Длинная выдержка: Короткая и длинная выдержка в фотографии

Короткая и длинная выдержка в фотографии

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата.

Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru

Длинная выдержка в фотографии

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой,  может получиться не два, а четыре глаза – или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект – то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка?  Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная  таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и – вы не поверите – даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности.

В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять  портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело,   успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое – длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то – 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок,  песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива,  и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо,  светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка  

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, — тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.   Типичные объекты такой съемки — это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:

Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки.  А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.

Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Диафрагма – f/8.0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2. 8D

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность. Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра — 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем — это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.

Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.

Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.

Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов. Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.  

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Фото под названием «Я тебя не слышу» — комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.

Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

Мастерская творчества

Введение

Большинство фотоснимков, которые миллиардами делаются каждый день, выполняются устройствами, далеко превзошедшими даже самые смелые представления пионеров фотографии о фотоаппаратах. Фотография, идя в ногу с ритмом жизни мира, ускорилась, и в наши дни редко можно встретить фотографа со штативом. Хотя ещё не так уж давно по историческим меркам трёхногая конструкция была практически обязательным атрибутом не только профессионала, но и любителя. Казалось бы, спринтерский бег технического прогресса должен уже скоро отправить «ноги» и подобные им конструкции в небытие. Однако фотография — дело тонкое. Легко воспринимая всевозможные новинки, она не расстаётся с корнями и традициями. В первую очередь потому, что некоторые приёмы, с которых всё начиналось, не заменить ничем другим. Один из таких приёмов — длинная выдержка, о которой мы и поговорим в этой статье.

Что же такое выдержка вообще?

Догадываясь, что некоторые из читателей, особенно те, кто присоединился к Canon Club недавно, могут быть не очень хорошо знакомы с терминологией, им я обязан некоторыми разъяснениями.

Итак, выдержка — это не только полезное свойство человеческого характера. В фотографии этим словом называется время, на протяжении которого открыт затвор аппарата, или, проще говоря, получается снимок. По-другому, это то время, в течение которого на матрицу или пленку фотоаппарата поступает изображение.

Выдержка — это одна из трёх основных вещей, вокруг которых строится фотографическая техника. Две другие — это диафрагма и светочувствительность. Чем выше светочувствительность и/или чем более открытая диафрагма — тем короче нужна выдержка. И наоборот. Именно сочетание выдержки, диафрагмы и светочувствительности определяет техническую пригодность любого фотоснимка, чёрно-белого или цветного.

В прошлом и позапрошлом веках затвор закрывал от внешнего мира сначала фотопластинки, потом фотоплёнку (от которой, впрочем, не спешат отказываться в рентгеновских кабинетах и воздушной разведке… но это совсем другая история). В самом конце XX века плёнку в абсолютном большинстве фотоаппаратов заменили цифровые матрицы (они же сенсоры). С одной стороны, развитие электроники позволило в прямом смысле снять чёрную кошку в тёмной комнате, не прибегая к специальным средствам. С другой — расширило рамки классической фотографии, придав новый импульс приёмам, отточенным за 175 лет.

Если нет специальных задач, то длинная выдержка сейчас требуется в условиях плохой освещенности — в темное время суток, во время сумерек или перед рассветом, в помещениях — когда использование вспышки испортит фотографию, засветив передний план и затемнив задний. А для многих особых случаев, о которых я упомяну в этой статье, без неё не обойтись никак.

Немного истории

Выдержка самого первого сохранившегося изображения, которое сделал француз Нисефóр Ньепс в октябре 1826 года, составляла целых восемь часов, почти полный световой день. За это время удалось запечатлеть контуры дома, очертания дерева и линию горизонта. Отцом фотографии, однако, считается его соотечественник, Луи Жак Дагéр, которому первому удалось поставить светохимический процесс получения изображения на поток и коммерческие рельсы. Это случилось в январе 1839 года. Выдержки у Дагера были уже покороче — порядка двадцати минут, причём в яркий солнечный день. Этого было достаточно для того, чтобы запечатлеть неподвижные объекты, но плохо подходило для людей. Весьма известен снимок Дагера с видом парижского бульвара Капуцинов, места весьма людного и сейчас, и 170 лет назад, на котором можно разглядеть всего двух человек. Причина проста: даже неторопливые пешеходы двигались слишком быстро для того, чтобы оказаться запечатлёнными на серебряной фотопластинке при помощи примитивного объектива, больше напоминающего плохонькую подзорную трубу. Поэтому в историю из всей толпы, гулявшей по бульвару в те полчаса, вошли только два человека — мальчишка с гуталином и некий господин в грязных ботинках. Чистильщик обуви на снимке получился без рук, а его клиент — без головы, потому что руки одного и голова другого двигались.

Разглядывая фотокарточки девятнадцатого века, можно заметить, что люди, животные и повозки на них обычно стояли на месте, а если двигались, то оказывались смазанными. Это происходило именно потому, что выдержка была достаточно длинной. Собственно, первое время снять хоть что-то можно было только с длинной выдержкой. Однако технологии химии, оптики и освещения, а позже электроники, совершенствовались, фотокамеры становились меньше и легче, объективы — всё лучше. И всё равно фотографы, отдавая должное короткой выдержке, магниевым (а потом и электрическим) вспышкам, а с недавних пор — и возможностям снимать ночью теми же способами, что и на тропическом пляже в полдень, отправлять на пенсию длинную выдержку не спешат. Так зачем же она нужна, если новые камеры с современной оптикой в состоянии с высочайшим качеством сфотографировать что угодно за доли секунды?

Ответ прост: некоторые вещи (особенно некоторым образом) можно запечатлеть только в случае, если затвор камеры открыт на протяжении секунд, минут или даже часов. Каким образом можно творчески применить длинную выдержку, и какие возможности предоставляет для этого фототехника Canon, я расскажу далее.

Какая выдержка длинная?

Для начала, однако, стоит определиться, какую выдержку считать длинной. Как правило, у каждого фотографа есть своя точка зрения на этот счёт, которая в немалой степени зависит от его манеры съёмки. Для кого-то и 1/60 секунды слишком долго, а кому и минуты мало. Кроме того, это зависит от того, что именно мы снимаем: если неподвижные и неохраняемые предметы готовы терпеть сколько угодно, то в случае с движущимися объектами важна скорость их перемещения. Причём относительно фотоаппарата тоже (далеко летящий самолёт требует обычно менее короткой выдержки, чем бегающий в трёх метрах от камеры ребёнок). Но оставим пока детей и самолёты за кадром, и ограничимся, скажем, пейзажами, архитектурой, городскими сюжетами и… светом.

Здесь длинной стоит считать уже ту выдержку, на которой становится сложно получить кадр без смаза, снимая с рук без дополнительных приспособлений. Чем длиннее объектив, тем короче будет эта выдержка. В целом вполне действует правило, при котором можно с гарантией снять что-то неким объективом, если выдержка — это единица, делённая на его фокусное расстояние, или около того. То есть с объективом 16 мм можно сделать кадр без смаза на выдержке 1/15 секунды, с телеобъективом 200 мм лучше, чтобы выдержка была 1/200 секунды и короче.

Но, опять же, все фотографы разные. У кого-то руки «железные», а кто-то едва может держать камеру. Инженеры долго ломали голову, как облегчить жизнь вторым и дать ещё больше возможностей первым. И решение нашлось, ещё в «плёночные» времена. 

Оптический стабилизатор изображения

В 1996 году Canon представила объектив с оптическим стабилизатором (Image Stabilizer, IS). Не слишком вдаваясь в сложные технические тонкости, его работу можно описать так: в объективе со стабилизатором есть особая подвижная группа линз, «подвешенная» на гироскопах (как главный компас на корабле), которая компенсирует дрожание рук фотографа. Сначала стабилизатор применялся только в «длинных» объективах, потом его стали встраивать и в широкоугольники, и даже в самые недорогие компактные фотоаппараты. Первое поколение стабилизаторов Canon позволяло «сэкономить» только одну ступень выдержки (то есть снять несмазанную картинку, скажем, на 1/30 секунды там, где без стабилизатора нужна 1/60). Нынешние стабилизаторы позволяют выгадать уже до четырёх ступеней (то есть получить выдержку порядка 1/8-1/10 секунды вместо 1/60). Если с телеобъективами это позволяет просто не использовать штатив или монопод, то с широкоугольными, не говоря уж о компактных камерах, можно при желании сделать идеально чёткий кадр с выдержкой в полсекунды. Из компактных фотоаппаратов, позволяющих делать исключительно интересные и техничные кадры при помощи стабилизатора, можно отметить PowerShot G1X Mark II, PowerShot G16 и PowerShot S120. Среди объективов системы EOS это позволяют широкоугольные новинки: EF 16-35mm f/4L IS USM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF 24mm f/2. 8 IS USM. Что же касается телеобъективов, то я в работе ежедневно использую EF 70-200mm f/2.8L IS USM, и, честно сказать, уже не представляю себе телеобъектив без стабилизатора. Выдающиеся результаты также демонстрирует специальный объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Этот кадр снят на PowerShot SX600 HS. Выдержка здесь 1/40 секунды, вполне обычная и без стабилизатора, хотя многим людям и она доставляет сложности. Как видно, всё идеально резкое, кроме воды: она течёт достаточно быстро, а поскольку это движение — это не дрожание камеры, то стабилизатор на него никак не влияет. Кстати, текущая вода — один из самых популярных сюжетов для длинной выдержки.

 

Штатив

Позволяя несколько удлинить выдержку, стабилизатор не может, тем не менее, полностью застраховать от смаза, во всяком случае пока. Поэтому главный друг и товарищ фотографа, желающего использовать выдержки длиннее, скажем 1/10 секунды независимо от камеры и объектива — это штатив. Выше я упомянул моноподы, которые, за исключением некоторых моделей, не могут стоять без опоры на человека. Ими пользуются в основном те, кто снимает супертелеобъективами (300 мм и длиннее), и скорее для того, чтобы руки уставали меньше — держать камеру и объектив общим весом в 4-8 килограммов даже непродолжительное время очень утомительно, несмотря на то, что фотокорреспонденты, а также любители качественно снимать живность и авиацию — публика тренированная.

Главное преимущество штатива — это возможность не держать камеру в руках, надёжно её зафиксировав. Штативы бывают самых разных размеров — от гигантов высотой под три метра, на которых можно едва ли не сидеть (для самых тяжёлых телекамер), до, в буквальном смысле брелоков из пластика, предназначенных для маленьких и лёгких компактных камер. Дешёвые штативы, даже если и выглядят солидно, отличаются ненадёжностью конструкции и низким качеством материалов, поэтому их лучше избегать.

Если у вас есть надёжный штатив и земля под ним не дрожит, то о смазанной движением камеры картинке беспокоиться не стоит, и можно говорить о выдержках действительно длинных.

В младших компактных аппаратах PowerShot режим «длинная выдержка» позволяет открыть затвор на время от 1 до 15 секунд. Для камер EOS стандарт — 30 секунд. В принципе, для большинства возможных задач не только любителя, но и профессионала достаточно и 30 секунд, и 15.

Этот кадр снят с выдержкой 13 секунд на PowerShot N100:

 

Из других сюжетных программ, которые требуют штатива, стоит упомянуть также режим «фейерверк». В аппаратах Canon его выдержка обычно две секунды. Это то время, которое можно, в общем, обойтись и без штатива, просто упором, но лучше, когда штатив есть.

Собственно, красивый и яркий фейерверк можно снимать просто так. Разницу между «почти короткой» выдержкой в 1/15 секунды (выше) и умеренно длинной 4-секундной (ниже) можете попробовать определить сами (хотя это весьма разные кадры):

Тем, кто различий не заметил, подскажу: за 4 секунды частицы фейерверка пролетают куда большее расстояние, чем за 1/15 секунды, и вместо множества точек на фотографии получаются линии. Оба снимка сделаны на EOS 5D Mark III с объективом EF 16-35mm f/2.8L II USM, но на самом деле, если не нужна качественная крупноформатная печать, то аналогичный результат можно получить даже самой простым и недорогим компактным аппаратом. Это я и демонстрировал весной и летом в обзорах PowerShot G1X Mark II и D30.

Кстати, выдержки в несколько секунд — это истинный секрет старинных фотопортретов. Не одежда, не пожелтевшая бумага, не тонирование в сепию (коричневое) и даже не мягкий свет.  Дело в том, что совсем неподвижно, как статуя, человек сидеть, стоять и даже лежать не может — из-за дыхания кожа всё равно чуть-чуть движется. В итоге за несколько секунд она получается чуть-чуть размытой — ровно настолько, чтобы скрылись микродефекты кожи и разгладились самые мелкие морщинки.

Ещё «почти длинные» выдержки полезны при съёмке с проводкой, которая активно применяется в спортивной, автомобильной и авиационной фотографии. Если двигать границы кадра с такой скоростью, что движущийся снимаемый объект будет в кадре на одном месте, можно получить занятный эффект: быстро движущийся объект резкий, а вот неподвижный задний план смазан. Съёмка с проводкой используется в основном для того, чтобы подчеркнуть движение объекта:

 

Вернёмся к совсем длинным выдержкам.

Думаю, всем знакома ситуация, когда вы снимаете, например, достопримечательность или пейзаж, а перед объективом вдруг проходит человек или проезжает машина. С короткой выдержкой кадр будет, вероятно, испорчен. Но чем выдержка длиннее, тем меньше шансов на то, что вид испортит даже толпа людей. Пока я снимал ночную картинку с домом в швейцарском Фрибуре, по газону пробежали три кошки. Но на картинке их нет — они двигались слишком быстро.

Это одна из причин, по которой длинную выдержку любят вдумчивые туристы, пейзажные и архитектурные фотографы — быстрое и ненужное кадр не испортит.

На пейзажах стоит остановиться несколько подробнее. 

Зачем длинная выдержка в пейзажной фотографии?

Строго говоря, для того, чтобы запечатлеть пейзаж так, как его видит человеческий глаз, длинная выдержка вроде бы и не нужна. У фотопейзажей есть несколько особенностей, часть которых зарождения фотографии.

Во-первых, пейзаж подразумевает, что объекты неподвижны или двигаются достаточно медленно: деревья, амбары и горы ходят только в сказках и шутках. Для фотографов XIX века, особенно любителей, пейзаж был, по сути, основным занятием именно поэтому. Во-вторых, кроме неподвижности объектов, пейзаж, как правило, требует большой глубины резкости и высокой детализации. Чем выше детализация и техническое качество изображения, тем лучше.

Однако условия освещения бывают разные, и нередко запечатление самого красивого света представляет изрядную техническую сложность. Безусловно, цифровая техника и компьютерные программы для обработки изображений могут многое, но некоторые вещи остаются неизменными.

Например, детализация изображения тем выше, чем ниже чувствительность. На низкочувствительной плёнке менее заметно зерно эмульсии, а на цифровых кадрах — так называемый цифровой шум, особенно на компактных аппаратах с сенсорами небольшого размера. Следовательно, для наилучшего качества нам нужна самая низкая светочувствительность. А для большой глубины резкости — основательно прикрытая диафрагма.

В старые времена фотоматериалы имели весьма низкую чувствительность, а объективы редко отличались и высоким качеством, и большой светосилой. Чтобы компенсировать низкую чувствительность и большие значения диафрагмы при недостаточной освещённости, есть два способа: либо добавить света искусственно (что научились делать нормально только к концу XIX века, с распространением магниевых вспышек и изобретением ярких дуговых ламп), либо… правильно, удлинить выдержку.

Как я писал в начале статьи, на заре фотографии один снимок делался десятки не секунд, а минут. Даже и затворов тогда ещё не было, их роль играли крышки объективов. Сейчас практическая надобность в этом есть редко, но при помощи сверхдлинных выдержек можно получить весьма интересные художественные эффекты.

Казалось бы, с развитием техники можно о длинной выдержке забыть. Но нет другого способа избавиться от «лишних» движущихся объектов. Кроме того, летящие облака, вода, огни транспорта и даже звёзды выглядят совсем не так. Для получения таких, почти фантастических, изображений, нужно использовать очень длинные выдержки, о которых я расскажу ниже. Здесь же осталось упомянуть о том, что есть один случай, когда длинные выдержки в пейзаже не слишком полезны. Если вы снимаете на длинной выдержке лес или хотя бы одно дерево, и дует достаточно сильный ветер, то листья (или иголки) от ветра будут шевелиться и смажутся… вплоть до того, что роща или лес могут превратиться в странного цвета кашу на чёрно-белых палках.

Этот кадр снят в сумерках с выдержкой 15 секунд. Вода же странного цвета не из-за длинной выдержки, а потому, что алтайская река Мажой несёт очень много частиц глины и песка, и плюс  в ней немного отражается вечернее небо.

 

Есть и ещё один случай, когда в пейзаже, городском или природном, длинная выдержка необходима: это съёмка молний. Здесь причина проста: нажать кнопку одновременно со вспышкой молнии не поможет даже самая быстрая реакция, поэтому для того, чтобы получить красивый снимок с эффектной ветвящейся молнией (которая, как известно, ещё и очень яркая), лучше всего снизить чувствительность, прикрыть диафрагму и запастись терпением. Этот кадр фотограф Пол Сиура сделал с выдержкой 13 секунд.

 

Молнии бывают и рукотворными — например, в лабораториях или на представлениях с генератором Теслы (тут выдержка покороче, 1/6 секунды, но и снимал я это без штатива, с коленки):

 

Сверхдлинная выдержка

Вы спросите: а как получать выдержку длиннее полуминуты? Владельцев большинства компактных камер я разочарую — у них такой возможности нет. 15 секунд для них — максимум. А вот все камеры серии EOS, даже самые простые, имеют для этого все возможности. Если нужна выдержка более 30 секунд — пожалуйста, есть режим BULB, он же произвольная выдержка. У аппаратов серий EOS 5D, EOS 6D и EOS 7D есть отдельное положение кольцо выбора режима BULB (у профессиональных камер серии EOS-1D режимы переключаются иначе, и там слово BULB отображается на верхнем дисплее). Владельцам камер с двумя, тремя и четырьмя цифрами в номере модели нужно выбрать режим М (ручная экспозиция) и крутить верхнее колёсико выбора влево до конца: после значения 30″ на дисплее появится слово bulb.

В режиме произвольной выдержки затвор будет открыт ровно столько времени, сколько нажата кнопка спуска затвора. И тут, казалось бы, есть проблема: держать нажатой кнопку дольше нескольких секунд некомфортно. Решение впервые появилось раньше… сама кнопка спуска. У первых затворов кнопок не было, а их роль играл спусковой тросик с фиксатором. С приходом камер, управляемых электроникой, тросик изменился и превратился в небольшой пульт с кабелем и специальным разъёмом (впрочем, фотографы продолжают такие пульты называть тросиками). У Canon есть несколько моделей проводных пультов — для большинства любительских аппаратов это RS-60E3, для профессиональных и серьёзных любительских моделей — RS-80N3. Главная ценность этого аксессуара — даже не то, что при нажатии на его кнопку камера останется совершенно неподвижной, а в том, что у него есть фиксатор кнопки. Заблокированная кнопка остаётся нажатой сколько угодно времени, хоть часы и дни.

Вот так выглядит RS-80N3, младшая модель отличается формой корпуса и разъёмом.

Съемка лазера. Чтобы луч на фотографии был лучом, нужно некоторое время, т.к. в воздухе всегда есть пыль, и за несколько секунд её набирается достаточно, чтобы даже не слишком мощный луч на фотографии можно было увидеть (на дискотеках со сценическим дымом всё немного иначе, чем в научной лаборатории… собственно, дым там как раз затем, чтобы лазер был виден). На этот лазерный луч мне хватило одной секунды, хотя и на открытой диафрагме и с невысокой чувствительностью.

Помимо необычных снимков (например, у известного американского фотографа Майкла Кенны выдержки нередко длятся многие часы), сверхдлинная выдержка пригодится также для случая, когда нужно что-то очень-очень тёмное снять с максимальным качеством и на низкой чувствительности, чтобы не был заметен цифровой шум, а детализация была бы наилучшей. Или просто сразу убить двух зайцев.

Этот кадр экспонировался семнадцать минут, за это время вечерняя дорожная пробка на набережной Москвы-реки успела частично разъехаться, а небо изрядно потемнеть. 

 

Кроме того, длинные и сверхдлинные выдержки можно получить даже там, где света слишком много: для этого существуют нейтрально-серые фильтры. Они бывают и отдельными различной плотности (которая измеряется в ступенях экспозиции), и переменной плотности (что удобнее — один фильтр заменяет несколько разных). Если использовать самый плотный нейтральный фильтр и самую низкую чувствительность, а также основательно прикрыть диафрагму, то можно снять, скажем, оживлённую городскую площадь ярким днём так, что на ней не будет ни людей, ни машин, ни даже теней — всё это движется достаточно быстро, чтобы не остаться на кадре, снимаемом несколько часов.

Движение и длинная выдержка. Рисование светом

Как видно на предыдущем снимке с видом на Устьинский мост и Кремль в Москве, всё подвижное на длинных выдержках смазывается, а оно недостаточно ярко освещено, то просто исчезает.

Однако то, смажется объект или нет,  зависит не только от выдержки, но и от скорости его перемещения. Я не буду вас утомлять длинным и сложным объяснением понятия «угловая скорость», и сведу его к простому примеру: ребёнок или котик, бегущий на расстоянии трёх метров от камеры со скоростью 10 километров в час, движется для фотоаппарата быстрее, чем самолёт, летящий в километре от камеры со скоростью 300 километров в час. В некоторых случаях, смаз возникает даже на очень коротких выдержках, особенно это заметно в спорте (карате, хоккей, футбол фехтование, гимнастика…). Чем ярче объект, тем заметнее он будет на снимке. Как, скажем, огни автомобилей при съёмке дороги.

В этой серии снимков я совместил сразу несколько приёмов: длинную выдержку, съёмку с проводкой и движущиеся источники света, в роли которых выступили подсвеченные светодиодами струи «танцующего» фонтана. Люди смазаны ровно настолько, насколько я успевал вести за ними камеру, и насколько равномерно они двигались. Сама выдержка была  длинной только относительно — пол-секунды. Можно было бы сделать и длиннее, но в этом случае мне бы пришлось поставить камеру на тележку и бежать, толкая её, вдоль фонтана параллельно объектам съёмки.

 

Здесь мы подошли к ещё одному направлению фотографии, которое не может существовать без длинной выдержки — рисованию светом. В обиходе российских фотографов оно называется «фризлайт» (дословно «морозить свет», freeze light), хотя носители английского этого слова не знают, предпочитая собственно «рисование светом» (light painting). Напомню, что и само слово  «фотография» переводится с греческого как «светопись».

Первые опыты рисования светом, ещё со свечами, относятся к концу XIX века, однако фотографы и художники начали активно использовать этот приём позже, когда фототехника и материалы стали стандартными и предсказуемыми. На этом кадре знаменитого когда-то Гьёна Мили, снятом в 1949 году, Пабло Пикассо сменил карандаш и бумагу на карманный фонарик в воздухе. Сам художник «растроился» потому, что за время рисования фигуры он дважды менял позы, в которых оставался достаточно продолжительное время, а сбоку на него светила другая лампа. 

 

Однако расцвет рисования светом случился совсем недавно, когда стали доступны не только качественные цифровые камеры, но также недорогие и разнообразные источники света —маломощные лазеры и разноцветные светодиоды. Но стоит помнить, что даже если вы хорошо рисуете от руки на бумаге, при рисовании фонариками вам понадобится очень хорошее пространственное воображение или хотя бы объект, который можно аккуратно обвести.  Если же с этим беда, то лучше ограничиться геометрическими фигурами и светодиодными светильниками разных форм, как сделали авторы снимков ниже.

 

Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование коротких выдержек остаётся загадкой. Фотографы нечасто работают с выдержками порядка 1/1000 секунды. Разумеется, короткая выдержка является необходимостью лишь в определённых обстоятельствах. Каких именно? И как эффективно использовать короткую выдержку? Давайте разберёмся.

Что такое выдержка?

Для правильной экспозиции мы должны использовать все три элемента треугольника экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Читайте также: Экспозиция в цифровой фотографии

Чувствительность ISO влияет на качество изображения и чувствительность плёнки или сенсора камеры к падающему на них свету.

Значение диафрагмы отвечает за то, сколько света — больше или меньше — проходит в отверстие между лепестками диафрагмы. Что, в свою очередь, влияет на глубину резкости снимка, позволяя большей или меньшей части сцены попадать в фокальную плоскость.

Выдержка — это период времени, в течение которого свет падает на плёнку или сенсор камеры. Другими словами, это период времени, в течение которого происходит экспонирования кадра.

Длинная (в сравнении с обычной) выдержка позволяет объективу камеры пропускать больше света в течение более длительного периода времени. Короткая же выдержка фиксирует доступный свет за доли секунды.

Выдержка обозначается в долях секунды. 1/250 означает, что затвор вашей камеры будет открыт в течение отрезка времени, равного одной двести пятидесятой секунды.

Вот более доступное объяснение. Если вы разделите одну секунду на 250 равных частей, то при выдержке в 1/250 секунды, свет на сенсор вашей камеры (или на плёнку) будет попадать только в течение одной из этих 250 частей.

То есть при выдержке в 1/30 секунды сенсор камеры запишет больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.

В моей статье «Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии» вы можете узнать о том, какая выдержка лучше всего подходит для той или иной фотографии.

Что такое короткая выдержка?

Короткой называется любая выдержка, короче 1/500 секунды. Этот диапазон будет включать в себя, например, выдержку в 1/1000, 1/2000 и 1/4000 секунды. Насколько короткая выдержка доступна вашей камере вы можете узнать из руководства пользователя к ней. Для камер начального уровня минимально доступная выдержка обычно составляет 1/2000 или 1/4000 секунды.

Читайте также: Рейтинг лучших зеркальных камер начального уровня

Например, Sony А9 при использовании механического затвора способна обеспечить выдержку до 1/8000 сек.

Используя электронный затвор можно получить выдержки до 1/32000 сек.

Когда использовать короткую выдержку

Длинная выдержка позволяет фиксировать движение. Она — именно тот инструмент, который вы бы использовали, чтобы превратить бушующую или текущую воду в мистическую гладь синего цвета.

Короткая выдержка делает всё наоборот. Она выхватывает мгновение движения, фиксирует его, делая статичным. Короткая выдержка «замораживает» движущийся объект, так словно вы нажимаете на паузу при просмотре записи спортивной программы. Чем быстрее движется объект съёмки, тем короче нужна выдержка для его «заморозки».

Длина выдержки также зависит и от того, насколько вы близки к объекту съёмки. Движущийся объект ускоряется по мере вашего приближения к нему. То есть, чем ближе вы к движущемуся объекту, тем короче выдержку вам нужно использовать для «заморозки» его движения.

Спортивная фотография — один из самых подходящих жанров для использования короткой выдержки. В спортивной фотографии короткая выдержка позволяет захватывать спортсменов в движении. Футболисты, спринтеры, лыжники, а также гоночные автомобили, мотоциклы и велосипеды, замирают на фотографиях, сделанных с использованием короткой выдержки.

Фотосъёмка животных и дикой природы — ещё один жанр, где можно использовать короткую выдержку. Например, чтобы запечатлеть птицу в полёте, или бегущего гепарда, фотограф должен использовать короткую выдержку. Так можно сфокусировать внимание зрителя именно на снимаемом животном или птице.

Короткие выдержки могут пригодиться и в уличной фотографии, поскольку они дают возможность быстро снимать какие-то сцены, без необходимости останавливаться и не теряя при этом резкость изображений.

Некоторые фотографы используют короткую выдержку для съёмки капель воды, а также других природных явлений, например, снега, дождя или молний.

Если вам доводилось делать фотографии в условиях низкой освещённости, то вы, наверное, замечали, что в таких условиях на качество фотографии может оказать влияние дрожание камеры. Этот негативный фактор может быть легко устранён путём сокращения выдержки. Но имейте в виду, что сокращение выдержки уменьшит и количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Поэтому для правильного экспонирования снимаемой сцены вам потребуется изменить (увеличить) значение ISO или диафрагмы.

Для получения контроля над значением выдержки, рекомендую вам использовать ручной (мануальный) режим или режим приоритета выдержки. Если первый режим даёт вам контроль над всеми параметрами треугольника экспозиции, то во втором вы можете задать выдержку и чувствительность ISO, а камера автоматически с учётом заданных вами параметров подберёт наилучшую диафрагму.

В одной из следующих статей я обязательно рассмотрю вопрос о креативном использовании выдержки. Следите за обновлениями!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

Фотограф!: Короткая и длинная выдержка в фотографии

Приветствуем всех фотолюбителей! Сегодня в рубрике «Теория фотографии» мы с вами подробно рассмотрим одну из составляющих экспозиции, а именно выдержку, узнаем, какой она может быть, на что влияет в фотографии и каких эффектов можно добиться, если правильно регулировать настройки.

Так же хотим обратить ваше внимание на то, что материал, который содержится ниже, может быть полезен при создании фото для проекта «Фотоассоциации «Движение».

Итак, приступим к изучению.

Затвор камеры похож на шторку, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Для самых длинных выдержек в камере предусмотрен параметр «Bulb» (ручная выдержка) — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Условно, короткими принято считать выдержки меньше 1 секунды. Выдержки длительностью более 1 секунды считаются длинными.

Короткая (1/250 сек и короче) выдержка словно «замораживает» любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

В зависимости от того, какую выдержку мы используем при съемке, короткую или длинную, можно получить совершенно разные эффекты на фотографии.

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения.

1. При сокращении выдержки нужно:

— увеличить число ISO (возможный побочный эффект: визуальный шум на фото)

— прикрыть диафрагму (побочный эффект: может снизиться глубина резкости)

2. При увеличении выдержки нужно:

— уменьшить число ISO (побочный эффект: без штатива не обойтись)

— шире открыть диафрагму (побочный эффект: снижение резкости)

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Что бы получить правильную экспозицию на снимке, нужно все это учитывать и подбирать значения трех величин (ISO, диафрагмы, выдержки) в зависимости от каждой конкретной сцены, ситуации.

Какой же должна быть выдержка для разных ситуаций.. Рассмотрим примеры.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры:

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено.

Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой речь пойдет далее.

2. Съемка с проводкой.

Съемка с «проводкой» — прием, который дает на снимке эффект движения, при этом объект получается резким на смазанном фоне.

И здесь выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Сравните эти два фото.

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

— быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;

— горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;

— горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

3. Творческое размытие – выдержка от 1/15 с до 1 с.

Например, быстрое течение водопада: 1/8 с; гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. Здесь так же не следует забывать о штативе.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с.

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается. Этот эффект можно получить только в случае использования штатива.

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

— шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;

— гладкое движение поверхности моря: 15 с;

— быстро движущиеся облака: 8 с;

— волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар.  Камеру желательно установить на штатив. Хорошо, если вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления для уменьшения вибраций при съемке.

5. Ночная съемка – выдержка более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение ISO, что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных. Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

— отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;

— звездные треки: 10 мин.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Использованы материалы сайтов:
http://fotogora.ru/
http://andimfilm.narod.ru/
http://www.cambridgeincolour.com/
http://photo-monster.ru/

Советы по съемке с большой выдержкой

Длинная выдержка используется в фотографии для разных целей. Она может помочь выстроить экспозицию при ночной съемке, а может послужить для создания специальных эффектов в фотографии, например, для отображения контраста между быстрым движением объектов вокруг одного статичного. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам добиться при съемке на длинной выдержке желаемого эффекта.

Штатив всегда и везде

Длинная выдержка невозможна без использования штатива. В те несколько секунд, что проходят между щелчком и завершением съемки, камера должна находиться в абсолютно статичном положении. Это значит, что даже случайная вибрация, появившаяся от вдоха или дрожи в руках может сказаться на всем кадре. Поэтому при съемке на длинной выдержке камеру мы устанавливаем на штатив, а для нажатия кнопки используем дистанционный пульт. Да-да, ведь даже вибрация при нажиме дает негативный эффект. Это значит, что вам обязательно нужно запастись качественным и главное, устойчивым штативом.

Некоторые профессионалы рекомендуют дополнительно утяжелить штатив. В ход идут даже такие предметы как пакеты с песком, все это для того, чтобы камера не дрогнула при съемке.

Штатив Sirui ET-2204+E-20 идеально подходит для съемок на длинной выдержке. Крупный и устойчивый, он выполнен из углепластика и защищен от ржавчины и погодных условий. Удобные ножки позволяют установить данный штатив на любой поверхности и надежно разместить на нем камеру. Максимальная нагрузка составляет 12 кг, а максимальная рабочая высота при учете использования центральной штанги — 145 см. В комплект модели входит и многофункциональная шаровая головка E-20.

Погодные условия

Конечно, для того, чтобы успешно снять кадр на улице, нужно учитывать погодные условия. Если вы хотите снять волны на длинной выдержке, снег или даже движущиеся огни машин, вам всегда необходимо знать, какая погода (хотя бы примерно), ожидает вас на месте съемок. Снимать такие кадры будет сложно в дождливую погоду, при безоблачном небе или при ярком свете. Как и при любой съемке, стоит заранее изучить местность, где вы планируете снимать. Так вы поймете, какую погоду вам стоит ожидать и как поведет себя камера при доступном освещении. Это актуально особенно для съемок воды: пляжей, водопадов, рек.

Заранее постройте композицию

Еще одна причина, по которой стоит заранее исследовать локацию для съемок, это возможность заранее построить композицию. Выбрать точную точку съемки и вид, после чего представить, как именно вы видите кадр. Учесть придется все детали, а  смотреть не только на те элементы, которые интересуют вас именно в кадре, но и на окружающие объекты. Это поможет вам наиболее удачно встроить длинную выдержку в обычную пейзажную фотографию.

Фокусировка

При съемке очень важно не потерять фокус на статичном объекте. Зафиксировать его можно вручную или, если вы снимаете в режиме автофокуса, нужно не до конца нажать кнопку спуска затвора. И в этот момент особенно важно уловить возможное наличие утечек света. Утечки обязательно изолировать, чтобы предотвратить появление артефактов. Именно для этого, кстати на ремнях камер Canon, имеется специальный резиновый элемент. А если вы используете другую камеру, то можно создать аналог этого элемента из подручных материалов, например, можно применить черную изоленту.

Даже небольшие блики могут испортить кадр, поэтому обходиться с их изоляцией нужно крайне внимательно. Для этого на помощь придет и бленда, которую можно выбрать в зависимости от диаметра объектива и его характеристик. Fujimi предлагает немало различных моделей, среди которых Fujimi FBET-74 для Canon EF 70-200mm f/4.0L, FBEW-73C для Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM и другие варианты.

Свет

Независимо от того, снимаете вы ночью или днем, принципиально важно отследить все источники света и понять, можете ли вы их использовать. То, сколько света будет доступно вам при съемке, какие источники освещения попадут в кадр и повлияют на его построение и т.д. Именно эти вопросы следует задать себе перед тем, как сделать заветный кадр. Ночью это особенно важно, так как вам предстоит работа в непростых условиях и никогда точно не понятно, как может повести себя камера в сочетании с тем или иным источником света.

Тестовые кадры

Тестовый кадр всегда важен, особенно когда вся аппаратура уже установлена. Камера должна находиться в ручном режиме (М) с приоритетом диафрагмы (Aperture Priority). Соответственно, в зависимости от вашей задумки, выставляется и диафрагма. Для того, чтобы выбрать идеальные настройки, вам придется снять несколько текстовых кадров и внимательно оценить их результаты. Если они близки к тому, что вы задумывали, то настройки вам подходят.

Фильтры

Нейтрально-серый фильтр (ND) часто используется при съемках на длинной выдержке. Выбирать подходящий фильтр нужно исключительно полагаясь на результат, которого вы хотели бы достичь. Обязательно стоит помнить о том, что сильный фильтр (на 8-10 шагов) не позволит вам использовать режим Live View, то есть задача усложнится, хотя сама камера при этом, будет видеть все прекрасно. Преимущества такого фильтра станут четко заметны на готовой фотографии, он уменьшает количество света, которое попадает на матрицу камеры.

Фильтры стоит выбирать в зависимости от диаметра объектива, так Нейтрально-серый фильтр Polaroid Fader ND (2-400) подходит для диаметра 72мм, и способен уменьшить свет на 1-9 ступеней. Таким образом, этот фильтр можно использовать как раз для съемок на длинной выдержке.

Помимо него, можно использовать и другие фильтры: поляризационный, ультрафиолетовый и т.д. В модельной линейке Polaroid можно найти любой фильтр для любых целей.

Режим

Перед съемкой кадра не забудьте переставить камеру в режим B (Bulb) — режим ручной выдержки. Этот режим позволит вам держать затвор открытым более чем на 60 секунд, и вы сможете выставить любую длину выдержки. Остальные настройки менять нельзя. Начинайте практиковаться с недолгой выдержки и постепенно, вы научитесь снимать стильные кадры на длинной выдержке со всеми доступными эффектами.

Последнее, что мы можем порекомендовать — это снимать как можно больше, поскольку только так, рано или поздно, вы сможете наконец-то достичь цели и научиться переносить то, что вы видите на матрицу камеры.

Пошаговое руководство по фотографии с длительной выдержкой

В последние несколько лет, благодаря распространению полезных аксессуаров и фотографических фильтров хорошего качества и низкой цены, техника длительной выдержки становится все более популярной среди энтузиастов фотографии. Даже если эту технику можно использовать как в студии, так и в городской среде, идеальной площадкой для длинных выдержек является пейзажная фотография.

К сожалению, часто бывает, что результат, который мы получаем, далек от наших ожиданий, и мы в конечном итоге классифицируем длительную выдержку как невозможную технику.Однако, следуя этому пошаговому руководству по фотосъемке с длительной выдержкой, вы увидите, насколько легко получить хороший результат с первой попытки (или почти!).

Шаг первый: Изучите погоду

День с безоблачным небом — хороший день, чтобы выпить пива с друзьями, а не делать длительные выдержки. Точно так же дождь не может длиться вечно, так что не тратьте время на полдень с PlayStation. Вам следует изучать спутниковые изображения, а не метеорологические объекты, пытаясь выяснить, надвигается ли шторм или скоро ливень закончится.

Шаг второй: заранее посетите место

Разведайте место заранее, так как вам нужно много времени, чтобы найти идеальную композицию, или, по крайней мере, больше, чем время, необходимое для «короткой выдержки». Фактически, при длительной выдержке мир полностью отличается от того, как вы видите его собственными глазами. Вы должны попытаться увидеть это своим умом, ища гармоничную композицию, включающую движущиеся объекты, пытаясь предсказать направление облаков или силу моря.

Старайтесь не помещать солнце в композицию, потому что его движение испортит снимок и создаст область передержки, которую невозможно исправить. Если вы не можете избежать солнца, подождите, пока оно не скроется за облаком.

Шаг третий: используйте штатив

Установите камеру на штатив и установите все аксессуары, такие как дистанционный спуск затвора и держатель фильтра (если вы используете вставные фильтры). Однако дождитесь фактической установки фильтров. Это очень важно!

Шаг четвертый: скомпонуйте изображение и зафиксируйте фокус

Уточните композицию, сфокусируйтесь на объекте и зафиксируйте фокус.Если вы используете ручную фокусировку, поверните кольцо фокусировки объектива.

Если вы используете режим автофокусировки камеры, вы должны сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и после того, как фокусировка будет сделана, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, переведите рычажок из режима автоматической фокусировки в ручной режим. Таким образом, ваша камера будет поддерживать фокус (в качестве альтернативы вы можете использовать фокусировку с помощью кнопки возврата).

Шаг пятый: установите экспозицию

Теперь установите камеру в ручной (M) режим или режим приоритета диафрагмы (A / Av).Затем установите диафрагму на подходящее значение для сцены (для пейзажей я рекомендую от f / 8 до f / 11) и сделайте «пробный снимок».

Тест завершен, когда вы получите правильную экспозицию. Чтобы определить правильность экспозиции, проверьте гистограмму (не доверяйте своему дисплею, он слишком яркий). Верно, что на гистограмме нет универсально правильного результата, но есть гистограммы, которые универсально неверны, а именно полностью сдвинуты вправо или влево (изображение соответственно переэкспонировано или недоэкспонировано).

После успешного выполнения пробного снимка запишите выдержку, которую вы использовали для этого снимка.

Шаг шестой: Добавьте свой фильтр

Теперь добавьте фильтр нейтральной плотности (ND). Если фильтр очень сильный (например, 10 ступеней), вы не сможете видеть в видоискателе или в режиме Live View. Не волнуйтесь, потому что, если вы следовали руководству до этого момента, вы заметите, что мы уже сделали композицию и фокусировку тоже. Вы слепой, но ваша камера все видит отлично.

Шаг седьмой: переход в режим Bulb

Установите режим съемки Bulb (B), чтобы отказаться от тридцатисекундного ограничения камеры. Не изменяйте никакие другие настройки (ISO и диафрагму), использованные в тестовом снимке.

Шаг восьмой: сделайте снимок с длинной выдержкой

Наконец-то пришло время сделать наш снимок с длинной выдержкой.

Но как долго вам нужно будет оставлять заслонку открытой? Это менее сложно, чем можно было ожидать. Прежде всего, вспомните выдержку, которую вы записали во время «пробного снимка», сделанного в шаге 5 выше.Теперь вы должны компенсировать количество остановок, введенных фильтром.

Например, если ваш тестовый снимок был 1/15 секунды, добавив 10 ступеней, вы получите выдержку примерно 60 секунд. Теперь у вас есть выдержка!

(Не нужно зацикливаться на математике: в Интернете вы можете легко найти таблицы преобразования и приложения для вашего смартфона, которые сделают преобразование за вас.)

Шаг девятый: проверьте гистограмму еще раз

После того, как вы сделали снимок с рассчитанной выдержкой, проверьте гистограмму.Если новая гистограмма примерно равна гистограмме тестового снимка, миссия выполнена. Если он смещен слишком далеко вправо или влево, повторите снимок еще раз, корректируя выдержку.

Легко, не правда ли? Теперь наполните свой рюкзак камерой и фильтрами и отправляйтесь тренироваться в поле!

Когда следует делать снимки с длительной выдержкой?

Вы можете делать снимки с длинной выдержкой в ​​любое время, если у вас есть подходящее оборудование. Я рекомендую начинать с фотосъемки с длинной выдержкой очень рано утром или очень поздно вечером; Таким образом вы сможете видеть то, что фотографируете, но ограниченный свет позволит делать впечатляюще длинные выдержки.Вообще говоря, у самое простое время для съемки с длинной выдержкой — это любой момент, когда свет ограничен.

Можно ли делать снимки с длинной выдержкой при дневном свете?

Да! Однако вам понадобится фильтр нейтральной плотности. В противном случае ваши изображения с длинной выдержкой получатся слишком яркими.

Почему мои снимки с длинной выдержкой белые?

Если ваши фотографии с длинной выдержкой белые, значит, вы передержали изображения. Вам потребуется увеличить выдержку, сузить диафрагму или уменьшить ISO, чтобы решить эту проблему.

Что подразумевается под длинной выдержкой в ​​фотографии?

Длинная выдержка — это метод, при котором затвор остается открытым в течение необычно длительного периода времени. Таким образом, вместо того, чтобы сделать снимок за доли секунды, вы нажимаете кнопку спуска затвора и ждете — часто в течение нескольких минут или даже часов — до завершения экспозиции!

советов по съемке с длинной выдержкой | Советы по ночной фотосъемке

Полезный метод ночной фотографии — длинная выдержка.

Эффекты, которые можно запечатлеть с длинной выдержкой, ошеломляют и обладают неземным качеством.

Самый важный инструмент, который вам понадобится, — это прочный штатив и камера DSLR, которая позволяет снимать с большой выдержкой.

1

Фотографирование колеса обозрения

Чтобы сфотографировать колесо обозрения ночью, подойдите ближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы получить как можно больше деталей. Поместите камеру на штатив и кадрируйте изображение.

Поскольку мы хотим, чтобы все элементы были резкими, выберите маленькую диафрагму в диапазоне от f / 11 до f / 32. Установите камеру в режим «Ручной» или «ТВ» (приоритет выдержки) и выберите выдержку в соответствии со скоростью освещенного колеса обозрения и желаемым стилем (от 1 до 30 секунд).

Снимайте с автоспуска камеры или с помощью спускового тросика, чтобы не прикасаться к камере и не трясти ее. Захваченное изображение будет полно световых следов на фоне черного неба, но центральные лучи, удерживающие колесо, будут резкими.

Длительная выдержка звездной ночью может дать красивые световые следы, созданные звездами и вращением Земли.

Лучший способ кадрировать изображение — это включить интересующий элемент, например, старое дерево на переднем плане.Установите камеру на штатив и сфокусируйте объектив на бесконечность. Вам нужно использовать спусковой тросик, чтобы исключить любое дрожание камеры, так как это испортит вашу фотографию.

Установите камеру в режим съемки B «Bulb» и установите диафрагму в диапазоне от f / 2,8 до f / 4 для получения оптимальных результатов. Нажмите на пульт, чтобы открыть затвор. Вы должны держать ISO на уровне 100, чтобы свести цифровой шум к минимуму. Чтобы завершить фото по истечении желаемого времени, снова нажмите на пульт и спустите затвор. Эти воздействия могут длиться от 15 минут до нескольких часов.

Следы светофоров и задних фонарей создают потрясающий эффект и являются отличным способом познакомиться с большой выдержкой.

Выберите оживленную дорогу с интенсивным движением ночью. Используйте прочный штатив и расположите камеру так, чтобы она имела обзор местности. Используйте маленькую диафрагму f / 16 или меньше для большей глубины резкости, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе.

Чем дольше выдержка, тем больше линий появится и тем длиннее они будут выглядеть.

Чтобы запечатлеть этот драматический вид океана и неба, вы должны использовать фантастический свет «золотого часа», последний час перед заходом солнца.

Следуйте основам ночной фотографии — поместите камеру на штатив, используйте широкоугольный объектив с минимально возможной диафрагмой и сфокусируйтесь на бесконечность. Поверните диск переключения режимов камеры в режим ручной или ручной съемки и используйте длинную выдержку (5–30 секунд) для большей выдержки. Чем дольше выдержка, тем мутнее становится вода.

Используйте автоспуск камеры или спусковой тросик, чтобы сделать снимок абсолютно без размытия. Не используйте вспышку, потому что это может испортить эффект на изображении.

Экспозиция вашего ночного изображения будет зависеть от определенных факторов. Если окружающего света много, выдержка будет меньше. Если вы снимаете в очень темном месте, необходимо увеличить выдержку.

Чтобы запечатлеть эффекты световых следов, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, что означает, что вы должны использовать штатив. Для снимка здания Парламента требуется выдержка в 6 секунд, что достаточно для того, чтобы запечатлеть следы движения.Диафрагма f / 8 позволила сделать здание резким.

Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы настраиваетесь на экспозицию, необходимую для достижения желаемого эффекта.

Главное, о чем нужно помнить при выборе правильной экспозиции, — это как запечатлеть как тени, так и светлые участки.

Если вам удастся получить правильные тени, вы сможете создать отличную ночную сцену, которая вызовет у вас комплименты. При съемке с длительной выдержкой главное — держать затвор открытым только на время, достаточное для достижения желаемого эффекта.Если вы будете держать затвор открытым слишком долго, вы потеряете детали в любом источнике света, освещающем ваш объект, и даже можете потерять способность определять, что это за объект.

При попытке создать световой след затвор должен быть открыт как минимум на 1 секунду, поэтому требуется штатив. Используйте режим приоритета выдержки и начните с выдержки в 1 секунду и посмотрите, каков будет результат; если след слишком короткий, добавьте 2 секунды, а затем продолжайте добавлять 2 секунды, пока не получите желаемый эффект освещения (красота цифровой фотографии в том, что вы сразу узнаете).Если у вас слишком много размытия, значит, ваш затвор был открыт слишком долго, и вам нужно уменьшить его, может быть, на целую секунду.

В дополнение к цифровой камере вам понадобится прочный штатив, чтобы делать хорошие ночные фотографии. Это обеспечит надежную стабилизацию камеры и позволит избежать размытости изображений.

Мы рекомендуем 60-дюймовый портативный штатив AmazonBasics как отличный вариант начального уровня для съемки с длительной выдержкой.

Фотосъемку с длинной выдержкой в ​​ночное время можно усовершенствовать, если потренироваться и научиться распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с этими условиями.

В зависимости от того, с чем вам нужно работать, выдержка может составлять от 1/60 секунды до нескольких минут.

Уникальность изображений с длинной выдержкой заключается в том, что каждое изображение уникально, поскольку световые следы движутся необычным образом, и с практикой у вас должна получиться коллекция фотографий, которые действительно уникальны.

Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой

Вы видели изображения, на которых вода выглядит мягкой и шелковистой, почти нереальной? Или задние фонари автомобилей превращаются в длинные красные линии с размытыми облаками, тянущимися по небу?

Вы могли подумать, что этими изображениями сильно манипулируют в продвинутом фоторедакторе, но это не так.На самом деле это результат довольно простой техники съемки.

Этот метод известен как Фотография с длинной выдержкой ; техника, которая использует преимущества длинных выдержек для создания творческих и уникальных изображений. Его часто используют пейзажные фотографы, архитектурные фотографы, портретные и уличные фотографы и многие другие.

Из этой статьи вы узнаете все основы фотографии с длинной выдержкой. Всего за несколько простых шагов вы будете готовы размыть движущиеся элементы, придать воде кремовый вид или сделать небо потрясающим с его длинными вытянутыми облаками.

Облака кажутся растянутыми, а часть воды закручивается в результате 60-секундной выдержки // Настройки: ISO100, f / 11, 60 секунд

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Итак, что же такое фотография с длинной выдержкой ?

Как видно из названия, это стиль фотографии, который предполагает использование длинных выдержек или длинных выдержек . Таким образом мы можем размыть движущиеся элементы, такие как вода, автомобили или облака.

Точное определение несколько расплывчато, но большинство фотографов согласны с тем, что длинная выдержка начинается, когда выдержка слишком мала для получения резкого изображения с рук. Эта точная выдержка зависит от камеры и фокусного расстояния.

Не только пейзажные фотографы полюбили эту технику; она также популярна среди других жанров, таких как архитектурная, уличная, абстрактная и культурная фотография. Это более распространено в определенных областях фотографии, но эту технику можно использовать по-разному.

Что такое выдержка?

Фотосъемка с длинной выдержкой — это техника, требующая большой выдержки. Поэтому, чтобы полностью понять основы этой техники, важно понимать основные настройки вашей камеры, особенно скорость затвора.

Скорость затвора составляет , время открытия затвора камеры . Этот период измеряется в секундах или долях секунды. Больший знаменатель, такой как 1/1000, означает меньшую выдержку, чем меньший знаменатель, такой как 1/10.

Меньший знаменатель или более длинная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор.

Рекомендуемая литература: Введение в выдержку в фотографии

Выдержки 0,4 секунды достаточно для создания размытия быстро движущихся элементов вблизи объектива // Настройки: ISO64, f / 10, 0,4 секунды

Камера регистрирует все, что движется в кадре, пока открыт затвор, поэтому вода выглядит размытой, облака тянутся по небу, а автомобили оставляют световые следы.

Совет: практическое упражнение для понимания выдержки и фотографии с длинной выдержкой

Понятие выдержки может быть немного сложным, когда вы только начинаете фотографировать. Но эти базовые знания необходимы для того, чтобы в полной мере использовать технику фотографии с длинной выдержкой.

Ниже приведено простое и практическое упражнение, чтобы увидеть, как выдержка влияет на фотографию:

1. Установите камеру на штатив, стол или другое место, где она может устойчиво стоять
2. Установите выдержку на 1/1000 и попросите кого-нибудь пройти по кадру (или используйте затвор с задержкой и сделайте это самостоятельно)
3. Отрегулируйте выдержку на 1/500 и повторите
4. Повторите еще раз, но на этот раз с еще более длинными выдержками, такими как 1/200, 1/20, 1/5 и заканчиваться 1 секундой

Нет большой разницы между первым несколько изображений (если человек не бежал по комнате).Однако изображение начинает выглядеть иначе, когда выдержка достигает 1/5 секунды.

На 1 секунду человек, идущий по комнате, выглядит расплывчатым, некоторые скажут, что он похож на привидение!

Это простое упражнение, которое вы можете выполнять где угодно, чтобы точно увидеть, что происходит, когда вы увеличиваете время экспозиции. Возьмите штатив и отправляйтесь к ближайшей реке, и вы увидите, как техника фотосъемки с длинной выдержкой может повлиять на вашу пейзажную фотографию.

Основное оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой

Тема «Основное оборудование для фотографии» имеет множество мнений и имеет тенденцию к большой накал.Я твердо верю, что отличные изображения можно делать с помощью любой камеры, но важно понимать ограничения вашего оборудования. Когда дело доходит до фотографии с длительной выдержкой, нельзя обойти стороной тот факт, что есть несколько инструментов, без которых вы не добьетесь хороших результатов.

К счастью, список необходимого оборудования для фотосъемки с длинной выдержкой невелик:

# 1 Камера с ручными функциями

Не обязательно говорить, что для фотографирования требуется фотоаппарат, но я все равно упомяну об этом.

Техника фотографии с длинной выдержкой может быть достигнута с помощью большинства цифровых фотоаппаратов (или даже новейших смартфонов). Основным требованием является наличие возможности вручную настраивать параметры камеры , такие как ISO, диафрагму и выдержку.

Камеры с режимом Bulb или Time особенно полезны для достижения выдержки более 30 секунд. Однако это не является обязательным требованием.

# 2 Прочный штатив

Штатив необходим для съемки с длительной выдержкой.Я повторяю. Необходим штатив .

Кто-то может проявить творческий подход и использовать камни или другие предметы для опоры камеры, но мы оба знаем, что это менее гибкое и надежное решение. Имейте в виду, что этот метод требует использования длинных выдержек, часто растягивающихся до секунд или даже минут. В таких ситуациях невозможно снимать четкие изображения с рук.

Если вы не инопланетянин с потусторонними сверхспособностями (пожалуйста, передайте их мне, если да!), Вам понадобится штатив.

Рекомендуемая литература: Как выбрать следующий штатив

Штатив не обязательно должен быть самой дорогой и высококачественной версией, доступной в настоящее время, но я рекомендую вам приобрести более надежный штатив. Может возникнуть соблазн купить самый дешевый вариант в местном магазине фотографий, но они, как правило, легко ломаются. Особенно при использовании на открытом воздухе.

Крепкий штатив должен быть у вас, даже если вы не интересуетесь фотографией с длинной выдержкой.Это полезный инструмент, который позволяет реализовать несколько техник, которых вы иначе не смогли бы получить.

# 3 Дистанционный спуск затвора

Дистанционный спуск затвора пригодится, когда вы используете режим Bulb. не обязательно при фотографировании с выдержкой менее 30 секунд, но я рекомендую всегда использовать дистанционный спуск затвора или функцию отложенного затвора камеры. Это важный шаг в уменьшении нежелательной вибрации камеры.

Существует две основные причины, по которым дистанционный спуск затвора идеально подходит для фотосъемки с длительной выдержкой:

1. Он предотвращает вибрацию камеры, вызванную нажатием кнопки спуска затвора.
2. Позволяет достичь выдержки более 30 секунд с помощью режима Bulb.

Но не волнуйтесь. Не покупайте камеру дороже, чем ваша камера! Простого дистанционного спуска затвора более чем достаточно. Модели с таймером и возможностью блокировки могут пригодиться при работе с длительной выдержкой.

# 4 Фильтры нейтральной плотности

Последний важный инструмент для фотосъемки с длительной выдержкой — это фильтры нейтральной плотности. Те, кто знаком с этой техникой, могут сказать, что можно добиться длинных выдержек и без фильтров.В некоторых ситуациях это стопроцентно верно.

Фильтры нейтральной плотности чаще называют нейтральными фильтрами. Это затемненные фильтры, которые устанавливаются на объектив, чтобы уменьшить количество света, попадающего на затвор. Чем темнее фильтр, тем длиннее выдержка затвора для получения хорошо экспонированного изображения.

Эти фильтры не нужны при фотографировании в темноте. Свету уже нужно много времени, чтобы достичь датчика в ночное время.Однако фильтры необходимы для фотосъемки с длительной выдержкой в ​​дневное время. Многие фотографы предпочитают использовать их и во время Золотого часа.

Фильтры нейтральной плотности бывают разных форм и форм. Двумя наиболее распространенными являются системы навинчивания и вставные / квадратные. У них обоих есть свои плюсы и минусы, но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я рекомендую прочитать наше Введение в фильтры нейтральной плотности для получения дополнительной информации о них.

В наши дни существует множество производителей, поэтому найти идеального может быть немного сложно.Я предлагаю вам провести небольшое исследование перед покупкой ваших первых фильтров, некоторые из них имеют сильные цветовые оттенки, которые выглядят плохо.

Лично я использую NiSi фильтры в течение последних лет и имею большой опыт работы с ними. Я также использовал фильтры от LEE Filters, Singh-Ray и B + W.

Цены варьируются от 20 до 300 долларов. Различия между средним и самым дорогим товаром несущественны, но самый дешевый редко работает хорошо.

Фильтр затемнения и фотография с длинной выдержкой

Важно отметить, что все фильтры нейтральной плотности не одинаковы.Я уже упоминал, что существует несколько разных систем, но они также бывают разной степени темноты.

Уровень темноты описывается такими терминами, как 2 ступени, 6 ступеней и 10 ступеней. Есть также еще два термина: Optical Density и ND Factor . Но не будем сейчас вдаваться в технические подробности.

Эти термины описывают, насколько темны фильтры и насколько необходимо увеличить время экспозиции, чтобы добиться такой же экспозиции, как и без фильтра.Например, фильтр нейтральной плотности 10 ступеней требует, чтобы вы использовали выдержку на 10 ступеней или в 1000 раз больше. Это означает, что исходная выдержка затвора 1/60 секунды становится 16,7 секунды.

Выдержки 5 секунд достаточно, чтобы размыть воду, но не облака. Для этого был использован 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности // Настройки: ISO100, f / 11, 5 секунд.

Распространенная ошибка новичков в фотографии с длинной выдержкой — покупать только самые яркие фильтры, такие как 1 или 2 ступени. Они, как правило, немного дешевле, но в большинстве сценариев они также не имеют большого эффекта.Они становятся полезными только в синий час, когда уже темно.

6 и 10 Стоп-фильтры чаще используются для уменьшения выдержки. При использовании во время Золотого часа можно увеличить выдержку до нескольких минут. Эти более темные фильтры используются на большинстве изображений с шелковистой водой или натянутыми облаками.

Настройка и съемка с длинной выдержкой

Теперь, когда вы знаете основные и рекомендуемые инструменты, пора перейти к более практическим аспектам фотографии с длительной выдержкой.Здесь начинается самое интересное.

Я уже упоминал, что эта техника широко используется в нескольких жанрах фотографии. Техники одинаковы независимо от сцены; отличается только композиционный подход.

Ниже я расскажу о точных 8 шагов к фотографии с длинной выдержкой , которым вам нужно следовать, чтобы получить наилучшие результаты. Перед тем, как двигаться дальше, внимательно следите за каждым шагом.

# 1 Сделайте композицию

Наличие сильной композиции важно, если вы хотите создать убедительный образ.Это справедливо для фотографии в целом и не менее важно при использовании длинной выдержки. Об этом легко забыть, когда вы увидите, насколько впечатляюще выглядят некоторые элементы в кадре, но я призываю вас не игнорировать композицию. Вы будете сожалеть об этом!

Я рекомендую вам, , подойти к сцене так же, как вы обычно делаете это . Спросите себя, что является основным предметом изображения? Как вы можете выделить его? Затем в кадр нужно включить небо или другие движущиеся элементы, чтобы выделить этот объект.

Может возникнуть соблазн наклонить камеру вверх и сфокусироваться на движущихся облаках, но вместо этого попробуйте включить их в композицию // Настройки: ISO100, f / 11, 40 секунд

Установите камеру на штатив и подключите дистанционный спуск затвора, когда найдете интересную композицию. Убедитесь, что штатив правильно установлен и стоит неподвижно во время съемки.

Примечание: сцены без облаков или движущихся элементов редко выигрывают от длинной выдержки.Нет элементов, показывающих эффект.

# 2 Применить обычные настройки

Второй шаг в настройке изображения с длинной выдержкой — применить «нормальные» настройки. На этом этапе вы должны были найти композицию и установить камеру на штатив.

Не имеет значения, предпочитаете ли вы изменять настройки в ручном режиме или в одном из полуавтоматических режимов камеры. Самым важным является то, что вы отметили, какая выдержка требуется, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.Лично я предпочитаю (и рекомендую) делать это вручную, но это зависит от того, насколько вам комфортно с камерой.

Убедитесь, что для установлено низкое значение ISO, например 64 или 100. Диафрагма зависит от ландшафта, но в большинстве случаев наилучшая установка — между f / 7.1 и f / 13 . Эти две настройки останутся неизменными на протяжении всего процесса.

Рекомендуемая литература: Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

Скорость затвора регулируется в соответствии с двумя другими настройками.Использование Live View и гистограммы — хороший способ сделать это вручную. В противном случае подходящей полуавтоматической настройкой является Приоритет диафрагмы .

# 3 Сделайте пробный снимок

После применения настроек необходимо сделать пробный снимок. Взгляните на предварительный просмотр изображения и убедитесь, что экспозиция выглядит хорошо. Увеличьте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что фокус также резкий.

Если изображение выглядит нормально, запишите точную выдержку .Это важно. Эта информация понадобится вам в несколько шагов.

# 4 Переключиться на ручную фокусировку и настройки

Это когда все становится немного сложнее (и увлекательнее!)

Начните с перехода в полный ручной режим, если вы еще не использовали его для установки ISO, диафрагмы и выдержки. Важно, чтобы вы оставались в этом режиме до конца процесса.

Затем вы переключаетесь на ручную фокусировку . Изображение уже должно быть в фокусе, поскольку мы сделали пробный снимок и дважды проверили, все ли в порядке.Можно использовать автофокус во время периода тестирования, но вам нужно снова переключить его в ручной режим, прежде чем продолжить.

Связанная статья: Ручная фокусировка против автоматической

Вы быстро заметите, что темные фильтры нейтральной плотности делают Live View или видоискатель полностью черными. При работе с этими темными фильтрами камера изо всех сил пытается установить фокус, поскольку у нее нет контрольных точек. Это приводит к расфокусированным изображениям. Это ошибка, на которую у вас нет времени, когда вы имеете дело с выдержкой в ​​несколько минут.

# 5 Установите фильтр перед объективом

Следующим шагом будет установка фильтра на камеру. Большинство фильтров размещаются перед линзой, поэтому будьте осторожны, когда вы завинчиваете ее или вставляете в держатель фильтра; вы не хотите случайно повернуть кольцо фокусировки или переместить камеру.

Фильтры нейтральной плотности и градуированные нейтральные фильтры с квадратной системой фильтрации

Убедитесь, что фильтр плотно затянут и между ним и объективом нет зазора.Небольшие зазоры приводят к утечкам света. Это редко случается с ввинчиваемыми фильтрами, но чаще с квадратными фильтрами, неправильно установленными в адаптере.

# 6 Расчет новой выдержки

Скорее всего, вы ничего не увидите в видоискателе после установки 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности. То же самое и с камерой. Если вы попытаетесь сделать снимок сейчас, он, скорее всего, будет чисто черным.

Вот почему нам нужно рассчитать новую выдержку.Это можно сделать двумя основными способами:

Метод № 1. Используйте приложение для фотосъемки с длительной выдержкой

Первый метод расчета новой выдержки — использование приложения для смартфона «Фотография с длинной выдержкой». Это так просто, что кажется почти обманом — может быть, это так?

Существует множество бесплатных приложений, таких как Калькулятор длительной выдержки, который автоматически вычисляет новую выдержку. Все, что вам нужно сделать, это вставить исходную выдержку и фильтр нейтральной плотности, который вы используете.Вот почему важно записать выдержку, которую вы использовали на тестовом изображении.

Некоторые приложения для длинной выдержки также имеют встроенный таймер, который можно использовать, чтобы отслеживать, как долго был открыт затвор. Это удобно при использовании Bulb Mode и выдержках более 30 секунд.

Метод № 2: Рассчитайте выдержку вручную

Второй способ посложнее. Тем не менее, это важная часть понимания того, что происходит.Можно полагаться на приложения для смартфонов, но полезно также научиться рассчитывать подходящую выдержку. Это поможет вам узнать, какую выдержку использовать в зависимости от внешней яркости.

Давайте поработаем. Это действительно не так сложно, как кажется. Сначала вам нужно узнать, насколько темный у вас фильтр. Вот самые распространенные варианты:

• ND0.3 или 1 ступень = 2x выдержка
• ND0.6 или 2 ступени = 4x выдержка
• ND0.9 или 3 ступени = 8x выдержка
• ND1.8 или 6 ступеней = выдержка 64x
• ND3.0 или 10 ступеней = выдержка 1000x

На основании приведенной выше информации мы теперь знаем, что фильтр 10 ступеней пропускает в 1000 раз меньше света. Это означает, что время экспозиции необходимо увеличить в 1000 раз, чтобы такое же количество света достигло датчика. Исходная выдержка затвора 1/125 секунды теперь должна составлять 8 секунд. Выдержку затвора 1/30 секунды следует увеличить до 32 секунд.

# 7 Примените новую выдержку

После расчета новой выдержки пора изменить настройки камеры.Если расчетная выдержка меньше 30 секунд, вы сможете сделать это так же, как обычно. Если он длится более 30 секунд, вам необходимо войти в режим Bulb или Time Mode . Это может отличаться от камеры к камере.

Если выдержка затвора больше 30 секунд, необходимо использовать дистанционный спуск затвора. Некоторые камеры позволяют вам нажать один раз, чтобы начать съемку, и еще раз, чтобы закончить экспозицию. В других камерах вам нужно вручную удерживать кнопку спуска затвора столько, сколько должно быть выдержки.В таких ситуациях предпочтительнее дистанционный спуск затвора с режимом блокировки.

# 8 Сделайте снимок и внесите изменения

Теперь, когда композиция отточена и настройки применены, пора сделать снимок.

Настройки: ISO320, f / 10, 8 секунд

Взгляните на предварительный просмотр изображения после завершения экспозиции. Теперь вам нужно оценить, правильно ли выглядит экспозиция. Некоторые фильтры немного темнее, чем указано в рекламе, и для них может потребоваться примерно одна дополнительная ступень выдержки.В таком случае отрегулируйте выдержку и сделайте еще один снимок.

Вот и все. Надеюсь, теперь у вас есть красивая фотография с длинной выдержкой.

Примеры и идеи фотографий с длинной выдержкой

Вот несколько примеров того, как фотографию с длинной выдержкой можно использовать в пейзаже и на открытом воздухе. К каждому из изображений прикреплены настройки камеры, поэтому вы видите, как выдержка влияет на фотографию.

• ISO100, f / 9, 3 секунды
• ISO200, f / 11, 1.5 секунд
• ISO100, f / 13, 35 секунд
• ISO100, f / 10, 103 секунды
• ISO64, f / 11, 180 секунд
• ISO640, f / 7.1, 30 секунд

Заключение

Фотосъемка с длинной выдержкой — это очень весело и отличный способ сделать интересные и уникальные изображения. Однако это требует немного большего планирования, чем «обычная» фотография, и любые ошибки становятся еще более заметными. Итак, давайте сделаем краткий обзор 8 шагов по совершенствованию изображений с медленным затвором:

1. Настройте композицию как обычно
2. Примените настройки, которые лучше всего подходят для снимка без фильтров
3. Сделайте пробный снимок и убедитесь, что экспозиция и фокус хорошие
4. Переключитесь на ручную фокусировку и настройки
5. Установите объектив фильтр на объектив
6. Рассчитайте новую выдержку вручную или с помощью приложения
7. Примените новую выдержку без изменения каких-либо других настроек
8. Сделайте снимок и при необходимости отрегулируйте выдержку

Важно следовать этому пошагово.Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы все сделать правильно, поскольку любая ошибка может стоить вам драгоценного времени. Помните, что вы не сможете сделать много снимков, если используете выдержку 300 секунд!

В конце концов, фотография с длинной выдержкой — это эксперимент. Его можно применить ко многим жанрам фотографии, и вы ограничены только вашим собственным творчеством.

Вы впервые пробуете фотосъемку с длинной выдержкой? Возможно, вы уже давно этим занимаетесь? Обязательно поделитесь своими лучшими изображениями в комментариях! Я хотел бы увидеть ваши результаты.

---

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ДАННОЙ СТАТЬЕЙ!

---

Если вы хотите узнать больше о фотографии с длительной выдержкой, я поделился всем, что знаю, в своей электронной книге The Ultimate Guide to Long Exposure Photography. Эта электронная книга предназначена для тех, кто готов поднять свои изображения на новый уровень и расширить свое творческое видение.

Фотография с длинной выдержкой | Пошаговое руководство

Фотография с длительной выдержкой — это творческий метод, позволяющий создавать потрясающие изображения, которые невозможно воспроизвести с помощью обычной экспозиции.Фотография с длительной выдержкой — это искусство, одновременно уникальное и художественное. Ночью вы сможете создавать детализированные фотографии с красивыми световыми эффектами.

Введение в фотографию с длительной выдержкой

Фотография с длительной выдержкой предполагает использование длительной выдержки (обычно больше 2 секунд) для захвата неподвижных элементов изображения при размытии движущихся объектов, таких как автомобили и вода.

Цель фотографии с длительной выдержкой — создать изображение, показывающее эффект прошедшего времени.Это открывает совершенно новый мир фотографии, к которому многие фотографы даже не прибегают. Ваша награда за ваши усилия — потрясающие изображения, которыми вы будете дорожить долгие годы. Мы слышали, что если вы освоитесь, фотография с длительной выдержкой может вызвать сильное привыкание.

Цифровые фотоаппараты способствовали популярности в фотографии с длительной выдержкой. Теперь фотографы получают немедленную обратную связь о своих изображениях и могут вносить коррективы, чтобы получить желаемый снимок. Для получения отличных снимков с длинной выдержкой не требуется специальных навыков или дорогостоящего оборудования.

Примеры фотографий с длинной выдержкой: колеса обозрения и аттракционы, звездные тропы, огни проезжающих поездов и автомобилей, движущиеся воды океана, движущиеся облака или длинная экспозиция водопада. Освещенные движущиеся объекты ночью, такие как автомобили, будут создавать действительно крутые световые следы.

Длинная выдержка — это когда вы открываете затвор камеры на длительное время. Это может быть как несколько секунд, так и несколько часов. По мере того, как вы пропускаете больше света в камеру, все движущиеся объекты становятся размытыми, а все неподвижные объекты остаются резкими.Для длинных выдержек вам понадобится зеркальная камера и прочный штатив.

Для начала вы можете снимать проезжающие машины.

9 простых шагов к фотосъемке с длительной выдержкой в ​​ночное время

Штатив — Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр. Расположите камеру так, чтобы автомобили входили в кадр и выходили из него там, где вы хотите.

Режим таймера — Затем установите камеру в режим таймера. Это ключ к удержанию вашей камеры в фокусе, потому что, если вы нажмете кнопку спуска затвора вручную, ваша камера будет дрожать, и это испортит ваш снимок.Установите таймер на 2 или 3 секунды.

Приоритет выдержки — Для первого снимка с длинной выдержкой попробуйте режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки (телевизор на Canon, S на Nikon). Или, если у вас больше опыта, переключитесь в полностью ручной режим, чтобы полностью контролировать камеру.

Выдержка — Установите выдержку на время, которое, по вашему мнению, потребуется, чтобы ваш объект вошел в кадр, прошел сквозь него и вышел из кадра. Если вы снимаете проезжающую машину под углом, это может занять от 6 до 10 секунд.

ISO — Если вы снимаете в ручном режиме, начните с ISO 100. Вам не следует использовать более высокое значение ISO, чтобы минимизировать зернистость.

Диафрагма — Кроме того, если вы снимаете в ручном режиме, подумайте о том, что вы хотите для глубины резкости. Вы можете начать с f / 5.6 и посмотреть, как получится ваш снимок.

Фокус — Установите ручную фокусировку камеры, чтобы она не менялась, пока у вас открыт затвор.

Сделайте снимок — Когда будете готовы, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запустить таймер, и уберите руки с камеры, чтобы она не двигалась.После того, как вы сделали свой первый снимок, вы можете решить, какие настройки вам нужно внести в выдержку, ISO, диафрагму или фокусировку. Если изображение получилось темным, попробуйте увеличить выдержку, скажем, от 10 до 15 секунд.

Повторить тот же снимок — После правильной экспозиции и правильной фокусировки переснимите один и тот же снимок несколько раз. В фотографии с длинной выдержкой нет двух одинаковых снимков, если у вас есть движущиеся объекты, такие как автомобили.

Дневная съемка с длинной выдержкой

Дневная длинная выдержка требует использования нейтрального фильтра (также известного как фильтр нейтральной плотности).Фильтры нейтральной плотности уменьшают количество света, проходящего через объектив камеры, без изменения цвета сцены. Эти фильтры используются в условиях яркого освещения, чтобы предотвратить передержку, поскольку они позволяют получить правильную экспозицию при более широком отверстии объектива. Мы рассмотрим дневную фотографию с длинной выдержкой в ​​другой статье.

Шаги к созданию динамических длинных выдержек

Получение динамичных пейзажных изображений — это то, к чему стремятся многие фотографы. Одним из инструментов, который может помочь в этом, является искусство фотографии с длительной выдержкой.Изображения с длинной выдержкой помогают представить течение времени и движение на неподвижном изображении. Если вы один из многих, кто хочет заняться этой областью фотографии, вам необходимо понять некоторые основные настройки и инструменты, необходимые для создания снимков с длинной выдержкой, прежде чем вы начнете. Научиться пользоваться камерой в полностью ручном режиме — ключ к получению таких снимков.

Перед тем, как вы начнете настраивать камеру, необходимо принять во внимание несколько вещей для получения изображения с большой выдержкой.Убедитесь, что вы заранее изучили свое местоположение. Также следите за погодой. Мать-природа играет очень важную роль в успехе или неудаче изображения с длинной выдержкой. Помните, что то, что вы видите физически невооруженным глазом, сильно отличается от конечного результата длительной выдержки. Все, что может двигаться в сцене, скорее всего, будет более размытым на конечном изображении.

Когда дело доходит до фокусировки на объекте для съемки с длинной выдержкой, вы можете перевести камеру в режим ручной фокусировки и убедиться, что она закреплена на прочном штативе.Это гарантирует, что ваша камера не изменит точку фокусировки, пока у вас открыт затвор в течение длительного периода времени. Если вы не уверены, что полностью полагаетесь на ручную фокусировку, есть несколько вариантов, которые доступны на всех современных зеркальных камерах. Когда ваша камера настроена на автофокус, вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы заблокировать фокус. Как только вы будете довольны фокусировкой, переключите камеру на ручную фокусировку (удерживая кнопку спуска затвора наполовину). Некоторые люди могут также выбрать фокусировку с помощью кнопки «Назад»).

Когда вы будете готовы сделать последний снимок, вам следует подумать об использовании режима таймера. Установка таймера приведет к срабатыванию затвора без необходимости нажимать кнопку спуска затвора. Это помогает избежать размытия изображения, которое может быть вызвано слишком сильным, слишком долгим нажатием кнопки спуска затвора или просто ударами камеры. Вам не нужно устанавливать таймер на длительное время, достаточно нескольких секунд.

Одна из первых настроек, с которой вам следует ознакомиться, прежде чем углубляться в длинную выдержку, — это выдержка.Ручная регулировка выдержки позволит камере запечатлеть «движение» сцены, которую вы снимаете. Выдержка, проще говоря, это время, в течение которого затвор открыт. Обычно он измеряется в долях секунды или, в случае фотографии с длительной выдержкой, в полных секундах. Использование более длинных выдержек потребует использования штатива.

Еще одна вещь, которую вы хотите установить вручную, — это значение диафрагмы, которое вы используете при длительной выдержке.Вы можете думать о диафрагме как о радужной оболочке глаза камеры. Это отверстие контролирует количество света, попадающего внутрь датчика. Что касается длительной выдержки, вам нужно иметь меньшую диафрагму, чтобы избежать переэкспонирования изображений. Поскольку вы используете более длинную выдержку, в камеру уже будет попадать больше света, поскольку затвор остается открытым.

Проверка гистограммы вашей камеры очень полезна для определения правильной диафрагмы, поскольку дисплей вашей камеры может быть слишком ярким или темным, чтобы показать истинную экспозицию.Сделайте несколько пробных снимков с разной диафрагмой (каждый раз записывая информацию гистограммы). Как только у вас будет хорошая гистограмма, вы будете знать, какая диафрагма вам нужна для снимка.

В идеале, когда вы делаете длинную экспозицию, вам нужно более низкое значение ISO на вашей камере. Это сделано для того, чтобы избежать «зернистости» на окончательном изображении. Настройка ISO вашей камеры определяет, насколько чувствителен датчик к свету, который на него попадает. Таким образом, чем ниже значение ISO, тем ниже светочувствительность.Это, в свою очередь, помогает уменьшить зернистость изображения. Кроме того, установка камеры на более низкое значение ISO поможет получить более четкое окончательное изображение.

Если вы делаете снимок с длинной выдержкой в ​​дневное время, вы также можете рассмотреть возможность добавления фильтра к вашей камере. Что-то вроде фильтра нейтральной плотности (ND) может оказаться неоценимым в условиях очень яркого дневного света. Как мы уже говорили, снимки с длинной выдержкой позволяют большому количеству света попадать в камеру. И хотя некоторые из других упомянутых настроек помогают компенсировать это, нельзя исключать высококачественный фильтр нейтральной плотности.

Не беспокойтесь, если вы не можете видеть в видоискателе (или в режиме реального времени) после установки фильтра нейтральной плотности. В зависимости от мощности вашего фильтра это вполне может иметь место. При использовании нейтрального фильтра следует помнить одну важную вещь: вы должны компенсировать остановки света, вносимые фильтром.

Bulb Mode также следует учитывать при съемке изображений с длительной выдержкой. Установка камеры в режим Bulb, особенно в условиях низкой освещенности, позволит оставить затвор открытым на время, превышающее лимит камеры (обычно около 30 секунд).

Для съемки Млечного Пути или звездных следов на длинной выдержке в ночное время потребуется выбрать режим Bulb. Если вы все же решите использовать режим Bulb, убедитесь, что у вас есть что-то, что можно использовать в качестве таймера. Когда используется режим Bulb, идеальным вариантом будет сделать несколько разных снимков с разными временными интервалами. Кроме того, пульт дистанционного управления весьма полезен, когда дело доходит до режима Bulb, и помогает уменьшить дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Теперь, когда вы приложили все усилия, чтобы найти свое идеальное место и самые идеальные условия, наконец, пришло время сделать снимок с большой выдержкой.После того, как вы сделали снимок, если позволяют время и обстоятельства, вы можете сделать снимок еще пару раз. Поскольку теперь два кадра всегда в точности похожи, могут быть крошечные изменения деталей от одного к другому, что вам нравится или не нравится. И, как и в случае с большинством новых вещей, которые вы пробуете, для понимания всего, что вам нужно для получения потрясающей длительной выдержки, потребуется немного экспериментов… и много терпения.

Резюме

Освоение длительной выдержки — это процесс проб и ошибок.Прежде чем вы научитесь настраивать камеру, чтобы получить желаемый снимок, потребуется некоторая практика. Итак, найдите время, необходимое для настройки ваших снимков, практикуйтесь как можно чаще в разных сценариях и наберитесь терпения.

Классы фотографии с длинной выдержкой от Udemy

Фотография с длинной выдержкой: делайте свои собственные потрясающие фотографии
Магия полевой фотографии — длинная выдержка и композиция
Длинная выдержка, композиция и пейзажная фотография

Уроки фотографии с длинной выдержкой от CreativeLive

Освоение длинной выдержки Фотография

Когда и как использовать фотографию с длинной выдержкой

Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, как фотографы природы, — это как рассказать историю определенного места.Мы работаем над созданием образа, который позволит нашей аудитории понять, каково это — стоять перед сценой и воспринимать все это. Мы видим движение воды, чувствуем запах влажной земли и слышим шелест листьев на ветру. Разве не было бы прекрасно, если бы наша фотография природы могла передать хотя бы часть того, что мы пережили? Хотя я еще не понял «запах-о-фото», мне нравилось использовать фотографию с длинной выдержкой, чтобы рассказывать историю движения на моих изображениях. И я всегда ищу способы использовать более длинную выдержку, чтобы зритель почувствовал, что он там.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Одним из трех компонентов треугольника экспозиции является выдержка, которая по сути является мерой времени. Это время, когда открывается ставень, и на датчик попадает свет. Использование более длительной, чем обычно, выдержки для размытия движущихся частей сцены называется фотографией с длительной выдержкой. Это очень эффективный творческий инструмент, когда мы хотим создать в изображении движение, особенно когда изображение также содержит статические элементы.Я часто использую эту технику, потому что одна из моих любимых вещей для фотографирования — движущаяся вода.

Когда использовать фотографии с длинной выдержкой?

Когда мне приходит на ум фотография с длинной выдержкой, когда я в поле? Каждый раз, когда я фотографирую что-то движущееся, я принимаю критическое решение о том, какая выдержка лучше всего расскажет эту историю. Если я хочу, например, заморозить движение собаки, ловящей фрисби, я выбираю действительно быструю скорость. Я надеюсь остановить действие на пике и сделать все в кадре максимально резким.Но когда я фотографирую что-то движущееся и хочу, чтобы показывал это движение, а не останавливал его , я выбираю более длинную выдержку.

Позволяя затвору оставаться открытым в течение более длительного периода времени, я позволяю движущимся частям сцены слегка размываться (или сильно!) И тем самым передавать ощущение движения. Таким образом, по своей сути фотография с длинной выдержкой — это просто выбор длинной выдержки, творчески используемой для создания ощущения движения.

Вы можете использовать длинную выдержку, чтобы рассказать свою историю — всякий раз, когда у вас что-то движется, а что-то полностью неподвижно в кадре.

На изображении ниже эти пилоны отнюдь не фотогеничны. Они находятся за магазинами в центре города Бандон, штат Орегон. Вы бы ни за что не взглянули на них еще раз. Во время прилива, когда уровень воды покрывает часть пилонов, вы получите этот снимок с «обычной» выдержкой. Это бросок на один прием, определенно не достойный стены.

Но когда у меня есть сцена, в которой есть сильные структурные элементы (пилоны) рядом с чем-то, что движется (вода на ветру), я сразу думаю о технике с длинной выдержкой.Второе изображение — это точно такая же сцена, но на этот раз я использовал гораздо большую выдержку. Какая разница, и все, что я сделал, это увеличил выдержку. Вода сглаживается и имеет более теплый цвет, что придает изображению совершенно иное настроение. Хотя это определенно не был моим любимым снимком за неделю, проведенную в Орегоне, это была забавная возможность попрактиковаться в моей технике длинной выдержки.

Другой вариант использования длительной выдержки в вашей работе — это когда вы хотите показать движение воды по камням.Я сфотографировал эту удивительную сцену в Смоки-Маунтинс несколько лет назад, и у меня были идеальные условия для длинной выдержки. Было пасмурно, поэтому я знал, что моя выдержка позволит увеличить выдержку. В тот день не было абсолютно никакого ветра, что важно для неподвижной составляющей кадра. Если бы деревья двигались (хотя бы чуть-чуть), и я держал бы ставни приоткрытыми достаточно долго, чтобы размыть воду, деревья были бы размытыми, и изображение было бы испорченным. Поэтому, когда вы думаете об использовании длинных выдержек, обязательно проверьте «неподвижный компонент» кадра и убедитесь, что он действительно неподвижен.

Медленная выдержка для съемки водопада — Настройка камеры: 1 / [защита электронной почты], ISO 100

Я сфотографировал эту сцену как минимум с шестью разными выдержками (с эквивалентными выдержками), чтобы я мог выбрать свою любимую воду, когда вернусь домой к компьютеру. Это хорошая практика в полевых условиях, потому что впоследствии у вас будет меньше сожалений!

Вы также можете использовать фотографию с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть отраженный свет от воды, звездных следов, использовать ее для создания творческих изображений с движением в камере и т. Д.Вот несколько фотографий на Visual Wilderness, созданных с большой выдержкой.

• Движение в камере, созданное с помощью фотографии с длинной выдержкой

• Ночная фотография с длинной выдержкой и звездными тропами в национальном парке Арчес, штат Юта

Как использовать медленную выдержку

Помните, что треугольник экспозиции работает взаимно. Если вы удлиняете одну ногу, вы должны укоротить другую ногу или ноги, чтобы компенсировать эквивалентное воздействие.Цель фотосъемки с длительной выдержкой — держать затвор открытым в течение гораздо более длительного периода времени, чем вы обычно ожидаете. Поэтому я установил минимальные значения ISO и диафрагмы, чтобы установить максимально длинный интервал выдержки.

Моя методика достижения желаемой длительной выдержки заключается в том, чтобы начать с правильной экспозиции, которая уравновешивает гистограмму, чтобы избежать размытых бликов, но показывает хороший динамический диапазон. Я устанавливаю минимальное значение ISO и минимальное отверстие диафрагмы (что позволяет избежать дифракции), чтобы выдержка была как можно более длинной.Затем я делаю снимок, чтобы увидеть эффект этой выдержки. Я часто делаю несколько снимков с разной выдержкой, поэтому эффект размытия меняется в каждом кадре. Я выбираю свой фаворит в постобработке. Это легко сделать, используя автоматический ISO в ручном режиме. Вы начинаете с ISO 100 и сбалансированной экспозицией, а затем переключаетесь на автоматический ISO. При последующих снимках просто уменьшайте выдержку для каждой экспозиции и дайте камере отрегулировать ISO. Это приведет к тому, что изображения будут иметь различную степень размытия, после чего вы сможете выбрать свой любимый позже на компьютере.

Для съемки пилонов, даже если уменьшить ISO до 100 и уменьшить диафрагму до f16, у меня все еще была выдержка всего 1/25 секунды. Этого времени явно не хватило, чтобы сгладить воду. Поэтому, когда я сделал все возможное, чтобы увеличить выдержку, но мне все еще нужно больше времени, чтобы затвор оставался открытым, я должен использовать фильтр, который уменьшает количество света, попадающего в камеру. Я почти всегда использую поляризационный фильтр при съемке пейзажей. Это немного помогает, поскольку уменьшает количество света, попадающего в камеру, примерно на одну ступень.

Но в этом примере с пилоном поляризатор уже был на месте, а выдержка все еще была слишком короткой. Поэтому я использовал фильтр нейтральной плотности (ND), чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик. Фильтры нейтральной плотности — неотъемлемая часть вашего комплекта для фотосъемки с длительной выдержкой. В приведенном выше примере я использовал фильтр нейтральной плотности «10 ступеней», и это дало мне 36-секундную выдержку, которая сглаживала воду и превращала очень шумное место в забавный снимок.

Фотография с длинной выдержкой — Настройка: [защита электронной почты], ISO 100

Конечно, фильтр нейтральной плотности может не понадобиться, если вы используете фотосъемку с длительной выдержкой ночью или в условиях очень низкой освещенности.Я был в Бандоне, штат Орегон, и там было слишком темно, чтобы увидеть пляж. Но когда я поднялся на холм и вернулся к машине, я в последний раз взглянул на Face Rock. Было так темно, что я едва мог различить форму скал, а небо почти не было различимым цветом. Море было умеренно бурным, и, конечно же, Face Rock был тихим. Хм, что-то движется и что-то еще. Могу я просто сделать действительно длинную выдержку и посмотреть, что у меня получится? Конечно!! Итак, это конечный результат безумного «снимка в темноте», который оказался одним из моих любимых снимков за всю поездку.

Надеюсь, вы попробуете фотосъемку с длительной выдержкой! Поскольку я очень люблю эту технику, я всегда ищу способы использовать длинные выдержки в своих интересах.

Об авторе Джейн Палмер

Джейн Палмер делит свое время между медсестрой-анестезиологом и пейзажистом и подводным фотографом. Пожизненная страсть к природе и животным побудила ее проводить больше времени на открытом воздухе с камерой, наблюдая за поведением животных и фотографируя их в действии. Она была заядлым подводным фотографом в течение 10 лет, а недавно начала преподавать фотографию.Она часто ведет дайвинг-туры в экзотические места и помогает дайверам, которые хотят больше узнать о подводной фотографии. В настоящее время Джейн живет в Сент-Луисе, штат Миссури, со своим мужем, который также любит подводное плавание с аквалангом. Хороший опыт Джейн в Lightroom и Photoshop позволяет ей помогать своим ученикам-подводникам максимально эффективно использовать свои изображения. Так что независимо от того, идет ли она в поход в Смоки или занимается подводным плаванием на Филиппинах, вы можете быть уверены, что у Джейн есть камера в руке, чтобы запечатлеть красоту, которую дает нам природа.

Съемка с длинной выдержкой при дневном свете

Если вы слышали о фотографии с длинной выдержкой и знаете, что это такое, то вы, вероятно, ассоциируете фотографии с длинной выдержкой со съемкой ночью. Тем не менее, фотография с длинной выдержкой при дневном свете по-прежнему позволяет создавать потрясающие изображения.

И вам не нужно задерживаться допоздна.

Съемка изображений с длинной выдержкой при дневном свете может быть сложной задачей, и вам может потребоваться дополнительное оборудование, чтобы это работало.

Вот как это сделать…

Essential Gear

Когда дело доходит до изображений с большой выдержкой, важна передача. Есть несколько способов обойти нехватку снаряжения (и мы обсудим некоторые из них ниже), но, в конечном счете, чтобы сделать это хорошо, есть некоторые части комплекта, которые необходимы.

Штатив

Если вам нужны четкие изображения с большой выдержкой (при дневном свете или в любое другое время в этом отношении), вам необходимо стабилизировать камеру.Даже со стабилизацией, которая есть во многих современных камерах, штатив по-прежнему является важным элементом оборудования для пейзажного фотографа. Это еще более верно, если вы хотите снимать изображения с большой выдержкой.

Фильтр нейтральной плотности

Это будет самая важная часть съемки изображения с большой выдержкой. ND-фильтр — это как солнцезащитные очки для вашей камеры. Он отсекает определенное количество света (измеряется в стопах), чтобы вы могли использовать более длинную выдержку в более ярких условиях.

Фильтры ND бывают различной прочности. Мне нравится хранить в сумке для фотоаппаратов 3, 6, 10 и даже 15 ступеней для различных целей.

При дневной съемке с длинной выдержкой вы, вероятно, будете использовать 10 ступеней чаще, чем другие. В целом, для длительной выдержки я бы рекомендовал начать с 6- и 10-ступенчатого фильтра.

Я использую эти фильтры, потому что они дают мне безупречное качество изображения и обладают магнитными свойствами, что делает их чрезвычайно простыми в использовании. .

Существуют также фильтры «переменной нейтральной плотности», которые позволяют регулировать силу фильтра, поворачивая его. Как правило, они чаще используются для видеосъемки, чем для пейзажной фотографии, потому что они, как правило, вызывают более заметную потерю резкости по сравнению с фильтрами, которые не регулируются.

Установка

Самая важная часть съемки изображения с длинной выдержкой (при дневном свете или в иных условиях) — это установка. Заранее продумайте свой снимок, выберите правильную композицию и определите, что вы хотите показать в сцене, — это важно для создания убедительного финального изображения.

Выберите правильный сюжет

Некоторые сюжеты просто не работают с длинной выдержкой. Часть умения снимать убедительные фотографии с длительной выдержкой — это умение распознать, когда и когда не стоит его использовать.

Определение хорошо работающих сцен приходит с опытом, но есть некоторые общие вещи, которые вы хотите найти.

Самое главное, вам нужно что-то движущееся в сцене. Основной эффект длительной выдержки — размытие любого движения на изображении.Некоторые общие вещи, которые хорошо работают, — это облака, текущая вода, движущиеся машины и даже толпы движущихся людей.

Используйте движение эффективно

Контраст между водой и неподвижными разноцветными листьями сделал эту композицию хорошей для длительной выдержки.

Теперь, когда у вас есть сцена, в которой есть движение, которое нужно размыть, вам нужно эффективно использовать это.

Одна тактика, которая часто срабатывает, — это выбрать композицию, которая показывает движение мимо или вокруг некоторого неподвижного объекта.Этот контраст между размытым движением и резким неподвижным объектом очень часто привлекает внимание.

Вам также следует искать направление или траекторию движения. Простое размытие движения, которое не течет в постоянном направлении, может выглядеть размытым. Но когда у вас есть движение в изображении, текущее по постоянному пути или направлению, оно создает энергию и поток в изображении.

Вы можете использовать этот поток движения, чтобы направлять взгляд зрителя по изображению. Когда вы можете комбинировать передовые методы композиции с использованием движения в изображении, вы на правильном пути к созданию убедительных и профессионально выглядящих изображений с длинной выдержкой.

Фотография с длинной выдержкой при дневном свете

Используемые настройки будут зависеть от ряда различных факторов.

Общая яркость вашей сцены будет иметь наибольшее влияние. В конечном итоге вам нужно получить правильно экспонированное изображение. Таким образом, снимки с длительной выдержкой при дневном свете, снятые в полдень в ясный день, потребуют значительно других настроек, чем снимок, сделанный в 18:00 в пасмурный день.

Лучший способ взглянуть на это — пройти пошаговый процесс каждый раз, когда вы настраиваете съемку изображения с большой выдержкой.Вот процесс, который я использую…

Выдержка

В большинстве случаев выдержка — это одна из последних настроек, которые вы устанавливаете в пейзажной фотографии, потому что она часто не имеет значения. Но если вам нужен снимок с длинной выдержкой, вам понадобится более длинная выдержка. Итак, вы хотите сначала установить выдержку для изображения с длинной выдержкой, а остальные настройки работают .

В зависимости от движения, которое вы хотите запечатлеть, выдержка может варьироваться. Например, если вы хотите размыть движение облаков, вам может потребоваться выдержка до 20-30 секунд.Но если вы хотите размыть воду в быстро движущейся реке, всего 2–3 секунды выдержки могут помочь.

Распространенная ошибка, которую делают многие фотографы, пытаясь использовать длинную выдержку, — делать выдержку слишком длинной. Иногда очень длинная выдержка может создать красивое изображение, но в других случаях она полностью удаляет ощущение энергии в изображении. Вам нужно решить для себя, какой эффект лучше всего подходит для вашего изображения. Попробуйте менять выдержку и посмотрите, что будет лучше всего.

Диафрагма

Чаще всего вам понадобится меньшая диафрагма (что означает большее число).Это не отличается от обычного пейзажного снимка, когда вы хотите максимизировать глубину резкости, используя меньшую диафрагму.

Но будьте осторожны, не заходите здесь слишком далеко. Многие объективы имеют значение f / 22 или даже f / 30. Но такие маленькие отверстия вызывают то, что называется дифракцией. Это приводит к некоторой потере резкости изображения.

Большинство объективов имеют максимальную резкость прямо в середине диапазона диафрагмы. Но переход на f / 16 часто относительно безопасен от дифракции.

Это было снято с выдержкой 90 секунд и нейтральным фильтром 10 ступеней в течение дня.

ISO

Если вы снимаете с большой выдержкой при дневном свете, вам нужно использовать базовый ISO вашей камеры. В некоторых камерах даже установлено значение «Низкое» ISO ниже базового. Я стараюсь избегать этих настроек низкого ISO, если я могу сократить свет, используя более эффективные методы, такие как фильтр нейтральной плотности.

Используйте фильтр нейтральной плотности

Самый простой способ использовать фильтр нейтральной плотности — настроить весь снимок, включая композицию и фокусировку. Затем установите фильтр и отрегулируйте выдержку, чтобы получить правильную экспозицию с включенным фильтром.Если выдержка недостаточно длинная, возможно, вам понадобится более сильный фильтр.

Длинная выдержка при дневном свете без фильтра

Если у вас нет фильтра, съемка с длинной выдержкой при дневном свете может быть затруднена или даже невозможна в особенно ярких условиях.

Но есть несколько вещей, которые вы можете попробовать.

Используйте наименьшую диафрагму, которую позволяет объектив. Я знаю, что говорил ранее, что очень маленькие отверстия могут вызывать дифракцию.Но если это единственный способ уменьшить свет, попадающий в камеру, то дифракция — это просто то, с чем вам придется смириться.

Используйте самый низкий ISO, доступный для вашей камеры. Как правило, вы получите наилучшее качество изображения, если будете использовать базовое значение ISO камеры. Это ISO 100 на многих камерах. Но некоторые камеры также имеют настройки «Низкое» ISO, которые ниже базового ISO. Их использование может немного отрицательно повлиять на качество изображения, но часто незначительно. Так что используйте максимально низкий ISO.

Мне не нужна была очень длинная выдержка (1 секунда) для желаемого эффекта, и было уже поздно, поэтому я остановился на f / 16 и смог сделать это без фильтра.

Проверьте, какая самая короткая выдержка дает вам желаемый эффект «длинной выдержки». Это будет метод проб и ошибок. Начните с самой длинной выдержки, с которой вы все еще можете получить приличную экспозицию, а затем попробуйте оттуда более короткие выдержки.

Смешайте изображения в Photoshop.Если у вас нет фильтра нейтральной плотности, это может быть вашим единственным способом получить желаемый эффект размытия. Начните с использования первых трех методов, чтобы получить как можно более длинную выдержку в камере. Затем сделайте несколько изображений. Вы можете использовать интервалометр или просто нажать кнопку спуска затвора несколько раз. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, есть ли в ней встроенные функции, которые могут упростить эту задачу.

Чтобы решить, сколько снимков нужно сделать, вам нужно определить выдержку, на которой должно выглядеть окончательное изображение, а затем разделить ее на фактическую выдержку, которую вы используете.Например, если вы хотите смоделировать 20-секундную выдержку, но лучшее, что вы можете сделать в камере, — это 1-секундная выдержка, сделайте 20 снимков.

Затем вы можете смешать их вместе, добавив все снимки в Photoshop как отдельные слои и используя режим наложения «Среднее». Вы можете попасть туда, перейдя в Слой → Смарт-объекты → Режим стека → Среднее.

Собираем все вместе

Снимать с длинной выдержкой очень весело, а съемка в дневное время может показаться волшебством не фотографам.

Так что выходите и попробуйте некоторые из этих методов. Попробуйте их прямо на заднем дворе, снимая облака на фоне вашего дома. Практикуйте техники. Посмотрите, что работает, а что нет.

Со временем вы сможете создавать такие изображения, даже не задумываясь об этом. Так что, оказавшись в красивом месте, вы поймете, что у вас есть потенциал для получения потрясающего изображения с длинной выдержкой, и сможете воплотить его в жизнь.

Есть ли у вас какие-нибудь советы по съемке с длинной выдержкой при дневном свете, которые я пропустил? Сообщите нам об этом в комментариях ниже…

Советы по фотосъемке с длительной выдержкой и 32 отличных примера

Фотография с длительной выдержкой делает повседневные сцены потусторонними, как снимки из сна.И все же технически все, что вы делали, — это оставляли ставни открытыми на более длительный срок. Получение отличных длинных выдержек не требует каких-либо специальных знаний, но требует немного практики и терпения. Используйте следующие советы и вдохновляющие фотографии, которые помогут вам овладеть искусством создания снимков с большой выдержкой.

Советы по съемке с длительной выдержкой

1. Приспособление для фотосъемки с длительной выдержкой
2. Планирование
3. Типы фотографии с длительной выдержкой

1. Приспособление для фотосъемки с длительной выдержкой

Ключ к невероятно длинной выдержке — не дорогое оборудование.Если у вас есть штатив, дистанционный спуск затвора (или спуск троса) и камера с ручным режимом выдержки, вы на пути к потрясающей длительной выдержке. Вам также может понадобиться фильтр нейтральной плотности (ND), который закрывает линзу и блокирует свет, чтобы затвор оставался открытым дольше, даже когда он слишком яркий. Фильтры нейтральной плотности пригодятся для дневных длинных выдержек, но если у вас их нет, планируйте снимать ночью или в темноте в помещении.

Марк Коу — Новый рассвет

2.Планирование

В отличие от обычных снимков, которые занимают доли секунды, длинные выдержки занимают как минимум несколько минут. Даже если длинная выдержка короткая, например, 5 или 10 секунд, вам нужно установить штатив, отрегулировать настройки камеры, надеть фильтр и т. Д. Вам также может потребоваться несколько минут (или намного больше), чтобы получить экспозицию. верно.

По этой причине рекомендуется планировать снимок и композицию до того, как вы настроите и снимете. В противном случае вы потратите несколько минут на длинную выдержку, чтобы понять, что лучше под другим углом.

Планируя снимок, имейте в виду, что на лучших длинных выдержках обычно есть что-то движущееся и что-то статичное. Например, у вас могут быть движущиеся облака или вода со статичными горами или небоскребами. Этот контраст между твердыми и размытыми элементами создает драму и помогает показать течение времени.

Ночью источники света также можно рассматривать как «движущиеся» элементы, даже если они остаются неподвижными. Хотя невооруженным глазом они могут казаться статичными, на самом деле они излучают световые волны, которые и движутся в определенном направлении.Ваша камера будет регистрировать это «движение» света, делая его ярче и ярче на вашей фотографии. Подобно воде или облакам, этот свет подарит вашим зрителям ощущение проходящего времени.

Стивен Хамплби — Техническое обслуживание Млечного Пути

Поиск правильного баланса между движением и устойчивостью может занять некоторое время. Вы должны предсказать, как сцена будет меняться со временем, что может оказаться сложной задачей даже для опытных фотографов. Если ваши первые несколько снимков разочаровывают, не сдавайтесь! Каждый снимок помогает лучше понять окружающую среду.Все они в конце концов окупятся, когда вы наконец сделаете фантастическую длинную выдержку.

3. Типы фотографий с длительной выдержкой

Если вам нравится идея длинных выдержек, но вы не знаете, с чего начать, сначала попробуйте сузить тип длинной выдержки, которую вы хотите сделать. Существует множество возможностей, но в целом длинные выдержки делятся на следующие 7 категорий.

После того, как вы запомнили снимок, прочтите подробные инструкции по съемке с длинной выдержкой, например, это руководство от Школы цифровой фотографии.Тогда вдохновитесь этими удивительными снимками нашего сообщества Flickr!

Фотография с длинной выдержкой: вода

Океаны, водопады, фонтаны и реки — все это классические объекты для длинных выдержек. Плавная вода — популярный выбор, потому что она такая красивая и предсказуемая. В отличие от многих других движущихся объектов, таких как облака, вы можете рассчитывать на то, что вода будет выглядеть более или менее одинаковой изо дня в день. Эта предсказуемость может значительно упростить планирование выстрела.

Однако популярность водных длинных выдержек также означает, что планка для вашей фотографии выше.Чтобы ваш снимок выделялся среди остальных, вы должны мыслить творчески. Попробуйте интересные ракурсы, поместив камеру выше, ниже или с другого места. Вы даже можете войти в воду и установить штатив на мелководье. (Просто убедитесь, что у вас есть бедра, если вода холодная.)

Для получения дополнительных советов по съемке с длинной выдержкой в ​​воде ознакомьтесь с этими инструкциями от Envato.

Р. Кейси — падение с реки

Бен — Вестхейвен

Энди Фармер — Упавшее дерево

Bailiwick Studios — Untitled

Жан-Жак Маттеи — La Testa de Ventilegne

71 9000 Фотография

71 9000

Один из лучших / единственных способов запечатлеть звездное ночное небо — это сделать длинную экспозицию.При длительной выдержке звезды становятся ясными и яркими, а не еле заметными. Хотя астрофотография может показаться сложной, потому что она настолько потрясающая, на самом деле она довольно проста.

Не уверены? Просто прочтите эти простые советы по фотографированию ночного неба или звезд в горах. SLR Lounge также предлагает полезные советы для фотографий с длительной выдержкой в ​​курсе фотографии, разработанном специально для фотографирования Млечного Пути.

Покров тьмы — Маленький грузовик

Нимит Нигам — Озеро Пангонг Звездная ночь…

Нимит Нигам — Большой взрыв II

Марк Фрост — Звездные тропы бухты Анстейс 1

Тристан Шу Лебешу Старс , Дюны и облака в пустыне Марзуга

Фотография с длительной выдержкой: картина с освещением

Если сегодня пасмурная ночь или если вы живете в местах со световым загрязнением, вы все равно можете делать интересные длинные снимки ночью.Все, что вам нужно, — это источник света для «раскрашивания» изображений на длительной выдержке. Фонарик, бенгальский огонь или светодиодный свет отлично подойдут.

Вы также можете пригласить кого-нибудь, чтобы он помог вам со светописью. Хотя вы, безусловно, можете поэкспериментировать с этой техникой самостоятельно, дополнительные руки неплохо иметь. По крайней мере, друг может смотреть на вашу камеру и оборудование, пока вы рисуете светом, чтобы никто не украл ваши вещи.

Чтобы получить подробное руководство по светописи, прочтите эту статью Школы цифровой фотографии.Все очень просто. Вам даже не нужно выходить из дома; просто выключите свет и получайте удовольствие!

Стивен Хамплби — Лондонский мост звезд +

Ральф — Сверкающий дождь

Кристофер — Кристин и Фил: {помолвлены}!

Стивен Хамплби — Lightpainters DNA

Стивен Хамплби — Мука

Световые дорожки от машин

Если вы застряли в городе, фотографирование световых следов может стать отличным способом провести вечер.Это тоже довольно просто. Как и в случае со звездными тропами, главная задача — добраться до места, которое стоит сфотографировать. Только вместо впечатляющего ночного неба вы ищите дорогу или шоссе, которые будут поражать воображение.

Не существует идеального «типа» дороги для легких маршрутов. Разнообразие мест может быть поразительным, от мостов до извилистых проселочных дорог. Однако вам нужно что-то интересное на фотографии . Эта достопримечательность может быть на заднем плане, как крутое здание, или это может быть сам трафик.Круговые развязки, большие шоссе и уникальные перекрестки могут привести к интересным легким тропам.

Грег Дэвид — C D ROM 2

Джованна Такер — световые тропы Лондонского Тауэрского моста 2 * 365

Деннис — Мраморное безумие

Кристофер — Идем вверх!

Другие источники света

Хотя автомобили и звезды являются наиболее популярными объектами для съемки в ночное время с длинной выдержкой, существует бесчисленное множество других источников света, которые вы можете сфотографировать. Туннели, самолеты, молнии, светофоры, телефонные будки… Независимо от того, где вы живете, вы можете найти уникальный источник света для длительного воздействия.

Марк Коу — Автомобильная погоня во времени и пространстве

Си Джей Шмит — Самолет в ночном небе

swapnil deshpande — Божественное рок-концертное шоу;)

Марк Томпсон — Approach Limited

Покров тьмы — Телефонная будка

Фотография с длительной выдержкой: архитектура

Большинство объектов с длительной выдержкой ограничены либо ночью, либо днем. Например, пляж может быть красивым объектом в течение дня, но когда сгустится темнота, он может исчезнуть из поля зрения.Точно так же, когда восходит солнце, потрясающее ночное небо исчезнет.

Здания — одно исключение из этого правила. Они могут быть одинаково яркими и днем, и ночью. Пока здание освещено ночью, вы можете сфотографировать его, когда захотите.

При фотографировании архитектуры днем ​​помните, что вы хотите включить в свое изображение что-то движущееся. В большинстве случаев это движение будет исходить либо от облаков, либо от людей. С облаками ваша главная задача — наблюдать и ждать подходящей погоды.Вам нужен хороший баланс между облаками и голубым небом, чтобы было больше контраста и драматизма.

Если у вас много безоблачных или пасмурных дней, попробуйте вместо этого включить людей на свою фотографию. Такой подход даст вам больше гибкости при выборе погоды, хотя вам все равно придется тщательно спланировать съемку. Например, вы можете сделать снимки лучше в час пик, чем ранним утром, когда на улице меньше людей.

Независимо от того, когда вы снимаете, убедитесь, что вы не мешаете пешеходам и другим транспортным средствам.Это безопаснее и с меньшей вероятностью привлечет внимание (и охранников). Если у вас и , чтобы мешать пешеходам для хорошего кадра, попробуйте вместо этого снимать ночью. Тогда вам не понадобятся ни облака, ни люди — только немного света.

Fistfulofpowder — Все взоры к небу.

Nimit Nigam — Alvida Jumma Закат в мечети Джама

samiKoo — Cityscape

Фотография с длинной выдержкой: длинная выдержка в помещении

Большинство длинных выдержек лучше смотрятся с движением , за исключением для съемки в помещении.Вам не нужно движение с длинной выдержкой в ​​помещении, потому что ваша цель другая. Как правило, снимая в помещении, вы не пытаетесь запечатлеть течение времени. Вы пытаетесь решить проблему плохого освещения.

Что лучше? Больше или меньше ISO?

Если вы регулярно делаете снимок в плохо освещенном здании, у вас есть два основных варианта. Вы можете использовать более высокое значение ISO для получения резкого снимка с большим количеством шумов или вы можете использовать более низкое значение ISO для размытого снимка с меньшим шумом.

Если вы хотите получить резкий снимок без шума, вам нужно сделать длинную выдержку.Поскольку свет «увеличивается» при длинной выдержке, вы можете использовать низкий ISO без какого-либо размытия, если вы используете штатив и фотографируете неподвижный объект.

Эта техника может быть именно тем, что вам нужно, чтобы запечатлеть жуткую атмосферу старого театра или красивые витражи в соборе. Хотя вы не сможете сделать столько снимков, сколько обычно, те, которые вы делаете, будут более высокого качества.