Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием.
В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Как работает экспозамер | Интерьерная фотостудия FLAT57 studio в Челябинске.
Фотограф Ольга ГалицынаДля получения качественных в техническом отношении фотоснимков важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате, почему в некоторых случаях она не справляется с ситуацией и кадр получается испорченным. Знание принципов работы экспозамера в полуавтоматических режимах (режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки) позволит вам выбирать нужный режим его работы в зависимости от снимаемой сцены. Самый главный недостаток встроенного экспонометра фотокамеры в том, что замер экспозиции производится по отраженному свету. То есть измеряется количество света, отражаемого от объектов, которые вы снимаете. Но все дело в том, что различные объекты отражают свет по-разному! Например, белый снег отражает очень много света, примерно 70-90%, а черный бархат – около 3-7%.
Если усреднить яркость большого числа среднестатистических снимков, то получится примерно серый нейтральный цвет с отражающей способностью 18%.
Поэтому система экспозамера фотоаппарата настраивается производителем обычно на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18% . Что из этого следует? Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают тона, значительно светлее 18% серого цвета, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы привести среднюю яркость сцены к 18% серому, то есть сделать снимок темнее. В результате мы получим значительно затемненный кадр. И, наоборот, при съемке сцены с преобладанием темных тонов, значительно темнее 18% серого, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы осветлить снимаемую сцену, сделать ее яркось ближе к 18% серому. В результате мы получаем значительно более светлый снимок, чем он должен быть на самом деле. То есть, на выходе у нас будет переэкспонированный кадр, и если мы снимаем светлый объект на темном фоне, то можем просто потерять на нем детали.
А когда же получается нормально экспонированный снимок? Тогда, когда средняя яркость сцены близка к нейтральному 18% серому тону! Теперь понятно, почему никогда не стоит обвинять фотоаппарат в том, что он «плохо снимает»? Мы разобрали общий случай замера экспозиции, когда замер усредняется по всей сцене.
В инструкции к своей фотокамере вы можете найти описание и других режимов работы экспонометрического замера. Если вы раньше не имели с ними дело, извлечь какую-либо полезную информацию из очень краткого их описания будет весьма сложно. Давайте разберем подробнее работу каждого режима, его достоинства и недостатки, а также в каких случаях следует применять тот или иной режим экспозамера.
Оценочный замер.
Иногда этот вид экспозамера называют матричным. В этом режиме датчик фотоаппарата анализирует поступающую информацию со всех зон, на которые он разбит, по всей площади кадра. В базу данных фотоаппарата, то есть в его электронные «мозги» заложены десятки тысяч различных фотографий с правильной экспозицией. Фотоаппарат выбирает наиболее подходящую и применяет настройки к текущей снимаемой сцене. При этом также учитываются данные от системы фокусировки. Такой режим замера старается усреднить снимаемую сцену по-максимуму. Он больше подходит для съемки среднестатистических сюжетов, например, пейзажей, но ошибается в сложных случаях, например, при съемке с задней подсветкой, когда снимаемый объект освещается сзади.
Привязка измерений к точкам фокусировки может иногда оказать медвежью услугу. Например, земля окажется проэкспонированной нормально, а небо получится выбитым.
Центрально-взвешенный замер.
При этом виде экспозамера несколько сужается область, имеющая приоритет при измерении. В остальном этот режим похож на предыдущий. То есть он также работает неплохо для сцен без больших отклонений и перепадов в освещении, но ошибается в сложных условиях.
Частичный замер.
В этом случае приоритетной зоной для датчика является круг, занимающий примерно 9% (данные по различным камерам могут отличаться) площади в центре кадра. Этот режим хорошо использовать при съемке портретов, особенно в условиях сложного освещения. В этом случае вероятность получить неправильно экспонированный снимок значительно снижается.
Точечный замер.
При использовании этого режима область замера минимальна, составляет примерно 2-3% от площади кадра (также в зависимости от модели камеры).
Точечный замер хорошо применять, когда требуется произвести измерение экспозиции точно на сюжетно важном объекте. Однако при этом следует учитывать яркость объекта и при необходимости вводить соответствующую поправку, иначе может получиться неправильно экспонированный снимок (причину этого мы рассматривали выше). Этот режим также очень удобно использовать для замера экспозиции по серой карте. На этом вопросе я хочу остановиться подробнее.
Экспозамер по серой карте.
