Диафрагма фотоаппарата какая лучше: Как выбрать значение диафрагмы объектива

Как выбрать значение диафрагмы объектива

Сегодня цифровые аппараты с различными автоматическими режимами и сюжетными программами практически освобождают фотографа от того, чтобы продумывать и вручную устанавливать параметры съемки. Причем в большинстве случаев, снимая в автоматическом режиме, можно получать действительно качественные кадры. Однако чтобы из обычных фотографий получились настоящие шедевры, необходимо уметь грамотно использовать имеющуюся в своем распоряжении фототехнику.

В частности, правильная настройка диафрагмы для конкретного объектива обеспечит оптимальную резкость фотоизображения гораздо больше, нежели выбор самой оптики. Не пытайтесь отыскать оптимальный объектив для любых условий съемки – его просто не существует. Гораздо лучше научиться правильно пользоваться уже имеющейся в Вашем распоряжении оптикой, чтобы в полной мере раскрыть ее сильные стороны. Для этого, в частности, требуется внимательно отнестись к установке значения диафрагмы.

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма — особая конструкция в форме тонких полусфер, которые размещаются вдоль объектива. С  помощью этих своеобразных лепестков регулируется поступление светового потока на чувствительный сенсор аппарата. При нажатии на кнопку спуска лепестки формируют отверстие определенного диаметра, через которое и просачивается свет. В то же время диафрагма – это значение f, определяющее, насколько широко откроются металлические лепестки.

Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа

Шкала значений диафрагмы варьируется от f/1.2 до f32. При этом закономерность тут такая: чем меньше диафрагменное число, тем шире раскроются лепестки и, соответственно, тем больше световых потоков окажется на поверхности чувствительного сенсора. Кстати, эта закономерность часто ставит новичков в тупик – они совершают ошибку, выставляя большее диафрагменное число в надежде получить более яркие снимки.

На что влияет диафрагма? Во-первых, она оказывает влияние на общую яркость снимка, ведь чем больше открыта диафрагма (меньшее диафрагменное число), тем больше светового потока окажется на поверхности сенсора аппарата. Если же прикрыть диафрагму (установить значение, например, f/16), то снимки окажутся более темными.

Во-вторых, диафрагма определяет резкость создаваемого изображения и это, пожалуй, еще более важно для фотографа. Здесь действует следующий принцип: чем больше Вы открываете  диафрагму, тем сильнее размываются предметы, располагающиеся вне фокуса, то есть задний фон. И, наоборот, чем сильнее Вы зажимаете диафрагму, тем больше предметов в кадре получатся резкими. Именно поэтому объективы с широким диапазоном диафрагм обеспечивают творческую свободу не только по глубине резкости, но и по возможности установки той или иной выдержки. Оптика с более высоким максимальным значением диафрагмы обычно тяжелее и стоит существенно дороже.

Пример изменения конечного изображения при изменении значения диафрагмы от F4 до F22, фокусное расстояние 55 мм (82 мм в 35 мм эквив.), объектив Pentax HD DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR. Нажмите, чтобы увеличить.

Таким образом, диафрагма позволяет корректировать глубину резкости создаваемого фотоснимка, а также  его яркость. Более того, можно говорить, что разница между выбором  того или иного значения диафрагмы для одной оптики будет весомее, чем между разными объективами при установке одного и того же диафрагменного числа. Теория фотографии говорит нам о таком правиле: открывая диафрагму, мы можем привлечь внимание зрителя к центральному объекту съемки. Прикрывая диафрагму до определенного значения, можно добиться того, чтобы в кадре нужные Вам объекты получились резкими. Кажется все просто, однако на практике фотограф сталкивается с определенными проблемами при выставлении подходящего значения диафрагмы.

Проблема в том, что характеристики любой оптики не идеальны. Световой луч просто не может строго направляться по тому пути, который ему предписали инженеры, создавшие тот или иной объектив. Если центр линзы обычно отличается практически идеальными свойствами, то чем ближе к краям, тем больше световой поток начинает искажаться и рассеиваться. В результате, любому объективу в разной степени присущи сферические или хроматические аберрации. Если Вы прикрываете диафрагму объектива, то световой поток проникает на матрицу фотоаппарата только через центр, практически свободный от каких-либо искажений. Но если Вы полностью открываете диафрагму, то здесь начинают в полной мере проявляться различные аберрации, что негативным образом сказывается на качестве фотоизображения.

Фокусное расстояние 300 мм (450 мм в 35 мм эквив.), F32

Казалось бы, тогда для повышения качества и резкости изображения лучше использовать меньший размер относительного отверстия, то есть прикрывать диафрагму объектива. Но не тут-то было, ведь нас поджидает еще одна неприятность. Когда отверстие становится очень маленьким, то световые лучи начинают отклоняться от изначального пути, касаясь и огибая края линзы. Данное явление в фотографии получило название дифракции. Оно приводит к тому, что даже предметы, находящиеся в зоне фокуса, начинают немного размываться. Причем чем сильнее Вы прикрываете диафрагму, тем эффект дифракции усиливается.

На старых камерах это было не столь ощутимо, но разрешение сенсоров современных аппаратов таково, что даже легкое размытие точек снимаемого предмета вследствие дифракции оказывается хорошо различимым на фотографиях уже при диафрагме f/11. Еще более заметной дифракция становится при съемке на простую «мыльницу», у которой физические размеры самой матрицы меньше. На дифракцию также оказывает влияние фокусное расстояние, ведь диафрагменное число есть ничто иное, как отношение относительного отверстия к ФР оптики. Соответственно,  при одном и том же значении диафрагмы, но в моделях оптики с разным фокусным расстоянием эффект дифракции будет проявляться по-разному. В частности, на широкоугольнике с f/22 дифракция хорошо видна, а вот на длиннофокусной оптике эффект оказывается менее выраженным.

Оптимальное значение диафрагмы объектива

Итак, если открыть диафрагму достаточно широко, то заметными станут оптические искажения, но если прикрыть диафрагму до определенного значения, то картинка начнет размываться в силу дифракции. Вследствие этих особенностей оптики возникает закономерный вопрос, как же определить оптимальное значение диафрагмы? Подходящее значение диафрагмы придется подбирать для каждой модели оптики. В большинстве случаев оптимальное значение диафрагмы находится примерно в двух ступенях от максимального значения, то есть где-то в промежутке между f/5.6 – f/11. Более всего объективы разнятся по качеству изображения при максимально открытой диафрагме и, наоборот, при значениях f/11 – f/16 разница между объективами менее заметна. Поэтому оптика, которая разработана и исполнена более качественно, лучше проявляет себя именно на полностью открытой диафрагме.

Фокусное расстояние 450 мм, диафрагма F5.8, очень резкий передний план, но хвост ящерки уже размыт

Выбирая подходящее значение диафрагмы приходиться находить определенный баланс между риском проявления искажений или размытия и желаемой глубиной резкости. Устанавливать диафрагму удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в полностью ручном режиме (M). Тут фотографу можно дать несколько простых практических советов. Пробуя разные значения диафрагмы во время съемки, Вам нужно найти такое, при котором конкретный объектив демонстрировал бы наилучшую резкость фотоизображения. Желательно экспериментальным путем найти это значение и применять его в большинстве съемочных ситуаций.

Исключений может быть несколько. Например, может потребоваться больше света или нужно будет акцентировать внимание на главном объекте съемки – тогда открывайте диафрагму, но будьте осторожны и не выставляйте максимально низкие диафрагменные значения (f/1.2 –f/1.8). Если же Вам нужна большая глубина резкости, чтобы в фокусе оказалось как можно больше объектов в кадре, то придется немного прикрыть диафрагму.

Фокусное расстояние 82 мм, диафрагма F8, резкое изображение основного объекта съемки, хорошая видимость и четкость заднего фона

Для широкоугольной оптики лучше ограничиться прикрытием диафрагмы до значения f/11, в то время как при использовании длиннофокусных объективов прикрывать можно сильнее – вплоть до f/16 — f/22. Учтите, что зажимать слишком сильно диафрагму все же не стоит, ведь в этом случае за глубину резкости Вам придется заплатить размытием картинки вследствие дифракции.

Как показывает практика, значения диафрагмы f/1.4 – f/2.8 целесообразно использовать при недостатке света. Для портретной съемки обычно подходят значения диафрагмы f/4 – f/5.6. В то же время не самая большая глубина резкости (f/2.8) при съемке портрета позволяет отделить главный объект съемки от заднего фона. Для фотографирования групповых портретов с достаточной глубиной резкости можно установить диафрагму на уровне f/8 – f/11. Большее прикрытие диафрагмы используется при пейзажной съемке, когда требуется добиться высокой резкости каждого объекта в кадре и нет необходимости в привлечении внимания зрителей к переднему плану.

Итак, попробуйте сфотографировать одну и ту же сцену с различными значениями диафрагмы. Определите оптимальное значение для Вашего объектива, при котором он обеспечивает наиболее резкую, качественную картинку. Если в процессе съемки Вам потребуется сильнее размыть задний план или, наоборот, максимально резко показать все объекты в кадре, то просто уменьшите или увеличьте диафрагменное число на пару ступеней от оптимального значения.

На что влияет диафрагма фотоаппарата, как выбрать фокусное расстояние, что такое зум фотокамеры

Большинство современных фотоаппаратов имеют встроенные автоматические режимы, которые позволяют сделать качественные снимки. При этом ни один из них не даст возможности создать действительно уникальное фото. Для этих целей фотографу придется взять управление настройками в свои руки и в том числе понять, что такое диафрагма и другие показатели объектива.

Понятие диафрагмы

Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер, называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света. Диафрагма обозначается на объективе буквой f.

Маркировка на объективе может быть от f/1.2 до f/32. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире будут открыты лепестки, и тем большее количество света попадает на светочувствительный элемент.

Как диафрагма влияет на изображение

Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото. Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива.

Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.

Как выбрать правильное значение диафрагмы

На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот.

Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация. Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.

Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы.  Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.

Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).

Диафрагма в смартфоне

Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение называется апертура. Иногда производители мобильных устройств сокращают написание и пишут просто f2 или f1.4. Данное понятие подразумевает размер раскрытия камеры и работает по аналогии с диафрагмой. Логично, что диафрагма тыловой камеры будет давать лучшие снимки в том случае, когда значение апертуры достаточно широко. Для фотоаппарата с апертурой f/2.0 съемка в помещении не является проблемой, и фотографии здесь часто достигают уровня компактных камер.

Фокусное расстояние

В объективе фотоаппарата находится несколько линз. При прохождении лучей света через них происходит преломление, после чего все они сходятся в определенной точке от задней части объектива. Эта точка получила название

фокус или точка фокусировки, а расстояние от этой точки до линз называется фокусное расстояние.

На что влияет фокусное расстояние

В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.

На заметку! Считается, что фокусное расстояние у человеческого глаза имеет параметр 50 мм.

Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.

1. Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
2. Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
3. Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
4. Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.

Как правило, в комплекте с фотоаппаратом продается объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Подобные объективы позволяют снимать самые разные фото. По сути это универсальный вариант.

Как настроить фокус

Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.

После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели,

точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.

Режимы фокусировки

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.

1. «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
2. «AF-C» — Auto Focus Continuous, что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
3. «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
4. « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.

Ручная фокусировка есть в моделях, которые не имеют мотор для фокусировки. Включается он из меню камеры. Нередко фотоаппарат не совсем точно фокусируется на объекте, исправить это можно только в ручном режиме.

Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.

Что такое зум

Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.

Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:

• оптический;
• цифровой.

Оптический зум

Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами. В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются.

Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.

Цифровой зум

Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора. Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.

Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.

Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.

Заключение

Покупка нового объектива – это естественный шаг человека, который занимается фотографией даже на полупрофессиональном уровне. При его выборе стоит не только посмотреть характеристики и описание, но и в идеале попробовать, как он будет работать на конкретном фотоаппарате. Учитывая особенности той или иной модели, один и тот же объектив может давать разные результаты с разными фотоаппаратами.

Режимы съемки от P до M – Простые фокусы

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф – собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека – выбрал “портрет”, снимаешь деревню – “пейзаж”. Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом – когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных (“творческих”) режима, за непонятностью которых их решено было “временно” забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате – не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:

• P – просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
• A (или Av) – режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как “большая дырка”, закрытая, например, 16 или 22, наоборот – большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше – просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться “максимальной резкости” для конкретного объектива – если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

• S (или Tv) – режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно “ухватить” только на 1/250 сек. – тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки – к примеру, при съемке с проводкой.

• M – полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки – так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку – для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Все фото (c) Фотикс

• Sv – режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
• TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат – требуемую чувствительность матрицы
• A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon – трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.

Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.

Все о диафрагме в фотографии

Автор: Лаури Веерде

При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка. Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров – диафрагму.

Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое диафрагма, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.

Короткое определение

Диафрагма — это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1)  количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).

Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например Pentax 77мм f/1.8 Limited. Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом. В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.

1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма — это один из двух способов влиять на на яркость фотографии. Второй способ — это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.

2. Диафрагма и глубина резкости.

Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.

При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии — лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.

Canon EOS 550D + smc Pentax FA 77mm F1,8 Limited.  f/1.8, 1/125 сек, ISO 200, @77 мм.

Фрагмент предыдущей фотографии. Большая диафрагма (f/1.8, вместе с фокусным расстоянием) дают глубину резкости в 0,68 см. Конечно при такой маленькой глубине резкости нужно очень точно выбрать область, которая должна быть в фокусе. На фотографии сверху видно, что если оправа очков очень четкая, то брови уже немного размытые. В идеале следовало бы сфокусироваться не на оправе, а немного позади нее. Волосы и уши на заднем плане уже полностью размытые.

Еще один пример того, как относительно большая диафрагма помогает выделить фотографируемый объект от фона. Если посмотреть внимательно, то на фоне можно заметить сидящего человека и что-то еще, но все это не отвлекает от самого важного на фотографии. Подумайте теперь какой была бы фотография, если бы все было бы одинаково четким.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 60-250мм F4,0 ED IF SDM. f/4, 1/60s, ISO800, @250 мм.

С маленькой диафрагмой обычно делают пейзажные снимки. На таких фотографиях все должно быть четким, начиная с цветов на переднем плане и заканчивая деревьями на заднем плане. Значение диафрагмы должно быть f/11 или больше.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 16-50мм F2,8 ED AL IF SDM.   f/11, 1/3 сек, ISO 100, @16 мм. Фотография сделана со штатива.

Таким образом получается, что диафрагма — это одна из самых первых характеристик, которую нужно менять перед тем как делать фотографию. Если на своем снимке вы хотите обратить особое внимание на какого-то человека или на предмет, тогда это можно сделать при помощи маленькой глубины резкости. Важный объект будет четким, а все, что находится сзади будет размытым. Если важно все, что находится в кадре, тогда четкими должны быть и передний и задние планы, значит нужно выбирать маленькую диафрагму.

Подписывайтесь на рассылку Photopoint, чтобы узнавать самые свежие новости и читать новые обзоры! Для подписки введите ваше имя и e-mail справа на странице.

Присоединяйтесь к нашей группе на Vkontakte.ru

Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook

Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.

О том, что такое диафрагма читайте тут.

Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.

Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:

На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.

Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов. Обычно в меню камеры вы можете выбрать хотите ли вы настраивать диафрагму при помощи полных стопов или нет.

 

Полные стопы

f/4.0

f/5.6

f/8.0

f/11

f/16

f/22

1/2 стопы

f/4.0

f/4.5

f/5.6

f/6.7

f/8.0

f/9.5

f/11

f/13

f/16

f/19

f/22

1/3 стопы

f/4.0

f/4,5

f/5.0

f/5.6

f/6.3

f/7.1

f/8.0

f/9.0

f/10

f/11

f/13

f/14

f/16

f/18

f/20

f/22

Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот. Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.

Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.

В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.

Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма.

.

Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко. Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.

Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.

При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.

При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.

f/11 еще не дает полностью четкую картинку.

При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.

Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму. На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.

Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.

Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.

При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.

Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.

При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.

На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.

Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.

Диафрагма фотоаппарата для эффектных снимков в разных жанрах

Диафрагма фотоаппарата – один из важнейших механических узлов в фототехнике. От нее зависит количество света, попавшего на матрицу, и вместе с выдержкой, она определяет экспозицию, без правильного измерения которой невозможно получить качественный кадр. Но в данной статье нас будет интересовать другое. Кроме экспозиции, диафрагма влияет на глубину резкости, а это уже параметр, который можно использовать для повышения художественной ценности ваших фоторабот.

Глубине резкости и ее расчету посвящена специальная статья, в которой рассматриваются все основные аспекты этого понятия, поэтому расчетных вопросов я коснусь очень кратко, а основное внимание будет уделено тому, как диафрагма фотоаппарата влияет на восприятие снимка и реализацию творческих замыслов фотографа. Но начнем с техники.

Как устроена диафрагма фотоаппарата и в чем она измеряется

Диафрагма представляет собой механическое устройство, которое устанавливается внутри объектива между его линзами. Ее конструкция позволяет изменять диаметр отверстия, через которое проходит свет от объекта съемки, в результате чего меняется освещенность матрицы, и мы можем регулировать ее в зависимости от условий  и целей фотографа.

Обычно диафрагма фотоаппарата собирается из тонких металлических лепестков, которые перекрывают входной зрачок объектива. При изменении положения лепестков относительно друг друга изменяется размер входного зрачка, а значит и количество света, попавшего на матрицу. Число лепестков может быть различным, но чем их больше, тем лучше форма диафрагмы соответствует кругу и тем лучше получается боке – вид размытых предметов, не попавших  в фокус.

Диафрагма фотоаппарата измеряется так называемым диафрагменным числом, которое представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. Это отношение записывается в виде дроби 1/K, где диафрагменное число K показывает, во сколько раз входной зрачок  объектива меньше его фокусного расстояния. Например, если диафрагма равна 2, то это означает, что при такой диафрагме входной зрачок в 2 раза меньше, чем фокусное расстояние. Если прикрыть диафрагму до 4, то зрачок станет в 4 раза меньше, чем фокусное расстояние, и т. д.

В различных источниках вы можете встретить различную запись выражения для значений диафрагмы. Чаще всего это просто диафрагменное число K, например, 1,4; 1,8; 2; … и т. д.  Иногда используется дробь вида 1:1,4; 1:1,8 …, которая соответствует относительному отверстию объектива (значению, обратному диафрагменному числу, т. е. отношению диаметра входного зрачка к фокусному расстоянию). Встречается запись f/1,4; f/1,8 …, показывающая абсолютное значение диаметра входного зрачка. Но всегда надо понимать, что большее значение диафрагменного числа соответствует более закрытой диафрагме и меньшей освещенности матрицы.

Если посмотреть, как отображается диафрагма фотоаппарата на его дисплее, то вы увидите последовательность чисел, среди которых встречаются и дробные значения. Это связано с тем, что освещенность матрицы пропорциональна квадрату относительного отверстия, т. е. при увеличении диафрагменного числа в 2 раза освещенность матрицы уменьшится в 4 раза.

Поскольку в основе понятия экспозиции лежит именно освещенность матрицы, стандартная шкала диафрагм построена таким образом, чтобы двум соседним значениям диафрагменного числа соответствовало изменение освещенности матрицы в два раза (на одну ступень экспозиции). В этом случае соседние диафрагменные числа должны различаться между собой в √2 = 1,4 раза, что мы и наблюдаем на фотоаппарате.

В результате стандартная шкала диафрагм выглядит следующим образом : … 0,7; 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64; … . Экспозиция между двумя соседними числами изменяется в 2 раза, или на одну ступень. У многих фотоаппаратов помимо стандартного ряда присутствуют и промежуточные значения диафрагменных чисел.

Теперь посмотрим, как диафрагма фотоаппарата может повлиять на художественную выразительность снимка. Мы уже говорили о том, что от диафрагмы зависит глубина резкости, а следовательно, ее можно по-разному использовать в разных съемочных ситуациях.

Диафрагма фотоаппарата при пейзажной съемке

Обратите внимание, как вы любуетесь красотами природы. Каждый предмет, каждая деталь вызывают бурю ощущений  и поток эмоций, а глаз пытается выхватить все подробности представшей перед вами картины, фиксируя мельчайшие переходы тонов и утонченную гармонию цвета. Следовательно, чтобы отразить пейзаж во всей его красоте и великолепии, фотография должна быть как можно более детальной и резкой по всему кадру, а значит надо добиться максимальной глубины резкости.

Отсюда вывод: для съемки пейзажа надо использовать более закрытые диафрагмы и короткофокусные широкоугольные объективы. Именно такое сочетание обеспечит резкость по всему полю кадра и естественное восприятие пейзажной фотографии.

Какой же должна быть диафрагма фотоаппарата, чтобы пейзаж вышел наиболее привлекательным, а передний и задний план выглядели одинаково резкими? Практика показывает, что для зеркальных камер это 8 – 11, а для компактов 4 – 8. Если закрыть диафрагму больше, то резкость уменьшится из-за дифракции, если меньше, то может не хватить глубины резкости, а на полностью открытых диафрагмах сказываются аберрации объектива, и резкость также падает.

Здесь необходимо заметить, что у разных фотоаппаратов дифракционные явления начинают проявляться на разных диафрагмах, поэтому рекомендую прочитать статью про дифракцию, в которой показано, как определить дифракционный предел именно вашего фотоаппарата, но для большинства случаев указанные выше значения диафрагм вполне можно использовать.

Если часть предметов на снимке все-таки в зону резкости не попала, то сфокусируйте фотоаппарат на гиперфокальное расстояние. В этом случае вы получите максимально возможную глубину резкости, которой вам, скорее всего, хватит с избытком.

Если же и этого недостаточно, а ваш замысел требует одинаковой резкости для всех предметов, то продолжайте уменьшать диафрагму, несмотря на пагубное влияние дифракции. Но это можете решить только вы, исходя из собственного опыта и художественного видения своей работы. Очень часто такой компромисс приводит к неплохим результатам.

Диафрагма фотоаппарата при съемке портрета

А как вы видите портрет? В отличие от пейзажа, здесь взгляд сконцентрирован, прежде всего, на глазах или на лице модели, а посторонние детали только отвлекают. Поэтому размытый, нерезкий задний план в данном случае предпочтительнее, чем хорошо проработанный. Значит, надо уменьшить глубину резкости, открыв диафрагму.

Степень открытия диафрагмы при портретной съемке не так очевидна, как в пейзаже. Здесь надо больше доверять своему художественному вкусу, учитывать возраст модели, ракурс и множество других особенностей, выходящих за рамки чисто технических факторов.

Если вы хотите сделать более мягкий портрет, то диафрагма фотоаппарата должна быть максимально открытой. В этом случае остаточные аберрации смягчат рисунок, мелкие детали станут менее выраженными, а задний план размоется наиболее сильно, придав снимку дополнительный объем и глубину, сконцентрировав внимание на наиболее важной по замыслу части снимка.

Если надо подчеркнуть фактуру кожи, то диафрагму желательно прикрыть на 2 – 3 ступени от максимальной, тогда проявятся мелкие детали, а фон все еще будет достаточно размытым, чтобы сохранить глубину кадра. Большинство объективов строят самую резкую картинку именно на диафрагмах на 2 – 3 ступени меньше максимальной, но для более надежного результата все-таки лучше изучить свой объектив более внимательно.

Иногда портрет снимается на фоне архитектуры или каких-либо достопримечательностей, и мы хотим, чтобы задний план тоже выглядел резким. Наверное вы уже догадались, что здесь диафрагму надо прикрыть, как в пейзаже, чтобы получить более резким изображение заднего плана.

Таким образом, диафрагма фотоаппарата является очень эффективным средством для простановки акцентов в кадре и придания фотоработам художественной ценности и привлекательности. Используйте ее возможности в полной мере, и ваши фотографии всегда будут производить сильное впечатление.

Задержать дыхание и увидеть свет.

Выдержка и диафрагма.

Дата: 16.07.2012

Взяв в руки фотокамеру, первым делом многие погружаются в настройки: маститые фотографы с умным видом выстраивают на своих больших «зеркалках» какие-то циферки, а новички или просто фотолюбители проникновенно крутят колесико настроек на своих полупрофессиональных фотоаппаратах и мыльницах. А если времени понять и разобраться в этих параметрах никак не хватает? Или, например, интерес появился только сейчас?

Ну что ж, этот ликбез как раз для вас!

Для того, чтобы создавать красивые и качественные снимки, необходимо понимать, что такое экспозиция и ее составляющие.

Экспозиция — это триединство выдержки, диафрагмы и светочувствительности (ISO)

Выдержка — это тот период времени, за который успевает открыться и закрыться перегородка, время, за которое «схватывается» кадр. Чем выдержка короче — тем быстрее застывают объекты в кадре, т. е. получается не размазанное пятно, а четкое изображение.

Слева — вариант с «длинной» выдержкой (мячик «размазало» в полете).
Справа — короткая выдержка — камера «успела» «схватить» его в движении, поэтому объект получился более четким.

Для ясности можно провести аналогию со шторкой на окне. Сколько вы продержите их открытыми — столько света попадет в комнату.

Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На этом снимке видно, что получилось при большей диафрагме (это меньшее число f в табличке ниже). Уменьшена глубина резкости,в итоге, фон стал размытым.

Относительно выдержки можно привести тот же пример со шторкой на окне. Чем больше она открыта — тем больше света попадает в комнату. Просто и понятно. Принцип диафрагмы работает аналогичным образом.

Выдержка и диафрагма не только контролируют поступления света на матрицу фотоаппарата, но и выполняют функцию художественных инструментов. Т.е. с помощью правильно или «творчески» настроенных опций вы можете создавать совершенно разные фотографии.

В данной таблице темно-зеленым выделены стандартные цифры настроек.
Пересечение значений, выделенное темно-голубым цветом — наиболее оптимальные настройки, выверенные годами и профессиональными фотографами.

ISO — это чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Проще говоря, на сколько хорошо ваш фотоаппарат «чувствует», «видит» свет.

Обратите внимание на фото справа присутствует зернистость и «цифровой шум». Она нечеткая и будто «раздробленная», в отличие от кадра слева, при получении которого было выстроено низкое ISO.

Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. Эксперты советуют использовать низкое ISO, что бы получать фотографии без так называемых «цифровых шумов».

С чего начать новичкам?

Мы советуем не бросаться сразу во все тяжкие и пытаться выстроить выдержку и диафрагму на своей фотокамере. Начать стоит с использования простых сюжетных режимов фотосъемки. Самым простым и наиболее автоматизированным является режим P (programmed).

Режим фотосъемки P — один из наиболее простых режимов фотосъемки. Он практически идентичен по настройкам режиму авто, самостоятельно выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число для конкретных условий съемки. Но при этом обладает функцией возможности настроек ряда параметров — чувствительности матрицы, баланса белого и др.

Вот какие кадры можно получать используя режим P (programmed)

Поэтому для того, чтобы начать разбираться в остальных режимах фотосъемки лучше всего начать с самого простого.

Подведем итог:

• Выдержка — скорость открытия и закрытия матрицы фотокамеры. Короткая выдержка — объект будет четче в движении, и, наоборот, при длительной выдержке — объект в движении может оказаться размазанным пятном).
• Диафрагма — створки (перегородки), контролирующие количество света, пропускаемого фотокамерой. Чем шире она открыта — тем больше света попадает на матрицу (подойдет для ночной съемки). Соответственно — чем уже открыта диафрагма, тем меньше света попадает.
• ISO — чувствительность матрицы фотокамеры к свету. Лучше использовать низкий ISO для снимков без «цифровых шумов» и «зернистости».
• Режим P лучше всего ставить во «главе» съемок начинающим, и постигать все премудрости настроек фотокамеры через него, т.к. именно в этом режиме камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.

Об остальных сюжетных режимах и других параметрах настроек фотокамеры мы расскажем в следующих «Секретах мастерства».

Повышаем мастерство • Как правильно фотографировать закат

Пейзаж, и особенно закат — один из тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги в фотографии. В принципе объяснить это несложно — природа рисует красивую картинку, задача фотографа — лишь нажать на кнопку и фотография, вроде бы, должна получится интересной автоматически. О съемке природного ландшафта мы уже говорили с вами в уроке №8 курса «Совершенствуем знания». В чем же сложность съемки именно заката? Давайте разберемся.

---

Дело в том, что есть обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку — калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку. Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Со фотосъемкой заката — то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый и банальный. Поисковые системы интернета при запросе «закат» находят миллионы изображений, причем большинство из них похожи на это:

Ну так что же теперь делать? Не снимать закаты совсем? Конечно же нет! Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. И раз вы читаете этот урок — то именно такую задачу вы перед собой и ставите.

Как и все наши уроки, разбор начинаем с рассмотрения технической стороны вопроса.

Оборудование для съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркальные фотоаппараты и последние модели беззеркальных системных фотокамер, да и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно «красят» все что ниже горизонта в «радикально-черный цвет»?

При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает — зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту.

Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и «расцветает» множеством солнечных зайчиков.

Как видите на данной фотографии, бликоустойчивость подкачала — вокруг солнца получилась желтая «вуаль» и фотография вышла не такой качественной, как хотелось бы автору.

Существует убеждение, что использование бленды позволяет уменьшить паразитную засветку. Вынужден огорчить — при съемке заката бленда «не работает», поскольку солнце в таких случаях попадает в кадр и никакая бленда не может снизить интенсивность засветки.

Во время съемки заката очень часто возникает такое явление, как перетекание заряда с «засвеченных» пикселей на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат — «разрастание» солнца в размерах и появление вокруг него цветной каемки.

Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму — по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если «выкрутить» уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга — зеленая окантовка.

Приведенное выше фото, конечно же, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом «сгустить краски» и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, очень прошу вас, если не хотите услышать массу критических стрел в свой адрес.

Настройка фотокамеры при съемке заката

В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката — довольно частый вопрос, который задают начинающие фотолюбители. Попытаюсь на них ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

1. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин несколько. Самая главная — у каждого объектива есть определенный диапазон значений диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5. 6-11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является «ГРИП-зависимым» жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать.

При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше — возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла — детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел — это уже частные случаи). В принципе, можно использовать и полностью ручной режим, устанавливая вручную еще и выдержку, но это будет занимать больше времени.

2. Выдержка должна быть не меньше единицы, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте), это позволит уменьшить вероятность получения не резкого кадра из-за дрожания рук — это один из общих принципов «полевой» фотографии. Если у вас объектив 50 мм, то «безопасной» будет выдержка 1/50 секунды, если 300 мм, то 1/300 секунды. Это объясняет необходимость использования штатива при съемке с телеобъективом. Выдержка подбирается фотоаппаратом автоматически при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Если снимок получается слишком темным или слишком светлым — воспользуйтесь функцией экспокоррекции, либо перейдите в ручной режим.

3. Чувствительность ISO — минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие «шевеленки». Низкая чувствительность удлиняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровень шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива — в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Увеличивая в 2 раза чувствительность мы сокращаем выдержку в 2 раза.

4. Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого, наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом устанавливать нужную температуру света при постобработке в редакторе в зависимости от своего «видения» сюжета — какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых.  

5. Замер экспозиции. Все дело в том, что нам приходится снимать закат против солнца. В результате встроенный экспонометр фотоаппарата может вас подвести. Секрет заключается в том, чтобы не наводить фотоаппарат на солнце, а снять показания экспозиции немного выше солнечного диска. Направьте объектив фотоаппарата в эту точку (просто убедитесь, что в видоискателе солнце вам не видно) и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. В результате фотоаппарат выберет идеальные для съемки заката настройки выдержки и диафрагмы. Зафиксировав таким образом выбранные значения, наведите фотоаппарат на ту сцену, которую хотите сфотографировать. Когда композиция в видоискателе будет вас полностью устраивать, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок с выбранными ранее значениями экспозиции. Сцена заката на фотографии получится практически идеальной. Если камера позволяет — используйте кнопку фиксации экспозиции.Правила художественной стороны пейзажа на закате

1. Не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре.

Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки — вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветреную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их — я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.

2. Самые интересные закаты бывают во время перемены погоды

Закаты в хорошую погоду однообразны, скучны и представляют собой немудреную картину вроде — белый круг (солнце) на розовом или желтом небе, и почти черный низ. Но когда погода меняется — на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом — не упустите этот момент!

3. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца

Лучи от источника света получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта — к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой — позволяет получать интересный оптический эффект.

4. Используйте нейтральный градиентный фильтр.

Градиентный светофильтр позволяет чуть притемнить небо, чтобы позволить фотоаппарату лучше проработать землю. Подробнее о применении этого оптического элемента можно прочесть в одной из тематических статей нашего ресурса dphotoworld.net — «Как пользоваться ND-градиентными фильтрами».

5. Композиция снимка.

Для того, чтобы получить красивый, запоминающийся снимок заката, мало подобрать оптимальные настройки экспозиции, фотография должна быть сюжетной. Попробуйте поэкспериментировать с различными фокусными расстояниями, захватывая в кадр всевозможные пейзажные сцены. Если вы хотите, чтобы солнце занимало большую часть кадра, используйте меньший угол при съемке. Правильно фотографировать закат — значит, выделить центр внимания в кадре. Им могут стать горы, дерево, обрыв, человек и т.п. При выборе центра снимка, ориентируйтесь на основные правила композиции в фотографии. Так, например, для выделения основных объектов съемки используйте правило третей. Это позволит грамотно построить композицию фотографии и сделать ее восприятие максимально комфортным для зрителя.

6.  Обработка фотографий.

Если перед вами стоит задача фотографировать закат, то будьте готовы к тому, что отснятые фотографии потребуют дополнительной обработки. Ведь далеко не всегда можно обеспечить идеальные условия съемки и подобрать нужные настройки фотокамеры. Зачастую впоследствии приходиться производить коррекцию готовых снимков с целью улучшения их качества.

---

Ну а с остальными тонкостями вы разберетесь уже практикуясь в съемке. Если вы хотите научиться фотографировать закат, то не бойтесь использовать различные настройки фотокамеры, выбирать нестандартные компоновки кадра и фокусные расстояния. Таким образом, чтобы правильно фотографировать закат, мало только знаний основных правил пейзажной фотосъемки, но и необходимы умение экспериментировать, подчиняясь едва заметным изменениям в природе. Это основной залог удачных фотографий и хорошего настроения от проделанной работы.

Всего вам фотографического!

Что такое диафрагма? Вот почему это важно для камер смартфонов.

Я уверен, что многие из вас используют смартфон в качестве основной камеры. Даже те, у кого есть зеркалка, не могут поспорить с удобством иметь в кармане хороший стрелок. По правде говоря, качество камеры флагманского смартфона более чем достаточно для съемки большинства повседневных моментов. Что еще более интересно, производители не демонстрируют никаких признаков замедления улучшения. В дополнение к трендам с двумя и тремя камерами, последние поколения смартфонов расширяют границы с точки зрения более широких апертур.Но что такое диафрагма?

Смартфоны с диафрагмой f / 1.8 или лучше уже не редкость. Раньше даже объективы профессионального уровня с трудом соответствовали этим ожиданиям. Такие устройства, как iPhone 11, Pixel 4 и Huawei Mate 30 Pro, имеют диафрагму f / 1,8 или более.

Хотя числа хороши для спецификаций, действительно ли это число делает изображения лучше? Именно на это мы и стремимся ответить.

Перед чтением: Убедитесь, что вы усвоили эти важные термины в фотографии.

---

Прежде чем мы начнем.

Вообще говоря, фотография — это получение правильного количества света.Хорошее практическое правило для оценки качества камеры — выяснить, насколько хорошо она улавливает свет. Первоклассный датчик в сочетании с безупречным объективом — это популярная комбинация цифровых зеркальных или беззеркальных камер. То же самое и со смартфонами, хотя и с некоторыми ограничениями.

Также: Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете найти прямо сейчас

Малый форм-фактор смартфона означает, что линзы и сенсоры меньше, поэтому до них попадает меньше света. Это влияет на качество конечного изображения.Мы видели, как производители смартфонов используют более крупные пиксели сенсора от 1,2 мкм до 1,55 мкм для борьбы с этим с отличными результатами. Другая половина уравнения захвата света — это то, сколько света проходит через линзу, чтобы достичь этих пикселей. Вот здесь и появляется апертура.

---

Что такое апертура? Изучение диафрагмы

Хорошо, а что такое диафрагма? Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Этот параметр измеряется в диафрагмах, представляющих собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия.Таким образом, чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик, что приводит к лучшим снимкам при слабом освещении и меньшему шуму. Если вы сузите диафрагму на полную «ступень» — или степень квадратного корня из 2 (от / 2 до ƒ / 2,8, от / 4 до / 5,8 и т. Д.) — вы уменьшите вдвое площадь сбора света.

Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик. Это означает лучшую производительность при слабом освещении и более короткие выдержки.

Это также имеет то преимущество, что сокращает время выдержки, необходимое для фиксированного количества света.В результате уменьшается размытость снимков при движении или дрожании рук, что делает его использование с оптической стабилизацией еще более эффективным. Если вы хотите запечатлеть идеальный неподвижный кадр, в этом вам поможет более широкая диафрагма.

Чем больше диафрагма, тем меньше-ступень.

Камеры смартфонов расположены очень близко к объективу, гораздо ближе, чем в зеркальных камерах. Фокус камеры на расстоянии между местом, где свет собирается в объективе и датчике. Камеры смартфонов имеют меньшее фокусное расстояние, чем зеркальные.Мы знаем, что уравнение апертуры — это фокусное расстояние, деленное на размер отверстия. Это помогает объяснить, почему телефонные камеры имеют более широкую диафрагму, чем большинство объективов DSLR, даже если они не обязательно лучше захватывают свет.

В смартфонах датчик находится очень близко к Точке схождения, что приводит к короткому фокусному расстоянию.

Говоря об объективах фотоаппаратов, энтузиасты фотографии часто ассоциируют более широкую диафрагму с меньшей глубиной резкости, что позволяет получить красивое мягкое боке.Однако со смартфонами мы придерживаемся фиксированной диафрагмы, меньшего датчика изображения, расположенного близко к объективу, и достаточно широкого поля зрения. Глубина резкости камеры телефона никогда не будет такой малой.

Датчики смартфона расположены намного ближе к объективу, чем в зеркальных фотокамерах, поэтому современные смартфоны имеют более широкое относительное отверстие, хотя отверстие меньше.

Камера смартфона с f / 2.2 фактически обеспечивает только глубину резкости, эквивалентную диафрагме f / 13 или f / 14 на полнокадровой камере.Он дает лишь небольшое размытие. Современные телефоны с улучшенными эффектами боке на самом деле полагаются на программное обеспечение для более эффектного вида.

Хотя широкая диафрагма не является гарантией качества камеры, меньшее значение диафрагмы пропускает больше света на датчик, что сокращает время выдержки для уменьшения размытости и снижает шум датчика. Это значение всегда следует рассматривать в сочетании с размером пикселя, так как более крупные пиксели не обязательно требуют такой широкой диафрагмы, чтобы улавливать достаточно света.Однако маленькие пиксели и малая апертура — верный признак того, что производительность при слабом освещении будет проблемой.

Samsung Galaxy S9 был первым, кто представил технологию двойной апертуры. Вы можете выбирать между f / 1,5 и f / 2,4 на одном объективе.

---

Качество линз

Предоставлено: Эдгар Сервантес / Android Authority

Не менее важным, но часто игнорируемым компонентом всех стеков камер смартфонов является объектив. Как и все остальное, они значительно различаются по качеству. В конце концов, грязный объектив дает плохие снимки, и поэтому стекло объектива имеет плохую четкость или прозрачность. Это уменьшит количество света, попадающего на датчик, и, следовательно, снизит качество изображения.

Подробнее: Это лучшие дополнения для объектива камеры смартфона, которые вы можете купить.

Смартфоны с очень широкой диафрагмой требуют особого внимания к конструкции объектива. Плохой дизайн может усугубить аберрационные искажения и эффекты бликов от линз, которые преследовали некоторые устройства. Подумайте об этом: сложнее точно сфокусировать свет, когда он проходит через более широкое отверстие, поэтому при изготовлении линз нужно проявлять еще большую осторожность.Аберрационное искажение охватывает ряд проблем, которые возникают, когда объектив не может точно сфокусировать точку света. Телефоны с широкой апертурой меньше фокусируются на определенной части сцены, чем телефоны с более закрытой апертурой, и поэтому более подвержены проблемам.

Аберрационное искажение проявляется в различных эффектах. К ним относятся сферическая аберрация (снижение четкости и резкости), кому (размытие или размытие), кривизна поля (потеря фокуса по краям), искажение (выпуклость или вогнутость изображения) и хроматическая аберрация (несфокусированные цвета и разделенный белый свет) и другие. .См. Несколько примеров ниже (источник).

Объективы фотоаппаратов, в том числе для смартфонов, состоят из нескольких «корректирующих групп», предназначенных для правильной фокусировки света и уменьшения этих аберраций. Более дешевые линзы, как правило, имеют меньшее количество групп и, следовательно, более подвержены проблемам. Материалы линз также играют здесь важную роль: более качественное стекло и несколько покрытий обеспечивают лучшую коррекцию и меньшие искажения. Фотографы иногда называют их «светосильными» объективами.

Представьте себе это так: сложнее точно сфокусировать свет, который проходит через более широкое отверстие, поэтому при производстве линз с широкой диафрагмой необходимо проявлять еще большую осторожность.

О качестве линз труднее судить по цифрам или техническим характеристикам. Многие производители телефонов вообще не упоминают об этом. К сожалению, это затрудняет разговоры о диафрагме и размерах пикселей, поскольку удешевление линз может сделать эти разработки бесполезными.

К счастью, сейчас на рынке смартфонов присутствуют некоторые известные оптические компании, в том числе Zeiss, Leica и другие.

Кредит: Райан-Томас Шоу / Android Authority

В заключение, качество линз так же важно, как и другие факторы, которые мы обсуждали, если не больше.Плохой объектив может свести на нет хорошие инженерные разработки, сделанные где-то еще. К сожалению, это сложный фактор для понимания и почти невозможно оценить, не протестировав камеру.

---

Собираем все вместе

Как вы, наверное, догадались, диафрагма — это не главное в хорошей настройке камеры смартфона. Как и в большинстве других областей фотографии, это не очень полезная цифра при принятии решения о покупке. Это не показатель качества сам по себе. Однако он предлагает ряд преимуществ, включая возможность лучшего захвата при слабом освещении и более короткую выдержку.

Объективы фиксируются в смартфонах, а небольшой размер сенсоров означает, что вы никогда не увидите сильного боке, за исключением снимков очень крупным планом. В наши дни большинство телефонных камер, которые предлагают эффекты боке, делают это через программное обеспечение и / или в сочетании с данными со вторичной камеры. Если вы спросите нас, мы думаем, что есть другие характеристики и функции, которые могут помочь больше. Широкоугольные камеры и камеры с зумом — более интересные варианты, если вы ищете уникальные снимки.

При этом маленькие сенсоры смартфонов особенно чувствительны к слабому освещению, а более широкая диафрагма в сочетании с отличным объективом и сенсором теоретически должна помочь уменьшить шум и давать более качественные снимки.

---

Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию учебных пособий и подробные материалы, чтобы вы могли узнать больше!

Как правильно описать камеру, диафрагму f / 2.2 или f2.2?

На самом деле нам нужен способ сравнить яркость изображения, которое система камеры будет вызывать на пленке или датчике изображения. Теперь линза действует как воронка: чем больше ее рабочий диаметр, тем ярче будет изображение. Кроме того, фокусное расстояние — это проекционное расстояние от объектива до пленки или датчика изображения.Чем больше фокусное расстояние, тем больше будет увеличиваться изображение. Чем больше увеличение, тем ярче будет проецируемое изображение. Нам нужен универсальный способ сравнения одного объектива камеры с другим, чтобы получить представление о яркости изображения. Это сравнение должно быть универсальным. Другими словами, метод, работающий независимо от рабочего диаметра и фокусного расстояния.

Если нам удастся найти такой универсальный метод, мы сможем сравнить крошечную камеру с гигантской астрономической камерой, чтобы сделать общие сравнения яркости изображения.

У нас есть такой метод! Соотношение спасает: соотношение безразмерно. Делим фокусное расстояние на рабочий диаметр и получаем значение, которое мы называем фокусным отношением. Например, каково фокусное отношение объектива с фокусным расстоянием 400 футов и рабочим диаметром 40 футов? Ответил 400 ÷ 40 = 10, записанные как f / 10. Мы можем сравнить это наращивание ресниц с системой с фокусным расстоянием 40 дюймов и рабочим диаметром 4 дюйма. Таким образом, 40 ÷ 4 = 10 записывается как f / 10. Мы можем сравнить их с миниатюрной камерой 40 мм с фокусным расстоянием 4 мм, рабочий диаметр, таким образом, 40 ÷ 10 = 10 записано f / 10

То, что я пытаюсь сказать: фокусное отношение универсально, оно лишено измерения.Любая система линз, работающая с одинаковым фокусным соотношением, обеспечивает одинаковую яркость изображения при отображении одного и того же объекта, освещенного одинаковым образом. Теперь мы сокращаем фокусное отношение до f / # или как f-число или диафрагму f- #. Все это означает одно и то же, просто соотношение записываем по-другому.

Набор f-числа по традиции представляет собой изменение (дельта) на 2X. Это означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, разрешенного для воспроизведения на пленке или цифровом датчике. Поскольку линза представляет собой круглую фигуру, мы прибегаем к геометрии кругов. Если вы умножите диаметр любого круга на квадратный корень из 2 = 1,4, вы вычислите исправленный круг с удвоенной площадью поверхности. Если вы разделите диаметр на 1,4, вы рассчитали исправленный круг с половиной площади поверхности.

Используя коэффициент 1,4, получим f-число:

1 — 1,4 — 2 — 2,8 -4 -5,6 — 8-11-16-22-32

Это набор с 2-кратной сдачей. Мы можем рассчитывать наборы с меньшими приращениями изменения.

Апертура камеры вашего смартфона имеет большее значение, чем количество мегапикселей

В настоящее время пользователей больше интересует количество мегапикселей, записанных в камеру смартфона при запуске нового флагмана, будь то Apple, Samsung, Sony, Nexus и другие бренды .Но один фактор, влияющий на качество съемки камерой, часто упускается из виду в технических характеристиках продукта: апертура .

Диафрагма и Мегапиксель

Как фотограф-фрилансер, я считаю, что камерам нужно меньше мегапикселей и больше значения диафрагмы, иногда называемого значением f, хотя они не совсем одинаковы (диафрагма измеряется диаметром отверстия объектива, а значение f равно отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива). То есть, если вы не занимаетесь полиграфическим бизнесом.Как я уже упоминал в предыдущей статье, мегапиксель имеет значение только при печати больших копий фотографий. Это потому, что большие печатные материалы, такие как брезент, рекламные щиты и т. Д.

Читайте также: Забудьте о мегапикселях, качество сенсора вашего смартфона — вот что важно

Диафрагма камеры смартфона, а не размер сенсора или то, что называется MP, контролирует большую часть резкости, экспозиции, яркости и фокусировки вашего снимка. Вот почему. Подобно цифровым зеркальным фотоаппаратам с одной линзой, многие мобильные устройства, появляющиеся на рынке в настоящее время, как будто грибы, улучшили качество изображения, во многом благодаря появлению компактных объективов с широкой диафрагмой.

Вот некоторые из высококлассных смартфонов с широкой апертурой (только задняя камера):

• Samsung Galaxy S9 / S9 Plus, F1.5
• LG V30, F1.6
• Samsung Galaxy S8 / S8 Plus, F1. 7
• Samsung Galaxy S7 / S7 Edge , F1.7
• Apple iPhone 7/7 Plus, F1.8
• HTC 10, F1.8
• iPhone 6S / 6S Plus , F2.2
• Sony Xperia Z series, F2.0
• Nexus 6, F2.0
• Motorola Droid Turbo, F2.0
• Nokia Lumia 720/730/735, F1.9
• Xiaomi Mi 4, F1.8

Вот фотография, сделанная на Samsung Galaxy S7 (f / 1.7) и iPhone 6S (f / 2.2):

Что такое диафрагма?

Для не фотографов вот краткое руководство: чем меньше число f, тем шире диафрагма. В противном случае вы увидите фотографию с относительно меньшей фокусировкой, яркостью и четкостью. Это означает, что способность сенсора камеры пропускать больше света определяется размером отверстия диафрагмы.Таким образом, чем шире диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Это особенно полезно в условиях низкой освещенности, когда вам нужно иметь столько экспозиции, сколько вам нужно для получения изображения хорошего качества. Если ваш смартфон не имеет широкой диафрагмы, вы получите недодержанные и / или зашумленные фотографии. Этому может помочь использование более длинной выдержки или более высокого ISO, но эти настройки в основном используются на зеркальных фотокамерах. Хотя в некоторых телефонах в настоящее время есть профессиональные режимы, в которых вы можете управлять выдержкой и значением ISO, большинство пользователей не меняют эти настройки и снимают фотографии только в автоматическом режиме.

Однако преимущество широкой диафрагмы состоит в том, что вам больше не нужно настраивать выдержку и ISO в условиях низкой освещенности, а это означает, что камера вашего смартфона будет более гибкой в ​​различных условиях освещения. Например, более длинная выдержка не применима, если вы снимаете человека, особенно движущегося человека или объекта. Вам понадобится относительно более короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение и избежать размытого изображения.

Между тем, более высокое значение ISO могло иногда приводить к появлению шумных изображений или изображений с бесконечно малыми точками на нем. Это происходит потому, что вы, по сути, увеличиваете светочувствительность сенсора до уровня, при котором больше нет света для обнаружения, что приводит к цифровым аберрациям, которые, кажется, регистрируют свет там, где его нет.

Как я уже упоминал выше, значение f — это отношение фокусного расстояния камеры к диаметру отверстия диафрагмы. Таким образом, фокусное расстояние камеры — это еще один фактор, который следует учитывать при оценке качества изображения камеры вашего смартфона. Для сравнения я перечислил некоторые смартфоны высокого класса с эквивалентным фокусным расстоянием и диафрагмой:

• Samsung Galaxy S8 / S8 Plus: 26 мм, f / 1.7
• Samsung Galaxy S7: 26 мм, f / 1,7
• Apple iPhone 7 Plus: 28/56 мм, f / 1,8 / 2,8
• Apple iPhone 6S: 29 мм, f / 2.2
• LG G4: 28 мм, f / 1,8

Из этого сравнения мы видим, что Samsung Galaxy S8 собирает больше света, чем остальные конкуренты.

Размер отверстия диафрагмы также отвечает за глубину резкости, что приводит к более или менее боке: отделению объекта от фона. Вот хитрость: чем меньше значение f, тем больше объект изолирован от фона.

На приведенных выше примерах фотографий нет большой разницы с точки зрения изоляции, потому что камеры смартфонов не так уж далеко друг от друга, когда дело касается диафрагмы. Это из-за кроп-фактора датчика изображения. Вы не можете ожидать большого размытия фона, используя камеры смартфона, потому что стрелка в мобильном устройстве намного меньше, чем в DSLR, поэтому все, что вы получаете, это еще и небольшой датчик изображения. Вот формула: фокусное расстояние и значение f, умноженные на кроп-фактор.

Заключение

Итак, в следующий раз, когда вы выберете, какой смартфон лучше всего соответствует вашему вкусу, когда дело доходит до фотографии, посмотрите полные спецификации устройства и сразу переходите к значению f.

Раскрытие информации : Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Комиссия помогает оставлять остальной мой контент бесплатным, так что спасибо!

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов 👩 или пейзажа 🌄? — Mastin Labs

Какая диафрагма лучше? Вы можете быть удивлены, насколько часто встречается этот вопрос. Проще говоря, ваш воспитатель в детском саду сказал о вас и ваших одноклассниках: «Каждый из вас особенный и уникальный по-своему», и то же самое можно сказать и об Aperture.

Что такое диафрагма?

Во-первых, давайте посмотрим, что такое диафрагма. Общее определение апертуры — это отверстие, отверстие или зазор.

В зависимости от вашей камеры, диафрагма — это отверстие диафрагмы объектива, которое позволяет свету проходить на пленку или датчик.

Сама фотография определяется как искусство или процесс создания изображений под действием лучистой энергии, особенно света на чувствительной поверхности (такой как пленка или оптический датчик).

Можно сказать, что фотография — это процесс улавливания света, а диафрагма — один из ваших основных инструментов, который позволяет вам контролировать и даже управлять тем, как вы это делаете.

Общее правило диафрагмы состоит в том, что чем больше отверстие (это размер отверстия диафрагмы в линзе), тем больше света вы принимаете. Соответственно, чем меньше отверстие, тем меньше света вы принимаете. открытие измеряется в «ступенях». Вы часто будете видеть такие вещи, как f1.2, f11 и т. Д.Это может показаться немного противоречивым, но чем меньше число, тем больше света принимает камера. Думайте об этом как о «маленькое число = большое отверстие».

меньше диафрагмы = больше света

Теперь, прежде чем вы скажете: «ОТЛИЧНО! Дайте мне f1.2 », вы должны знать, что идете на компромисс. Третий закон Ньютона по-прежнему применим к фотографии, и каждое ваше действие влияет на что-то еще. В случае с диафрагмой мы торгуем с глубиной резкости. Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

меньшее диафрагменное расстояние = меньшее значение D.O.F.

Вот простой пример сравнения:

f1.2 и f16

Эти два изображения были сняты одним и тем же объективом с использованием как самой открытой диафрагмы (f1. 2), так и самой закрытой. (f16)

Глубина резкости на левом изображении (f1.2) настолько мала, что только самые ближайшие точки фокусировки вообще сохраняют резкость.Это действительно дает очень мягкое и красивое изображение, но вы должны быть осторожны с таким низким диапазоном фокусировки. f1.2 достаточно низкое, чтобы, если вы снимаете портрет крупным планом с этой диафрагмой и случайно сфокусируетесь на ресницах объекта, а не на его глазах, изображение будет не в фокусе. Доверьтесь мне. Я сделал это. Плюс в том, что вы пропускаете много света!

Для сравнения, изображение, снятое при f16, имеет много деталей. Вы легко можете посчитать жилки на листьях. Кроме того, вы можете видеть детали всех листьев, и это потому, что чем более закрыта диафрагма (особенно от f8 до f16 и выше), тем больше глубина резкости.Эта деталь имеет свою цену, и требуемый платеж — это разоблачение.

См. Настройки для каждого снимка ниже.

В каждом снимке ISO не изменялся и оставался постоянным, с единственными переменными, являющимися настройками диафрагмы (f / ступени) и выдержкой.

На первом изображении при диафрагме f1.2 я допустил большое количество света и для сбалансированной экспозиции по-прежнему использовал скорость затвора 1/1000 с! На такой скорости вы можете снимать с рук весь день и останавливать любое движение, какое захотите! Тем не менее, вам лучше быть уверенным, что вы сосредоточитесь на точке, учитывая небольшую глубину резкости f1.2!

50 мм при f1.2

Второе изображение, на f16, заблокировало много света. Чтобы снимать с такой диафрагмой и при этом получать достаточно света для правильной экспозиции, мне пришлось полностью уменьшить выдержку до 1/8 с! Меня не волнует, если вы Chevrolet, вы недостаточно прочны, чтобы держать камеру в руке и при этом получать резкий фокус на 1/8 секунды. Этот снимок нужно было поставить на штатив.

50 мм при f16

Итак, какая диафрагма лучше?

Итак, вот к чему все сводится, если вы спросите, какая диафрагма лучше. Самый лучший — тот, который вам нужен в данный момент. Если вы снимаете свадьбу, а солнце просто исчезло из ниоткуда, вы все равно должны сделать снимок. Этот f1.2, безумно малая глубина резкости или нет, просто спас вам задницу!

Или же, если вы находитесь в пустыне Юты и стремитесь запечатлеть каждую впечатляющую мелочь в широкоугольном пейзажном снимке, снимите штатив и опустите щенка! Это то, что вам нужно!

Даже это не жесткие правила.Когда вы научитесь использовать диафрагму в нескольких настройках, вы поймете, что она может стать одним из ваших лучших художественных решений и действительно внести свой вклад в голос вашего изображения и композиции.

А пока попрактикуйтесь и поэкспериментируйте. Я занимаюсь стрельбой уже давно и до сих пор тренируюсь, играю и экспериментирую. Мне нравится думать о вещах в константах и ​​переменных. «Что, если я весь день буду стрелять при f16? Я могу изменить что угодно, пока остаюсь на f16 ». Вы были бы удивлены, узнав, что из этого выйдет. Подобные эксперименты и игры продвинули меня вперед в моих познаниях и понимании этого замечательного средства, а также в моем художественном стиле и голосе.

Удачной съемки, друзья!

лепестков диафрагмы: сколько лучше?

Если коротко, то чем больше лепестков у диафрагмы, тем лучше. Однако этот короткий ответ требует (много) пояснений, чтобы быть полностью верным.

Фон для начинающих

Вы, наверное, уже знаете, что диафрагма вашего объектива влияет на глубину резкости. Если вы снимаете с широкой диафрагмой, у вас будет небольшая глубина резкости. Такая малая глубина резкости позволяет снимать фотографии с резкими объектами и мягким размытым фоном. Когда ваш объект таким образом изолирован от фона, он придает ему особую привлекательность и значимость.

Качество нефокусной части фотографии называется боке (произносится как «бо-ку»).Однако боке может быть гладким и не отвлекающим или хрустящим и отталкивающим. Количество лепестков, составляющих диафрагму вашего объектива, — вот что отличает приятное боке от плохого.

Апертура линзы открывается и закрывается механически и действует как зрачок вашего глаза. Его можно широко открыть или закрыть до небольшого круга. Когда ваш объектив широко открыт, ваше боке всегда будет круглым, поскольку лепестки диафрагмы втянуты в корпус объектива.Однако когда вы начинаете закрывать диафрагму, именно тогда в игру вступают лезвия.

Различная диафрагма в объективах

Некоторые объективы имеют только 5 или 6 лепестков на диафрагме, а другие линзы могут иметь 9 или даже 14 лепестков на диафрагме. В менее дорогих объективах чаще всего можно увидеть 6 лепестков в диафрагме, а в более профессиональных объективах — 9 лепестков.

Не считая количества лопастей, важно, расположены ли они прямо или закругленные.В приведенном ниже сравнении вы можете видеть, что закругленная апертура делает форму более близкой к кругу, чем другая апертура, которая образует пятиугольник с твердыми углами. Хотя для некоторых это может не иметь большого значения, большинство фотографов предпочитают закругленную диафрагму, чтобы боке выглядело гладким и круглым.

Объектив справа с большим количеством лезвий, которые имеют закругленную форму, обычно предпочитают фотографы.

Подумайте об этом так: если ваша камера имеет 5 лепестков диафрагмы, когда они начинают закрываться, они образуют круг с небольшим пятиугольником, идущим по краю.В результате области не в фокусе принимают форму мягких пятиугольников, а не мягких кругов, которые желают фотографы. Если у вас будет больше лезвий, при закрытии диафрагмы она смыкается и принимает форму, которая намного ближе к форме идеально круглого круга.

Заключение

Так какое же количество лезвий должно быть идеальным? Большинство согласны с тем, что 9 лезвий почти идеальны, но это вопрос личных предпочтений. Некоторые фотографы довольно разборчивы в отношении формы боке, а другим все равно.Действительно, объективы высокого класса, такие как Canon и Nikon 24-70 f / 2. 8, имеют по 9 лезвий. Эти линзы обычно считаются лучшими, когда дело доходит до плавного боке. Наименее желательные объективы с точки зрения боке обычно имеют 5 лепестков диафрагмы. Основная масса потребительских и средних линз обычно имеет 7 лепестков.

В целом объективы, обеспечивающие наилучшее боке, имели 9 закругленных лепестков. Наихудшие имеют 5 прямых лезвий. Большинство линз находятся где-то посередине, с 7 закругленными лезвиями. Если у вашего объектива 5 лезвий, значит ли это, что пора продавать его на eBay? Конечно, нет, продолжайте снимать этим объективом и обращайте внимание на создаваемое им боке, понимая при этом, что для наиболее приятного боке вам нужно будет приобрести объектив с большим количеством лепестков диафрагмы.Если вы хотите сэкономить, подумайте о выборе фиксированного объектива как минимум с 7 закругленными лезвиями.

Почему диафрагма имеет значение в камере смартфона

Диафрагма объектива становится все больше и больше, чем мегапиксели, когда речь идет о технических характеристиках камеры, которыми производители смартфонов любят хвастаться, но что именно означают эти цифры? Здесь мы узнаем, что такое диафрагма, как она работает и что она означает для фотографии вашего смартфона.

Диафрагма — это отверстие в диафрагме объектива, через которое проходит свет.Он работает так же, как радужная оболочка и зрачок глаза, контролируя количество света, попадающего на сетчатку. Увеличенное отверстие диафрагмы позволяет сенсору камеры смартфона собирать больше света, необходимого для получения качественных изображений.

Размер апертуры объектива описывается его F-числом, которое рассчитывается с использованием соотношения фокусного расстояния объектива к диаметру апертуры. Таким образом, большее число F относится к меньшему отверстию, и, следовательно, через него проходит меньше света. Вот почему производители камер для смартфонов хвастаются большими диафрагмами с меньшими числами F.

По мере того, как вы перемещаетесь по F-ступеням F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8 и так далее, апертура уменьшается вдвое (половина количества света проходит через) на каждой остановке.

F-числа, используемые для определения диафрагмы объектива, относятся к размеру отверстия, меньшее число относится к большему отверстию

Simon Crisp / Gizmag

Теперь, когда мы знаем, что такое диафрагма и как работают числа, мы можем начать понимать, что это значит для фотографии. В камерах, где вы можете изменять диафрагму, это позволяет вам творчески управлять такими вещами, как глубина резкости (какая часть фотографии находится в фокусе) и выдержка, с которой вы можете снимать.

Выбор большей диафрагмы (помните, что это меньшее число) даст более мелкую область фокусировки. Например, если вам нужен резкий объект и размытый фон, вы можете снимать с F1.8, но если вы хотите, чтобы фон был резким, вам может быть лучше с диафрагмой F8. Также можно использовать большие диафрагмы, чтобы лучше заморозить действие, снимая с более короткими выдержками.

Хотя это все хорошо, для зеркалок, беззеркальных камер и компактных камер более высокого класса, подавляющее большинство камер смартфонов на самом деле не позволяют изменять настройки и иметь фиксированную диафрагму. Кроме того, из-за широкоугольных объективов и датчиков изображения небольшого размера в большинстве смартфонов вам будет сложно снимать с малой глубиной резкости, если все равно не снимать крупным планом.

Более быстрые линзы с широкой диафрагмой позволяют изолировать объект от фона на снимках крупным планом

Simon Crisp / Gizmag

Однако это не значит, что диафрагма объектива не важна для смартфонов.Фактически, мы бы поспорили, что помимо размера сенсора (и мы начинаем смиряться с тем фактом, что вряд ли увидим гораздо больше мегасенсорных телефонов, таких как Nokia 808 и Panasonic CM1), это потенциально самая важная спецификация , даже больше, чем мегапиксели или OIS (оптическая стабилизация изображения).

Одним из главных преимуществ светосильного объектива камеры смартфона является улучшенная производительность при слабом освещении, в которой смартфоны традиционно испытывают трудности. В таких ситуациях через объектив проходит больше света, что позволяет вашей камере снимать изображения более высокого качества, которые могут быть менее размытыми и иметь меньший шум изображения.

Объективы с более широкой диафрагмой означают, что смартфоны могут получать хорошие результаты даже при не идеальном освещении

Simon Crisp / Gizmag

OIS отлично подходит для съемки статичных объектов при слабом освещении. Но если ваш объект при слабом освещении движется, и вы хотите заморозить действие, вам понадобится более широкая диафрагма, чтобы вы также могли использовать более короткую выдержку. Из-за ограничений большинства сенсоров смартфонов вы не можете просто поднять ISO, как на специальной камере.

Как мы уже говорили, широкоугольные объективы и маленькие сенсоры на камерах смартфонов означают, что в большинстве ситуаций вы не будете снимать с малой глубиной резкости. Однако вы все равно можете добиться этого при съемке крупным планом (меньшее расстояние между камерой и объектом приведет к меньшей глубине резкости), а объективы с большей диафрагмой позволят вам сделать это больше. Это означает, что ваши снимки утреннего кофе в Instagram могут действительно стать популярными.

Объективы с широкой диафрагмой на смартфонах позволяют размывать фон при съемке объектов крупным планом

Simon Crisp / Gizmag

Итак, теперь мы знаем, что для камеры смартфона желательна большая диафрагма, но какие телефоны могут предложить лучшее? Что ж, мы начинаем видеть камеры с апертурой в F1. Диапазон 7-F1.9, который обеспечивает намного лучший свет, чем оптика F2.4, которая была стандартной пару лет назад. Апертура последних камер для смартфонов включает F1.7 у Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, F1.8 у LG G5 и F2 у Nexus 6P.

Вы могли заметить, что мы еще не упомянули ни одного iPhone, который часто считается стандартом качества камеры смартфона. Это потому, что они просто не соответствуют своим соперникам, когда дело касается диафрагмы. IPhone 6S, 6S Plus и SE имеют значительно более медленную F2.2, хотя они используют впечатляющее программное обеспечение для обработки, обеспечивающее производительность, которая по-прежнему радует многих айфонографов.

Широкая апертура объектива позволит камере вашего смартфона лучше работать в условиях низкой освещенности

Simon Crisp / Gizmag

В заключение, диафрагма — это то, что вам, безусловно, следует учитывать на своем следующем смартфоне, особенно если вы цените возможность снимать изображения хорошего качества при менее чем идеальных условиях освещения. Однако, в зависимости от того, что вы хотите снимать, вы также можете убедиться, что на вашем телефоне есть OIS. Именно эта комбинация помогла Samsung Galaxy S7 так хорошо себя проявить, когда мы тестировали его при съемке при слабом освещении.

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

На вопрос «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?» часто спрашивают на различных онлайн-форумах. Хотя не существует одной «правильной» диафрагмы, в некоторых сценах лучше использовать определенную. Для стандартной пейзажной фотографии (за исключением ночной фотографии, макросъемки и других ниш) оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в пределах f / 7.От 1 до f / 13.

Этот диапазон упоминается не случайно. Фактически, он был тщательно рассчитан и известен как зона наилучшего восприятия объектива .

Найдите идеальное место для линз

Если вы новичок в фотографии и только начинаете изучать диафрагму, это может показаться странным, но самая резкая диафрагма зависит от объектива .

Обратите внимание, что когда мы пишем о резкости в этой статье, мы говорим об общей резкости от передней до задней части, а не о резкости по глубине резкости .Самая резкая диафрагма — это когда все изображение наиболее резкое.

Самая резкая диафрагма вашего объектива, известная как зона наилучшего восприятия, расположена на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы.

Следовательно, самая резкая диафрагма на моем 16-35 мм f / 4 находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив, такой как 14-24 мм f / 2,8, имеет золотую середину между f / 5,6 и f / 8.

Поскольку большинство профессиональных объективов имеют самую широкую диафрагму f / 2.8 или f / 4, вы часто слышите, что лучшая диафрагма — либо f / 8, либо f / 11.Хотя они часто бывают самыми резкими, я все же рекомендую использовать формулу 2–3 ступени, чтобы рассчитать зону наилучшего восприятия вашего объектива, а затем протестировать ее в полевых условиях, сделав несколько снимков для сравнения одной композиции.

Теперь эта статья называется «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии», а не «Какая самая резкая диафрагма для пейзажной фотографии». Как я уже упоминал, не существует одной правильной апертуры ; лучшая диафрагма зависит от конкретной сцены.

Когда использовать открытые отверстия

Открытые диафрагмы (низкие значения диафрагмы) обычно используются для размытия фона изображения.Например, если поместить цветок близко к объективу и использовать открытую диафрагму, например f / 2,8, цветок будет резким и в фокусе, а фон будет мягким и размытым.

Для размытия фона использовалась открытая диафрагма.

Другой распространенный пример идеального использования открытой диафрагмы — ночная съемка. Ночью естественного света не так много, поэтому вам может потребоваться увеличить ISO, использовать более длинную выдержку и использовать открытую диафрагму.

Имейте в виду, что насколько размытым (или сфокусированным) становится изображение, зависит от того, где вы фокусируетесь на изображении (передний план, середина, задний план), насколько близко элемент переднего плана находится к вашей камере и какой объектив вы используете (широкоугольный илизум).

Когда использовать узкие отверстия

Несмотря на то, что в фокусе находится большая часть изображения, узкая диафрагма может привести к получению менее резких изображений, чем хотелось бы.

Узкая диафрагма часто используется, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, и вы хотите получить как можно больше резкости и резкости.

Узкая диафрагма использовалась для сохранения резкости изображения спереди назад.

Хотя все изображение находится в фокусе с диафрагмой, такой как f / 22, оно не такое резкое, как с более широкой диафрагмой.Наложение фокуса — популярный метод решения этой проблемы.

Другой сценарий, в котором узкая апертура полезна, — это когда солнце частично закрыто. Использование диафрагмы где-то между f / 16 и f / 22 приведет к красивой и четкой «солнечной звезде».

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Как вы уже могли понять, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии зависит от снимаемого изображения и объектива, который вы используете.

Открытая диафрагма, например, f / 2.8 приводит к тому, что изображение в фокусе меньше, но части, которые находятся в фокусе, более резкие, чем они были бы с диафрагмой, такой как f / 22.

С другой стороны, узкая диафрагма, такая как f / 22, позволяет удерживать всю сцену в фокусе, но она не будет такой резкой, как самые резкие части, снятые с более широкой диафрагмой.

И снова практическое правило: самая резкая диафрагма (где большая часть изображения находится в фокусе, но все еще резкая) находится между двумя и тремя ступенями от максимальной диафрагмы, т.е.е. самая популярная диафрагма для стандартной пейзажной фотографии — от f / 8 до f / 11.

---

Об авторе : Кристиан Хойберг (Christian Hoiberg) — фотограф-пейзажист, работающий на полную ставку, который помогает начинающим фотографам развивать навыки, необходимые для создания красивых и эффектных изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору.