Что такое выдержка в камере: Выдержка и режим S | Sony RU

Выдержка и режим S | Sony RU

Базовая информация → Выдержка и режим S

Выдержка означает отрезок времени, на который затвор открывается перед датчиком изображения. Когда затвор открыт, датчик изображения подвергается воздействию света, из которого и создается изображение.

[1] Затвор открыт. [2] Затвор закрыт.

На изображениях выше показан затвор камеры с байонетом E. Затвор открыт [1], и свет падает на датчик изображения. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на датчик изображения. Например, если значение выдержки 1/60 сек. изменить на 1/30 сек., то количество света удвоится.
Также как и диафрагма, которая регулирует количество света, проходящее через объектив, выдержка является одним из факторов, определяющих экспозицию.
В таких автоматических режимах фотосъемки, как режим P, и A, камера автоматически выставляет значение выдержки. В режиме S значение выдержки можно выставить самостоятельно.

Влияние значения выдержки на фотографию

С помощью изменения значения выдержки можно влиять на уровень выразительности фотографий. На следующих фотографиях показано, насколько по-разному могут выглядеть изображения в зависимости от значения выдержки.

[1] 1/1250 сек. [2] 1/20 сек. [3] 1/4 сек.

Эти фотографии водопада были сняты с разными значениями выдержки.
Фотография [1] была снята с выдержкой 1/1250 сек. — самой короткой выдержкой среди этих трех фотографий. Поскольку затвор был открыт лишь на короткий промежуток времени, камера запечатлела падающую воду так, словно она на мгновение остановилась.
Фотография [2] была снята с выдержкой 1/20 сек. Поскольку вода продолжала движение, когда затвор был открыт, фотография выглядит более динамичной.
Фотография [3] снята с выдержкой 1/4 сек. — самой длинной. Благодаря тому, что затвор был открыт в течение долгого времени, потоки воды получились четкими и гладкими.

Таким образом, можно создавать различные изображения движущихся объектов, изменяя значение выдержки. Значение выдержки можно настраивать в режимах S и M, однако диапазон доступных значение различается в зависимости от модели.

Если необходимо запечатлеть объект, находящийся в движении, как при съемке спортивных сцен, рекомендуется использовать самую короткую доступную выдержку, чтобы предотвратить появление эффекта размытия, вызванного быстрым движением объекта.

Выдержка затвора: 1/4000 сек.

При съемке со значением 1/4000 сек. расположенных выше кадров фотографу удалось запечатлеть момент, когда объект съемки готовился принять подачу. И наоборот, если необходимо запечатлеть потоки воды или лучи света, рекомендуется использование длительной выдержки.

Выдержка затвора: 5 сек.

Благодаря значению выдержки 5 сек. на фотографии выше удалось запечатлеть яркие следы разрывающихся фейерверков. Однако чем длиннее выдержка, тем легче появляется эффект размытия на фотографии.

При съемке в таких условиях слабого освещения, как при съемке фейерверков или ночной съемке, когда выдержка становится длиннее автоматически, важно использовать штатив, чтобы камера оставалась неподвижной.
В тех случаях, когда использование штатива невозможно, рекомендуется использовать более короткую выдержку и увеличить светочувствительность ISO. Обратите внимание, что высокие значения светочувствительности ISO часто приводят к появлению шума на изображении. Также при ведении ночной съемки с рук оптимальным выбором сюжета будет режим съемки с рук в сумерках.

Выдержка затвора: 0,5 с

Поскольку расположенный выше фотографии было сняты с длинной выдержкой, изображение получилось размытым из-за дрожания камеры. Если вы ведете съемку движущегося объекта, следите за тем, чтобы кадры не получились размытыми из-за движения объекта, а также дрожания камеры. В ситуации с движущимся объектом или камерой изображение получается размытым и нечетким.

Режим S (режим приоритета выдержки)

Режим S (режим приоритета выдержки) — это режим, который позволяет настроить желаемое значение выдержки. При использовании в данном режиме камера автоматически выставляет значения диафрагмы (f-число) и светочувствительности ISO для создания идеально экспонированных снимков.
Этот режим подходит для тех случаев, когда необходимо запечатлеть объект, находящийся в движении, или потоки воды и лучи света.

Наверх

• Зарегистрируйте ваш продукт

  Получите доступ к информации и доступным обновлениям и воспользуйтесь эксклюзивными предложениями

• Посетите наше сообщество, поделитесь опытом и решениями с другими пользователями продукции Sony

• Ремонт, гарантия и запасные детали

  Задайте вопросы по сервисному обслуживанию, ознакомьтесь с условиями гарантии, найдите ремонтный центр

• Support by Sony (мобильное приложение)

  Вы больше не пропустите ни одного обновления! Ищите информацию и получайте актуальные уведомления о вашем продукте

Что такое выдержка в фотоаппарате.

Как выбрать и настроить выдержку

Выдержка в огромной степени влияет на то, как в итоге будут выглядеть фотографии. Она может буквально изменить снимок до неузнаваемости. Для каждой ситуации крайне важно научиться подбирать подходящую выдержку и достигать задуманных художественных целей.

Выдержка – это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Говорят еще – «матрица экспонируется».

Единицы измерения выдержки и терминология

Измеряется в секундах. В камерах отображается число, например, 50. Значит, выдержка равна 1/50 с. Т.е. затвор камеры откроется, матрица будет принимать свет в течении 1/50 с, затвор закроется и экспонирование прекратится. Если в камере отображается, например, 5”, то это значит, что выдержка = 5 с.

Различают короткую и длинную выдержку

Примеры значений короткой выдержки: 1/1000 с, 1/2500 с (на экране и в видоискателе камеры будет отмечена как 1000 и 2500 соответственно). Пример длинной выдержки: 3 с (на камере отмечается как 3”).

Границы классификации коротких и длинных выдержек очень условны, в том числе зависят от сюжета. Например, при съемке быстрой птицы и выдержка 1/500 с может оказаться длинной – птица получится смазанной. Тут важно понимать сам принцип, что терминология зависит от сюжета. Если где-то встретите фразу типа «сделайте выдержку короче/длиннее», то будете знать, о чем речь.

Самые короткие выдержки на современных зеркалках – 1/4000 или 1/8000 (в более продвинутых моделях). На беззеркалках в режиме электронного затвора могут устанавливаться вплоть до 1/32000 с. Настолько короткие выдержки могут понадобиться при съемке очень быстрых объектов либо при использовании открытых диафрагм на светосильной оптике на ярком солнце. Длинная выдержка ограничена 30 секундами, но есть режим BULB, в котором первое нажатие на кнопку спуска открывает затвор, повторное – закрывает. Во избежание шевеленки используют дистанционные пульты. Иными словами, длинная выдержка никак не ограничена, и экспонировать матрицу можно хоть часами. Такие длинные выдержки используются для вечерних/ночных съемок, особой передачи движения.

Экспозицию мы еще не рассматривали, но все-таки упомяну, что выдержка влияет на количество попадаемого света прямо пропорционально. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу, чем короче – соответственно, меньше. При увеличении/уменьшении выдержки в 2 раза количество попадаемого света увеличивается/уменьшается в 2 раза. Например, изменение выдержки с 1/400 с до 1/200 с увеличит кол-во попадаемого света в 2 раза. Такое изменение называется стопом экспозиции. На текущем этапе важно понять, что при более короткой выдержке получаемое фото будет темнее, при более длинной – светлее.

Как настроить выдержку в камере?

В камере выдержка устанавливается в двух режимах: ручном (M) и приоритете выдержки (S).

В остальных случаях рассчитывается фотоаппаратом автоматически. На камере она отображается:

• в видоискателе;
• на основном экране;
• на верхнем экране

Выдержка 1/320 на основном экранеВыдержка 1/320 в видоискателе

Напомню, отображаться будет целое число, например: 50, 640. Это означает, что установлена выдержка 1/50 или 1/640. Либо, если число отображается со значком секунд ”, то число является выдержкой в секундах.

Чтобы узнать, как изменить выдержку на вашей камере, обратитесь к инструкции. Например, на фотоаппаратах Nikon, она меняется поворотом колеса под большим пальцем правой руки.

Т.е. устанавливаем режим M или S и поворотом этого колеса изменяем выдержку. В режиме S (приоритета выдержки) камера подберет диафрагму автоматически. В режиме M все параметры нужно установить вручную.

Если прокрутить колесо до конца влево, то последним значением будет режим BULB, на случай, если 30 секунд будет недостаточно.

Эффекты, которых можно добиться выдержкой

Понятно, что выдержка может кардинально изменить кадр. В итоге нужно достичь понимания, какой кадр хочется получить, важна ли для этих целей и в таких условиях выдержка. Если важна, то какая. Со временем в голове автоматически будут проноситься эти вопросы и мозг будет выдавать нагора варианты ответов, формируя их из прошлого опыта и насмотренности.

Давайте теперь разберем, какие именно эффекты можно получить.

Заморозить движение

Если объект движется, то получить четкую фотографию можно при помощи короткой выдержки, «заморозив» его. В качестве объекта может быть что угодно: спортсмен, выступающий на сцене, брызги воды, бегущие животные, машины. В общем, движения в нашем мире полно) Главное – удостовериться, что снимаемое будет хорошо смотреться в «замороженном» состоянии.

Фотохак – никто не мешает попробовать несколько приемов при съемке одного и того же, если позволяет время. И будет из чего выбрать, и опыт наработается.

Голубь просто застыл в небе

При этом можно получить статичную фотографию, которая может смотреться скучной и даже выпасть из контекста. Эти недостатки нивелируются композиционными приемами, например, наклоном объекта. Или как в примере с голубем выше – обратите внимание на перья на кончике крыла – они размыты. Т.е. выдержка была чуть длиннее, чем требовалась для полной заморозки движения. Это добавляет ощущение полета, зритель понимает, что голубь летит, и что это не просто статуэтка.

Выдержку нужно подбирать в зависимости от скорости объекта и расстояния до него. О примерных рекомендуемых значениях поговорим ниже, на них можно будет ориентироваться. Более точно определяются опытным путем.

В «замороженном» виде может хорошо смотреться динамичная вода, например, фонтаны:

На совсем коротких выдержках могут интересно смотреться капли воды:

Прием заморозки движения стоит иметь ввиду, но не рекомендую им увлекаться – можно потерять атмосферу происходящего, и получить на фото лишь сухие факты.

Размытие движения

Эффект, прямо противоположный предыдущему. Наш глаз не может видеть результат длительного воздействия света, он формирует картинку часто, т.е. условно – выдержка наших глаз постоянна. Камера же может «смотреть» на мир с широко открытым глазом) В общем, показать нам то, чего мы не видим.

Например, выше мы можем «увидеть ветер» (пары), который, будучи подсвеченным, привносит в обыденный городской пейзаж изюминку. Это достигается за счет длительной выдержки.

Движущиеся облака на небе – подходящий вариант для размытия. Так фото может стать более драматичным и объемным.

Казалось бы, обычная статичная картинка приобретает динамику за счет немного размытых облаков и верхушек деревьев справа. Правда, здесь свою лепту вносит широкий угол, сходящаяся перспектива разделительных полос на дороге и сумеречное время.

Чем длиннее выдержка, тем меньше мелких деталей останется на движущихся объектах (небе, воде) при прочих равных.

Вода, транспорт, спорт, толпы людей, карусели – все это хорошие кандидаты на применение данного приема. Пробуйте, экспериментируйте.

Панорамирование или съемка с проводкой

При использовании этой техники объект получается резким, будто мы замораживаем его, а фон размытым. Используются достаточно длинные и средние выдержки. Условный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Нужная выдержка зависит от скорости движения объекта и расстояния до него.

Основной принцип – нужно крепко держать камеру и очень плавно вращать ее либо руками, либо корпусом так, чтобы положение объекта не менялось в кадре. Т.е., если машина находится в левой верхней части кадра, то при движении нужно вращать камеру так, чтобы она так и оставалась в той же левой верхней части. Из-за изменения расстояния она может немного меняться в размерах, но ничего страшного в этом нет – выдержка не настолько длинная, чтобы появились шлейфы, а те, что есть, лишь усилят эффект от движения.

Автомобили – классический пример и идеальная «мишень» для таких экспериментов. Кстати, обратите внимание на рекламные автобуклеты – очень часто можно встретить фотографии именно с панорамированием. Получается очень эффектная передача динамики и ощущение, будто авто существует вне времени. Но не авто единым, можно попробовать поснимать и велосипедистов)

Выдержку подбирайте экспериментально:

• если все получается смазанным – укорачивайте;
• если, наоборот, все четкое – удлиняйте.

Кстати, при подборе выдержки обращайте внимание на степень размытия фона в зависимости от скорости движения объекта. Поясню – в кадре с велосипедом (если предполагается, что это не летящий шоссейник) фон не должен быть размытым в хлам, будто велосипедист несется аки гоночный болид. Это будет смотреться неестественно. В случае с машинами фон может быть более размытым.

Вернемся опять к машинам) Очень хорошо, если сам фон будет красивым и привлекающим внимание, особенно, если мы смотрим на авто под углом. И, в идеале, не стоит забывать и о переднем плане – четкое разделение фотографии на планы всегда идет на пользу.

Уезжаем в сторону солнечного горизонта!)

Кроме машин попробуйте поснимать с проводкой бегущих людей, спортсменов, птиц, бегущих животных (с предсказуемой траекторией). Но отмечу, что эта техника непростая, и требует должной сноровки и тренировки. Если не будет получаться, не расстраивайтесь. Выхлоп годных кадров здесь невысок. Просто меняйте выдержку и анализируйте изменения. И в итоге все получится.

Вечерняя и ночная съемка

Бывает приятно пройтись по вечернему городу и пофотографировать эту красоту. Если вы снимаете портреты, то на помощь придут светосильные объективы с открытыми диафрагмами и камеры, которые меньше шумят на высоких ISO. Выдержку, конечно, тоже придется укорачивать, но до определенных границ. Даже если ваша модель постарается замереть, все равно снимать на выдержках короче 1/30 будет сложно – высок риск получить шевеленку и смаз.

При съемке вечерних пейзажей подход иной. Для резкого фото желательно прикрывать диафрагму. А значит, света на матрицу будет попадать сильно меньше. Чтобы узнать о зависимости между количеством попадаемого света и диафрагменными значениями, переходите в материал.

Нерезкие пейзажи – частый бич фотографов. Если возникает такая проблема, обязательно посмотрите чек-лист!

Так как света попадает меньше, то обязательные атрибуты для вечерней съемки пейзажей – длинные выдержки и штатив. В первом примере покажу воду.

Размытая вода и облака

Вода – это вообще очень многогранная тема с точки зрения фотографии. На длинных выдержках может получаться спокойная зеркальная гладь. Камера позволяет нам увидеть то, что своими глазами мы увидеть не в состоянии. Облака тоже размываются – как раз то, что мы обсуждали в эффекте с размытием движения. Принцип тот же самый, только ввиду вечерней съемки пользуемся длительными выдержками.

То, насколько длительной будет выдержка, определяет, останутся ли какие-либо детали на небе или воде.

Если бы не длительная выдержка, даже с учетом света от фонарей, картинка получилась бы сильно недоэкспонированной (темной).

Еще один магический пример вечерней съемки – трассеры и люди. При длительных выдержках остаются лишь те детали, которые максимум времени экспонирования (получения матрицей света) находились на одном и том же месте. Например, при съемке встречной полосы дороги основной яркий объект – фары. При длительной выдержке они будут образовывать трассеры. Если выдержка не слишком длинная, то будут заметны «привидения» от кузовов машин.

С людьми похожая ситуация – чем дольше человек стоит на месте, тем четче он будет запечатлен. Если толпа людей движется, то будут возникать «привидения». Они могут быть едва различимыми при очень длинных выдержках, а при достаточно коротких мы сможем видеть отдельных людей, будто смазанных. Опять же, это зависит от величины выдержки, скорости движения людей и интенсивности потока. Наша задача – научиться подбирать выдержку для того, чтобы поток был запечатлен так, как нам того хочется.

На примере выше слева есть и трассеры от встречного потока, и размытый парень справа возле скамейки. При этом остальная компания на скамейке оказалась четкой, значит, выдержка была не слишком длинной.

Как подобрать выдержку?

Выбор подходящей выдержки может быть сложным. Для начала опишу базовый алгоритм, на который стоит ориентироваться.

1. Важна ли в принципе выдержка для снимаемого сюжета? Может, при любой выдержке получатся примерно одинаковые результаты или ее неправильное значение испортит кадр? Если первый вариант наш, то переключаем внимание на другие параметры. Например, на диафрагму. Про выбор диафрагмы и ее рекомендуемые значения для конкретных сюжетов читайте здесь.
2. Определяем, как должен выглядеть кадр. В голове выстраиваем конечный вид фотографии. Ориентируемся на эффекты, которые представил выше. И, отталкиваясь от этого, подбираем подходящую выдержку из примерного диапазона.
3. Определяем проблемы, которые нужно нивелировать выдержкой. В части ситуаций, подстраивая выдержку, мы гонимся не за эффектом в кадре, а нивелируем проблемы, возникающие при съемке. Например, при съемке с открытой диафрагмой светосильной оптикой на ярком солнце придется ставить очень короткие выдержки, чтобы получить корректную экспозицию. Никакого художественного эффекта здесь не достигается – просто нужно получить кадр с правильной экспозицией.
4. Делаем пристрелочные кадры, анализируем результаты и меняем параметры. И так итеративно по кругу, пока не получим желаемый результат.

Чем больше опыта, тем быстрее и проще будет проходить пункт 4.

Когда какую выдержку использовать?

Для наглядности составил таблицу с описанием часто встречающихся ситуаций. Поможет определиться, когда использовать длинную выдержку, когда короткую.

Отмечу, что значения указываю примерные. Здесь нет догм, каждый случай уникален. Поэтому относитесь к этим цифрам, как базовым, от которых можно отталкиваться и подбирать подходящее значение.

Ситуации	Описание и диапазоны выдержек
Мало света.	Будь то темное помещение или сумерки – удлиняем выдержку так, чтобы не получить смаз и шевеленку. Ориентируемся на формулу: выдержка должна быть не длиннее 1/ЭФР. Если не в курсе эквивалентного фокусного расстояния и кроп-фактора, вам сюда. Если сюжет статичен, то просто стараемся получить резкий кадр без шевеленки при минимальном ISO. При этом диафрагму подбираем под сюжет. Как правило, речь о значениях выдержек около 1/25 – 1/50. Если в кадре есть движение, то пользуемся светосильной оптикой и открытой диафрагмой, поднимаем ISO и подбираем выдержку так, чтобы не было смаза. Не забываем о внешней вспышке – в помещении может выручить.
Выдержка — главное средство в борьбе со смазом и шевеленкой.	Не забываем о формуле: выдержка короче либо равна 1/ЭФР. Укорачиваем выдержку, если не получается сделать четкое фото при не слишком длинных значениях (например, 1/30).
Ночная городская съемка.	В зависимости от освещенности значения могут варьироваться примерно так: 1/10 – 15 с. Обязательно используем штатив и не забываем выключать VR (функцию подавления вибраций), если таковая имеется.
Вечерние портреты.	При выдержках длиннее 1/20 даже при короткофокусной оптике получать четкие снимки затруднительно. Совет: вечером не используем длиннофокусную оптику (105 мм и больше). Даже 85 мм можно оставить дома. Попробуйте светосильные объективы 50 и 35 мм (со стабилизацией VR) и больше снимать атмосферные портреты человека в городе, а не просто человека с размытым задним планом. Это позволит использовать более длинные выдержки. В любом случае, трудно заставить человека замереть, поэтому длинные выдержки нам в любом случае не подойдут. Если даже с открытой диафрагмой кадр получается недоэкспонированным, поднимаем ISO. И обязательно снимаем в RAW – впоследствии можно будет вытащить темные проваленные детали и отчасти нивелировать шум, появившийся вследствие высокого ISO. Если у вас дорогая полнокадровая камера, то снимать будет гораздо легче – можно сильно задрать ISO без риска получить малодетальное мыло с плохим цветом, укоротить выдержку, проще использовать длиннофокусную оптику. И в RAW легче тянуть детали. В общем, для такой съемки полный кадр развязывает руки.
Длиннофокусная оптика.	Опять же, правило про 1/ЭФР то же. Если выбираете оптику, отдавайте предпочтение стабилизированным вариантам (с VR). Моторчик компенсирует вибрацию, и с рук проще снимать на более длинных выдержках – меньше риск получить шевеленку. Пример: вы снимаете птиц на оптику с ФР 200 мм на кроп. На Nikon ЭФР будет 300 мм. Значит, необходимое условие для съемки – использовать выдержку 1/300 или короче. Обратите внимание – условие необходимое, но может быть недостаточным, т.к. мы снимаем не статику, а движение птиц. При быстром полете 1/300, вероятно, будет недостаточно – лучше использовать 1/800, 1/1000 и короче.
Избыток света.	Компенсируем прикрытыми диафрагмами и короткими выдержками. А что, если мы снимаем портрет в пустыне под палящим солнцем? И при этом хотим получить сильное размытие и открываем диафрагму до 1.4. А? Все же будет пересвечено. На помощь приходят сверхкороткие выдержки – 1/2500, 1/4000 и даже 1/8000 с. К слову, не все камеры поддерживают выдержку 1/8000 (речь про механический затвор). Некоторые считают ее наличие признаком профессионализма камеры. В любом случае, это упрощает работу со светосильной оптикой в ситуациях, как в примере.
Съемка с проводкой.	Примерный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Для быстро перемещающихся автомобилей, птиц попробуйте начать с диапазона – 1/80 – 1/160. Велосипедисты, прочие спортсмены – 1/40 – 1/60. Если изображение все еще выходит четким, удлиняйте до 1/20 – 1/40 или более экстремальных значений.
Вода, облака.	Для заморозки пробуем выдержки 1/500 и короче. Нужен водный поток с деталями? Пробуем ¼ — 4 с. Нужен размытый водный поток без деталей? Пробуем > 4 с. Передача движения облаков сильно зависит от их скорости. Движение при очень сильном ветре будет заметно от выдержки 1/15 или 1/10. Обычно же красивое размытие получается при 3 – 15 с. Если хочется получить абстрактное фото, где вода и небо превращаются в однотонную субстанцию без деталей, пробуем диапазон 20 – 30 с и больше.
Трассеры.	Пристрелочно можно пробовать 10 – 30 с. При большом плотном потоке машин можно пробовать 3 – 5 минут. Если поток небольшой, то трассеров почти не будет видно.
Спорт.	Чем динамичнее, тем короче выдержки) Все индивидуально, не стану приводить конкретные значения. Начинается все примерно с 1/200 и короче. Обращу внимание на одну деталь – скорость снимаемого объекта по отношению к фотографу изменяется. Для проносящейся мимо машины выдержка должна быть сильно короче, чем для той же машины, которую снимаем издалека, когда она едет на нас или от нас. Если света недостаточно и позволяет сюжет, можно пользоваться этим фактом.

Резюме

Выдержка – это время, в течении которого матрица принимает свет.

Часто она сильно влияет на восприятие кадра, с ее помощью можно создавать различные эффекты и решать проблемы. Она – один из 3х кирпичиков экспозиции наряду с диафрагмой и ISO. И важно научиться правильно ее определять.

Отталкивайтесь от советов и примерных значений из этого материала и пробуйте–пробуйте-пробуйте! Если пользуетесь автоматическим режимом и никогда не устанавливали выдержку вручную, начните использовать S или даже M режимы. Увидите, насколько больше свободы они дают. Исходя из опыта, мозг потом сам будет предлагать нужные значения. Успехов в творчестве!

Как использовать выдержку творчески

В этом уроке по фотографии мы рассмотрим, как творчески использовать выдержку, либо замораживая движущиеся объекты, либо преднамеренно размывая их. Мы поговорим о выдержке, настройках камеры, движении и о том, как использовать ее для более креативных фотографий.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

 

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

 

Как установить выдержку

Будет ли заморожен движущийся объект или он будет размытым, это зависит от того какую выдержку вы используете.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000 сек) вы можете заморозить движение практически всего, включая скоростной автомобиль или даже пулю (хотя для этого нужна вспышка, быстрая вспышка)!

Обычно выдержка регулируется поворотом диска или колеса на камере. Если не знаете где, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры. Но в идеале нужно знать, как настроить выдержку, не отводя камеру от глаз.

СОВЕТ: чтобы стать единым целым с вашей камерой — используйте ее каждый день!

 

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

• Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
• Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
• Ручной режим — M на большинстве камер.
• Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

 

 

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.

Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.

Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.

 

Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.

Что такое дрожание камеры?

По мере продвижения к более длинным выдержкам движущиеся объекты начнут размываться. После определенной точки вам также понадобится штатив, потому что вы не сможете держать камеру неподвижно при длительной экспозиции. При дрожании камеры начнет размываться вся сцена. Это называется дрожанием камеры или шевеленка.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

 

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

 

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

 

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

 

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими. Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Треугольник экспозиции

Видите ли, вы связь между тремя параметрами: ISO, выдержкой и диафрагмой? Если вы увеличиваете одно, другое должно понижаться, чтобы сохранить равновесие и поддерживать правильную экспозицию.

Подробнее о том, как снимать воду и водопады здесь.

Движущиеся объекты и выдержка

Давайте посмотрим на некоторые снимки других видов движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

 

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

 

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

 

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

 

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

 

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

 

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

 

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

 

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

 

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

• Зуммирование во время съемки.
• Съемка с проводкой.
• Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

 

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Применение и практика

Самое важное в изучении чего-то нового в фотографии — это использовать новые знания на практике.

Вы узнаете намного больше, делая, чем читая. Так что сохраните этот урок, если вам нужно, но выйдите и найдите движущуюся цель и попробуйте поснимать ее используя советы из этого урока.

Поделитесь тремя кадрами, показывая ваш объект замороженным, размытым и снятым с проводкой в комментариях ниже. Расскажите, что сработало, а что нет. Какие проблемы у вас возникли?

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Тэги: Техники фотосъемки, Съемка пейзажей, Съемка с длинной выдержкой, Уроки для новичков, Идеи для фотографий, Travel фотография

Фотосъемка огня с длинной выдержкой

Фотография с длинной выдержкой может сделать пламя в кадре мягким и переливающимся, запечатлеть искры и создать романтическое или уютное настроение. Советы от фотографа Дены Хаинес (Dena Haines) помогут сделать великолепные фотографии огня с длительной выдержкой прямо сегодня. 

Предупреждение! 

Огонь может быть опасным, и легко проявить беспечность, думая о фотографии больше, чем о возможном пожаре. Соблюдение безопасной дистанции важно для вас и вашего оборудования. 

5s|f/10|ISO 100

1. Используйте длинную выдержку

Чтобы сделать снимок с длинной выдержкой, затвор камеры должен быть открыт достаточно долго, чтобы размыть движение и свет. Основная хитрость — использовать длинную выдержку. Любой свет, будь то исходный или отраженный, требует времени, чтобы записать себя на датчике — чем ярче свет, тем меньше времени требуется; тусклый свет требует много времени. 

И размер диафрагмы имеет значение. Маленькие отверстия (f/16, f/22 и т.д.) пропускают мало света; большие (f/2, f/2.8 и т.д.) пропускают много. Чтобы получить правильную комбинацию выдержки и диафрагмы нужно немного поэкспериментировать из-за переменных: яркость источника света (напорный фонарь ярче, чем керосиновый фонарь, который ярче свечи), или расстояние от объекта до источника, среди прочего.

Хорошее практическое правило для съемки свечей на день рождения — начинать с 1/15 секунды при f/5,6. (Хорошо использовать средние значения диафрагмы, чтобы получить некоторую глубину резкости.) Одна из многих замечательных особенностей цифровых фотоаппаратов заключается в том, что вы можете сразу проверить, работает ли ваша экспозиция. Если это не так, попробуйте использовать более длинную выдержку или большую диафрагму, но не увеличивайте скорость затвора, иначе ребенок, задувающий свечи, получится размытым.

Фотосъемка с приоритетом выдержки 

Переведите камеру в режим приоритета выдержки, выберите желаемую выдержку и позвольте камере сделать все остальное. Это заставит камеру пропускать свет на выбранный вами период времени. Камера выберет ISO (если он установлен на Авто) и диафрагму. 

Приоритет выдержки даст разные результаты в зависимости от количества доступного света — и съемка таким образом может быть очень интересной. 

Когда вы выбираете выдержку в пять или шесть секунд, можете зафиксировать интересные формы пламени и множество искр. Фактически фотографии костров и факелов в этой статье были сделаны в режиме приоритета выдержки. 

6s|f/10|ISO 100

Фотосъемка с приоритетом диафрагмы 

Вы также можете настроить камеру на приоритет диафрагмы, выбрать среднюю диафрагму (f/8-f/11), установить низкий ISO (100-200) и позволить камере выбирать выдержку. Если снимать ночью (когда действительно темно), и огонь является основным источником света, камера выберет длинную выдержку. Это должно дать фотографию с большой глубиной резкости и относительно без зернистости (т.е. шума). 

Если из-за приоритета диафрагмы затвор остается открытым дольше, чем вы хотите, увеличьте ISO. Это уменьшит выдержку, но также добавит шум (к счастью, его можно уменьшить во время редактирования). 

Фотографии ниже были сняты в режиме приоритета диафрагмы. 

1с|f/11|ISO 100

В любом случае фотосъемка с длительной выдержкой — это игра и веселье. Обязательно попробуйте разные значения диафрагмы и выдержки.

2. Установите камеру на штатив.

При съемке огня с длинной выдержкой нужно уменьшить дрожание камеры, которое приводит к размытию. Дрожание камеры происходит, когда камера движется при открытом затворе. С медленной выдержкой (более одной секунды) невозможно держать камеру в руках и при этом получать четкие изображения. 

Но использование штатива обеспечит устойчивость вашей камеры и, следовательно, предотвратит дрожание и размытие. 

3. Используйте дистанционный спуск затвора или установите таймер автоспуска

Удаленный спуск затвора (или таймер автоспуска камеры) также может помочь уменьшить дрожание камеры. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера немного перемещается, а это может вызвать размытие на фотографиях. Но, если использовать дистанционный спуск затвора (или установить автоспуск камеры), не придется беспокоиться об этом движении. Использование дистанционного спуска затвора может показаться мелочью, но оно существенно влияет на резкость изображения.  

6s|f/6.3|ISO 320. Искровые трассы

Обратите внимание, что при съемке пламени спички лучше всего работает пульт. Хотя автоспуск предотвращает дрожание камеры, задержка затрудняет захват первоначальной вспышки пламени с какой-либо реальной точностью. 

4. Выберите объект

Вы хотите, чтобы основное внимание было сосредоточено на самом огне? Или пытаетесь передать настроение, создаваемое огнем? При съемке настроения бывает сложно сделать резкие снимки людей. Никому не легко сидеть на месте во время длительной выдержки, а движение приведет к размытию изображения. Поэтому сначала определите объект, а затем настройте параметры камеры, чтобы объект оставался резким.

Следующие фотографии были сняты в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f/8. Для первого снимка фотограф установила ISO на 100, а камера выбрала выдержку 5 секунд. Это было слишком долго для данной модели, чтобы оставаться на месте, поэтому фотография получилась размытой.  

5s|f/8|ISO 200

Для второй фотографии она установила ISO на 400, что уменьшило выдержку вдвое (до 2,5 секунд). Это помогло объекту оставаться на месте, а фотография стала более резкой.

2,5 с|f/8|ISO 400

5. Переключитесь на ручную фокусировку

Автофокус не всегда работает в темноте. А автофокусировка на движущемся огне может быть сложной задачей. Вот тут и пригодится ручная фокусировка. Теперь вам не нужно сразу отключать автофокус. Вместо этого попробуйте сфокусироваться на чем-то рядом с огнем, а затем переключитесь на ручную фокусировку, чтобы сделать снимок, который вам нужен. 

Сначала направьте фонарик на объект возле огня. Наведите камеру на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Когда автофокусировка заблокируется, выключите фонарик и переключитесь на ручную фокусировку. Наконец, ничего не регулируя в камере, сделайте снимок. Ваша камера будет поддерживать ту же точку фокусировки, и вы получите резкий снимок.  

Примечание: вы также можете попробовать вернуться к кнопке фокусировки. 

Заполняющая вспышка

Если окружающий свет слаб или отсутствует в освещенной сцене, которую вы снимаете, и вы хотите увидеть больше, чем то, что находится очень близко к пламени, заполняющая вспышка — удобный инструмент. Хитрость заключается в том, чтобы впустить достаточно света на объект, чтобы можно было рассмотреть его в некоторых деталях, не подавляя золотой свет, излучаемый пламенем. 

6s|f/5,6|ISO 160

Эксперименты с длительной выдержкой у костра могут вызвать зависимость. Чем больше вы практикуетесь, тем больше будете получать удовольствия.

5s|f/16|ISO 100

И не забудьте фонарик! Он понадобится вам, чтобы видеть элементы управления камерой, помогать с фокусировкой и безопасно возвращаться к машине.

 

 

5 приёмов использования длинной выдержки

Использование длинной выдержки позволяет добиться поразительных результатов. Именно длинная выдержка может показать на ваших фотографиях звёздное небо, шлейфы от огней. Она способна превратить воду в пар, сделать из людей призраков. Самое важное в съёмке с длинной выдержкой то, что в кадре обязательно должны остаться статичные, “замороженные” элементы и объекты. Вот 5 приёмов использования длинной выдержки для получения отличных фотографий.

Шлейфы огней

Чтобы запечатлеть шлейфы от огней, лучше проводить съёмку в сумерках или в тёмное время суток. Так как яркость дневного света сводит на нет свет от любого источника искусственного света. Любой движущийся источник света, будь то фары или фонари, огонь и т.п., даст шлейф в кадре при использовании длинной выдержки. Найдите сцену, в которой будет происходить движение источника света. Скомпонуйте кадр, используя одно из правил композиции, и приступайте к съёмке. Камера должна быть установлена на штативе. Не забудьте отключить стабилизатор изображения на объективе или камере, если таковой имеется.

Отключать стабилизатор стоит во время любой съёмки со штатива, иначе малейшее дуновение ветра заставит стабилизатор работать, внося “шевелёнку” в кадр.

Настройки камеры. ISO в этом случае нужно установить минимальное. Съёмку лучше вести в формате RAW, чтобы впоследствии был большой запас “прочности” при постобработке. Производить съёмку с длинной выдержкой можно в разных режимах. Но если вы с камерой пока не особо знакомы, то начать стоит с режима приоритета выдержки, он обозначается как S или Tv.

Реклама

В зависимости от окружающего освещения, выберите нужную выдержку. Как правило, чтобы показать длинные шлейфы света, хватает выдержек от 1 секунды и длиннее. Диафрагму камера установит сама согласно экспозамеру. Делайте больше кадров с разными выдержками, чтобы понять при какой выдержке шлейф получится более интересным.

Где снимать шлейфы? Возле оживленной автомобильной дороги, на файер-шоу, в парке аттракционов.

Не забывайте, что световые шлейфы — это всего лишь элемент усиливающий сцену. Помните про композицию кадра.

30”, f/14, ISO 100, ФР 32мм. Шлейфы автомобильных фар. Потребовалось 30 секунд, чтобы накопить в кадре несколько шлейфов от автомобильных фар. © Александр Ипполитов1”, f/10, ISO 100, ФР 98мм. Файер-шоу с открытым огнём. За 1 секунду артист успел нарисовать подобный огненный шлейф. © Александр Ипполитов3,5”, f/5, ISO 800, ФР 35мм. Здесь я поместил в венчик для взбивания стальную вату и попросил ассистента поджечь и крутить его. Разлетающиеся искры дали подобный эффект на выдержке 3,5 секунды. Я использовал ISO 800, чтобы кроме искр, проявился передний и задний план. © Александр Ипполитов9”, f/22, ISO 100, ФР 24мм. Парк аттракционов. Хватило 9 секунд, чтобы размыть движение колеса обозрения. © Александр Ипполитов

Динамика воды

Ещё одно интересное использование длинной выдержки — это превращение воды в пар. Данный вид съёмки с длинной выдержкой можно производить как при недостаточном освещении, так и днём. Но при дневной съёмке нам потребуется затемняющий ND фильтр. Это фильтр уменьшает световой поток, поступающий на матрицу через объектив. Поэтому камера будет считать, что сейчас ночь. И ей потребуется более длинная выдержка, чтобы правильно проэкспонировать кадр. ND фильтры бывают разной степени затемнения или, как правильно говорят, разной плотности. Степень затемнения измеряется в ступенях экспозиции или “стопах”.

Каждая ступень или “стоп” ND фильтра ослабляет свет, поступающий на матрицу фотоаппарата, ровно в 2 раза. Вот что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:

• 1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)
• 2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)
• 3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)
• 4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)
• 10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)

Что снимать: Фонтаны, водопады, ручьи, морской прибой

3,2”, f/11, ISO 100, ФР 42мм. Съемка велась днем, поэтому на помощь пришел фильтр ND 8. © Александр Ипполитов0,5”, f/16, ISO 100, ФР 24мм. Съемка велась пасмурным днем в лесу при выдержке 1/2 секунды, ND фильтр не потребовался. © Александр Ипполитов1,6”, f/22, ISO 100, ФР 105мм. Съемка велась на Ниагарском водопаде после заката. При полностью закрытой диафрагме до значения f/22 и при выдержке 1,6 секунды ND фильтр не потребовался. © Александр Ипполитов

Люди-призраки

Используйте движущихся людей и длинную выдержку, чтобы получить интересные кадры. В местах, где много прохожих, можно получать интересные кадры. Для этого нужно размыть их при помощи длинной выдержки, но одного человека лучше оставить резким. Просто поставьте вашего ассистента в скопление людей, например, у пешеходного перехода или возле выхода из общественного транспорта и попросите замереть. Такой контраст размытых в движении людей и одного “замороженного” позволят получать отличные кадры.

2”, f/4, ISO 100, ФР 58мм. Я попросил ассистентку замереть на две секунды, когда группа людей, вышедшая из поезда метро, проходила мимо. © Александр Ипполитов

Также размытых в движении людей можно использовать для усиления пейзажей. К примеру, вот такой драматичный городской пейзаж я получил.

10”, f/7,1, ISO 100, ФР 105мм. Прохожие в вечернем Бамберге. © Александр Ипполитов

Где снимать? Пешеходные переходы, станции общественного транспорта, метро и подобные места скопления людей.

57”, f/8, ISO 100, ФР 32мм. Движение людей можно размывать не только для интересного эффекта на снимках. В этой бамбуковой роще в Киото всегда много туристов. Я использовал выдержку 57 секунд, чтобы размыть их и получить безлюдный пейзаж. Да, там остались “призраки”, но их гораздо проще удалить при постобработке. © Александр Ипполитов

Съёмка с проводкой (панорамирование)

Показать динамику движущегося объекта позволяет замечательная техника съёмки с проводкой или иначе — техника панорамирования. Смысл техники в том, чтобы вести камеру за движущимся объектом, пока затвор открыт. Это значит, вы ловите в кадр движущийся объект, нажимаете спуск и провожаете объект по ходу движения. Здесь, как правило, используются выдержки не длиннее двух секунд. В большинстве случаев достаточно и более короткой выдержки. Часто съёмку с проводкой можно вести с рук, главное, провожать движущийся объект как можно ровнее в одной плоскости без рывков верх или вниз.

0,8”, f/7.1, ISO 400, ФР 150мм. Во время споттинг-сессии в аэропорту мне удалось получить вот такой кадр с проводкой. © Александр Ипполитов

Съёмка звёздного неба

Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.

Съёмка статичных звёзд

Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку. А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.

30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. © Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. © Александр Ипполитов

Съёмка звёздных шлейфов

Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.

3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. © Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. © Александр Ипполитов

Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.

Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.

Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.

Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru

Школа мобильной фотографии №3: Ручные настройки камеры | by Эд Револьвер

В прошлом выпуске «Школы мобильной фотографии» я рассказывал о важности света во время мобильной съёмки. Если вы его ещё не видели — обязательно посмотрите. Там я делюсь своим опытом и даю рекомендации на предмет того, в какое время суток лучше всего делать фото на смартфон. Сегодня я расскажу вам обо всех прелестях ручных настроек камеры. Делать это я буду, по привычке, на LG G4 с его родными функциями.

До недавнего времени, я считал, что ручные настройки в мобильной фотографии — это моветон и, якобы, они вообще противоречат всей концепции. Так было до тех пор, пока я в определённых ситуациях не ощутил на собственной шкуре, насколько они удобны.

Сегодня мы будем говорить про ручной фокус, настройку скорости затвора камеры, настройку ISO и баланс белого, который я практически никогда не использую. Начнём!

Ручной фокус

Зачем нужен ручной фокус камере смартфона? Многие из вас скажут, что при помощи него можно делать крутые макроснимки или, наоборот, загадочные фотки в расфокусе. И да, отчасти вы будете правы. Но лично я рекомендую использовать ручной фокус в двух случаях:

1. При длительной съёмке одного и того же объекта. Так вы ускорите процесс съёмки, ведь вашему автофокусу на смартфоне не нужно будет напрягаться.
2. Ручная настройка фокуса незаменима при съёмке в темноте. Всё дело в том, что даже такой быстрый автофокус как в LG G4 срабатывает значительно медленней в темноте, нежели при ярком свете, и шанс сделать «смазанный» снимок очень велик. И, к тому же, скорость срабатывания автофокуса в темноте очень хромает у любого смартфона.

Но если вы выставите фокус вручную, вашему аппарату не придётся напрягаться и тратить время на фокусировку: снимки, сделанные в темноте, будут чётче, да и сам процесс фотографирования ускорится. Вы сможете сделать больше кадров и, соответственно, выборка для постобработки будет больше.

Настройка выдержки/скорости затвора камеры

На мой взгляд, это самая фантастическая функция камеры смартфона, которую только можно придумать. Раньше возможность делать снимки с короткой или длинной выдержкой присутствовала только на зеркальных фотокамерах. Позже появился софт для смартфонов, позволяющий хоть как-то эмитировать этот процесс. На LG G4, признаюсь, это выполнено великолепно. Для тех, кто не понимает, о чём речь, я поясню.

Для начала определимся, что такое выдержка. Выдержка — это время, за которое открыт затвор камеры смартфона (то время, за которое свет попадает на матрицу камеры).

Вы часто могли наблюдать в кинофильмах или различной анимации процесс работы выдержки: когда кто-то делает снимок, затвор камеры отрывается и сразу закрывается. Это и есть время выдержки, которое можно регулировать.

Выдержка бывает длинной, а бывает короткой. Давайте вкратце разберём каждый вариант.

Длинная выдержка подразумевает, что затвор камеры нашего смартфона будет открыт максимально возможное количество времени. А максимальное время выдержки, которое я могу выставить, к примеру, на LG G4–30 секунд, что для смартфона очень много. При выдержке в 30 секунд камера затвора будет открыта 30 секунд, и ровно столько же будет длиться процесс съёмки одного кадра. То есть, за эти полминуты камера смартфона будет фиксировать всё, что происходит вокруг, и в итоге выдаст вам изображение в одном кадре.

Примеры фотографий с длинной выдержкой: водопады и ручьи со «смазанной» водой, быстро движущиеся объекты, сливающиеся в один поток.

Безусловно, этот режим потребует от вас определённого навыка и даже дополнительных аксессуаров для съёмки. В отличие от длинной, короткая выдержка подразумевает очень быструю съёмку с целью запечатлеть мельчайшие подробности в динамике. При короткой выдержке затвор камеры срабатывает молниеносно.

К примеру, когда нужно сфотографировать капельки воды или искры от огня, используют короткую выдержку, которая обозначается долями секунд. В LG G4 максимальный показатель равен 1/6000. Но признаться, я ни разу не использовал такой режим съёмки, а максимально комфортным значением для себя считаю 1/30 долю секунды.

Что нужно знать про короткую и длинную выдержки

Чем больше показатель длинной выдержки, тем темнее обстановка должна вас окружать. Чем дольше открыт затвор камеры, тем больше света она накапливает. К примеру, делать снимок с выдержкой 30 секунд в светлом помещении не получится, так как картинка будет пересвечена.

И наоборот, при фотографировании с короткой выдержкой, затвор камеры срабатывает быстро, поэтому камера не успевает захватить достаточное количество света.

ISO

Что такое ISO в камере? Это настройка светочувствительности камеры. Чем выше ISO, тем более светлым и, при этом, более «шумным» получится ваш снимок. Чем ниже этот показатель, тем снимок будет темнее, но более детализированнее. Но если вы снимаете в тёмном помещении, вы можете увеличить показатель ISO, за счёт чего у вас получится более светлая картинка с допустимыми шумами на фото. Или наоборот, фотографируя светлый пейзаж, вы можете приглушить светочувствительность и сделать максимально детализированный снимок.

Настройка ISO непосредственно в смартфоне позволяет вам делать снимки в таком освещении, когда простой ручной режим камеры не позволит снимать: к примеру, в чересчур ярком помещении или в очень яркий солнечный день, когда лучи света неизбежно попадают на камеру смартфона.

Вывод

Самое важное, что вы должны знать: ручные настройки камеры полезны только в комплексе.

То есть, если бы в моём LG G4 была доступна только настройка ручного фокуса, то это не дало бы мне преимущества при съёмке. Точно так же настройка экспозиции или выдержки сами по себе не принесли бы много пользы. Только одновременное использование как минимум двух настроек, может дать нужный эффект.

Некоторые из вас спросят, можно ли воспользоваться настройками ручной камеры смартфона при помощи каких-либо приложений. Безусловно, можно. Единственное, что вы должны понимать: ручные настройки камеры LG G4 — это нативная функция, которая идеально адаптирована под камеру этого смартфона, поэтому всё работает стабильно. Как будут работать альтернативные приложения у вас, я не знаю и ручаться не могу. Пробуйте, экспериментируйте. Уверен, у вас всё получится.

А следующий видео-урок мы посвятим практике и будем делать, надеюсь, красивые снимки на длинной выдержке, так как этот режим имеет много особенностей и нюансов, о которых я обязан вам рассказать.

Спасибо всем, кто смотрит нашу «Школу мобильной фотографии». Мне очень приятно читать ваши отзывы у себя в Instagram, приятно видеть новых подписчиков у нас на YouTube-канале, которых, как и меня, объединяет любовь к мобильной фотографии.

С вами был Иван Лучков. Подписывайтесь на мой Instagram и добавляйте наш сайт в себе в закладки, увидимся в следующем видео-уроке.

Введение в скорость затвора: простое объяснение и примеры

Установить скорость затвора на вашей камере очень просто, и она научит вас делать кристально чистые фотографии, даже когда в сцене происходит быстрое движение. Знание того, как правильно использовать выдержку, также помогает фотографам делать творческие снимки с длинной выдержкой.

Проще говоря, выдержка — это время, в течение которого камера записывает изображение. Длинная выдержка делает изображение более ярким, но если что-то движется во время записи изображения, это вызывает размытие. С другой стороны, короткая выдержка лучше фиксирует движение, но дает более темное изображение.

В этом посте я научу вас всему, что вам нужно знать о выдержке, чтобы уверенно устанавливать ее каждый раз. Тем не менее, это еще не все, чтобы научиться работать с камерой. Прочитав это, ознакомьтесь с моей серией статей по основам фотографии, где я расскажу вам все, что вам нужно знать об использовании камеры, в серии бесплатных статей.

Как работает затвор

Часть вашей цифровой камеры, которая записывает изображение, называется датчиком изображения. Перед датчиком есть «шторка» — шторка. Задача затвора — закрывать сенсор до тех пор, пока не будет записано изображение. Он быстро открывает датчик на мгновение для записи изображения, а затем снова закрывает его.

Когда вы устанавливаете затвор на камере, вы устанавливаете продолжительность времени, в течение которого затвор открывает датчик изображения, чтобы он мог записывать свет, проходящий через объектив. Чем дольше записывается свет, тем ярче будет изображение.

Скорость затвора выражается в долях секунды. Если вы видите настройку камеры 1/100, это означает, что ваша фотография записывается только одну сотую секунды. Выдержка 1/2 означает, что ваша фотография записывается полсекунды.

В этом примере вы можете видеть, что скорость затвора 1/250 слишком короткая, и она замораживает движение проезжающих машин. На фотографии справа используется творческая длинная выдержка, чтобы показать движение автомобильных фар, когда они проезжают мимо. Это было снято на штативе, чтобы предотвратить дрожание камеры.

Загрузите мою бесплатную таблицу выдержек затвора

Если вы понимаете этот урок, но боитесь, что можете забыть, как установить настройки камеры, когда будете снимать, загрузите мою бесплатную таблицу настроек камеры. Вы можете хранить его в сумке для камеры и просматривать в любое время, когда вам нужно получить представление об общих настройках камеры для конкретной ситуации.

Примеры скорости затвора

Вот несколько распространенных ситуаций при съемке и выдержка, которую я бы рекомендовал в качестве общей идеи:

• 1/4000 – Съемка друга на пляже в солнечный день. Вам, вероятно, понадобится выдержка 1/4000, чтобы заблокировать большую часть света, так как снаружи очень ярко, иначе изображение будет переэкспонировано.
• 1/1000 или быстрее — быстрая съемка спортивных событий, таких как баскетбол или футбол. Этой скорости затвора обычно достаточно для съемки спортивных состязаний, но вы можете обнаружить, что не сможете двигаться так быстро, если находитесь в темном помещении тренажерного зала. Подробнее о настройках камеры для занятий спортом в помещении здесь.
• 1/400 – Съемка портрета в парке в дождливый полдень.
• 1/200 — Фотосъемка кого-то в помещении при использовании вспышки для освещения сцены.
• 1/50 – Съемка члена семьи в помещении. Даже при включенном свете в комнате вам обычно нужно уменьшить выдержку и увеличить ISO, чтобы получить правильно экспонированное изображение в помещении (если только вы не находитесь рядом с окном).
• 20 1 – Фотосъемка водопада, когда камера установлена ​​на штативе, чтобы запечатлеть плавное движение воды.
• 1/10 – Фотосъемка цвета заката в небе после захода солнца. Для таких пейзажных фотографий диафрагма обычно составляет f/16 или другое большое значение, поэтому вам понадобится длинная выдержка, чтобы запечатлеть свет. Подробнее о настройках камеры для фотографирования заката здесь.
• 15 секунд — Съемка Млечного Пути ночью, когда камера стоит на штативе. Подробнее о настройках камеры для фотографирования Млечного Пути здесь.
• 30 секунд – Фотосъемка ночного города и получение световых следов от фар и задних фонарей проезжающих мимо автомобилей. Очевидно, вам понадобится штатив для съемки с такой длинной выдержкой.
• 2 часа – Фотосъемка звездных следов (хотя чаще это делается путем съемки серии более коротких снимков и последующего их объединения в Photoshop). Обратите внимание, что большинство камер не могут работать с выдержкой более 30 секунд, если у вас нет спускового тросика. Подробнее о фотосъемке звездного следа здесь.

Разница между выдержками 1/10 и 1/30 незначительна, но здесь вы можете видеть, что вода выглядит более шелковистой при более длинной выдержке 1/10. Вода на кадре 1/30 выглядит слишком «хрустящей».

Использование длинных выдержек для творческих эффектов

Когда фотограф начинает учиться пользоваться камерой, скорость затвора обычно просто устанавливается короткой, чтобы заморозить действие; однако, по мере того, как фотограф становится более продвинутым, скорость затвора часто используется в качестве творческого инструмента, позволяющего создать творческое размытие на фотографии как способ выразить движение .

Наиболее распространенным примером творческой длительной выдержки является фотографирование водопадов. Если сфотографировать водопад с короткой выдержкой, фото почти всегда будет выглядеть любительским. Профессиональные фотографы почти всегда используют более длительную выдержку при съемке водопадов, чтобы передать ощущение движения и красоты.

Какая выдержка на этом фото? На самом деле вопрос с подвохом. Это действительно не имеет значения! В этой сцене ничего не движется, и не было ветра, который дул бы на листья, поэтому не имело бы большого значения, если бы это было снято с выдержкой 1/500 или 2 секунды, если бы я установил диафрагму и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию. Я снял это на 1″ на штативе.

Правило 1/Фокусное расстояние

Ваши руки дрожат от природы. Кроме того, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, камера слегка перемещается. Хотя это может показаться минимальным, помните, что вы записываете что-то, что находится на небольшом расстоянии, и это расстояние увеличивает дрожь в ваших руках. Дрожание камеры является проблемой только тогда, когда вы держите камеру в руках. Когда камера зафиксирована на штативе, нет значительного сотрясения камеры.

Пример дрожания камеры при удерживании лазерного луча. Если вы направите его на стол в нескольких дюймах от себя, он будет держаться совершенно устойчиво. Однако, когда вы направляете свет через стену комнаты, вы можете видеть, как лазерный свет танцует повсюду. Невозможно удержать его идеально устойчивым. Именно поэтому даже небольшое дрожание камеры может привести к размытию фотографии.

Самый простой способ остановить дрожание камеры — просто использовать короткую выдержку. Например, съемка с выдержкой 1/4000 секунды происходит настолько быстро, что ваша рука просто не успевает сильно дрожать до того, как фотография будет записана. Однако это непрактично, потому что во многих ситуациях съемки требуется более медленная скорость затвора, чтобы собрать достаточно света.

Дрожание камеры усиливается с увеличением расстояния, поэтому чем больше вы приближаетесь (длиннее фокусное расстояние), тем короче должна быть выдержка, чтобы зафиксировать движение вашего дрожания. Вот почему некоторые фотографы учат правилу 1/фокусное расстояние. Согласно правилу 1/фокусного расстояния,  во избежание сотрясения камеры фокусное расстояние в миллиметрах должно быть равно или больше скорости затвора (знаменатель в дробной части скорости затвора). Например, если вы увеличили масштаб до 100 мм (вы получите это число, взглянув на шкалу на объективе), вам нужно будет снимать с выдержкой 1/100. Если бы вы использовали широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 20 мм, вы могли бы уменьшить скорость затвора до 1/20 (это означает, что вы не должны использовать выдержку 1/10, но вы можете увеличить выдержку до 1/40 или 1/60). без каких-либо проблем).

Это правило полезно иметь в виду в качестве эталона для установки скорости затвора, но оно ни в коем случае не идеально. Современные технологии меняют правила и позволяют фотографам использовать более длинные выдержки, сохраняя при этом резкость благодаря новым объективам и датчикам со стабилизацией изображения.

Заключение

Настройка скорости затвора на самом деле является одной из самых простых настроек, которые можно правильно настроить на камере. Вы просто определяете допустимую степень размытия и соответствующим образом устанавливаете скорость затвора. Однако помните, что скорость затвора также влияет на яркость изображения, поэтому иногда вам нужно найти компромисс между идеальной выдержкой и практичной выдержкой для захвата достаточного количества света на фотографии.

Ссылка Раскрытие информации

Скорость затвора и выразительность | Ноу-хау цифровых камер | Цифровая камера | Цифровой AV | Поддержка

Текст начинается отсюда.

Скорость затвора выполняет две основные функции. Один из них — контролировать экспозицию. другой — управлять тем, как движение изображается на фотографии. При съемке движущийся объект, установка длинной скорости затвора приводит к размытию объекта, подчеркивая его движение. При короткой выдержке объект появляется стационарный на фотографии. При использовании сверхвысокой скорости затвора даже гоночный автомобиль F-1 на полном газу может быть снят резко. Путем изменения затвора скорости, можно отображать изображения так, как человеческий глаз не может воспринимать.

Скорость затвора относится к промежутку времени от момент открытия затвора (чтобы позволить свету проникнуть в камеры) до момента закрытия затвора. Следовательно настройка скорости затвора управляет количеством света, достигает ПЗС (или пленки в пленочной камере). Установка медленной скорости затвора позволяет проникать большему количеству света, а установка короткой скорости затвора уменьшает количество света. Быстрое открытие и закрытие затвора называется «быстрым затвором», а медленное открытие и закрытие — «медленным затвором». Скорость затвора указывается в виде долей секунды или секунд.

Выдержка и экспозиция

Здесь диафрагма осталась прежней, а выдержка изменилась…

Значение диафрагмы: F11
Скорость затвора: 1/15 сек.	Скорость затвора: 1/60 с.	Скорость затвора: 1/250 с.
При установке длинной скорости затвора слишком много света делало изображение белесым.	Соответствующая скорость затвора	Установка короткой скорости затвора привела к недостаточному освещению, что сделало изображение темным.

Изменяя настройку скорости затвора, движение объекта можно заморозить или просто подчеркнуть движение.

Медленная выдержка (1/15 с)	Высокая скорость затвора (1/500 с)	Сверхвысокая скорость затвора (1/3000 с)
При съемке водопада с длинной выдержкой динамический поток падающей воды подчеркивается, и вода выглядит так, как будто это один лист белой ткани. При съемке спортивных сцен или других динамичных сцен можно выбрать длинную выдержку, чтобы намеренно сделать объект размытым и подчеркнуть движение.	Когда для съемки водопада выбрана высокая скорость затвора, вода в движении кажется застывшей. Высокая скорость затвора удобна для съемки постоянно движущихся объектов, например, ребенка со щенком.	Сверхвысокая скорость затвора позволяет получать четкие изображения очень быстро движущихся объектов. Сверхвысокую скорость затвора можно использовать, чтобы «уловить» решающий момент спортивного события или захватить изображение динамично движущегося объекта. Полученные эффекты изображения сильно отличаются от того, что мы воспринимаем невооруженным глазом.

Определение скорости затвора. Что такое скорость затвора от SLR Lounge

Таблица выдержек

Техническое объяснение скорости затвора

Выдержка — один из трех основных факторов экспозиции камеры, часть треугольника экспозиции. (Наряду с диафрагмой и ISO) Изменение только скорости затвора всегда приводит к увеличению или уменьшению скорости затвора. Выдержка, как и диафрагма, часто (но не всегда) измеряется дробью. Вот почему выдержка 1/10 секунды на самом деле ярче, чем выдержка 1/100 или 1/1000. ПРИМЕЧАНИЕ: К сожалению, камеры часто нечетко отмечают часть числителя (1/x) дроби, и может возникнуть некоторая путаница, поскольку существует перекрытие между выдержкой затвора в несколько секунд и дробями. Например, 30 секунд и 1/30 сек. Для обозначения целой секунды камеры обычно используют одну кавычку, например, 30 дюймов. К счастью, новые камеры иногда обозначают дробь, в зависимости от того, какой ЖК-дисплей просматривается, что устраняет путаницу. Говоря о путанице: подобно тому, как фотографы по-разному ссылаются на изменение диафрагмы, существует множество способов, которыми фотографы описывают выдержку. Быстрее, короче и выше обозначают

темнее

скорость затвора, в то время как обратные термины, медленнее, длиннее и ниже обозначают

ярче

скорость затвора.

Как работает затвор камеры

Если затвор камеры находится внутри камеры, то это затвор в фокальной плоскости. Затвор в фокальной плоскости на самом деле представляет собой два отдельных затвора, каждый из которых подпружинен, чтобы двигаться в направлении, чтобы создать реальную экспозицию. Один из затворов выполняет «открытие» затвора для экспонирования изображения, а второй затвор выполняет «закрытие», следуя за затвором поперек сенсора или области пленки. Для многих более длинных выдержек эти две последовательности открытия и закрытия происходят в разное время, даже если это всего лишь доля секунды. Это означает, что затвор открывается полностью, экспонирует датчик или пленку в течение отведенного времени (скажем, 1/60 секунды), а затем затвор закрывается. Однако для достижения чрезвычайно коротких выдержек действия открытия и закрытия могут происходить не одновременно. Это связано с тем, что самим затворам требуется определенное время для открытия или закрытия, скажем, 1/200 секунды. Если затвор может открываться или закрываться только так быстро, то как он достигает скорости затвора 1/500 с или 1/1000 с? Ответ заключается в том, что закрывающаяся заслонка начинает закрываться до того, как открывающаяся заслонка полностью откроется. Это позволяет выдержке (эффективной скорости затвора) быть быстрее, чем сама физическая скорость затвора.

Съемка со вспышкой и высокоскоростная синхронизация выдержки затвора

Однако из-за того, что затвор в фокальной плоскости обеспечивает высокую скорость затвора, возникают проблемы при попытке использовать вспышку. Если датчик изображения или пленка никогда не экспонируются полностью в любой момент времени с выдержкой затвора, одиночная вспышка «вспышка» осветит только часть изображения, а остальная часть будет казаться темнее или полностью черной из-за того, что затвор блокирующий свет. Эта проблема создает так называемую скорость синхронизации вспышки для камеры. Выдержка синхронизации вспышки — это самая короткая выдержка, которая возможна при использовании обычных вспышек и однократного хлопка вспышки. На большинстве современных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/200 или 1/250 сек. Помимо этой скорости синхронизации вспышки, для любых более коротких выдержек потребуется вспышка, поддерживающая высокоскоростную синхронизацию. Высокоскоростная синхронизация — это когда сама вспышка пульсирует вспышками, которые равномерно освещают изображение, в то время как открывающиеся и закрывающиеся затворы перемещаются по фокальной плоскости.

Общие скорости затвора

Есть много часто используемых выдержек, которые создают различные эффекты. Вот несколько выдержек и их эффекты или цели: Миллионные доли секунды , или микросекунды, используются для фотографирования пуль и ядерных взрывов. Тысячные доли секунды , такие как 1/8000 или 1/1000, являются более распространенными скоростями затвора, легко достигаемыми современными камерами, и могут заморозить движение почти любого «обычного» быстро движущегося объекта или последовательности действий. Сотые доли секунды , такие как 1/100 или 1/500, можно использовать для фиксации большинства обычных движений, а также для предотвращения размытия изображения, вызванного дрожанием камеры. Десятые доли секунды , например 1/10 или 1/60, обычно используются, когда начинает действовать размытие при движении, в зависимости от движения объекта или камеры. Например, 1/10 или 1/30 с являются полезными значениями выдержки для преднамеренного панорамирования в зависимости от движения объекта. Целые секунды , например 1 дюйм или 10 дюймов, используются, когда требуется различная степень размытия движения. Например, ходьба человека, вождение автомобиля и движение воды. Длинные выдержки , такие как 30 дюймов или 1 минута, используются для съемки при очень слабом освещении, такой как пейзажная астрофотография, или для дневного размытия движения при использовании очень темного фильтра нейтральной плотности. Nikon D800e, Rokinon 14mm f/2. 8, выдержка 30 сек, ISO 6400, f/2.8.

Пейзажная фотография

10 советов по фотосъемке зимнего пейзажа для получения лучших фотографий

Dawn Gilfillan, 8 месяцев назад 7 минут чтения

Хотите научиться делать отличные фотографии зимних пейзажей? Что ж, мы собрали число…

Фотография

Взаимное правило для скорости затвора и как его использовать

Pye Jirsa, 12 месяцев назад 6 мин чтения

Почему изображение получается размытым? У вашей камеры были проблемы с фокусировкой? У вас слишком низкая скорость затвора? И…

Советы и рекомендации

6 идей для фото старшеклассников для парней

Дон Гилфиллан, 1 год назад 5 минут чтения

Фотографии старшеклассников знаменуют собой важную веху в жизни, но правильно подобрать позы для фотографий старшего возраста мальчика может быть…

Как фотографировать новорожденного дома от начала до конца

Пайе Джирса, 2 года назад 6 минут чтения

Мы объединились с Adorama, чтобы предложить вам серию руководств по фотографии под названием «Master Your Craft», которые будут размещены на их…

Основы фотографии

Узнайте, как фотографировать молнии с помощью этих 7 основных советов

Дон Гилфиллан, 2 года назад 11 минут чтения

Попытка сфотографировать молнию может оказаться непростой задачей, но полученные изображения будут очень полезными. Нет двух молний…

Фотография

Вдохновляющая макросъемка цветов Портреты + советы

Шон Льюис, 2 года назад 6 мин чтения

Готовы принять вызов? Старайтесь НЕ вдохновляться этими макрофотографиями цветов.

Фотография

Как стать спортивным фотографом в 2021 году

Элис Хьюстонс, 2 года назад 6 минут чтения

Спортивная фотография — одна из самых динамичных областей фотографии, которой вы можете заниматься. Вам нужно не только…

Оригинальные видео

Как получить правильную экспозицию без экспонометра

Pye Jirsa, 2 года назад 7 мин чтения

Вы когда-нибудь задумывались, как выбрать правильную экспозицию без использования экспонометра? Вот некоторые инструменты и процесс для этого!

Как выбрать скорость затвора

Описание статьи

• Введение
• Что такое скорость затвора?
• Лучшая скорость затвора для спортивной фотографии
• Лучшая скорость затвора для съемки дикой природы
• Лучшая скорость затвора для портретной фотографии‍
• Лучшая выдержка для съемки в пасмурный день и туман
• Завершение

Введение

Независимо от того, делаете ли вы снимок в автоматическом режиме, режиме приоритета диафрагмы, режиме приоритета выдержки или полном ручном режиме, необходимо соблюдать то, что я и многие другие фотографы назвали «Святой Троицей» экспозиции. Эта святая троица состоит из трех отдельных декораций, каждая из которых играет неотъемлемую роль в том, как экспонируется фотография и какое «чувство» достигается в композиции. Три настройки:

1. Диафрагма (f-stop)
2. Скорость затвора
3. ISO

Лучше всего рассматривать эти три параметра как относительные, а не взаимоисключающие. Другими словами, не существует сценария, в котором изменение одного из этих параметров каким-то образом не повлияет на два других параметра и не приведет к изменению экспозиции. Эти настройки не работают в своих собственных пузырьках. Вместо этого я предпочитаю представлять себе систему шкивов, в которой все три настройки связаны вместе.

Я только что написал, что каждый из трех параметров экспозиции влияет на два других. Итак, когда я предлагаю вам использовать определенную скорость затвора в приведенных ниже примерах, я предполагаю, что вы также установите оптимальные настройки диафрагмы и ISO для получения правильно экспонированного снимка. В этой статье я сосредоточусь на скорости затвора и продемонстрирую, как изменение одного этого параметра может коренным образом изменить общее впечатление от фотографии в нескольких жанрах.

Что такое скорость затвора?

Самый простой способ объяснить скорость затвора — это продолжительность времени, в течение которого свет может попадать на матрицу (или плоскость пленки). Скорость затвора представлена ​​в долях и целых секундах (или даже минутах для очень длинных выдержек). Вы можете установить его, используя соответствующий диск вашей камеры (или настройки меню). Типичный диапазон выдержек варьируется от камеры к камере. В большинстве случаев самая короткая доступная скорость затвора будет составлять от 1/8000 до 1/4000 с, в зависимости от камеры. Самая длинная доступная скорость затвора обычно составляет 30 секунд, но вы можете выставить более длительную выдержку, если ваша камера имеет режим «Bulb». В режиме Bulb шторка затвора остается открытой до тех пор, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора (или кабель).

Чем длиннее выдержка, тем больше времени остается для разрешения света на датчике. Любое движение, происходящее при открытом затворе, будет зафиксировано на время экспозиции. Таким образом, если вы делаете снимок с короткой выдержкой, действие или движение в кадре будут казаться «замороженными» или четкими. На следующем фото я использовал короткую выдержку (1/200 с), чтобы заморозить разбивающуюся волну, запечатлев каждую каплю, когда она взрывалась в воздухе.

1/200 сек. | © Brian Matiash

Следующий снимок я сделал в том же месте, но незадолго до предыдущего. Вместо того, чтобы использовать короткую выдержку, я решил использовать более длительную 1-секундную выдержку, чтобы запечатлеть движение воды, когда она падала в эту воронку. Когда вы используете более длинную выдержку, вы даете больше времени экспонированию фотографии, в результате чего действие или движение в кадре будут казаться более мягкими и плавными.

1 секунда | © Брайан Матиаш

В этой статье я сосредоточусь на подмножестве жанров, потому что эта статья может продолжаться вечно, если я этого не сделаю. И хотя я поделюсь своими рекомендациями относительно оптимальных, на мой взгляд, настроек скорости затвора, в конечном счете вам решать, подходят ли они вашему вкусу. Самое замечательное в фотографии то, что большая ее часть субъективна. Более важная цель — определить, чего вы хотите достичь с помощью своей композиции, а затем узнать, как правильно настроить камеру (и объектив) для реализации этого.

Лучшая выдержка для спортивной фотографии

Почти все, что связано со спортивной фотографией, является динамичным. На ваших фотографиях обычно запечатлены спортсмены или участники соревнований, участвующие в самых разных действиях. Ваша задача — привести зрителя в кадр, чтобы он почувствовал усилие, напряжение или тревогу. Общая идея состоит в том, чтобы заморозить действие спорта, чтобы уловить эту энергию. Спортивные фотографы часто полагаются на короткую выдержку — обычно 1/500 с. или быстрее, а также с помощью камеры, способной снимать большие серии кадров. Спортсмен практически застыл в движении на таких выдержках. Давайте воспользуемся этой фотографией бейсбольного питчера, когда он выходит из своего виндапа, чтобы бросить свою подачу. На фотографии используется выдержка 1/8000 с, которая может показаться короткой, но необходима для эффективной фиксации движения игрока.

1/8000 сек.

Хотя для спортивной фотографии часто рекомендуется короткая выдержка, это не единственный вариант. Я обнаружил, что большинство спортивных фотожурналистов, как правило, используют более короткие выдержки, потому что их цель — задокументировать событие. Но что, если вы хотите применить немного творческой композиции к своей спортивной фотографии? Прежде чем вы решите увеличить скорость затвора, вам нужно определить цель фотографии. Возьмем в качестве примера соревнования по велоспорту. Первая фотография была сделана с выдержкой 1/3200 секунды и показывает женщину, крутящую педали в кадре. Все в велосипедистке застыло на этой выдержке, как будто она застряла на месте.

1/3200 сек.

Давайте сравним это с фотографией триатлониста Ironman, которую я сделал в 2014 году. Моя цель состояла в том, чтобы передать отчетливое ощущение движения, как будто велосипедист мчится сквозь кадр. Я решил уменьшить скорость затвора до 1/4 секунды при панорамировании с объектом, когда она пересекала мой кадр, чтобы добиться этого эффекта. Эффект кажется более захватывающим и привлекательным, особенно по сравнению с предыдущей фотографией велосипедиста.

1/4 сек. | © Brian Matiash

Как только вы узнаете, каким должен быть желаемый результат для ваших спортивных фотографий, вы сможете определить, какой должна быть оптимальная скорость затвора для достижения результата.

Лучшая выдержка для фотосъемки дикой природы

Фотосъемка дикой природы — отличный жанр для спортивной фотографии, потому что ее композиции часто похожи. А именно, фотографы дикой природы делают все возможное, чтобы запечатлеть животных во время отдыха, охоты или полета (это лишь некоторые из действий). Фотографы дикой природы часто используют короткую выдержку, потому что животные часто двигаются непредсказуемо. Кроме того, если скорость затвора недостаточно высока, действие, которое вы пытаетесь запечатлеть, может выглядеть размытым.

Давайте возьмем это фото, которое я сделал много лет назад во время поездки на собачьих упряжках в штате Мэн. Как вы можете себе представить, эти собаки быстро бегают по снегу и могут менять направление без особого уведомления. Я представил себе конкретную фотографию, которая требовала замораживания собак (без каламбура) во время бега, что требовало короткой выдержки. Скорость затвора, которую вы используете в этом приложении, зависит от того, насколько быстро ваш объект перемещается в кадре. Например, птица, летящая сквозь кадр, может потребовать чрезвычайно короткой выдержки — возможно, 1/1000 с или быстрее, тогда как этим собакам, бегущим быстро, нужна была только выдержка 1/400 с.

1/400 сек | © Brian Matiash

Означает ли это, что все фотографии дикой природы требуют использования короткой выдержки? Как и в наших примерах спортивной фотографии, это зависит от желаемого результата для фотографии. Наш друг Билл Мейнард опубликовал статью об Учебном центре, в которой подробно рассказывается о технических и творческих подходах к фотографии дикой природы. По словам Билла, «, чтобы заморозить движение птиц в полете, установите выдержку 1/3200. Еще быстрее для маленьких певчих птиц и колибри».0450 » На своей фотографии Билл ясно показывает, почему необходима такая короткая выдержка, если цель состоит в том, чтобы заморозить птицу в полете.

1/3200 с. | © Билл Мейнард скорость затвора является правилом? Абсолютно нет! Что произойдет, если вы захотите более творчески подойти к такому типу композиции? Вы можете применить технику панорамирования, о которой я упоминал выше. Или вы можете проявить творческий подход к скорости затвора. В следующей статье Билла На изображении доступный свет начал ослабевать, заставляя его мыслить нестандартно. Уменьшив скорость затвора до 1/80 с, Билл пропустил больше света и получил неожиданно творческий результат.0003 1/80 сек. | © Bill Maynard

Билл предостерегает от этого творческого процесса справедливым предупреждением: « Вы можете ожидать, что ваш рейтинг киперов при такой съемке будет крайне низким. Все, что вам нужно, — это одно изображение, на котором глаза находятся в фокусе, крылья выглядят так, как будто они достигли скорости деформации. Это изображение требует повышения резкости глаз в постобработке, шумоподавления, кадрирования и увеличения. Я не смог бы успешно отрендерить это изображение без обработки в Topaz Denoise AI , Sharpen AI и Gigapixel AI . » ‍

Лучшая скорость затвора для портретной фотографии

Часто фотографы-портретисты обращают больше внимания на настройку диафрагмы своей камеры и объектива, чем на скорость затвора. плоскость фокуса с приятным затемнением. Вот почему «светосильные» объективы (f/2,8 или больше) с большим фокусным расстоянием (85 мм и больше) так популярны среди фотографов-портретистов. Вот отличный пример того, как при использовании широкой диафрагмы (f/ 1,8 в этом примере) с портретными фотографиями может давать очень малую глубину резкости. Вы видите, что глаз, ближайший к объективу, резко резок, но фокус быстро падает по мере того, как вы уходите дальше в кадр?

50 мм при f/1,8

Однако в этой статье основное внимание будет уделено тому, как выдержка, а не диафрагма, влияет на портретные фотографии. По моему опыту, многие фотографы-портретисты предпочитают использовать более короткие выдержки при съемке портретных фотографий. В то время как 1/125 секунды должно быть достаточно в зависимости от условий освещения, безопасной отправной точкой будет 1/250 секунды или быстрее. Это особенно верно, если вы фотографируете человека на улице и хотите, чтобы такие элементы, как волосы и одежда, были четкими. Давайте используем это портретное фото на открытом воздухе в качестве примера. Используя короткую выдержку 1/250 с, фотограф эффективно заморозил волосы модели на месте. Если бы они использовали более медленную скорость затвора, волосы были бы размытыми и, возможно, отвлекали бы зрителя.

1/250 сек.

В то время как многие фотографы-портретисты полагаются на короткую выдержку для получения четких результатов, есть что сказать об экспериментах с более длительными выдержками, особенно если есть место для творчества и развлечения. Давайте воспользуемся этой портретной фотографией танцора в действии. Если бы фотограф решил использовать короткую выдержку, вы бы увидели, как танцор застыл на полпути. Каждый элемент предмета был бы статичен и на своем месте. Однако, поскольку фотограф использовал более длинную 1-секундную выдержку, он смог запечатлеть грациозную плавность танцора. Эта фотография, несомненно, является более концептуальной и более абстрактной портретной фотографией. Тем не менее, это отличный пример того, почему вы всегда должны экспериментировать с нетрадиционными выдержками, если можете.

1 секунда

Вы можете развить эту творческую концепцию, соединив быстро движущийся элемент со статическим портретом. В этом примере я определил, что одна секунда — оптимальная выдержка для съемки движения океана на фоне айсберга. Однако композиции не хватало, потому что она была преимущественно монохромной. Итак, я попросил коллегу-фотографа встать в моем кадре и сказал ему оставаться совершенно неподвижным в течение одной секунды. Полученная портретная фотография более интересна, потому что она противопоставляет движущийся элемент (океан) статичным элементам (айсберг и фотограф) и была бы не такой эффективной, если бы я использовал более короткую выдержку.

1 секунда | © Brian Matiash

Лучшая выдержка для съемки в пасмурный день и туман

Я люблю фотографировать пейзажи, когда на них четко видны быстро движущиеся облака (или туман). Хотя я был бы рад сфотографировать любой пейзаж, даже под голубым или пасмурным серым небом, я предпочитаю, чтобы небо было четким. Как и в предыдущих жанрах выше, скорость затвора играет жизненно важную роль в определении результата фотографии. В большинстве случаев скорость движения облаков (или тумана) определяется скоростью затвора, которую следует использовать.

Самый простой способ оценить движение облаков — это сфокусироваться на определенной точке неба и обратить внимание на то, быстро или медленно движутся окружающие облака. Если облака или туман четко определены и движутся медленно, я обычно использую более короткую выдержку. Я обнаружил, что использование длинной выдержки при съемке медленно движущихся облаков приводит к неприятным и неряшливым результатам. Посмотрите на следующее фото в качестве примера. Я использовал длинную 15-секундную выдержку, и в то время как вода двигалась достаточно быстро, чтобы застеклиться, облака выглядели беспорядочно, потому что они не двигались так быстро. Когда вы посмотрите на края облаков, вы увидите, что они выглядят нечеткими, как будто я не сфокусировался.

15 секунд | © Brian Matiash

Вы можете применить тот же принцип к пейзажным фотографиям, содержащим туман. Несколько лет назад я отправился фотографировать побережье Калифорнии. Однажды утром густой туман и облака пронеслись по долине, ведущей к океану. Ни облака, ни туман не двигались быстро, и их края были четко очерчены. Моим первоначальным побуждением было использовать короткую выдержку 1/800 с, чтобы запечатлеть эти краевые детали, что привело к эффектному снимку.

1/800 сек. | © Брайан Матиаш

Тем не менее, мне было любопытно, что получилось бы на фотографии, если бы я использовал очень длинную выдержку. Итак, я прикрепил 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности и установил выдержку в режим ручной выдержки, что позволило мне держать затвор открытым до тех пор, пока я нажимаю кнопку спуска затвора на кабеле дистанционного управления. В этом примере я держал затвор открытым в течение 57 секунд. Хотя полученная фотография приятна, я не нахожу ее такой же драматичной или интересной, как предыдущая фотография, потому что я потерял так много важной четкости в тумане и облаках.

57 секунд | © Брайан Матиаш

Подведение итогов

Мне очень нравится обсуждать выдержку, потому что она влияет как на технические, так и на творческие аспекты композиции. В этой статье мы рассмотрели несколько жанров, и вы увидели, какие резкие изменения может иметь выдержка в зависимости от ваших намерений в каждом из них. Итак, если есть один урок, который, я надеюсь, вы вынесете из этой статьи, это важность определения цели фотографии, а затем знания того, как использовать настройку выдержки (вместе с настройками диафрагмы и ISO) для достижения желаемого результата. .

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной и полезной. Не забудьте оставить свои мысли в разделе комментариев ниже.

‍

Что такое выдержка в фотографии?

Скорость затвора камеры — это измерение времени , в течение которого датчик подвергается воздействию света вашей сцены — таким образом создается ваша фотография. Это не только важная часть полного понимания ручного режима, но и ваш затвор также отвечает за многие творческие эффекты.

Например… замораживание быстрых движений или сглаживание текстуры при длительной выдержке — это прямой результат знания того, как работает ваш затвор и какую выдержку использовать, что позволяет вам полностью преобразовать содержимое вашего изображения простым изменением настроек.

Понимание скорости затвора становится ОЧЕНЬ простым, когда для вас изложены основы, поэтому я создал это простое (но всестороннее) руководство.

Содержание

• 1. Что на самом деле делает затвор?
• 2. Что такое затвор камеры?
  • Принцип работы затвора зеркальной фотокамеры
  • Принцип работы затвора беззеркальной фотокамеры
  • Прокручивающийся и глобальный затвор
  • Механические и электронные затворы
• 3. Почему важна скорость затвора
  • Скорость затвора и свет
  • Скорость затвора и движение
  • Замораживание быстрого действия с помощью скорости затвора
  • Почему не следует всегда использовать низкую скорость затвора1 9000 при низкой освещенности
  • Скорость затвора одновременно управляет светом и движением
• 4. Творческое использование скорости затвора
  • Панорамирование фотографии для передачи движения
  • Съемка с длинной выдержкой для интереса и контраста
• 5. Проблемы с выдержкой
  • Как дрожание камеры вызывает размытость изображения
  • Какая выдержка необходима для получения четких изображений?
  • Правило взаимности не всегда работает
  • Размер сенсора и дрожание камеры
  • Стабилизация изображения и подавление вибраций
  • Предотвращение дрожания камеры на штативе
  • Задержка затвора и чувствительность камеры
  • Примечание о резкости изображения
• 6. Поиск и изменение скорости выдержки
  • Нахождение настройки скорости выдержки
  • Изменение скорости выдержки
• 7. Лучший затвор.

1. Что на самом деле делает затвор?

Фотография создается путем воздействия на датчик света. И то, сколько света требуется датчику для правильной визуализации вашего изображения (не слишком темного или слишком яркого), зависит от того, что вы фотографируете, в частности, от яркости вашей сцены (сколько доступного света).

Цель здесь состоит в том, чтобы выставить на сенсор правильное количество света для данной сцены.

Например: очень темная сцена потребует больше времени, чтобы свет «поглотился» датчиком. Однако, если в вашей сцене много солнечного света, сенсору не потребуется много времени, чтобы поглотить этот свет.

Для создания фотографии в камере есть два инструмента, которые можно использовать для управления количеством света, попадающего на датчик: 

• Диафрагма, , который контролирует, сколько света (объема) проходит через объектив и попадает на сенсор.
• И затем у нас есть скорость затвора , которая определяет, как ДОЛГО датчик подвергается воздействию света — «время экспозиции».

Таким образом, с этими двумя инструментами у нас теперь есть полный контроль над громкостью и временем воздействия света.

Хорошей аналогией для создания изображения является ведро с водой, которое нужно наполнить определенным количеством воды. Ваша апертура — это скорость потока из крана, а выдержка — это то, как долго кран открыт. Как только «ведро» заполнено, на вашей фотографии будет достаточно света для правильного создания.

Если вы расширите апертуру, скорость светового потока увеличится… так что потребуется МЕНЬШЕ времени, чтобы заполнить ведро (или создать фотографию). Если вы сузите апертуру, скорость потока будет медленнее… поэтому для заполнения того же ведра потребуется БОЛЬШЕ времени.

И эта взаимосвязь работает в обратном порядке: если вы увеличиваете или уменьшаете время, в течение которого течет вода (или как долго датчик подвергается воздействию света), вам нужно будет закрыть или открыть кран (отверстие), чтобы заполнить это ведро должным образом.

В любом случае, это «ведро» нужно заполнить, чтобы получить пригодную для использования фотографию.

Главный вывод здесь заключается в том, что, изменяя скорость затвора, вы контролируете, сколько времени датчик подвергается воздействию вашей сцены или света.

Однако затвор также отвечает за движение …в частности, замораживание или размытие. Объекты, которые двигаются во время экспозиции, будут визуализированы с уникальными качествами, в зависимости от количества движения, которое произошло во время экспозиции.

Это движение также является причиной непреднамеренного размытия и отсутствия резкости, чего вы, вероятно, не хотите на своем изображении.

Итак, чтобы свести все воедино: фотография — это средняя яркость (количество света) и движение, которые были обнаружены датчиком в течение определенного периода времени… который определяется выдержкой.

Если вы все еще не знаете, что такое выдержка или как она работает, не беспокойтесь: скоро все станет ясно. Это просто введение, прежде чем мы углубимся в конкретные детали.

Вот что мы рассмотрим в этом уроке:

• Во-первых, мы поговорим о том, что такое затвор камеры, где он расположен и как он работает.
• Почему вам может понадобиться изменить скорость затвора и эффект, который это произведет на вашу фотографию.
• Как найти и изменить настройки скорости затвора.
• Как движение (как ваше, так и ваших объектов) влияет на изображение, которое вы хотите создать.
• Как использовать затвор для управления художественными качествами изображения (т. е. длительной выдержкой).
• Проблемы с выдержкой: в частности, как избежать дрожания камеры и непреднамеренного смазывания.
• Профилактические меры для получения четких фотографий.
• «Лучшая» выдержка для пейзажной фотографии.

2. Что такое затвор камеры?

Принцип работы затвора зеркальной фотокамеры

В отличие от диафрагмы, которая находится внутри объектива, механизм затвора является частью камеры и служит для отделения (или блокирования) света от попадания на матрицу, пропускаемого объективом, в частности , открытие диафрагмы.

Затвор камеры — это «привратник» для датчика вашей камеры — барьер, который определяет, как долго датчик подвергается воздействию света того, что вы фотографируете, действуя как «занавес». Когда вы будете готовы сделать снимок, шторка затвора откроется, чтобы собрать столько света, сколько необходимо для правильной экспозиции вашего изображения… а затем снова закроется, чтобы завершить процесс фотосъемки.

На изображении выше шторка затвора открывается (сверху вниз), открывая датчик камеры. Происходящий механический процесс очень похож на открывание и закрывание оконных жалюзи.

Этот процесс также создает знакомый звук «щелчка» при съемке фотографии… и это также то, что на самом деле инициируется кнопкой спуска затвора на вашей камере. После ввода настроек (вручную или в автоматическом режиме) вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы открывать и закрывать его с выбранной вами скоростью.

Теперь, если вы работаете в автоматическом режиме, скорость затвора выбирается автоматически на основе предполагаемой яркости вашей сцены. Однако эта скорость не всегда точна, поэтому при необходимости вы можете установить скорость вручную.

Также вы можете выбрать другую скорость затвора из эстетических соображений и творческого замысла, которые камера не может учитывать в своих расчетах.

Время, в течение которого затвор экспонирует вашу фотографию, измеряется выдержкой, которая указывается в долях секунды (т. е. 1/2000 = время экспозиции 1/2000 секунды). На экране вашей камеры она обычно указывается без дроби, поэтому в качестве выдержки вы увидите «2000».

Для экспозиций, превышающих доли секунды, время будет сопровождаться кавычками, обозначающими полные секунды. Например, выдержка 2,5 секунды будет записана как 2″5 на вашей камере.

Обратите внимание на кавычки, так как вы можете ошибочно принять 10-секундную выдержку (10″) за 1/10-ю секунды (10).

То, как долго затвор остается открытым, зависит от многих различных переменных, которые мы обсудим позже… но главное здесь то, что затвор отвечает за фактическое создание вашей фотографии.

Чтобы лучше понять, как на самом деле работает затвор, вы можете посмотреть это замедленное видео ниже. Время начала просмотра — 1:15, чтобы увидеть затвор в действии.

Вы также можете увидеть, как работает затвор на разных выдержках на отметке 2:50.

Обратите внимание, как зеркало сначала поднимается, чтобы начать процесс съемки, а шторка за ним закрывается, предотвращая попадание света на матрицу.

Фактический процесс рендеринга изображения начинается, когда первая шторка затвора опускается, открывая датчик освещенности. Затем следует вторая шторка затвора, чтобы завершить экспозицию и снова закрыть датчик. Наконец, зеркало опускается, чтобы вы могли видеть через видоискатель.

Так работает механический затвор , и весь процесс (от подъема зеркала до его опускания) известен как «приведение в действие».

СКОРОСТЬ затвора измеряется с момента, когда датчик подвергается воздействию света, между открытием первой шторки и закрытием второй шторки.

Как работает затвор беззеркальной камеры

В беззеркальной камере матрица должна подвергаться воздействию света, чтобы видеть нашу сцену через видоискатель, поскольку в ней отсутствует внутреннее зеркало, которое отражает сцену, на которую мы смотрим, в видоискатель. . В беззеркальных камерах сенсор поглощает сцену и отображает ее на ЖК-экране, чтобы мы могли ее увидеть (так же работает просмотр в реальном времени на зеркальных фотокамерах). Это означает, что первая шторка затвора не может быть «опущена», чтобы заблокировать датчик до начала экспозиции.

Фактический процесс экспонирования немного отличается от SLR. Когда вы будете готовы создать фотографию с помощью беззеркальной камеры, первый затвор закроется, чтобы подготовить матрицу к фотографии, а пиксели матрицы будут «включены» для поглощения света.

Затем откроется первая шторка затвора, чтобы начать экспозицию, а затем вторая шторка затвора, чтобы завершить экспозицию. По завершении вторая шторка затвора опустится, чтобы снова открыть датчик и вернуться в режим просмотра в реальном времени.

Как вы можете видеть на видео выше, фактический процесс, через который проходит затвор, немного сложнее, чем в SLR:

• Первая шторка затвора опускается и снова поднимается.
• Происходит экспонирование.
• Вторая шторка затвора подходит для завершения экспозиции.
• И, наконец, вторая шторка затвора снова опускается, чтобы вернуться в режим просмотра в реальном времени.

Это в два раза больше движения по сравнению с зеркальной фотокамерой, но здесь нет зеркала.

Rolling Shutter по сравнению с Global Shutter

 В видео ниже на отметке 3:05 обратите внимание, как на определенных скоростях затвор не открывается и не закрывается, как жалюзи… волна сверху вниз?

Когда время выдержки короткое (обычно 1/500 или меньше), открывающиеся и закрывающиеся шторки затвора следуют друг за другом так близко, что создается эффект «перекатывания». Зазор, создаваемый между каждой шторкой затвора, меньше, чем сам датчик, поэтому в определенное время экспонируется только небольшой горизонтальный ряд.

Однако общая экспозиция затвора будет происходить при более длинных выдержках. У первого затвора достаточно времени, чтобы полностью очистить датчик, прежде чем второй затвор последует за ним, устраняя эффект перекатывания.

Проблема с рольставнями заключается в том, что если вы фотографируете очень быстрые объекты или быстро двигаетесь сами (например, из движущегося автомобиля), они могут искажаться, поскольку вы создаете изображение последовательными рядами… и к тому времени, когда вы достигаете В нижнем ряду объект можно расположить по-разному — даже при очень коротких выдержках.

Изображение предоставлено Википедией.

В приведенном выше примере фотография была сделана из движущегося автомобиля, движущегося со скоростью 50 миль в час. Поскольку забор был близко к камере, он стал перекошенным, так как его положение в кадре сместилось к моменту, когда экспозиция затвора дошла до нижней части сенсора.

Существуют и другие незначительные различия между скользящими и глобальными шторками, но главный вывод здесь заключается в том, что может быть разница в том, как визуализируется изображение.

Механические и электронные затворы

Не все камеры имеют физические шторки затвора, которые открываются и закрываются. Меньшие устройства, такие как iPhone, Android и компактные камеры… и теперь некоторые беззеркальные камеры имеют так называемые «электронные затворы».

При использовании электронных затворов сенсор всегда экспонирован, как и в беззеркальных камерах или в режиме реального времени… и пиксели просто «выключаются» для визуализации экспозиции.

Однако, когда вы готовы создать фотографию, датчик просто включает эти пиксели, чтобы начать экспозицию, и снова «выключает», чтобы завершить экспозицию. Никаких шторок затвора и движущихся частей.

Полностью электронный затвор имеет несколько преимуществ. Во-первых, камера совершенно бесшумна! Если вы свадебный фотограф или вас раздражает знакомый звук затвора «щелчок-щелчок», электронный затвор будет большим преимуществом.

Примечание. Если вы слышите звук затвора с электронным затвором (например, iPhone), это просто воспроизведение звука, подтверждающее, что фотография была сделана. Там нет фактического движения затвора.

Электронные затворы также могут работать с более короткой выдержкой – до 1/32000. С механическим затвором вы обычно ограничены выдержкой 1/8000 или медленнее.

Это означает, что вы можете легко заморозить быстрое действие и фотографировать очень яркие сцены с широкой апертурой без потери деталей.

Однако одним из ограничений электронных затворов является то, что в настоящее время большинство из них предназначены только для прокатки. Они будут экспонировать вашу сцену рядами пикселей, потому что проще создать изображение построчно, чем «включать» весь сенсор глобально.

Глобальные электронные затворы становятся доступными для корпусов камер профессионального уровня, но мы все еще далеки от широкого распространения.

Электронные жалюзи также могут производить больше шума, чем механические жалюзи.

Я по-прежнему предпочитаю механические затворы, так как обычно мне не нужна бесшумная работа или короткая выдержка.

У каждого жалюзи есть свои плюсы и минусы, и если вы только начинаете… вам не стоит сейчас об этом беспокоиться. Я просто хочу, чтобы вы знали, что есть два механизма затвора.

3. Почему важна скорость затвора

Теперь, когда вы знаете, что такое затвор на самом деле, давайте обсудим, почему скорость затвора так важна для вашей фотографии, особенно если вы хотите освоить ручной режим.

Скорость затвора определяет два очень важных элемента вашей фотографии:

1. Количество света, попадающего на сенсор.
2. Как визуализируется движение.

Это может показаться простым списком, но продолжительность экспозиции вашего сенсора может оказать существенное влияние на качество, четкость и мощность вашей фотографии.

И знание того, КОГДА использовать определенную скорость затвора, является ключом к легкому созданию желаемых фотографий.

Скорость затвора и свет

Как упоминалось ранее, скорость затвора определяет, как долго свет вашей сцены подвергается воздействию сенсора. Поскольку количество доступного света отличается для каждой сцены, необходимо изменить скорость затвора, чтобы компенсировать эти различия.

В темных условиях (например, в помещении или на улице в пасмурные дни) требуется более длинная выдержка, чтобы привлечь достаточно света и правильно экспонировать изображение.

В приведенном ниже примере скорость затвора 1/800 была слишком короткой, поэтому света было недостаточно. света, чтобы правильно экспонировать фотографию… поэтому очень короткая выдержка ограничит количество света.

В приведенном выше примере выдержка 1/50 была слишком длинной, и на матрицу попадало слишком много света, что приводило к передержке фотографии.

Среднее изображение имело скорость затвора 1/200, что хорошо соответствовало окружающей среде, которую я фотографировал.

Примечание: апертура определяет скорость света, проходящего через объектив, но выдержка — это то, что на самом деле определяет общее количество света, попадающего на матрицу.

Таким образом, цель здесь с выдержкой (и экспозицией в целом) состоит в том, чтобы согласовать ваши настройки с тем, что вы хотите запечатлеть…

И чем больше вы практикуетесь с ручными настройками в полевых условиях, тем легче это будет для вас. найти этот баланс.

Скорость затвора и движение

Выдержка не только определяет, как долго свет попадает на матрицу, но и является основной настройкой камеры, которая управляет движением — или, скорее, тем, как движение объектов в кадре отображается на фотографии.

Когда ваш затвор открыт, любой объект, который движется в это время, будет расплываться — если скорость затвора достаточно медленная, чтобы движение происходило во время экспозиции.

Обычно при съемке при ярком солнечном свете доступного света достаточно, чтобы получить достаточно короткую выдержку, чтобы «заморозить» действие И правильно экспонировать изображение (достаточно яркое, чтобы запечатлеть все детали).

Хотя на примере изображения выше вода двигалась довольно быстро, доступного солнечного света было достаточно, чтобы заморозить БОЛЬШУЮ часть движения при выбранной мной выдержке.

Однако вы можете увидеть небольшое размытие волн на переднем плане, когда они разбиваются о камни, что указывает на то, что часть воды движется БЫСТРЕЕ, чем скорость затвора. Это известно как «размытие в движении».

Размытость изображения становится проблемой, когда:

1. Объекты движутся очень быстро и/или
2. Недостаточно света, чтобы заморозить действие, поэтому движение происходит в течение фактического времени экспозиции (когда затвор открыт).

На примере изображения ниже количество доступного света очень мало, так как оно было снято ночью. Это означает, что затвор должен быть открыт дольше, чтобы пропустить достаточно света для правильной экспозиции изображения.

Обратите внимание, как быстро движущиеся автомобили оставляют полосу света от своих хвостовых/фар… которая показывает фактическое расстояние, которое они проехали по кадру, когда шторка затвора была поднята.

И на примере изображения ниже затвор был открыт в течение более длительного периода времени… это означает, что транспортные средства проехали большее расстояние по кадру за время экспозиции.

К этому моменту транспортные средства проехали так далеко, что теперь сами транспортные средства сильно размыты и стали полупрозрачными.

Призрачный вид вызван тем, что во время экспонирования транспортные средства находились в этом месте лишь небольшой процент времени.

Другими словами, транспортное средство проехало по дороге только, скажем, 20% времени экспозиции. Это означает, что объединенная детализация для этого конкретного места составляет 20% транспортных средств и 80% дорог… вот почему вы видите больше дорог, чем транспортных средств.

Быстрое действие и скорость затвора

Теперь, если вы хотите заморозить любое движение, которое было размыто во время экспозиции, вам потребуется выполнить одно (или несколько) из следующих действий:

1. Отрегулируйте ручные настройки, чтобы увеличить яркость изображения (широкая диафрагма и/или более высокое значение ISO), что позволит вам выбрать более короткую выдержку.
2. Увеличьте доступный свет.
3. Уменьшить скорость движения.

Для нас, фотографов-пейзажистов, варианты 2 и 3, как правило, не подходят… поэтому нам приходится полагаться на свои навыки работы с камерой, чтобы сделать изображение ярче, если мы хотим заморозить это движение.

Общая цель здесь — получить достаточно короткую скорость затвора, чтобы она соответствовала или превышала скорость движения в кадре.

На приведенном выше примере изображения обратите внимание на размытость падающего снега при выдержке 1/40. Это несоответствие: выдержка недостаточно короткая, чтобы «заморозить» действие, поэтому снежинки двигаются во время экспозиции.

Однако при выдержке 1/320 и короче снежинки застывают на месте… так что эта выдержка необходима для захвата отдельных падающих хлопьев.

Чтобы создать больше света и увеличить скорость затвора, мне пришлось расширить диафрагму… за счет меньшей глубины резкости.

Вообще говоря, «быстрая» выдержка составляет 1/800 или быстрее… но опять же, ваша способность заморозить действие в резких деталях полностью зависит от доступного света и скорости движения.

При падающем здесь снеге выдержка 1/320 не всегда будет той, что требуется для фотографирования падающих снежинок. В зависимости от тяжести, скорости снегопада и доступного света… мне может потребоваться более быстрое или более медленное время экспозиции.

Тогда почему бы не всегда использовать короткую скорость затвора?

Теперь вам может быть интересно, почему бы нам не использовать короткую выдержку все время, на всякий случай.

Это может работать в большинстве ситуаций… но в конечном итоге вы столкнетесь с ситуацией, когда эта короткая выдержка слишком мала для (1) количества доступного света и/или (2) размера выбранной вами диафрагмы ( который определяет скорость или объем света, попадающего на датчик).

В конце концов, вам понадобится более длинная выдержка, чтобы «заполнить» матрицу достаточным количеством света для правильной экспонирования изображения.

Низкая скорость затвора при слабом освещении

Если вы фотографируете в помещении, ночью или иным образом работаете с низким уровнем доступного света… вам придется уменьшить скорость затвора настолько, чтобы получить правильное время экспозиции. для вашей среды. В противном случае ваше изображение будет недоэкспонировано.

На этом изображении у меня почти не было доступного света для работы. Это было сделано ночью, и лунный свет был скрыт тонким слоем облаков. Несмотря на то, что моя диафрагма была полностью открыта (f/1. 4), мне понадобилась выдержка 327 секунд, чтобы собрать достаточно света для пригодного для использования изображения.

Поскольку моя сцена была стационарной, мне не нужно было беспокоиться о размытии движения здесь… но если бы у меня были движущиеся объекты, было бы невозможно визуализировать их без значительного размытия.

Скорость затвора одновременно управляет светом и движением

Распространенная проблема при фотографировании движущихся объектов заключается в том, чтобы:

1. Правильно экспонировать датчик для нужного количества света для сцены, И
2. Создать нужное количество движения — будь то преднамеренное размытие движения или замораживание на месте.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше движения передается И тем больше света попадает на матрицу (в результате получается более яркое изображение с возможным размытием).

И наоборот, если увеличить скорость затвора, изображение станет темнее… и в то же время уменьшится размытость при движении.

В большинстве случаев вам захочется заморозить действие… поэтому вы просто устанавливаете достаточно короткую выдержку, чтобы запечатлеть неподвижное движение.

Однако количества доступного света может быть недостаточно для достижения необходимой скорости затвора.

Это может представлять собой уникальную проблему при попытке компенсировать обе переменные: движение и свет.

В приведенных ниже примерах изображение правильно экспонировано на 0,3 секунды (слева), но движение воды — это не то, что я хотел запечатлеть. Рябь размыта и не добавляет интереса к кадру.

Тем не менее, более короткая выдержка 1/50 была достаточно быстрой, чтобы запечатлеть рябь на воде… но со значительным уменьшением освещенности. Это изображение потребует серьезной обработки, чтобы вернуть недоэкспонированные детали… и будет иметь более низкое качество.

Для этого изображения мне пришлось бы либо открыть диафрагму, либо увеличить ISO, чтобы компенсировать уменьшение света и сохранить выдержку 1/50. Поскольку мне нужна была большая глубина резкости, лучшим вариантом для меня было бы увеличение ISO.

Теперь, если происходит обратное, когда вам нужна МЕДЛЕННАЯ скорость затвора, но изображение уже яркое… у вас есть лучшие варианты.

Просто добавьте фильтр нейтральной плотности, который действует как солнцезащитные очки для вашего объектива. Это ограничит количество света, попадающего в объектив, что позволит вам выбрать более длинную выдержку, не передергивая сцену.

Помните: практика делает совершенным! Теперь, когда вы знаете, как скорость затвора влияет на свет и движение, самый простой способ освоиться в выборе правильной скорости затвора для вашей сцены — это просто попрактиковаться в полевых условиях.

4. Творческое использование выдержки

Цель выдержки не всегда состоит в том, чтобы заморозить действие на месте. В зависимости от вашего творческого замысла вы можете целенаправленно использовать более длинную, чем необходимо, скорость затвора, чтобы:

• Передать движение и плавность в неподвижном изображении.
• Смягчение деталей и усиление контраста между высокими и низкими фокусными точками текстуры.
• Добавьте интереса к кадру и улучшите атмосферу, которую вы хотите создать.

Панорамирование фотографии для передачи движения

Популярный творческий прием с выдержкой заключается в том, чтобы создать впечатление движения объекта. Создавая преднамеренное размытие движения, вы можете передать движение объекта, который в противном случае выглядел бы неподвижным, если бы он был сфотографирован с короткой выдержкой.

Вместо этого вы намеренно используете более длинную скорость затвора, одновременно «панорамируя» камеру из одной точки. Например, если вы следите за движением проезжающей машины, стоя на месте, вы можете создать фотографию, предполагающую движение, в формате, отличном от видео.

Изображение предоставлено Википедией.

Пример изображения выше был сделан с выдержкой 1/125. Обратите внимание, что фон несколько размыт, как и шины… но машина в фокусе.

Это достигается за счет того, что объект остается в одном и том же положении в кадре, а камера физически перемещается, чтобы следовать за быстро движущимся объектом во время экспозиции.

Фон размыт, так как он был перемещен во время экспозиции, и колеса размыты, так как они также были перемещены… двигаясь круговыми движениями против горизонтального движения камеры.

Это размытие означает, что машина движется. Если бы здесь использовалась более короткая выдержка, фон и колеса были бы в резком фокусе… и выглядели бы так же, как если бы машина была припаркована.

Вы можете увидеть, что действие панорамирования еще более преувеличено здесь с выдержкой 1/80.

Изображение предоставлено Википедией

На изображении выше фон и колеса немного более размыты, чем в первом примере. Обратите внимание, что кажется, что машина движется быстрее, хотя на самом деле скорость обеих машин может быть одинаковой.

Это искусство передачи движения… и оно весьма полезно для динамичной и спортивной фотографии.

С другой стороны, приведенный ниже пример изображения НЕ передает движение. Хотя машины двигались быстро, очень короткая выдержка останавливала действие на месте. Кроме того, камера была стационарной, поэтому фон не размывался.

На этом изображении отсутствуют контекстные признаки движения, поэтому кажется, что автомобили просто припаркованы на трассе.

Изображение предоставлено: Unsplash

Примечание: панорамирование не следует путать с «отслеживанием», которое относится к перемещению камеры параллельно движущемуся объекту.

Например: фотограф фотографирует велосипедиста, высовывающегося из движущейся машины рядом с ним.

Как правило, вы должны использовать очень длинный объектив (300 мм +) для достижения хороших результатов панорамирования, поскольку больший радиус действия даст вам меньшую глубину резкости, чтобы изолировать ваш объект… что также даст вам более сильное размытие.

Скорость объекта тоже имеет значение. Чем медленнее объект, тем медленнее должна быть скорость затвора, чтобы следовать за объектом и панорамировать… и этого может быть недостаточно, чтобы создать размытие и намекнуть на движение.

Кроме того, ваше перемещение из стороны в сторону может стать неустойчивым при замедлении. Вот почему я рекомендую использовать штатив, когда это возможно, для панорамной фотографии.

Съемка с длинной выдержкой для добавления интереса и контраста

Увеличение скорости затвора (замедление) для передачи движения и/или сглаживания текстуры — это фантастический способ «творческого подхода» к фотографии.

Целенаправленно используя выдержку длиннее, чем требуется для четкой передачи движения, вы можете создать неземную атмосферу и добавить интереса к обычным, приземленным объектам.

На изображении выше быстро движущиеся облака были сняты с выдержкой 2 минуты 55 секунд… НАМНОГО дольше, чем обычно требуется для правильной экспозиции этого изображения при выбранной мной диафрагме f/16.

На изображении выше скорость затвора была 1/8… это была самая быстрая скорость затвора, позволяющая получить достаточно света.

Однако, посмотрите, насколько больше интереса было добавлено к текстуре облаков и гладкости воды? Для меня более длинная выдержка — более привлекательная фотография, потому что она полностью меняет настроение и атмосферу (с помощью некоторых настроек тона и цвета).

Длинные выдержки — это больше, чем просто способ добавить интереса. Если держать затвор открытым во время движения, это также может улучшить общую композицию за счет усиления «контрастности текстуры».

Не вдаваясь слишком глубоко в отношения контраста и цвета… фокусные точки с высокой текстурой выделяются больше, когда они окружены областями с низкой текстурой.

Таким образом, сглаживая облака и воду, пирс (имеющий высокую текстуру) выделяется больше и становится более сильным фокусом по сравнению с ним.

В кадре с выдержкой 1/8 сильно текстурированные облака и вода соревнуются за внимание, а пирс немного теряется в композиции.

Другими словами, вы контролируете вес (или мощность) элементов в кадре, улучшая или смягчая текстуру.

Я вижу фотографов, которые хотят знать «наилучшую» выдержку для длинных выдержек (т. е. от 5 до 10 секунд), но в игре слишком много переменных, чтобы упаковать изображение таким образом.

Лучше не зацикливаться на определенной скорости, а поэкспериментировать с разной длиной, чтобы увидеть, что дает желаемые результаты… и при необходимости отрегулировать в полевых условиях.

Точный диапазон выдержек, который считается «длинной» выдержкой, сильно зависит от сцены. Например, на изображении ниже я хотел использовать увеличенную выдержку, чтобы преувеличить движение воды, чтобы передать движение, И добавить немного текстурного контраста, чтобы выделить эти интересные скалы на переднем плане.

Поскольку эта сцена была наполнена ярким солнечным светом, мне потребовалась выдержка всего 0,4 секунды, чтобы преобразовать эти волны в плавные полосы.

Это не считается типичной выдержкой для «длинной выдержки»… но она была достаточно медленной, чтобы создать изображение, которое я хотел.

Здесь я должен упомянуть, что штатив абсолютно необходим для длинных выдержек.

Это не только помогает со стабилизацией камеры (я немного расскажу о важности этого), но также помогает создавать неудобные перспективы, которые в противном случае были бы неудобными.

На изображении выше верхушки деревьев качались на ветру, и я хотел запечатлеть это движение. Тем не менее, угол был очень неудобным, поэтому мне очень помог штатив с моей 400-секундной выдержкой.

Как вы узнаете из следующего раздела, длительные выдержки требуют стабилизации, чтобы избежать нежелательного смазывания из-за дрожания камеры. На этом изображении, хотя я и хотел размыть листья и верхушки деревьев, чтобы передать движение, сам ствол дерева должен был быть четким… поэтому понадобился прочный штатив.

Я также использовал очень широкую апертуру, чтобы добиться такой малой глубины резкости… что позволяло МНОГО света попадать на матрицу. Чтобы ограничить количество света и позволить мне использовать такую ​​длинную выдержку, я наложил два фильтра нейтральной плотности для этого изображения.

5. Проблемы с выдержкой

Как дрожание камеры приводит к размытости изображений

Вы когда-нибудь делали снимок только для того, чтобы разочароваться в общей размытости деталей? Это очень распространено в фотографии, особенно когда камера ручная.

«Дрожание камеры» относится к незначительным (или не очень) вибрациям, которые воздействуют на камеру во время экспозиции. Даже если вы думаете, что держите камеру совершенно неподвижно, любое незначительное движение вашего тела может смягчить детали и добавить размытия.

Чем длиннее ваша выдержка, тем более размытыми будут ваши фотографии из-за этих микродвижений.

1/8 выдержки

Результат очень похож на размытие при движении, но затрагивается весь кадр… и почти всегда это нежелательный побочный эффект.

Что вызывает дрожание камеры?

 Дрожание камеры является проблемой не потому, что вы фотографируете с рук, а потому, что ваша скорость затвора слишком медленная для движений, которые влияют на стабильность камеры.

В отличие от размытия в движении, когда объекты в кадре движутся, а камера неподвижна… дрожание камеры вызвано движением КАМЕРЫ. А когда камера перемещается, то же самое происходит и с контентом в вашем кадре, что снижает резкость.

Это означает, что вам нужно либо стабилизировать камеру, либо уменьшить вибрации/движения.

Очевидно, что не все фотографии, снятые с рук, получаются размытыми из-за дрожания камеры. Это связано с тем, что четкие фотографии, сделанные с рук, имеют достаточно короткую выдержку, чтобы захватить изображение до того, как любые вибрации могут повлиять на резкость.

При размытии движения скорость затвора должна быть короче, чем у движущегося объекта, чтобы запечатлеть действие в четких деталях. При дрожании камеры скорость затвора должна быть меньше вибрации, чтобы изображение было четким.

В 99% случаев вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при съемке при ярком солнечном свете. Света будет достаточно, чтобы получить достаточно короткую выдержку.

Дрожание камеры является более частой проблемой при съемке в помещении, в пасмурные дни, в сумерках или при недостаточном доступном освещении.

Другие факторы могут вызывать дрожание камеры, и мы обсудим их позже… но наиболее очевидной причиной является непреднамеренное движение при съемке с рук.

Решение здесь состоит в том, чтобы (1) установить достаточно короткую выдержку, чтобы полностью предотвратить сотрясение камеры, и/или (2) стабилизировать камеру, чтобы вибрации не влияли на резкость изображения.

Примечание. Размытость из-за дрожания камеры — это не то же самое, что неправильно сфокусированное изображение. Вы всегда должны убедиться, что ваше изображение правильно сфокусировано, прежде чем определить, что виновато дрожание камеры. Я видел, как многие фотографы напрягались из-за резкости и стабильности изображения только для того, чтобы обнаружить, что они неправильно сфокусировали свою сцену.

Какая скорость затвора достаточна для резких изображений?

Теперь, когда мы установили, что съемка с рук может привести к размытию изображений, если ваша скорость затвора слишком длинная, вам, вероятно, интересно, при какой самой длинной выдержке вы можете снимать резкие изображения? Каков этот порог, ниже которого вы не должны опускаться, когда держите его в руке?

Прежде чем мы продолжим, я не могу не подчеркнуть, что штатив будет здесь вашим лучшим другом. Когда ваша камера надежно закреплена, вам не нужно беспокоиться о минимальной выдержке, поскольку дрожание камеры исключено.

Существуют и другие потенциальные причины дрожания штатива (о которых мы поговорим позже), но позвольте мне сказать вам по опыту… со штативом жизнь намного проще, особенно если вы снимаете пейзажи.

Однако использование штатива не всегда возможно. А иногда лучшее, что вы можете сделать, это укрепить руки и работать с тем, что у вас есть.

Теперь, чтобы определить самую медленную скорость затвора, которую вы можете снимать с рук, И сохранить четкие детали, вам нужно учитывать максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Короче говоря, чем длиннее ваш объектив, тем легче размыть изображение из-за дрожания камеры.

Таким образом, хотя конкретного порога скорости затвора, применимого ко всем объективам, не существует, существует общее правило, которому необходимо следовать:

При съемке с рук всегда выбирайте скорость затвора, которая короче, чем самое длинное фокусное расстояние для вашего объектива.

Например: если вы снимаете с объективом 100–300 мм, максимальное фокусное расстояние составляет 300 мм. Это означает, что для сохранения четкости изображения при съемке с рук самая медленная скорость затвора не должна опускаться ниже 1/300.

А поскольку 1/300 не является выдержкой для выбора, вам придется округлить это значение до 1/320.

Это очень общее правило известно как правило взаимности, которое было введено для рассмотрения взаимосвязи между фокусным расстоянием и дрожанием камеры.

Чем больше увеличение вашего кадра, тем легче размыть детали, так как мелкие движения легче уловить при увеличении.

Вы когда-нибудь замечали, что ваш кадр становится менее устойчивым при работе с большими фокусными расстояниями? Вот почему у нас есть правило взаимности.

Хотя это «правило» дает приблизительную оценку, существуют и другие факторы, которые могут размыть изображение из-за дрожания камеры. В частности, насколько крепки ваши руки и содержание вашего изображения.

Например: попытка сфотографировать каждый закоулок в стволе дерева с идеальной резкостью потребует более короткой выдержки, чем предполагает правило взаимности.

Всегда ли работает правило взаимности?

Теперь, если вы должным образом подготовите себя и свою камеру, вы, вероятно, сможете избежать наказания за соблюдение обратного правила. Но если у вас немного трясутся руки, я бы порекомендовал удвоить рекомендуемую выдержку, чтобы скорость затвора была быстрее любых вибраций, создаваемых неустойчивым креплением.

Если вы снимали тем же объективом, что и выше, самая длинная выдержка должна быть 1/600. Опять же, поскольку 1/600 не является фактической выдержкой, вы должны округлить ее до 1/640.

Это особенно важно для пейзажной фотографии, так как мы часто снимаем в условиях ограниченного освещения и с малой диафрагмой… и то, и другое требует от вас выбора более длинной скорости затвора для правильной экспозиции.

Влияет ли разрешение на правило взаимности?

Да, это так. Проще говоря, датчики с более высоким разрешением имеют больше пикселей, упакованных в определенное пространство. Когда плотность пикселей более компактна, размытие становится более заметным, поскольку между пикселями остается меньше пространства для дыхания.

Разница невелика, но в определенных ситуациях может отвлекать.

Влияет ли размер сенсора на дрожание/размытость камеры?

В очень незначительном смысле да, но не настолько, чтобы действительно повлиять на правило взаимности.

Допустим, у вас есть две камеры, обе с 20-мегапиксельным сенсором. Одна камера имеет кроп-сенсор (APS-C), а другая — полнокадровый сенсор. У обоих одинаковый СЧЕТЧИК мегапикселей, но ПЛОТНОСТЬ пикселей больше распределена на полнокадровой матрице.

Если вы сравните два идентичных изображения, снятых каждой камерой, полнокадровый сенсор будет иметь меньшее размытие при просмотре в масштабе 100%, поскольку плотность пикселей меньше. Так что это еще одна (второстепенная) причина использовать полнокадровый сенсор.

Это приятное дополнительное преимущество, но есть и другие веские причины для использования полнокадровой матрицы (особенно для пейзажной фотографии).

Означает ли это, что я должен использовать очень короткую выдержку при использовании небольших датчиков, чтобы противодействовать этому размытию?

Обратное «правило» не должно меняться, чтобы компенсировать размер сенсора. Например, если вы используете iPhone для фотографирования пейзажа, вы используете гораздо меньший сенсор, чем корпус полнокадровой камеры… а это означает, что ваш iPhone будет практически бесполезен при больших фокусных расстояниях. Это совсем не так.

Важно помнить, что правило взаимности — это всего лишь «эмпирическое правило», а не математическое правило, которому нужно следовать. Он работает в большинстве случаев и в большинстве ситуаций… но не может компенсировать все возможные сценарии.

Как и в случае с большинством «правил» в фотографии, они приводят вас к общему принципу… но вам всегда нужно адаптировать их к вашей конкретной ситуации и никогда не ожидать, что результаты будут статичными.

Вот почему для пейзажной фотосъемки часто рекомендуется использовать штатив, поскольку он исключает вероятность того, что вы не заметите размытия из-за дрожания камеры, пока вы не вернете изображение домой и не увеличите его на экране компьютера.

Стабилизация изображения и подавление вибраций

На некоторых длиннофокусных объективах (в первую очередь Canon и Nikon) есть внутренние компоненты объектива, которые компенсируют вибрацию при съемке с рук… и это делает правило взаимности более гибким. Стабилизация изображения может быть особенно полезна при фотографировании портретов или дикой природы с рук, поскольку использование штатива иногда может быть обременительным.

Хотя эта функция, безусловно, может дать вам несколько дополнительных остановок для работы, прежде чем начнется размытие, эффективность полностью зависит от (1) переменных вашей среды и (2) качества вашего оборудования.

Другими словами, не существует установленного количества ступеней, для которых эффективна стабилизация изображения; Вам еще предстоит поэкспериментировать и убедиться, что четкость изображения сохранена.

Как предотвратить дрожание камеры при установке на штатив

Хотя штатив гарантирует, что ваше изображение не будет размытым из-за дрожания камеры из-за движений вашего тела, все же могут быть другие причины вибрации, которые вам необходимо компенсировать – даже на штативе.

Для зеркальных камер простое движение зеркала вверх, чтобы начать экспозицию, может вызвать вибрацию самой камеры. Большинство зеркальных фотокамер позволяют «зафиксировать» зеркало на месте ДО того, как фактическая экспозиция начнет компенсировать это.

После того, как эта функция включена, вы должны сначала нажать кнопку спуска затвора один раз, чтобы перевернуть зеркало, и еще раз, чтобы начать экспозицию.

Кроме того, если вы используете режим просмотра в реальном времени для компоновки кадра, зеркало уже перевернуто, так что это не проблема.

Физическое нажатие кнопки спуска затвора также может вызвать дрожание камеры. Чтобы противодействовать этому, я рекомендую приобрести дистанционный спуск затвора, который позволяет нажимать кнопку спуска затвора отдельно от физического корпуса камеры.

Лично я считаю беспроводные дистанционные спуска затвора слишком громоздкими из-за проблем с подключением, поэтому я предпочитаю использовать проводную кнопку. Просто следите за тем, чтобы съемный затвор не болтался на камере — ветер может вызвать его раскачивание и вибрацию камеры.

Вам также необходимо отключить любую стабилизацию изображения/подавление вибраций, которая может быть у вашего объектива. Поскольку вы установлены на штативе, эта функция вам не поможет… а небольшие внутренние движения, которые объектив выполняет, чтобы компенсировать дрожание камеры при съемке с рук, на самом деле могут вызвать дрожание камеры, когда она установлена ​​на месте.

Вы также должны знать об окружающей среде и активно искать возможные причины вибраций. Слабые, хлипкие штативы легко сдвинуть при сильном ветре.

Если вы фотографируете на пляже или ваш штатив установлен на рыхлой почве, простое хождение вокруг штатива может непреднамеренно сдвинуть землю и сдвинуть ножки штатива.

Даже если ваш штатив прочный и хорошо сделан, сильный ветер может сдвинуть его, если центр тяжести смещен (например, если вы направите камеру прямо вверх). Это также может произойти, если ваша камера очень тяжелая. Убедитесь, что вес вашего штатива пропорционален и стабилен. У большинства штативов есть крючок под центральной стойкой, на который можно повесить сумку для фотоаппарата или другие утяжеленные предметы для большей устойчивости камеры.

Теперь для очень коротких длинных выдержек (0,5 секунды или менее) эти меры предосторожности, вероятно, не нужны. Однако чем больше время выдержки, тем выше риск размытия… поэтому всегда проверяйте результаты вручную в полевых условиях.

Хотя может показаться, что это слишком много для проверки, это гарантирует, что ваше изображение будет четким независимо от скорости затвора… что может значительно расширить ваши творческие возможности.

«Задержка затвора» и чувствительность камеры

При съемке быстрых действий (например, дикой природы или спортивных состязаний) каждая миллисекунда на счету, чтобы зафиксировать движение на месте. В зависимости от чувствительности вашей конкретной модели камеры может быть небольшая (или не очень) задержка между нажатием кнопки спуска затвора и фактическим началом экспозиции.

Хотя некоторая задержка срабатывания затвора (около 1/10 секунды) неизбежна, она все же может быть существенной, если на вашей камере включена автофокусировка… и эта задержка еще более усугубляется, если вы фотографируете в условиях низкой освещенности. Это может быть особенно сложно при фотографировании движущегося объекта и вызывать задержку срабатывания затвора на целую секунду (или более).

Чтобы предотвратить это, вы всегда должны выполнять предварительную фокусировку изображения… предпочтительно с помощью кнопки «Назад». Для достижения оптимальной производительности рассмотрите объектив более высокого качества с отличными возможностями фокусировки.

Примечание о резкости изображения

Хотя вы всегда должны стараться избегать дрожания камеры, не упускайте возможности создать фотографию, если размытие незначительное. Я вижу фотографов, которые увеличивают масштаб на 100% на своем ЖК-экране или компьютере, видят некоторое размытие и думают, что изображение непригодно для использования… но это не всегда так.

Во-первых, цифровая фотолаборатория прошла ДОЛГИЙ путь искусственного повышения резкости изображений с мягкими деталями. Photoshop, Lightroom и специальные плагины для повышения резкости могут проделать фантастическую работу по уменьшению размытия, вызванного дрожанием камеры.

Во-вторых, поиск резкости пикселей может привести вас в бесконечную кроличью нору. Если вы фотографируете 45-мегапиксельной камерой, увеличение до 100%, вероятно, всегда будет выглядеть немного размытым — и это вполне приемлемо. При оценке резкости изображения необходимо учитывать результат: каков окончательный размер просмотра и будет ли размытие заметно в его окончательной форме (будь то цифровой или физический отпечаток)?

Например, небольшое размытие на 45-мегапиксельном изображении, напечатанном как 16 x 20, будет незаметным, поскольку вы не будете просматривать это изображение в масштабе 100%. Однако, если вы планируете печатать фотообои, резкость может стать более важной.

Суть в том, что… да, вы должны ПОПЫТАТЬСЯ получить максимально четкое изображение. Но не зацикливайтесь на незначительных улучшениях резкости, так как в большинстве случаев вы не заметите разницы в конечном изображении.

6. Определение и изменение скорости затвора

Определение скорости затвора

Первое, на что следует обратить внимание, — это руководство к камере, так как место установки скорости затвора может различаться в зависимости от модели. Однако большинство профессиональных камер отображают текущую настройку скорости затвора на верхнем ЖК-экране рядом с кнопкой спуска затвора.

Для уже снятых изображений вы можете просмотреть использованную выдержку (а также другие настройки EXIF) либо на заднем экране во время просмотра изображения, либо как часть метаданных изображения на вашем компьютере.

Изменение скорости затвора

В автоматическом режиме скорость затвора будет изменяться автоматически в зависимости от замера освещенности во время предварительной фокусировки.

Однако вы можете вручную изменить скорость затвора в ручном режиме. Опять же, вам нужно будет обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры… но обычно это делается путем поворота одного из циферблатов на корпусе камеры.

Вы также можете использовать режим приоритета выдержки, который работает как полуавтоматический режим. Это позволяет вам вручную установить выдержку, а камера автоматически отрегулирует диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Однако я не рекомендую использовать этот режим, если скорость затвора не имеет абсолютного значения. Лично я предпочитаю использовать полностью ручной режим или приоритет диафрагмы, так как предпочитаю ручное управление глубиной резкости.

Для длинных выдержек я рекомендую использовать полностью ручной режим и делать тестовые кадры, чтобы определить оптимальный баланс экспозиции, не забывая следить за гистограммой. Скорее всего, вам придется использовать фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего на матрицу — по крайней мере, для длительных дневных выдержек.

Большинство моделей камер имеют ограничение скорости затвора для длинных выдержек — обычно 30 или 60 секунд. Для изображений с более длинной выдержкой можно переключиться в «режим ручной выдержки». Это позволяет начать экспозицию нажатием кнопки спуска затвора, но не завершит экспозицию до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора.

Для очень длинных выдержек удерживать кнопку спуска затвора нажатой может быть довольно утомительно… но большинство устройств дистанционного спуска затвора имеют «блокировку», позволяющую удерживать кнопку нажатой до тех пор, пока вы снова не отпустите блокировку (подобно тому, как бензонасосы позволяют заблокировать спусковой крючок, пока бак заполняется).

7. Какая выдержка лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Этот вопрос я часто слышу от тех, кто плохо знаком с ручным режимом… и он естественно приходит мне на ум. Однако, как вы, вероятно, поняли из этого руководства, не существует «наилучшей» скорости затвора для определенного типа изображения. Также нет лучшей диафрагмы, фокусного расстояния, ISO, режима замера или других ручных настроек. В этой области нужно учитывать слишком много переменных… не говоря уже о самой динамичной и важной переменной из всех — вашем личном вкусе и творческом видении.

Вы хотите заморозить действие или преувеличить его за счет увеличенного времени экспозиции?

Сколько света содержится в вашей сцене и как ваша диафрагма влияет на количество света, попадающего на матрицу (и, следовательно, на выдержку)?

Можете ли вы достичь желаемой скорости затвора И правильно экспонировать изображение? Если нет, то какие методы можно использовать для компенсации изменения скорости затвора (ISO, фильтры нейтральной плотности и т. д.)?

Попытка уместить ваши фотографии в определенный диапазон выдержек не только ограничивает ваши творческие возможности, но и вредит вашему развитию как фотографа. Без понимания того, ПОЧЕМУ стоит определенная скорость затвора, вы редко обнаружите, что ваши изображения приносят творческое удовлетворение, и ваша фотография просто застопорится.

Вместо этого спросите себя, каких РЕЗУЛЬТАТОВ вы хотите достичь…. И ЗАТЕМ используйте свои знания и опыт, чтобы определить «наилучшую» скорость затвора, чтобы получить конкретный результат в уникальных условиях вашей среды.

Хотя обучение использованию камеры вручную может поначалу показаться пугающим, вам будет намного легче, если вы сосредоточитесь на конкретных настройках независимо друг от друга и поэкспериментируете в полевых условиях.

Например, возьмите то, что вы узнали здесь о скорости затвора, и ТОЛЬКО экспериментируйте с этими знаниями, не пытаясь использовать другие ручные настройки. Когда вы сосредотачиваетесь на конкретных шагах в процессе, обучение использованию камеры вручную становится естественным результатом.

Практическое обучение всегда будет лучше, чем все, что вы можете прочитать в книгах (или в Интернете)… и каждое занятие будет на один шаг приближать вас к освоению вашей камеры.

Полное руководство по выдержке: примеры и фотографии

перейти к содержанию

Шестерня

Поделитесь этой историей

• Facebook
• Твиттер

Получите максимальную отдачу от своей камеры с помощью этой разбивки скорости затвора и ее технического и творческого влияния на фотографию.

Слова и фотографии Штаб-квартира Урт

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора — это второй угол экспозиционного треугольника, который просто определяется как время, в течение которого матрица вашей пленки или цифровой камеры подвергается воздействию света.

Когда мы фотографируем, мы открываем камеру для элементов, позволяя свету проникать внутрь и запечатлеть изображение в рамке навсегда. Как долго мы оставляем затвор открытым, мы называем выдержкой (также называемой временем экспозиции).

Подумайте о постановке и красных занавесках. Как только занавес опущен, вы можете увидеть актеров и актрис на сцене. Затвор фотоаппарата устроен точно так же — шторка открывается, освещая камеру светом, проходящим через объектив, а затем закрывается после завершения экспонирования.

Открытие и закрытие затвора камеры.

На что влияет скорость затвора?

Подобно диафрагме или ISO, выдержка имеет как техническое, так и творческое применение.

Яркость фотографии определяется тем, насколько короткая или длинная установлена ​​выдержка затвора. Чем дольше вы оставляете затвор открытым, тем больше света вы пропускаете через объектив и, следовательно, тем ярче изображение.

Но что еще более интересно, скорость вашего затвора способна создавать поразительные художественные эффекты без необходимости манипуляций в постобработке.

Если экспонировать изображение в течение длительного периода времени, изображение становится восприимчивым к размытию при движении. Это может быть нежелательным эффектом, если вы, например, случайно ударите штатив, но если использовать его преднамеренно, это может стать эффектным и творческим способом визуально усилить другие чувства.

Камера, направленная на водопад с длинной выдержкой, например, зафиксирует красивое размытие нескольких секунд падающей воды, а не мгновение.

Быстрая скорость затвора.

Медленная скорость затвора.

В качестве альтернативы, короткая выдержка, например 1/4000 секунды, точно остановит время. Заморозьте пролом кита и задержите миллионы капель воды вокруг него. Заморозьте гонщика Формулы-1, едущего со скоростью 300 километров в час по главной прямой.

Короче говоря, короткие выдержки замораживают действие, а длинные выдержки создают движение при фотографировании движущихся объектов.

Быстрая скорость затвора.

Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей выдержек для наглядного пояснения.

Как отрегулировать скорость затвора

Установку или регулировку скорости затвора можно выполнить в ручном режиме (M на диске камеры) и в режиме приоритета выдержки (в зависимости от производителя камеры, но, скорее всего, T или Tv на вашей камере). Я знаю, о чем вы думаете… должно быть S или Sv, верно? Но поскольку скорость затвора измеряется во времени, она обозначается аббревиатурой T или Tv.

Важно, чтобы диск выдержки был легко доступен и им было удобно пользоваться при съемке в ручном режиме. Если вы углубитесь в настройки меню камеры, вы сможете указать, какие циферблаты служат для каждой функции. Убедитесь, что диск выдержки находится в наилучшем положении для быстрой регулировки, это может быть разница между захваченным изображением и пропущенным изображением. Ближайший к спусковому крючку диск, скорее всего, является диском, которым вы хотите управлять скоростью затвора, позволяя легко переключаться между скоростью затвора и спуском затвора.

Ознакомьтесь с самой быстрой и самой низкой скоростью вашей камеры. Большинство камер имеют максимальную скорость 1/4000 секунды, в то время как некоторые профессиональные настройки достигают 1/8000 секунды. Что касается самых медленных скоростей, большинство цифровых камер в наши дни допускают 30-секундную экспозицию, прежде чем потребуется использование тросиков и дистанционных триггеров.

Как и большинство настроек камеры, выдержка измеряется в долях. Но дроби измеряются только до тех пор, пока выдержка не достигнет полной секунды. Обычно это указывается в кавычках, например, 4 дюйма соответствует четырем секундам.

Последнее замечание о настройке выдержки: когда вы впервые начинаете экспериментировать с более длинной выдержкой, чтобы размыть водопад или сгладить океан, вы можете заметить, что ваша фотография переэкспонирована. Вы можете компенсировать увеличение света, регулируя диафрагму и настройки ISO, но во многих случаях вам также необходимо использовать фильтр ND , который блокирует попадание света в объектив. Подробнее об этом здесь .

Передержанная сцена при использовании длинной скорости затвора.

Правильно экспонированная сцена при использовании длинной скорости затвора и фильтра нейтральной плотности.

Как выглядит быстрая выдержка затвора

Вы можете сказать, была ли фотография сделана с короткой выдержкой, если вы не видите никакого размытия вокруг объекта, который обычно движется быстро, например, автомобиля или птицы.

Быстрая скорость затвора.

Как выглядит низкая скорость затвора

Фотографии с низкой скоростью затвора почти всегда будут иметь некоторую степень размытия. Будь то размытие автомобиля, движущегося по улице, или волны, плещущиеся о берег, открытие объектива в течение длительного периода времени подвергает матрицу вашей камеры неизбежному движению перед ней.

Большая скорость затвора.

Быстрая и медленная скорости затвора

Взгляните на приведенный ниже пример скорости затвора и посмотрите, как влияет использование разных выдержек на одну и ту же сцену.

Быстрая скорость затвора.

Медленная скорость затвора.

Какую скорость затвора использовать

Прежде чем определить, какую скорость затвора использовать, необходимо подумать о своем намерении. Вы пытаетесь остановить время или показать течение времени? Существует общий набор принципов и выдержек для каждой из перечисленных ниже категорий, но это всего лишь базовые рамки, которые можно изменить во имя экспериментов.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ СПОРТА

Короткая выдержка обычно требуется при съемке спортивных мероприятий, поскольку цель состоит в том, чтобы заморозить действие и показать быстро движущийся теннисный мяч, который вот-вот срикошетит от ракетки игрока. Если мяч, ракетка и игрок размыты и неузнаваемы, то какой в ​​этом смысл?

Для занятий спортом и в зависимости от вида спорта установите для начала выдержку 1/250 секунды. Сделайте несколько снимков и просмотрите результаты. Если вы заметили некоторое размытие, отрегулируйте скорость. Для чего-то сверхбыстрого, например автогонок, вы можете начать с максимальной скорости, доступной для вашей камеры, с выдержкой 1/4000 секунды.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ ПОРТРЕТОВ

Правильная выдержка для портретов зависит от способности портретируемого человека сидеть неподвижно и от вашей способности держать камеру в руках.

Как правило, при попытке избежать размытия при движении в портретной съемке мы рекомендуем установить затвор на 1/125 секунды при минимальной выдержке и отрегулировать настройки ISO и диафрагмы, чтобы приспособиться к дальнейшему освещению. .

Выдержка примерно 1/250 секунды.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ СЛАБОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В условиях низкой освещенности, например при ночной фотосъемке, вам в первую очередь понадобится прочный штатив, чтобы вы могли использовать низкую скорость затвора, не получая смазывания при удерживании камеры рукой. Затем вам понадобится длительное время экспозиции, чтобы недостаток света действительно повлиял на сенсор вашей камеры.

При съемке звезд и Млечного Пути попробуйте работать в обратном направлении от 30 дюймов, убедившись, что диафрагма и ISO установлены соответствующим образом, чтобы передать доступный свет в потрясающую фотографию.

Выдержка 10 секунд.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ ВОДОПАДОВ

Водопады — чемпионы по съемке с длинной выдержкой. Композиция этих фотографий часто включает действительно резкий фон из камней и деревьев, а движение создается падающей водой.

Для начала установите скорость затвора на 1 дюйм.

Что такое выдержка в камере: Выдержка и режим S | Sony RU