Серая карта – это специальный аксессуар, предназначенный для точного замера экспозиции и настройки баланса белого. Она изготавливается или покрывается специальным материалом с отражающей способностью 18% и имеющим нейтральный серый цвет. Серая карта может быть как маленького размера, так и довольно большого. Выглядит она примерно так.
В рамках данной статьи нас интересует именно замер экспозиции по серой карте. Как правильно его выполнять? Поставьте серую карту на место предмета, который будете снимать, а если снимаете человека, попросите подержать ее.
Карту нужно располагать перпендикулярно оптической оси объектива. Переведите фотоаппарат в режим точечного замера экспозиции и режим приоритета диафрагмы или выдержки (в зависимости от задач съемки). Значение компенсации экспозиции при этом должно быть установлено на ноль. Наведитесь на серую карту и нажмите до половины кнопу спуска затвора (или можно сделать снимок). Запомните значения выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М и установите эти значения. Сделайте пробный снимок, при необходимости внесите коррективы в настройки.
Понимание внутреннего экспонометра вашей камеры и режимов замера
18 комментариев Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — один из лучших навыков, которым я когда-либо научился. Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры. Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя встроенный экспонометр вашей камеры.
Большую часть времени я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр. Но при оценке внешней экспозиции или при съемке пейзажей я полагаюсь на внутренний экспонометр. Это экономит время, когда я смотрю на заднюю панель камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настроить основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая взгляда от видоискателя.
Точки фокусировки
Прежде всего, давайте коротко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их через видоискатель или в режиме Live View. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора до половины, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе. Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральный. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для оценки экспозиции.
Что делает экспонометр
Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр — это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или через видоискатель:
Индикатор экспонометра камеры.
Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3. В примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция. Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.
Экспонометр видит сцену (картинку, на которую вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым. Каждая точка оценивается по сравнению с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого. На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:
50-процентный серый на мониторе, 18-процентный серый для камеры.
Для каждого пикселя камера проверяет, является ли его яркость больше или меньше этого среднего серого цвета. Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.
Режимы замера
Как я уже говорил выше, камера оценивает пиксели из сцены. В зависимости от настройки камеры в режиме замера она может проверять область всего кадра или только его часть. Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы сможете решить, какой из них вы хотите использовать.
Центровзвешенный режим
Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник. В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым цветом и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.
Этот режим даст вам общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована.
Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные места. Вот почему я не использую этот режим, когда вижу очень яркие или очень темные пятна в сцене.
Матрица/Центрально-взвешенный режим
Режим частичного/точечного замера
Приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета. Я обычно использую этот режим замера, потому что он более точен.
Режим точечного замера
Как я оцениваю экспозицию в ручном режиме
Как я уже сказал, я использую точечный режим замера. Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.
Поиск самых светлых и самых темных точек в сцене
Я навожу текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отклоняется от нуля по экспонометру.
Один стоп означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывают, что светлого в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуться к двум стопам информации позже в посте. Вот почему хранить изображение в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.
Если самые светлые или самые темные части изображения выходят за пределы этого диапазона, я изменяю некоторые из своих настроек (диафрагму, выдержку, ISO), чтобы сделать изображение светлее или темнее, и нахожу компромиссный набор настроек, м в безопасном диапазоне.
Я не пытаюсь поместить самые темные или самые светлые участки в ноль при их замере. Вот почему это самые «светлые» и самые «темные» области кадра. Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и насколько темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.
Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, находясь в ручном режиме, делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя настроек.
Знай свой экспонометр
Когда экспонометр показывает, что что-то равно «-2» и не так уж темно, это означает, что вы недоэкспонированы. Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, указанное выдержкой, или увеличить значение ISO, чтобы сделать изображение ярче. Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть как нельзя кстати. То же самое с областями, которые обозначены как «+2». Если это область с белым снегом, можно оставить значение «+2».
Выйдите, переключитесь в ручной режим и попробуйте считать показания экспонометра. Направьте камеру на яркие и темные сцены и приучите себя понимать, когда экспозиция правильная, не проверяя заднюю часть камеры. Это довольно просто, и вы будете удивлены, как быстро вы сможете делать снимки с правильной экспозицией с первого щелчка.
Темы:
Образование
Fstoppers Originals
Gear
Тихомир Лазаров — коммерческий портретный фотограф и режиссер из Софии, Болгария. Он лучший фотограф и режиссер в своем доме и считает, что лучший инструмент визуального художника находится не в сумке с оборудованием, а между ушами.
Произведите революцию в своей фотографии, освоив замер и экспозицию
Каждый год я провожу десятки семинаров для фотографов, и всегда есть те области, которые не понимают даже опытные фотографы.
Изучение веревок замера и экспозиции открывает гамму творческих возможностей.
Замер экспозиции
Почти все без исключения современные камеры со сменными объективами имеют замер экспозиции через объектив (TTL). Это упрощенное объяснение, но используя базовую настройку по умолчанию, TTL измеряет количество света, проходящего через объектив. Замер сообщает камере, какими должны быть настройки экспозиции.
Замер всего кадра
С точки зрения большинства пользователей, замер по умолчанию — это среднее значение всего кадра. Однако это более сложно. Процессоры камер запрограммированы так, чтобы делать предположения о фотографиях. Следовательно, они могут изменить показания измерителя в зависимости от того, где на фотографии распределено разное количество света. Но думать об этом как о среднем по всему кадру — это простой и удобный способ работы с замером.
Этот режим замера имеет множество различных названий в зависимости от марки камеры, и, что бесполезно, значки также меняются от системы к системе.
На вашей камере он может называться оценочным, матричным, мульти, ESP, мультизональным, мультисегментным или мультипольным. Как бы он ни назывался, этот режим особенно хорошо подходит для сцен с равномерным распределением света по всему кадру, например, для типичного пейзажа.
При длительной выдержке моря, снятого в сумерках, замер всего кадра работал хорошо.
Точечный и центрально-взвешенный замер
Существуют два других распространенных режима замера. Центровзвешенный замер подчеркивает область в середине кадра. Это отлично подходит для портретов.
Между тем, точечный замер, как следует из названия, концентрируется на отдельной точке изображения. Обычные камеры ограничивают это центром славы. Однако гораздо полезнее, когда это пятно привязано к точке фокусировки. Типичным применением для этого может быть фотографирование летящих птиц на ярком фоне. По мере того как точка фокусировки перемещается вокруг птицы в кадре, точка замера перемещается вместе с ней.
Различные бренды имеют другие режимы замера для определенных целей, и их слишком много, чтобы описать их здесь. Если вы не уверены, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать о них в комментариях; Я постараюсь ответить.
Готовясь к съемке предыдущего изображения, я услышал приближение этих лебедей-шипунов. Переключив диск режимов на пользовательский слот, установленный для дикой природы, я смог определить местонахождение одного из лебедей, когда его отслеживал непрерывный автофокус.
Экспозиция
Многие фотографы путают замер с экспозицией. Несмотря на то, что они связаны, это две отдельные функции. При измерении освещенности параметры экспозиции изменяют выдержку, диафрагму и ISO в соответствии с этим измеренным освещением, чтобы создать изображение с определенной общей яркостью.
Ваша камера может быть обманута, предлагая неправильную экспозицию
В автоматическом или полуавтоматическом режиме (приоритет диафрагмы или выдержки) камера регулирует экспозицию кадра в соответствии с измеренным светом.
Он попытается создать изображение Златовласки, не слишком яркое и не слишком темное, но в среднем полутоновое.
Это хорошо, но что, если сцена, которую мы снимаем, исключительно яркая, как при съемке контржурнала ? Я часто направляю камеру через океан в сторону восхода солнца. Следовательно, камера выставит этот преобладающий яркий свет в полутонах. Поэтому вода становится на картинке тусклым полутоном.
Съемка в сторону яркого источника света, например, этого восхода солнца, может потребовать добавления компенсации экспозиции, чтобы выделить детали изображения, которые в противном случае были бы слишком темными.
Точно так же, если мы фотографируем в основном темный кадр, камера попытается осветлить изображение, заставив черный цвет стать средне-серым. Это может быть не тот результат, который вы ищете.
Попробуйте. Сфотографируйте лист белой бумаги, заполнив им рамку (возможно, вам придется нарисовать что-то в середине бумаги, чтобы ваша камера могла сфокусироваться) и посмотрите на получившееся изображение.
Бумага будет выглядеть серой, а не белой. Теперь заполните рамку чем-то черным, например, тыльной стороной сумки для фотоаппарата. Опять же, на полученной фотографии будут преобладать серые, а не черные цвета.
При съемке с приоритетом диафрагмы или выдержки здесь становится важной компенсация экспозиции. Это нелогично, но установка положительной компенсации экспозиции для яркой сцены и отрицательной экспозиции для темной даст вам результат, при котором фотография более точно отражает то, что видели ваши глаза.
По моим оценкам, на 80% или более моих фотографий выбранная экспозиция не соответствует рекомендованной камерой. Отчасти это связано с преобладанием ярких или темных областей на моих фотографиях, а также потому, что это один из самых полезных творческих приемов, доступных нам.
Добавление компенсации экспозиции позволило мне выделить детали скал и увеличить время открытия затвора, придав воде этот неземной, потусторонний вид.
Гистограмма и экспозиция
Экраны на задней панели камер и в видоискателях беззеркальных и мостовых камер не откалиброваны.
Их часто настраивают так, чтобы они были ярче, чтобы вы могли видеть их при дневном свете. Гистограмма позволяет более точно оценить экспозицию, чем смотреть на экран.
Сначала это может показаться запутанным. Гистограмма похожа на гистограмму, но без промежутков между столбцами. Каждая полоса представляет не одно значение, а диапазон значений. Если вы хотите узнать больше, я написал более полное объяснение гистограммы еще в июле.
Гистограмма камеры представляет собой простое представление количества пикселей с разной яркостью (яркостью) в изображении. Левая сторона черная. Рядом с этим, двигаясь вправо, идут тени, а затем средние тона находятся в середине графика. Справа от средних тонов находятся блики и, наконец, белые.
Большой пик в одной части гистограммы будет означать, что на изображении имеется большая область с такой яркостью. Если в другой области гистограммы нет пикселей, это означает, что ни одно из изображений не имеет такой яркости.
Если большую часть гистограммы сдвинуть влево, фотография будет в основном темной; сдержанный образ.
И наоборот, в изображениях с высоким ключом большая часть пикселей будет освещена светлыми или белыми участками, поэтому гистограмма будет смещена вправо.
Изображения с U-, M- и W-образной гистограммой будут иметь сильный контраст с четко очерченными областями отдельных тонов. Между тем, если все пиксели сдвинуты вместе, это будет представлять собой низкоконтрастное изображение.
Это заблуждение, что на недоэкспонированном изображении все гистограммы будут слева. При съемке морского пейзажа восхода солнца, о котором я упоминал ранее, без компенсации экспозиции, пиксели для самых ярких областей будут находиться в области средних тонов (средних) гистограммы, тогда как они должны быть справа.
Креативное использование экспозиции
Уже в сумерках отрицательная компенсация экспозиции делала землю черной, тем самым выделяя залитую лунным светом извилистую реку. Дополнительные настройки контрастности были добавлены в Silver Efex Pro.
Когда вы узнаете, как работает экспозиция и замер, вы сможете применять их творчески.
Представьте, что вы идете по лесу, и столб лучей света проходит сквозь деревья и падает на единственный лист. Поскольку большая часть кадра темная, а ярким является только лист, в автоматических настройках камера перенесет темную область в средние тона, а части яркого листа станут пересвеченными белыми.
Применяя отрицательную компенсацию экспозиции, яркость этого листа можно уменьшить до середины гистограммы, а темный фон сдвинуть влево, чтобы он стал черным.
Использование яркого источника света на объекте, в данном примере вспышки, отделит его от темного фона. Экспозиция была уменьшена, чтобы ярко освещенные листья оказались в центре гистограммы, а фон стал еще темнее.
Теперь у вас есть изображение листа на темном фоне.
Можно сделать и обратное, сделав изображение в светлых тонах, переместив светлые тона в белые, а черные и тени в средние тона.
Смещение экспозиции вправо, добавление положительной компенсации экспозиции сделало это изображение полярной крачки более эффектным.
Покупаете новую камеру? Вот на что следует обратить внимание
Поскольку управление экспозицией является одним из самых важных инструментов в фотографии, к нему нужен быстрый и легкий доступ. Многие камеры имеют только один диск, и поэтому перед вводом компенсации экспозиции требуется нажать кнопку [+/-]. Вместо этого гораздо быстрее иметь два циферблата. В ручном режиме один настроен на регулировку диафрагмы, а другой — на выдержку. При приоритете диафрагмы или выдержки второй диск регулирует компенсацию экспозиции.
Если вы используете полуавтоматический режим, такой как приоритет диафрагмы, то также обратите внимание на возможную величину компенсации экспозиции. Трех ступеней по обе стороны от нулевой компенсации едва ли достаточно, но я рекомендую поискать камеру, которая имеет по крайней мере плюс и минус пять ступеней доступной компенсации.
Давайте послушаем ваши мысли и опыт
Это гораздо больше, чем я могу включить в эту короткую статью.