сенсоры с меньшим количеством пикселей.

Что мне подходит?

Как и в большинстве случаев в жизни, бюджет часто будет самым важным определяющим фактором при покупке. Хотя, может быть, было бы неплохо попробовать последнюю и самую лучшую камеру Nikon D5 или Canon 1D
Full Frame vs Crop Sensor (какая камера вам подходит?)
Полнокадровый или кроп-сенсор
(Какая камера вам подходит?)
Полнокадровый и кроп-сенсор.Эти четыре слова, кажется, вызывают много споров в сообществе фотографов! Как фотографы, мы артистичны, но у большинства из нас есть и техническая сторона — мы любим свое оборудование И мы любим говорить о нем.
Хотя некоторые люди могут утверждать, что у вас обязательно должна быть полнокадровая камера, это не всегда так. В этом посте мы рассмотрим некоторые основы размера сенсора.
В чем разница между кроп-сенсором и полнокадровой камерой?
Существует два типа сенсоров: кроп-сенсоры и полнокадровые.Это именно то, на что они похожи: полнокадровый сенсор захватывает больше сцены в вашем поле зрения, а кроп-сенсор захватывает меньше.
- Соотношение сторон полнокадровой камеры похоже на 35-мм пленку, на которую не так давно все снимали, примерно 36×24 мм.
- Однако кроп-сенсор захватывает изображение меньшего размера, чем полнокадровый сенсор, по существу обрезая края поля зрения.
Изображение ниже является приблизительным представлением того, как полнокадровая камера в сравнении с кроп-сенсором будет снимать одну и ту же сцену.
Как видите, кроп-сенсор будет захватывать гораздо меньшую область сцены (плотнее кроп!), в то время как полнокадровый захват захватывает больше.
Есть преимущества как у полнокадровых камер, так и у камер с кропнутой матрицей. Вот несколько примеров:
Полнокадровые преимущества
- Большой размер полнокадровой матрицы дает возможность фотографировать при слабом освещении с высоким значением ISO и с гораздо меньшим цифровым шумом, чем у кропнутой матрицы.
- В целом, полнокадровая камера обеспечивает более высокое качество изображения для печати.
- Если вы снимаете пейзажи или архитектуру, вам может быть полезен более широкий угол обзора, так как вы сможете запечатлеть больше окружающего вас пейзажа.
Преимущества датчика культуры
- Одно из самых непосредственных преимуществ цифровых зеркальных камер с кроп-сенсором — это стоимость (зеркалки с кроп-сенсором обычно дешевле).
- Если вы любитель, но по-прежнему хотите использовать преимущества цифровой зеркальной фотокамеры по сравнению с «наведи и снимай», возможно, вам подойдет камера с кроп-сенсором.Если вы не снимаете при очень слабом освещении или не делаете гигантские отпечатки своих фотографий, вы, вероятно, не сможете увидеть большую разницу в качестве изображения между полнокадровой камерой и камерой с кроп-сенсором, особенно если вы загружаете в Интернет на высокой скорости. низкое разрешение.
- отлично подходят для спортивной и уличной фотографии благодаря кроп-фактору. Рассмотрим приведенный выше пример изображения, на котором показано, как кроп-сенсор увеличивает сцену. Это реальное преимущество, если вы фотографируете объекты, находящиеся далеко от вас.
- А из-за кроп-фактора телеобъектив на кроп-сенсоре может дать вам немного больше «досягаемости», чем на полном кадре. Например, если вы используете 100-мм объектив на кроп-сенсоре, он будет работать как 160-мм объектив.
Популярные камеры
- Для Canon очень популярны полнокадровые камеры 5D Mark II и III, а 60D — отличный вариант кроп-сенсора.
- Nikon также предлагает широкий выбор полнокадровых и кроп-сенсоров, при этом D600 является доступным полнокадровым вариантом.
- Если при покупке камеры вы не понимаете, какой датчик вы предпочитаете: полнокадровый или кроп-сенсор, просто найдите ключевые слова «кроп-фактор». Если кроп-фактор обсуждается где-либо в спецификациях в разделе «Формат камеры», вы будете знать, на что смотрите!
- Вот список полнокадровых камер и камер с кроп-сенсором, которые вы можете рассмотреть, если собираетесь приобрести новую камеру!
Есть ли у вас какие-либо вопросы или комментарии по поводу Full Frame Vs.Камеры с кроп-сенсором? Оставьте нам комментарий под — мы будем рады услышать от вас! И ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЕСЬ этой публикацией, используя кнопки социальных сетей (мы очень ценим это)!
Анна Гей
Фотограф-портретист
Анна Гей — фотограф-портретист из Афин, штат Джорджия, и автор электронной книги dPS «Искусство автопортрета». Она также разрабатывает экшены и текстуры для Photoshop.Когда она не снимает и не пишет, ей нравится проводить время со своим мужем и их двумя кошками, Эльфи и Толстяком.
Объяснение кроп-фактора — Architekturfotografie Frankfurt
Если в системе камеры заменяются объективы, то кроп-фактор не играет абсолютно никакой роли. При использовании полнокадровых объективов на камерах формата APS-C фокусное расстояние вообще не нужно рассчитывать. Кроп-фактор применяется только после замены систем камер.
Объектив 50 мм работает на камере с матрицей APS-C иначе, чем на полнокадровой камере. Это связано с тем, что круг изображения остается прежним, но размер сенсора другой. Слово « Crop » означает cro pp. Поскольку датчик изображения в камере APS-C меньше, изображение выглядит обрезанным, а кадрирование отличается. Этот эффект аналогичен цифровому зуму. Кроп-фактор между APS-C и полным кадром составляет от 1,5 до 1,6 (у Canon). Поле зрения объектива 50 мм на камере APS-C соответствует полю зрения объектива 75 мм на полнокадровой камере.Но это не меняет того факта, что объектив 50 мм всегда остается объективом 50 мм. Это преобразование интересно только тем, кто часто переключается между APS-C и полнокадровыми камерами, чтобы иметь возможность сравнить полученные ракурсы изображения. Если маленькое помещение фотографировать широкоугольным объективом 15 мм на полнокадровую камеру, то можно подсчитать, что для того же сценария с камерой APS-C потребуется объектив с фокусным расстоянием 10 мм, чтобы получить все на картинке. Для всех тех, кто не переключается между разными системами камер, преобразование с использованием кроп-фактора неактуально.
Влияет ли кроп-фактор на диафрагму?
Нет, но косвенно ГРИП. Теоретически кроп-фактор этого не делает, но на практике делает… Кроп-фактор или размер сенсора сами по себе не меняют глубину резкости. При условии, что используется тот же объектив и расстояние до объекта остается прежним. Однако размер сенсора изменяет участок изображения, но не глубину резкости. В конечном счете, кроп-фактор описывает только виртуальный урожай, не больше и не меньше.
На практике, однако, более узкий участок изображения приводит либо к большему расстоянию от объекта, чтобы он снова полностью вписался в изображение, либо к более короткому фокусному расстоянию с меньшим потенциалом размытия. Поэтому необходимо отойти от объекта, чтобы компенсировать эффект масштабирования меньшего датчика или использовать более широкий объектив. В конце концов, на глубину резкости влияют следующие факторы: расстояние до объекта, разное фокусное расстояние и значение диафрагмы.Таким образом, кроп-фактор косвенно приводит к более низкому потенциалу размытия фона у меньших датчиков, потому что они неизбежно используются по-разному.
Чтобы можно было лучше сравнивать различные потенциалы размытия, к величине диафрагмы можно также применить кроп-фактор. И именно из этого контекста возникает заблуждение, что кроп-фактор влияет на интенсивность света в смысле величины диафрагмы. Но это не так. Как только кроп-фактор применяется к значению диафрагмы, это относится исключительно к глубине резкости при использовании эквивалентных фокусных расстояний для расчета того, какая диафрагма теоретически потребуется для сопоставимого изображения с той же глубиной резкости.Это не значит, что диафрагма на самом деле меняется, потому что она не меняется.
Кроп-фактор от APS-C до полного кадра составляет 1,5, поэтому объектив 55 мм на APS-C приблизительно эквивалентен фокусному расстоянию 80 мм на полном кадре. Если 80-мм полнокадровый объектив имеет диафрагму f1,8, то 55-мм объектив APS-C должен иметь диафрагму f1,2 для достижения сопоставимого эффекта глубины
80 мм f1,8 / 1,5 ~ 55 мм f1 .2
Картинка будет выглядеть не совсем так, как на полнокадровой камере, но эффект глубины должен быть хоть сколько-то сравним.Расчетное значение означает только то, что если приблизительное изображение объектива 80 мм f1.8 на полнокадровой камере должно быть воспроизведено на камере APS-C, потребуется объектив 55 мм f1.2. Однако широко распространено заблуждение, что полнокадровый объектив 55 мм f1.2 соответственно «трансформируется» на камере APS-C в объектив 80 мм f1.8. Это определенно не так. Изменяется только часть изображения, а также потенциал кадрирования будет соответствовать диафрагме f1,8 на полном кадре, поскольку на практике необходимо поддерживать большее расстояние до объекта.Но интенсивность света или экспозиция не изменятся. Диафрагма 1,2 всегда остается диафрагмой 1,2. Например, объектив 16-70 мм f2.8 на камере APS-C будет напоминать объектив 24-105 мм f4.0 на полнокадровой камере с точки зрения внешнего вида изображения. Но это было бы не то же самое. Если из-за большего расстояния до объекта достигается глубина резкости, напоминающая диафрагму f1,8, это все равно диафрагма f1,2. Объектив не пропускает меньше света, так как сенсор позади него становится меньше. По этой причине кроп-фактор нельзя применять ни к интенсивности света, ни к значению ISO.Экспозиция не меняется. Обрезается только участок изображения, что вынуждает нас увеличивать расстояние до объекта, чтобы он попал в кадр. Это все, что происходит.
Улавливают ли большие полнокадровые сенсоры в 1,5 раза больше света?
Хотя это лишь косвенно связано с кроп-фактором, этот вопрос связан с последним и также основан на ложном предположении. Поскольку кроп-фактор не влияет на интенсивность света или значение ISO, почему он должен влиять на падение света? Ну, это не так.
Кроп-фактор относится к диагонали изображения. Если вообще, общая поверхность сенсора должна иметь гораздо большее значение, чем его диагональная длина. По сравнению с датчиком APS-C, полнокадровый датчик имеет площадь в 2,33 раза больше, чем у датчика APS-C, на которую может падать свет. Таким образом, полнокадровый сенсор захватывает в два раза больше света и, следовательно, лучше подходит для ночных снимков, поскольку изображения становятся ярче? К сожалению, это тоже не так. Канада также намного больше, чем Шотландия, и захватывает больше света, но в Канаде он не обязательно ярче.Экспозиция относится не ко всей площади, а к единице площади! Это также является причиной того, что современные экспонометры не позволяют регулировать размер сенсора. Что обычно (хотя и не всегда) верно, так это то, что полнокадровые сенсоры имеют большие отдельные пиксели из-за меньшего шага пикселя. Однако более крупные пиксели менее восприимчивы к шуму изображения, но не дают более ярких изображений.
Если мы оставим большую миску и маленький стакан на улице под дождем на несколько минут, уровень воды будет примерно одинаковым для обоих (см. экспозицию).Если, с другой стороны, мы разместим в саду много маленьких стаканов, иногда между отдельными стаканами будут большие различия (шум). Если вместо этого мы возьмем много больших чаш, они будут заполнены более равномерно, так как имеют тенденцию приближаться к среднему значению (сравните с более низким уровнем шума). Но так как из-за нехватки места в нашем саду помещается гораздо меньше мисок, чем стаканов, общее количество собранной воды будет одинаковым для обеих попыток. Если бы у нас была возможность расширить эксперимент на соседний участок (датчик большего размера), мы бы получили больше чаш (более высокое разрешение), но уровень воды (экспозиция) не был бы выше в каждой чаше.
Поэтому полнокадровые камеры обычно имеют более крупные отдельные пиксели из-за меньшей плотности пикселей на квадратный миллиметр. В результате они обычно начинают генерировать шум позже и поэтому часто лучше подходят для высоких значений ISO и темных ситуаций.
Что такое кропнутая камера: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

Разница между полнокадровой и кропнутой камерой

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Что такое полнокадровая камера

Преимущества полного кадра

Видоискатель

Фокусное расстояние

Высокие значения ISO

Недостатки

Зона досягаемости

Переход на полный кадр

Заключение

Преамбула

Ближе к сути

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя один и тот же объектив

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя разные объективы (или объектив с переменным фокусным расстоянием)

Итоги

Размер матрицы имеет значение.

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Выбор объектива

Фокусное расстояние

Светосила объектива

Стабилизатор изображения

Привод автофокуса

Байонет

Выбор объектива

Зумы

Универсальные супер-зумы

Стандартные или нормальные зумы

Широкоугольные зумы

Телеобъективы

Фиксы

P.S.

Профессиональные фотографы всё чаще покупают камеры с кроп-матрицами. Удивительно, но дело не только в цене на камеры | Блог увлечённого фотографа

Задумайтесь: если современные кропы ничем не хуже фуллфреймов по качеству, то зачем платить больше?

✅ Пару слов об истории вопроса

✅ Что такое кроп-фактор

✅ Главная особенность работы кроп-фактора

✅ Как кроп-фактор влияет на фотоаппарат

Кроп-матрица APS-C меня вполне устраивает. Экопарк Z

Задумайтесь: если современные кропы ничем не хуже фуллфреймов по качеству, то зачем платить больше?

Цифровая фотография: доступно и всерьёз

Эргономика

Скорость и только скорость

Совместимости

Любительские малые зеркальные фотокамеры

Полупрофессиональные камеры среднего размера

Полупрофессиональные камеры большого размера, но с кропнутой матрицей

Малые профессиональные камеры с полнокадровой матрицей

Большие профессиональные камеры с полнокадровой матрицей

Преимущество камеры с кадрированной рамкой

Размер и вес

Больше глубины резкости

Небольшая разница в разрешении

Шум хорошо контролируется

Мелкая глубина резкости достигается легко

Фильтры для линз

Стоимость

Кроп-сенсор и полнокадровый: все, что вам нужно знать

Перед кадрированием или полным

Время обновиться!

Что такое сенсор?

Размер имеет значение…

Урожай? Полный? Что это значит для Меня?

Теперь математическая часть

Немного информации о пикселях и о том, как они работают

Динамический диапазон

Низкая освещенность

Размер файла

Подводя итоги

Краткая информация о датчике кадрирования

Полнокадровая сводка

Итак, каково ваше мнение?

Полнокадровые камеры с кадрированным датчиком V

Разница между полнокадровыми и кроп-камерами

Обрезанный датчик (APS-C)