Что такое режим экспозиции: Страница не найдена

Содержание

Принципе работы экспозамера

Автоматика современных фотоаппаратов очень развита. Одной из ключевых особенностей камер, которая позволяет создавать качественные снимки является замер экспозиции (освещенности сцены). Экспозамер может выполняться по различным алгоритмам на основе расчета яркости различных участков сцены. У каждого метода замера есть своё название. Главная функция экспозамера — это настройка выдержки и диафрагмы таким образом, чтобы снимок не оказался пересвечен или провален в тень. Но при съемке слишком контрастных сюжетов могут возникать ошибки экспозамера.

Есть четыре типа замера экспозиции. В камерах различных производителей они могут называться по-разному, но принцип работы один.

Типы экспозамера:

  • частичный;
  • точечный;
  • центро-взвешенный;
  • матричный.

Точечный экспозамер измеряет яркость только в одной точке. Изначально это центральная точка, но можно настроить любую точку из точек фокусировки. Освещенность всего кадра, кроме выбранной точи учитываться не будет.

У частичного экспозамера зона оценки немного больше, чем у точечного. У точечного замера зона оценки составляет 3-5% от площади снимка, а при частичном — 15-17%.

Следующий тип экспозамера — центро-взвешенный. Данный замер перво на перво опирается на данные освещенности центральной части, но и учитывает яркость вокруг центра. Углы при этом данный тип экспозамера игнорирует. Данный тип экспозамера отлично подходит для большинства условий съемки.

Самый последний — это матричный экспозамер. Также можно встретить название мультисегментный и мультизонный. Он охватывает абсолютно всю площадь кадра. Алгоритм данного экспозамера разбивает снимок на множество частей-зон (их может быть больше тысячи), оценивает яркость каждой зоны и затем высчитывает среднее значение яркости по всему кадру.

Какой тип экспозамера использовать?

Для решения этого вопроса стоит рассмотреть пример с темным объектом на ярком фоне. При точечном экспозамере берется в учет средняя точка. Она самая темная. Камера Камера подняла яркость средней части снимка до нормы, но яркость фона тоже увеличилась и он оказался слишком светлым.

У частичного замера зона захвата больше и в неё попали светлые участки основного объекта съемки. Камера усреднила данные темной центральной точки и светлого циферблата, поэтому яркость этого снимка не настолько велика, как в предыдущем примере.

Центро-взвешенный экспозамер кроме объекта съемки оценил и область вокруг него. Яркость усреднилась между светлым фоном и темным будильником.

Матричный замер учел всю плоскость кадра и учел темные углы, поэтому снимок немного светлее, чем при центро-взвешенном экспозамере.

Для полного осознания принципа работы и влияния того или иного типа экспозамера, нужно потренироваться на различных сюжетах.

Режимы измерения экспозиции

Не следует путать с режимами автоматического управления экспозицией

Режим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей изображения при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру фотоэкспонометра.

Основная статья: Фотоэкспонометр

Измерение отдельных частей кадра позволяет свести к минимуму ошибки, связанные с нестандартной отражательной способностью объектов съёмки и корректно определять экспозицию для сцен с любым контрастом. Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку в плёночной фотографии практически неосуществимы другими их типами. Современные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение. В качестве основного производители фотоаппаратуры назначают оценочный замер, наиболее подходящий для автоматических режимов управления экспозицией. При использовании полуавтоматического (ручного) управления основным принято считать центровзвешенный режим измерения.

Пиктограммы различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратов Canon. 1 — центровзвешенный замер; 2 — точечный замер; 3 — частичный замер; 4 — оценочный замер. В других фотосистемах пиктограммы могут отличаться или обозначать другие режимы. Например, в камерах Nikon значок номер 4 соответствует центровзвешенному замеру, а для оценочного режима используется другой

Содержание

При усреднённом измерении (англ.Average metering) яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения, иногда называемым «интегральным», обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона. Некоторые производители предусматривали преобладание чувствительности замера в нижней части кадра с плавным убыванием к верху («Contax RTS», «Olympus OM-1»). Впервые такой тип замера, названный «автоматической компенсацией контраста», реализован в 1966 году в японском фотоаппарате «Minolta SR-T101». Такое соотношение компенсировало частые ошибки при съёмке сюжетов, в которых верхнюю часть кадра занимает светлое небо. В современных фотоаппаратах такой режим не используется, уступив место более совершенным.

В аппаратуре различных производителей названия этого режима могут незначительно отличаться: например, «центровзвешенный» (англ.Center-weighted Metering) у Nikon и «центровзвешенный усреднённый» (англ.Center-weighted Average Metering) у Canon. Независимо от торгового названия, принцип такого измерения всегда одинаков: чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, плавно спадая от центральной зоны к краям. Область максимальной чувствительности расположена в пределах центрального круга или овала, где обычно находится основной объект съёмки или производится предварительный замер.

Впервые такой способ измерения реализован в TTL-экспонометре съёмной пентапризмы Photomic Tn фотоаппарата Nikon F. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общей чувствительности экспонометра. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. Например, при съёмке портрета на ярком фоне размер круга достаточен для измерения локальной яркости лица. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

До появления матричного измерения центровзвешенный был повсеместным стандартом для TTL-экспонометров зеркальных фотоаппаратов, варьируясь лишь в соотношении чувствительности по центру и по полю, а также по диаметру центральной части. Наиболее совершенные профессиональные камеры позволяют регулировать эти параметры в достаточно широких пределах. Практически такой замер осуществляется при помощи одного или двух фоторезисторов, расположенных за окулярной гранью пентапризмы или в оптическом тракте сопряжённого визира с зеркальным обтюратором. При этом область максимальной чувствительности направляется в центральный круг при помощи конденсорных микролинз, устанавливаемых перед сенсорами. В цифровых фотоаппаратах, использующих для измерения экспозиции светочувствительную матрицу, центровзвешенный замер осуществляется выбором активной области измерения при оценке данных с матрицы.

При точечном замере экспозиции (англ.Spot metering) измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5 % его общей площади. При этом перепад чувствительности выражен более явно, чем при центровзвешенном замере: яркость остальной часть кадра не измеряется вообще. Обычно «точка» в виде круга или прямоугольника расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах. Первым серийным фотоаппаратом с точечным измерением TTL-экспонометра в 1964 году стал Pentax Spotmatic.

До этого существовали только внешние экспонометры, способные измерять яркость в пределах небольшого угла, получившие название «яркомеров» (спотметр, англ. спот – пятно, точка). Точечное измерение является самым точным из всех режимов, поскольку позволяет корректно определить яркость любых участков контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки. При этом возможно как локальное измерение яркости сюжетно важных объектов, так и расчёт экспозиции контрастной сцены по результатам нескольких замеров в её света́х и тенях. Именно точечное измерение положено в основу зонной теории Адамса, применимой в любых областях современной фотографии.

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию. Режим используется аналогично при измерении тёмных объектов на ярком фоне (например, лыжники на снегу), при контровом освещении и в других подобных ситуациях. Точечное измерение позволяет оценивать яркость не только ключевых объектов съёмки, но и второстепенных, определяя экспозицию «по светам» или «по теням», а также измерять общий контраст сюжета.

Современные профессиональные фотоаппараты поддерживают точечный замер по нескольким точкам с усреднением, позволяющий с большой точностью вычислять диапазон яркостей всего кадра. Результаты нескольких замеров разных частей кадра сохраняются в памяти микропроцессора, вычисляющего на их основе корректную экспозицию. Одним из первых фотоаппаратов с многоточечным измерением стал Olympus OM-3. Современные камеры семейства Canon EOS-1D позволяют последовательно осуществлять до 8 точечных замеров разных частей кадра с последующим автоматическим усреднением и вычислением корректной экспозиции. При точечном измерении требуется повышенное внимание к расположению точки замера, поэтому для репортажной съёмки центровзвешенный режим считается более предпочтительным.

Частичный замер (англ.Partial Metering) является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10—15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный. Зона измерения может иметь форму круга или прямоугольника. Как отдельный режим наиболее распространён в фотоаппаратах Canon, впервые реализованный в модели Canon F-1, где измерялся центральный прямоугольник, занимающий 12% площади кадра. В камерах большинства других производителей достигается регулировкой ширины зоны измерения точечного режима.

Частичный экспозамер может быть реализован не только в зеркальных фото- и кинокамерах. Такое измерение возможно и в дальномерных фотоаппаратах, как это было сделано в камере Leica M6, в которой измеряется свет, отражённый от белого пятна, нанесённого на первую шторку затвора. В предыдущей модели «Leica M5» аналогичный способ измерения реализован с помощью фоторезистора, расположенного в фокальной плоскости на откидном рычаге.

Оценочный или матричный замер (англ.Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering в зависимости от производителя) основан на разделении кадра на несколько сегментов, яркость которых измеряется одновременно, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных. Как правило, такие данные получены производителем оборудования на основе сопоставления результатов измерения и конечного изображения многочисленных тестовых съёмок часто встречающихся сюжетов.

Впервые такой режим полноценно реализован в 1983 году в фотоаппарате Nikon FA. Площадь кадра была поделена на 5 сегментов: центральный круг и 4 угловые зоны. Полученные результаты замера по 5 зонам обрабатывались встроенным микропроцессором для получения корректного значения экспозиции. В дальнейшем значительно усовершенствованный режим стал стандартным для зеркальных фотоаппаратов, и в настоящее время используется во всех типах цифровых камер. Участков измерения стало значительно больше, а с появлением автофокуса с несколькими точками фокусировки, алгоритмы дополнены приоритетом сегментов, совпадающих с выбранной точкой наводки.

Современные фотоаппараты Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 6D оснащаются двухслойным 63-зонным датчиком матричного замера, согласованным с многоточечным автофокусом. Два слоя сенсора обладают различной спектральной чувствительностью, повышая точность экспозамера. В профессиональной камере Canon EOS-1D X Mark II, число зон измерения которой доведено до 360 000, использована наиболее сложная разновидность матричного измерения, учитывающая цвет и дистанцию до объекта съёмки.

Впервые такая технология, названная 3D Color Matrix Metering была реализована в 1996 году в профессиональной камере Nikon F5, оснащённой датчиком с 1005 зонами, раздельно измеряющими яркость красного, зелёного и синего цветов. Технология позволяет учитывать не только цвет, но и объём снимаемой сцены за счёт ввода в экспонометр значения дистанции фокусировки объектива. Новейшие алгоритмы статистического расчёта экспозиции дополнены обнаружением лиц в снимаемом кадре, и получили торговое название «система распознавания сцены».

Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах управления экспозицией, однако мало пригоден в полуавтоматическом, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. В плёночной фотографии реализация матричного режима измерения возможна только в однообъективных зеркальных фотоаппаратах с TTL-экспонометром и требует многозонного фоторезистора, измеряющего уменьшенное изображение снимаемого кадра.

В плёночных и цифровых зеркальных камерах такое изображение строится при помощи микрообъектива, располагающегося за окулярной гранью пентапризмы вместе с многозонным сенсором или измерительной ПЗС-матрицей. Точечный и все остальные режимы измерения в этом случае осуществляется коммутацией отдельных элементов того же датчика. Цифровые фотоаппараты других типов, использующие для измерения светочувствительную матрицу, реализуют все режимы выбором необходимых участков измерения непосредственно на матрице, регистрирующей изображение.

В TTL-экспонометрах киносъёмочных аппаратов нашли применение все режимы измерения, кроме матричного, который непригоден для оценки экспозиции движущегося изображения.

  1. Фотомагазин, 1998, с. 18.
  2. Фотография: энциклопедический справочник, 1992, с. 85.
  3. (англ.). Cameramanuals. Дата обращения: 15 сентября 2013.(недоступная ссылка)
  4. Советское фото, 1978, с. 42.
  5. Борис Бакст.(рус.). Фотомастерские РСУ (21 февраля 2011). Дата обращения: 27 сентября 2013.
  6. (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Дата обращения: 16 марта 2013. 21 марта 2013 года.
  7. (англ.). Nikon F5 Series SLR models. Photography in Malaysia. Дата обращения: 10 июня 2013. 10 июня 2013 года.
  8. Советское фото, 1980, с. 39.
  9. Фотокурьер, 2008, с. 8.
  10. Фотоаппараты, 1984, с. 90.
  11. Фотомагазин, 1997, с. 84.
  12. MURAMATSU Masaru.(англ.)(недоступная ссылка). History & Technology. Nikon. Дата обращения: 4 июня 2013. 4 июня 2013 года.
  13. (рус.). Статьи. PHOTOESCAPE. Дата обращения: 10 июня 2013. 10 июня 2013 года.
  14. Автоматизация съёмочных операций, 1985, с. 40.
  15. Фотография: энциклопедический справочник, 1992, с. 88.
  16. (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Дата обращения: 4 июня 2013. 4 июня 2013 года.
  17. Фотомагазин, 1998, с. 19.
  18. (англ.). Technical. CPN Canon Europe (May 2013). Дата обращения: 10 ноября 2013.
  19. (англ.). Technical. CPN Canon Europe (December 2012). Дата обращения: 10 ноября 2013.
  20. Ken Rockwell.(англ.). Персональный сайт (4 February 2016). Дата обращения: 5 февраля 2016.
  21. (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Дата обращения: 10 июня 2013. 10 июня 2013 года.
  22. (рус.). Цифровые технологии. фотограф Александр Горбатов. Дата обращения: 10 июня 2013. 10 июня 2013 года.
  23. (англ.). Canon EOS-1N Series AF SLR camera. Photography in Malaysia. Дата обращения: 10 июня 2013. 10 июня 2013 года.
  24. Киносъёмочная техника, 1988, с. 51.
  • Владимир Анцев. Зонная система при экспонировании(рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1980. —№ 1. —С. 39,40. — ISSN .
  • С. Афанасьев. Что «видит» экспонометр системы TTL(рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1978. —№ 10. —С. 42, 43. — ISSN .
  • Ершов К. Г. / С. М. Проворнов. — Л.: «Машиностроение», 1988. — С. 24—76. — 272 с. — ISBN 5-217-00276-0.
  • Михаил Шульман. Автоматизация съёмочных операций(рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1985. —№ 10. —С. 40—46. — ISSN .
  • М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.
  • Антология торговой марки Olympus. Часть 14(рус.) // «Фотокурьер» : журнал. — 2008. —№ 1/133. —С. 2—14.
  • Толковый словарь современного фотографа(рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1997. —№ 6. —С. 84. — ISSN .
  • Фотография: энциклопедический справочник(рус.) / С. А. Макаёнок. — Минск: «Беларуская Энцыклапедыя», 1992. — 399 с. —50 000 экз. — ISBN 5-85700-052-1.
  • Экспонометрия и экспонометры(рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1998. —№ 1—2. —С. 16—24. — ISSN .
  • (рус.). Учебник цифровой фотографии. Cambridge in Color. Дата обращения: 10 июня 2013. 10 июня 2013 года.
  • (рус.). Фотолюбитель — просто о непростом!. Photorealm (21 марта 2012). Дата обращения: 10 июня 2013. 10 июня 2013 года.

Spot Meter на камерах GoPro

В этой статье мы расскажем вам о том, что такое экспозиция и зачем нужно ее замерять. Итак, если говорить сухим техническим языком, то экспозиция – это количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом камеры. Говоря проще – это освещенность кадра во время съемки. Если значение экспозиции будет слишком высоким, то получится засвеченный кадр. При низком уровне наоборот, всё будет темным-темно, и картинка будет потеряна.

Современные цифровые камеры снабжены автоматическими устройствами замера и корректировки экспозиции, что существенно облегчает пользователю процесс съемки. Однако экспозамер может производиться разными способами, которые будут давать различный результат. В камере GoPro предусмотрено два основных способа замера экспозиции: оценочный (так же называемый средневзвешенным, матричным, мультизонным или многозначным), используемый камерой по умолчанию, и точечный, включающийся в режиме Spot Meter. В чем же их отличие?

При оценочном экспозамере камера анализирует яркость в разных зонах кадра, выбирает среднее значение для всех зон и выставляет в соответствии с ним экспозицию. Точные алгоритмы анализа яркости каждый производитель камер держит в секрете, поскольку они включают сложную систему расчетов: учитывается точка фокусировки камеры, расстояние до объекта съемки, их расположение в кадре. Данные параметры необходимы для того, чтобы получить картинку с равномерным освещением, избежать пересветов или затемнений кадра на отдельных участках, и, как следствие, уменьшить вызванную этим потерю информации. Данный режим съемки оптимален для большинства ситуаций и позволяет получить довольно мягкое и гладкое изображение.

Однако, в экстремальной съемке зачастую условия далеки от идеальных. Разница в освещении между разными участками может быть очень высокой, и камера не может адекватно выбрать нужное освещение. В результате необходимая часть изображения оказывается совершенно неразборчивой.

С такой проблемой сталкивались те пользователи, которые пытались снимать ярко освещенные участки, находясь в темном помещении. В обратную сторону проблема остается той же: оператор может находиться в ярко освещенном пространстве и пытаться заснять заинтересовавший его объект в плохо освещенном месте. В результате изображение получается совсем не таким, как хотелось бы. Именно тут на помощь и приходит точечный замер экспозиции! При точечном экспозамере, включающемся на GoPro в режиме Spot Meter, камера будет анализировать освещенность не по всему кадру, а только в центральной точке. Это позволит сделать акцент на том, что происходит непосредственно перед зрителем и игнорировать изображение по краям. Данный режим будет крайне полезен при съемке дороги из темного салона автомобиля, вида из окна будучи внутри помещения (да и снаружи тоже), солнечной улицы из тени арки и в других подобных случаях.

Наглядный пример работы данного режима:

Настройка камеры на Xiaomi: режим экспозиции, выдержка, стабилизация

Многие пользователи Xiaomi жалуются на то, что фотографии и видео недостаточно хорошего качества. Но надо просто тщательнее поработать с настройками и настроить их под себя.

В большинстве случаев достаточно просто скачать приложение Google Camera, разработанное специально для Google Pixel и Nexus. Качество фото станет лучше в разы.

Настройка качества фотографий

Первое, с чего стоит начать, это выставить качество камеры на максимум, зайдя в приложения и нажав кнопку «Камера».

Настройку качества фотографий осуществляют следующим образом:

  1. Качество фото выбираем «высокое». Сжатие снимка при сохранении, будет уменьшено, детали фото будут более качественными.
  2. Формат кадра выбирают по желанию. 4:3 — стандартный размер применяет матрицу полностью для создания кадра. Широкоформатный кадр 16:9 исключает нижнюю и верхнюю части матрицы, и соответственно уменьшается размер фото. Они идеально подходят под разрешение смартфонов и занимают меньше места.
  3. Уровень резкости выставляют «низкий» или «самый низкий», так как с этими параметрами у снимков будет естественное и хорошее качество.
  4. Уровень контрастности — «нормальный».
  5. Режим экспозиции — «усредненный». Он равномерно распределяет яркость по экрану.
  6. Четкость и насыщенность — соответственно высокая и средняя.

Выбранные настройки улучшают качество получаемых снимков. Но в разных моментах параметры иногда придется изменять. Например, использование вспышки крайне необходимо в темное время суток, но при ярком солнце она не нужна.

Параметры настроек

Настройка камеры на смартфонах Xiaomi несложная, но важно сделать все правильно. Неплохо будет ознакомиться с базовыми элементами профессиональной съемки, чтобы получать качественные фото и видео.

Апертура

Апертурная диафрагма или отверстие, через которое проходит свет к датчику. Она одна из важнейших показателей камеры. От диафрагмы зависит качество снимков, при слабом освещении. Принцип работы похож на работу зрачка при изменении освещения.

Чем окно апертуры шире, тем больше сфокусируется света, что важно для хорошего снимка.

Значение апертуры выражается f/Х, показатели могут быть следующими: f/16, f/8, f/4, f/2. Разобраться здесь просто: чем меньше число, стоящее после дроби f/, тем больше диафрагма и шире отверстие объектива. Это значит, что камера светочувствительная и захватывает много света.

Появляется возможность улучшить съемку — при слабом освещении делать качественные фотографии.

Производители смартфонов предлагают модели со сдвоенной основной камерой разных диафрагм. Один кадр получается на двух разных камерах, и сопоставляется. В результате снимок становится четче и контрастней.

Выдержка

Выдержка – задержка при срабатывании затвора, представляет собой одну из трех элементов экспозиции и дает любителям фотографировать много дополнительных возможностей.

Это небольшой отрывок времени, за который поток света попадает на матрицу, буквально доли секунд.

  • уменьшение выдержки затвора применяют, когда в кадре идет движение и необходимо добавлять четкости и резкости в деталях, убирают размытость;
  • увеличение времени на обычную съемку, дает большее количество светового потока камере, увеличивается экспозиция, и снимки становятся качественней.

Так как выдержка представляет собой определенный интервал времени, то и определяют ее в единицах времени – секундах, долях секунд. Изменение этого показателя полностью зависит от степени освещения на месте съемки.

Режим экспозиции

Термином экспозиция обозначают два важных момента – насколько светлой или темной окажется фотография. Она зависит от выдержки и значений диафрагмы. Экспозиция в фото это соединение скорости срабатывания затвора, степени закрытости линз объектива диафрагмой и уровня

ISO

Светосилу регулируют цифровым методом, это когда некоторые участки в матрице меняются в зависимости от избираемой экспозиции.

Настройка камеры может регулироваться самостоятельно пользователем, путем установки в системе экспозиции.

Баланс белого

Эта функция нужна для управления искажений баланса в цветах, возникающих при различных источниках освещения:

  • дневном солнечном свете, или в пасмурную погоду;
  • искусственном освещении, от лампы накаливания, галогенной, или люминесцентной;
  • вечернем естественном свете, или ночью, ранним утром.

При разном освещении цвета искажаются, а для настройки естественных показателей, проще всего ориентироваться на белый цвет. Таким образом, баланс белого цвета является эталоном для настройки. По нему настраивают камеру для верного отображения цветовой гаммы при съемке.

Обычно, по умолчанию в смартфоне выставлен режим «авто», но в зависимости от места и времени, нужно самому регулировать баланс белого. Необходимость улучшить картинку, будет легко заметна в кадре, когда белые объекты будут в другом цвете, например, желтом.

Разрешение камеры

Разбираясь подробно как улучшить камеру, требуется правильно отрегулировать разрешение камеры.

Чем больше разрешение на камере, тем лучше по качеству будут снимки и видео. Улучшить параметры легко, достаточно выставить размеры кадров:

  • полный формат — при соотношении сторон 4:3, получается максимальное разрешение;
  • усеченный формат со сторонами 16:9 — разрешение меньше, т.к. обрезано сверху и с низу.

Регулировать параметры разрешения следует:

  • если нужно получить детализацию отдельных фрагментов фото;
  • если есть желание просмотреть фотографии и видео 16:9 на широкоформатном ТВ.

Фокусировка

Она отвечает за:

  • перемену расстояния до объекта съемки;
  • изменение контраста и четкости.

Фокусировка всегда по умолчанию активная, отключить ее нельзя. Возможно, только выбрать режим – непрерывный или по касанию, и тем самым, улучшить качество съемки.

Непрерывная фокусировка может оказаться недостаточной при работе с движущимися объектами, особенно, если они темные на темном фоне.

Автоматике будет сложно сфокусироваться. В данном случае выбирают второй режим. Камеру redmi наводят на объект, производят касание пальцем дисплея. Затем совершают съемку, не отрывая пальца от экрана.

ISO

Одной из трех основных настроек камеры является светочувствительность — ISO. Она регулирует и управляет яркостью, затемняет или осветляет фотографии. По мере роста ISO, снимок будет становиться ярче. Диапазон этого показателя большой — от 100 и до 3000 и более единиц. Чем выше показатель, тем больше яркость снимка.

Если в солнечный день будет установлено максимум ISO, то фото будет неудачным – размытым. Снимок приобретет засвеченный вид. А в неясную погоду или в вечернее время суток, увеличив данный показатель, можно добиться нужной концентрации света и получить качественный снимок.

Рекомендуется увеличивать ISO только в те моменты, когда невозможно осветлить фотографию с помощью диафрагмы или выдержки. Производители предлагают придерживаться низких показателей ISO.

Чем больше света в момент совершения снимка вокруг, тем меньше надо выставлять единиц ISO в настройках и наоборот.

Стабилизация изображения

Об этом нюансе хорошо известно профессионалам, а обычные люди не всегда в курсе. Часто при съемке фото и видео у человека могут дрожать руки, совершенно незаметно, даже для него самого. Но чувствительная аппаратура это улавливает. Также и снимаемые объекты находятся в непрерывном движении. В результате вместо снимков получается мусор.

В этом случае крайне необходим стабилизатор камеры, чтобы:

  • сделать устойчивой камеру;
  • уменьшить изменения оптической оси;
  • стабилизировать все в комплексе.

За счет включенной функции гасятся резкие колебания, и уменьшается количество нечетких снимков.
Это приложение должно быть в смартфоне, хотя может быть неактивным. Необходимо его включить.

Стабилизация бывает:

  1. Оптической, работающей за счет компенсирующей линзы.
  2. Цифровой, здесь улучшение изображения получают за счет свободных пикселей матрицы.

Настройка качества видео

Качество видео зависит от разрешения, в котором оно будет записано. Для настройки зайдите в «Режимы», затем «Открыть настройки», далее сделайте следующие шаги:

  1.  В функции «Качество видео» выбирают один из предложенных вариантов. Самым приемлемым из них считается Full HD. Хотя для замедленного режима подойдет и HD. Пользователь должен помнить, что высокое качество съемки увеличивает объем (битрейт) занимаемого файла видео на мобильном телефоне.
  2.  В «Режиме фокусировки» выбирают «Прикосновение» — он также оптимальный. Можно выбрать режим непрерывной фокусировки – CAF.

Придерживайтесь проверенных советов от профессионалов:

  • для просмотра на ТВ, ноутбуке, компьютере, снимайте видео в горизонтальном положении;
  • держите смартфон ровно и двумя руками, чтобы вибрация и дрожание были минимальны, хорошая стабилизации значительно повышает качество видео;
  • камеру передвигайте мягко, не дергая резко от одного объекта к другому;
  • при плохом освещении попросите кого-нибудь подсветить объект съемки фонариком или дополнительной вспышкой.

Форматы фото- и видео-съемки

В настройках разных моделей этот параметр прописывается по-разному, к примеру, как один из вариантов — «качество».

Современные модели смартфонов обладают двумя и более камерами, что позволяет использовать множество форматов съемки. Наиболее популярен «Портретный режим» с эффектом «боке» – который позволяет сделать размытие заднего фона.

Выбирать режим по личному предпочтению, или исходя из особенностей съемки. Для видео рекомендуется — Full HD, т.к. в 4K обычно запись с низкой частотой кадров.

Высокое разрешение при съемке, дает максимальную четкость картинки, особенно если просматривать снятое на широком экране, и чем больше размер экрана, тем большее разрешение потребуется для съемки.

Какие режимы замера используются на моей камере и когда их следует использовать?

Ваша камера использует экспонометр, чтобы определить правильные настройки экспозиции для любой сцены. Как и большинство «автоматических» функций камеры, у вас есть некоторый контроль над тем, как она работает. Давайте посмотрим на различные режимы измерения и когда их использовать.

Измеритель освещенности вашей камеры

Если вы снимаете в автоматическом, полуавтоматическом или полностью ручном режимах , ваша камера всегда рассчитывает «правильные» настройки экспозиции, чтобы использовать их или просто отображать, когда вы считаете, что вы недодержаны или передержаны. Он работает путем измерения количества и интенсивности света, отраженного от объектов в сцене.

Для того, чтобы экспонометр выполнил свою работу, он делает одно огромное предположение: при усреднении общей яркости сцены он должен составлять около 18% серого. Вот как это выглядит.

Серый цвет на 18% также называется средним серым, поскольку, как вы можете видеть выше, он выглядит примерно посередине между черным и белым.

Предположение вашей камеры о том, что все в среднем становится неярким серым, объясняет, почему она обычно недоэкспонирует яркие сцены или переэкспонирует темные. Среднее значение темнее или светлее среднего серого, но ваша камера этого не знает.

Самый простой способ вычислить неправильную экспозицию на вашей камере — это снимать в режиме приоритета диафрагмы и играть с компенсацией экспозиции. С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваша камера принимала более точные решения по измерению — или понимаете, почему она выключена, — вам нужно знать о режимах измерения.

СВЯЗАННЫЕ: Get Out of Auto: Как использовать режимы съемки вашей камеры для улучшения фотографий

Различные режимы измерения

Существует три основных режима измерения: средневзвешенное измерение; точечный и частичный учет; оценочный, шаблонный или матричный замер. На современных цифровых камерах вы можете выбирать между ними. Процесс зависит от производителя и камеры, поэтому посмотрите ваше руководство, если вы хотите переключить режимы.

В каждом подразделе ниже есть фотография одного и того же сюжета, снятого моим 5D Mark III в режиме приоритета диафрагмы при f / 1,8 и ISO 800. Я изменил режим замера для каждого снимка и позволил камере использовать любую рассчитанную выдержку затвора приведет к правильной экспозиции. Я специально выбрал сложную сцену для камеры, чтобы вы могли измерить ее, чтобы вам было легче увидеть разницу между подходом к каждому режиму.

Средневзвешенное измерение

Средневзвешенный замер работает в предположении, что наиболее важная часть изображения, вероятно, находится в центре. Он измеряет всю сцену, но делает акцент на значениях света в середине.

Центрально-взвешенное усреднение — это своего рода возврат. С тех пор, как появились первые камеры с автоэкспозицией, она не изменилась. Есть очень немного ситуаций, когда вы использовали бы его в одном из двух других режимов.

На изображении выше моя камера немного переэкспонировала все. Белая метка находится примерно в центре изображения по горизонтали, но не по вертикали, поэтому камера немного сбрасывается.

Точечный и частичный учет

Точечный и частичный замеры работают одинаково. Ваша камера измеряет интенсивность света только от маленького круга в центре сцены. Единственная разница между этим режимом и средневзвешенным усреднением состоит в том, насколько велик этот круг.

  • В точечном режиме камеры Canon измеряют около 2% общей площади изображения; Камеры Nikon измеряют около 5%.
  • В режиме частичного замера камеры Canon измеряют около 10% сцены; Камеры Nikon обычно не имеют режима частичного замера.

Режимы точечного и частичного замера удобны при съемке темного объекта на ярком фоне или наоборот. Фотографы дикой природы, в частности, получают много пользы от них.

На изображении выше, точечный режим дал мне довольно хорошую экспозицию. Надпись на битве, возможно, недоэкспонирована, но она не взорвана. Вероятно, это была ситуация, когда точечный замер был лучшим вариантом.

Оценочный, шаблонный или матричный замер

Оценочное, шаблонное и матричное измерение — это разные слова для одного и того же вида измерения. Общий термин является оценочным, но шаблон и матрица являются собственными терминами Canon и Nikon соответственно.

Оценочный замер — улучшенная версия средневзвешенного замера. Вместо того, чтобы предполагать, что центр является наиболее важной областью на фотографии, оценочный замер учитывает такие вещи, как то, где вы поместили точку фокусировки и что еще находится в фокусе.

В общем, оценочный замер является лучшим режимом, в котором можно оставить камеру. Хотя приведенный выше снимок немного переэкспонирован, он примерно так же хорош, как точечный замер, только в противоположном направлении; это чертовски лучше, чем средневзвешенное изображение. Только в экстремальных ситуациях точечный замер или частичный замер послужат вам лучше, чем оценочный замер.


Изменение режима замера на вашей камере может облегчить получение хорошей экспозиции, когда вы работаете в сложных условиях.

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

Мы с удовольствием снимаем на старые пленочные камеры, однако не на всех из них есть экспонометр (а если и есть – то точность его показаний со временем падает). Сегодня мы протестируем несколько бесплатных приложений-экспонометров для iPhone и сверим их показания с электронными экспонометрами – Minolta Spotmeter F и Sekonic Flashmate L-308S.

Из пары десятков бесплатных приложений выбраны те, которые:

  1. стабильно работают на наших смартфонах
  2. дают замер, хотя бы отдаленно похожий на правильный
  3. обладают минимальной эргономикой для каждодневного использования.

Для экспериментов мы взяли iPhone 5S и iPhone 7 Plus, чтобы сравнить замер на старом и новом смартфоне, камеры у которых отличаются.
В качестве мишени использована складная серая карта и сделано по два замера – в условиях нормальной и низкой освещенности.

Прим.: Разница между Minolta и Sekonic может быть обусловлена и разной заводской калибровкой, и способом замера – Minolta обладает зоной спота всего в 1°, а у Seconic угол замера для отраженного света – порядка 40°, что, конечно, снижает ценность его показаний в качестве “эталонного” прибора в данном тесте. 


1. myLightMeter Free

By David Quiles
https://itunes.apple.com/us/app/mylightmeter-free/id578970826?mt=8

Это незамысловатый экспонометр в ретро-стиле. На iPhone 7 Plus этот экспонометр выглядит совсем нелепо, а вот на маленьких айфонах пользоваться им более удобно. Интерфейс в виде шкалы-калькулятора усложняет прямое считывание, но помогает быстро и наглядно увидеть все возможные экспопары при данной освещенности. Замер по всему кадру происходит при нажатии на кнопку Measurement. Экспокоррекции нет. Показания идентичны на iPhone 5S и 7 Plus, а также полностью совпадают с Sekonic.


2. Lux — Professional Light Meter for Film Photography

By Avicora
https://itunes.apple.com/ca/app/lux-professional-light-meter/id926139057?mt=8

Лаконичный и очень удобный цифровой экспонометр с множеством настроек. Замер – непрерывный, как спот, так и по всему кадру. Подстройки экспозиции нет. Показания на свету совпадают с Minolta Spotmeter F, но сложилось впечатление, что в тени приложение чувствует себя неуверенно и на двух айфонах выдает то одинаковые, то разные значения (от 1/2 до 1/8).


3. Lumu Light Meter
By Lumulabs d.o.o.
https://itunes.apple.com/us/app/lumu-light-meter/id730969737?mt=8

Изначально приложение выпущено как компаньон к внешнему экспонометру Lumu (229$), который подключается к разъему iPhone.
Однако оно прекрасно работает и через камеру iPhone – как в спот-режиме, так и по всему кадру, с возможностью остановить замер. Показания совпадают с Minolta Spotmeter F. Помимо подстройки экспозиции, в настройках Lumu можно найти и переключатель режимов “Analog / Digital”, который отвечает за расчет экспозиции для более длинных выдержек на плёнке – при совсем плохом освещении режим Analog рекомендует заметно большее время экспозиции, компенсируя эффект Шварцшильда. Впрочем, я бы не стал всецело полагаться на эти показания, поскольку для разных плёнок компенсация должна быть разной.


4. Pocket Light Meter
By Nuwaste studios
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-light-meter/id381698089?mt=8

Один из долгожителей Appstore. Выглядит неказисто, регулярно демонстрирует рекламу, обладает только непрерывным спот-замером. Впрочем, со своей задачей справляется неплохо, в настройках есть экспокоррекция. Показания совпадают с Sekonic.


5. Light Meter Free
By Clomputing.com
https://itunes.apple.com/us/app/light-meter-free/id410228606?mt=8

Хорошо сделанный экспонометр с отличной кнопочной эргономикой. Несмотря на то, что приложение не обновлялось с 2012 года, на старом и новом iPhone замер точный, показания совпадают с Minolta, но сильно огорчает невнятная область замера.


6. Lightmate — The friendly light meter
By Luis Laugga
https://itunes.apple.com/us/app/lightmate-friendly-light-meter/id791590935?mt=8

Пожалуй, самый лаконичный из всех экспонометров в Appstore, но и самый неточный. От Minolta F показания отличаются примерно на 1 стоп, при этом никаких настроек в приложении нет. Тот случай, когда хорошая дизайнерская идея не подкреплена хорошей математикой, а коррекцию ввести нельзя.

Выводы и рекомендации

Оценив работу нескольких бесплатных приложений, можно сказать, что в целом все они дают более-менее адекватный результат и пригодны для съемки на негатив. Некоторые из них по точности вполне могут составить конкуренцию профессиональному спотметру:

Lumu Light Meter (а при наличии денег можно докупить внешнюю насадку для замера падающего света и работы с импульсным светом)

Light Meter Free (но здесь хочется иметь спот-замер)

Остальные экспонометры тоже вполне пригоды для «ориентировки на местности», но неприятным исключением оказался Lightmate – при его использовании возможна недоэкспозиция в 1–1,5 стопа, что многовато даже для негатива, а для слайда и вовсе губительно. Впрочем, можно держать в голове поправку на 1 ступень, главное, чтобы показания изменялись линейно по всему диапазону экспозиций.

Если бы в AppStore появился хоть один экспонометр с действительно точечным замером (хотя бы 5°, а лучше 1°), то можно было бы вовсе отказаться от дорогих спотметров. Что ж, ждём! Уверен, в скором будущем такие приложения появятся.

В данном обзоре мы намеренно ограничились бесплатными решениями под iOS. Будем рады, если вы расскажете в комментариях о собственном опыте использования этих и других программных экспонометров не только для iPhone, но и для Android.

© Дмитрий Новак

Не забудьте подписаться на аккаунты Творческой лаборатории «СРЕДА» в соцсетях!
WordPress | ЖЖ | Instagram | Facebook | Вконтакте | Youtube
| Telegram

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

3 способа гарантии правильной экспозиции

Экспонометр Вашей камеры поможет Вам выбрать необходимое сочетание выдержки, диафрагмы и чувствительности для получения правильной экспозиции, или даже установит их сам, если Вы используете автоматические или полуавтоматические режимы, но… увы, даже самая лучшая и обученная автоматика может ошибаться в необычных или сложных условиях освещения, и уж конечно, она не обучена чтению мыслей, и не может знать, какие творческие замыслы посетили Вас именно сегодня.
Сегодня мы с Вами рассмотрим несколько методов, которые можно использовать для дополнительного контроля экспозиции. Выберите самый интересный для себя, или загните три пальчика, чтобы в нужный момент вспомнить обо всех трёх.

1. Автоматический брекетинг (AEB)


С брекетингом мы с вами знакомы уже довольно давно («Брекетинг» и «Фотоаппарат. Настройка меню«), и умеем применять его в различных ситуациях: для создания HDR-изображений, для объединения фотографий и ряда других. Поэтому сегодня мы лишь коротенько вспомним основные моменты.


Один из способов получения хотя бы одного снимка с правильной экспозицией — съёмка ряда кадров с разной экспозицией: верной, завышенной и заниженной. Это может показаться немного хлопотным и затратным, однако большинство камер сегодня умеет проделывать такой трюк в автоматическом режиме, а объёмы современных карт памяти позволяют не особо горевать о свободном месте.
Брекетинг можно установить для изменения диафрагмы, выдержки, чувствительности. Он будет работать и в приоритетных режимах, а на некоторых камерах — и в ручном. Помните, что при «замораживании» диафрагмы Вы сможете контролировать глубину резкости. Если же для Вашего сюжета более важным является остановка движения, или наоборот, его размытие — фиксируйте выдержку (в режиме «Приоритет выдержки»), и пусть камера самостоятельно регулирует диафрагму.


Использование брекетинга является наилучшим способом, когда у Вас нет времени контролировать каждый кадр визуально. Случаются ситуации, когда Вы, увлекшись просмотром на экране камеры последних шедевров, можете пропустить единственный кадр, из-за которого всё, собственно, и затевалось.

2. Компенсация экспозиции

На самом деле визуальный контроль отснятого материала вовсе не плохая привычка, и, если позволяет съёмочная ситуация, является хорошей практикой для проверки и корректировки фокусировки, экспозиции и композиции.
Компенсация экспозиции — это поправка на разницу между освещением реального объекта и тем, как бы был освещён средне-серый объект. Мы с вами уже не раз убеждались, что, как бы ни был обучен фотоаппарат, он всё равно является железкой, которая уверена, что перед ней — средне-серый объект. Поэтому, если Вы снимаете сюжет, отличающийся от представлений камеры: невеста на снегу, закат на озере, чёрный котёнок на земле — камера неизменно ошибётся, и её необходимо немного поправить. Одним из способов как раз и является компенсация экспозиции.
Проще всего научиться оценивать необходимость компенсации, используя гистограмму изображения. Именно — не просто изображение, а его гистограмму. Дело в том, что ЖК-дисплей лишь приблизительно передаёт информацию о реальном изображении на матрице, особенно если Вы снимает в RAW. В этом случае на экран выводится лишь сжатая аппаратом версия изображения, а совсем не точное представление о файле. Поэтому бывает очень трудно оценить передачу деталей в светАх и тенях, ориентируясь только на маленькое изображение. На гистограмме же ясно видно, в какую сторону необходимо сместить экспозицию.


Пользоваться гистограммой мы с Вами уже учились: смотрите, например, статьи «Скажи «НЕТ» плохим фотографиям«, «Использование данных EXIF«, «Режим LiveView в цифровой зеркалке«.





Если есть пик на левом краю, это означает, что часть вашего изображения полностью черная. Вы можете использовать плюсовую компенсацию экспозиции для её увеличения, чтобы сделать изображение ярче. Разумеется, что совсем не обязательно любой ценой добиваться правильной гистограммы, ведь вполне оправданы сюжеты, где Вы как раз хотите показать всю черноту чёрного.
Если есть пик на правом краю, это означает, что у части изображения полностью потеряны детали в светАх. Никогда не позволяйте даже части вашего сюжета стать полностью белой. Потому что она не содержит никаких данных вообще, и всегда будет оставаться белым пятном независимо от того, что вы пытаетесь исправить этот дефект пост-обработкой. Помните, что передержка на одну ступень хуже недодержки в десять.
После того, как вы оценили своё изображение с помощью гистограммы, вы можете ввести компенсацию экспозиции, чтобы сделать изображение темнее или светлее, не беспокоясь об изменении диафрагмы, выдержки, или ISO. Если вы хотите сделать изображение немного темнее, включите небольшую отрицательную экспозицию. Или прибавьте её немного, если ваше изображение слишком темное. После снимка проверьте, улучшилось ли изображение.
Постепенно Вы научитесь видеть необходимость эскпокоррекции ещё до съёмки, и сможете быстро вводить её, просто ориентируясь на щелчки колёсика.


В то время как брекетинг экспозиции обеспечит Вам только один кадр с правильной экспозицией из нескольких, метод компенсации является более точным, правильным и профессиональным.

3. Блокировка экспозиции.

Представьте, например, такой сюжет: силуэт на фоне закатного неба. Фотоаппарат не сомневается, что Вы, как обычно, снимаете серую карту, и результатом съёмки будет серое небо и силуэт, лишенный деталей. Можно сделать вот что: направить объектив в небо, зафиксировать экспозицию в режиме точечного замера (с режимами экспозамера мы разбирались в статье «Фотоаппарат. Настройка меню.») «как для неба» с помощью кнопки блокировки экспозиции, затем изменить композицию и сделать снимок. При этом выбранная экспозиция уже не изменится. Либо, если по замыслу более важны детали в тенях, то, опять же в режиме точечного замера зафиксируйте экспозицию тёмного объекта.

На самом деле всё происходит даже проще, чем написано. Особенно после небольшой практики. Важно только не запутаться в кнопках.
Блокировка экспозиция, включенная с помощью нажатия кнопки, действует либо до следующего нажатия на неё, либо просто некоторое время, иногда регулируемое через меню (более точно прочитайте в инструкции к своему аппарату). Если же вы хотите сделать только один кадр, то вспомните о том, что, по умолчанию, кнопка спуска затвора при полунажатии фиксирует не только фокус, но и экспозицию. Наведите объектив на объект (небо), полунажмите на кнопку спуска, затем, не отпуская кнопку, измените композицию, и произведите спуск затвора. Отличие от блокировки экспозиции состоит в том. что если вы специально не разнесли фиксацию экспозиции и фокуса при полунажатии на кнопку спуска, то этим самым полунажатием вы зафиксируете и то и другое, что не всегда необходимо.

В зависимости от типа объекта, который вы фотографируете, от скорости перемещения объектов в вашей сцене, один из перечисленных методов наверняка поможет вам получить верную экспозицию.
Хорошего света и удачных снимков!

Диск режимов — Какой режим экспозиции следует использовать на моей камере? И когда?

Диск выбора режимов экспозиции вашей камеры, вероятно, самый сложный из элементов управления вашей камерой, особенно если вы новичок в фотографии.

Диск режимов — это место, где вы выбираете экспозицию.

Слово  экспозиция или значение экспозиции (Ev) – это фототермин, описывающий количество света или яркость.

В фотографии экспозиция  на вашей фотографии контролируется тремя вещами:

  • f/stop – насколько велико отверстие объектива
  • Скорость затвора — время, в течение которого затвор открыт
  • ISO — значение чувствительности сенсора камеры или пленки (подробнее см. в моем блоге об ISO)

Когда вы получаете свою первую регулируемую камеру, вам нужно многому научиться и настроить так много вещей, что вы часто не знаете, какой режим экспозиции использовать.

  • Вы можете расстроиться или запутаться и просто оставить камеру в одном из автоматических режимов.
  • По мере того, как вы приобретете опыт в фотографии, вам захочется управлять такими вещами, как замораживание или размытие движения. Или вам может понадобиться контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе.
  • Вот тут-то и пригодится диск выбора режимов.

Вот несколько

советов для начинающих о том, как выбрать идеальный режим для съемки.

Сначала давайте посмотрим, что означают все буквы на этом диске режимов.

Диск переключения режимов Lumix

Диск переключения режимов Canon

Диск выбора режимов Nikon

Объяснение каждого режима экспозиции:

iA = Интеллектуальный автоматический режим (камеры Lumix) и «зеленый» квадрат на Canon  — камера управляет всеми настройками экспозиции, такими как ISO, баланс белого и вспышка, и все, что вам нужно сделать, — это скомпоновать фотографии. По сути, это превращает вашу камеру в точку и стрелять.

P = Программный режим — В программном режиме вы выбираете ISO и баланс белого.Экспозиция (f/stop и скорость затвора) устанавливается автоматически. Вы можете вращать колеса экспозиции и изменять настройки, если вас не устраивает то, что выбирает камера, так что есть место для вариаций.

TV или S = ​​Приоритет выдержки Tv обозначает значение времени — В режиме приоритета выдержки вы выбираете нужную скорость затвора, основываясь на том, как вы хотите выглядеть на фотографии. Камера выбирает диафрагму. Примерами являются стоп-кадр или размытие для творческих эффектов.

Av или A = приоритет диафрагмы Av обозначает значение диафрагмы — в режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму в зависимости от того, насколько вы хотите сфокусироваться. Это также известно как глубина резкости. В этом режиме камера выбирает выдержку за вас.

M = Ручной режим — В ручном режиме экспозиции вы выбираете диафрагму и выдержку в зависимости от количества света в вашей сцене.

M Video = Ручной режим видео — Это похоже на ручной режим фото, где вы выбираете f/stop и скорость затвора.В видеосъемке есть определенные рекомендации по выдержке, обычно связанные с частотой кадров, с которой вы снимаете. В общем, вы не хотите увеличивать частоту кадров выше, чем в 2 раза.

Одна из основных причин, по которой люди отказываются от регулируемых камер, заключается в том, что они ныряют в самую гущу событий. Я говорю, начни с простого.

Запуск в режиме iA или P

  • Если вы новичок в фотографии и распаковываете свою первую цифровую камеру, начните с одного из автоматических режимов, таких как iA или программный режим.
  • Используйте автоматические режимы в течение нескольких недель.
  • Сходите на фотопрогулку и поработайте над композицией и светом.
  • Когда вы освоитесь с тем, как камера лежит в ваших руках, и поймете еще несколько кнопок и меню, вы можете перейти к другим режимам съемки.
  • Но сначала освойтесь в автоматических режимах.

После того, как вы освоитесь с камерой, начните использовать другие режимы — приоритет выдержки и диафрагмы.

Вы начнете замечать ограничения автоматических режимов, когда попытаетесь сделать что-то вроде стоп-кадра или снимать с малой глубиной резкости. Это ваш ключ к тому, что вы готовы двигаться дальше.

Приоритет выдержки

  • Переведите камеру в режим приоритета выдержки. Выберите выдержку, и камера выберет соответствующую диафрагму, обеспечивающую хорошую экспозицию. Приоритет выдержки по-прежнему автоматический, но вы можете выбрать скорость затвора, что дает вам творческий контроль над тем, как захватывается движение.
  • Снимите движение с длинной и короткой выдержкой и почувствуйте разницу.
  • Например, когда я хочу остановить действие в скейт-парке, я выбираю выдержку 1/1000 секунды или меньше.
  • Если я хочу размыть движение, я выберу скорость затвора медленнее, чем движется объект.
  • Есть много вещей, которые вы тоже узнаете по пути, например, самая длинная выдержка, которую вы можете держать в руке. Так что вам может понадобиться штатив или монопод.

Вот несколько примеров:

Быстрая скорость затвора 1/1000 секунды, чтобы заморозить движение

1/60 секунды медленнее, чем у скейтбордиста, и будет показывать размытие движения

Приоритет диафрагмы

  • Снимите ту же сцену, установив объектив камеры на максимальное и минимальное значения диафрагмы.
  • Камера автоматически отрегулирует выдержку затвора.
  • Обратите внимание, насколько меньшая или большая часть сцены находится в фокусе, когда диафрагма полностью открыта и установлена ​​на минимальное значение.

Вот несколько примеров:

F/5.6 дает малую глубину резкости (меньше фокуса спереди назад)

f/16 дает большую глубину резкости (больше в фокусе спереди назад)

Еще пара настроек экспозиции, чтобы знать

Это ОГРОМНАЯ тема, но поскольку мы говорим здесь о режимах экспозиции, есть несколько других меню камеры, о которых вам нужно узнать, чтобы управлять экспозицией — когда вы будете готовы!

Это ISO и компенсация экспозиции:

  • Я предлагаю вам ознакомиться с моими сообщениями в блоге и видео об Auto ISO и лучшем ISO.
  • А для коррекции яркости у меня есть урок по экспокоррекции.

Вам нужна помощь с компенсацией экспозиции?

Как использовать настройки экспозиции камеры

Выбор правильной диафрагмы, выдержки и ISO не всегда прост. Эти полезные настройки камеры сделают ваши фотографии яркими и четкими.

Что такое экспозиция камеры?

«Экспозиция» определяет, насколько яркой или темной получается фотография.Недоэкспонированные снимки (недостаточно света) получаются темными, а переэкспонированные (слишком много света) делают все белым и размытым.

Воздействие трех элементов:

  • Скорость затвора — Скорость открытия затвора. Более короткие скорости затвора пропускают меньше света.
  • Диафрагма — Количество света, пропускаемого в объектив. Низкая диафрагма (f-stop) означает, что ваш объектив шире и пропускает больше света.
  • ISO — чувствительность матрицы вашей камеры к свету.Высокий ISO означает, что ваша камера более чувствительна к свету, что помогает в условиях низкой освещенности.

Ключом к идеальным фотографиям является правильное определение выдержки, диафрагмы и ISO для конкретных условий освещения.

Как настроить экспозицию камеры в настройках камеры.

Хотя отслеживание всех трех элементов экспозиции может показаться довольно сложной задачей, ваша камера имеет несколько настроек, которые помогут вам найти правильные настройки экспозиции:

  • Авто — ваша камера автоматически выбирает все настройки на основе условия освещения.
  • Приоритет диафрагмы — Вы выбираете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку и ISO. Это лучше всего подходит для выбора глубины резкости, обычно для портретов.
  • Приоритет выдержки — Вы настраиваете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму и ISO. Это лучше всего подходит для съемки в движении, когда вам нужна короткая выдержка, или для съемки с длинной выдержкой.
  • Ручной — Вы выбираете все без каких-либо автоматических настроек.Это самая сложная настройка камеры, но она позволяет максимально контролировать ваши снимки.

Даже при правильных настройках камеры все еще можно переэкспонировать или недоэкспонировать снимки. К счастью, впоследствии вы можете отрегулировать экспозицию камеры с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий, такого как Adobe Photoshop Lightroom, которое позволяет легко сделать фотографию светлее или темнее, просто перемещая ползунок.

Хотите больше полезных советов по фотографии?

Узнайте больше о том, что вы можете сделать с Adobe Photoshop Lightroom , чтобы найти идеальную экспозицию для ваших фотографий.

Экспозиция для начинающих: введение в ручные режимы

Цифровая камера позволяет каждому сделать снимок. Просто наведите, и камера выберет настройки. Но, честно говоря, как и у любой технологии, у нее есть свои ограничения, и их очень много. Автоматические режимы не выбирают лучшие настройки глубины резкости. Они не допускают творческих методов размытия. И во многих случаях автоматический режим даже не определяет правильную экспозицию.

Если вы купили цифровую зеркальную камеру или другую продвинутую камеру и еще не решились отказаться от автоматического режима, вы зря потратили деньги.Ручные режимы обеспечивают полный творческий контроль — это то, чего не может сделать даже модная камера. Готовы по-настоящему извлечь пользу из сотен, которые вы потратили на эту камеру? Получите полный творческий контроль над своей фотографией с помощью этого введения в ручные режимы.

Что такое экспозиция?

Цифровая камера работает, подвергая сенсор воздействию света. Таким образом, экспозиция — это то, насколько светлым или темным является изображение, в зависимости от того, сколько света попало на датчик камеры.Переэкспонированное изображение имеет слишком много света или слишком яркое, а недоэкспонированное изображение слишком темное.

Экспозицию определяют три параметра камеры: диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма

Диафрагма — это размер отверстия объектива. Подобно тому, как большое окно пропускает в комнату много света, большая открытая диафрагма пропускает много света в изображение. Если ваше изображение слишком темное, вам поможет открытие диафрагмы. Диафрагма измеряется в диафрагмах, маленькие цифры указывают на широкое отверстие.F/1.8 — очень широкое отверстие, а f/22 — очень маленькое.

**Выдержка затвора**

Скорость затвора** ** — это время, в течение которого датчик подвергается воздействию света. Затвор внутри объектива камеры открывается и закрывается каждый раз, когда делается снимок (датчик подвергается воздействию света, когда затвор открыт). Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды. Выдержка в три секунды — это очень медленно, а выдержка в 1/16 000 с. скорость затвора очень быстрая.

ИСО

ISO — это то, насколько чувствителен датчик камеры к свету.Низкий ISO, такой как ISO 100, не очень чувствителен к свету, что идеально подходит для съемки на улице днем, но не очень хорошо для сцен с низким освещением. Высокое значение ISO, такое как ISO 6400, является большим преимуществом при съемке ночью.

Диафрагма, выдержка и ISO образуют треугольник экспозиции; изменение только одной настройки повлияет на экспозицию, но вы также можете изменить вторую или третью настройку, чтобы сбалансировать первое изменение, что приведет к той же экспозиции. Но если экспозиция изначально была сбалансирована, зачем менять настройки?

Что еще можно сделать с ручными режимами?

Каждая настройка влияет не только на экспозицию, но и на другой элемент изображения:

  • Диафрагма сильно влияет на глубину резкости или на то, какая часть изображения находится в фокусе.Узкая диафрагма, такая как f/22, сделает большую часть изображения резкой, как на типичном пейзажном снимке. При широкой диафрагме, такой как f/1.8, в фокусе остается лишь небольшая часть изображения, в результате чего получается мягкий фон, как на многих портретах. Узкая диафрагма позволяет фотографу включить больше деталей всей сцены, в то время как широкая диафрагма дает мягкий фон, привлекающий больше внимания к объекту.
  • Скорость затвора оказывает большое влияние на размытие изображения. Все, что движется при открытом затворе, приведет к размытию.Быстро движущиеся объекты, такие как спортсмены и гоночные автомобили, нуждаются в короткой выдержке. Но иногда размытие делается намеренно. Более медленная скорость затвора используется, например, для размытия движения водопада. Медленные скорости затвора также используются с такими методами, как панорамирование и серийная съемка с увеличением.
  • ISO определяет уровень шума или зернистости изображения. Изображения, снятые при высоких значениях ISO, имеют шум и могут даже терять некоторые детали. Как правило, лучше всего оставлять ISO настолько низким, насколько это возможно, хотя высокие значения ISO часто необходимы для использования более высокой скорости затвора при ограниченном освещении.

Ручной режим — это не только получение хорошей экспозиции, но и использование настроек для настройки глубины резкости, размытия и шума.

Что такое экспонометр?

Выбор настроек экспозиции — это не только догадки. Экспонометр поможет вам сделать правильный выбор, чтобы не получить слишком темное или очень яркое изображение. Например, на фото ниже экспонометр находится внизу экрана. Это горизонтальная линия, отмеченная цифрами -2, -1, 0, 1 и 2.В некоторых камерах индикатор встроен сбоку от видоискателя, а не внизу.

Когда стрелка указывает на 0, экспозиция хорошая, согласно встроенному экспонометру камеры. Однако различные факторы могут немного сбить показания счетчика, поэтому все же полезно проверить изображения на задней панели экрана и отрегулировать оттуда.

Использование ручных режимов

Знакомство с ручными режимами не происходит за один раз, это процесс обучения.К счастью, вам не нужно сразу переключаться с автоматического на полное ручное управление. Есть несколько частично ручных режимов, которые иногда используют даже профессионалы.

Большинство камер с ручным режимом имеют по крайней мере один диск управления, где диск регулирует выдержку или диафрагму, а удержание Fn или функциональной кнопки позволяет переключаться между ними. У других камер есть два диска, по одному для каждой настройки. Часто для ISO есть ярлык, в то время как для других камер требуется зайти в меню. Если вы не уверены, обратитесь к руководству для вашей конкретной камеры.

Запрограммированный автоматический режим или P

Это по-прежнему в основном автоматизированный режим. Однако, поворачивая диск управления, можно выбирать разные комбинации выдержек и диафрагмы, а также отдельно устанавливать ISO. Запрограммированный автоматический режим — хороший вариант для новичков в ручных режимах. Выйдите со своей камерой и попробуйте различные комбинации настроек выдержки и диафрагмы и посмотрите, как сравниваются изображения. Обратите внимание на такие вещи, как размытие и то, какая часть изображения находится в фокусе.

Режим приоритета диафрагмы или A (Av на Canon)

Позволяет фотографу выбирать настройку диафрагмы, в то время как камера автоматически выбирает скорость затвора.Приоритет диафрагмы используется, когда глубина резкости является наиболее важной, а скорость затвора не имеет большого значения, например, при съемке портрета или пейзажа.

Режим приоритета выдержки или S (ТВ на Canon)

Позволяет фотографу управлять выдержкой, в то время как камера автоматически выбирает диафрагму. Приоритет выдержки часто используется в спорте, потому что скорость затвора является наиболее важной настройкой. Если освещение неравномерное, выдержка означает, что фотографу не нужно часто регулировать диафрагму для правильной экспозиции.

Руководство или M

Это полностью ручной режим, в котором фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO. Это лучший вариант для полного контроля над изображением. Однако иногда предпочтительнее использовать режимы S или A, когда недостаточно времени для изменения каждой настройки между каждым снимком.

Ручные режимы дают фотографу полный контроль над изображением. В то время как ручной режим позволяет полностью контролировать экспозицию, диафрагма, скорость затвора и ISO также влияют на изображение.Использование ручных режимов становится способом управления экспозицией, а также глубиной резкости, размытием и шумом на изображении.

Ручные режимы поначалу могут сбивать с толку, но они необходимы для перехода на новый уровень фотографии. Выйдите со своей камерой и найдите время, чтобы поиграть с ручными режимами, наблюдая, как различные значения выдержки, диафрагмы и ISO влияют на фотографию.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему высокорейтинговому профессиональному диплому в области фотографии уже сегодня!

Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть фора

Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

Никаких обязательств.Отменить в любое время.

Понимание четырех основных режимов экспозиции камеры

Что касается основ фотографии, очень важно изучить и понять, что делают 4 основных режима камеры, и не только как, но и когда их использовать. Много раз, когда вы впервые получаете свою новую дорогую камеру, вы хотите просто начать снимать и ожидать волшебных и величественных изображений, но часто вас пугают все кнопки, циферблаты и режимы, и вы не знаете, с чего начать.Моя цель сегодня исправить это для вас и направить вас на правильный путь!

4 основных режима:

P — Программный автоматический режим
A (Av) — Приоритет диафрагмы
S (Tv) — Приоритет выдержки
M — Ручной
(Av, Tv) для Canon

источник изображения: hertifb.com

Как работают режимы:

P – В автоматическом программном режиме камера автоматически выбирает для вас правильную экспозицию. Это означает, что он выберет то, что считает подходящей диафрагмой, выдержкой и ISO*
A (Av). В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать, а затем камера выбирает выдержку и ISO*
S. (ТВ) — В режиме приоритета выдержки вы выбираете нужную выдержку, а камера выбирает правильную диафрагму и ISO* 90 355 M. — В ручном режиме вы выбираете все: диафрагму, выдержку и ISO*, чтобы получить правильную экспозицию.

*ISO можно установить на «Auto ISO» с автоматической настройкой камеры, или вы можете установить ISO вручную для любого из вышеперечисленных режимов.

Когда использовать:

P — Помимо полностью автоматического режима, который часто отображается зеленым цветом «AUTO» на диске режимов, это самый «автоматический», который вы должны получить. Я бы рекомендовал начинать с этого режима только для того, чтобы приступить к работе, когда вы впервые учитесь — думайте о режиме «P» как о переходном этапе к другим 3 режимам, где вы действительно можете получить максимальную отдачу от своей камеры.Один из случаев, когда режим «P» может пригодиться, — это если вы находитесь где-то снаружи, где много света, и вы просто хотите сделать несколько снимков, не задумываясь. Таким образом, вы можете наслаждаться преимуществами более высокого качества изображения, но при этом просто нажимать на кнопку спуска затвора, не задумываясь.

Эту фотографию можно было легко сделать в режиме P, учитывая достаточное наружное освещение — Биг-Сур, Калифорния. Cole Joseph Photography

A (Av) — этот режим мы используем в 75% случаев.Режим диафрагмы позволяет вам выбрать диафрагму на вашем объективе, которая определяет две вещи: 1. сколько света попадает в вашу камеру через объектив и 2. какую глубину резкости вы хотите на своей фотографии — что с точки зрения непрофессионала Вы можете думать о глубине резкости как о том, какая часть переднего плана или фона от точки фокусировки должна быть в фокусе. Чем меньше число диафрагмы, например (1,8), тем меньше у вас глубина резкости, а это означает, что более размытыми будут ваши несфокусированные области. Чем больше число диафрагмы (f9), тем больше у вас глубина резкости, поэтому большая часть фотографии будет в фокусе, даже те элементы фотографии, на которых вы специально не фокусировались.Общие примеры из реальной жизни для любого сценария: если вы снимаете чей-то портрет, имея низкую диафрагму, мы можем сфокусироваться на нашем объекте и получить хороший не в фокусе фон, позволяя объекту «выступить». И наоборот, при съемке далекого пейзажа мы можем захотеть, чтобы как можно большая часть сцены была в фокусе, и было бы выбрано более высокое значение диафрагмы.

Снято при f1.8 в режиме «А». Обратите внимание на отделение объекта от фона. Cole Joseph Photography

S (Tv) — Режим затвора чаще всего следует использовать при съемке спортивных состязаний или чего-либо, где ваши объекты движутся быстро, например, птицы в полете или даже концерты, где исполнители постоянно движутся.Указав скорость затвора, вы можете гарантировать, что у вас будет достаточно короткая скорость затвора, чтобы заморозить движение, которое вы захватываете, и, таким образом, исключить непригодные фотографии, которые могут иметь слишком сильное размытие движения из-за медленной скорости затвора. Какая скорость затвора вам нужна? Многое зависит от используемого объектива, для полнокадровых камер старое правило заключалось в том, что «минимум» должен быть не менее 1/фокусное расстояние объектива, но на более новых камерах начального уровня, которые являются камерами с кроп-сенсором (не полнокадровыми ) правило становится 1/(1.5-кратное фокусное расстояние объектива). Поэтому, если ваш объектив 50 мм, убедитесь, что у вас минимальная выдержка 1/80. Имейте в виду, однако, что это правило предназначено для повседневной съемки и в основном для неподвижных объектов — чтобы заморозить движение или быстро движущиеся объекты, требуется гораздо более быстрый затвор.

На концертах без вспышки необходим быстрый затвор, чтобы остановить движение.

M — Как вы уже догадались, ручной режим дает полный контроль над каждым элементом экспозиции вашей камеры. Используйте ручное управление для очень сложных условий освещения, когда цифровая камера просто недостаточно умна, чтобы дать правильную экспозицию.Хорошим примером является то, что если ваш объект освещен сзади и вы снимаете на солнце, ваша камера будет измерять свет для всей сцены, и, видя весь свет от солнца, она будет экспонировать для этого, и небо будет выглядеть красиво, но ваше объекты будут сильно недоэкспонированы или даже вычерчены. Если вы не хотите использовать вспышку для освещения объекта и заполнения теней, вы можете в ручном режиме правильно выставить экспозицию для объекта, а не всей сцены. Ручной режим также очень полезен и необходим при съемке в помещении со вспышкой, потому что в помещении освещение часто не меняется, и вы можете контролировать количество окружающего комнатного освещения и смеси света со вспышкой, чтобы получить правильные и, что наиболее важно, согласованные результаты.

Для этой фотографии использовался ручной режим, чтобы сбалансировать окружающее освещение с нашей встроенной вспышкой. Cole Joseph Photography

Как и во всем, настоящий ключ в том, чтобы практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Отправляйтесь в поле и сфотографируйте все подряд, поэкспериментируйте со всеми различными режимами и различными настройками, а затем изучите результаты — приложив немного усилий, вы сможете раскрыть истинный потенциал этой совершенно новой камеры, которую вы только что приобрели!

Если вам понравился этот урок, поддержите сайт и обязательно подпишитесь на нашу рассылку прямо здесь, чтобы получать более эксклюзивные БЕСПЛАТНЫЕ уроки, советы и подарки!

Спасибо за прочтение!
Коул

Камера ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЖИМОВ ЭКСПОЗИЦИИ и программных режимов — Фотография

Понимание режимов экспозиции камеры и того, что они делают, лежит в основе фотографии.Большинство начинающих фотографов начинают с полностью автоматического режима и могут иногда переключаться на один из программных режимов камеры, таких как ландшафтный режим или режим крупного плана.

Но если у вас немного больше опыта и вы хотите лучше контролировать создаваемые изображения, рассмотрите возможность использования таких режимов экспозиции, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.

Большинство цифровых зеркальных камер (Single Lens Reflex) имеют диск, с помощью которого можно установить режим экспозиции, но камеры могут указать и щелкнуть, вместо этого поместите эту функцию в меню












Canon Dial                                               Nikon Dial





Полностью автоматический режим почти на всех цифровых зеркальных камерах — это режим, в котором камера выбирает все настройки: фокус, диафрагму, выдержку, ISO и многие другие.

Этот режим предназначен для фотографов любого уровня, если вы только начинаете и изучаете свою камеру и смотрите через объектив, или если вы профессионал, и вам нужно сделать быстрый снимок, не имея времени поиграть с какой-либо из остальные режимы.

Автоматический режим выберет для вас настройки в зависимости от снимаемой сцены, при слабом освещении он выберет открытие диафрагмы и замедление скорости затвора, если на улице яркое освещение, диафрагма закроется и ускорить затвор.

Автоматическая настройка также требует, чтобы вы использовали автоматическую фокусировку, поэтому камера выберет фокус и глубину резкости, которые будут использоваться. Автоматический режим также будет использовать встроенную вспышку, когда требуется больше света.



Если вы хотите выбрать некоторые настройки, но не все, используйте Программный режим. В режиме P камера выбирает правильную выдержку и диафрагму для выбранного кадра.

Этот режим удобен, когда вы хотите сделать что-то творческое со своими изображениями и получить различные варианты освещения и глубины резкости, но при этом хотите, чтобы камера помогала вам с настройками.

В этом режиме вы по-прежнему можете управлять вспышкой и фокусом. Вы можете сохранить правильную экспозицию и установить более низкую диафрагму или выдержку, переключая диски диафрагмы или выдержки, удерживая кнопку спуска затвора наполовину. Убедитесь, что если ваша скорость затвора становится ниже 1/250, отображаемой как 250, использовать штатив.

Если вы хотите выбрать диафрагму, позволяющую выбирать глубину резкости, хорошим выбором будет приоритет диафрагмы.Приоритет диафрагмы позволит вам установить диафрагму, опять же с помощью дисков, и выберет для вас наиболее подходящую выдержку.


Это позволит вам вручную изменить глубину резкости, чтобы вы могли увеличить или уменьшить фокус на деталях фона, а также позволить вам сфокусироваться на обоих, если хотите.

Чтобы увеличить глубину резкости и позволить большему количеству объектов быть в фокусе, убедитесь, что вы изменили значение диафрагмы на большее число, это создает меньшее отверстие диафрагмы.

Чтобы уменьшить глубину резкости и привести к тому, что некоторые объекты будут не в фокусе, обязательно установите диафрагму на меньшее число, это создает большее отверстие диафрагмы.



Приоритет выдержки — это полная противоположность приоритету диафрагмы. Он позволяет вам выбрать короткую или длинную выдержку, в то время как камера выбирает наилучшую диафрагму для снимка.

Вы можете использовать это для покадровой съемки, а также для размытия движущихся изображений.Если вы уменьшите скорость затвора на движущемся объекте, вы можете размыть действие, иллюстрируя движение на фотографии. Оба режима приоритета диафрагмы и выдержки позволяют вам выйти за рамки стандартных изображений и поэкспериментировать с тем, что вы можете делать с вашей камерой.



Ручная настройка — это одна из настроек «творческого режима» на Canon, где вы можете выбрать выдержку и диафрагму, чтобы создать любое совпадение из двух, которое вы хотите. Вы сможете выбрать

, если вы хотите, чтобы изображение было немного темнее, немного светлее или даже с более длинной выдержкой, и вы можете поменять их местами по мере необходимости.В этом режиме вы увидите значения диафрагмы и выдержки через видоискатель, называемый индикатором уровня экспозиции.

Для изменения этих настроек можно использовать циферблаты цифровой зеркальной фотокамеры. В этом режиме вы можете включить или выключить автофокус, а также выбрать, какие селекторы использовать для фокусировки, если автоматическая фокусировка включена.

Этот параметр рекомендуется для более опытных фотографов. Если вы только начинаете работать со своей камерой и хотите использовать этот режим, начните экспериментировать с настройками и посмотрите, что работает, ваша цель — получить меньшие полосы на индикаторе как можно ближе к нулю, насколько это возможно.Поскольку ноль – это «правильная» экспозиция. Для использования этого режима может потребоваться штатив и вспышка.

Режим без вспышки идеально подходит для тех мест, где фотосъемка со вспышкой запрещена, например, в музеях и театрах. Если сцена слабо освещена, но вспышка запрещена, попробуйте использовать штатив или плоскую поверхность, чтобы предотвратить размытие.

Этот режим также удобен для автоматической съемки других сцен, для которых не требуется вспышка, или когда вы знаете, что не хотите использовать вспышку.Я предпочитаю не использовать вспышку, если в ней нет необходимости, поэтому я рекомендую этот режим, а не полностью автоматический, чтобы камера по-прежнему выбирала настройки, но вы могли использовать естественный свет.



Режим автоматического ночного портрета поможет вам сделать лучший портрет при слабом освещении или ночью. Этот режим поможет сделать ваш фон более естественным.

Если вы можете использовать штатив или плоскую поверхность в этом режиме, это поможет, хотя это и не обязательно.

Поскольку в этом режиме используется накамерная вспышка, ваш объект будет заморожен, но движение руки может размыть фон, если вспышка не сможет его достичь.



Настройка автоматического спортивного режима поможет вам делать покадровые фотографии спортивных состязаний, бегущих детей или других быстро движущихся объектов.

Спортивный режим делает выдержку очень короткой, что позволяет заморозить объекты в сцене. Это замечательно, если вы хотите получить покадровые фотографии любой спортивной игры или даже попробовать во время фейерверка или водного шоу заморозить воду и световые факелы в движении.

В этом режиме встроенная вспышка не используется автоматически. Чтобы приблизиться к полю или шоу, используйте телеобъектив. Если ваша камера поддерживает непрерывную съемку, непрерывно удерживайте кнопку спуска затвора, чтобы сделать несколько снимков.



Этот автоматический режим крупного плана предназначен для всего, к чему вы хотите приблизиться, например, цветов, жуков или бабочек, а также любых других мелких объектов.

При использовании этого режима настоятельно рекомендуется использовать штатив, так как любое движение руки может привести к размытию изображения.Если у вас нет штатива, попробуйте поставить камеру на плоскую поверхность во время съемки.

Если ваше изображение по-прежнему выходит не в фокусе, попробуйте отодвинуть изображение немного дальше; стандартные линзы могут подойти только так близко. Если вы хотите делать снимки еще ближе, обратите внимание на макрообъектив.

Вспышка сработает, если вы находитесь в условиях низкой освещенности в этом режиме, иногда это нарушает баланс, поэтому постарайтесь выйти из тени и использовать как можно больше света.



Этот автоматический режим ландшафтного режима предназначен для пейзажей и пейзажных изображений. Этот параметр идеально подходит, когда вы хотите сфотографировать что-то далекое, чтобы получить «большую картинку», даже если это не просто пейзаж, а также для широких планов, чтобы все было в фокусе от близкого до далекого.

Этот режим также усилит синеву и зелень в вашей сцене, чтобы сделать изображение более ярким. Накамерная вспышка в этом режиме использоваться не будет, чтобы вы случайно не засветили передний план.

Так как автоматически флешь не пойдет. это также хорошая сцена для ночных пейзажей. Если вы не можете подобраться достаточно близко к месту, которое вы хотели бы сфотографировать. использовать телеобъектив.



Эта настройка автоматического портретного режима предназначена для съемки портретов или групповых снимков. Наряду со смягчением тонов кожи этот режим будет размывать фоновые тона.

Размытие деталей фона позволит вашему объекту больше отдалиться от фона.Отлично подходит для портретной съемки на фоне любого пейзажа или пейзажа



В этом режиме камера делает фон и одежду детей и младенцев красочными, но сохраняет оттенки кожи мягкими и естественными.

Режимы серии C являются пользовательскими режимами. Вы можете установить свои любимые настройки камеры в эти режимы. Вы можете зарегистрировать эти настройки, настроив все свои настройки, включая режим, в котором вы находитесь, настройки меню и любые настройки пользовательских функций, а также зарегистрировав режим, следуя инструкции по эксплуатации вашей камеры.

Это для тех настроек, для которых вы меняете много конфигураций, и вы хотите сохранить их, чтобы вам не приходилось каждый раз вводить их вручную.



Специальная функция некоторых камер Nikon, которая сообщает вам, что делать во время фотосъемки. Бортовая инструкция по эксплуатации, если хотите.



Автоматический режим глубины резкости установит диафрагму за вас. Он выберет более высокое число диафрагмы, которое является меньшим отверстием диафрагмы, чтобы передний план и фон были в приемлемом фокусе.

Экспозиция — в естественном свете

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — это удобная ментальная модель, помогающая выработать стратегию ручной экспозиции. Сначала я решаю, какой угол треугольника «зафиксировать» первым. Если есть быстрое движение (например, птица в полете), я устанавливаю выдержку на 1/1600 сек или меньше. Если есть большой объект или объект очень близко ко мне, то глубина резкости наиболее важна, поэтому я сначала фиксирую угол диафрагмы. Если я сначала устанавливаю выдержку, затем я думаю о глубине резкости, соответствующей композиции, устанавливаю соответствующую диафрагму и фиксирую ее.

Как только я фиксирую выдержку и диафрагму, я навожу экспонометр на сероватую часть сцены (камень, гравий, столб забора) и настраиваю ISO, чтобы центрировать экспозицию. Затем я оставляю все как есть и начинаю фотографировать.

Если света много, у меня есть больше возможностей для увеличения скорости затвора в сценарии действия дикой природы, если это необходимо; или в пейзажном сценарии я могу закрыть диафрагму, чтобы улучшить глубину резкости. Это намного проще, когда есть достаточно света.

Проблемы возникают при слабом освещении. Это когда ручная экспозиция действительно помогает. Если я недоэкспонирован на экспонометре для значений ISO меньше, чем я, я могу решить ослабить свои идеальные настройки для выдержки и диафрагмы, чтобы увеличить истинную экспозицию, прежде чем я начну поднимать ISO. Возможно, для птиц в полете я готов полностью открыть диафрагму и не беспокоиться о глубине резкости, или вместо того, чтобы снимать на 1/1600 секунды, я готов уменьшить выдержку до 1/800 секунды.Ручная экспозиция позволяет мне делать эти компромиссы контролируемым и понятным образом.

Самое главное, хотя я спрашиваю себя, что для меня важнее для изображения, над которым я работаю. Возможно, я не хочу уменьшать выдержку или открывать диафрагму. Затем я подниму ISO и полагаюсь на использование методов шумоподавления в постобработке. Однородные области (небо, вода, снег) довольно легко очистить от шума. Области композиции с деталями, резкость которых вы хотите сохранить (мех, перья, трава, листва), могут быть ухудшены при постобработке шумоподавления.

Лучше иметь не размытое изображение с шумом, чем размытое изображение с меньшим количеством шума.

Режим экспозиции | Basler

9056-160UMBAS 9056-160UMBAS 9056-20GCCRO 905 72 9055 Trigger Timed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3 9056 3 TIMED
Ширина триггера
Триггер контролируется 9055 Trigger Simed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3

Trigger Contreame: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5

9056 2 A2A5320-7GMBAs 9056-7GMPRO 9055 Trigger Simered: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3 9056 3 Имено: не указан
триггер шириной: 64 ACA720-520UC 9056 2 Не указано

acA1920-25um 9057 2

Trighter

9056-150UM 9056 3 9055 Tright Tright: 15 905GC

2 ACA2040-25GMnir

Trialed: 28
Ширина триггера: 28

ACA2040-90UNIR 90GM 9055 Tright
9 0563 acA2500-20gc 9056-20GMMED 9056 Trighter Не указано 90 572 9096-30UM

Trigher

9 0562 905UC acA5472-17umMED

Trigger Contreame: не указан
Ширина триггера: 15,5
Контроллер триггера: 15.5


Trigger Contreamed

Trigger Contreame: не указан
Ширина триггера: 0
Контроллер триггера: 0

9056CC 9056C Не указан Не указано Не указано Не указано
a2A1920-51gcBAS Timed
Trigger Ширина
Trigger Controlled
Timed: Не указано
Trigger Ширина: 13,73
a2A1920-51gcPRO Timed
Trigger Ширина
Trigger Controlled
Timed: Не указано
Ширина триггера: 13,73
a2A1920-51gmBAS Таймер
Ширина триггера
Триггер управляемый
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 13.73
A2A1920-51GMPRO Timeed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

Trighter Tright: не указан
Trigger Ширина: 13.73
Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trine Contreame: не указан
Ширина триггера: 13,73
a2A1920-160ucPRO Таймер
Ширина триггера
Триггер контролируемый
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 13.73
A2A1920-160UMBAS Ширина триггера
Trigger
Trighter Trage Tright: не указан
Trigger Sharth: 13.73
A2A1920-160UMPRO Timed
Ширина триггера
Trighter Control Contreame
Trial Contreame: не указан
Ширина спускового крючка
Trigger Contreamed
TIMED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A2448-23GMBAS Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trialed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер 3
a2A2448-23gmPRO Таймер 9035 5 триггера шириной
спусковой крючок
TIMED: не указан
Trigger шириной: 3
спусковой крючок: 3
A2A2448-75UCBAS TIMED
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A2448-75155555 Trighter
Контроллер
Trigger
TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A2448-75BUBS Timed
Ширина триггера
Контролируемый триггер
TIMED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A2448-75UMPRO TIMED
Ширина триггера
Trighter Contreamed
TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроль триггера: 3
a2A2590-22gcBAS Таймер Таймер: Не спец. маньяков
a2A2590-22gcPRO Timed Timed: Не указано
a2A2590-22gmBAS Timed Timed: Не указано
a2A2590-22gmPRO Timed Timed: Не указано
a2A2590-60ucBAS Timed Timed: Не указано
a2A2590-60ucPRO Timed Timed: Не указано
a2A2590-60umBAS Timed Timed: Не указано
A2A2590-60UMPRO Timed Timed Timed Timed Timed: не указан
A2A2600-20GCBAS Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trage Timed: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A2600-20GCRO Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trighter TIRED: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A2600-20GMBAS Timed
триггер Ширина
Контроллер триггера
Timed: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроль триггера: 1.5
A2A2600-20GMPRO Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIRED: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A2600-64UCBAS Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trial Contreamed TIMED: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A2600-64UCPRO Timed
триггер Ширина
Контроль триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроль триггера: 1.5
A2A2600-64umbas Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIRED: не указан
ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A2600-64UMPRO Timeed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

Trialed TIMED: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A2840-14GCBAS Timed
триггер Ширина
Контроллер триггера
Timed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A2840-14GCCRO TIMED
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Trigger : 3
A2A2840-14GMBAs Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Tright Control Tright: не указан
Trigger Shareth: 3
Контроль триггера: 3
A2A2840-14GMPRO Timeed
Ширина триггера
Timed: Не указано
Ширина триггера: 3
Con триггера Trollled: 3
A2A2840-48UCBAS Timed Emered
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trigger Contreamed SIRED: не указано
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A2840-48UCPRO Timed
Ширина триггера
Контролируемые
Имено : не указан
Ширина триггера
: 3
Контроллер триггера: 3
A2A2840-48umbas Timeed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроль триггера: 3
A2A2840-48UMPRO Timeed

Trine
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIRED Tright: 3
Контроль триггера: 3
A2A3840-13GCCBAS Timed Timed: не указан
a2A3840-13gcPRO По времени По времени: Не указано
a2A3840-13gmBAS Временного Временные: Не указан
a2A3840-13gmPRO Временного Временные: Не указан
a2A3840-45ucBAS Временного Временные: Не указан
a2A3840-45ucPRO Timed Timed: Не указано
a2A3840-45umBAS Timed Timed: Не указано
a2A3840-45umPRO Timed Timed: Не указано
a2A4096 -9GCCBAS Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
A2A4096-9GCCRO Timeed
Ширина триггера
Контроль триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контролируемый триггер: 3
a 2A4096-9GMBAS TIMED TIMED
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trialed: не указан
Trigger Ширина: 3
Контроль триггера: 3
A2A4096-9GMPRO Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Tryed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A4096-30UCBAS TIMED
Ширина триггера
Tright


Trigger Contreamed

TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A4096-30UCPRO Timed
Trigger Ширина
Trigger Control Monited
TIMED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Триггерное управление: 3
a2A4096-30umPRO
A2A4200-12GCCBAS TIMED
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trage: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A4200-12GCCRO Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trialed TIMED: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A4200-12GMBAS Timed
триггер Ширина
Контроллер триггера
Timed: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A4200-12GMPRO Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Traged: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A4200-40UCBAS Timed
Ширина триггера

Trigger Contreamed

A2A4200-40UCPRO Timed
триггер Ширина
Контроллер триггера
TIMED: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
Timed
Ширина триггера
Контроллер
Trial Contreamed Timed: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A42002 A2A4200-40UMPRO TIMED
Trigger Ширина
Trigger Control Monited
Tright: не указан
Ширина триггера: 1.5
Контроллер триггера: 1.5
A2A4504-5GCBAs Timed
триггер Ширина
Trigger Contreamed
Timed: не указан
триггера шириной: 3
Контроль триггера: 3
A2A4504-5GCCRO TIMED
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trialed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроль триггера : 3
A2A4504-5GMBAs Timeed Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trialed Tright: не указан
Trigger Ширина: 3
Контроллер триггера: 3
A2A4504-5GMPRO TIMED
Ширина триггера
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 3
Управление триггером LED: 3
A2A4504-18UCBAS TIMED TIMED
TRIGGER SHIRTH
Trigger Contreamed
Trialed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A4504-18UCPRO Timed
Ширина триггера
Контролируемые
Timed: не указан
триггера шириной: 3
Контроллер триггера: 3
A2A4504-18UMBAS Timed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроль триггера: 3
A2A4504-18UMPRO Timeed

Ширина триггера

Trigger

Trighter TIRED Trighter Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A5320-7GCBAS Timeed
Ширина триггера
Trighter Contreamed
: Не указано
Ширина триггера: 3
Управляемый триггер: 3
A2A5320-7GCCRO Timeed
Ширина триггера


Trigger Contreamed

Trialed Empraced: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Не указано
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A5320-7GMPRO Timeed
Ширина триггера

Triggger Contreamed

Trialed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A5320- 23UCBAS TIMED

TIMED
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Timed
Ширина триггера
Tright
Tright Tright: не указан
триггер Ширина: 3
Триггерное управление: 3
a2A5320-23umBAS 905 64 Timeed
Ширина триггера
Trigger Control
Trialed: не указан
Ширина триггера: 3
Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Tright: не указан
Ширина триггера : 3
Контроллер триггера: 3
A2A5328-4GCCBAS Timed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A5328-4GCCRO Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIMED: не указан
Ширина триггера: 3
спусковой крючок: 3
A2A5328-4GMBAS Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trine: не указан
Ширина триггера: 3
триггер Контролируемые: 3
a2A5328-4gmPRO Таймер
Триггер R Ширина
Контроль триггера
TIMED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A5328-15UCBAS Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trial: не указан
Ширина триггера: 3
Контролируемый: 3
A2A5328-15563 A2A5328-15UCPRO Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trighter: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
A2A5328-15BUBS TIMED
Ширина триггера
Контролируемые
Имено : не указано
Ширина триггера
: 3
Контроллер триггера: 3
A2A5328-15UMPRO Timed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроль триггера: 3
acA640-90gc Таймер
Ширина срабатывания
Не спец. cified
acA640-90gm ТАЙМЕРНЫЕ
Trigger Ширина
Не указано
acA640-90uc Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA640-90um Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA640-120gc тАЙМЕРНЫЕ
Trigger ширина
Не указано
acA640-120gm Timed
Trigger ширина
Не указано
acA640-120uc Timed
Trigger ширина
не указан
ACA640-120UM Timed

ширина триггера

не указано
ACA640-121GM Timed
Trighter ширина
TIRED: не указан
ширина триггера: 13
ACA640 300gc Таймер
Ширина триггера
ACA640-300GM Timed

Ширина триггера

TIRED: не указан
Ширина триггера: 64
ACA640-750UC Timed
Ширина триггера
: Не указан
Ширина триггера: 32
ACA640-750UM Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 32
Timed
Ширина триггера
Указанный
Ширина ширины
ACA720-290GM Timed
Ширина триггера
Trighter Tright: не указано
Ширина триггера: 14
Timed
Ширина триггера
Имп: не указан
Ширина триггера: 14
acA720-520um Таймер
Ширина триггера
Таймер: Не указано эд
Trigger Ширина: 14
acA780-75gc Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA780-75gm Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA800-200gc Timed
Ширина триггера
Timed: не указан
Ширина триггера
: 64
ACA800-200GM Timed
Ширина триггера
Trighred: не указан
Ширина триггера: 64
ACA800-510UC Timed
триггер Ширина
Timed: не указан
триггер шириной: 32
ACA800-510UM Timed

Ширина триггера

TIRED: не указан
триггер шириной: 32
ACA1280-60GC Timed
acA1280-60gm Таймер Не указано
acA1300-22gc
Временный Триггер Ширина
Не указано
acA1300-22gm Временный
Триггер Ширина
Не указано
acA1300-30gc Временный
Триггер Ширина
acA1300-30gm Timed
Trigger Ширина
Нет
acA1300-30uc Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA1300-30um Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA1300-60gc Timed Не указано
acA1300-60gm Timed Не указано
acA1300-60gmNIR Timed Не указано
acA1300-75gc Таймер
Ширина триггера
Таймер: Нет Указанный
Ширина триггера: 64
ACA1300-75GM Timed
Ширина триггера
Tright: не указан
Ширина триггера: 64
ACA1300-200UC Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 32
ACA1300-200UM Timed

Ширина триггера

TIRED: не указан
Ширина триггера: 32
Timed 903GC Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
ширина триггера : 13
ACA1440-73GM Timed Emered
Ширина триггера
TIRED TIRED: 13
Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 13
acA1440-220um Таймер
Ширина срабатывания
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 13
ACA1600-20GC Timed

Timed

Sharing

не указан
ACA1600-20GM Timed 90G55 ширина триггера не указан
ACA1600-20UC Timed
триггер Ширина
Не указано
acA1600-20um Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA1600-60gc Timed Не указано
acA1600-60gm Timed Не указано
acA1920-25gc Timed Не указано
acA1920-25gm Timed Не указано
acA1920-25uc Timed Не указано
По времени Не указано
ACA1920-40GC Emered Emered
Ширина триггера
TIRED SIRED: 14 ​​
ACA1920-40GM Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 14
ACA1920-40UC Timed

Timed
Ширина триггера
TIRED: не указано
Ширина триггера: 15
ACA1920-40CMed Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA1920 -40UM Timed

Timed
Ширина триггера
TIMED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA1920-40562 Ema1920-40ummed Timed
Trighter Hath
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA1920-48GC Таймер
Ширина триггера
Не указано
acA1920-48gm Ti Med
Ширина триггера
не указан
ACA1920-50GC Timed
Ширина триггера

Trigher
Tright: не указан
Ширина триггера: 14
ACA1920-50GM Timed
Ширина триггера
Имп. указано
Ширина срабатывания: 14
acA1920-150uc Таймер
Ширина срабатывания
Таймер: Не указано
Ширина срабатывания: 65 / 56.5
ACA1920-150UM Emered
Ширина триггера
TIRED: 6555 9055
ACA1920-155UC Timed Timed: не указан
Ширина триггера: 15
ACA1920-1555UCMED Timed Timed Timed Timed: не указано
Ширина триггера: 15
Timed Timed
ACA1920-1550562 Timed Timed TIMED: не указан
триггер шириной: 15
ACA2000-50GC Timed
Trigger шириной
Tright: не указан
Ширина триггера: 3
ACA2000-50GM Timed
ширина триггера
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 37
acA2000-50gmNIR Таймер 90 355 Ширина триггера Timed: не указан
Ширина триггера: 3

ACA2000-165UC Timed
Trigger Sharth
Triade: 28
Ширина триггера: 28
ACA2000-165UM Timed
Ширина триггера
Timed: 28
Ширина триггера: 28

ACA2000-165 Timed
Ширина триггера
TIRED: 28
Ширина триггера: 28
-25GC Timed
4
Ширина триггера TIMED: не указан
триггер шириной: 3
ACA2040-25GM Timed
Trigher Sharth
Tright: не указан
Ширина триггера: 3
Timed
ширина триггера
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 37
acA2040-35gc Таймер 9035 5 Ширина триггера TIMED: не указан
триггер шириной: 14
ACA2040-35GM Timed
Trigher ширина
Tright: не указан
Ширина триггера: 14
ACA2040-55UC Timed
триггер Ширина
Имено: не указано
триггер шириной: 15
ACA2040-55UM Timed

Ширина триггера

Trageed: не указан
Ширина триггера: 15
ACA2040-90UC Timed
Ширина триггера
Имено: 28
Ширина триггера: 28
ACA2040-90UM Timed

Trigger Ширина

Timed
Ширина триггера
Таймер: 28
Ширина триггера: 28 ER Ширина
Timeed: не указан
триггер шириной: 15
ACA2040-120UM Timed
Trigger шириной
Tright: не указан
Ширина триггера: 15
Timeed
ширина триггера
Timed: не указан
триггер шириной: 14
ACA2440-20GM Timed

Ширина триггера
SIRED: 14 ​​
ACA2440-35UC Timed
Ширина триггера
Timed: не указан
Ширина триггера: 15
ACA2440-35UCMed Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA2440-35UM Timed
Ширина триггера
Не указано
Ширина триггера: 15
acA2440-35umMED Временная
Ширина триггера 9056 4
TIMED: не указан

триггер шириной: 15

ACA2440-75UC Timed
Ширина триггера
TIRED TIRED: 15
ACA2440-755 Timed
Ширина триггера
Имено: не указано
триггера шириной: 15
ACA2440-75UM Timed
Ширина триггера
Tright TIRED: не указано
Ширина триггера: 15
ACA2440-75ummed Timed
Ширина триггера
Не указано
Trigger Ширина: 15
acA2500-14gc Timed Не указано
acA2500-14gm тАЙМЕРНЫЕ Не указано
acA2500-14uc Временный Не указано
acA2500-14um Таймер Не указано

Временный Триггер Ширина
Не указано
acA2500-20gcMED Timed
Trigger Ширина
Не указано
acA2500-20gm Временный
Trigger Ширина
Не указано
ACA2500-20GMMED TIMED
Ширина триггера
не указан не указан
ACA2500-60UC Timed
Ширина триггера
TIRED TIRED: не указан ширина триггера
: 37/56.5
ACA2500-60UM TIMED Ширина триггера TIRED: не указано
Ширина триггера: 37/552
ACA3088-16GC Timed не указано
ACA3088-16GM
Временный Триггер Ширина
Не указано
acA3088-57uc Временный Не указано
acA3088-57ucMED таймерные
acA3088-57um Временный Не указано
acA3088-57umMED Временный Не указано
acA3800-10gc Timed Не указано
acA3800-10gm Timed Не указано
acA3800- 14uc По времени Не указано
acA3800-14um Timed Не указано
acA4024-8gc Timed Не указано
acA4024-8gm Timed Не указано
acA4024-29uc Timed не указан
ACA4024-29UM Timed не указан не указан
Timed
Trighter ширина
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4096-11GM Timeed
Ширина триггера
TIRGIED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4096-30UC Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4096-30UCMED По времени
Ширина триггера
По времени: Не указано
По длительности триггера: 15 9056 4
ACA4096-30UM Timed

Ширина триггера

TIRED: 150564
Ширина триггера: 15
ACA4096-30ummed Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4096-40UC Emered Timeed


Ширина триггера

TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4096-40562 Timed
Ширина триггера
Traged: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4096-40UM TIMED TIMED
Ширина триггера
TIRED: не указано
Ширина триггера: 15
ACA4096-40562 Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
ширина триггера: 15
ACA4112- 8gc По времени
Ширина триггера
По времени: Не указано
По длительности триггера: 15
ACA4112-8GM Timeed Ширина триггера

9055

Timed: не указано
Trigger Ширина: 15
Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4112-20UCMED TIMED Emered
Ширина триггера
TIRED: не указано
Ширина триггера: 15
ACA4112-20UM Timed

Ширина триггера

TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4112- 20умум Timeed

Timed
Ширина триггера
Timeed: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4112-30UC Timed
Trighter ширина
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4112-30UCMED Таймер
Ширина триггера
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 15
ACA4112-30UM TIMED TIMED
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 15
ACA4112-30ummed Timed
Ширина триггера
TIRED: не указан
Ширина триггера: 150564
ACA4600 7gc Timed Не указано
acA4600-10uc Временный Не указано
acA5472-5gc тАЙМЕРНЫЕ Не указано
acA5472-5gm Временный Не указано
acA5472-17uc Timed Не указано
acA5472-17ucMED тАЙМЕРНЫЕ Не указано
acA5472-17um Временный Не указано
Таймер Не указано
бо A4096-93cc Таймер
Ширина триггера
Триггер Управляемый
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 15.5
Триггер контролируется: 15.5
Boa4096-93CM Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Timeed
триггер Ширина
Контроллер триггера
Timed: не указан
Ширина триггера: 15.55
Контроллер триггера: 15.5562
Boa4112-68CM Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Traged: не указан
Ширина триггера: 15.5
Контроллер триггера: 15.55
Boa4500-45CC Timed
Ширина триггера

Tright

Boa4500-45CM Timed
триггер Ширина
Контроль триггера
Timeed: не указан
Ширина триггера: 0
Контроллер триггера: 0
Boa4504-100CC Timed
Ширина триггера
Trighter Contreamed
Triad: не указан
Ширина триггера: 3
: 3
Boa4504-100CM Timeed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
TIMED
Ширина триггера
Синхронизированный: Не указано
Ширина триггера: 3
Контролируемый триггер: 3 9056 4
Boa5320-150CM Timed

Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Tright: не указан
Trigger Ширина: 3
Контроллер триггера: 3
Timed
Timed
Ширина триггера
Контроллер
Timed: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
Boa5328-100CM Timed

Ширина триггера

Trage

Trighter Contreame TIRED: не указан
Ширина триггера: 3
Контроллер триггера: 3
Boa6500-36CC Timeed Timeed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trialed: не указан
Ширина триггера: 0
Trigger Control: 0
BoA6500-36CM Timed
Ширина триггера
Trigger Contreamed
Trine Contreame: не указан
Ширина триггера: 0
Контролируемый триггер: 0
boA8100-16cc Timed
Ширина триггера

Trigger Contreamed
TIRED: не указан
Ширина триггера: 0
Контроллер триггера: 0
Boa8100-16CM TIRED
Ширина триггера
Trigger Contreamed
TIRED: не указан
ширина триггера : 0
Контроллер триггера: 0

DAA1280-54UC не указано не указано
Timed не указано
DAA1600-60UC Timed не указано
daA1600-60um Временного Не указан
daA1920-15um Временных
Триггер Ширина
daA1920-30uc Временных
Триггер Ширина
daA1920-30um Таймер
Тр igger Ширина
Не указано
daA1920-160uc Таймер
Триггер Ширина
Триггер Управляемый
Таймер: Не указано
Триггер1 Ширина.73
DAA1920-160UM DAA1920-160UM Timed

Ширина триггера
Trigger Contreamed

TIRED: не указан
Ширина триггера: 13.73
DAA2448-70UC Timed
Trigger Ширина
Trigger Contreame
Trial Contreame: не указан
Ширина триггера: 13,73
daA2448-70um Таймер
Ширина триггера
Триггер управляемый
Таймер: Не указано
Ширина триггера: 13.73
daA2500-14uc Временный
Триггер Ширина
daA2500-14um Временный
Триггер Ширина
daA3840-45uc Временный Временный : Не указано
daA3840-45um Timed Временный: Не указано
puA1280-54uc Timed Не указано
puA1280-54um Timed Не указано
puA1600-60uc Timed Не указано
puA1600-60um тАЙМЕРНЫЕ Не указано
puA1920-30uc Временный Не указано
puA1920-30um Timed Не указано
пуА2500-14у c По времени Не указано
puA2500-14um По времени Не указано
.
Что такое режим экспозиции: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх