Три элемента в фотографии: ISO, диафрагма и выдержка
Мы, аквариумисты, зачастую очень гордимся своими питомцами и стремимся запечатлеть их на фотографиях. Для кого-то – заботливо выращенный экземпляр Acropora, а для кого-то — любимая рыба. Фотографии – отличный способ зафиксировать и перевести в цифровой формат ваше увлечение. Фотография – это искусство, в котором не существует понятий «правильно» или «неправильно». Вполне возможно, то, что подходит мне, совершенно не подойдет вам, и наоборот. И нет никакой разницы, используете вы телефон или цифровую камеру: и до тех пор, пока вы получаете от процесса удовольствие – это единственное, что имеет значение.
Однако, в наше время, когда начинают доминировать высокотехнологичные SLR-камеры, никогда не помешает знать пару особенностей их использования. Возможно, у вашего соседа или друга есть такая камера, и вы подумывали одолжить ее на время, но не знаете, как ей пользоваться. Предлагаем несколько простых и полезных рекомендаций, которые могут пригодиться для получения качественных снимков любой камерой.
Макросъемка — отличный способ зафиксировать мелкие детали, в данном случае, щупальца Euphyllia.
Изменение глубины резкости позволяет выборочно убирать из фокуса отдельные участки.
Прежде всего, хотел бы отметить, что я не являюсь экспертом в области фотографии. Для меня фотография – это хобби, на 50% состоящее из «проб и ошибок» и на 50% — умения обращаться с камерой. Вполне возможно, огромное количество гениев фотографии и специалистов по последующей обработке снимков читают данный пост, поэтому, если вы хотели бы поделиться собственными рекомендациями, не стесняйтесь, исправляйте и добавляйте свои советы в комментариях после статьи.
Помимо объективов и оборудования, существуют три основных аспекта фотографии, о которых вам необходимо знать.
Низкий показатель ISO приводит к более темным снимкам, что можно компенсировать использованием вспышки.
В данном случае, темный фон с ярко освещенным объектом создает эффект контраста.
ISO (светочувствительность)
Светочувствительность (ISO) – первый важный аспект триады фотографии. Если говорить простым языком, ISO – это настройка, характеризующая степень чувствительности вашей камеры к свету. Чем ниже показатель ISO, тем менее чувствительна камера к свету.
Гибрид Tigerpyge при ISO 300.
Обратите внимание на отсутствие «шумов» и зернистости на снимке.
Данный снимок был сделан при величине диафрагмы f/4, что помогает изолировать объект и «размыть» фон.
Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.
Поэтому всегда предпочтительны низкие показатели ISO. В случае, когда внешнее освещение очень яркое, низкого показателя ISO достаточно, поскольку низкое значение ISO (светочувствительности) компенсируется окружающей средой (большим количеством поступающего света). У каждой камеры имеется базовый уровень ISO, который представляет собой самый низкий показатель ISO, при котором ваша камера способна делать снимки оптимального качества без зашумленности или зернистости.
Та же самая рыба при ISO 2000. Обратите внимание на зернистость и зашумленность фона.
Снимок был сделан при величине диафрагмы f/9, что позволяет удерживать в фокусе большую часть фона.
Сравните с предыдущим снимком. Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.
Как правило, показатели ISO начинаются от 100/200, а затем удваиваются. В большинстве случаев, получается следующая шкала: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д. Более продвинутые камеры с более качественными датчиками изображения предлагают значительно более высокие показатели ISO, а также выдают снимки с очень низким уровнем зашумленности при использовании даже высоких показателей ISO.
Необходимо понимать, что каждый следующий показатель удваивает чувствительность вашей камеры к свету. Поэтому, ISO 400 в два раза чувствительнее к свету, чем ISO 200, и в четыре раза чувствительнее, если сравнивать с показателем ISO 100.
Что означает, когда ISO 400 в четыре раза чувствительнее, чем ISO 100? Это значит, что камере требуется в четыре раза меньше времени для «фиксирования» картинки.
Примеры значений выдержки при различных значениях ISO (для некоторой фиксированной сцены):
ISO 100 – 1 секунда
ISO 200 – 1/2 секунды
ISO 400 – 1/4 секунды
ISO 800 – 1/8 секунды
ISO 1600 – 1/16 секунды
ISO 3200 – 1/32 секунды
Так в какой ситуации использовать низкий показатель ISO, а в какой – высокий показатель ISO? В ситуации достаточного количества света, например, в ярко освещенной комнате или на улице, выбирайте низкий показатель ISO.
Чем ниже, тем лучше. И наоборот, показатель ISO можно увеличить в условиях слабой освещенности, чтобы компенсировать недостаток света. Высокий показатель ISO позволяет зафиксировать быстро перемещающиеся объекты, поэтому учитывайте и этот аспект.
Это не рыба, но данный снимок демонстрирует способность убирать фон из фокуса (размывать его) при широком раскрытии диафрагмы.
При f/4, растительность на заднем плане кажется просто зеленым фоном. Объект на объективе камеры был выбран ради шутки.
Диафрагма
Диафрагма – второй компонент триады фотографии, который добавляет измерения в ваши снимки. В зависимости от настроек, диафрагма позволяет удерживать объект и задний план в фокусе, или убирать все из фокуса, создавая мягкий фон. Диафрагма – это настройка размера отверстия в объективе камеры, которое позволяет свету проникать в корпус камеры. Во многом напоминает устройство человеческого глаза: зрачок напоминает диафрагму камеры.
Когда зрачки глаз расширены, поступает больше света. Такая же ситуация с настройками диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше света, по сравнению с большим раскрытием диафрагмы, попадает в корпус камеры. В фотографии раскрытие диафрагмы измеряется f-показателями. Меньшее значение диафрагмы означает большее раскрытие диафрагмы, а большое значение диафрагмы означает меньшее раскрытие диафрагмы. Немного запутано из-за лингвистической инверсии, но изображение позволяет лучше представить себе эту зависимость.
Значения диафрагмы и раскрытие диафрагмы.
Чем меньше показатель f, чем больше отверстие диафрагмы, соответственно, в нее попадает больше света.
Фото из Wikipedia.
В отношении диафрагмы необходимо отметить, что она напрямую связана с глубиной резкости. Глубина резкости – это участок изображения, который четко фиксируется, находится в фокусе. Расстояние от самой близкой к зрителю точки в фокусе, до самой удаленной точки, которая всё еще в фокусе.
И наоборот, при увеличении глубины резкости в фокусе удерживаются детали и переднего плана, и фона.
Данный снимок был сделан при f/11.
И наоборот, уменьшая раскрытие диафрагмы и увеличивая f-значение диафрагмы, вы удерживаете в фокусе детали и на переднем плане, и на заднем. Фото Genicanthus semifasciatus, представленное выше, было сделано при f/11, в фокусе – и объект, и все детали фона. В зависимости от желаемого эффекта, большое значение в фотографии имеют манипуляции с показателями диафрагмы и, соответственно, глубины резкости.
Объектив и ваш объект также играют роль в глубине резкости. Особенно в случае с макрообъективом: если объект большой, вам необходимо увеличить фокусное расстояние, чтобы объект поместился в кадр.
Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самом большом показателе апертуры, задний план может все же оказаться в фокусе.
Даже при показателе f/4, задний план остается в фокусе из-за увеличения фокусного расстояния,
что было сделано с целью захватить в кадр крупный объект.
Сравните представленное выше фото Genicanthus watanabei длиной 6 дюймов с фото бабочки, размер которой 2 дюйма. Несмотря на то, что оба снимка были сделаны при одном и том же показателе f/4, в случае с объектом меньшего размера (бабочка) удалось убрать задний план из фокуса, тогда как при съемке рыбы добиться этого эффекта не получилось. Поскольку у макрообъективов обычно очень маленькое фокусное расстояние, чтобы поместить крупный объект в кадр, вам придется отойти на приличное расстояние. Увеличение расстояния влияет на возможность убрать задний план из фокуса камеры. Поэтому тип объектива также играет важную роль в определении, какую композицию вы хотели бы получить в результате.
Выдержка затвора в 5 секунд позволяет получить расплывчатый эффект движения,
что позволяет этому водопаду с Бали казаться в движении.
Выдержка
Выдержка – последний элемент триады фотографии. И если диафрагма задает «сцену» для ярких, сфокусированных или несфокусированных объектов на снимке, то выдержка контролирует аспекты, связанные с движением. В зависимости от ваших целей, можно «заморозить» объект или получить размытое изображение, имитирующее движение. Затвор камеры напоминает занавеску, которая остается закрытой до момента съемки. В момент съемки занавеска открывается, подставляя сенсор свету и позволяя свету проходить через диафрагму объектива перед тем, как снова закроется.
Продолжительность времени когда затвор открыт и называется выдержкой, или временем экспозиции. При быстрой скорости срабатывания затвора (малой выдержке), камера способна «замораживать» движущиеся объекты. При низкой скорости срабатывания затвора (большой выдержке) камера создает размытое изображение, имитирующее движение.
Выдержку можно настраивать в зависимости от желаемого эффекта. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, тогда как 1/200 означает одну двухсотую долю секунды. Многие высококачественные DSLR-камеры способны делать снимки со скоростью до 1/4000 секунды или выше. И наоборот, экспозиция, определяемая затвором, может также измеряться в секундах. Это пригодится для создания расплывчатости, имитирующей эффект движения, можно использовать выдержку затвора вплоть до 30 секунд, но только со штативом.
Этот небольшой водопад на Тайване снимался с выдержкой затвора 1/200 секунды.
Отдельные капли воды и пузырьки словно «заморожены», отсутствует эффект мягкой текучести.
При фотографировании движения настройки выдержки особенно важны. Сравните два представленных выше снимка, на обоих – движущаяся вода. На первом снимке водопада использовалась медленная выдержка в 5 секунд, благодаря чему в кадре получается размытое изображение любых движущихся объектов.
В данном случае, водопад кажется мягким, тогда как все остальное в кадре остается в фокусе.
На втором снимке использовалась более высокая скорость затвора 1/200, благодаря которой движение воды было «заморожено». Если увеличить масштаб изображения, можно рассмотреть отдельные капли и брызги, которые не кажутся движущимися. Высокая скорость затвора зачастую полезна при фотографировании быстро движущихся объектов, например, птиц в полете или плавающих рыб. Для съемки с низкой скоростью затвора (большой выдержкой), более нескольких секунд, обычно требуется штатив, чтобы не создать размытое изображение из-за собственных движений.
Губан в аквариуме – один из наиболее сложных объектов для съемки; для фотографирования необходима высокая скорость затвора.
В данном случае выдержка была 1/250.
В аквариумах, представители Cirrhilabrus, возможно, одни из самых красивых, но очень сложных для фотографирования объектов. Самцы сверкают удивительными цветами и рисунками, но плавают с невероятной скоростью.
Необходима высокая скорость затвора, чтобы «заморозить» объект, а отслеживание этих рыб через видоискатель лишь усложняет задачу.
Представленный выше снимок был сделан с выдержкой 1/250, благодаря чему удалось полностью «заморозить» объект, не размыв изображение. Кроме того, значение диафрагмы было установлено на f/4, чтобы минимизировать чрезмерное фокусирование на заднем плане и удерживать в фокусе только объект. Светочувствительность была установлена на ISO 500, не очень высокий показатель, потому что аквариумного света вполне достаточно для освещения изображения. Использовалась внешняя вспышка для дополнительного освещения объекта съемки.
Вспышка – полезное приспособление для дополнительного сфокусированного освещения или для акцентирования иридесценции,
как на плавниках и морде этого экземпляра Pseudojuloides xanthomos.
Сейчас уже очевидно, как сочетаются все параметры. Помните, в самом начале мы говорили об одной общей характеристике для светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки затвора? Речь идет о свете.
Каждый из этих трех параметров напрямую влияет на свет. Более высокий показатель светочувствительности означает, что на сенсор попадает больше света, что способствует получению более яркого изображения. Большое раскрытие диафрагмы означает, что на сенсор камеры попадает больше света, что также способствует получению более ярких снимков. Точно также, низкая скорость затвора увеличивает время экспозиции, что также помогает получить более яркие фотографии.
Регулирование каждого отдельного параметра с учетом других факторов гарантирует получение правильно экспонированных снимков, при этом вы контролируете все остальные аспекты изображения. Например, если вы хотите получить снимок с размытым задним планом, увеличьте раскрытие диафрагмы, но это означает, что вам придется либо увеличить скорость затвора, либо уменьшить ISO, чтобы не допустить передержки (засвеченной фотографии).
Такие объекты, как данный экземпляр Plectranthias inermis, обитают в слабоосвещенных расщелинах;
сделать изображение ярче можно при помощи вспышки.
Вспышка
И, наконец, вспышка – важный источник дополнительного, направленного света. Почти все DSLR-камеры оснащены встроенными вспышками, но для оптимального управления интенсивностью и направлением света можно использовать дополнительную внешнюю вспышку. Вспышка – мощный источник света, а когда она слишком мощная, изображение будет смытым и передержанным.
При съемке таких объектов, как бабочки или птицы, вспышка помогает акцентировать детали, незаметные человеческому глазу. Иридесценция (переливчатость) чешуи и перьев, например. Такая же ситуация и с рыбами. Кроме того, вспышку можно использовать для освещения слишком темной среды, где недостаточно внешнего света, например, в пещерах и расщелинах. Для представленного выше снимка Plectranthias inermis, внешняя вспышка настроена достаточно сильно, чтобы осветить пещеру, где частично пряталась рыба, но при этом не передержать изображение.
Фотографирование со вспышкой помогает акцентировать фиолетовые и синие отметины в окраске бабочки,
которые иначе кажутся невзрачными.
Вспышка также помогает справиться со сложными условиями освещения, особенно в полевых условиях. На объекты, освещенные сзади, будет падать собственная тень. Например, человек, стоящий перед заходящим солнцем будет казаться темным. Этот феномен называется «контровой свет»; в некоторых случаях намеренно используется фотографирование с задней подсветкой для создания более высокого контраста для передачи динамики света.
В макрофотографии тоже достаточно часто встречаются изображения с задней подсветкой. В качестве примера – попытка сфотографировать небольшой объект, например, насекомое или цветок, когда солнечный свет падает сзади. В результате, объект либо будет казаться темным из-за полученной тени, в случае, если сам объект непрозрачный, либо он будет хорошо виден через тень, если сам объект прозрачный. Если такие кадры не входят в ваши планы, то для съемки объектов освещенных сзади можно использовать вспышку. Вспышка камеры выдает рассеянное освещение в направлении по отношению к объекту съемки.
Свет вспышки освещает тень от заднего света, падающего с противоположного направления. Внешняя вспышка обеспечивает большую гибкость в управлении, чем встроенная вспышка, кроме того, ее можно регулировать в разных направлениях.
Свет, падающий сзади, можно компенсировать прямо направленной рассеянной вспышкой,
в данном случае вспышка используется для увеличения/усиления яркости объекта.
Если снова использовать снимок бабочки в качестве примера, очевидно, как применение вспышки используется для нейтрализации «контрового света». В данном случае, Pathysa agetes – немного прозрачное насекомое. В условиях, когда солнечный свет падает сзади, объект будет казаться практически прозрачным, потому что свет проходит через гиалиновые участки крыльев. Непрозрачные участки окажутся в тени. Вспышка средней мощности использовалась для нейтрализации «контрового света»: в результате, передняя часть объекта смотрится ярче. В то же время, мощность вспышки была намеренно уменьшена, чтобы на изображении были видны гиалиновые свойства крыльев.
Мелкие детали внешности этого фарфорового краба заметны благодаря использованию вспышки.
Основная задача начинающих фотографов – практиковаться. Практика ведет к совершенству. Звучит как клише, но в данном случае клише полностью соответствует действительности. Когда я только начинал, никто меня ничему не учил, мне пришлось много читать и все узнавать самостоятельно. Сегодня я продолжаю учиться: существует еще множество настроек, с которыми я пока не знаком. Играйте со своей камерой. Изучайте настройки: однажды они станут настолько привычными, что вам не придется задумываться, какие из них являются оптимальными в любой ситуации.
В данной статье я рассказал лишь об основополагающих аспектах фотографии, а вам будут встречаться более сложные и запутанные термины и оборудование. Не бойтесь спрашивать и экспериментировать. В цифровом веке нежелательный снимок можно удалить одним нажатием кнопки, а затем – новая попытка. Удачи!
Первоисточник: reefbuilders.
ru
Переведено специально для ReefCentral.ru
Если вы увидели этот материал на другом сайте — значит, он был украден.
Просим сообщать о замеченных фактах на [email protected]
Ликбез: выдержка, диафрагма, чувствительность. Видеоурок Ивана Диденко
2017-01-07
07.01.2017 / Иван Диденко
Твитнуть
Представляем вашему вниманию небольшой ликбез про выдержку, диафрагму и чувствительность. Не пересказывая азбучные истины про то, что обозначают эти параметры, хочу поделиться опытом и нюансами, которыми об этих терминах обладаю.
Начнем с самого понятного – выдержки. Это скорость работы затвора, который подает на матрицу больше или меньше света. С ней выдержкой всё просто – она не должны быть длиннее величины фокусного расстояния вашего объектива в мм.
То есть, для объектива 50 мм выдержку длиннее 1/50 выcтавлять неправильно – будет высока вероятность появления эффекта «смаза». Понятно, что при должном умении, можно будет снять достойно и с 1/25 с, при наличии, к тому же, стабилизаторов в камере и объективе, но всё же упомянутое правило для съемки с рук нужно иметь ввиду.
Что касается максимально короткой выдержки, которая сейчас в большинстве камер – 1/8000 c, то она позволяет «заморозить» практически любое движение. И более короткая выдержка понадобится, пожалуй, в очень редких случаях. Таким образом, выдержка является довольно простым способом контроля количества света и позволяет компенсировать работу двух других параметров: диафрагмы и чувствительности.
Поговорим о чувствительности. До последнего времени действовало правило – чем меньше её значение, тем лучше. Еще 10 лет назад максимально допустимой чувствительностью было 400-600, а 800 и больше – было заоблачным. Теперь всё изменилось: вполне рабочими ISO в большинстве камер являются значения 1600-3200.
Стоит сказать, что увеличение рабочего ISO весьма благотворно сказывается на удобстве съёмки. Например, можно использовать менее светосильную и, соответственно, более дешевую оптику или можно ставить более короткую выдержку. Вы становитесь более свободным при съемке ночью.
И самый загадочный параметр – диафрагма. Это устройство в объективе, которым можно открывать или закрывать отверстие, регулируя количество света, попадающего на матрицу. Диафрагма максимальным образом влияет на характер и качество изображения. На характер, поскольку от значения диафрагмы зависит степень размытия за снимаемым объектом, ведь, снимая, вы всегда решаете для себя: отделить фон от объекта или сделать все объекты в кадре максимально резкими. Стоить помнить, что как на самых малых(открытая), так и на самых больших (закрытая) значениях диафрагмы, вы сильно теряете в качестве, особенно в случае недорогих объективов. Поэтому в момент съемки для получения максимального оптического качества, стоит придерживаться средних значений диафрагмы: 4, 5,6, 8… С другой стороны, муар, туман в кадре на полностью открытой диафрагме возможно использовать в качестве художественного эффекта – в портретной съемке это может выглядеть как некая романтическая дымка или блики.
Поэтому некоторые недостатки можно использовать как преимущество, когда это нужно.
Самое важное, что все три перечисленных параметра являются полностью взаимозависимыми, взаимокомпенсируемыми. 1 ступень выдержки по количеству света равна 1 ступени диафрагмы и равна 1 ступени чувствительности. То есть изменение чувствительности на ступень требует компенсации либо выдержкой, либо диафрагмой. Поэтому мастерство фотографа – держать это трио параметров и успевать перед тем, как сделать кадр, просчитать, что в нём для вас важнее, какой эффект вы хотите получить. Это не так сложно, но требует определенного навыка для прогнозирования ситуации.
Снимая в ручном режиме, вы не исправляете ошибки камеры. Нет. Камера может сама снимать довольно пристойно. К тому же, снимая в RAW, вы впоследствии сможете поправить снимок постообработкой. Но снимая в ручном режиме, вы можете и должны направить камеру в то творческое русло, которое вам нужно.
Поэтому повторяю свою рекомендацию – снимайте в ручном режиме.
2017-01-07
Теги: иван диденко, видеоурок, основы фотографии, видео
Актер, режиссер, педагог, фотограф, исследователь творчества Уильяма Шекспира. Иван – педагог от Бога, который может научить кого угодно и чему угодно…
Твитнуть
Таблица выдержек затвора/ Памятка — ознакомьтесь с выдержкой
Следуя нашей популярной инфографике Диаграмма F-Stop , мы представляем вам нашу удобную инфографику / Памятку диаграммы выдержек .
Возможно, вы уже познакомились со всеми основами Треугольника воздействия на этом сайте, но никогда не помешает углубиться в понимание трех столпов воздействия.
Знание всех аспектов диафрагмы, скорости затвора и ISO открывает мир художественных возможностей, таких как использование творческого размытия движения в ваших фотографиях, о котором мы недавно говорили.
Наша таблица F-Stop получила множество положительных отзывов от тех из вас, кто предпочитает визуальное обучение, поэтому мы подумали, что было бы справедливо предоставить вам также таблицу выдержек затвора!
Вот оно! Вы можете вернуться к этой таблице скорости затвора в этой статье, сохранить ее для дальнейшего использования или даже распечатать.
Содержание
- Диаграмма скорости затвора Инфографика
- Объяснение скорости затвора
- Проблема
- Дрожание камеры и движение объекта
- Opportunity
- Opportunity
- Opportunity
- Различные типы скорости затвора и когда их использовать
- Как изменить скорость затвора на вашей камере
- Скорость затвора Может корректироваться в дробях
- Хорошая отправная точка Установлена ли буква «s» на диске камеры
- Чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу, и наоборот
- Различные типы освещения и различные настройки, такие как диафрагма и ISO
- Примеры фотографий, снятых с разной выдержкой
- Пример фотографий с выдержкой 1/30
- Пример фотографий с выдержкой 1/60
- Пример фотографий с выдержкой 1/125
- Пример Фотографии с выдержкой 1/250
- Пример фотографий с выдержкой 1/500
- Подробнее…
Описание скорости затвора
В отличие от диафрагмы и диафрагмы с, выдержка на самом деле очень простая чтобы объяснить — это просто время, в течение которого затвор внутри вашей камеры остается открытым, подвергая датчик воздействию света и захватывая изображение.
Читайте также: 13 обязательных идей подарков для фотографов
Если у вас есть практические знания о Треугольнике экспозиции, это будет довольно легко. Просто помните, что если вы удваиваете скорость затвора, вам нужно либо закрыть диафрагму, либо вдвое уменьшить ISO, чтобы сохранить начальную экспозицию, и наоборот.
Треугольник экспозиции для фотосъемкиНесмотря на свою простоту, изменение скорости затвора может как открыть новые творческие возможности, так и создать некоторые потенциальные проблемы.
Проблема — дрожание камеры
Если вы не тренируетесь в преднамеренном движении камеры, дрожание камеры — это проблема, которую следует избегать.
Независимо от того, насколько устойчивы ваши руки, наступит момент, когда скорость затвора станет слишком длинной, а движение камеры во время экспозиции вызовет дрожание камеры. В результате часто получается полностью испорченное, размытое изображение.
Есть два способа избежать этого:
- Используйте штатив для стабилизации камеры.
- Увеличьте скорость затвора, чтобы противодействовать движению руки.
Какой должна быть скорость затвора при удерживании с руки?
Есть простое эмпирическое правило, которое работает в подавляющем большинстве ситуаций. Максимальную полезную выдержку можно рассчитать по формуле 1/фокусное расстояние.
Таким образом, использование надежного объектива Nifty Fifty (фокусное расстояние 50 мм) даст максимальное полезное время экспозиции 1/50 секунды ( 1, деленное на 50).
Широкоугольный объектив 15 мм будет 1/15 секунды , а 300-мм телеобъектив будет 1/300 секунды.
По сути, чем больше фокусное расстояние, тем выше должна быть скорость затвора, если вы хотите использовать его с рук. Просто, правда?
Дрожание камеры и движение объекта
Существует два типа движений, которые могут повлиять на резкость изображения. Первый напрямую связан с вашей камерой.
Другой только косвенно связан, потому что все зависит от того, как движется ваш объект.
Движение камеры может быть вызвано вибрацией, ударом или просто легким движением рук, когда мы держим камеру. Они вызывают размытие изображения, вызывая более длительную экспозицию, чем необходимо, что поначалу может показаться нелогичным, но имеет смысл, если вы задумаетесь об этом на секунду. Более длительная выдержка позволит большему количеству света попасть на матрицу и сделать более яркие фотографии, так почему мы должны этого избегать? Проблема в том, что это также означает, что есть больше шансов, что во время экспозиции возникнет движение, которое будет отображаться на фотографиях как размытие.
Два комментария по поводу такого рода дрожания камеры:
Обычно легче получить четкие изображения при низких значениях ISO из-за уменьшения шума. Это единственный случай, когда использование штатива не требуется. Конечно, лучше использовать один, но если вы не можете, постарайтесь, чтобы значение ISO было как можно ниже.
Вы не можете контролировать движения вашего объекта, поэтому все, что они делают, будет способствовать размытию изображения. Помните об этом при выборе диафрагмы, режима фокусировки и т. д.
Возможность — фотография с длинной выдержкой
Как использовать размытие в движении в фотографииВозможность размытия может быть проблемой, когда вы держите камеру в руках, но как только она установлена на штативе, эта проблема превращается в возможность.
Читайте также: 6 невероятных мест для пейзажной фотосъемки в Великобритании
Мы можем использовать движущиеся элементы в сцене, чтобы творчески добавить размытие движения к нашим изображениям.
Это может быть что угодно: от мечтательных, неземных пейзажей, которые превращают воду и облака в шелковисто-гладкий туман, до суетливых городских пейзажей, полных полос света, создаваемых автомобильными фарами.
Как использовать размытие в движении в фотографииВозможности — панорамирование
Панорамирование — это метод, при котором вы отслеживаете движение объекта с помощью камеры и делаете снимок с относительно медленной скоростью затвора .
При правильном выполнении движущийся объект получается четким, а фон размытым, что создает ощущение движения и скорости.
Используемая выдержка полностью зависит от скорости объекта и вашей точности отслеживания этого объекта.
Например, автомобиль Формулы 1 движется так быстро, что более короткой выдержки около 1/100 секунды было бы достаточно, чтобы передать движение, тогда как человеку, идущему по улице, потребовалась бы гораздо более медленная выдержка около 1/4 секунды. второй.
Как использовать размытие в движении в фотографииВозможность — преднамеренное движение камеры
Вы знаете, я говорил о том, что дрожание камеры — это то, чего следует избегать некоторое время назад? Хорошо…. Может быть, не всегда избегать этого.
Преднамеренное движение камеры (или ICM) — это техника, при которой мы перемещаем камеру… Да, вы уже догадались: намеренно.
Мы делаем это, используя относительно длинную выдержку, внося экстремальные уровни дрожания камеры для создания абстрактных изображений нашего объекта.
Это метод проб и ошибок, поэтому экспериментируйте с выдержкой, объектами и движениями камеры.
Подробнее обо всех этих методах можно узнать здесь.
Как использовать размытие в движении в фотографииВот оно, краткое руководство по выдержке. Вы также можете найти несколько примеров того, какой тип объекта хорошо работает с определенным временем экспозиции, в правой части нашей таблицы выдержек, так что используйте ее с пользой!
Вместе с нашей таблицей F-Stop вы уже должны быть на пути к освоению Треугольника экспозиции!
Различные типы скорости затвора и когда их использовать
Люди, фотографирующие на айфоны, обычно не имеют ручных настроек на своих камерах, потому что это лишает айфон простоты. Люди, которые используют камеры «наведи и снимай», обычно имеют только настройки приоритета диафрагмы, а не полное ручное управление. Однако эти камеры не позволяют вам делать все то, что делает зеркальная фотокамера.
Для максимального контроля над камерой рекомендуется использовать DSLR. Я собираюсь поговорить о скорости затвора сейчас! Прежде чем я углублюсь во все технические детали, вам нужно понять, как работает скорость затвора. Камера имеет две шторки, расположенные на передней части объектива. Вот так они выглядят:
Верхний открывается, когда вы делаете снимок, пропуская свет; затем он закрывается прямо перед тем, как сделать еще одну экспозицию. Нижний пропускает свет во время предварительного просмотра (когда вы смотрите в видоискатель). Вот почему в превью нет сцены при съемке без вспышки. Ему нужен только нижний затвор, когда он пытается сфокусироваться (он пытается сфокусироваться, отправляя какой-то «предварительный просмотр» или что-то в этом роде — я не уверен, как именно это работает), а затем эта индивидуальная экспозиция происходит после полного времени экспозиции. (которые могут быть разными для каждой экспозиции, если вы используете приоритет выдержки). Итак, нижняя шторка дважды открывается и закрывается — сначала для фокусировки, а затем для снимка.
Верхний всегда остается открытым.
Читайте также: 8 быстрых советов, как изменить пейзажную фотографию
Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте поговорим о различных типах выдержки!
Существуют следующие типы выдержек затвора:
1/8000 с (или быстрее!)
1/4000 с (также очень быстро!)
1/2000 с (чуть медленнее 1/4000 и быстрее 1/6000)
1/1500 с (то же, что и выше, но медленнее 4000) 5) 1/1000 с (немного медленнее 2000 и быстрее 1500!) 6) 1/500 с (медленнее 1500, но быстрее чем 1000!)
1/250 сек (медленнее, чем 500 и немного медленнее, чем 1/1000!)
1/125 сек (медленнее, чем 250, а также немного медленнее, чем n 125!!!!) 9) 1/60 сек (медленнее, чем 125, но по-прежнему может довольно хорошо сфотографировать движущуюся машину, еще немного движения машины, и вы получите размытое изображение.)
1/30 с (то же, что 60, но в два раза медленнее, поэтому вы можете получите вдвое меньше света на датчик.
30 никогда не рекомендуется, потому что это слишком медленно для большинства ситуаций). 1/15 с (см. выше)
1/8 с (я думаю, что это самое медленное, что вы можете сделать без штатива или стабилизатора — оно определенно будет размытым, если есть какое-либо увеличение изображения) .
1/4 сек (эта скорость чуть медленнее, чем 8, а также требует твердой руки или какого-либо штатива).
Надеюсь, это поможет прояснить ситуацию! Большинство людей не понимают точно, что такое скорость затвора, но, надеюсь, теперь вы на правильном пути. Помните, что это общие скорости, они могут не всегда работать для всего, но они должны дать вам представление о том, что делают ваши настройки в любое время.
Как изменить скорость затвора на вашей камере
Как изменить скорость затвора на вашей камере Скорость затвора на вашей камере определяет, как долго затвор камеры открыт во время съемки. Это во многом связано с тем, есть ли на фотографии какой-либо свет, и сколько этого света видно на снимке.
Если вы хотите запечатлеть быстрое движение, например, во время занятий спортом, вам потребуется более короткая выдержка, но если света недостаточно, может иметь смысл выбрать более длинную выдержку, чтобы можно было снять больше кадра. быть увиденным.
Скорость затвора обычно составляет от 15 секунд до 1/4000 секунды. На камерах очень высокого класса доступны более короткие скорости затвора, которые позволяют выдерживать экспозицию до 1/8000 секунды.
Скорость затвора может регулироваться в долях
В зависимости от марки и модели камеры скорость затвора может регулироваться в долях (1/250) или в полных ступенях (200, 400, 800). Можно установить любую скорость между этими числами.
Лучше всего начать с рекомендаций производителя для вашей марки и модели. Одна вещь, которую вы заметите, глядя на рекомендации разных брендов, заключается в том, что между ними нет большой согласованности; Canon обычно предлагает настройку 1/60, тогда как другие производители могут предложить что-то вроде 1/250.
Это означает, что вам, возможно, придется поэкспериментировать с собственными настройками, прежде чем получить правильный баланс. Не беспокойтесь, с опытом это станет вашей второй натурой, и вы сможете точно настроить выдержку перед съемкой, не задумываясь об этом слишком долго.
Читайте также: Знакомство с Adobe Lightroom — от съемки до завершения
Хорошей отправной точкой является настройка «s» на диске камеры
Если вы не уверены, какую скорость затвора использовать, хорошей отправной точкой является Настройка «s» на диске камеры. Это означает «пусть камера выбирает». Обычно он выбирает подходящую настройку, если, например, для спорта используется более короткая выдержка, а для закатов или других ярких сцен — более медленная.
Раньше фотографы использовали пленку с разной чувствительностью: ISO 100 было ярче, чем ISO 400, что давало более темные фотографии в условиях низкой освещенности. Настройки скорости были заменены цифровыми технологиями с чем-то, что называется числами ISO.
Чем больше число, тем более чувствительным становится датчик к свету и наоборот. Этот вид работает как скорость пленки, но поскольку нет точной корреляции, на самом деле невозможно выбрать лучшую скорость для вашей камеры. С другой стороны, настройка «s» всегда устанавливает скорость, подходящую для вашей конкретной ситуации.
Когда вы только начинаете заниматься фотографией, может быть сложно выбирать между выдержками, поэтому можно использовать штатив и сделать один кадр с длинной выдержкой. Если это слишком ограничивает, вам следует сделать как минимум два снимка с разными настройками, чтобы у вас был выбор. Таким образом, если одна фотография не получится, как планировалось, у вас все равно будет что-то полезное для работы.
Вообще говоря, выдержки используются в долях (1/4) или полных ступенях (100, 200, 400). «Стандартная» выдержка в фотографии составляет не менее 1/60 секунды.
Чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу, и наоборот
Важно отметить, что чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу.
и наоборот. Более низкие скорости хороши для съемки в темных условиях без вспышки. Если вы используете настройку высокой скорости, ваши изображения могут быть слишком яркими или размытыми из-за недостаточного доступного света.
Если вы хотите проявить творческий подход к захвату движения, вам могут пригодиться очень короткие выдержки, но имейте в виду, что при их использовании может получиться изображение, которое выглядит так, как будто оно было взято из эпизода фильма, например, когда кто-то вскакивает в воздух. Поэкспериментируйте с разными скоростями, чтобы увидеть, что подходит для вашего выстрела!
Световые следы — одни из самых интересных изображений, снятых с короткой выдержкой. Если у вас есть камера, которая позволяет вам выбирать скорость затвора до одной тридцатой или одной шестидесятой секунды, попробуйте направить ее на любой яркий источник света и сделать снимок с длинной выдержкой. Вы сможете запечатлеть всевозможные интересные узоры в свете, будь то автомобильные дорожки в ночное время, звезды, движущиеся по небу, или даже кто-то, размахивающий факелом в своем саду после наступления темноты.
Это невероятно простая техника, но очень эффективная при правильном использовании.
Различные типы освещения и различные настройки, такие как диафрагма и ISO
Попробуйте поэкспериментировать с различными типами освещения и различными настройками, такими как диафрагма и ISO, и посмотрите, как они повлияют на ваши фотографии.
Выдержка очень полезна при съемке маленьких детей. Если вы используете скорость затвора длиннее 1/100 секунды, движение ребенка начнет становиться размытым, когда он находится в середине прыжка или в движении, что делает изображения более интересными.