Диафрагма выдержка исо как правильно настроить: Мастерская творчества

Содержание

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции — выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Предисловие

Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов — данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.

Диафрагма

Диафрагма — она же «перегородка»(с греческого), она же «aperture» на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой «f». Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр — глубина резкости. Тут все довольно просто — чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших — пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

  1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
  2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
  3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:

Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO.

Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) — данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение — тем менее чувствительна, чем выше — наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз — при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять  ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800 — и т.д.

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

    Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке?

    Как все это взаимодействует?

    Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.

    Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

    Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

    • Закрытая диафрагма
    • Открытая диафрагма

    Приоритет выдержки (или же S/Tv)

    При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр получится размытым.

    Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

    Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

    Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки.

    Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

    Правило f/16 для съемки в солнечный день

    Узнайте об одном простом правиле, которое позволит выбирать оптимальные настройки камеры для съемки в яркий солнечный день.

    Можно подумать, что нет ничего лучше для съемки на природе, чем яркий солнечный день. Однако это не так. При интенсивном освещении свет становится слишком ярким, а тени — чрезмерно глубокими. Но это можно исправить, если знать, как правильно настраивать камеру. Здесь вам пригодится правило f/16.

    Что такое правило f/16

    Правило f/16 очень просто запомнить. Оно состоит из трех основных шагов:

    1. Выберите для диафрагмы значение f/16 — так правило и получило свое названия.
    2. Установите низкий уровень ISO в зависимости от условий.
    3. Выберите выдержку, соответствующую уровню ISO.

    Например, если диафрагма установлена на f/16, а ISO — на 200, то выдержка должна быть 1/200. Если изображение слишком темное, ISO можно установить на 400, скорость затвора — на 1/400 и т. д.

    Следите за тенями

    Как уже говорилось выше, правило f/16 применяется при съемке в солнечный день. Однако если снимать в затененном месте, например под кронами деревьев, тени на изображении будут выглядеть слишком темными. В этом случае можно не трогать другие настройки, но увеличить диафрагму до f/5.6.

    Правило f/16 — отличная отправная точка для экспериментов. Сделайте первые снимки с этими настройками, а затем внесите коррективы, если вы недовольны результатом.

    Отредактируйте яркие фотографии

    Если вам всё равно не удалось настроить камеру лучшим образом, не отчаивайтесь. С помощью Adobe Photoshop Lightroom можно легко редактировать яркость и тени на фотографиях.

    В Lightroom добавлена новая функция цветокоррекции, которая с помощью цветовых кругов позволяет настраивать тени, средние тона и светлые участки как на настольных ПК, так и на мобильных устройствах. Чтобы ускорить процесс редактирования, также можно загрузить и использовать стили.

    Покорите солнце

    Узнайте о возможностях Adobe Photoshop и Lightroom, которые помогут всегда получать отличные фотографии в солнечную погоду.

    Что такое диафрагма, выдержка и ISO? Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? За что отвечает выдержка в фотоаппарате.

    Выдержка (скорость затвора) — это количество времени, в течение которого затвор остается открытым и свет попадает на пленку или цифровой сенсор . Правильное сочетание настроек экспозиции — выдержки, диафрагмы и светочувствительности — позволяет получить насыщенные, четкие и контрастные снимки. Научитесь выставлять нужную скорость затвора, и качество ваших фотографий возрастет.

    Шаги

    Часть 1

    Выбор значения выдержки

      Выберите выдержку, при которой неподвижные объекты не будут смазанными. Главное, чего вам нужно добиться при фотосъемке, — избежать сотрясения камеры. Используйте короткую выдержку, чтобы изображение не вышло размытым. Для такого типа фотографий попробуйте установить ее на уровне хотя бы 1/60. С твердой рукой и умением удержать камеру неподвижно хороший результат возможен и при выдержке 1/30.

    • В этом случае изменение скорости затвора не сыграет принципиальной роли, помимо изменения настроек экспозиции в целом, если только во время экспонирования не произойдет движение, из-за которого изображение смажется хотя бы на пиксель. Но даже тогда снимок получится лишь чуть менее резким. По-настоящему разница будет видна только при заметном движении (сотрясении).
    • Встроенный в объектив или камеру стабилизатор изображения позволит на шаг или два снизить скорость затвора при съемке с рук. Этому же способствует более крепкий захват камеры .
    • Установив камеру на штатив или другую неподвижную опору, вы избавитесь от сотрясения, что особенно актуально при съемке с длинной выдержкой.
  • Выберите короткую выдержку, чтобы остановить момент движения в кадре. Чтобы установить скорость затвора, нужно определиться с тем, какой объект вы снимаете — неподвижный или движущийся. Для съемки объекта в движении выдержка должна быть краткой.

    СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

    Фотограф

    Фотограф

    Фотограф Розалинда Луцки советует: «Чтобы понять, что есть выдержка, представьте, что фотографируете водопад. Чтобы запечатлеть отдельные капли воды, понадобится короткая выдержка, а чтобы снять движение воды в целом и сгладить его, понадобится более длинная выдержка».

    Используйте длинную выдержку, чтобы добиться эффекта размытия в движении. Когда вы фотографируете движущийся объект, низкая скорость затвора смазывает изображение, создавая иллюзию движения в кадре. Этот прием особенно подходит для спортивной фотографии. При длинной выдержке фон получается размытым.

    Устанавливайте выдержку в зависимости от освещения. Свет влияет на экспозицию кадра. От его источника зависит, какую скорость затвора выбрать. Если вы «впустите» слишком много света, снимок выйдет переэкспонированным (передержанным, высветленным). Если света будет слишком мало, снимок будет недоэкспонированным (недодержанным, затемненным).

    СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

    Фотограф

    Розалинд Лацки занимается фотографией в качестве хобби с 2010 года. Снимала портреты, работала концертным фотографом, занималась пленочной фотографией, но больше всего любит фотографировать природу.

    Фотограф

    Розалинда Луцки добавляет: «Когда я фотографирую звезду, я часто устанавливаю выдержку на 30 секунд, а когда освещение слабое — больше минуты. Для закрепления камеры используйте штатив или что-нибудь другое. Однажды для этой цели я использовала камень, так что будьте креативны и в этом!»

    Часть 2

    Что такое выдержка
    1. Разберитесь, что такое затвор и выдержка. Затвор — это устройство в камере, регулирующее попадание в нее света. Когда вы фотографируете, он на короткое время открывается, и на сенсор камеры попадает определенное количество света. Затем затвор снова закрывается, создавая свету препятствие.

      • Выдержка — это то время, в течение которого затвор остается открытым. Иными словами, это отрезок времени, в течение которого свет падает на сенсор камеры. Обычно он равен лишь доле секунды.
    2. Узнайте, как измеряется выдержка. Выдержку измеряют в секундах и их долях. Ее значение может варьировать в диапазоне от 1/8000 до нескольких секунд. Чаще всего используют выдержку от 1/60 и короче.

      Поймите разницу между короткой и длинной выдержкой. Чтобы правильно выбрать значение скорости затвора в той или иной ситуации, вам, в первую очередь, необходимо знать, что такое короткая и длинная выдержка (высокая или низкая скорость затвора). Значение 1/60 обычно считается пограничным.

      Найдите в настройках режим приоритета выдержки. Большинство камер позволяют снимать с приоритетом выдержки. Это значит, что вы выбираете скорость затвора в зависимости от условий съемки и художественного замысла, а соответствующее ему значение диафрагмы камера подбирает автоматически.

      Учитывайте фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше чувствительность к сотрясению. Поэтому его нужно принимать в расчет при выборе скорости затвора. Если вы снимаете длиннофокусным объективом, то следует использовать меньшую выдержку.

  • Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

    Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

    Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

    Что такое выдержка?

    Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

    «Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

    К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

    Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

    Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

    • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
    • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

    Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
    30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

    Как определить правильную выдержку?

    Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

    Что такое диафрагма?

    Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

    Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

    1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

    2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

    Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

    Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

    Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

    Что такое ISO ?

    Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

    Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

    Определение экспозиции.

    Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

    Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

    Выдержка

    Значение диафрагмы

    В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

    Выдержка – время, на протяжении которого остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

    Как и , является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (), в отличии от . Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

    Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

    При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

    Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

    В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

    Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

    Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми », выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными », выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

    Отображение выдержки в фотоаппарате

    На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500». Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое. При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

    Особенности выбора правильной выдержки

    При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание ) (рис. 2). Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с. При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.


    Рис. 2 — Пример шевелёнки

    Фотографический затвор

    Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

    В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

    Электронный затвор

    Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.


    Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка; 3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

    Самый распространенный затвор – фокальный (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3. При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.


    Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

    Вывод

    Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

    Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы. Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

    Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры . Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

    Этот показатель влияет на:

    • степень освещенности кадра;
    • четкость изображения;
    • появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

    При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

    Работа механизма выдержки

    На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор , открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

    • механические;

    Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

    • центральные;
    • шторно-щелевые.

    Располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.


    Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

    В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

    Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

    Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

    Виды выдержки и их применение

    Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях . Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

    На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

    Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

    На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

    Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

    Шаг 1 — Что такое выдержка в фотографии?

    Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка — это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

    Шаг 2 — Размытие в движении и заморозка.

    При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

    Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

    Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

    Вот пример творческого размытия в движении

    Замораживание

    Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

    Шаг 3 — Правильная выдержка для различных ситуаций

    Короткая выдержка для телефото

    Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

    Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

    Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

    Шаг 4. Творческое использование выдержки

    Творческое размытие.

    С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

    Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

    Панорамирование

    Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

    Рисование светом

    Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

    Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

    Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

    Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

    Что на самом деле делает установка ISO для механических 35-мм пленочных камер?

    Функция настройки ISO полностью зависит от камеры:

    • Полностью ручная, без измерителя камеры (Ранние дальномеры / TLR): Возможно, имелосьнаберите или слот для хранения части коробки с фильмом в качестве напоминания для вас , чтобы вспомнить, что вы загрузили. Расчет экспозиции будет производиться с помощью ручного измерителя или будет предполагаться на основе таких правил, как Sunny-16.Часто выпускались карточки или страницы, напечатанные в руководстве, в которых использовались различные условия освещения и настройки экспозиции.Имейте в виду, что пленка имеет невероятную широту экспозиции, и потребители хотят фотографий, а не совершенства, поэтому угадывание экспозиции было просто отличным.Это все еще то, как работают одноразовые точки и снимки (по умолчанию пленка переэкспонирована в большинстве настроек, потому что она терпит это, позволяя конечному пользователю просто получить. Снимок)
    • Полностью ручной,meter (Pentax K1000, другие ранние зеркальные фотокамеры): в окне камеры есть измеритель, который учитывает установленную чувствительность ISO и выдержку, а затем указывает спичку (или другой метод) на диафрагму для остановки, которую следует использовать дляправильная экспозиция в зависимости от освещенности сцены, на которую указывает камера.
    • Режимы автоэкспозиции (Программа Canon AE-1, другие ранние зеркальные фотокамеры с ручной фокусировкой): как и в предыдущем примере, за исключением того, что в этом случае, если вы используете этот режим программы,камера автоматически установит диафрагму для снимка.Ранние режимы программирования сегодня работают как режим приоритета выдержки (Tv), когда ISO и скорость затвора выбираются на камере, а регулятор диафрагмы объектива устанавливается на A (Авто) и остается до камеры для вычисления снимка за кадром.
    • Режимы автоэкспозиции (Canon EOS, другие более поздние зеркальные фотокамеры с автофокусировкой): к этому времени камеры имеют такие режимы, как приоритет выдержки (Tv), приоритет диафрагмы (Av) и, возможно, дажемножество специфичных для сцены автоматических режимов.Как и выше, однако, тот факт, что ISO относится к пленке и служит основой, из которой выбирается номинальная комбинация выдержки и диафрагмы.Индикаторы в этих камерах часто показывают стрелку в номинальном значении, а затем уходят на территорию -2, -1 или +1, +2. Если вы используете ручной режим, ваша комбинация выдержки и диафрагмы будет рассчитываться с заданным значением ISO, а измеритель покажет вам, насколько вы близки к номинальному, учитывая сцену.Затем можно настроить диафрагму или выдержку соответственно, чтобы получить номинальную экспозицию.Или, в случае автоматических режимов, камера подберет для вас.

    В полностью ручном, доступном для использования измерителе камеры необходимо точно установить диск ISO, чтобы камера рекомендовала использовать номинальное значение диафрагмы.Очевидно, что изменение ISO изменит рекомендуемый f / stop, создавая новую базовую / номинальную экспозицию.

    В камере с автоматической экспозицией ISO используется для расчета базовой экспозиции.Дополнительные изменения компенсации экспозиции будут затем добавлять или вычитать экспозицию в зависимости от настройки EC.Но, если у кого-то нет циферблата EC, то такое же сложение или вычитание можно применить, отрегулировав ISO.При этом следует помнить об изменении ISO back , поскольку EC обычно является параметром, зависящим от снимка или сцены, в то время как ISO используется для каждого ролика.

    Мне интересно, влияет ли настройка ISO на диафрагму или просто делает некоторые выдержки недоступными для использования?

    Как вы можете видеть выше, в любом примере, все ваших выдержек останутся доступными.Однако это не означает, что любая из ваших выдержек и комбинаций ISO даст вам доступную экспозицию.

    Предположим, что вы установили ISO100 и выдержку 1/250, а ваша спичечная игла говорит, что f / 2.8 — это значение диафрагмы для использования.Вы вполне можете использовать объектив типа 70-200 f / 4, где f / 4 — максимальная диафрагма.Пленка в вашей камере — это то, что есть, поэтому единственным вариантом будет изменить выдержку на 1/125, чтобы вы могли использовать f / 4.

    Давайте рассмотрим этот пример.На этот раз предположим, что вы используете пленку ISO3200 и хотите использовать 1/1000, а ваш измеритель говорит вам, что f / 32 необходим для номинальной экспозиции … за исключением того, что у вашего объектива максимальное значение f / 22 физически. Таким образом, вы открываете остановку и переходите, чтобы установить значение скорости затвора на 1/2000 , только чтобы заметить, что ваша камера достигает максимума на 1/1000! (Обратите внимание, что некоторые старые камеры максимально на 1/250 или 1/ 500 значений скорости затвора, еще больше ограничивая ваши параметры).

    Таким образом, ISO не обязательно ограничивает ваши параметры скорости затвора на камере — но это влияет на базовую экспозицию и доступную диафрагму / выдержкукомбо для сцены.С пленкой нельзя просто изменить диск ISO, чтобы получить новый ISO, поскольку это связано с физической пленкой, загруженной в камеру.Именно по этой причине некоторые камеры среднего формата разработали свои держатели для пленки, чтобы их можно было менять в середине ролика.К сожалению, я не знаю ни одной 35-миллиметровой камеры с такой функциональностью, поэтому, если нужно изменить середину рулона ISO, можно выбрать следующие варианты:

    • Перемотать фильм заранее.Постарайтесь отследить, где вы были, чтобы перезагружаться и вернуться к съемке оставшейся части броска позже.
    • Перемотка фильма рано.Пожертвуйте оставшуюся часть ролика и просто развивайтесь «как есть»
    • . Поймите, что фильм слишком быстрый или слишком медленный для комбо диафрагмы / выдержки, который вы хотите использовать, и снимайте его в любом случае.Это приведет к недооценке или переоценке, и с этой проблемой вам придется столкнуться позже.Помните, в каком направлении вы выбрали движение, чтобы приступить к утилизации фильма на этапе разработки.

    Полное руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO

    Это руководство по фотографической экспозиции призвано помочь вам полностью контролировать свою камеру. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они отошли от идеи «фотографировать» и перейти к идее «сделать фотографию». Я учу их, как отключить камеру в автоматическом режиме и взять на себя полный контроль над настройками, чтобы создать желаемую фотографию.

    Почему камера решает все это за вас? Вы позволяете маме выбирать одежду? Может быть, некоторые из вас знают, я не знаю. Честно говоря, я не хочу знать.

    Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства. Я хочу, чтобы вы управляли своей камерой. Для этого важно понимать 3 компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понять, что это за 3 компонента и как они влияют на окончательную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

    Что такое экспозиция?

    Прежде всего нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Под экспозицией понимается количество света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темная или яркая фотография.

    Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На датчик попало слишком много света. Если он слишком темный, значит, он недоэкспонирован. На датчик попало недостаточно света. Мы можем контролировать, сколько света попадает на сенсор, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

    Экспозиция измеряется в «стопах». Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на «стоп» или два, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете.Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, в то время как фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

    Измерение экспозиции с помощью гистограммы

    Все цифровые камеры позволяют видеть визуальное представление экспозиции с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочтите руководство». Я дам вам понять, что означает буква «f».

    Гистограмма — это график, который представляет разброс тонов на фотографии, от теней до средних тонов и светлых участков. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, и увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «размытые» блики.

    Обрезанные тени — это участки чистого черного цвета, не содержащие деталей. Выдувные светлые участки — это участки чисто-белого цвета, которые также не содержат деталей. В общем, вам стоит избегать и того, и другого.Тем не менее, я лично не против небольшого вырезания в тенях, так как это добавляет яркости изображению.

    Если вы посмотрите на гистограмму ниже, вы увидите, что часть графика расположена прямо напротив левой оси графика. Это означает, что часть теней обрезается. Если вы посмотрите вправо, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика упирается в правый край. Иногда это неизбежно, например, с уличными фонарями или если солнце в кадре.Помните, что гистограмма — это только ориентир.

    Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

    Ниже приведены примеры недоэкспонированных фотографий, переэкспонированных фотографий и правильно экспонированных фотографий.

    Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

    Передержанная фотография : Это изображение передержано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма сгруппирована вправо. На этой фотографии много вырезанных основных моментов. Фактически, все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

    Правильно экспонированная фотография : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно, что тени, средние тона и светлые участки хорошо разбросаны.Это довольно яркое изображение, как видно из того факта, что на графике справа от графика появляются шипы.

    Есть небольшие отсечения в тенях, которые я не возражаю, так как они добавляют выразительности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но светлые участки не размыты.

    Использование функции предупреждения о засветках на камере

    Всегда рекомендуется проверять гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы избежать слишком большого количества обрезанных теней и размытых светов.Большинство цифровых фотоаппаратов также имеют функцию «предупреждения о выделении».

    Заставляет мигать на экране участки изображения, в которых есть засветки. Это невероятно полезная функция, и я постоянно держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на передержанной фотографии гондолы. Огромное количество фотографий мигает, потому что многие из основных моментов были размыты.

    Что такое диафрагма?

    Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру.Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагмах. Изображение справа показывает, как в точности выглядит диафрагма объектива.

    При изменении значения диафрагмы изменяется размер отверстия. Но вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

    Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных значениях диафрагмы. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому отверстию.Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкому отверстию.

    Как ваш выбор диафрагмы влияет на фотографию?

    Самый заметный эффект, который ваш выбор диафрагмы оказывает на фотографию, — это глубина резкости. Что мы имеем в виду именно под этим? Проще говоря, глубина резкости означает степень резкости изображения. Что это значит на практике?

    Если вы используете широкую диафрагму, глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения резкая, остальная часть будет не в фокусе или размыта.Посмотрите на картинку слева внизу. Кот идеально резкий, но фон размытый. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку она действительно выделяет объект кадра на размытом фоне.

    В этом случае глубина резкости простирается от кончика носа кошки до его головы, не более нескольких сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, ни перед ним, ни за ним, не будет резким.Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f / 3.5.

    При использовании узкой диафрагмы глубина резкости будет большой. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего плана до заднего плана становится резкой.

    Взгляните на фотографию ниже, сделанную в Dublin Docklands. Все, от планки дока на переднем плане до мостика на заднем плане, резкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь прямо от переднего плана до заднего плана сцены. В данном случае я использовал более узкую диафрагму f / 11.

    В большинстве случаев мы хотим добиться большой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

    Средние значения диафрагмы (около f / 8) хороши для съемки с рук, например, при уличной фотографии. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткими выдержками, чтобы снимать с рук. Мы обсудим выдержку более подробно позже.

    Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как разные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий.Вы можете видеть, что по мере увеличения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

    Что такое выдержка?

    Выдержка — это время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на датчик. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

    Как ваш выбор выдержки влияет на фотографию?

    Короткая выдержка вызывает эффект остановки движения в снимаемой вами сцене. И наоборот, длинная выдержка размывает движение в сцене. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

    Настройки выдержки на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

    Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем размыть воду, например, в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение.Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытой фотографии.

    На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал очень длинную выдержку — 160 секунд. Для этого я использовал фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней. Это уменьшило количество света, попадающего в камеру, до 1/1000 от того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такое большое время выдержки.

    Как видите, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались, чтобы сделать снимок, в результате чего получился эффект размытия.

    Вы также можете использовать короткие выдержки, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

    Для этой фотографии я хотел зафиксировать движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка в 1/320 секунды гарантирует, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой предоставляют прекрасные возможности для экспериментов с разным временем выдержки.

    В таблице ниже показано, как разные значения выдержки влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Короткая выдержка остановит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем меньше скорость затвора, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

    Как узнать, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук?

    Есть очень простой трюк, чтобы проверить, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук. Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

    На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 — это 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

    Это означает, что вы можете использовать более длинную выдержку затвора, когда угол съемки шире. Очевидно, что при увеличении изображения удерживать камеру в неподвижном состоянии сложнее.Подумайте, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Принцип тот же.

    Если вы обнаружите, что освещенность тусклая, и вы не можете получить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

    Что такое ISO?

    ISO означает, насколько чувствителен цифровой датчик камеры к свету. Чем ниже число ISO, тем менее оно чувствительно к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность датчика камеры к свету.Большинство камер имеют значения ISO в диапазоне от 50 или 100 до 16000 единиц ISO или выше.

    Как ваш выбор ISO влияет на фотографию?

    По мере увеличения значения ISO матрица камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высоких выдержек. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке при слабом освещении без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка при 100 ISO приводит к тому, что выдержка слишком длинная, чтобы держать ее в руке без дрожания камеры. Например, увеличив ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша выдержка теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было держать в руке.

    Вы можете спросить: почему бы просто не использовать каждый раз действительно высокое значение ISO, чтобы обеспечить резкость фотографии? Проблема в том, что когда дело доходит до качества изображения, приходится идти на компромисс. Чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, которая может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые на разных ISO.

    Первый был снят при 100 ISO.

    Вторая фотография была сделана при очень высоком ISO 3200.Вы можете видеть, что зернистость сильно ухудшила качество изображения.

    Когда я закончил делать эти снимки бутылки вина, я, конечно же, попробовал ее содержимое. Я … э … хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения моих собственных глаз несколько ухудшилось.

    В приведенной ниже таблице показано влияние ISO на качество изображения.

    Это не означает, что вам не следует увеличивать ISO при необходимости.Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремален. Большинство новых камер действительно очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличить ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

    Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

    Как использовать режим приоритета диафрагмы на камере

    Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматический режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку, чтобы получить правильно экспонированную фотографию. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

    Это тот режим съемки, который я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбирать правильную выдержку.Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит, что выдержка слишком мала.

    Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, просто чтобы убедиться, что она не слишком медленная. Если он слишком медленный, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы увеличить выдержку.

    Как использовать режим приоритета выдержки на камере

    Приоритет выдержки в основном противоположен приоритету диафрагмы.Вы устанавливаете желаемую выдержку, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим фактически называется режимом «Tv», что означает «значение времени».

    Лично я не использую этот режим слишком часто. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может потребоваться определенная более длинная выдержка, чтобы создать размытие при движении. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе.Подробнее о ручном режиме позже.

    Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере

    Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру с толку, что приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ исправить это. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс / минус.

    Откроется диаграмма от -5 до +5. Иногда эти числа разные и могут варьироваться только от -3 до +3 в зависимости от камеры. На этой диаграмме представлена ​​экспозиция вашей фотографии. Итак, как это работает?

    Когда вы, например, используете режим приоритета диафрагмы, камера устанавливает выдержку, при которой камера выставляет экспозицию в точке «0» этой таблицы, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. На самом деле, это не всегда так.Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

    Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшите экспозицию, сделав остановку или как вы считаете нужным. Когда вы поворачиваете циферблат влево (RTFM, чтобы увидеть, какой циферблат), вы можете, например, установить экспозицию на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Повернув циферблат вправо, можно сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

    Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и, например, уменьшите экспозицию на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более высокую, так что в камеру попадает меньше света и изображение становится темнее.

    Обратное происходит, когда вы увеличиваете экспозицию. Диафрагма останется прежней, но выдержка увеличится, чтобы пропустить больше света и сделать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если снимаете с рук.Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

    Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что выдержка остается прежней, а диафрагма изменяется камерой соответственно.

    Как использовать ручной режим на вашей камере

    А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать, чтобы обеспечить правильную экспозицию? На самом деле это довольно просто.Когда вы переключаетесь в ручной режим на диске (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, которая точно такая же, как диаграмма компенсации экспозиции.

    Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки до тех пор, пока экспозиция не будет установлена ​​на 0. Посмотрите в руководстве, какие диски использовать.

    Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

    1. Я решаю, какую диафрагму я хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму примерно f / 16, чтобы обеспечить большую глубину резкости.В конце концов, я хочу, чтобы все было резким, от переднего до заднего плана. Я поворачиваю шкалу диафрагмы до тех пор, пока не будет установлено значение диафрагмы f / 16.
    2. Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильная комбинация диафрагмы и выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
    3. Затем я проверяю, устраивает ли меня как диафрагма, так и выдержка, и при необходимости корректирую.
    4. Если я обнаруживаю, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, перемещая циферблат либо на минус стоп, либо на плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств).«Правильная» экспозиция не всегда может быть на отметке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

    Как решить, какие настройки использовать в ручном режиме?

    Здесь проявляется ваше собственное творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

    Поскольку я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как обеспечение большой глубины резкости — моя самая большая проблема.Затем я установил выдержку. По сути, это балансировка, и с практикой вы получите интуицию относительно того, какие настройки вам нужны, чтобы достичь видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

    Что делать, если светлые участки размываются или тени обрезаются независимо от того, какие настройки я использую?

    Иногда контраст в кадре просто слишком велик для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и выдержки вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

    Когда я снимаю брекетинг фотографии, я обычно делаю 3 фотографии одной и той же сцены, одну с экспозицией, установленной на «0», другую намеренно недоэкспонированную на 2 ступени, а последнюю намеренно переэкспонированную на 2 ступени. Затем я могу объединить их при постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.

    В приведенном ниже примере я сделал 3 экспозиции Карлова моста в Праге и смешал их при постобработке, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

    Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что приводит к появлению большого количества деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или размытых светов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.


    Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что выключите автоматический режим камеры и сами сможете управлять настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к фотографированию.Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется слишком много думать о настройках.

    Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они специально поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще одну поэкспериментируют с выдержкой и так далее.


    Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии с особым упором на городские пейзажи, уличные сцены и архитектурную фотографию.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Twitter. Эта статья также была опубликована здесь.

    Общие сведения об ISO, выдержке и диафрагме


    Общие сведения об ISO, диафрагме и выдержке

    Когда вы начинаете свое путешествие в мир кинопроизводства, понимание того, как работает , выдержка , — одна из самых фундаментальных вещей, которые вам нужно сделать.

    Проще говоря, экспозиция — это просто количество света, которое датчик вашей камеры получает .Высокая экспозиция дает яркие изображения, а низкая — наоборот.

    Чтобы получать наилучшие изображения, вам нужно знать, как управлять экспозицией камеры.

    Когда мы говорим об экспозиции, в игру вступают три важнейших компонента. Их:

    • ISO
    • выдержка
    • и диафрагма

    Эти три компонента действуют вместе, чтобы влиять на «световую экспозицию» изображения и, таким образом, образуют так называемый треугольник экспозиции .

    Новичку необходимо понимать, что такое ISO, выдержка и диафрагма, а также как работает Exposure Triangle . Таким образом, вы сможете быстро освоить принцип работы вашей камеры и начать снимать прекрасные моменты на профессиональном уровне.

    В этом руководстве мы рассмотрим все, что вам нужно знать о ISO, выдержке и диафрагме. После этого мы дадим несколько рекомендаций по настройке камеры, чтобы получить лучшие снимки в различных сценариях.

    Мы также рассмотрим некоторые из лучших мобильных приложений для записи видео PRO, чтобы облегчить вам задачу.

    Звучит хорошо? Давайте прыгнем в это!

    Стоп!

    Запутанная операторская

    Нет, пожалуйста, продолжайте читать. Стоп — это просто важный термин, который нам нужно быстро охватить, чтобы вы могли лучше понять компоненты треугольника экспозиции и способы управления ими.

    В фотографии и кинопроизводстве, стоп относится к , деление вдвое или удвоение количества света, составляющего экспозицию.

    Для правильной экспозиции каждого изображения требуется определенное количество света. Когда вы добавляете стоп к недоэкспонированному изображению , вы фактически удваиваете его экспозиции. Когда вы уменьшаете передержанного изображения на одну ступень, вы фактически уменьшаете вдвое его экспозиции.

    Итак, когда вы увеличиваете уровень ISO на одну ступень, вы удваиваете его, а когда вы уменьшаете его на одну ступень, вы уменьшаете его вдвое (как вы увидите на графиках в следующих разделах).

    Теперь давайте посмотрим на три составляющих треугольника экспозиции!

    Понимание ISO

    Кредит: Фотография Жизнь

    Первое плечо нашего треугольника экспозиции — это ISO. В общем, ISO является аббревиатурой от «Международной организации по стандартизации», руководящего органа, который устанавливает стандарты для всех видов измерений. Но когда дело доходит до настроек камеры, ISO просто означает ее чувствительность к свету.

    По сути, ISO отображается в числовых значениях, и наиболее распространенные значения ISO включают:

    • ISO 100 (самый низкий)
    • ISO 200
    • ISO 400
    • ISO 800
    • ISO 1600
    • ISO 3200 и
    • ISO 6400

    Под чувствительностью к свету мы понимаем, сколько света может использовать сенсор вашей камеры .Это напрямую влияет на яркость вашего изображения. Таким образом, , чем выше значение ISO вашей камеры, тем ярче ваше изображение.

    Кредит: Фотография Жизнь

    Выбор более высокого ISO не всегда приводит к лучшему изображению. На самом деле, иногда ваши изображения могут получиться хуже, чем могли бы быть. Это приводит нас к следующей субпозиции

    Как правильно выбрать ISO

    Сравнение ISO
    Кредит: Photography Life

    Из изображения выше вы можете видеть, что изображение с более низким значением ISO (200) намного более гладкое, чем изображение с более высоким значением ISO (3200).

    Более высокие значения ISO обычно хороши при работе в условиях очень низкой освещенности. Однако вам рекомендуется делать это только тогда, когда вам нужно. Это связано с тем, что при увеличении ISO камеры увеличивается вероятность появления зернистости и шума в финальном клипе.

    Итак, если вы ищете правильный ISO для выбора при съемке, выберите самый низкий ISO, который сделает ваши визуальные эффекты чистыми!

    Идеальное значение ISO также зависит от того, какой тип камеры вы используете.Всегда перепроверяйте руководство к камере, чтобы узнать, какое у вашей камеры базовое значение ISO . На всякий случай, если вы не знаете, что такое базовое значение ISO, оно относится к значению ISO по умолчанию вашей камеры.

    Кредит: Школа фотографии

    Некоторые зеркалки имеют базовое значение ISO 200. Более современные имеют базовое значение ISO 100. Как правило, эти базовые значения ISO дают вам больше шансов получить наивысшее качество изображения. Однако разумно начать с базового значения ISO, а затем постепенно увеличивать его, пока не получите идеальный уровень ISO для ваших снимков.

    Общие сведения о выдержке

    Кредит: Фотография Жизнь

    Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым и, следовательно, как долго датчик камеры находится на свету. По сути, высокая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт только на более короткое время , что приводит к более низкой световой экспозиции. С другой стороны, низкая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт дольше , что приводит к более высокой световой экспозиции .

    Из приведенного выше графика, оставив затвор открытым на 0,001 секунды (1/1000 секунды), вы получите самую низкую экспозицию. Но если оставить затвор открытым на 1 секунду, вы получите максимальную экспозицию.

    В целом, низкая скорость затвора приводит к более четким и плавным изображениям, особенно когда объект полностью неподвижен. Однако, если объект находится в движении, результирующее изображение обычно нечеткое. Это называется эффектом размытия в движении и обычно используется в рекламе автомобилей, где зрителям передается ощущение скорости путем размытия либо вращающихся колес, либо фона.

    Эффект размытия в движении

    С другой стороны, высокая скорость затвора дает более резкие изображения. Он лучше всего подходит для съемки движущихся объектов, таких как птицы, автомобили, дельфины, водопады и т. Д. Он создает «замораживание», идеально запечатлевая движущийся объект.

    Выдержка 1/1600 сек.
    Кредит: Photography Life

    Как выбрать выдержку

    Легче понять выдержку, когда она выражается в секундах, как мы уже делали.Но в кинопроизводстве выдержка больше похожа на угол затвора. Таким образом, вместо того, чтобы выражать это в секундах, создатели фильма выражают это значение в градусах.

    Чтобы преобразовать выдержку в угол затвора, вам нужно будет использовать следующую формулу:

    Угол затвора = (выдержка) x (частота кадров x 360)

    Таким образом, при частоте кадров 24 кадра в секунду угол затвора, эквивалентный выдержке 1/50 сек, будет:

    (1/50) х (24 х 360) = 172.8 градусов.

    Вот небольшая памятка, которую вы можете использовать, чтобы найти угол затвора для популярных значений выдержки 24 кадра в секунду.

    902 904,8 904 .5
    Выдержка (с) Угол затвора (градусы)
    1/32 270
    1/48 180
    1/60 144
    1/96 90
    1/120 72
    1/192 45
    1/696 12,4
    1/1000 8,6
    Скорость затвора Vs. Шпаргалка по углу затвора

    Цель выбора правильного угла затвора — убедиться, что движение фиксируется идеально и идентично тому, что мы видим невооруженным глазом. Иногда вам, как режиссеру, разрешается отклоняться от норм только для эффектов, как, например, в случае с эффектом размытия в движении. Однако большинство снимков, которые вы будете делать, будут основаны на одном угле затвора.

    Выбор выдержки

    Выбор такого угла затвора во многом зависит от выбранной вами частоты кадров. Ваш угол затвора при 24 кадрах в секунду будет отличаться от угла затвора при 18 или 54 кадрах в секунду. Просто найдите время, чтобы вычислить его, прежде чем принимать решение.

    Вот инструмент для расчета выдержки и угла затвора при любой частоте кадров!

    Что такое диафрагма

    Кредит: Coles Classroom

    Проще говоря, диафрагма означает, насколько открыта или закрыта диафрагма объектива камеры.Радужная оболочка немного похожа на человеческий глаз. Он открывается, чтобы впустить больше света, и сужается, чтобы ограничить количество попадающего света.

    Имея это в виду, более широкая диафрагма дает больше экспозиции, а более узкая диафрагма дает противоположный результат.

    Теперь ширина диафрагмы обозначается как ступени диафрагмы. Диафрагма рассчитывается путем деления фокусного расстояния объектива камеры на диаметр .

    На изображении выше значение диафрагмы 2.8 (f / 2,8) имеет самую широкую диафрагму, а самая узкая диафрагма представлена ​​значением диафрагмы 16 (f / 16).

    Размеры диафрагмы

    При съемке в темноте используется более широкая диафрагма. Таким образом, объектив может максимизировать ограниченное освещение в вашем месте, предотвращая недоэкспонирование. С другой стороны, более узкая диафрагма используется, когда в окружающей среде много света. Это поможет вам сохранить оптимальную экспозицию вашего изображения, предотвращая передержку.

    Как правильно выбрать диафрагму

    Кредит: Фотография Жизнь

    Всегда важно выбирать правильную настройку диафрагмы, потому что неправильный выбор может повлиять на качество вывода несколькими способами.

    Вот несколько способов, которыми диафрагма влияет на фотографию и кинопроизводство:

    • Яркость / экспозиция изображений
    • Глубина резкости
    • Потеря резкости из-за качества линз или дифракции
    • Видимость пылинок на датчиках камеры
    • Качество боке (фоновые блики)
    • Сдвиг фокуса
    • Способность к фокусировке при слабом освещении

    Из всего вышеперечисленного вы легко можете увидеть, что диафрагма является наиболее важной опорой треугольника экспозиции.Итак, вам нужно сделать это правильно. Вот некоторые из наших рекомендаций:

    • Если вы хотите сфокусироваться прямо на объекте и размыть фон, лучше всего подойдет с малым значением диафрагмы (более широкая диафрагма), например f / 2,8 .
    • Если вы снимаете пейзажи, архитектуру или что-либо, что требует от вас захвата резких деталей как на переднем, так и на заднем плане объекта, тогда вам следует попробовать снимать с более узкой диафрагмой , например f / 8, f / 11 , или f / 16.

    Если вы хотите узнать, как диафрагма работает визуально, вот видео, которое будет полезно независимо от того, являетесь ли вы кинорежиссером или фотографом.

    Треугольник экспозиции: как три столпа работают вместе

    Кредит: Экшн-камера

    Самый простой способ понять, как работает треугольник экспозиции, — сохранить один из трех элементов постоянным. В этом случае мы просто сохраним постоянное значение ISO. Это просто потому, что ISO — наименее важный компонент треугольника выдержки .Фактически, многие эксперты утверждают, что это не часть треугольника экспозиции. Но пока оставим этот аргумент.

    Итак, теперь у вас есть диафрагма и выдержка, с которыми можно работать. Эти два параметра определяют, сколько света проходит через объектив камеры на датчик.

    Итак, когда вы увеличиваете диафрагму, через линзу проходит на больше света, и вам необходимо отрегулировать выдержку, чтобы увеличить ее. С другой стороны, при узкой диафрагме скорость затвора будет меньше по очевидным причинам. В обоих случаях вы получите одинаковую экспозицию .

    Вот как работает треугольник воздействия: после изменения одного компонента, по крайней мере, один другой компонент должен быть скорректирован для поддержания равновесия.

    Объединение настроек для разных сценариев

    Нет никаких установленных правил для получения идеальной экспозиции. Математически для одной сцены может быть только одна правильная экспозиция, но есть сотни способов достижения такого значения экспозиции .Все зависит от творчества режиссера.

    Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать.

    В этом разделе вы найдете несколько рекомендаций о том, как комбинировать ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить идеальную экспозицию в различных сценариях.

    Эти базовые советы помогут вам заложить основу, которая вам нужна, и со временем вы станете настоящим мастером экспозиции.

    Давайте погрузимся в это!

    Съемка объектов с близкого расстояния (портретов)

    Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 сек. ISO: 100 (базовое значение ISO камеры).
    Кредит: Photography Life
    • Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы . Это позволяет камере автоматически устанавливать выдержку, позволяя вам вручную регулировать диафрагму в соответствии с вашими целями.
    • Установите более широкое значение диафрагмы на f / 2,8 или f / 1,4.
    • Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость при движении, увеличьте выдержку, чтобы получить что-то более резкое.
    • Поддерживайте низкое значение ISO, но постепенно регулируйте его, если ваша диафрагма и затвор не пропускают достаточно света.
    • Не передерживайте изображения. Вместо этого вы можете затемнить изображения, используя отрицательную компенсацию экспозиции. Это потому, что легче осветлить или удалить тени во время постобработки и намного сложнее затемнить переэкспонированные светлые участки.

    Съемка пейзажа (дневное время)

    Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 сек. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры).
    Кредит: Photography Life
    • Используйте режим приоритета диафрагмы.
    • Для пейзажа обычно рекомендуется значение диафрагмы f / 8. Вы также можете попробовать f / 11 или f / 16, если хотите запечатлеть резкие детали на заднем и переднем планах.
    • Установите базовое значение ISO.
    • Поскольку ваша камера имеет приоритет диафрагмы, вам не нужно настраивать выдержку, так как это происходит автоматически.
    • Снова используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

    Видео о спорте и дикой природе

    Выдержка: 1/2000 с, Диафрагма: f / 3,2, ISO: 4000.
    Авторы и права: Camera Jabber
    • Используйте режим приоритета диафрагмы.
    • Установите большее значение диафрагмы в диапазоне от f / 2,8 до f / 4.
    • Вам нужно следить за выдержкой. Если ваши объекты движутся, вы можете использовать очень короткую выдержку, например, 1/500, 1/1000 или выше.
    • Возможно, вам также потребуется увеличить ISO, чтобы соответствовать выдержке.Вы можете услышать шум. Но это определенно лучше, чем размытие в движении.
    • Используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

    Автофокус и ручной фокус

    Кредит: Lifewire

    Если вы начинаете снимать на свою зеркалку, скорее всего, вы снимаете с автофокусом. Но вы также, вероятно, задаетесь вопросом, стоит ли вам вместо этого использовать ручную фокусировку.

    Оба режима делают одно и то же. Они изменяют фокусировку объектива камеры. Однако с автофокусом камера автоматически находит самый резкий фокус с помощью своих датчиков, и фотографу не нужно ничего делать.

    При ручной фокусировке фотографу необходимо вручную регулировать объектив камеры.

    В этом разделе мы рассмотрим плюсы и минусы обоих типов фокусировки камеры. Это необходимо для того, чтобы вы знали, какой из них лучше всего подойдет вам на данном этапе.

    Автофокус: плюсы и минусы

    Плюсы Минусы
    Это быстрее, чем вручную Может сфокусироваться на неправильной части изображения
    Отлично подходит для съемки движущихся объектов Не так точно, как ручная фокусировка
    Для начинающих Может привести к задержке срабатывания затвора, если вы не выполните предварительную фокусировку
    Вам не нужно ничего делать

    Ручная фокусировка Плюсы и минусы

    Плюсы Минусы
    Более точный, чем автофокус Требуется время, чтобы овладеть
    Отлично подходит для съемки в условиях низкой освещенности Отлично Медленнее, чем и снимки с близкого расстояния

    Вердикт: Новичку лучше всего начать с автофокуса.Однако, если вы хотите уйти далеко, найдите время, чтобы научиться снимать с ручной фокусировкой. Это дает вам больше контроля над результатом ваших снимков.

    Лучшие мобильные приложения для профессиональной видеосъемки

    Хорошая новость для всех создателей видео заключается в том, что в 21-м веке, и годах, стало намного проще записывать видео. С помощью мобильного телефона вы можете легко снимать и редактировать видео где угодно и когда угодно!

    В этом разделе представлены одни из лучших мобильных приложений для съемки и даже редактирования видео на телефоне.

    Давай перейдем к делу.

    Adobe Rush (бесплатная и платная)

    Adobe Rush — еще одно фантастическое приложение от Adobe, которое позволяет снимать, редактировать и публиковать видео с помощью мобильного телефона. Он доступен для устройств Android, iOS и Windows. Он предлагает некоторые из своих мощных функций бесплатно, но также предлагает платный план для расширенных функций.

    Filmic Pro (платный)

    Filmic Pro утверждает, что обладает всеми функциями профессиональной камеры по цене 1/1000 th .Но это действительно впечатляющее приложение, которое позволяет снимать чистое видео на свой мобильный телефон. Он доступен как на Android, так и на iOS.

    Он также позволяет вам изменять настройки записи и сохранять их в качестве предустановок для следующего раза. В настоящее время его цена составляет 14,99 доллара США.

    ProCam 7 (платный)

    ProCam 7 — еще одно приложение, которое позволяет снимать видео профессионального уровня с помощью телефона. Некоторые из вещей, которые вы можете с ним делать, включают в себя ручную настройку управления экспозицией, баланс белого, фокусировку и несколько других настроек для разных режимов изображения и 4k.

    ProCam 7 доступен только на устройствах iOS и стоит 5,99 долларов США.

    Открытая камера (бесплатно)

    Open Camera — одно из самых мощных приложений для видеосъемки. Наряду с традиционными настройками экспозиции, баланса белого и фокусировки вы также можете настроить голосовое управление для удаленного управления приложением.

    Приложение также поддерживает внешние микрофоны, чтобы вы могли сделать свой звук еще более профессиональным.

    Open Camera предоставляется бесплатно.Однако в настоящее время он доступен только для пользователей Android.

    Cinema FV-5 (бесплатно и платно)

    Cinema FV-5 начиналось как приложение для фотографий, но со временем оно было улучшено и превратилось в приложение для записи видео. Приложение поставляется с несколькими профессиональными настройками и предлагает полное ручное управление такими параметрами, как компенсация экспозиции, управление ISO, баланс белого, ручная фокусировка, замер освещенности и т. Д.

    Он также оснащен функцией аудиомониторинга, так что вы можете отслеживать уровни звука во время записи.

    Он доступен только на Android и представлен в двух формах: Cinema FV-5 Lite и Cinema FV-5 Pro.

    Версия Lite бесплатна, а версия Pro стоит 2,49 доллара.

    Заключение

    Я надеюсь, что все, что мы обсуждали, было полезно для вас и что вы получили четкое представление о том, что означает ISO, диафрагма и выдержка.

    Как начинающему режиссеру вам предстоит еще долгий путь. Так что не торопитесь, наслаждайтесь каждым шагом и позволяйте себе развиваться.Если вы используете Windows 10, попробуйте наш видеоредактор Animotica.

    Animotica — красивый, богатый и простой в использовании видеоредактор, подходящий для таких же новичков, как вы. Щелкните здесь, чтобы бесплатно присоединиться к более чем 5 миллионам пользователей.

    Ура!


    Понимание диафрагмы, выдержки и ISO

    Что такое треугольник экспозиции?

    Переключение диска режима камеры из автоматического в любой неавтоматический режим — хорошее начало, но по-настоящему быть опытным фотографом, который должен действительно понимать треугольник экспозиции, сложно.

    Этот треугольник экспозиции представляет собой просто взаимосвязь между тремя элементами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Эти три компонента работают вместе, чтобы создать настоящую экспозицию или фотографию. Это называется треугольником экспозиции, потому что, когда вы настраиваете один элемент, другой элемент ДОЛЖЕН измениться, чтобы зафиксировать ту же экспозицию.

    Изучая основы фотографии и понимая треугольник экспозиции, очень важно всегда помнить об этой причинно-следственной связи.

    Прежде чем мы перейдем к деталям и конкретным техническим примерам понимания треугольника экспозиции, давайте сначала убедимся, что мы понимаем три стороны треугольника экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO.

    Сторона 1: ISO

    ISO означает чувствительность камеры. Высокое ISO означает большую чувствительность, а низкое ISO означает, что датчик становится менее чувствительным к количеству света.

    Если вы установите слишком высокое значение ISO, вы можете получить очень яркое изображение с большим количеством видимых точек.Авто ISO создает сбалансированную экспозицию в зависимости от диафрагмы, выдержки и настроек камеры. Более подробное обсуждение ISO можно найти в этом посте: Легкое объяснение ISO!

    Установите правильный ISO, чтобы избежать зернистости

    Выбор правильных настроек ISO будет отличаться для каждого изображения. Увеличение ISO позволяет фотографам снимать при меньшем количестве света. Однако это приводит к увеличению шума и, как следствие, к снижению детализации.

    Чем ниже светочувствительность пленки, тем менее зернистым будет изображение.То же самое можно сказать и о цифровой фотографии, поскольку теперь ISO означает чувствительность сенсора камеры.

    Просто помните, чем меньше число, тем чище будет выглядеть ваше изображение. Это означает, что будет меньше «зернистости / шума».

    Однако имейте в виду, что иногда фотографы используют высокую зернистость / шум в качестве художественного эффекта.

    Устали от зернистых фотографий? — Вам понравится моя новая коллекция пресетов Crisp & Clean!

    Сторона 2: Скорость затвора?

    Эта концепция треугольника экспозиции — это просто время экспозиции (измеряемое в секундах), когда затвор камеры открыт, позволяя свету попадать на датчик, чтобы произвести экспозицию.Чем выше число, тем быстрее открывается и закрывается ставень.

    Более низкая скорость дает большее время экспозиции для датчика, чтобы улавливать свет и обеспечивать более высокую экспозицию. Между тем, более быстрый означает меньшее время экспозиции для датчика, чтобы получить количество света, что приводит к более низкому значению экспозиции. Короче говоря, концепция треугольника экспозиции определяет, будет ли движение размытым или замороженным.

    Примеры: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 и т. Д.…

    Большинство камер имеют встроенное 30-секундное ограничение по времени открытия затвора.Для длительной выдержки установите камеру в режим Bulb, который позволяет использовать внешний пульт дистанционного управления для нажатия кнопки спуска затвора. Фактически, вы можете вручную контролировать, как долго открывается затвор.

    Как выдержка связана с размытием движения

    Скорость затвора определяет количество света, которое получает матрица камеры. Комбинирование этой экспозиции может размыть или заморозить движение.

    Если вы занимаетесь спортом, вам нужна высокая скорость, чтобы останавливать движение на изображениях. Если вы хотите получить резкое размытие на уличных фотографиях, вам нужно работать на медленной скорости.

    Попробуйте попрактиковаться в съемке фотографий на более медленных скоростях, используя более низкие значения ISO (например, ISO 100 или 200) для большей детализации. При ISO 100 или ISO 200 чувствительность сенсора к свету минимальна. Другой вариант — использовать медленную скорость с узкой диафрагмой.

    Сторона 3: Диафрагма?

    Эта концепция треугольника экспозиции относится к тому, насколько велик или мал отверстие в объективе, как вы можете видеть на иллюстрации выше.

    Это отверстие определяет, сколько или мало света может проходить через объектив камеры на сенсор камеры.

    Глубина резкости — побочный продукт этой концепции. Более широкая диафрагма обеспечивает небольшую глубину резкости, которая изолирует объект от фона. Более узкие диафрагмы приводят к большей глубине резкости, позволяя сфокусировать больше деталей на изображениях.

    У каждого объектива свой диапазон. Это означает, что один объектив может открываться на диафрагму f / 1,4, а другие — с диафрагмой f / 4,0. Диафрагма измеряется в «ступенях диафрагмы», а меньшее значение диафрагмы, такое как 1,8, означает более широкую диафрагму (пропускает больше света), высокое значение диафрагмы, например, f22, означает более узкую диафрагму, пропускающую гораздо меньше света.

    Номера диафрагмы: f / 1,4, f / 2, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, f / 32

    Хотите узнать больше о диафрагме? Прочтите этот пост: Основы фотографии — Что такое Aperture

    Как работает треугольник экспозиции?

    Самый простой способ фотографа представить, как все три элемента треугольника экспозиции работают вместе, — это сохранить одну из трех составляющих треугольника экспозиции постоянной. Давайте сделаем ISO постоянным (не беспокойтесь об этом изменении).Следующим шагом будет выбор диафрагмы.

    Помните, что и диафрагма, и выдержка определяют величину, проходящую через объектив (диафрагму) на матрицу камеры.

    Следовательно, если вы используете более широкую диафрагму (меньшее число), вы пропускаете больше света и, следовательно, ваша скорость должна быть выше, чем при использовании более узкой диафрагмы (большее число) для той же заданной экспозиции.

    ISO — ударный шум; диафрагма управляет глубиной резкости; в то время как скорость контролирует движение.По мере увеличения скорости размытие уменьшается. Следовательно, используйте низкую скорость, если хотите размыть движение. Выбирайте более высокую скорость, если вам нужно заморозить движение.

    Глубина резкости уменьшается с увеличением размера диафрагмы. Выберите меньшую диафрагму, чтобы фон оставался в фокусе, в то время как большая диафрагма сделает фон размытым.

    По мере увеличения ISO увеличивается и цифровой шум. Установите камеру на минимально возможное значение ISO для более четкого изображения. Если вы хотите создать цифровой шум, увеличьте ISO.

    Примеры треугольников экспонирования

    В зависимости от освещения на улице вы устанавливаете ISO на 200. Если вы делаете снимок и используете режим приоритета диафрагмы вместо приоритета выдержки, вы устанавливаете объектив камеры на f / 4, , и камера выбирает 1 / 250th в качестве соответствующей выдержки .

    Если вы решите изменить диафрагму на f / 2,8, вы теперь пропускаете больше света в камеру, требуя регулировки выдержки (быстрее), чтобы пропускать такое же количество света между диафрагмой и выдержкой.Поскольку вы сохраняете постоянное значение ISO, новая выдержка с диафрагмой f / 2,8 от f / 4 будет около 1/500 и секунды.

    Изменение диафрагмы с f / 4 на f / 2,8 пропускает вдвое больше света, поэтому, чтобы компенсировать этот лишний свет, камера выбирает в два раза большую выдержку — 1/250 th к 1 / 500 .

    Не волнуйтесь, в режиме приоритета диафрагмы вы просто меняете диафрагму, и экспонометр камеры определит правильную выдержку.Чтобы понять, почему я люблю снимать в режиме приоритета диафрагмы перед ручным, иногда просмотрите это чтение.

    Другой пример: допустим, вы хотите сфотографировать птицу в полете. В этом случае первая настройка, которую вы захотите отрегулировать, — это выдержка, чтобы убедиться, что вы остановили движение, а затем соответствующим образом отрегулируйте диафрагму и ISO.

    Вы можете начать с выдержкой не менее 1/1600 секунды, но в зависимости от птицы, которую вы фотографируете, вам потребуется более короткая выдержка.

    Если вы хотите сфокусироваться с высоты птичьего полета или головы, вы можете попробовать установить среднюю диафрагму, например, f / 5,6 или f / 8. Как только вы почувствуете себя более комфортно, регулируя этот параметр, вы можете попробовать использовать более широкую диафрагму, например, f / 4 или f / 2,8.

    Наконец. сосредоточьтесь на наборе в вашем ISO. Если вы снимаете в середине дня при ярком солнце, ваш ISO может быть около 400. Если вы снимаете во время восхода или заката, ваше значение ISO может быть ближе к 1600.

    Что такое треугольник экспозиции

    Всегда помните, что «экспозиция» — это просто количество света, попадающего на сенсор камеры или пленку.На сенсор / пленку «попадает» свет. Мы можем контролировать количество света, попадающего на датчик, регулируя эти элементы:

    • Диафрагма — БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ объектива
    • Скорость затвора — Сколько времени затвор открыт, чтобы пропускать больше или меньше света.
    • ISO — Насколько ЧУВСТВИТЕЛЬНО к освещению фактический датчик

    Несколько ключевых советов по треугольнику экспозиции, которые помогут вам:

    • Всегда используйте самый низкий ISO в вашем изображении! Таким образом, вы можете попытаться получить наиболее чистое (менее зернистое) изображение с наилучшим динамическим диапазоном и глубиной цвета.На улице это значение будет в диапазоне от 100 до 400, в помещении ~ ISO 400-3200, в темноте ISO 1600+. Обратите внимание, что это значение экспозиции может незначительно отличаться. Насколько изменится это значение экспозиции, будет зависеть от окружающего освещения в ситуации.
    • Для более высоких скоростей (для захвата движения) используйте более широкую диафрагму и / или высокое значение ISO.
    • Чтобы предотвратить размытие и получить резкое изображение, выдержка должна быть не менее 1 / (удвоенное фокусное расстояние объектива) для полнокадровых камер с цифровым датчиком и 1 / (1,5-кратное фокусное расстояние) для камер с датчиком кадрирования.Примечание: это практическое правило для неподвижных объектов, для движущихся объектов может потребоваться более короткая выдержка.

    Если вы визуальный ученик, обязательно посмотрите это видео! Это поможет улучшить ваши знания о треугольнике экспозиции: диафрагме, выдержке и ISO! Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если есть что-то, что я могу объяснить дальше, или не имеет смысла! Я здесь, чтобы помочь вам разобраться в треугольнике экспозиции!

    Теперь ваша очередь!

    Я буду рад получить известие от вас! С каким элементом треугольника экспозиции вы больше всего боретесь? Как вы будете практиковаться в настройке диафрагмы, выдержки и ISO? Что такое ISO, выдержка или диафрагма? Какой режим ты предпочитаешь? Ударь меня всеми своими вопросами о треугольнике экспозиции!

    Поймай позже,
    Коул

    Photography Guide to Mastering Aperture, ISO & Shutter Speed ​​

    Получите шпаргалки для этой статьи в высококачественном формате PDF и другие бесплатные ресурсы для фотографов.

    Когда вы изучаете фотографию , наступает момент, когда вы хотите выйти за рамки автоматического режима.

    Однако переключиться на съемку в ручном режиме может быть непросто. Однако освоение ручного режима значительно улучшит ваши навыки фотографии . Выйдите из своей зоны комфорта, зная, что повышение уровня даст вам лучшее понимание фотографии и позволит вам создавать более качественные фотографии.

    Чтобы освоить ручной режим, вам необходимо знать , выдержку, и три основных фактора: диафрагму , выдержку и ISO. Правильное объединение даст вашим снимкам идеальную экспозицию в камере. Даже если вы не хотите снимать вручную, понимание этих трех основных факторов в фотографии позволит вам лучше контролировать свои фотографии.

    В этом руководстве вы узнаете, как использовать диафрагму, выдержку и ISO для создания идеально экспонированных фотографий.

    Скачать бесплатную электронную книгу: 25 техник, которые должны освоить все фотографы

    Что такое экспозиция в фотографии?

    Свет меняется в течение дня от темного к яркому и снова возвращается к темноте.Изменения в сцене могут быть драматичными и удивительными, чтобы увидеть их нашими глазами.

    Задача вашей камеры — улавливать доступный свет, который проходит через объектив, и позволять ему «попадать» на сенсор камеры. Ваша камера интерпретирует свет, попадающий на датчик, и создает из него файл цифрового изображения.

    Количество света, которое ваша камера может «уловить», изменяется при освещении снаружи, и это соответственно делает фотографию темнее или ярче.

    Если в камеру попадает слишком мало света, фотография станет недоэкспонированной.Если в камеру попадет слишком много света, фотография станет переэкспонированной.

    При правильном количестве света, попадающего в камеру, вы получите идеально экспонированную фотографию, на которой ничего не будет полностью скрыто в тенях и без размытых светлых участков.

    Поскольку количество света меняется в течение дня, ваша камера также должна иметь способ распознавать свет и подстраиваться под него. Ваша камера делает это в первую очередь за счет баланса трех основных факторов: выдержки, диафрагмы и ISO.Выдержка, диафрагма и ISO — три основных столпа понимания экспозиции.

    Получение идеальной экспозиции

    Индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране на задней панели цифровой зеркальной камеры Nikon.

    В ручном режиме камера помогает оценить, сколько света необходимо для получения идеально экспонированной сцены. Он сообщает вам, к чему приведет текущая настройка с индикатором уровня экспозиции, который вы видите в видоискателе или на ЖК-экране на задней панели камеры.

    Индикатор уровня экспозиции должен быть отцентрирован для получения идеальной экспозиции.Если индикатор показывает отрицательные значения, ваше изображение станет недоэкспонированным и, следовательно, темным. Если индикатор показывает положительные значения, ваше изображение станет переэкспонированным и слишком ярким с размытыми цветами. Чтобы получить идеально экспонированную фотографию, вы должны отрегулировать один из трех факторов экспозиции: выдержку, диафрагму или ISO (или несколько из них).

    Треугольник экспозиции?

    Выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию фотографии. И они делают это по отношению друг к другу.Если вы измените один из них, то вы увидите, что индикатор уровня экспозиции в видоискателе / ​​ЖК-дисплее соответственно переместится.

    Это означает, что если вы измените один из них, вам придется изменить по крайней мере один из других, чтобы получить то же значение экспозиции, что и до модификации.

    Допустим, вы фотографируете своих детей в саду, и ваша камера сообщает вам с помощью индикатора уровня экспозиции, что экспозиция идеальная. Однако, если дети все время бегают и прыгают, фотография может выглядеть размытой и нечеткой из-за того, что они очень много двигаются.

    Чтобы избежать этого, вы можете увеличить выдержку, чтобы ваши дети казались четкими на фотографии. Однако, когда вы увеличиваете выдержку, индикатор уровня экспозиции принимает отрицательные значения, говоря вам, что вы не получаете достаточно света для идеальной экспозиции. Чтобы исправить это, вам придется пожертвовать либо текущим значением ISO, либо значением диафрагмы. Их изменение требует либо более зернистого изображения при увеличении ISO, либо более мелкой области в фокусе при использовании большей диафрагмы.Ключевым моментом в балансировании ваших настроек является игра-головоломка о выигрыше / проигрыше, которую вам нужно решить для каждой фотографии. Однако это не так сложно, как может показаться.

    Что такое диафрагма в фотографии?

    Самый простой способ понять значение диафрагмы — сравнить ее со зрачком человеческого глаза. Зрачок регулируется, чтобы контролировать, сколько света проходит дальше в глаз. Если вы войдете в темную комнату, зрачок расширится, позволяя проникать большему количеству света. Если вы направите фонарик на глаз или выйдете на солнце, зрачок сузится, чтобы меньше света проходило дальше в глаз.Диафрагма выполняет ту же функцию, что и объектив камеры. Он контролирует, сколько света попадает дальше в камеру.

    Однако наши глаза динамичны и так быстро приспосабливаются к свету, что мы даже не замечаем этого. Ваша камера может использовать только одну настройку диафрагмы для каждой экспозиции. Кроме того, в отличие от зрачка человеческого глаза, диафрагма также изменяет способность камеры фокусироваться на большом расстоянии, которое называется глубиной резкости. Вы можете видеть в этом ограничение, но также и творческое ограничение, позволяющее контролировать, какие области изображения вы хотите сфокусировать.

    Как измеряется диафрагма?

    Диафрагма измеряется по шкале F-ступени. На вашей камере это будет отображаться как F8 или f / 8. Диапазоны диафрагмы, которыми может управлять объектив, обычно варьируются от f / 2,8 до f / 22. Однако некоторые светосильные объективы могут выдерживать диафрагму до f / 1,4.

    Вначале многие запутались в значениях диафрагмы. Это происходит из-за того, что большая диафрагма (отверстие) имеет значение f / 2, а маленькая диафрагма имеет значение, например, f / 22. Это кажется противоречивым.Однако, если вы думаете об этом как о дробях, например, о 1/2, вы можете ясно видеть, что это больше 1/22. Это вполне нормально, когда вначале кто-то просит вас использовать маленькую диафрагму, инстинктивно повернуть циферблат f / 2, что является большой диафрагмой, потому что меньшее число обманывает вас.

    Как диафрагма влияет на глубину резкости?

    Ниже вы можете увидеть, как работает диафрагма. На f / 1.4 диафрагма широко открыта и пропускает много света. Однако при f / 1,4 глубина резкости очень мала, что означает, что фон будет размытым и создаст красивый эффект боке.Потенциальным недостатком является то, что глубина резкости может стать слишком узкой, чтобы вы могли сохранить резкость всего объекта. В этом случае вам следует использовать меньшую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.

    На изображении ниже вы можете видеть, что вся пристань и облака находятся в фокусе. Использование небольшой диафрагмы f / 16 дает большую глубину резкости и гарантирует, что все от передней до задней части будет в фокусе. Просто помните, что за использование маленькой диафрагмы приходится платить. В камеру будет попадать меньше света, а это значит, что вам придется отрегулировать ISO или выдержку, чтобы компенсировать потерю света при использовании меньшей диафрагмы.

    Использование диафрагмы на f / 16 гарантирует, что все от передней до задней части будет резким и в фокусе.

    Использование большей диафрагмы, такой как f / 2,8 или f / 4, дает вам более узкую глубину резкости, которая может быть полезна, чтобы помочь вам отделить основной объект от фона, сделав фон мягким и не в фокусе. Узкая глубина резкости помогает направить взгляд туда, куда вы хотите, чтобы зритель смотрел, как в случае с цветком, который является основным фокусом на изображении ниже. Снова помните о стоимости использования большой диафрагмы, заключающейся в том, что в камеру попадает больше света, что влияет на экспозицию.Это может потенциально привести к переэкспонированию изображения, поэтому вам придется компенсировать это, используя либо более низкое значение ISO, либо более высокую скорость затвора, либо и то, и другое.

    Если вы используете автоматический ISO, у вас будет меньше проблем с переэкспонированными изображениями, за исключением условий с очень большим количеством света, поскольку камера автоматически использует более низкое значение ISO, когда это необходимо. Но если камера уже находится на базовом ISO, и все еще слишком много света на большой диафрагме, которую вы установили, вам придется компенсировать это, используя еще более высокую скорость затвора.Мы углубимся в контроль уровня ISO ниже.

    Как вы можете узнать из треугольника экспозиции в начале статьи, выбирая одну настройку, вы должны компенсировать ее, изменяя другие настройки, чтобы сбалансировать экспозицию.

    При использовании диафрагмы f / 4.8 фон становится не в фокусе и становится мягким.

    Что такое выдержка?

    Выдержка — это время, в течение которого камера позволяет свету попадать на матрицу камеры. Шторка затвора в фотоаппарате сравнивается с вашими веками, за исключением того, что шторка затвора закрыта по умолчанию.Нажать на кнопку затвора — все равно что открыть глаза и снова их закрыть. Однако вы можете делать это с разной скоростью. Если он яркий, вам нужно только очень быстро открыть глаза, прежде чем снова их закрыть, и вы все равно сможете сказать, что вы видели. С другой стороны, если темно, вам нужно дольше держать глаза открытыми, пока вы что-то не увидите.

    Световые отпечатки, которые улавливает сенсор камеры в то время, когда шторка затвора открыта, преобразуются в цифровое изображение.Если вы попадете на датчик камеры слишком много света, потому что длинная выдержка приведет к получению слишком яркого изображения и, следовательно, переэкспонирования. Если вы получите слишком мало света, ваше изображение станет недоэкспонированным. Однако, как вы узнали выше, вы можете сбалансировать это, используя ISO и диафрагму.

    Компактные камеры автоматически устанавливают выдержку за вас. Но в камерах DSLR у вас есть свобода управления выдержкой. Это дает вам обоим возможность проявить более творческий подход к фотографии, но есть проблемы, которые могут привести к плохим изображениям.

    Как измеряется выдержка?

    Выдержка измеряется в долях секунды для обычной фотографии или в секундах для фотографии с длительной выдержкой. Самые быстрые зеркальные камеры имеют ограничение скорости затвора 1/8000 секунды. Максимальный предел выдержки без использования тросика или пульта ДУ обычно составляет 30 секунд.

    На вашей камере дисплей обычно показывает 125, когда выдержка составляет 1/125 секунды. Когда выдержка составляет одну секунду, будет отображаться 1 дюйм.Через 30 секунд он покажет 30 ”. Когда вы превысите 30 секунд, используя спусковой тросик или пульт дистанционного управления, ваша камера отобразит лампочку , потому что затвор будет открыт до тех пор, пока вы не отпустите спусковой крючок или не нажмете пульт снова, чтобы остановить экспозицию.

    Как творчески использовать выдержку?

    Пейзажные фотографы часто используют длинную выдержку, чтобы показать движение волн, облаков или даже травы. Это делается с помощью штатива, чтобы камера оставалась неподвижной, поэтому движение, которое происходит при открытом затворе, исходит только от элементов сцены.

    Используя выдержку 1 сек. поможет выделить волновые движения на этом снимке.

    С короткой выдержкой вы можете заморозить динамичные сцены, такие как спорт или гоночный автомобиль. Однако полностью острый автомобиль часто выглядит так, как будто он не движется. Поэтому использование более длинной выдержки может помочь вам добавить энергии вашему изображению и показать, что машина движется очень быстро. Вы можете сделать это, следя за автомобилем с помощью камеры, используя относительно длинную выдержку. Этот прием называется панорамированием.Вы можете узнать больше об этих полезных советах по освоению панорамирования на Lightstalking.com.

    При съемке природы чаще всего требуется, чтобы объект был резким. Для этого требуется короткая выдержка. Чем быстрее движется объект и чем ближе вы к нему, тем более короткая выдержка требуется для получения резких изображений.

    Полезные скорости затвора для разных жанров фотографии на открытом воздухе:

    Ниже вы можете увидеть приблизительную оценку различных значений выдержки и типа фотографии на открытом воздухе, с которой она хорошо работает.

    Выдержка Типы фотографии
    30 секунд и более

    / Bulb mode

    Создавайте длинные экспозиции с шелковистой гладкой, туманной водой и полосами облаков при выдержке более 30 секунд. Часто нужно увеличивать время воздействия до 2–4 минут.
    20-30 сек. Фотография Млечного Пути. Обратите внимание, что это зависит от вашего фокусного расстояния относительно вращения Земли.Вы можете получить помощь с помощью такого приложения, как Photopills.com, для расчета правильной экспозиции, чтобы избежать звездных следов.
    1 сек. В сумерках, когда только что за горизонт, вам потребуется выдержка около 1 секунды.
    1 / 8- 3 сек. Используйте эту выдержку, чтобы запечатлеть движение воды, как волны, уходящие с пляжа. Используйте штатив, чтобы видеть только движение воды, а не движение камеры.
    1/30 — 1/60 сек. Используется для панорамирования, чтобы поймать движущийся автомобиль, велосипед или идущего человека и получить намеренное размытие движения. Чем медленнее движется объект, тем длиннее выдержка. Однако большее фокусное расстояние увеличивает эффект панорамирования, и поэтому требуется более короткая выдержка. Включите подавление вибраций, если у вашего объектива есть эта функция.
    1/125 сек. В общем, если вы снимаете с рук, вы, вероятно, не захотите снимать медленнее, чем это, если у вас не включена функция подавления вибраций.Однако это также зависит от фокусного расстояния объектива, который вы используете. Подробнее о выдержке при удерживании в руке см. Ниже.
    1/250 сек. Эта выдержка отлично подходит для съемки неподвижных объектов. Как люди или более медленные животные.
    1/500 сек. С 1/500 сек. можно замораживать быстро движущихся людей, байки.
    Более 1/1000 сек. Используется для съемки и остановки движения быстро движущихся животных и гоночных автомобилей.
    Более 1/2000 сек. Если вы хотите заморозить крылья летящей птицы, вам, вероятно, потребуется увеличить выдержку до 1/2000 сек.
    Рыбалка на пристани в Норре Ворупёр. Цена за лучшее место для рыбалки постоянно увеличивается из-за ударов волн о твердый бетон пирса. Использование короткой выдержки позволило мне заморозить волну, когда она упала на пирс.
    Выдержка при съемке с рук

    Установка выдержки вручную может быть немного сложной задачей при съемке, держащей камеру в руках.Вначале вы, скорее всего, получите размытые снимки из-за движения камеры. Одна из причин этого заключается в том, что фокусное расстояние вашего объектива влияет на то, насколько длинную выдержку вы можете использовать для съемки с рук. Фокусное расстояние (мм) примерно соответствует той же доле секунды в выдержке. При фокусном расстоянии 90 мм это будет означать, что выдержка должна быть не менее 1/90 секунды или меньше для съемки без штатива. Если ваше фокусное расстояние составляет 300 мм, используйте выдержку меньше 1/300 секунды, чтобы получать четкие изображения при съемке с рук.

    Как правило, снимайте с более короткой выдержкой, чем ваше фокусное расстояние.

    Некоторые объективы имеют встроенное подавление вибраций или стабилизацию изображения, которые помогут вам выдержать выдержку на 2–4 ступени длиннее. Однако это может варьироваться в зависимости от вашей техники удержания камеры. Подавление вибраций может помочь, если вы снимаете без штатива и у вас недостаточно света для использования такой короткой выдержки, как требуется.

    Как выдержка влияет на экспозицию?

    Когда вы изменяете выдержку для достижения определенного эффекта, например, стоп-кадра, вы, конечно, должны знать, что это влияет на количество света, попадающего в камеру, как и диафрагма.Поэтому, если вы измените скорость затвора на более высокую настройку, меньше света успеет проникнуть в камеру, и поэтому вам придется компенсировать это, используя либо большую диафрагму, либо увеличивая чувствительность к свету (ISO). Опять же, помните, что стоимость изменения этих настроек — это компромисс. Если скорость затвора является наиболее важным фактором, например, со спортивными изображениями, где вы хотите заморозить действие, вы можете быть в порядке, с меньшей глубиной резкости или с более высоким ISO.

    Что такое ISO?

    Настройка ISO показывает, насколько чувствительна камера к доступному свету.Если вы используете низкое значение ISO, например ISO 100, вам нужно много света. В противном случае он может ограничить настройки выдержки и диафрагмы, которые вы можете использовать для получения хорошо экспонированного изображения. Однако, если вы увеличите уровень ISO, ваша камера станет более чувствительной к количеству присутствующего света. Следовательно, вы можете позволить себе использовать более короткую выдержку или вместо этого использовать меньшую диафрагму.

    Вы можете подумать, что можете просто увеличить ISO настолько, насколько хотите, чтобы получить желаемую выдержку и диафрагму.В какой-то степени это правда, и у большинства камер есть настройка автоматического ISO, которая поможет вам сосредоточиться только на выдержке и диафрагме, а камера сама решит, какой ISO использовать для получения идеальной экспозиции. Однако повышение ISO требует определенных затрат. Когда вы увеличиваете уровень светочувствительности камеры, вы добавляете шум к изображению и, следовательно, ухудшаете качество изображения.

    При более низких уровнях ISO, например, от 100 до ISO 400, вы не заметите никакого шума или заметите только ограниченный шум.Иногда вы можете обойтись без видимого шума до 1600, в зависимости от вашей камеры, но выше это становится серьезной проблемой для многих камер. Тем не менее, зеркальные фотокамеры в этом отношении претерпели значительные изменения и продолжают развиваться.

    Большинство камер имеют более низкую настройку, около 100, при этом многие цифровые зеркальные фотокамеры выходят за пределы ISO 12800. Чрезвычайные диапазоны для некоторых профессиональных зеркальных камер составляют ISO 50-204 800.

    Вы должны стремиться поддерживать ISO как можно ближе к самому низкому из возможных, чтобы получить наилучшее качество изображения, но не беспокойтесь об этом, если ваш ISO ниже 400, если это может помочь вам получить желаемый снимок.Выше ISO 400 я бы начал немного больше думать о компромиссе, который я делаю между получением идеальной экспозиции, глубины резкости, избеганием движения и качеством изображения.

    Можно также рассмотреть возможность получения менее чем идеальной экспозиции вместо того, чтобы ухудшать качество изображения. Вы можете намеренно недоэкспонировать изображение и увеличить экспозицию позже при постобработке. Пока вы снимаете в формате RAW-файла, вы можете восстановить около 2 ступеней диафрагмы без потери качества изображения.

    Когда повышать ISO?

    Бывают случаи, когда имеет смысл поднять ISO:

    • Чтобы заморозить движение объекта. Движение объекта происходит из-за использования слишком длинной выдержки. Повышение ISO позволяет использовать более короткую выдержку.
    • При использовании вспышки создается искусственный вид или удаляется атмосфера ночи или света свечей.
    • Когда вы держите в руке длинный объектив.
    • При ночной фотосъемке. Для съемки звезд обычно требуется что-то вроде ISO 3200 или выше, чтобы получить достаточно света в течение 20-30 секунд экспозиции.

    Я обычно устанавливаю ISO, когда начинаю снимать, принимая во внимание доступный свет, и стараюсь поддерживать ISO как можно ниже. Если индикатор уровня экспозиции показывает, что я не могу снимать с требуемой выдержкой и диафрагмой, я соответственно увеличиваю ISO.

    Режимы съемки и как установить выдержку, диафрагму и ISO?

    Вы можете установить выдержку / диафрагму двумя разными способами на большинстве камер:

    • Режим приоритета диафрагмы позволяет вам настраивать диафрагму, в то время как камера автоматически устанавливает требуемую выдержку для получения хорошей экспозиции .Чтобы использовать режим диафрагмы, поверните диск режима съемки в положение A (Nikon) или Av (Canon)
    • Режим приоритета выдержки позволяет вам установить выдержку, и камера автоматически настроит настройку диафрагмы для вас. Чтобы использовать режим приоритета выдержки, поверните диск режима съемки на S (Nikon) или Tv (Canon). Я не рекомендую использовать этот режим, так как вы рискуете получить очень темное изображение. Если вы его используете, по крайней мере, убедитесь, что вы изменили ISO на Auto-ISO.
    • Ручной режим требует, чтобы вы установили и выдержку, и диафрагму, и ISO в комбинации, которая уравновешивает индикатор уровня экспозиции, описанный выше. Чтобы использовать ручной режим в качестве режима съемки, поверните циферблат на M (для камер Nikon и Canon).

    Ваша цифровая зеркальная фотокамера будет иметь отдельную кнопку ISO, которая в сочетании с задним или передним колесом диска позволит вам управлять значениями ISO и включать Auto-ISO.

    Узнайте больше об использовании различных режимов съемки в руководстве по освоению цифровой зеркальной камеры.

    Где посмотреть текущие значения диафрагмы, выдержки и ISO?

    Для изменения значений можно использовать передний и задний дисковые переключатели. На более продвинутых моделях DSLR вы можете настроить, какой диск управляет настройкой. Вы можете прочитать текущие значения выдержки, диафрагмы и ISO на верхнем дисплее, как показано ниже. Вы также можете увидеть его в видоискателе или на заднем ЖК-дисплее (для его активации используйте информационную кнопку).

    В качестве альтернативы, вы также можете увидеть ту же информацию на задней панели ЖК-экрана, если вы предпочитаете это вместо этого:

    Собираем все вместе

    Обычно в ручном режиме вы должны установить либо диафрагму, либо выдержку. во-первых, в зависимости от ваших приоритетов.

    Если вы хотите остановить движение, установите требуемую выдержку и посмотрите, какие диафрагмы можно использовать для получения сбалансированной экспозиции. Если невозможно одновременно получить хорошо экспонированное изображение и достаточно большую глубину резкости, чтобы объект находился в фокусе, вам необходимо поднять ISO еще больше.

    Если, с другой стороны, получение определенной глубины резкости важно для фокусировки всего объекта, сначала установите диафрагму; и посмотрите, какая выдержка вам подходит.

    Если скорость затвора становится слишком большой, что приводит либо к дрожанию камеры, либо к движению объекта, вам следует попробовать увеличить ISO.

    Когда вы впервые переключаетесь на ручной режим, контролировать все три фактора может быть сложно, но с практикой вы скоро научитесь этому.

    Ключевые моменты, которые следует помнить об экспозиции, диафрагме, ISO и выдержке

    • Используйте большое значение диафрагмы, например f / 2,8 или f / 4, чтобы получить небольшую глубину резкости. Это поможет вам отделить объект от фона.
    • Держите ISO как можно ниже, чтобы избежать шума, если у вас нет причины его повышать.
    • При съемке с рук не забывайте использовать выдержку короче 1 / фокусное расстояние в мм .Если вы используете фокусное расстояние 200 мм, снимайте быстрее, чем 1/200 секунды, чтобы получить резкие фотографии.
    • Вы можете творчески использовать выдержку, чтобы запечатлеть движение объекта.

    Получите приведенные ниже шпаргалки в высококачественном PDF-формате и другие бесплатные ресурсы для фотографов.

    ISO, диафрагма, выдержка и другие Расширенные настройки HDSLR

    Съемка видео с помощью камеры HDSLR очень проста. Как и в случае фотосъемки, фотоаппараты Nikon HDSLR предлагают широкий диапазон параметров настройки от автоматизированных до полностью ручных.После того, как вы снимете видео с помощью своей Nikon HDSLR и почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы экспериментировать с различными настройками, вы обнаружите, что ваш творческий внутренний кинематографист вырвется на свободу.

    Помимо творческого использования диафрагмы и ISO, у вас также есть возможность изменить частоту кадров, разрешение видео и выдержку для уникального внешнего вида видео.


    Кадров в секунду / FPS

    Частота кадров — это количество кадров, записываемых каждую секунду. Большинство видеороликов в США снимаются с частотой 24 или 30 кадров в секунду.При 24 кадре в секунду вы записываете более кинематографический или кинематографический вид. При 30 кадрах в секунду это больше похоже на видео, которое вы привыкли видеть при просмотре телешоу.


    Разрешение

    Разрешение Full HD составляет 1920×1080. Вы можете выбрать запись в формате Full HD со скоростью 30 или 24 кадра в секунду. Разрешение HD составляет 1280×720, и вы можете записывать HD со скоростью 30 или 24 кадра в секунду. Поскольку HD имеет более низкое разрешение, у вас также есть выбор записи HD 1280×720 со скоростью 60 кадров в секунду, что, когда отснятый материал возвращается к 30 кадрам в секунду в программном обеспечении для постпроизводства или редактирования, может дать вам действительно «героический» эффект замедленной съемки.


    Скорость затвора

    Рекомендуется удвоить количество кадров в секунду, чтобы получить рабочую скорость затвора, поэтому при съемке с частотой 24 кадра в секунду используйте выдержку не менее 1/50 секунды, а при съемке со скоростью 30 кадров в секунду используйте не менее Скорость затвора 1/60 секунды.

    Вы можете использовать более длинную выдержку, что приведет к большему размытию движущихся объектов, и точно так же вы можете использовать более высокую выдержку, что остановит действие на экране.


    Диафрагма

    Используйте широкую диафрагму, если вы хотите отделить объект от фона, или показывайте только небольшую часть действия в фокусе и меньшую диафрагму, если вы хотите, чтобы в фокусе были и передний план, и фон.


    ISO

    Вы можете увеличить ISO, однако помните, что чем выше увеличивается ISO, тем больше шума может быть видно на видео.

    Не забудьте проверить руководство пользователя вашей HDSLR-камеры для получения инструкций по конкретной навигации по меню и компоновке циферблата.

    Общие сведения об ISO, диафрагме и выдержке

    Большое спасибо за поддержку, которую вы оказали в отношении первого поста из серии «Фотография». Мы очень ценим ваши электронные письма и комментарии на тему «Пойми и играй со светом».Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Сегодня мы поговорим о трех важных элементах — о ISO, диафрагме и выдержке. Он играет жизненно важную роль в создании изображения. Это длинный пост с большим количеством информации и подробностей, о которых стоит поговорить. Если вы новичок в этом, может потребоваться некоторое время, чтобы понять и осознать это. Когда я начал фотосъемку в ручном режиме, я месяцами читал эти подробности снова и снова, чтобы понять это, и я все еще читаю, все еще учусь.

    Три ключевых элемента, которые работают как химический процесс для создания изображения, — это ISO, диафрагма и выдержка.

    Я начну с объяснения каждого из них.Затем мы увидим, как они связаны друг с другом и как мы можем создать баланс.

    ISO

    Это означает Международная организация по стандартизации. Внутри вашей цифровой камеры есть компонент, называемый «датчик изображения», который собирает доступный свет и создает изображение. ISO измеряет чувствительность «датчика изображения» и соответственно реагирует на доступный свет. Диапазон чувствительности ISO составляет от 100 до 6400 и может выходить даже за рамки, в зависимости от того, насколько продвинута ваша камера.

    На фотографиях ниже я продолжал менять ISO, но остальные настройки не менялись.Это даст вам представление о том, как датчик изображения реагирует на свет.

    В приведенном ниже примере я изменил выдержку, чтобы получить аналогичный конечный результат, даже если он был снят с другим ISO. Когда мы обсудим выдержку позже, мы увидим, как она работает. Прямо сейчас сконцентрируйтесь на том, как изображение, снятое с ISO 3200, выглядит зернистым и имеет шум на заднем плане, в отличие от того, которое было снято с ISO 400, которое более плавное и детализированное.

    Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность.Чем выше ISO, тем больше чувствительность и, следовательно, больше шума или зернистости.

    При ярком дневном свете я обычно придерживаюсь ISO 100 или 200. Когда я щелкаю ночью или в очень темном месте, мне нужно увеличить ISO до максимума, если требуется. Кто-то не любит шум, а кто-то добавляет шум во время постобработки. Это личный выбор.

    Диафрагма

    Каждая линза имеет отверстие, через которое свет проходит к датчику изображения. Размер отверстия называется апертурой, и он определяет количество света, попадающего на датчик изображения вашей камеры.

    Работает точно так же, как наши глаза! Давайте вернемся к главе о науке, где мы узнали, что для того, чтобы наши глаза могли ясно видеть, свет должен достигать сетчатки через зрачок, который представляет собой крошечное черное пятно в центре радужной оболочки. В этом случае сетчатка будет вашим «датчиком изображения», а зрачок будет «линзой-диафрагмой, открывающей диафрагму»

    При ярком свете мы сжимаем глаза, чтобы не ослепить нас. . Когда света меньше, мы расширяем глаза, чтобы лучше видеть.Аналогичным образом нам нужно отрегулировать диафрагму на отверстии объектива, чтобы убедиться, что мы получаем необходимое количество света.

    Диафрагма измеряется в диафрагмах или числе диафрагм, например f / 1.4, f / 1.8, f / 2 и т. д. Есть много математики и вычислений, связанных с тем, почему и как были созданы эти числа. Честно говоря, для моего крохотного мозга это слишком много математики; поэтому я просто следую этому правилу большого пальца.

    Чем больше диаметр отверстия объектива, тем меньше должна быть диафрагма. Итак, если ваша f / стоп находится на 1.4 у вас будет максимальное количество света, попадающего на датчик изображения камеры. При f / 22 у вас будет наименьшее количество света, попадающего на датчик изображения камеры.

    Aperture также помогает создать глубину резкости на фотографии. Глубина резкости (DOF) означает, какая часть вашей фотографии находится в фокусе. Это зависит от расстояния фокусировки.

    Большая или более широкая глубина резкости означает, что большая часть области изображения находится в фокусе, и для этого вам нужно щелкнуть по более высокому значению диафрагмы / ступени. Shallow or Narrow DOF означает, что только определенная часть изображения находится в фокусе, создавая размытый или нечеткий фон, который можно создать, щелкнув меньшее значение диафрагмы.

    В приведенном ниже примере обратите внимание на постепенный переход при увеличении диафрагмы.

    Выдержка

    Это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет попал на датчик изображения для создания изображения. Помните, внутри вашей камеры темно. Ему нужен свет, чтобы запечатлеть изображение, и свет не попадает в камеру автоматически. После того, как вы установили диафрагму и ISO, вы определились с количеством света и светочувствительностью. Теперь вы должны позволить свету пройти к датчику изображения, нажав кнопку спуска затвора.

    Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды, например, 1/50, 1/60, 1/80 и т. Д.

    Чем больше знаменатель, тем меньше времени требуется для проникновения света и, следовательно, более быстрого затвора. скорость. Чем меньше знаменатель, тем дольше затвор остается открытым и больше света проникает внутрь, тем самым уменьшая скорость затвора.

    Выдержка связана с фокусным расстоянием объектива. При дневной съемке для объектива 50 мм, вероятно, потребуется выдержка 1/60, а с объективом 200 мм вам придется снимать с выдержкой 1/250.Это не правило и зависит от ISO и диафрагмы. О том, как их уравновесить, мы поговорим чуть позже.

    Когда я фотографирую натюрморт, портрет или пейзаж, я обычно остаюсь в пределах определенного диапазона от 1/60 секунды до примерно 1/200 (приблизительно), и это нормально для любой существующей световой ситуации.

    При слабом освещении или когда я хочу сфотографировать движение, я уменьшаю скорость затвора, чтобы у нее было достаточно времени, чтобы уловить доступный свет. В такой ситуации необходим штатив, иначе камера будет дрожать, создавая размытое изображение.Чем меньше выдержка, тем меньше знаменатель.

    В приведенном ниже примере я использовал меньшую выдержку, чтобы запечатлеть движение.

    Настройка камеры {f / 3.2, ISO: 100, выдержка 1/8 секунды}

    С другой стороны, если вы хотите заморозить движение, например, фотографируя играющих детей или серферов в океане, вам необходимо используйте более короткую выдержку.

    В приведенном ниже примере я попытался запечатлеть падающую на чашу муку, пытаясь заморозить действие, в отличие от предыдущей фотографии, где я запечатлел движение.

    Настройка камеры {f / 2.8, ISO: 3200 при выдержке 1/1000 с}

    Уравновешивание трех элементов: если вы задремали в промежутке, давайте сделаем краткий обзор!
    • Датчик изображения — это объект внутри камеры, который создает изображение, а чувствительность света, падающего на датчик изображения, определяется ISO.
    • Отверстие объектива, через которое свет падает на датчик изображения, называется диафрагмой и измеряется в диафрагме на диафрагму.
    • И, наконец, выдержка определяет, как долго датчик изображения должен находиться на свету, прежде чем он «щелкнет» по изображению.

    Поиск баланса важен для получения желаемой экспозиции. Давайте посмотрим на это на нескольких примерах.

    Это та установка, которую я использовал, и именно там я делаю все свои фотографии. Это крошечный уголок рядом с моей кухней, но мне нравится это место из-за двух хорошо освещенных окон. Таким образом я получаю как боковой, так и задний свет.

    Пример 1: Виноград

    Был солнечный день. Я приколол тонкую белую ткань к оконным жалюзи, тем самым рассеивая свет.Я начал с ISO 200. Мой план состоял в том, чтобы сосредоточиться на винограде и получить размытый фон. Итак, я установил диафрагму f / 1.8, а затем начал смотреть в видоискатель камеры, чтобы увидеть, как выглядят экспозиция и свет. Выдержка была 1/50 с, что делало снимок слишком ярким и так далее. Я увеличил выдержку до 1/60 секунды, и это дало мне необходимое освещение, экспозицию и глубину.

    Настройка камеры {f / 1.8, ISO: 200 при выдержке 1/60 с}

    Пример 2: Кукуруза

    Мне нужен был снимок сверху, поэтому я снял стол и оставил доску на полу рядом с окно.Я начал с f / 2.8, потому что хотел, чтобы большая часть кукурузы была видна. Когда я изменил диаметр объектива с 1,8 (в предыдущем снимке) на 2,8, он автоматически уменьшил количество света, которое могло попасть на датчик изображения. Он выглядел немного темным, поэтому я увеличил ISO до 400. Посмотрев в видоискатель камеры, он все еще выглядел недоэкспонированным, и поэтому я уменьшил выдержку до 1/50 секунды, и я был счастлив.

    Я не использовал отражатель, и это создало красивую тень на правой стороне кадра.

    настройка камеры {f / 2.8, ISO: 400 при выдержке 1/50 с}

    Пример 3: Брызги воды

    Это был тяжелый и грязный снимок! Я хотел «заморозить» движение, и, как я уже сказал, для этого нам нужно будет щелкнуть с гораздо более высокой скоростью затвора. В данном случае я использовал только боковой свет. Так как я знал, что собираюсь использовать короткую выдержку, мне пришлось увеличить ISO, чтобы в кратчайшие сроки проникало достаточно света. Наконец, я сфотографировал его при ISO 3200, f / 3.2 при 1/1000 сек. Я все еще экспериментирую с такими снимками, пробую разные настройки, но пока меня это устраивает.

    Настройка камеры {f / 3.2, ISO: 3200 при выдержке 1/1000 с}

    Вот очень интересная диаграмма треугольника экспозиции, которую я нашел на Flickr. Очень полезно понимать баланс.

    Запомнить все эти термины будет непросто, если вы читаете их впервые. Придется читать снова и снова. Читайте больше статей в Интернете, смотрите видео на YouTube, и постепенно вы привыкните к этой концепции.Вам нужно много практиковаться и практиковаться! Надеюсь, это было полезно, и если у вас есть вопросы, вы знаете, как со мной связаться!

    Далее: мы поговорим о балансе белого, замере и многом другом в настройках камеры.

    Диафрагма, выдержка и ISO: объяснение треугольника экспозиции

    Последнее обновление: понедельник, 30 ноября 2020 г. 02:41

    Спросите любого начинающего фотографа, а также многих опытных фотографов, что является самым сложным аспектом понимание фотографии есть, и я готов согласиться, они скажут, что взять под контроль экспозицию.

    Это тоже имеет смысл, потому что когда дело доходит до экспозиции, здесь много движущихся частей …

    Есть сами фактические элементы экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO — и помнить, что каждый из них делает и как это влияет на ваше изображений.

    И еще есть понимание, как управлять этими настройками, чтобы на самом деле получить хорошо экспонированное изображение.

    В этом руководстве по треугольнику экспозиции мы поможем вам разобраться во всем этом!

    Определение экспозиции

    Начнем с определения экспозиции.

    По сути, экспозиция относится к тому, как сенсор вашей камеры захватывает изображение и сколько света улавливается в этом изображении.

    В свою очередь, информация, собранная датчиком, определяет, как будет выглядеть ваше изображение.

    Например, выше показано хорошо экспонированное изображение с хорошим диапазоном значений освещенности от темного до среднего и светлого.

    Однако, если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано . И наоборот, если изображение слишком темное, оно недоэкспонировано .

    Эти уровни экспозиции контролируются диафрагмой, выдержкой и ISO — треугольником экспозиции.

    Разбивка треугольника экспозиции

    Как отмечалось ранее, существует множество движущихся частей, подверженных воздействию, каждая из которых кратко представлена ​​в приведенной выше таблице.

    Вот краткое описание каждого компонента:

    • Aperture контролирует количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем больше размер диафрагмы, тем больше света проникает внутрь.Диафрагма также управляет глубиной резкости .
    • Выдержка регулирует продолжительности света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Выдержка также управляет появлением движения .
    • ISO управляет чувствительностью сенсора камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее будет датчик. ISO также управляет появлением цифрового шума .

    Теперь давайте рассмотрим каждый компонент треугольника экспозиции более тщательно.

    Диафрагма

    Диафрагма — это отверстие, образованное лезвиями в объективе вашей камеры. Эти лезвия открываются и закрываются, образуя отверстие в отверстии.

    Естественно, небольшое отверстие диафрагмы пропускает меньше света, чем большое отверстие диафрагмы, поэтому, если вы снимаете в условиях слабого освещения, увеличение размера диафрагмы может помочь вам сделать фотографии ярче.

    Диафрагма измеряется в диафрагмах. Типичные значения диафрагмы находятся в диапазоне от f / 1,4 до f / 22, хотя некоторые камеры, особенно профессиональные камеры, имеют более широкий диапазон значений. Получите подробный обзор диафрагмы и того, как она влияет на ваши фотографии, в видео ниже Джареда Полина:

    Сложность заключается в том, что значение диафрагмы обратно пропорционально размеру диафрагмы.

    Другими словами, по мере увеличения диафрагмы, скажем, от f / 8 до f / 22, размер диафрагмы уменьшается.

    Тем не менее, проще всего думать о диафрагме как о дробях.

    Если f / 8 и f / 22 были преобразованы в дробные части — 1/8 и 1/22 — будет ясно, какая из них меньше и, следовательно, пропускает меньше света: f / 22

    Диафрагма также влияет на глубину резкости или область изображения, которая кажется резкой.

    Меньшие значения диафрагмы (например, f / 16 или f / 22) создают большую глубину резкости, подобную той, что вы видите на изображении выше. Обратите внимание, насколько красиво и четко все, от кустов на переднем плане до гор на заднем плане.

    Поскольку эти диафрагмы помогают создать большую глубину резкости, они чаще используются в таких приложениях, как пейзажная фотография, в которых вы хотите, чтобы зритель видел все во всех деталях.

    Большие диафрагмы (например, f / 1,4, f / 1,8) создают небольшую глубину резкости, как показано на изображении выше.

    В этом случае, поскольку небольшая глубина резкости размывает фон, это предпочтительное приложение для портретной съемки.

    Обратите внимание, что при съемке в полностью автоматическом режиме камера определяет диафрагму за вас (вместе со всеми другими настройками камеры).

    Но если вы хотите управлять диафрагмой, вы можете снимать в полностью ручном режиме — в котором вы отвечаете за изменение всех настроек камеры — или в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на циферблате вашей камеры), в котором вы определяете диафрагма, и камера определяет выдержку для хорошо экспонированного изображения.

    Режим приоритета диафрагмы — это лишь один из нескольких полуавтоматических режимов съемки на современных зеркальных и беззеркальных камерах.

    Это идеальный режим для ситуаций, в которых глубина резкости является важным фактором, например, при съемке пейзажей и портретов, как отмечалось выше.

    Выдержка

    Когда вы делаете снимок, звук щелчка, который вы слышите, означает, что затвор открывается и закрывается.

    Но более важная функция затвора — пропускать свет. Выдержка — второй аспект треугольника экспозиции.

    Движение затвора — это фактически процесс, посредством которого дверь перед датчиком камеры открывается и закрывается. .

    Чем быстрее происходит это действие, тем меньше света попадает на датчик.Это короткая выдержка. Чем медленнее происходит это действие, тем больше света попадает на датчик. Это длинная выдержка.

    Выдержка измеряется в секундах и долях секунды, например 15 секунд, 1 секунда, 1/200 секунды или 1/1000 секунды. Это делает его намного проще измерить, чем апертуру, из-за привычного измерения времени.

    Скорость затвора также определяет появление движения на фотографиях.

    Например, на изображении выше длинная выдержка использовалась для размытия огней автомобилей, проезжающих по мосту.Если вы хотите заморозить это движение, вам нужно будет использовать более короткую выдержку.

    Сложная часть — определить, насколько быстрой или медленной должна быть выдержка для желаемого эффекта.

    Это определяется несколькими факторами, включая скорость объекта, который вы хотите сфотографировать.

    Вероятно, самый простой подход здесь — просто попрактиковаться, имея в виду, что чем длиннее выдержка, тем больше размытости вы получите в кадре.

    Как и диафрагма, выдержкой можно управлять в ручном режиме, но более простой вариант — использовать режим приоритета выдержки (S или TV на циферблате камеры).Это позволяет вам управлять выдержкой, а камера определит диафрагму, соответствующую хорошо экспонированному изображению.

    Как и в режиме приоритета диафрагмы, приоритет выдержки является полуавтоматическим, поэтому вы можете сконцентрироваться на выдержке, не беспокоясь о внесении изменений в диафрагму и ISO (хотя вы можете изменить ISO, если необходимо, в приоритете выдержки). и режимы приоритета диафрагмы).

    Посмотрите краткое руководство по выдержке в видео выше от Simple Photo School.

    ISO

    Последний элемент треугольника экспозиции — ISO.

    Как отмечалось ранее, ISO означает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету.

    ISO измеряется численно, причем меньшие значения (например, 100, 200) указывают на низкое значение ISO (меньшая светочувствительность), а более высокие числа (например, 3200, 6400) указывают на высокую ISO (большую светочувствительность).

    Доступный диапазон значений ISO зависит от вашей камеры. Младшие камеры могут варьироваться от 100 до 6400.Камеры более высокого класса могут варьироваться от 50 до 51200 (или намного выше).

    Обычно при съемке в дневных условиях, как показано на изображении выше, требуется минимизировать ISO, поскольку в этой ситуации доступно много света. ISO 100 был бы там хорошим выбором.

    И наоборот, когда свет тускнеет на улице или если вы снимаете в помещении, камера может собирать меньше света. В таких ситуациях вы можете поднять ISO, сделать датчик более чувствительным к свету и в результате сделать изображения ярче.

    Помимо управления светочувствительностью камеры, ISO также влияет на появление цифрового шума.

    Цифровой шум выглядит как зерно из дней кино, и во многих случаях это нежелательный вид, поскольку он снижает четкость и резкость изображений.

    Однако нельзя сказать, что зерно всегда плохо, потому что это не так. Его можно использовать как творческий элемент, как показано на черно-белом изображении выше.

    ISO можно контролировать в ручном режиме, как и диафрагму и выдержку.Им также можно управлять в программном режиме (P на циферблате вашей камеры), который позволяет вам определять ISO, а камера определяет диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

    Узнайте все о программном режиме в видео ниже от GMAX Studios:

    Разница между программным режимом и приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки заключается в том, что в программном режиме вы можете отменить выбор, сделанный камерой.

    Итак, вы можете выбрать ISO, и если диафрагма или выдержка, которую выбирает камера, не то, что вам нужно, вы можете просто изменить их.

    Однако в режиме приоритета диафрагмы вы застряли на любой выдержке, которую выбирает камера. Точно так же в режиме приоритета выдержки изменить диафрагму, которую выбирает камера, невозможно.

    The Common Thread

    Одна вещь, которую следует отметить относительно диафрагмы, выдержки и ISO, заключается в том, что между ними есть общая нить.

    Свет либо удваивается, либо уменьшается вдвое при каждом изменении каждого значения.

    Например, переход от f / 1.От 4 до f / 1.8 вдвое меньше света, пропускаемого диафрагмой.

    Точно так же переход от выдержки затвора 1/200 секунды к 1/100 секунды удваивает время открытия затвора, таким образом удваивая свет.

    ISO 400 вдвое меньше чувствительности ISO 800, поэтому представляет половину света.

    Другими словами, манипулируя этими настройками, важно помнить, что если вы измените одно значение, вам, вероятно, придется изменить одно или оба других значения, чтобы сохранить правильную экспозицию (если вы не снимаете в режимы приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, затем камера обрабатывает эти изменения).

    Это означает, что если вы измените диафрагму с f / 16 на f / 11 (тем самым удвоив разрешенный свет), вам придется вдвое уменьшить выдержку или ISO, чтобы компенсировать дополнительный свет.

    Хотя сейчас об этом может быть немного сложно думать, чем больше вы практикуетесь в манипулировании этими настройками, тем более искусно вы станете использовать их в своих интересах.

    Просмотрите это руководство по мере необходимости, распечатайте график, приведенный ранее в этой статье, и посмотрите видео выше от Марка Уоллеса и AdoramaTV, чтобы научиться делать лучшие фотографии, понимая треугольник экспозиции.

    Диафрагма выдержка исо как правильно настроить: Мастерская творчества

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх