Что такое режим экспозиции: Страница не найдена

Настройки, связанные с экспозицией (замер и компенсация экспозиции)

• Выбор того, как камера устанавливает экспозицию
• Длинные выдержки (только режим M)
• Блокировка автоэкспозиции
• Компенсация экспозиции

Выбор того, как камера устанавливает экспозицию

Замер определяет, как камера устанавливает экспозицию. Выберите используемый метод и область замера, когда камера устанавливает экспозицию.

• В режимах, отличных от P , S , A и M , камера выбирает метод замера в соответствии со сценой.

Вариант		Описание
L	[ Матричный замер ]	Дает естественные результаты в большинстве ситуаций. Камера измеряет широкую область кадра и устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тона (яркости), цветом, расстоянием и композицией для получения результатов, близких к тем, которые видит человеческий глаз.
M	[ Центровзвешенный замер ]	Фотокамера замеряет весь кадр, но наибольший вес присваивает области в центре (размер области можно выбрать с помощью пользовательской настройки b4 [ Центрально-взвешенная область ]; если используется объектив без микропроцессора или AF-S Fisheye NIKKOR установлен объектив 8–15mm f/3.5–4.5E ED, площадь которого соответствует кругу диаметром 12 мм). Это классический измеритель для портретов, который рекомендуется при использовании фильтров с коэффициентом экспозиции (коэффициентом фильтрации) более 1×.
N	[ Точечный замер ]	Камера измеряет круг диаметром 4 мм (0,16 дюйма) (примерно 1,5% кадра). Круг центрируется на текущей точке фокусировки, что позволяет замерять объекты, находящиеся не в центре (фотокамера будет измерять центральную точку фокусировки, если используется объектив без микропроцессора или AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f/3,5–4,5E). установлен светорассеивающий объектив или действует [ Автоматическая зональная автофокусировка ]; Режим зоны АФ ). Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта, даже если фон намного ярче или темнее.
t	[ Замер по ярким участкам ]	Камера присваивает наибольший вес светлым участкам. Используйте для уменьшения потери деталей в светлых участках, например, при фотографировании исполнителей на сцене, освещенных прожекторами.

Выбор варианта замера

Удерживайте W ( Y ) и вращайте главный диск управления.

[ Матричный замер ] и тип объектива

Метод замера, используемый при выборе [ Матричный замер ], зависит от объектива.

• Объективы с процессором:

  • 3D цветовой матричный замер III : Доступно с объективами со встроенным микропроцессором типов D, E и G. Камера включает информацию о расстоянии при расчете экспозиции.

  • Цветовой матричный замер III : доступен с объективами с микропроцессором типов, отличных от D, E и G. Информация о расстоянии не включается.

• Объективы без процессора:

  • Цветовой матричный замер доступен, если данные объектива предоставлены с помощью параметра [ Данные объектива без процессора ] в меню настройки. [ Центровзвешенный замер ] будет использоваться, если данные объектива не предоставлены.

[ Замер экспозиции по ярким участкам ] и тип объектива

[ Центровзвешенный замер ] будет использоваться, если [ Замер по ярким участкам ] выбран, когда установлены объективы без микропроцессора и определенные объективы со микропроцессором (объективы AI-P NIKKOR и объективы AF типов, отличных от D, E или G).

Длинные выдержки (только режим M)

Камера предлагает два варианта длительной выдержки: Bulb и Time. Длинные выдержки можно использовать для съемки фейерверков, ночных пейзажей, звезд или движущихся огней.

Скорость затвора: Ручная выдержка (35-секундная выдержка) Диафрагма: f/25

Скорость затвора	Описание
Лампа	Затвор остается открытым, пока удерживается спусковая кнопка затвора.
Время	Экспозиция начинается при нажатии спусковой кнопки затвора и заканчивается при повторном нажатии кнопки.

1. Подготовьте камеру.

   Установите камеру на штатив или поместите ее на устойчивую ровную поверхность.

2. Поверните диск выбора режимов в положение M.

   Удерживая нажатой кнопку разблокировки диска выбора режимов, поверните диск выбора режимов в положение M .

3. Выберите скорость затвора.

4. Откройте затвор.

5. Закройте затвор.

Длительные экспозиции

Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не появлялся на фотографии и не мешал экспозиции, рекомендуется снять резиновый наглазник и закрыть видоискатель прилагаемой крышкой окуляра ( Закройте видоискатель ). Nikon рекомендует использовать полностью заряженный аккумулятор или дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом затворе.

Обратите внимание, что при длительной выдержке может присутствовать шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман). Яркие пятна и туман можно уменьшить, выбрав [ Вкл ] для [ Шумоподавление при длительной выдержке ] в меню фотосъемки.

Блокировка автоэкспозиции

Используйте блокировку автоэкспозиции, чтобы изменить композицию фотографий после установки экспозиции для определенной области объекта. Блокировка экспозиции удобна, когда область, используемая для установки экспозиции, намного ярче или темнее, чем ее окружение.

1. Выберите [ Центровзвешенный замер ] или [ Точечный замер ] ( Выбор способа установки экспозиции камерой ).

2. Блокировка экспозиции.

   • Поместите объект в выбранную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, а объект находится в точке фокусировки, нажмите A , чтобы зафиксировать экспозицию (если вы используете автофокусировку, убедитесь, что в видоискателе появился индикатор фокусировки I

   • Пока действует блокировка экспозиции, в видоискателе отображается индикатор AE‑L.

3. Перекомпонуйте фотографию.

   Удерживая A , измените композицию фотографии и сделайте снимок.

Измеренная площадь

В [ Точечный замер ] ( При выборе способа установки экспозиции камерой ) экспозиция будет зафиксирована на значении, измеренном в круге с центром в выбранной точке фокусировки. В режиме [ Центровзвешенный замер ] экспозиция фиксируется на значении, измеренном в 12-мм круге в центре видоискателя.

Регулировка скорости затвора и диафрагмы

Пока действует блокировка экспозиции, следующие настройки можно регулировать без изменения измеренного значения экспозиции:

Режим	Параметр
п	Выдержка и диафрагма (гибкая программа; Гибкая программа )
С	Скорость затвора
А	Диафрагма

• Новые значения можно проверить в видоискателе и на панели управления.

• Обратите внимание, что замер нельзя изменить, пока действует блокировка экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции используется для изменения экспозиции по сравнению со значением, предлагаемым камерой, что делает снимки ярче или темнее. Это наиболее эффективно, когда для замера экспозиции выбран [ Точечный замер ] или [ Центровзвешенный замер ] ( Выбор способа установки экспозиции камерой ).

−1 EV

Без компенсации экспозиции

+1 EV

Настройка компенсации экспозиции

Удерживайте E и вращайте главный диск управления.

• Выбранное значение отображается на панели управления и в видоискателе.

• Выберите одно из значений от –5 EV (недодержка) до +5 EV (передержка).

• По умолчанию изменения сделаны с шагом ^_1/3 EV. Размер шага можно изменить с помощью пользовательской настройки b1 [ Шаги EV для управления экспозицией ].

• Как правило, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные — темнее.

• Текущее значение отображается на панели управления и в видоискателе при нажатии кнопки E

  Отображать	Компенсация экспозиции отсутствует (нажата кнопка E	-0,3 EV	+2,0 EV
  Панель управления
  Видоискатель

• На панели управления и в видоискателе появятся значки E В режимах, отличных от M , на панели управления будет мигать ноль («0») в центре индикатора экспозиции.

• Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ±0,0. Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.

Режим М

В режиме M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма не меняются.

Использование вспышки

При использовании вспышки компенсация экспозиции влияет как на мощность вспышки, так и на экспозицию, изменяя яркость как основного объекта, так и фона. Пользовательская настройка e3 [ Корр. экспозиции для вспышки ] можно использовать для ограничения эффектов компенсации экспозиции только фоном.

Режимы измерения экспозиции | это… Что такое Режимы измерения экспозиции?

Экспозаме́р (режи́мы измере́ния экспози́ции) — термин, относящийся к тому, каким образом фотограф определяет необходимую для съёмки кадра экспозицию.

Содержание 1 По измеряемому световому потоку 1.1 По освещённости объекта 1.2 По яркости объекта 2 По участию фотографа в процедуре измерения и выставлении экспопары 2.1 Ручной режим 2.2 Полуавтоматическая установка экспозиции 2.3 Автоматическая установка экспозиции 3 По способу оценки и выбору частей кадра для измерения 3.1 Точечный замер экспозиции 3.2 Центровзвешенный замер экспозиции 3.3 Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции 4 Примечания 5 Ссылки

По измеряемому световому потоку

По освещённости объекта

Экспонометр «Ленинград-4» с матовым светофильтром.

Измерение экспозиции специальным прибором экспонометром, а в случае применения импульсных источников света — флешметром, располагаемым в непосредственной близости от объекта съёмки и измеряя поток света, падающий на объект. Экспонометрия возможна только экспонометром специальной конструкции — с матовым светофильтром, установленным перед фотоэлементом. Конструкция некоторых экспонометров («Ленинград-7, −8») позволяет проводить замер экспозиции по освещённости без матового светофильтра.

По яркости объекта

Экспонометр «Ленинград-4» без матового светофильтра.

Измерение светового потока от объекта съёмки экспонометром, располагаемым в непосредственной близости от съёмочного оборудования, или экспонометрическим устройством фотоаппарата^[1]. Наиболее распространённый режим.

По участию фотографа в процедуре измерения и выставлении экспопары

Ручной режим

Полностью ручной режим. Все параметры съёмки (выдержка и диафрагма) выставляются вручную фотографом.

На фотоаппаратах экспонометр или отсутствует («Смена-8М», «ФЭД-3») или имеется встроенный несопряжённый экспонометр («Зенит-Е», «ФЭД-5»).

Полуавтоматические фотоаппараты полностью работоспособны в ручном режиме.

У ряда автоматических камер можно было отключить автоматику и устанавливать экспозицию в ручном режиме («Сокол», «Зенит-18», «Киев-10», «Киев-15»).

Полуавтоматическая установка экспозиции

Один из параметров экспопары (выдержка или диафрагма) выставляется фотографом. Встроенное сопряжённое экспонометрическое устройство камеры измеряет экспозицию и подсказывает фотографу второй параметр экспопары под заданные условия.

Второй параметр экспопары фотограф, тем не менее, устанавливает вручную.

Полуавтоматическая установка экспозиции получила широкое распространение на однообъективных зеркальных фотоаппаратах «Зенит-TTL», «Зенит-12», «Зенит-19», «Киев-19», «Киев-20».^[2]

Отдельная рукоятка экспокоррекции, как правило, отсутствовала. Достаточно было придать второму параметру экспопары большее или меньшее значение.

Обычно в поле зрения видоискателя находился стрелочный или светодиодный индикатор экспонометрического устройства. Подбор шёл по-принципу: света много — света мало по отклонению стрелки индикатора или по режиму свечения светодиодов.

Автоматическая установка экспозиции

Полностью автоматический режим. Экспопара выставляется фотоаппаратом по результатам светоизмерения.

Программные автоматы.

• Режим программной линии

Этот режим наиболее часто применяется в несложных автоматических фотоаппаратах.

При максимальной яркости объекта съёмки устанавливается минимальная выдержка и полностью закрытая диафрагма, при минимальной яркости — максимальная выдержка и полностью открытая диафрагма. Изменить сочетание выдержка — диафрагма невозможно.

Наиболее распространённые советские программные автоматы — «Вилия-авто», «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «Зоркий-10».

Режим программной линии затвора-диафрагмы с полностью ручной установкой экспозиции реализован в фотоаппарате «Агат-18».

Автоматы с приоритетом диафрагмы.

• Приоритет диафрагмы

Диафрагма задаётся фотографом, выдержка устанавливается автоматически. Фотоаппараты «Силуэт-электро», «Зенит-18», «Зенит-Автомат».

Автоматы с приоритетом выдержки.

• Приоритет выдержки

Выдержка задаётся фотографом, диафрагма устанавливается автоматически.

Фотоаппараты «Орион-ЕЕ», «Сокол», «Киев-10», «Киев-15».

Автоматы с приоритетом чувствительности.

• Приоритет чувствительности

Автоматы с перекрёстной автоматикой.

Наиболее сложные автоматические зеркальные фотоаппараты (с затвором с электронным управлением) могут работать с приоритетом выдержки или с приоритетом диафрагмы по выбору фотографа. Также возможна работа в одном или нескольких режимах программной линии.

Экспокоррекция.

В простых автоматических фотоаппаратах регулятор экспокоррекции отсутствует.

Экспокоррекция возможна только заданием другого значения светочувствительности фотоплёнки.

В более сложных камерах имеется диск установки экспокоррекции.

Экспокоррекция, как правило, возможна до +/- 2 ступеней Ev.

По способу оценки и выбору частей кадра для измерения

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции фотоаппарат измеряет свет, отраженный от объекта съёмки, (яркость) только в небольшой точке изображения. Обычно это центр кадра, хотя многие аппараты позволяют задать эту точку и в других местах.

Точечный замер используется, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съёмки.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.

Примечания

1. ↑ Экспонометр // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
2. ↑ Первые советские фотоаппараты с полуавтоматической установкой экспозиции — шкальный «Восход», дальномерные «ФЭД-10» и «ФЭД-11», семейство однообъективных зеркальных фотоаппаратов «Зенит-4» (1964 год).

Ссылки

• Экспозамер
• Режимы работы экспозамера

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

	November 29th, 2014 podakuni 12:08 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2 Оглавление: Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2 Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В предыдущей части мы давали определения, чтобы было понятно что к чему. А сейчас начнём рассказывать о том, как пользоваться всеми этими параметрами и на что нужно ориентироваться при фотографировании. Итак, начать надо с мануального (ручного) режима, в котором все параметры (экспопара и чувствительность, про которые мы говорили ранее) подбираются пользователем самостоятельно, исходя из сюжета, задумки и задач съёмки. Конечно, полагаем, что начинающие фотолюбители хотели бы сначала изучить более простые режимы, вроде полного автомата или тематических режимов типа «пейзаж», «портрет», «ночное фото» и так далее. Чтобы можно было нажать на кнопку и сразу получить результат. Разумеется, мы обязательно рассмотрим и эти режимы тоже, но сначала, всё же, чистое ручное управление. Ибо только оно, на наш взгляд, позволяет понять все взаимосвязи выдержки, диафрагмы и чувствительности, которые нужны для получения задуманного кадра. 3. Мануальный (ручной) режим | M В этом режиме все настройки фотограф выставляет самостоятельно. Диафрагму, выдержку, чувствительность — всё-всё-всё. Это очень честный режим: что выставил — то и получил. Сразу скажем, что мы бы не рекомендовали начинающим фотографам пересиливать себя и всегда использовать только этот режим по суворовскому завету «тяжело в учении, легко в бою». Нет никакой доблести в долгой настройке камеры и многочисленных пробах, за время которых интересный сюжет может испариться. А вот для тренировки на начальном этапе, дома, тихо-спокойно, вечерком — самое то!.. На камерах FUJIFILM мануальный режим как правило включается ручным выбором настроек диафрагмы на объективе: Кольцо выбора диафрагменных чисел на объективе серии XF …ручным выбором времени экспонирования на колёсике выдержек: Колёсико выбора выдержки …и установлением нужного значения чувствительности через меню или отдельным колёсиком (которое есть у X-T1): Колёсико установления чувствительности у X-T1 Разумеется, встаёт вопрос, а на что должен ориентироваться фотограф, когда снимает в мануальном режиме? Как понять — правильные настройки или нет? Ответ тут может быть только один: самый главный критерий — это удовлетворённость фотографа результатом. То есть, если снимок такой, какой задумывался и нравится фотографу — то всё хорошо. Смотреть нужно по картинке и только по ней. И точка. Например, этот снимок: Farmer with his buffalos | Jinny Tan …можно было сфотографировать так, чтобы караван не выглядел контурами, и чтобы лес не уходил в темноту. Но автор выбрал именно такое решение, это его воля. А вот тут: Pinocchio | Marcin Nawrocki …совершенно не обязательно было делать фотографию такой светлой в тенях, можно было представить птицу в виде чёрного контура. Но, опять же, это выбор автора. Далее. Чтобы сделать кадр, подобный этому: Серфингист …нужно выставить очень короткую выдержку (чтобы движение не было смазанным). При этом, хорошо бы ещё и закрыть диафрагму (чтобы была большая ГРИП). Следовательно, очень может быть, что у этого кадра даже днём, при достаточном освещении, придётся выставлять довольно высокое значение чувствительности. А вот для такого кадра: Dash | Kresimir Kopcic . ..как мы можем видеть, выдержка должна быть более длинная, чтобы смазанность фигуры бегущего человека передавала его динамику. Продолжительность выдержки подбирается каждый раз индивидуально. В случае с портретом, скорее всего, нам захочется размытого фона (малой ГРИП) и поэтому тем параметром, с которого начнётся настройка фотоаппарата, будет довольно сильно открытая диафрагма: portrait | JUHN KWON А для «совмещений», подобных этому: Changing | Aleksandr Malin …диафрагму лучше сильно прикрыть, чтобы фон и передний план укладывались в большую ГРИП и были примерно одинаковыми по размытию. И так далее, и тому подобное. Впрочем, к теме разных жанров и характерным настройкам мы ещё обязательно вернёмся позже. Раз ориентироваться нужно только по снимку, то хорошо, конечно, было бы «подружиться» с экраном своей камеры. В том плане, что нужно посмотреть как одни и те же фотографии выглядят на экране фотоаппарата и на настольном калиброванном мониторе, чтобы убедиться, что заметных отклонений нет. А если они есть, то просто запомнить в какую сторону (допустим, экранчик показывает всё чуть светлее, например, или чуть темнее), чтобы потом делать в уме поправку. Впрочем, наш опыт показывает, что практически у всех современных фотоаппаратов экранчики показывают фотографии очень близко к тому, как они выглядят на калиброванных мониторах. Итак, главный способ оценки правильности экспонирования — это контроль получившегося изображения. При этом, неплохо бы помнить, что зрителей мало интересует то, как выглядело всё на самом деле. Это очень распространённое заблуждение — что мир на снимке должен быть таким, как мы видели его глазами. Таким его в принципе невозможно передать, поэтому любая фотография — это реальность, пропущенная через ощущения фотографа и зафиксированная с теми или иными допущениями. Помощником фотографа при съёмке в мануальном режиме может быть… нет, не гистограмма, как многие подумали, она, как раз, фотографу не очень-то помощник, о чём мы поговорим чуть позже. Хотя гистограмма может быть полезной, но, пожалуй, лучше всё же ориентироваться на встроенный экспонометр. А для того, чтобы говорить как он может помочь, нужно сначала разобраться с тем, как он устроен и по какому принципу работает. 4. Встроенный экспонометр Итак, внутри каждого современного фотоаппарата есть встроенный экспонометр: устройство и/или программа, оценивающая яркость попадающего на матрицу света. На основании полученной информации экспонометр либо даёт рекомендации по настройкам в мануальном режиме (через шкалу на экране), либо управляет параметрами камеры в автоматических режимах (меняет экспопару и/или чувствительность). На самом деле всё довольно просто. Экспонометр меряет попадающий на матрицу свет и сравнивает результат с неким заложенным в него «средним значением яркости сцены». Если говорить упрощённо, то практически все снимаемые нами сюжеты имеют среднюю яркость на уровне так называемого «13. 5%-ного серого» (который достигается смешением при печати белой и чёрной краски в пропорции 13.5 к 86.5). Кстати, не так давно, экспонометры ориентировались на 18%-ный серый (смешение красок 18 к 82), но сейчас практически все производители перешли на другой, более тёмный серый тон. Впрочем, это не так принципиально с точки зрения фотолюбителей. Итак, экспонометр меряет попадающий в камеру свет и сравнивает с заложенным в него эталоном. Если на входе света больше, чем эталонное значение, то экспонометр выдаёт команду на понижение яркости (рекомендует закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность — по очереди или всё сразу, в зависимости от задач и предпочтений). Если на входе света меньше, то, соответственно, рекомендации будут по увеличению яркости (открыть диафрагму, удлинить выдержку, повысить значение ISO). В мануальном режиме эти рекомендации выводятся на вот эту малоприметную шкалу экспозиции, расположенную на экране: Шкала экспозиции (выделена на фото яркостью) Кстати, шкала может быть сбоку, как здесь на примере. Или снизу. Или справа. Это не важно. Если бегунок, передвигающийся по этой шкале, будет в плюсовой зоне, то это означает, что картинка при данных настройках будет ярче, чем обычно. И наоборот, если в минусовой — то темнее. Будет ли из-за этого снимок лучше или хуже? А вот не факт. Ибо, как уже говорилось выше, главным критерием является всё же удовлетворённость фотографа от полученного результата. Не вдаваясь в технические подробности скажем, что существует несколько разных режимов работы эскпонометра. При этом, каждый производитель фототехники может варьировать как их количество, так и особенности работы. Но одно остаётся неизменным — как минимум несколько основных режимов есть у всех фотоаппаратов. Давайте рассмотрим их подробнее: 4.1 Интеллектуальный замер (мультизамер, матричный, оценочный) Этот замер разбивает кадр на отдельные зоны (как правило, у FUJIFILM их 256): Фрагмент пейзажного снимка, разбитый на отдельные зоны | Bonsai Rock | Jim Patterson . ..меряет яркость в каждой ячейке: Измерение яркости в каждой ячейке …и потом вычисляет итоговый результат, учитывая все эти значения: Финальный результат вычислений Далее — по описанной выше схеме: если полученный результат ярче 13.5%-го серого, то настройки рекомендуется поменять в сторону уменьшения яркости (закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность сенсора), если результат темнее эталона, то, соответственно, рекомендуются противоположные действия (диафрагму открыть, выдержку удлинить, ISO увеличить). Однако, справедливости ради, стоит отметить, что замер мульти (так он называется на камерах FUJIFILM, у остальных он чаще называется матричный, а у Canon — оценочный) не просто меряет и усредняет, он ещё и пытается понять: что за сюжет снимает фотограф? Анализ строится на основе данных о композиции, цвете снимаемой сцены и с учётом всех параметров от всех остальных датчиков фотокамеры. Например, упрощённо это выглядит так: если при измерении выяснится, что верхняя половина кадра светлее нижней, а фокус у объектива установлен на бесконечность, то скорее всего фотограф делает снимок пейзажа. Ориентируясь на это, автоматика камеры делает поправку в настройках, чтобы карточка получилась хорошо экспонированной для данного жанра. Отметим, что в последние несколько лет в программировании настроек мультизамера инженеры шагнули очень далеко вперёд и поэтому ошибки экспонирования встречаются крайне редко, даже в очень сложных условиях съёмки. Этот режим замера можно оставлять включённым в подавляющем большинстве съёмок. Впрочем, к теме ошибок автоматической экспонометрии мы ещё вернёмся позже, в следующих статьях. 4.2 Точечный замер В этом виде замера камера использует небольшую зону (примерно 2%-8% площади всего изображения, в зависимости от предпочтений инженеров-разработчиков, у FUJIFILM это 2%), в которой меряет яркость: Малая точка, по которой меряется эскпозиция Результат измерения в этой точке Если эта зона попадает на тёмный участок, то камера принимает решение поднимать яркость до эталонного значения, если на светлый, то, соотвественно — понижать. Точечный замер нужен в сценах, где есть большой перепад яркостей и снимающему нужно выбрать: что же, собственно, он хочет показать — светлые области или тёмные? В этом случае, как правило, замер фотографом переключается на точечный, зона замера переводится на ту область, яркость которой нужно измерить, показанные экспонометром настройки применяются для получения снимка. Например, вот в этом кадре: Room with view … | Fabrizio R. …нужно выбирать, что показывать зрителям: содержимое комнаты (и тогда всё за окном будет белым), либо то, что снаружи (тогда комната будет чёрной). Автор выбрал второй вариант. На практике применять точечный замер приходится крайне редко. При этом, нужно помнить, что поскольку зона замера очень мала, то, например, при съёмке динамичных сцен, когда содержимое кадра меняется быстро, оценка яркости будет довольно хаотичной: то в зону замера попадёт светлый объект, то тёмный, и камера каждый раз будет выдавать разные настройки для экспопары и чувствительности. У многих недорогих зеркальных камер часто в таком режиме точка замера одна — центральная. В этом, в принципе, нет ничего страшного, но такое решение приводит к усложнению работы с камерой (если искомая зона не попадает в центр, то нужно сначала сместить фотоаппарат так, чтобы центральная точка попала на эту зону, зафиксировать измерение, потом вернуть фотоаппарат в исходное состояние). У более продвинутых зеркалок и у всех беззеркальных фотоаппаратов точку замера можно связать с зоной фокусировки: то есть, если вы переключились на точечный замер, то яркость будет меряться в той зоне, где вы наводитесь на резкость. 4.3 Средневзвешенный замер Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости. В теории этот режим должен чаще всего использоваться при съёмке пейзажей и портретов (особенно, когда люди одеты в чёрную или белую одежду). Но на практике, как мы уже говорили выше, мультизамера хватает на все основные случаи жизни и средневзвешенный замер всё больше остаётся без работы… У камер FUJIFILM режимы замера переключаются либо через меню, либо, что чаще, через нажатие кнопки AE (внизу слева): Меню переключения режимов экспозамера …или отдельным переключателем, как у X-T1: Отдельный переключатель режимов экспозамера на X-T1 (под диском выдержек) 5. Гистограмма Ну вот и она, столь сильно любимая учебниками по фотоделу! Наконец-то и её черёд. Давайте сначала разберёмся, что это такое. На самом деле, гистограмма — очень простой инструмент. Это наглядная статистика, график. По горизонтальной оси — яркость, от тёмного к светлому. По вертикальной оси — количество точек на снимке, которые имеют ту или иную яркость. Вот, для простоты, тут даже не картинка, а мишень. Всего тут 12 зон, из них — 2 чёрные, 4 — разной степени тёмно-серые, 5 — светло-серых и 1 — белая: Яркостная мишень Упрощённая гистограмма для этой мишени будет выглядеть так: Гистограмма мишени Если зоны будут цветные, то можно будет помимо яркостной гистограммы построить ещё и поканальные цветные (для красного, зелёного и синего цветов). Но поканальные гистограммы редко когда выводятся на экран, чаще используется одна (яркостная) гистограмма. Поскольку на реальной фотографии не 12 пикселов, а миллионы, то и гистограммы для снимков выглядят более «волосатыми»: Снимок и его яркостная гистограмма Очень часто начинающим фотографам буквально вдалбливают, что при помощи гистограммы можно понять: правильно ли экспонирован кадр? Мало того, использование гистограммы очень часто навязывается начинающим фотографам: мол, смотрите на неё, старайтесь чтобы она была правильной, крутите настройки камеры не обращая внимания на снимок. Считается, что «правильная» гистограмма должна выглядеть примерно как шляпа, лежащая на столе или как удав, проглотивший слона (то есть — как типичное пологое гауссиановское распределение): Почти «правильная» гистограмма А все остальные виды гистограммы — это уже неправильно. Особенно плохо, дескать, если много информации будет сосредоточено по краям, это означает пересветы или провалы в тенях. Но на деле в жизни есть масса исключений из этого «правила»: Тёмный кадр с «неправильной гистограммой» Светлый кадр с «неправильной гистограммой» | Breakfast illusion | Mogan Andrei Оба эти снимка вполне нормальные. А вот яркостные гистограммы у них «неправильные»… С точки зрения горе-учителей, конечно же. Итак, есть два момента, почему не стоит гистограмму использовать как основной инструмент контроля за правильностью экспозиции: Во-первых, как вы помните, самое главное — это всё же сюжет и его видение фотографом. Безусловный приоритет этого пункта будет порождать настолько огромное исключение из «правильного распределения информации на гистограмме», что проще будет ей вовсе не пользоваться; Во-вторых, гистограмма на дисплее фотоаппарата строится исходя из данных, содержащихся в JPEG-е (даже если вы снимаете только в raw), а это означает, что она верна только для одной из огромного множества интерпретации данных, полученных на матрице фотоаппарата. Про raw мы будем подробно говорить позже, а пока можете почитать на эту тему статью: Зачем нужно снимать в raw? Впрочем, нам не хотелось бы выступать в роли новых «догматизаторов» съёмочного процесса. Пожалуй, не стоит плодить новых правил и ограничений. Если вы считаете, что гистограмма для вас полезна и что она помогает вам подбирать правильную экспозицию кадра — то, конечно, пользуйтесь ей во благо! Главное, помните, что важнее всего — результат. Продолжение следует. Tags: lesson From: vozorom Date: December 22nd, 2014 08:07 am (UTC) (Link) Спасибо! (Reply) (Thread) From: lexizli Date: December 22nd, 2014 08:57 am (UTC) (Link) Примеры хороши! 🙂 И изложение подходящее. Может, опечатку (лишний пробел после «не») вот здесь А все остальные виды гистограммы — это уже не правильно. все же убрать? (Reply) (Thread) From: andersen Date: December 22nd, 2014 10:57 am (UTC) (Link) Ну её маё! В теме, посвященной технике Fuji, выставлять фотографии, сделанные Canon’ами и Nikon’ами! Ну абзац! Отличная реклама, но ни как не Fuji! (Reply) (Thread) From: podakuni Date: December 22nd, 2014 11:10 am (UTC) (Link) Прежде всего — это обучающая статья. Так что не вижу никаких проблем. Владелец, например, техники Canon сможет точно так же понять для себя нюансы управления своей техникой, тем более, что в наших статьях нет запрета на упоминание других брендов. Мало того, рассказываются особенности и другой техники. например. (Reply) (Parent) (Thread) From: nurbay10 Date: December 22nd, 2014 11:05 am (UTC) (Link) ничего не понимаю …. как научили кнопку нажимать так и делаем (Reply) (Thread) From: podakuni Date: December 22nd, 2014 11:11 am (UTC) (Link) Не страшно. =: ) (Reply) (Parent) (Thread) From: der_appetit Date: December 22nd, 2014 12:50 pm (UTC) (Link) Чорд! Как все эти колёсики запомнить человеку, впадающему в ступор перед часами с кукушкой (непонятно, зачем там ещё и кукушка!) (Reply) (Thread) From: ifree Date: December 22nd, 2014 04:20 pm (UTC) (Link) Антон, похоже на метание бисера перед свиньями. .. 🙂 (Reply) (Thread) From: aleks_sis Date: December 29th, 2014 02:10 am (UTC) (Link) моя мама всегда так говорит! (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: yJlbl6Ka Date: December 22nd, 2014 05:51 pm (UTC) (Link) Вроде азы, а поданы очень компактно и доходчиво, выделено главное, отсеяна шелуха! Отлично, спасибо! Новичков и любопытствующих есть как направить и куда послать ) Только по средневзвешенному замеру у меня вопрос. Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости. Я всегда предполагал, что он суть матричный, только его зона замера нечто среднее между собственно матричным и точечным, тут на это явно не указано и не «разжовано». Есть ли еще какие-нибудь принципиальные отличия? (Reply) (Thread) From: podakuni Date: December 23rd, 2014 04:01 am (UTC) (Link) Это у других производителей такое может быть: с названиями замеров такая чехарда творится! (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: sjtonic Date: December 22nd, 2014 08:07 pm (UTC) (Link) > Тёмный кадр с «неправильной гистограммой» Не совсем понятно зачем показывать этот кадр, ведь «странная» гистрограмма — это продукт постпроцессинга, а на выходы из камеры у снимка была совершенно иная гистограмма. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: December 23rd, 2014 03:59 am (UTC) (Link) Во-первых — почему вы так думаете? (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: donna_laura Date: December 23rd, 2014 06:06 pm (UTC) (Link) То есть лучше смотреть по экранчику, а не в видоискатель? Это мужские руки надо иметь, чтобы тяжёлая камера не задрожала в вытянутых руках. 😉 Люблю мануальный режим, но при нём быстро не поснимаешь. По экспонометру приходится подстраиваться практически под каждый кадр. Простите моё дилетантство. 😉 (Reply) (Thread) From: q3d Date: December 26th, 2014 05:17 pm (UTC) (Link) Если видоискатель электронный, то можно и в него смотреть 😉 А шкала экспонометра есть и в оптическом. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: maddsnork Date: December 26th, 2014 12:44 pm (UTC) (Link) Спасибо! Хорошая статья. Не устаю повторять для себя азы, так как в процессе съемки «в поле» как правило все выветривается из головы и пользуюсь только навыками вызубренными наизусть. И вот режимы экспозиции как раз пример навыков которые почему-то выветриваются. Помню только что есть «матричный» — как бы по всему кадру, и точечный по точке. Третьего — усредненного не помню и поэтому не использую. Хотелось бы пример когда первые два замера не работают, а нужен третий — усредненный. (Reply) (Thread) From: phoenixbl4 Date: December 30th, 2014 08:11 pm (UTC) 0[R9$(%E=ٌB%;’IzF$hDu E&P5`@SMd/jl#d (Link) В предпоследнем снимке поставлю себя на место фотографа, и рассужу что чтобы выделить на тёмном фоне ещё более тёмную рубаху, нужно сделать фон светлее чёрного цвета и сконцентрировать рубаху (довольно небольшую площадь в гистограмме) в левой части, размазав предмет съёмки (кожный покров мужика, тоже очень небольшую площадь на гистограмме) как можно шире по гистограмме с минимальными допущениями к правой её границе чтобы не потерять деталей для дальнейшей ретуши. Стало быть чтобы сдвинуть фон правее рубахи и левее основной части мужика я буду ещё и источники света двигать и настраивать, а не только крутить колёсики на аппарате. В последнем снимке я тоже хочу размазать предмет съёмки как можно шире по гистограмме (ну, чтобы передать много разнообразной информации о нём, а не только белый квадрат), а раз я снимаю разницу между тёмными трещинами и белой глиной, то и разницу эту нужно посильнее размазать. И опять я не хочу сильно допускать снимок до правого края, потому что фактура поверхностей собрана именно в светах. Стало быть гистограммы правильные (а на последнем снимке приведена гистограмма вероятно не самого снимка, а отретушированного результата, ибо отсечение в правом краю случается скорее при понижении экспозиции в обработкеб чем при самой съёмке) и непосредственно перед тем как решить финальный кадр или нет, я буду смотреть именно на гистограмму (то есть это не основной инструмент, а лишь завершающий, решающий шаг некоей средней ступени производства снимка, как подпись главного инженера под актом завершения возведения несущих конструкций). Edited at 2014-12-30 08:12 pm (UTC) (Reply) (Thread) From: vitalge Date: January 6th, 2015 12:34 am (UTC) (Link) Вольное изложение инструкции к фотоаппарату. Это для тех, кто не читает инструкции, но читает ЖЖ? (Reply) (Thread) From: Pham Nuwen Date: January 10th, 2015 03:09 pm (UTC) (Link) Здравствуйте! Скажите, где осуществляется сборка фотоаппаратов Fujifilm? На сколько я слышал производят их в Японии. Однако продавец сказал, что сборка китайская. Интересовался про модель — X30. Спасибо! (Reply) (Thread) From: podakuni Date: January 29th, 2015 05:20 pm (UTC) (Link) Мой Х30 собран в Китае. Знаю, что большие камеры собираюся в Японии. На практике разницы вообще никакой нет. (Reply) (Parent) (Thread) From: pbijipsfem Date: February 11th, 2015 07:40 am (UTC) (Link) Доброго утра:)) У нас в Питере классный восход был сегодня. А у вас как?:) (Reply) (Thread)
> Go to Top
LiveJournal.com

Урок 2. Замер экспозиции. Режим экспозиции. Компенсация экспозиции. — Блог — Фотогалерея

На прошлом уроке мы выяснили, что экспозиция – это количество света, ограничиваемое/задаваемое посредством выдержки (время) и диафрагмы (размер дырки). Если снимок нужной яркости (не темный и не пересвеченный), значит определена правильная экспозиция. Давайте теперь разберемся, а кто или что определяет эту экспозицию и каким образом получить снимок нужной освещенности.

Замер экспозиции

 

Во всех современных фотоаппаратах установлен прибор, который называется «Экспонометр». Он как раз и отвечает за совокупное значение выдержки и диафрагмы. В эру пленочной фотографии фотоаппараты не имели такого встроенного прибора и использовали внешние экспонометры. Замеряли различные участки объекта, который собирались фотографировать, вычисляли параметры выдержки и диафрагмы и после этого, установив их на фотоаппарате, производили съемку.

 

Работа экспонометра обычно отражается на экране фотоаппарата в виде шкалы от -2 (недодержка – изображение будет темным) до +2 (пересвет – изображение будет пересвеченным) и  «штриха» (насечка, палочка), который перемещается вдоль шкалы в зависимости от освещения.

 

 

Режимы замера экспозиции

 

Определение нужного количества света, т.е. расчет экспозиции, может производиться по разному: по всей площади кадра, по его центральной части или в какой-то конкретной точке – это можно указать в параметрах. Ведь часто бывает так, что на планируемой фотографии есть светлые и темные объекты, а значит и замерять освещение надо по-разному, чтобы не было пересвеченных или слишком темных объектов на фотографии.

 

В большинстве случаев используется «Оценочный замер» — автоматика фотоаппарата сама оценивает всю площадь кадра и сама решает, принимать во внимание очень яркие одиночные объекты или усреднить полученные значения. Современная автоматика почти всегда справляется с различными сложными сценами (контровый свет, одиночный источник света не в центральной части кадра и т.д.) и потому, в начале изучения фото, я рекомендую использовать именно «Оценочный режим» экспозамера.

 

 

Как экспозиция объекта влияет на выдержку и диафрагму

 

Давайте проведем эксперимент и смоделируем работу фотографа, работающего в полностью ручном режиме с использованием экспонометра.

 

Установите на главном диске управления ручной режим съемки «М» — это ручная экспозиция (постоянная экспозиция). Теперь установите произвольные значения выдержки и диафрагмы. При наведении на темный или светлый объект, перемещение «штриха» встроенного экспонометра показывает, какой получится снимок при заданных параметрах выдержки и диафрагмы: светлый (если правее «0») или темный (если «штрих» по шкале ушел в минусовую сторону). Выберете один объект для съемки и, изменяя выдержку и диафрагму, добейтесь того, чтобы штрих расположился на нулевом значении – это будет соответствовать правильно количеству света, т. е. правильной экспозиции. Сделайте снимок и оцените результат. Если снимок получился с правильным освещением – экспонометр сработал верно: им определена правильная экспозиция.

 

Теперь проведем другой эксперимент: добившись центрального расположения «штриха», не перемещая фотоаппарат на другой объект съемки, можно изменить значения выдержки и диафрагмы: выдержку сделать более короткую, а диафрагму увеличить (или наоборот). Замечу, «штрих» при этом должен оставаться на середине! Т.е. соотношение выдержки и диафрагмы изменилось, но экспозиция, т.е. количество света, попадающее в фотоаппарат, осталась прежней. Если вы сделаете снимок с такими настройками, результат по освещенности не будет отличаться от предыдущего снимка, при этом параметры экспозиции установлены другие.

 

 

Автоматическое определение экспозиции

  

Мы рассмотрели пример ручной установки экспозиции (выдержки и диафрагмы).  Если используется автоматический режим (зеленый квадратик на диске управления фотоаппаратов Canon), фотографу достаточно лишь нажать до половины на кнопку спуска и в этот момент экспонометр замеряет освещенность объекта, устанавливает параметры выдержки и диафрагмы самостоятельно, а при дожатии кнопки спуска открывается шторка и свет в нужном количестве по заданным параметрам попадает на матрицу. Но при этом фотограф не имеет возможности контролировать соотношение выдержки и диафрагмы!

 

Как происходит взаимодействие выдержки и диафрагмы при формировании экспозиции? Это взаимодействие грубо можно представить в виде формулы: t (Выдержка) + a (диафрагма)=Ev (Экспозиция). Экспонометр камеры определяет количество необходимого света и в зависимости от используемого режима фотосъемки (портретный, ночной или спорт – тема следующей статьи) оперирует одним из значений: выдержкой или диафрагмой, третья переменная просто высчитывается по формуле: и как вы понимаете, если в уравнении есть одна неизвестная, ее легко вычислить.

 

Таким образом, экспонометр является связующим звеном для выдержки и диафрагмы и позволяет получить правильно освещенный снимок при различных соотношениях выдержки и диафрагмы. Позже мы узнаем, для чего нам стоит научиться использовать разные соотношения этих показателей.

 

 

Компенсация экспозиции

 

Тем не менее, какой бы совершенной не была автоматика, она все-таки ошибается. Если вы работаете в ручном режиме, можно просто изменить значение выдержки и диафрагмы – это напрямую повлияет на экспозицию. А вот если вы используете творческий или автоматический ражим съемки – тогда проще всего компенсировать ошибку экспозамера (провести настройку экспозиции), указав фотоаппарату на сколько необходимо скорректировать количество попадающего на матрицу света. Коррекцию экспозиции можно сделать, передвинув «штрих» относительно шкалы в положительную или отрицательную стороны как бы говоря фотоаппарату: «ты говоришь снимок нормальный, но я хочу светлее/темнее». Но прошу, не забывайте  установить «штрих» после снимка обратно на нулевое значение, иначе другая фотография будет скорректирована в ту же сторону, т.е. получится пересвеченной или темной.

 

 

Подведем итоги:

  

Экспозиция (необходимое количество света) определяется фотоаппаратом по освещенности объекта съемки. В зависимости от значения экспозиции автоматика устанавливает значения выдержки и диафрагмы. Если экспонометр ошибается, мы можем внести корректировку и компенсировать эту ошибку прямым указанием фотоаппарату: на сколько изменить освещенность снимка и в какую сторону.

 

Понятие экспозиции в цифровой фотосъемке занимает основное значение и понимание этого вопроса представит Вашему вниманию в следующей Уроке №3 Диафрагма объектива. Что такое глубина резкости объектива (ГРИП) такие возможности, которые отличают работы профессионального фотографа от любителя. Если сейчас не все понятно — перечитайте статью еще раз, поэкспериментируйте с фотоаппаратом и все обязательно получится.

Определение экспозиции | Фотография для начинающих

Для точного определения экспозиции в арсенале фотографа есть специальные приборы, их называют экспонометрами. Современные камеры все до единой оснащены встроенным экспонометром. Экспонометры измеряют силу света не в люксах, а в привычных для фотографов значениях выдержки и диафрагмы.

 

 

Но до измерения количества света, которое попадет на пленку или матрицу, экспонометр следует запрограммировать. Программирование экспонометра осуществляется величиной, которая называется светочувствительность. Светочувствительность пленки или матрицы – способны определенным образом регистрировать световое излучение.

Измеряется светочувствительность в единицах ISO. В большинстве случаев ряд единиц ISO следующий: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO. Каждое последующее число вдвое больше предыдущего, то есть пленка (или параметр для матрицы) со значением 400 ISO вдвое чувствительнее к свету, чем 200 ISO.

Существует два способа определения экспозиции: экспозиция по яркости и экспозиция по освещенности.

 

Экспозиция по яркости

Представьте себе такую картину: черная ворона сидит на белой скамейке. Время 12 часов дня. Ворона и белая скамейка освещены одинаково. Но их яркость, как и других объектов в кадре разная. Ворона отражает меньше всего света, а белая скамейка больше всего. Если мы будем определять экспозицию по яркости объектов съемки, то она получится разная. Определяя экспозицию по вороне, мы получим серую ворону и полное отсутствие деталей в области белой скамейки. Определяя экспозицию по скамейке, мы получим серую скамью и полное отсутствие деталей на вороне.

Так работают практически все экспонометры, особенно важно это для тех кто пользуется встроенным в камеру экспонометром.

Для того что бы избежать подобных проблем, в процессе замера экспозиции по яркости применяют стандартную серую карту (есть множество фирм, которые выпускают их).

Эталонная серая карта отражает 18% попавшего на нее света. Когда в поле зрения экспонометра попадают объекты разной яркости, он усредняет яркость объектов, сводя все к серой карте, если вы снимаете, что-либо темное на чем-либо светлом, то вы получаете серый по тону снимок.

 

Схемы расположения серой карты при замере экспозиции по яркости

Экспозиция по освещенности

В случае замера по освещенности, экспонометр с белой полусферой (или саму камеру со встроенным экспонометром) помещают близко к объекту съемки, и располагают под определенными углами по отношению к источнику света и направлению съемки. Такой вид замера в основном используют при студийной съемке или при создании натюрмортов.

При съемке пейзажей этот вид замера часто приносит неудовлетворительные результаты. Так как большинство объектов пейзажа более темные, чем серая карта.

Так бывает при съемке леса летом или если на снимке преобладают теневые области. Зимой применять замер по освещенности гораздо легче.

Профессиональные экспонометры позволяют производить замер не только по средним тонам (серой карте), но и по светам и теням. Если открыть диафрагму на одну ступень, количество света, который попадет на матрицу или пленку, увеличиться вдвое. Соответственно выдержку надо уменьшить вдвое. В фотографии это называется законом взаимозаменяемости.

Выбор пары «диафрагма-выдержка» при неизменных условиях освещенности уже не техническая задача, а творческая. Например в случае с портретом на фоне растительности. Если кусты на заднем плане будут резкими, то они будут отвлекать зрителя от изображенного объекта. Эту проблему можно решить путем открытия диафрагмы, за счет чего уменьшится глубина резкости, и кусты на заднем плане перестанут быть резкими (размоются).

Если нужно снять группу людей, стоящих в несколько рядов, то диафрагму следует закрыть, для достижения большей (нужной) глубины резкости. Выдержка при этом будет более длинная.

 

Расположение экспонометра при замере экспозиции по освещенности

 

 

Экспозиция в фотоаппарате

В случае определения экспозиции встроенным в камеру экспонометром, помните о конструктивных особенностях встроенного экспонометра. Они могут замерять экспозицию по различным областям по всему полю видоискателя, по центральной области и по точечной области в центр видоискателя.

Пожалуйста, не путайте области определения экспозиции с областями (точками) автофокуса. Правильный расчет экспозиции – залог хорошего качество снимка.

Самый простой способ определить наилучшую экспозицию – это сделать снимки с разным значением выдержки или диафрагмы. Один – чуть темнее, второй чуть светлее и третий средний, после чего выбрать наиболее удачный.

 

Области замера экспозиции в современных камерах

В современных камерах свет оценивается группой светочувствительных датчиков, объединенных в матрицу. Свет проходит через объектив, попадает на матрицу и формирует на ней изображение кадра в миниатюре.

Камера анализирует освещенность датчиков матрицы разными способами, которые получили следующие названия:

 

Оценочный замер

Считывает показания освещенности со всех датчиков матрицы. Камера распознает разнообразные варианты освещенности и вносит в экспозицию соответствующие поправки. Оценочный замер считает центральной зоной кадра активную точку фокусировки, на ней и основываются вычисления композиции.

При ручной фокусировке общий замер основывается на центральной части кадра. В некоторых камерах система замера учитывает вертикальное положение камеры и соответствующим образом пересчитывает замер.

 

Центрально-взвешенный замер

Этот способ замера в чем-то схож с общим: информация об освещении собирается со всех светочувствительных датчиков, но преимущество в определении экспозиции отдается центральной группе. Область замера составляет примерно 30% площади кадра.

Точечный замер экспозиции

В этом случае экспозиция оценивается по небольшому участку в центре кадра. Около 8-10% от площади кадра. Такой вид замера очень полезен при сложных условиях освещения (к примеру в темном помещении, где основной объект съемки находится в луче света), а так же для оценки разности освещения в разных частях кадра.

В случае больших перепадов яркости между объектом съемки и фоном, а также отдельными яркими источниками типа фонарей или солнца следует пользоваться только точечным замеров, установив ручной режим.

Закон обратных квадратов

Если один объект съемки расположен вдвое дальше от источника света, чем другой, то он освещен в четыре раза меньше. Если один объект расположен втрое ближе, чем другой, то он освещен в девять раз больше. То есть освещенность распределяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Этот закон желательно запомнить и учитывать при съемке.

 

 

 

Онлайн симулятор камеры

 

Режим замера — Metering mode

В фотография, то режим измерения относится к способу, которым камера определяет контакт. Камеры обычно позволяют пользователю выбирать между место, средневзвешенное значение, или же многозонный режимы замера. Различные режимы замера позволяют пользователю выбрать наиболее подходящий для использования в различных условиях освещения. В сложных условиях освещения профессиональные фотографы, как правило, переключаются в ручной режим, а не в зависимости от настроек, определенных камерой.

Содержание

• 1 Примеры режимов замера
  • 1.1 Точечный замер
  • 1.2 Центрально-взвешенный замер
  • 1. 3 Средний замер
  • 1.4 Частичный (выборочный) учет
  • 1.5 Многозонный учет
  • 1.6 Выделенный замер
• 2 Смотрите также
• 3 Рекомендации
• 4 внешняя ссылка

Примеры режимов замера

Обратная связь цифрового измерения

Аналоговая обратная связь измерения (люксметр )

Точечный замер

При точечном замере камера измеряет только очень небольшую область сцены (1–5% от видоискатель площадь). По умолчанию это центр сцены. Пользователь может выбрать другое пятно вне центра или изменить композицию, переместив камеру после замера. Некоторые модели поддерживают режим, который позволяет усреднять показания нескольких точечных измерителей, а некоторые поддерживают измерение светлых и темных областей.

На точечный замер не влияют другие области кадра. Обычно он используется для съемки очень контрастных сцен. Например, при контровом освещении восходящее солнце может быть позади человека, лицо которого будет намного темнее яркого ореола вокруг тела и линии роста волос. Точечный замер позволяет камере измерять свет, отраженный от лица человека, и правильно выставлять для этого экспозицию, вместо того, чтобы регулировать экспозицию для более яркого света вокруг линии роста волос. Если лицо будет правильно обнажено, область вокруг спины и линия роста волос станут чрезмерно обнаженными. Во многих случаях точечный замер приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию части сцены, так что интересующая точка будет правильно экспонирована.

Другой пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Другие методы замера увеличивают общую экспозицию, пытаясь осветлить темную область неба, что приводит к передержке луны. Точечный замер дает правильную экспозицию луны и недоэкспонирует остальную часть сцены, которая уже была темной, поэтому низкая экспозиция не заметна. Точечный замер также можно использовать для театральной фотографии, когда ярко освещенные актеры появляются в затемненном зале. Точечный замер — это метод, при котором Система зон зависит от.

Центрально-взвешенный замер

В этой системе измеритель концентрируется на 60–80% центральной части сцены. Тогда баланс «пернатый «ближе к краям. Этот режим экспозиции менее подвержен влиянию периферийных областей сцены и поэтому хорошо подходит для фотографий с объектами или объектами интереса в центральной части изображения. Некоторые камеры позволяют пользователю регулировать вес / баланс центральной части с периферийной.Если камера позволяет пользователю перемещать точку фокусировки от центра изображения, замер будет происходить вокруг нового места фокусировки. Хотя центрально-взвешенный замер изначально рекламировался как функция, он был следствием показания измерителя с экрана фокусировки SLR камеры. Рассеяние света от фокусирующего экрана и близость измерительной ячейки вызывали меньшую чувствительность по краям.

Средний замер

В этом режиме замера камера использует информацию о освещении всей сцены и создает среднее значение для окончательной настройки экспозиции, не придавая никакого веса какой-либо конкретной части измеренной области. В некоторых ситуациях, например при заснеженном пейзаже, этот режим приводит к недоэкспонированию на 2 f-стопы или больше, потому что система замера пытается затемнить слишком яркую сцену.

Частичный (выборочный) учет

Этот режим измеряет большую площадь, чем точечный замер (около 10–15% от всего кадра), и обычно используется, когда очень яркие или очень темные области по краям кадра в противном случае могли бы чрезмерно влиять на замер. Как и при точечном замере, некоторые камеры могут использовать переменные точки для показаний или использовать фиксированную точку в центре видоискателя.

Многозонный учет

Сотовый учет в Dynax 5D. Точка автофокусировки была установлена ​​на глаз игрушки; камера смогла обеспечить хорошую экспозицию, не будучи обманутой сильным задним освещением областей вне фокуса.

Этот режим еще называют матрица, оценочный, соты, сегментный учет, или же особенно (электроселективный) замер на некоторых камерах. Этот режим измерения был впервые представлен Nikon FA и был назван автоматическим измерением по нескольким схемам. На некоторых камерах это настройка по умолчанию или стандартная. Камера измеряет интенсивность света в нескольких точках сцены, а затем объединяет результаты, чтобы найти настройку для наилучшей экспозиции. Метод расчета может отличаться от камеры к камере. Фактическое количество зоны используется широко, от нескольких до более тысячи. Концепция дизайна, лежащая в основе многозонности, состоит в том, чтобы уменьшить необходимость компенсация экспозиции.^[1]

Многие производители хранят конфиденциальную информацию о своих точных методах расчета как служебную информацию. Принимается во внимание ряд факторов, в том числе:автофокус точка, расстояние до объекта, области в фокусе или вне фокуса, цвета / оттенки сцены и подсветка. Мультизонность имеет тенденцию смещать свою экспозицию в сторону точки автофокусировки, обеспечивая тем самым правильную экспозицию интересующей точки. База данных тысяч снимков может быть предварительно сохранена в камере, и процессор может использовать эту информацию для определения того, что фотографируется.^[2]

Некоторые камеры позволяют блокировать экспозицию при достижении автофокусировки. В других камерах точка автофокусировки не используется для расчета экспозиции, и в таких случаях обычно для замера по умолчанию используется центральная точка в видоискателе с использованием шаблона, основанного на этой области. У разных производителей существует значительная разница в том, как реализован многозонный замер — даже в модельном ряду одной марки — и насколько приоритет отдается самой точке автофокусировки. Некоторые «сюжетные» режимы, такие как закат, спорт и ночная экспозиция, также часто влияют на расчеты этой схемы замера.

Выделенный замер

Вырезка уменьшается за счет использования датчика замера с высоким разрешением и анализа каждой области на наличие размытых («выдувных») бликов или недоэкспонированный тени. «Обзор с первого взгляда: Nikon D810». Фотограф-любитель.

внешняя ссылка

• Понимание замера и режимов замера
• Режимы замера и принцип работы измерителя камеры
• Выделено-взвешенное измерение: технические подробности и использование Nikon

Понимание режимов экспозиции — цифровое фото

Когда вы берете камеру в руки, это самый важный вопрос: как мне получить правильную экспозицию? Конечно, стандартного ответа нет, потому что в зависимости от фотографа, объекта и освещения разные режимы экспозиции выполняют разные задачи. Возможно, вы знаете, что программный режим полностью автоматический, а ручной режим полностью зависит от вас, чтобы получить правильную экспозицию, но как лучше всего использовать эти и другие режимы экспозиции? Вот разбивка того, как работают режимы экспозиции и как вы можете заставить их работать лучше всего для вас.

Программный (P) режим

Этот режим является полностью автоматической настройкой, столь любимой многими фотографами. Когда включен программный режим, фотограф выбирает ISO, а камера автоматически выбирает комбинацию выдержки и диафрагмы, чтобы получить то, что она считает идеальной экспозицией. Большинство камер позволяют вам на лету отрегулировать любую настройку, а камера изменит другую настройку, чтобы компенсировать это. Это не изменит экспозицию, но позволит вам, скажем, переключиться на меньшую диафрагму для большей глубины резкости. Если вы хотите отрегулировать экспозицию в программном режиме, компенсация экспозиции — единственный способ сделать это. Настраивая компенсацию экспозиции на + или – заданное количество ступеней (или дробных ступеней), вы сообщаете камере, что хотели бы видеть, например, дополнительную экспозицию по сравнению с тем, что она считает правильной.

Программа — это особенно полезный режим камеры, когда вы учитесь фотографировать или просто хотите быть в относительной «безопасности» и знать, что у вас получится. Учитывая, что программа изменяет две переменные выдержки и диафрагмы, маловероятно, что какое-либо значение будет максимальным и позволит экспозиции выйти за пределы допустимого диапазона. Подробнее об этом чуть позже, когда мы поговорим о следующих двух режимах автоматической экспозиции, приоритете диафрагмы и выдержки.

Режим приоритета диафрагмы (A, Av)

В режиме приоритета диафрагмы фотограф устанавливает диафрагму (именно поэтому она имеет приоритет), а камера автоматически выбирает соответствующую выдержку для достижения хорошей экспозиции. Приоритет диафрагмы особенно полезен, когда вы хотите контролировать глубину резкости. Например, если вы знаете, что хотите получить максимальную глубину резкости, вы выбираете наименьшую диафрагму и позволяете камере выбрать скорость затвора, которая будет сочетаться с ней для создания хорошей экспозиции. Но приоритет диафрагмы также может быть полезен, когда вы хотите принять решение об экспозиции на основе скорости затвора. Как это, спросите вы? Просто: если вы знаете, что хотите использовать максимально возможную скорость затвора, вы устанавливаете диафрагму на широкое открытие, и тогда камера установит самую короткую скорость затвора, подходящую для доступного света. Иногда вам нужно мыслить нестандартно, чтобы получить максимальную отдачу от режимов автоматической экспозиции.

Режим приоритета выдержки (S, Tv)

В режиме приоритета выдержки фотограф устанавливает выдержку, а камера считывает свет и выбирает соответствующую диафрагму. Так, например, вы можете выбрать выдержку 1/250 ^th , чтобы портрет с рук получился четким, а затем позволить камере настроить диафрагму, которая лучше всего сочетается с ней. Я склонен использовать приоритет выдержки таким образом, когда я хочу установить настройку, которая обеспечит минимизацию размытия движения. Но приоритет выдержки также полезен, когда вы намеренно хочу размытие в движении. Например, если вы установили, что скорость затвора ¼ идеальна для панорамирования движущегося объекта, приоритет выдержки позволяет вам сделать это, в то время как камера будет диктовать соответствующую диафрагму.

В обоих случаях — с приоритетом диафрагмы и с приоритетом выдержки — риск неправильной экспозиции немного выше или ниже, в зависимости от освещения. Вот почему полная автоматическая программа, как правило, безопаснее в этом отношении, хотя и обеспечивает меньший контроль. Например, если вы установите для камеры приоритет выдержки и скорость затвора 1/250 ^th , если доступного света недостаточно, а максимально доступной диафрагмы (скажем, ƒ/2) недостаточно для обеспечения адекватной экспозиции, изображение будет недоэкспонировано. Аналогичным образом, если вы настроите камеру на приоритет диафрагмы и высокое значение ISO с широкой диафрагмой ƒ/2, при ярком дневном свете камера не сможет установить достаточно короткую выдержку для предотвращения передержки. Программный режим решит эти проблемы, отрегулировав и выдержку и диафрагму.

Ручной (M) Режим экспозиции

Ручной режим экспозиции позволяет фотографу установить все параметры экспозиции (ISO, диафрагму и выдержку), даже если камера считает, что это приведет к неправильной экспозиции. Именно по этой причине ручной режим предлагает наибольший контроль и во многих случаях является выбором профессионалов. Это не значит, что с автоматическими режимами что-то не так; Я профессионал со стажем и часто использую приоритет диафрагмы и выдержки. Но я склоняюсь к ручному режиму по умолчанию, потому что хочу контролировать все настройки и не хочу полагаться на то, что камера сделает выбор за меня. Однако самое главное, когда фотограф работает со вспышкой — как это часто делаю я — ручной режим экспозиции работает лучше, потому что автоматические режимы не могут точно предсказать, как ручная внешняя вспышка повлияет на экспозицию.

Режимы экспозиции сцены

Если у камеры есть диск выбора режимов, велика вероятность, что на нем будет несколько режимов сцены на выбор. Однако в некоторых случаях сюжетные режимы находятся в меню. Тем не менее, сюжетные режимы по сути являются вариациями полностью автоматического программного режима, которые влияют на выбор ƒ-ступени и скорости затвора в зависимости от переменных для фотографирования определенных типов объектов. Например, режим «Спорт» будет отдавать предпочтение коротким выдержкам, увеличивая ISO по мере необходимости. В ландшафтном режиме приоритет отдается маленькой диафрагме для максимальной глубины резкости, а встроенная вспышка отключается. Режим макросъемки позволяет сфокусироваться на близком расстоянии и отдает приоритет максимальной глубине резкости (маленькая диафрагма), а на камерах со встроенной вспышкой вспышка также может срабатывать. В режиме «Портрет» будет выбрана широкая диафрагма, чтобы минимизировать глубину резкости и сделать акцент на объекте, а в режиме «Ночной портрет» будет установлена ​​длинная выдержка, чтобы максимизировать экспозицию окружающей среды для фона, а затем сработает встроенная вспышка, чтобы осветить объект на переднем плане. .

Первоначально опубликовано 5 апреля 2022 г.

Диск режимов. Какой режим экспозиции следует использовать на моей камере? И когда?

Диск режимов экспозиции вашей камеры, вероятно, самый сложный из элементов управления вашей камерой, особенно если вы новичок в фотографии.

Диск режимов — это место, где вы выбираете экспозицию.

Слово экспозиция или значение экспозиции (Ev) — это фототермин, описывающий количество света или яркость.

В фотографии экспозиция  на вашем снимке определяется тремя факторами:

• f/stop — насколько велико отверстие объектива
• Скорость затвора — время, в течение которого затвор открыт
• ISO — значение чувствительности сенсора камеры или пленки (подробнее см. в моем блоге об ISO)

Когда вы получаете свою первую регулируемую камеру, вам нужно многому научиться и настроить так много вещей, что вы часто не знаете, какой режим экспозиции использовать.

• Вы можете расстроиться или запутаться и просто оставить камеру в одном из автоматических режимов.
• По мере того, как вы приобретете больше опыта в фотографии, вам захочется управлять такими вещами, как замораживание или размытие движения. Или вам может понадобиться контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе.
• Вот тут-то и пригодится диск выбора режимов.

Вот несколько

советов для начинающих о том, как выбрать идеальный режим для съемки.

Диск режимов Lumix

Диск режимов Canon

Диск режимов Nikon

Описание каждого режима экспозиции:

iA = Интеллектуальный автоматический режим (камеры Lumix) и «Зеленый квадрат» на Canon — Камера управляет всеми настройки экспозиции, такие как ISO, баланс белого и, если вам нужна вспышка, и все, что вам нужно сделать, это скомпоновать свои фотографии. По сути, это превращает вашу камеру в точку и стрелять.

P = Программный режим – В программном режиме вы выбираете ISO и баланс белого. Экспозиция (f/stop и скорость затвора) устанавливается автоматически. Вы можете вращать колеса экспозиции и изменять настройки, если вас не устраивает то, что выбирает камера, поэтому есть место для вариаций.

TV или S = ​​Приоритет выдержки Tv обозначает значение времени — В режиме приоритета выдержки вы выбираете нужную скорость затвора, основываясь на том, как вы хотите выглядеть на фотографии. Камера выбирает диафрагму. Примерами являются стоп-кадр или размытие для творческих эффектов.

Av или A = приоритет диафрагмы Av обозначает значение диафрагмы — в режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму в зависимости от того, насколько вы хотите сфокусироваться. Это также известно как глубина резкости. В этом режиме камера выбирает выдержку за вас.

M = Ручной режим — В ручном режиме экспозиции вы выбираете диафрагму и скорость затвора в зависимости от количества света в вашей сцене.

M Video = Ручной режим видео — Это похоже на ручной режим фото, где вы выбираете f/stop и скорость затвора. В видеосъемке есть определенные рекомендации по выдержке, обычно связанные с частотой кадров, с которой вы снимаете. В общем, вы не хотите увеличивать частоту кадров выше, чем в 2 раза.

Одна из основных причин, по которой люди отказываются от регулируемых камер, заключается в том, что они ныряют в самую гущу событий. Я говорю, начни с простого.

Начните с режима iA или P

• Если вы новичок в фотографии и распаковываете свою первую цифровую камеру, начните с одного из автоматических режимов, таких как iA или программный режим.
• Используйте автоматические режимы в течение нескольких недель.
• Сходите на фотопрогулку и поработайте над композицией и светом.
• Когда вы освоитесь с тем, как камера лежит в ваших руках, и поймете еще несколько кнопок и меню, вы можете перейти к другим режимам съемки.
• Но сначала освойтесь в автоматических режимах.

После того, как вы освоитесь с камерой, начните использовать другие режимы — приоритет выдержки и диафрагмы.

Вы начнете замечать ограничения автоматических режимов, когда попытаетесь сделать что-то вроде стоп-кадра или снимать с малой глубиной резкости. Это ваш ключ к тому, что вы готовы двигаться дальше.

Приоритет выдержки

• Переведите камеру в режим приоритета выдержки. Выберите выдержку, и камера выберет соответствующую диафрагму, обеспечивающую хорошую экспозицию. Приоритет выдержки по-прежнему автоматический, но вы можете выбрать скорость затвора, что дает вам творческий контроль над тем, как захватывается движение.
• Снимите движение с длинной и короткой выдержкой и почувствуйте разницу.
• Например, когда я хочу остановить действие в скейт-парке, я выбираю выдержку 1/1000 секунды или меньше.
• Если я хочу размыть движение, я выберу скорость затвора медленнее, чем движется объект.
• В процессе вы также узнаете множество вещей, например, самую длинную выдержку, которую вы можете держать в руке. Так что вам может понадобиться штатив или монопод.

Вот несколько примеров:

Быстрая Скорость затвора 1/1000 секунды, чтобы заморозить движение

1/60 секунды медленнее, чем на скейтборде, и будет показывать размытие движения

Приоритет диафрагмы

906002 3 Снимите одну и ту же сцену с объективом камеры, установленным на самую большую и наименьшую диафрагму.

Камера автоматически отрегулирует выдержку затвора.

Обратите внимание, насколько меньшая или большая часть сцены находится в фокусе, когда диафрагма полностью открыта и установлена ​​на минимальное значение.

Вот несколько примеров:

F/5.6 дает небольшую глубину резкости (меньше в фокусе спереди назад)

f/16 дает большую глубину резкости (больше в фокусе спереди назад)

—

Еще пара настроек экспозиции, чтобы знать

Это ОГРОМНАЯ тема, но поскольку мы говорим здесь о режимах экспозиции, есть еще пара меню камеры, о которых вам нужно узнать, чтобы управлять экспозицией – когда вы’ снова готов!

Это ISO и компенсация экспозиции:

• Я предлагаю вам просмотреть мои сообщения в блоге и видео об Auto ISO и лучшем ISO.
• А для коррекции яркости у меня есть урок по экспокоррекции.

Вам нужна помощь с компенсацией экспозиции?

Сообщение от Марлен Хиелема
5 лет назад

Экспозиция для начинающих: введение в ручные режимы

Цифровая камера позволяет каждому сделать снимок. Просто наведите, и камера выберет настройки. Но, честно говоря, как и у любой технологии, у нее есть свои ограничения, и их очень много. Автоматические режимы не выбирают лучшие настройки глубины резкости. Они не допускают творческих методов размытия. И во многих случаях автоматический режим даже не определяет правильную экспозицию.

Если вы купили зеркалку или другую продвинутую камеру и еще не решились отказаться от автоматического режима, вы зря потратили деньги. Ручные режимы обеспечивают полный творческий контроль — это то, чего не может сделать даже модная камера. Готовы по-настоящему извлечь пользу из сотен, которые вы потратили на эту камеру? Получите полный творческий контроль над своей фотографией с помощью этого введения в ручные режимы.

Что такое экспозиция?

Цифровая камера работает, подвергая сенсор воздействию света. Таким образом, экспозиция — это то, насколько светлым или темным является изображение, в зависимости от того, сколько света попало на датчик камеры. Переэкспонированное изображение имеет слишком много света или слишком яркое, а недоэкспонированное изображение слишком темное.

Экспозицию определяют три параметра камеры: диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма

Диафрагма — это размер отверстия объектива. Подобно тому, как большое окно пропускает в комнату много света, большая открытая диафрагма пропускает много света в изображение. Если ваше изображение слишком темное, вам поможет открытие диафрагмы. Диафрагма измеряется в диафрагмах, маленькие цифры указывают на широкое отверстие. F/1.8 — очень широкое отверстие, а f/22 — очень маленькое.

**Выдержка **

Выдержка** ** – это время, в течение которого датчик подвергается воздействию света. Затвор внутри объектива камеры открывается и закрывается каждый раз, когда делается снимок (датчик подвергается воздействию света, когда затвор открыт). Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды. Выдержка в три секунды — это очень медленно, а выдержка в 1/16 000 с. скорость затвора очень быстрая.

ISO

ISO — это то, насколько чувствителен датчик камеры к свету. Низкий ISO, такой как ISO 100, не очень чувствителен к свету, что идеально подходит для съемки на улице днем, но не очень хорошо для сцен с низким освещением. Высокое значение ISO, такое как ISO 6400, является большим преимуществом при съемке ночью.

Диафрагма, выдержка и ISO образуют треугольник экспозиции; изменение только одной настройки повлияет на экспозицию, но вы также можете изменить вторую или третью настройку, чтобы сбалансировать первое изменение, что приведет к той же экспозиции. Но если экспозиция изначально была сбалансирована, зачем менять настройки?

Что еще можно сделать с ручными режимами?

Каждая настройка влияет не только на экспозицию, но и на другой элемент изображения:

• Диафрагма сильно влияет на глубину резкости или на то, какая часть изображения находится в фокусе. Узкая диафрагма, такая как f/22, сделает большую часть изображения резкой, как на типичном пейзажном снимке. При широкой диафрагме, такой как f/1.8, в фокусе остается лишь небольшая часть изображения, в результате чего получается мягкий фон, как на многих портретах. Узкая диафрагма позволяет фотографу включить больше деталей всей сцены, в то время как широкая диафрагма дает мягкий фон, привлекающий больше внимания к объекту.
• Скорость затвора оказывает большое влияние на размытие изображения. Все, что движется при открытом затворе, приведет к размытию. Быстро движущиеся объекты, такие как спортсмены и гоночные автомобили, нуждаются в короткой выдержке. Но иногда размытие делается намеренно. Более медленная скорость затвора используется, например, для размытия движения водопада. Медленные скорости затвора также используются с такими методами, как панорамирование и серийная съемка с увеличением.
• ISO определяет уровень шума или зернистости изображения. Изображения, снятые при высоких значениях ISO, имеют шум и могут даже терять некоторые детали. Как правило, лучше всего оставлять ISO настолько низким, насколько это возможно, хотя высокие значения ISO часто необходимы для использования более высокой скорости затвора при ограниченном освещении.

Ручной режим — это не только получение хорошей экспозиции, но и использование настроек для настройки глубины резкости, размытия и шума.

Что такое экспонометр?

Выбор настроек экспозиции — это не только догадки. Экспонометр поможет вам сделать правильный выбор, чтобы не получить слишком темное или очень яркое изображение. Например, на фото ниже экспонометр находится внизу экрана. Это горизонтальная линия, отмеченная цифрами -2, -1, 0, 1 и 2. В некоторых камерах индикатор встроен сбоку от видоискателя, а не внизу.

Когда стрелка указывает на 0, экспозиция хорошая, согласно встроенному экспонометру камеры. Однако различные факторы могут немного сбить показания счетчика, поэтому все равно полезно проверить изображения на задней панели экрана и отрегулировать оттуда.

Использование ручных режимов

Знакомство с ручными режимами не происходит сразу, это процесс обучения. К счастью, вам не нужно сразу переходить с автоматического режима на полностью ручной. Есть несколько частично ручных режимов, которые иногда используют даже профессионалы.

Большинство камер с ручным режимом имеют по крайней мере один диск управления, где диск регулирует выдержку или диафрагму, а удержание Fn или функциональной кнопки позволяет переключаться между ними. У других камер есть два диска, по одному для каждой настройки. Часто для ISO есть ярлык, в то время как для других камер требуется зайти в меню. Если вы не уверены, обратитесь к руководству для вашей конкретной камеры.

Запрограммированный автоматический режим или P

Это по-прежнему в основном автоматический режим. Однако, поворачивая диск управления, можно выбирать разные комбинации выдержек и диафрагмы, а также отдельно устанавливать ISO. Запрограммированный автоматический режим — хороший вариант для новичков в ручных режимах. Выйдите со своей камерой и попробуйте различные комбинации настроек выдержки и диафрагмы и посмотрите, как сравниваются изображения. Обратите внимание на такие вещи, как размытие и то, какая часть изображения находится в фокусе.

Режим приоритета диафрагмы или A (Av на Canon)

Позволяет фотографу выбирать настройку диафрагмы, а камера автоматически выбирает выдержку. Приоритет диафрагмы используется, когда глубина резкости является наиболее важной, а скорость затвора не имеет большого значения, например, при съемке портрета или пейзажа.

Режим приоритета выдержки, или S (ТВ на Canon)

Позволяет фотографу управлять выдержкой, в то время как камера автоматически выбирает диафрагму. Приоритет выдержки часто используется в спорте, потому что скорость затвора является наиболее важной настройкой. Если освещение неравномерное, выдержка означает, что фотографу не нужно часто регулировать диафрагму для правильной экспозиции.

Ручной или M

Это полностью ручной режим, в котором фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO. Это лучший вариант для полного контроля над изображением. Однако иногда предпочтительнее использовать режимы S или A, когда недостаточно времени для изменения каждой настройки между каждым снимком.

Ручной режим дает фотографу полный контроль над изображением. В то время как ручной режим позволяет полностью контролировать экспозицию, диафрагма, скорость затвора и ISO также влияют на изображение. Использование ручных режимов становится способом управления экспозицией, а также глубиной резкости, размытием и шумом на изображении.

Поначалу ручные режимы могут сбивать с толку, но они необходимы для перехода на новый уровень фотографии. Выйдите со своей камерой и найдите время, чтобы поиграть с ручными режимами, наблюдая, как различные значения выдержки, диафрагмы и ISO влияют на фотографию.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему высокорейтинговому профессиональному диплому в области фотографии уже сегодня!

Как разумно и ответственно использовать автоматические режимы экспозиции

Серьезные фотографы всегда снимают в ручном режиме. Верно? Неправильный. Все зависит от того, что вы снимаете! В пейзажной фотографии вам нужно не торопиться и следить за тем, чтобы все настройки вашей камеры были именно такими, какими они должны быть. В этом случае вы наверняка установили бы все вручную. Однако, если вы освещаете событие или стреляете на улице — что-нибудь динамичное или бегаете и стреляете — нет ничего постыдного в переключении некоторых функций на автоматический. Попытайся! Вам это может понравиться.

Главное знать, как работают эти автоматические режимы и какие параметры вам нужно установить, чтобы сохранять контроль над тем, что происходит в камере, и получать нужные кадры. Предполагая, что вы знаете основы вашего треугольника экспозиции и влияние каждого из этих факторов, нетрудно позволить камере выполнить часть работы за вас.

Режимы экспозамера

Прежде всего, когда вы позволяете своей камере взять бразды правления в свои руки, это режим экспозамера. Это параметр, который скажет камере, как анализировать сцену. Три наиболее распространенных режима — 9.0043 Многозонный (или оценочный), Приоритет центра и Точечный замер . Чтобы узнать, как работают эти разные режимы, посмотрите отрывок этого видео из «Фотографии 101 с Паем».

Если вы собираетесь снимать в центре кадра, используйте центрально-взвешенный замер. Если вы не уверены, где вы собираетесь разместить свой объект, вероятно, лучшим выбором будет многозонный замер. Если вы снимаете в необработанном виде, многозонная съемка обычно хорошо помогает сохранить все в диапазоне, где вы сможете работать с ним позже.

Точечный замер обычно наиболее полезен при работе в ручном режиме. Поскольку он замеряет только центр/указанную точку и игнорирует остальную часть изображения, это полезно, когда у вас есть время установить экспозицию, а затем найти свою композицию. Однако при необходимости вы можете использовать точечный замер в автоматическом режиме, если совместите его с кнопкой фиксации экспозиции на камере. Вы можете выровнять свой объект с этой центральной точкой, удерживать блокировку экспозиции, а затем изменить композицию, как хотите.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции — это мощная и, как правило, недооцененная настройка, которую можно использовать в любом режиме автоматической экспозиции. По сути, вы сообщаете камере, насколько ярким или темным является объект или сцена, которую вы снимаете. Например, если вы снимаете кого-то, стоящего перед ярко-белой стеной, ваша камера по умолчанию попытается сделать эту стену приятного среднего оттенка серого и, следовательно, недоэкспонирует ваше изображение. Увеличивая компенсацию экспозиции, вы можете сказать камере, что хотите, чтобы фотография была ярче, и она может соответствующим образом изменить ваши настройки.

Если вы работаете с цифровой зеркальной фотокамерой с оптическим видоискателем (например, с Canon 5D mark IV от Pye), для корректировки компенсации экспозиции может потребоваться сделать несколько снимков и проверить их на ЖК-экране. С другой стороны, если у вас есть беззеркальная камера с электронным видоискателем (например, моя Sony A7Rii), вы можете отрегулировать компенсацию во время кадрирования кадра и посмотреть, как это будет выглядеть, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора.

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы

Если вы снимаете движущиеся объекты, вам нужно использовать режим приоритета выдержки для управления размытостью движения. Общее правило установки выдержки в соответствии с фокусным расстоянием предназначено только для компенсации дрожания камеры. Замораживание движения потребует значительно более высокой скорости затвора и будет зависеть от того, что именно вы снимаете и как быстро оно движется. Попробуйте начать с масштаба 1/500, увеличьте масштаб и проверьте, не заметно ли размытие в движении (чимпинг – это не преступление). Если изображение размыто, увеличьте выдержку.

Если размытость изображения не вызывает беспокойства, режим приоритета диафрагмы — отличный вариант. Поскольку диафрагма, возможно, оказывает наибольшее влияние на внешний вид фотографии, вы можете решить, какую глубину резкости вы хотите, и зафиксировать ее. Конечно, вы все равно можете держать большой палец на колесе компенсации экспозиции, чтобы сохранить все в порядке.

На многих более дорогих камерах также можно установить минимальную скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы и в программном режиме. Если вы фотографируете детей, которые, возможно, не очень хорошо сидят на месте, вы можете указать камере не устанавливать выдержку ниже 1/250, чтобы все оставалось резким.

Auto ISO

В любом из этих автоматических режимов вы можете установить значение ISO вручную или оставить его в автоматическом режиме. Если вы находитесь в ситуации, когда освещение резко меняется от снимка к снимку, хорошей идеей будет оставить ISO в автоматическом режиме. Таким образом, в режиме приоритета выдержки ваша камера может настроить диафрагму и ISO, чтобы сохранить хорошую экспозицию. Если ISO установлено вручную, а сцена в итоге получается слишком темной, ваша камера достигнет максимальной диафрагмы объектива, не сможет дальше компенсировать, и вы получите недоэкспонированные снимки. Экспонометр в видоискателе камеры начнет мигать, чтобы предупредить вас о том, что это происходит, но при быстром движении его легко пропустить.

Во многих камерах также можно установить минимальное и максимальное ISO в автоматическом режиме. Если вы знаете, что вам не нравится что-либо, снятое выше ISO 6400, вы можете установить это в камере, и ваша камера не превзойдет это значение, если вы не отрегулируете его вручную.

Программный режим

Большой P . Также известен как режим ПАНИКА. Если вы достаточно заботитесь о своей фотографии, чтобы читать статью такого размера на SLR Lounge, для вас есть лучший вариант почти во всех обстоятельствах, чем программный режим.

Если, однако, вы оказались в экстремальной ситуации, когда съемка в режиме ПАНИКА кажется единственным выходом, есть несколько способов сохранить некоторый контроль над своими снимками. Во-первых, поскольку существует несколько сбалансированных комбинаций выдержки и диафрагмы для правильной экспозиции данной сцены, важно знать, что вы можете прокручивать эти различные параметры. На большинстве камер для этого можно использовать переднее или заднее колесо управления.

[НАЗАД: ISO, диафрагма и выдержка | Шпаргалка для начинающих]

Вы также можете поддерживать ручное управление ISO в программном режиме. Если вы переходите от яркого дневного света к темному интерьеру, отрегулируйте ISO, следя за выдержкой и диафрагмой, пока все не будет так, как вам нужно.

И, конечно же, как упоминалось выше, компенсация экспозиции — ваш друг.

Заключение

При всем при этом следует по возможности использовать ручной режим, и, исходя из опыта, в большинстве случаев это возможно. Ручной режим просто дает вам максимальный контроль над вашими фотографиями, поэтому просто найдите время, чтобы измерить сцену, прежде чем начать съемку, и немного подумайте о своих настройках. Это сделает вас лучшим фотографом.

Если  вы начинающий профессионал, который ищет руководство для начала и развития своего дела и бизнеса, или опытный профессионал, стремящийся работать на гораздо более высоком уровне, SLR Lounge Premium – это источник успеха. От самых основ до высокотехнологичной стороны съемки и постпродакшна, а также вплоть до бизнеса и взаимодействия с клиентами, SLR Lounge Premium включает в себя все наши лучшие материалы и постоянно развивается. Оцените SLR Lounge Premium и все, что он может предложить здесь.

Экспозиция и режимы замера – что это такое и как их использовать?

Одна из областей путаницы, которую я вижу в вопросах читателей, касается разницы между режимами экспозиции и режимами замера. Кажется, многие фотографы путают их и даже не замечают разницы.

Вот пример вопроса, который я получаю:

«Я не уверен, что вы имеете в виду под автоматической экспозицией в качестве настройки. На моем Nikon настройки экспозиции находятся в разделе «Замер», где у меня есть три варианта: матричный, центрально-взвешенный или точечный. Но здесь нет параметра «Авто», и я не вижу никаких других параметров «Авто», связанных с экспозицией».

Если вы уже знаете ответ на этот вопрос, отлично, вы на пути к пониманию того, как работает экспозиция на вашей цифровой камере. Но если нет, давайте погрузимся и посмотрим на детали.

Что такое режим измерения?

В вопросе читателя выше центрально-взвешенный, точечный и матричный замер — все это режимы замера. У большинства цифровых камер есть как минимум две из этих опций, а у камер Canon EOS есть четвертая, называемая частичным замером.

Задача режима замера состоит в том, чтобы определить, сколько света проходит через объектив и достигает сенсора камеры. Вот и все. Режим замера не определяет, какие настройки экспозиции (например, ISO, диафрагму и выдержку) использовать. Он просто сообщает камере, сколько света проходит через объектив.

Точечный, центрально-взвешенный и частичный замер — все это устаревшие режимы замера. Они существуют в вашей камере не потому, что они особенно полезны, а потому, что они были в камерах десятилетиями. Центровзвешенный замер, например, существует столько, сколько я себя помню. Матричный замер новее и лучше, но центрально-взвешенный замер проще оставить на камере, чем убрать его и сократить список функций.

Ниже вы можете увидеть тип сцены, для которой фотографы использовали центрально-взвешенный режим замера до того, как в камеры была добавлена ​​матрица (как общее среднее значение сцены).

Идея состоит в том, что измерение экспозиции по центру кадра снижает вероятность того, что из-за яркого неба камера недоэкспонирует фотографию. Теперь матричный замер даст вам более точный результат, особенно если вы включите в композицию больше неба.

Что такое матричный замер?

Матричный замер — это название самого передового режима замера экспозиции, разработанного компанией Nikon. Чтобы добавить путаницы, другие производители камер используют разные названия для одного и того же. Canon и Sigma называют это оценочным замером, Sony и Pentax используют многосегментный замер, Fujifilm использует многосегментный замер, а Olympus называет его цифровым замером ESP.

Независимо от названия, каждый из этих режимов экспозиции работает одинаково. Камера делит видоискатель на зоны, каждая из которых снимает показания отдельно. Камера анализирует количество света, попадающего в каждую зону, и работает с выбранным вами режимом экспозиции (см. ниже), чтобы рассчитать то, что она считает правильной экспозицией.

Наложение на изображение ниже показывает схему оценочного замера экспозиции Canon EOS 80D. Видоискатель разделен на 63 зоны для целей замера экспозиции (зона замера не включает края кадра).

Оценочный замер очень полезен при использовании E-TTL (электронный через объектив) портативных вспышек (так называемых вспышек), поскольку он работает со вспышкой для расчета необходимой экспозиции.

На мой взгляд, в современных продвинутых цифровых камерах матричный/оценочный замер – единственный необходимый режим замера. Остальные избыточны.

Что такое режимы экспозиции?

Режим экспозиции определяет, как камера интерпретирует информацию, предоставленную ей режимом замера. Работа режима экспозиции заключается в том, чтобы определить, какие настройки ISO, диафрагмы и скорости затвора обеспечат наилучшую экспозицию, в зависимости от параметров, установленных вами, фотографом.

Если вы используете режим приоритета диафрагмы, например, с диафрагмой, установленной на f/2,8, и ISO на 400, то камера знает, что ее работа заключается в выборе и установке выдержки в зависимости от того, сколько света попадает на объектив. сенсор камеры. Это действительно так просто (для получения точного результата используется множество сложных технологий).

Практически каждая цифровая зеркальная или беззеркальная камера имеет следующие режимы экспозиции:

• Полностью автоматический (обычно зеленый значок)
• Программный автоматический режим (P)
• Приоритет диафрагмы (A или Av)
• Приоритет выдержки (S или Tv)
• Ручной режим (M)

Ниже показан диск выбора режимов на камере Nikon. Четыре наиболее полезных режима экспозиции (ручной, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программный автоматический режим) отделены от автоматических режимов экспозиции камеры белой линией.

Опять же, названия могут отличаться от одного производителя к другому. Программный автоматический режим также называется программой AE, программным автоматическим режимом, программной съемкой или гиперпрограммой. Режим приоритета выдержки также называется Tv или Time Value на камерах Canon. В любом случае, каждый режим работает одинаково.

Некоторые камеры имеют еще больше режимов экспозиции с такими названиями, как «Полный автоматический», «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Действие» или даже (да, это правда) «Еда». Все это полностью автоматические режимы экспозиции, предназначенные для фотографов, которые не знают, как использовать четыре режима внутри белой области. Идея состоит в том, что вы можете просто сопоставить режим экспозиции с объектом, который снимаете, а камера решает, какие ISO, диафрагму и выдержку установить.

Этих режимов лучше избегать, если вы хотите более творчески управлять своими фотографиями.

Например, на портрете ниже я хотел установить диафрагму на f/2.8, чтобы размыть фон. Приоритет диафрагмы — хороший вариант, и если у вашей камеры есть Auto ISO, вы также можете установить выдержку, скажем, 1/180 секунды, и позволить камере работать с ISO.

Автоматическая, полуавтоматическая и ручная экспозиция

Программный автоматический режим — это полностью автоматический режим экспозиции. Камера решает, какие ISO, выдержку и диафрагму установить. Разница между программным автоматическим режимом и любым из полностью автоматических режимов экспозиции вашей камеры (полностью автоматический, портретный, ландшафтный и т. д.) заключается в том, что программный автоматический режим позволяет при необходимости отменить выбранные настройки. Камера принимает решения, но дает вам контроль над результатом.

Приоритет диафрагмы и приоритет выдержки являются полуавтоматическими режимами экспозиции. Вы выбираете и устанавливаете хотя бы одну переменную (диафрагму или выдержку и, возможно, ISO), а камера устанавливает остальные.

В традиционном ручном режиме вы устанавливаете ISO, диафрагму и выдержку. Камера сообщает вам через дисплей видоискателя, считает ли она ваши настройки экспозиции правильными, но окончательное решение остается за вами, фотографом.

Подробнее:

• Режимы камеры. Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?
• Что такое компенсация экспозиции и как ее правильно использовать?

Когда ручной режим не является полностью ручным?

Около 10 лет назад производители фотоаппаратов начали добавлять Auto ISO в свои камеры. Так что теперь вы можете сами устанавливать диафрагму и выдержку, а ISO выбирает камера. Несмотря на то, что он по-прежнему называется ручным, вы больше не находитесь в ручном режиме экспозиции. Теперь это полуавтоматический режим экспозиции, который просит камеру решить, какой ISO использовать.

Это немного ненормально, но я думаю, что проще оставить ручной режим там, где он находится на диске режимов, чем добавить еще один, новый режим экспозиции, который называется чем-то неудобным, например, двойной диафрагмой и приоритетом выдержки.

Вы можете увидеть пример использования Auto ISO с портретом выше.

Заключение

Надеемся, что эта статья прояснила любую путаницу, которая может возникнуть у вас по поводу разницы между режимами замера и режимами экспозиции на вашей камере.

Мои книги «Освоение объективов», «Освоение экспозиции» и «Освоение фотографии» помогут вам освоить не только экспозицию, но и все аспекты творческой фотографии.

Я собрал специальный комплект из всех трех только для считывателей DPM .

Обычная цена всех трех составляет 27 долларов, но вы можете приобрести комплект , включающий их все, всего за 19 долларов.

Понимание четырех основных режимов экспозиции камеры

Как

Что касается основ фотографии, очень важно изучить и понять, что делают 4 основных режима камеры, и не только как, но и когда их использовать. Много раз, когда вы впервые получаете свою новую дорогую камеру, вы хотите просто начать снимать и ожидать волшебных и величественных изображений, но часто вас пугают все кнопки, циферблаты и режимы, и вы не знаете, с чего начать. Моя цель сегодня исправить это для вас и направить вас на правильный путь!

Четыре основных режима:

P — программный автоматический
A (Av) — приоритет диафрагмы
S (Tv) — приоритет выдержки
M — ручной
(Av, Tv) для Canon

источник изображения: hertifb. com

Как работают режимы:

P – В программном автоматическом режиме камера автоматически выбирает для вас правильную экспозицию. Это означает, что она выберет то, что считает подходящей диафрагмой, выдержкой и ISO*
A (Av). В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать, а затем камера выбирает выдержку и ISO*
S (ТВ) — в режиме приоритета выдержки вы выбираете нужную выдержку, а камера выбирает правильную диафрагму и ISO*
M — в ручном режиме вы выбираете все: диафрагму, выдержку и ISO*, чтобы получить правильное экспозиция.

*ISO можно установить на «Auto ISO» с автоматической настройкой камеры, или вы можете установить ISO вручную для любого из вышеперечисленных режимов.

Когда использовать:

P. Если не считать полностью автоматического режима, который часто отображается зеленым цветом «AUTO» на диске режимов, это самый «автоматический» режим, который вам нужен. Я бы порекомендовал начать с этого режима только для начала, когда вы только начинаете учиться — думайте о режиме «P» как о переходном этапе к другим 3 режимам, где вы действительно можете получить максимальную отдачу от своей камеры. Один из случаев, когда режим «P» может пригодиться, — это если вы находитесь где-то снаружи, где много света, и вы просто хотите сделать несколько снимков, не задумываясь. Таким образом, вы можете наслаждаться преимуществами более высокого качества изображения, но при этом просто нажать на кнопку спуска затвора, не задумываясь.

Эту фотографию можно было легко сделать в режиме P, учитывая достаточное наружное освещение — Биг-Сур, Калифорния. Cole Joseph Photography

A (Av) — этот режим мы используем в 75% случаев. Режим диафрагмы позволяет вам выбрать диафрагму на вашем объективе, которая определяет две вещи: 1. сколько света попадает в вашу камеру через объектив и 2. какую глубину резкости вы хотите на своей фотографии — что с точки зрения непрофессионала Вы можете думать о глубине резкости как о том, какая часть переднего плана или фона от точки фокусировки должна быть в фокусе. Чем меньше число диафрагмы, например (1,8), тем меньше у вас глубина резкости, а это означает, что более размытыми будут ваши несфокусированные области. Чем больше число диафрагмы (f9) чем больше у вас глубина резкости, тем большая часть фотографии будет в фокусе, даже те элементы фотографии, на которых вы специально не фокусировались. Общие примеры из реальной жизни для любого сценария: при съемке чьего-либо портрета, имея низкую диафрагму, мы можем сфокусироваться на нашем объекте и получить хороший фон не в фокусе, позволяя объекту «выступить». И наоборот, при съемке далекого пейзажа мы можем захотеть, чтобы как можно большая часть сцены была в фокусе, и было бы выбрано более высокое число диафрагмы.

Снято при f1.8 в режиме «А». Обратите внимание на отделение объекта от фона. Cole Joseph Photography

S (Tv) — Режим затвора чаще всего следует использовать при съемке спортивных состязаний или чего-либо, где ваши объекты движутся быстро, например, птицы в полете или даже концерты, где исполнители постоянно движутся. Указав скорость затвора, вы можете гарантировать, что у вас будет достаточно короткая скорость затвора, чтобы заморозить движение, которое вы захватываете, и, таким образом, исключить непригодные фотографии, которые могут иметь слишком сильное размытие движения из-за медленной скорости затвора. Какая скорость затвора вам нужна? Многое зависит от используемого объектива, на полнокадровых камерах старое правило заключалось в том, что «минимум» должен быть не менее 1/фокусное расстояние объектива, но на более новых камерах начального уровня, которые являются камерами с кроп-сенсором (не полнокадровыми ) правило становится 1/(1,5 x фокусное расстояние объектива). Поэтому, если ваш объектив 50 мм, убедитесь, что у вас минимальная выдержка 1/80. Имейте в виду, однако, что это правило предназначено для повседневной съемки и в основном для неподвижных объектов — чтобы заморозить движение или быстро движущиеся объекты, требуется гораздо более быстрый затвор.

На концертах без вспышки необходим быстрый затвор, чтобы остановить движение.

M — Как вы уже догадались, ручной режим дает полный контроль над каждым элементом экспозиции вашей камеры. Используйте ручное управление для очень сложных условий освещения, когда цифровая камера просто недостаточно умна, чтобы дать правильную экспозицию. Хорошим примером является то, что если ваш объект освещен сзади и вы снимаете на солнце, ваша камера будет измерять свет для всей сцены, и, видя весь свет от солнца, она будет экспонировать для этого, и небо будет выглядеть красиво, но ваше объекты будут сильно недоэкспонированы или даже вычерчены. Если вы не хотите использовать вспышку для освещения объекта и заполнения теней, вы можете в ручном режиме правильно выставить экспозицию для объекта, а не всей сцены.

Что такое режим экспозиции: Страница не найдена