Эффект hdr: Страница не найдена

Содержание

Основы HDR фотографии. Часть 1

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR.

Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.


Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range)

— изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. Описание формата в .pdf можно посмотреть здесь.

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

  • 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
  • 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
  • 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
  • 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

    Съёмка по этому методу выглядит так:
  • 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
  • 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
  • 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files», если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images». При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation», но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

  • 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
  • 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
  • 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
  • 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

  • 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
  • 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
  • 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние на конечный результат остальных параметров. Величина 1 выглядит наиболее естественно, но в то же время уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Начиная с версии 2.3.3, эта опция была улучшена, что позволяет теперь делать более естественные фотографии. Это значение лучше ставить на максимум, в крайнем случае, если того требует мотив на фотографии — на 1. При значении 0 световые ореолы слишком сильно выражены, но при съёмке архитектуры могут давать неплохие результаты. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов. Различия в конечном результате довольно большие в зависимости от этого параметра, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь в Photomatix для Light Smoothing будет как минимум десять значений.

Luminosity: определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Может также при некоторых значениях других параметров затемнять светлые части. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на 2, значения ниже делают фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Clip: определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения — до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Clip: определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии Photomatix 2.5:

Color Temperature: сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI. Интересная опция, но не уверен в её полезности на этом этапе обработки.

Saturation Highlights/Shadows: изменение насыщенности тёмных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с тёмными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Фотошопе.

Highlights/Shadows Smoothing: эти опции контролируют усиление контраста в тёмных и светлых тонах. Так уменьшение Highlights Smoothing делает светлые тона менее контрастными за счёт притемнения. Уменьшение Shadows Smoothing приводит в осветлению тёмных участков. Увеличение этих параметров может вернуть изображению естественный вид. Хотя, признаюсь, мне Highlights Smoothing не очень нравится. Слишком легко он выбивает светлые области.

Shadows Clipping: работает беспощадней, чем Black Clip и служит для того, чтобы ещё больше затемнить тёмные области, содежашие много шума.

В качестве примера — несколько изображений, получившихся с различными параметрами тональной компрессии.

Теперь нажимаем ОК и ждём некоторое время. Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Причина этого неприятного феномена описана во второй части, главе 6. В таком случае, либо если по каким-то другим причинам результат не устраивает, можно вернуться к HDR файлу опцией HDR->Undo Tone Mapping. В старых версиях Photomatix все настройки возвращаются на исходные значения; начиная с версии 2.3.3 — на те, что использовались при последней тональной компрессии, что гораздо удобнее.

Ещё советую перед тем, как нажать «ОК» в диалоге Tone Mapping, сохранить параметры в .xmp файле («Save»). Если результат вам понравится, не придётся ломать голову, какие настройки использовались, а просто загрузить их для другой фотографии («Load»). Это же можно сделать и после Tone Mapping с помощю HDR->Save Settings.

Автор статьи: Александр Войтехович

Что такое эффект HDR и как применить его к фотографиям с помощью GIMP?

Если вы хотите получать более качественные изображения, у вас есть инструменты и эффекты, которые могут помочь. Тогда мы покажем вам, что Эффект HDR и как применить его к вашим фотографиям с помощью GIMP.

Фотография — это занятие, которое стало любимым для многих, и прямо сейчас вам не нужно быть профессионалом или иметь дорогое оборудование, чтобы воспользоваться этим пропуском.

Действительно, благодаря технический прогресс , вы можете получить качественную камеру под рукой, просто имея смартфон.

А для улучшения захваченных изображений существуют полезные программы и приложения для этой задачи, которые, помимо того, что они очень всеобъемлющие, очень просты в использовании.

Среди этих программ вы можете найти Ligthroom , принадлежащий пакету Adobe Photoshop, канитель или PhotoScape, с помощью которого вы получите впечатляющие изображения для публикации в социальных сетях или для создания композиций. Однако, если вам не нужно это программное обеспечение, вы можете выполнить поиск лучшие альтернативы программе Adobe Lightroom.

Что такое эффект HDR?

При захвате изображения обычно можно увидеть очень светлые участки которые сильно выделяются, и другие более темные области, куда свет или фокус не проникают так сильно.

Здесь нам может помочь эффект HDR. Это включает в себя захват трех изображений с разной экспозицией, каждое из которых выделяет или освещает разные области изображения.

Позже эти три изображения объединяются, используя наиболее экспонированные части каждого для создания единого, гораздо более яркого изображения.

Раньше фотографы выполняли этот процесс вручную, называемый брекетингом или брекетингом, а затем выполняли его с помощью специального программного обеспечения для редактирования фотографий.

В настоящее время многие цифровые камеры и камеры, встроенные в смартфоны, включают в себя эту опцию в настройках, которая позволяет автоматически получать такие типы фотографий.

Если на вашем устройстве нет этой технологии, вы можете установить приложение или использовать программы для изменения настроек. Фотографии в формате RAW. 

Чтобы продолжить знакомство с этой темой, я предлагаю вам прочитать следующую ссылку Что такое файл HDR и как его открыть?

Что такое GIMP?

Программа для редактирования фотографий GNU Image Manipulation Program (GIMP) — это бесплатная программа, которая является частью проекта GNU.

Он доступен для самых разных операционных систем, в том числе Linux, Windows и macOS , предлагающий интерфейс на таких языках, как английский, испанский, русский, корейский, шведский и другие.

Хотя это бесплатное программное обеспечение, оно предлагает высококачественное редактирование фотографий, фотомонтажа, создания значков и графических элементов для веб-страниц.

С некоторых пор его можно использовать в сканирование планшета для лучшего захвата инструмента в профессиональной версии.

Для бесплатной загрузки и дополнений посетите Официальный сайт de канитель , выберите операционную систему, которую вы используете на своем компьютере, и нажмите кнопку «Загрузить» на платформе по вашему выбору.

Когда загрузка будет завершена, вы должны запустить установочный файл и следовать инструкциям мастера, пока установка не будет завершена. Вы увидите значок программы на рабочем столе вашего компьютера.

Примените эффект HDR к своим фотографиям с GIMP

Если у вас нет устройство с технологией HDR или если вам нужен этот эффект в изображении RAW, вы можете добиться его с помощью программы GIMP.

Если вы уже установили программу, вам просто нужно установить плагин Exposure blend, вы можете получить его в разделе надстроек официального сайта GIMP.

Загрузите файл, скопируйте его и вставьте в Папка скриптов который вы найдете в каталоге, в котором установлена ​​программа GIMP.

Теперь откройте программу, чтобы открыть изображение, к которому вы хотите применить эффект. Вам нужно дважды продублировать основной слой, чтобы получить три равных слоя и получить эффект.

Выберите один из слоев, чтобы изменить его темную область, перейдите в меню «Цвета», а затем нажмите на раздел «Кривые» во всплывающем окне и перемещайте кривую, пока не получите желаемый эффект.

Повторите процесс со следующим слоем, пока все участки не будут иметь желаемую экспозицию. Все, что вам нужно сделать, это соединить три изображения в одно.

Перейти Каталог blend-blend Filtros-Exposure , откроется новое окно, в котором вам нужно будет выбрать три изображения, которые вы изменили, и, нажав кнопку OK, вы создадите новое изображение с уровнями экспозиции предыдущих.

Если вы хотите улучшить тона, вы можете использовать инструмент Tone Maping плагина Advanced Tone Mapping объединить слои.

Вы также можете проверить как преобразовать обычное фото низкого качества в формат HDR.

что нужно знать при обработке фото

Эффект HDR: что нужно знать при обработке фото

Пейзажные или городские фотографии выглядит невзрачно? Преобразите их! Вместе с фоторедактором «Домашняя Фотостудия» вы сможете быстро и просто улучшить качество любого снимка, добавив эффект HDR. Из этой статьи вы узнаете, какие вещи следует учитывать при применении этого эффекта, чтобы превратить фото в шедевр.

Что такое HDR и зачем он нужен

Так повелось, что человеческий глаз видит гораздо больше, чем матрица фотокамеры. Эффект HDR способен исправить эту ситуацию и довести любую картинку до ума. Вы сможете сделать изображение более контрастным, а также подчеркнуть детали, которые затерялись в тени или утонули в потоке яркого света. Иными словами, HDR пригодится для приближения фотографии к реальности или для добавления красивого художественного эффекта.

Фоторафия преобразилась после применения эффекта

Несмотря на очевидное преимущество, многие фотографы продолжают недолюбливать HDR. Они мотивируют это тем, что снимки с такой обработкой часто выглядят чрезмерно искусственными и оторванными от реальности. Такое действительно может произойти при неумелой настройке эффекта. Но если при обработке удастся найти золотую середину, то в результате у вас получатся поистине великолепные снимки, которые займут достойное место в вашем личном фотоальбоме или портфолио.

Быстрая обработка: применяем готовые стили

Приступим к работе! Для начала установите на ПК программу: скачать дистрибутив «Домашней Фотостудии» вы можете с нашего сайта. Двойным кликом мыши запустите софт и откройте снимок для обработки. Оно появится в окне редактора.

Начинаем работу в программе

Перейдем к самому интересному: применим эффект HDR к фото. Только начинаете знакомство с «Домашней Фотостудией» и ещё плохо ориентируетесь в интерфейсе? Воспользуйтесь встроенным поиском. Вбейте в строке над окном предпросмотра соответствующий запрос и уже через мгновение на вашем экране появятся доступные варианты обработки фото:

  • псевдо HDR
  • контрастный HDR
  • максимальная детализация

Перейдите к HDR эффектам

Эти же стили обработки вы можете найти во вкладке «Эффекты» > «Эффекты HDR». Выделите подходящий вариант и оцените результат. Обратите внимание: вы можете просмотреть все доступные эффекты для фотографий. Просто отмените изменения и повторите все действия с самого начала, в конце выбрав другой пресет.

Фото преобразилось после применения HDR эффекта

Настраиваем HDR эффект вручную

Готовые стили — это самый быстрый и простой способ воссоздать HDR стиль на фото. Но вы можете не пользоваться ими и настроить всё самостоятельно. Сделать это достаточно просто: нужно перейти во вкладку «Изображение» и выбрать опцию «Коррекция освещения».

Переходим к пункту Коррекция освещения

В выпадающем списке вы найдете еще один готовый пресет под названием Ultra HDR.

Выбираем пресет Ультра HDR

Теперь давайте посмотрим, как сделать эффект HDR своими руками: поэкспериментируйте с бегунками на шкалах, представленных в правой части меню. Попробуйте осветлить темные области и немного затемнить светлые. Пару кликов мыши — и фотография станет в разы выразительнее прямо на ваших глазах. Затем настройте детализацию. Правильнее будет передвинуть бегунок на одноименной шкале ближе к правой стороне. Так вы сможете подчеркнуть на снимке мелкие объекты.

Также не забудьте подкрутить параметры «Насыщенность», «Реалистичность» и «Глубина обработки». При внесении изменений ориентируйтесь на предварительный результат в окне с левой стороны. Особое внимание обратите на цвета: снимок не должен быть слишком пестрым, в противном случае вы сделаете из фото мультяшный рисунок.

Дополнительно настраиваем насыщенность, реалистичность и глубину обработки

Оценка результата и сохранение фотографии

В основном рабочем окне вы можете сравнить результат с оригиналом. Для этого обратитесь к блоку «История действий» на панели справа. Щелкните по пункту «Исходное изображение» и фоторедактор откатит снимок до оригинала. Чтобы вернуться к улучшенной версии фото, нажмите по самой последней строчке в списке. Как правило, она будет называться «Эффект перерисовки» или «Коррекция освещения».

Посмотрите, как преобразился снимок

Обработанную фотографию можно сохранить на компьютере или распечатать на принтере. Кликните по соответствующей опции на панели управления и следуйте подсказкам софта.

Теперь вы знаете, как красиво и просто обработать фотографию с помощью HDR эффекта. Скачайте «Домашнюю Фотостудию» и улучшите любимый снимок прямо сейчас!

Быстрый эффект HDR в программе Photoshop / Creativo.one

В этом уроке вы узнаете, как создать быстрый эффект HDR из всего лишь одной фотографии. Эффект HDR очень эффективен при фотосъёмке и даже при создании фотоманипуляций.

HDR означает Большой Динамический Диапазон, который достигается путём захвата нескольких стандартных фотографий, часто используя экспобрекетинг, а затем объединяя их в изображение HDR. В фотографии, динамический диапазон измеряется в разнице экспозиции EV (так называемые стопы) между самыми светлыми и самыми тёмными участками изображения, которые показывают детали.

Увеличение на единицу EV или одного стопа удваивает количество света. Некоторые камеры имеют уже встроенные режимы, которые создают автоматический эффект HDR. Впрочем, достаточно  теории, приступим к практике.

Итоговый результат

Исходные материалы:

Архив

Шаг 1

Вначале, продублируйте оригинальное стоковое изображение, далее идём Фильтр – Другие – Цветовой контраст (Filter>Other>High Pass), выберите значение между 3.8 и 4.2.

Шаг 2

Теперь, поменяйте режим наложения на Яркий свет (Vivid Light) и Выполните сведение (Flatten Image). Ещё раз продублируйте изображение и ещё раз примените фильтр Цветовой контраст (High Pass), но на этот раз примените значение между 6.8 и 7.2. Далее, поменяйте режим наложения на для дубликата слоя на Цветность (Color), уменьшите непрозрачность слоя до 39-43%, а затем ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Примечание переводчика: 1. поменяйте режим наложения для дубликата слоя на Яркий свет (Vivid Light) 2. находясь на дубликате слоя, щёлкните правой кнопкой по слою и в появившемся окне, выберите опцию Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 3

Продублируйте слой, далее идём Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу  (Filter>Blur>Gaussian Blur), установите радиус размытия примерно 9.4-9.6 pixels. Далее. мы добавим немного шума, идём Фильтр – Шум –Добавить шум (Filter>Noise>Add Noise), установите значение примерно 3-5%. Добавьте слой-маску, идём Слой – Слой-маска – Скрыть всё (Layer>Layer Mask>Hide All).

Шаг 4

Установите цвет переднего плана на белый, а цвет заднего плана на чёрный оттенок. С помощью мягкой кисти непрозрачностью 30%, начните прокрашивать всё изображение кроме изображения автомобиля, далее, ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 5

Идём Фильтр – Резкость – Контурная резкость (Filter>Sharpen >Unsharp Mask). Примените значения, которые указаны на скриншоте ниже. Конечно, вы можете использовать другое значение для Радиуса (Radius), всё будет зависеть от того, как много деталей на изображении вы хотите получить.

Шаг 6

Далее, мы применим коррекцию Кривые (curves), чтобы добавить детали и световые блики к нашему изображению. Идём Изображение – Коррекция – Кривые (Image>Adjustments>Curves). Вы можете поиграть со значениями кривой, подобрав нужную кривую, которая наилучшим образом подойдёт к вашему изображению. Просто поэкспериментируйте в своё удовольствие.

Итоговый результат

Автор: Adrian K

Источник: psdbox.com

Эффект hdr в фотошопе


Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.

Далее создаем дубликат слоя с автомобилем, просто перетащив его на соответствующий значок в нижней части палитры слоев.

Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое».

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.

Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U.

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет».


Получаем усиление резкости.

Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E. (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум».

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:

Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:

Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E).

Посмотрим на промежуточный результат:

Далее нам необходимо добавить дымку к фону фотографии. Для этого дублируем верхний слой и применяем фильтр «Размытие по Гауссу».

При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…

Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум».

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный.

Далее нам необходимо, чтобы этот эффект остался только на фоне, и то не весь. Для этого к данному слою необходимо добавить черную маску.

Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).




Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Это еще не все, идем дальше. Создаем объединенную копию (CTRL+SHIFT+ALT+E).

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость».

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100%, Изогелию убираем.

И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые».

В открывшемся окне свойств слоя ставим на кривую (она пока прямая) две точки, как на скрине, а затем верхнюю точку потянем влево и вверх, а нижнюю в противоположную сторону.


Здесь опять все на глаз. Этим действием мы добавляем контраст на фотографию, то есть темные участки затемняем, а светлые осветляем.

На этом можно было бы и остановиться, но, при ближайшем рассмотрении видно, что на прямолинейных деталях белого цвета (блестящих) появились «лесенки». Если это принципиально, то можем избавиться от них.

Создаем объединенную копию, затем снимаем видимость со всех слоев, кроме верхнего и исходного.

Применяем к верхнему слою белую маску (клавишу ALT не трогаем).

Затем берем ту же кисть, что и раньше (с такими же настройками), но черного цвета, и проходимся по проблемным местам. Размер кисточки должен быть таким, чтобы перекрывать только ту зону, которую необходимо исправить. Быстро сменить размер кисти можно квадратными скобками.

На этом наша работа по созданию HDR снимка из одной фотографии завершена. Давайте почувствуем разницу:

Разница очевидна. Пользуйтесь данным приемом для того, чтобы улучшить свои фотографии. Удачи Вам в творчестве!

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR — фото. HDRI ( Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото ( мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери ( Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией ( центральное фото ), затем с пониженной экспозицией ( фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать ( в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в « + » и один в « — ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному « замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR ( Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR ( Standart dynamic Range ). Это как “ стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки « очередь ». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW , но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите « приведения » — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены ( здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro ( File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 ( в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение « Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание ( Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . ( Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку « Удалить двоение » ( Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок « Просмотр установок точки белого » ( White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция « Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“ Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле « Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro ( шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR ( Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите « OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR ( для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню « Изображение > Режим » ( Image>Mode> ) выберите 16 bit ( или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью « Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . ( Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – « Экспозиция » ( Exposure control ).

Откроется диалоговое окно « HDR тонирование » ( Toning Dialog box ) ( или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Шаг 7

Смените способ ( Method ) в значении « Локальная Адаптация » ( Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации ( Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса ( radius ) и интенсивности ( strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. ( На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. ( То же самое возможно в ACR ).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне « Объединить в HDR » ( Merge to HDR ):

  1. Выберите « 32 бита » из выпадающего меню « Режим » ( Mode ), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле « Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“ Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на « Тон в ACR »;
  3. Нажмите кнопку « Тон в ACR ». Изображение откроется в Camera Raw . Вы можете применить все настройки в Camera Raw , но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. ( Используйте возможности настройки параметров для теней и света ). Также можете обратиться к руководству по ACR ;
  4. Нажмите « OK » по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop . Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим (« Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ « Экспозиция и гамма » ( Exposure and Gamma ). Установите « Экспозицию » ( Exposure ) в 0 и « Гамму » ( gamma ) в значение 1. Нажмите « Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR ( Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню « Редактирование — Настройки – Обработка файлов » ( Preferences>File Handling ).

Опция называется « Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит » ( Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit” ). Если она включена, в меню « Изображение – Режим » ( File>Mode ) вы увидите Camera Raw . Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom , нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom ;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft . Просто установите его в Photoshop . Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix ( Filter>Photomatix ) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro :


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в « чистом » Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix . Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:



И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:



Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация представляет собой перевод статьи « Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial » , подготовленной дружной командой проекта Интернет-технологии.ру

В этом уроке Фотошопа я покажу вам как снимать и обрабатывать HDR-фотографии в Фотошопе.

Версия Photoshop: Photoshop CS5 (2011)

Сложность: Средняя

Дата: 30.03.2011

Обновлено: 24.08.2017

Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR-изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон). Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR-изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR-эффекте, называемом «HDR toning», для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!

Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR-изображения:

1 – переэкспонированная фотография;

2 – фотография с нормальной экспозицией;

3 – недоэкспонированная фотография;

Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2, смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение.

Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг», т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR-камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.

Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:

Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.

Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400, у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.

Это все, что нам нужно для создания HDR-изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака).

На некоторых DSLR-фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.

Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/-», аббревиатура сего действия обозначается «EV». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV. Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3. Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV, +2 EV.

Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню File – Automate – Merge to HDR Pro (Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro):

В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение:

Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse..» (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files» (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images» (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.

Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.

После того, как вы нажмете «ОК», программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.

Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.

Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.

Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.

Для начала автор увеличивает масштаб изображения до 100% – мы видим, что за время съемки облака все же немного сдвинулись – такой эффект называется «ghosts» (призраки):

Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts» (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:

Как видите, «призраки» исчезли:

Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:

Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation» (Локальная адаптация), «Equalize Histogram» (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16-битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation» (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).

Далее давайте рассмотрим подменю «Tone and detail» (Тон и детали):

Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:

Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.

Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.

Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).

Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.

Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma» (Гамма), «Highlights» (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.

Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail (Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance (Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color (Цвет):

Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с кривой, увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):

Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой, нажмите на пиктограмму «Reset Curve» (Восстановить кривую) под кривой:

Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow» (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к .

Чтобы получить более мягкий, «мечтательный» эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:

Если вы хотите оставить этот «мечтательный» эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):

Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.

Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR-изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a» (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options» (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset» (Сохранить заготовку).

Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt. Давайте назовем текущий набор настроек «mountain», и как только вы сохраните этот «Preset» (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов» (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):

В списке «Preset’ов» (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.

Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК» в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.

HDR Toning в Photoshop CS5

В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning», которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект» из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.

Давайте рассмотрим эту функцию более детально.

Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите Image – Adjustments – HDR Toning (Изображение – Коррекция – Тонирование HDR):

Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.

Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы» (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.

Вот, что получилось у автора:

Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History» (Window – History (Окно – История)) – в ней как раз сохранилось исходное изображение.

Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:

Далее выберите Edit – Fill (Редактирование – Выполнить заливку / Shift+F5), и в открывшемся окне установите Use (Использовать) = History (История):

После того, как вы нажмете «ОК», на новом слое появится ваше исходное изображение. Поменяйте местами исходный слои и слой с HDR-эффектом (т.е. слой с HDR эффектом находится над слоем с исходным изображением) – теперь, изменяя значения параметра Opacity (Непрозрачность) вы можете уменьшать/увеличивать действие HDR-эффекта на исходное изображение. В данном примере Opacity (Непрозрачность) слоя с HDR-эффектом = 60%:

Финальный результат

Как сделать эффект HDR в Фотошопе


Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.

Далее создаем дубликат слоя с автомобилем, просто перетащив его на соответствующий значок в нижней части палитры слоев.

Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое».

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.

Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U.

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет».


Получаем усиление резкости.

Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E. (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум».

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:

Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:

Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E).

Посмотрим на промежуточный результат:

Далее нам необходимо добавить дымку к фону фотографии. Для этого дублируем верхний слой и применяем фильтр «Размытие по Гауссу».

При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…

Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум».

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный.

Далее нам необходимо, чтобы этот эффект остался только на фоне, и то не весь. Для этого к данному слою необходимо добавить черную маску.

Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).




Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Результат:

Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Это еще не все, идем дальше. Создаем объединенную копию (CTRL+SHIFT+ALT+E).

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость».

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100%, Изогелию убираем.

И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые».

В открывшемся окне свойств слоя ставим на кривую (она пока прямая) две точки, как на скрине, а затем верхнюю точку потянем влево и вверх, а нижнюю в противоположную сторону.


Здесь опять все на глаз. Этим действием мы добавляем контраст на фотографию, то есть темные участки затемняем, а светлые осветляем.

На этом можно было бы и остановиться, но, при ближайшем рассмотрении видно, что на прямолинейных деталях белого цвета (блестящих) появились «лесенки». Если это принципиально, то можем избавиться от них.

Создаем объединенную копию, затем снимаем видимость со всех слоев, кроме верхнего и исходного.

Применяем к верхнему слою белую маску (клавишу ALT не трогаем).

Затем берем ту же кисть, что и раньше (с такими же настройками), но черного цвета, и проходимся по проблемным местам. Размер кисточки должен быть таким, чтобы перекрывать только ту зону, которую необходимо исправить. Быстро сменить размер кисти можно квадратными скобками.

На этом наша работа по созданию HDR снимка из одной фотографии завершена. Давайте почувствуем разницу:

Разница очевидна. Пользуйтесь данным приемом для того, чтобы улучшить свои фотографии. Удачи Вам в творчестве!

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

HDR с Photoshop: как применить эффект к любой фотографии

Что такое HDR?

Эффект HDR, также известный как Расширенный динамический диапазон или высокий динамический диапазон — это параметр, который стремится автоматически настроить экспозицию фотографии таким образом, чтобы было меньше различий между наименее экспонированной и наиболее экспонированной частью. Другими словами, ищите баланс, при котором темные области менее темные, а самые яркие области менее яркие.

Сегодня большинство мобильных телефонов имеют камеру, которая с помощью программного обеспечения способна принимать Фотографии HDR непосредственно. Хотя для этого можно использовать алгоритмы, хорошие мобильные камеры снимают 3 фотографии (одну обычную, одну недодержанную и одну переэкспонированную) и микшируют для достижения идеальный баланс HDR , Обычно это происходит автоматически, то есть если само устройство обнаруживает эту разницу между экспозициями, оно автоматически применяет HDR. Если выдержки в порядке, то ничего не подойдет.

В случае, если у нас есть возможность вручную активировать или деактивировать HDR , когда мы должны использовать это, когда мы собираемся сфотографировать что-то, что находится перед ярким источником, таким как свет и даже небо. То есть, когда есть большое различие между количеством света, которое получают некоторые области и другие.

Кроме того, если мы приняли фото без HDR Мы можем найти большое количество приложений, основной целью которых является то же самое, помочь нам придать этот эффект фотографиям. Однако, если мы пользователи ПК, иногда все становится сложнее. И, следовательно, лучше всего прибегнуть к лучшей программе для редактирования фотографий, которую мы можем найти на ПК: Photoshop.

Применить эффект HDR к фотографии с помощью Photoshop

Чтобы применить этот эффект к фотографиям, первое, что мы должны сделать, это открыть Photoshop на нашем компьютере (желательно обновленную версию) и открыть на нем фотографию, которую мы сделали, что, к сожалению, оставило нас недодержанными.

В Photoshop есть специальная функция, позволяющая придать любой фотографии эффект HDR. Для этого нам нужно перейти на Изображение> Настройки меню и выберите HDR тоны «.

Мы можем увидеть новое окно, которое появляется над нашей фотографией. Из этого окна мы сможем настроить тип Эффект HDR что мы хотим, чтобы наша фотография была.

Как мы видим, в верхней части мы найдем серию «предустановок», которые позволят нам переключаться между различными типами эффекта HDR в зависимости от типа загруженной фотографии и условий, где, по идее, она была сделана ,

Если мы установили флажок «Предварительный просмотр» в этом окне, мы можем в реальном времени увидеть изменения, которые мы применяем к фотографии.

Мы можем тестировать столько, сколько захотим, пока не найдем тот, который нам больше нравится. Очевидно, не все будут хорошо выглядеть на нашей фотографии. Photoshop будет использовать AI, чтобы попытаться загрузить лучший HDR-эффект для фотографии, которую мы редактируем, и поэтому одним из самых точных будет » по умолчанию ».

Выбирая этот тип эффекта, мы можем настроить остальные параметры, сохраняя кривые всегда на виду, пока не найдем идеальный эффект HDR для нашей фотографии.

Когда мы закончим, мы принимаем изменения из окна эффектов и все. Теперь нам нужно только сохранить уже отредактированное фото, используя «Экспорт» Возможность сохранить его уже модифицированный и улучшенный.

Ручной метод придания HDR-эффекта фотографии

Эта функция для применения эффекта HDR к фотографиям является относительно новой. И это также использует AI, что многие фотографы неохотно делают. По этой причине мы также можем применить этот же эффект вручную, играя с яркостью и интенсивностью, как это делают мобильные камеры.

Для этого, как только фотография уже открыта в Photoshop, первое, что мы сделаем, это отрегулируем освещение и тени на фотографии до 50%. Мы можем сделать это из меню » Изображение> настройки> тени / блики

Как только это будет сделано, следующим шагом будет дублирование текущего слоя фотографии, щелкнув правой кнопкой мыши по этому слою. Выбирая новый слой, мы будем удалять насыщенность из этого нового изображения. Для этого мы переходим в меню » Изображение> настройки> обесцветить ».

Как только это будет сделано, мы выбираем только что созданный слой, щелкаем на нем правой кнопкой мыши, открываем параметры слияния и выбираем «Overlay» Режим .

Мы снова дублируем исходный слой. Теперь, что мы должны сделать, это раздел » Фильтр> прочее> фильтр высоких частот И установите радиус, который мы хотим. Мы можем играть, чтобы увидеть разные эффекты, но обычно это от 60 до 70 пикселей.

Мы почти закончили. Чтобы этот слой был объединен с двумя другими, нам нужно снова открыть параметры объединения, но вместо выбора «Наложение» мы будем выберите » Мягкий свет «.

HDR, который Photoshop создаст для нашей фотографии на данный момент, будет выглядеть следующим образом.

Если эффект не убеждает нас, мы можем изменить любой из предыдущих параметров. Когда фотография нам нравится, мы можем только экспортировать ее, чтобы сохранить уже измененную на нашем компьютере.

Что такое HDR для телевизоров и как он улучшает картинку?

HDR обеспечивает более яркие блики, как показано на телевизоре справа.Имейте в виду, что на экране без HDR, на котором вы читаете это, более яркие блики не будут казаться вам такими яркими.

Джеффри Моррисон

HDR, или расширенный динамический диапазон, может поднять изображение вашего телевизора на совершенно новый уровень. Его можно найти почти на всех лучших телевизорах, включая телевизоры среднего и высокого класса, а также на многих бюджетных моделях. На телевизоре хорошего качества, показывающем настоящие телепередачи, фильмы и игры в формате HDR, вы увидите более яркие блики, лучшую контрастность и более глубокие и реалистичные цвета.В целом изображение стало более реалистичным.

Однако не все HDR-телевизоры одинаковы. И то, что телевизор помечен как «4K HDR», не означает, что вы получите какое-либо увеличение производительности.

Так стоит ли шумиха вокруг HDR? В двух словах: в основном да. Есть важные предостережения, которые следует учитывать при покупке нового телевизора и даже после того, как вы получили свой HDR-телевизор домой и настроили его. Перед тем, как мы углубимся в подробности, вот несколько важных моментов:

  • HDR требует как телевизора, который его поддерживает, так и специального HDR-контента, который широко доступен во многих потоковых сервисах, а также в играх для PlayStation и Xbox.
  • В HDR-изображениях можно добиться более ярких бликов и большей контрастности.
  • Многие HDR-телевизоры также имеют широкую цветовую гамму, что обеспечивает более глубокие и насыщенные цвета для контента, который ее поддерживает.
  • HDR на бюджетном HDR-телевизоре и HDR на дорогом HDR-телевизоре могут выглядеть очень по-разному. С некоторыми бюджетными телевизорами HDR может выглядеть даже хуже, чем без HDR.
  • Сегодня почти весь HDR-контент также доступен в разрешении 4K.
  • Существует множество форматов HDR, в том числе «общий» HDR (он же HDR10), Dolby Vision, HDR10+ и другие.Все HDR-телевизоры могут декодировать HDR10.
Бретт Пирс/CNET

Что такое расширенный динамический диапазон?

Два наиболее важных фактора, влияющих на внешний вид телевизора, — это коэффициент контрастности, или насколько ярким и темным может быть телевизор, и точность цветопередачи, то есть насколько цвета на экране максимально приближены к реальной жизни (или любой другой палитре, задуманной режиссером). . Это не только мое мнение, но и мнение почти всех других телевизионных обозревателей, людей, которые участвовали во вбрасываниях на нескольких телевизорах в магазинах и для веб-сайтов / журналов, а также отраслевых экспертов, таких как Imaging Science Foundation.

Если вы поставите рядом два телевизора, один с лучшим коэффициентом контрастности и более точной цветопередачей, а другой с более высоким разрешением (больше пикселей), то будет выбран тот, у которого более высокий коэффициент контрастности. почти каждый зритель. Это будет выглядеть более естественно, больше «всплывать» и просто казаться более «реальным», несмотря на более низкое разрешение.

HDR значительно расширяет диапазон как контрастности, так и цвета. Яркие части изображения могут стать намного ярче, поэтому изображение кажется более «глубоким».» Цвета расширяются, чтобы показать больше ярких синих, зеленых, красных и всех промежуточных цветов.

Широкая цветовая гамма (WCG) дополняет HDR, и это приносит еще больше цветов на стол. Цвета, которые до сих пор невозможно было воспроизвести ни на одном телевидении. Красный цвет пожарной машины, темно-фиолетовый цвет баклажана, даже зеленый цвет многих уличных знаков. Возможно, вы никогда раньше не замечали, что это не совсем то, как они выглядят в реальной жизни, но Теперь вы обязательно это сделаете. WCG представит вам эти и миллионы других цветов.

Для получения дополнительной информации о том, как работает цвет на телевизорах, ознакомьтесь с цветным телевизором Ultra HD 4K, часть I: красный, зеленый, синий и другие цвета, и цветным телевизором Ultra HD 4K, часть II: (ближайшее) будущее.

Dolby Vision — один из нескольких форматов HDR.

Сара Тью/CNET

Фото и телефон с камерой HDR — это не ТВ HDR

Одна из самых важных вещей, которые нужно знать о HDR-телевизорах, это то, что ТВ HDR — это не то же самое, что HDR для фотографии.Это две очень разные вещи, которые, к сожалению и сбивающие с толку, просто имеют одно и то же имя. Как футбол и футбол.

Я написал целую статью о разнице, но главный вывод заключается в том, что HDR для телевизоров — это не уловка, ухудшающая качество изображения (сродни эффекту мыльной оперы). Это определенно , а не .

TV HDR : Расширение коэффициента контрастности и цветовой палитры телевизора для обеспечения более реалистичного и естественного изображения по сравнению с современными телевизорами высокой четкости.

Photo HDR : Объединение нескольких изображений с разной экспозицией для создания единого изображения, которое имитирует с большим динамическим диапазоном.

Photo HDR: съемка двух или более изображений (слева и в центре) и их объединение для демонстрации некоторых аспектов обоих (справа).

Джеффри Моррисон

HDR для телевизоров призван показать вам более реалистичное изображение с большей контрастностью, яркостью и цветом, чем раньше.

Фотография HDR, сделанная камерой или iPhone, в этом смысле не является «расширенным динамическим диапазоном». Изображение не имеет динамического диапазона, возможного в настоящем HDR. Это по-прежнему изображение со стандартным динамическим диапазоном, просто в нем есть дополнительная информация из-за дополнительных экспозиций.

Телевизионное HDR-изображение не будет выглядеть иначе, чем фото HDR-изображение. Он просто выглядит лучше .

На этом графике цветовой гаммы наименьший треугольник (круги в углах) соответствует стандартному цвету SDR.Следующие два крупнейших представляют цвета P3 и Rec 2020, которые являются частью HDR.

Джеффри Моррисон/CNET/Сакурамбо

Как работает HDR для телевизоров?

Система HDR состоит из двух частей: телевизора и источника.

Первая часть, телевизор, на самом деле самая простая часть. Чтобы быть совместимым с HDR, телевизор должен производить больше света, чем обычный телевизор, в определенных областях изображения.Это в основном то же самое, что и локальное затемнение, но в еще большей степени.

С HDR связана широкая цветовая гамма или WCG. В течение многих лет телевизоры могли воспроизводить более широкий диапазон цветов, чем это возможно в Blu-ray или загрузках / потоковой передаче. Проблема в том, что вы на самом деле не хотите, чтобы телевизор просто создавал эти цвета волей-неволей. Лучше оставить режиссеру решать, как он хочет, чтобы цвета выглядели в его фильме или телешоу, а не телевизору, чей процесс расширения цвета мог быть разработан за несколько дней в 6000 милях от Голливуда.Подробнее об этом чуть позже.

Конечно, сделать телевизор ярче и красочнее стоит денег, и некоторые HDR-телевизоры обеспечивают лучшее качество изображения, чем другие. По нашему опыту, телевизоры, которые лучше всего работают с HDR, — это ЖК-модели с локальным затемнением, а также OLED-телевизоры. Телевизор, в котором отсутствуют эти функции, может выглядеть лучше, чем телевизор без HDR, но разница не будет такой заметной.

Единственное, что на самом деле означает метка HDR, это то, что телевизор сможет отображать HDR-фильмы и телепередачи.Это не имеет ничего общего с тем, как или он может отображать эти изображения.

Содержание — сложная часть. Чтобы по-настоящему хорошо выглядеть, HDR-телевизору нужен HDR-контент. К счастью, количество HDR-контента быстро растет. Основные потоковые сервисы 4K, такие как Netflix и Amazon, имеют HDR-контент. Как и многие другие.

Еще одним источником HDR являются физические диски. Ultra HD Blu-ray — новейший формат физических дисков. Для воспроизведения этих дисков вам понадобится новый проигрыватель 4K BD, но ваши текущие диски Blu-ray и DVD будут воспроизводиться на новых проигрывателях.Большинство дисков Blu-ray 4K также поддерживают HDR.

HDR-контент — ключ к успеху

Когда создается фильм или телепередача, режиссер и оператор работают с колористом, чтобы придать программе нужный вид. Вполне возможно, что если бы вы были на съемочной площадке этих двух сцен, они бы выглядели одинаково по цвету. Пост-продакшн может наполнить сцену определенной эстетикой и чувством, просто с помощью цвета. От буйных, сногсшибательных красок киномюзикла до приглушенной мрачности угрюмой драмы — многое можно передать только цветом.

Слева На высотах, справа Дюна.

Уорнер Медиа

При создании фильмов команда может использовать широкую палитру цветового пространства Digital Cinema P3 для создания великолепных бирюзовых, оранжевых и фиолетовых оттенков.

Но приходит время заставить эти фильмы работать на телевидении. Для этого эта команда по существу «отупляет» изображение, удаляя динамический диапазон и ограничивая цвет.Они заставляют его выглядеть так, как хотят, учитывая ограничения системы HDTV, и эта ограниченная версия — это то, что вы получаете на Blu-ray или загружаете.

Если ваш телевизор настроен на режим «Кино» или «Кино», это примерно то, что вы получите дома. Если вы находитесь в ярком или динамическом режиме, телевизор будет преувеличивать цвета, как , так как считает нужным. Это создание чего-то, чего нет, потому что на этапе мастеринга режиссер и ее команда должны были все это убрать. Версия «Vivid» близка к тому, что они видели или что было в кинотеатре? Сомнительно, и нет никакого способа узнать, так как это творение вашего телевизора.

LG OLED

Дэвид Кацмайер/CNET

Благодаря дополнительным возможностям хранения и передачи 4K BD и потокового видео от Amazon, Netflix и других, к сигналу можно добавлять дополнительные данные, называемые метаданными. Он сообщает HDR/WCG-телевизорам, как именно они должны выглядеть, какие более глубокие цвета отображать и насколько яркими должны быть данный блик, отражение, звезда, солнце, взрыв или что-то еще.Это огромный прогресс в том, как мы можем видеть изображения на телевизорах.

Одним из примеров того, как это происходит, является инструмент Intelligent Tone Mapping от Technicolor для создателей контента. Он разработан, чтобы позволить создателям более легко (например, более доступно) создавать HDR-контент. Я видел его в действии, и результаты очень многообещающие. Это хорошо, поскольку означает, что создание HDR-версий фильмов и шоу не требует больших усилий. Если бы на это ушла куча времени, а время равно деньгам, мы бы никогда не получили HDR-контент.Это только один пример процесса.

Телевизоры CNET, потоковое вещание и аудио

Получите исчерпывающую информацию CNET о домашних развлекательных технологиях, доставленную на ваш почтовый ящик.

Что насчет кабелей и разъемов?

Новые кабели для HDR не понадобятся… наверное. Даже если вам нужны новые кабели, они очень недороги. Текущие высокоскоростные кабели HDMI могут передавать HDR.Ваше исходное устройство (скажем, проигрыватель 4K Blu-Ray или медиа-стример) и телевизор должны быть совместимы с HDR, независимо от того, какие кабели вы используете. Если вы используете ресивер, он также должен быть совместим с HDR, чтобы иметь возможность передавать сигналы от источника на телевизор.

Если вы покупали свое оборудование в последние несколько лет, оно, вероятно, совместимо с HDR. Если вы не уверены, введите номер модели в Google с «HDR» после него и посмотрите, что получится.

Следующее поколение соединения HDMI называется 2.1, и он добавляет ряд новых функций, в том числе некоторые улучшения в обработке HDR. Это следует иметь в виду при следующей покупке, но это не делает ваше текущее оборудование устаревшим и в значительной степени будет обратно совместимо (кроме новых функций).

Итог

Большинство экспертов, с которыми я разговаривал, часто говорят что-то вроде «Больше пикселей — это круто, но лучше пикселей — это было бы потрясающе». То есть разрешения 4K и 8K — это хорошо, но HDR и WCG гораздо интереснее.То, что мы увидели, теперь, когда у нас было несколько поколений HDR-телевизоров для устранения ошибок, — это общее улучшение общего качества изображения, хотя, возможно, не совсем в той степени, в которой многие из нас (включая меня) первоначально ожидали. Тем не менее, хорошо работающий HDR-телевизор, показывающий HDR-контент, будет выглядеть лучше, чем телевизоры, выпущенные всего несколько лет назад. В некоторых случаях они значительно ярче и с гораздо более широким диапазоном цветов, что является прекрасным зрелищем. Ознакомьтесь с нашими обзорами, чтобы узнать, какой телевизор сейчас лучший.

Если вам интересно, как работает HDR, ознакомьтесь с подходящим названием «Как работает HDR».

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована в 2015 г., но в 2021 г. она была обновлена ​​с учетом текущей информации и ссылок.   


Помимо освещения телевидения и других информационных технологий, Джефф совершает фототуры по интересным музеям и местам по всему миру, включая атомные подводные лодки, огромные авианосцы, средневековые замки, эпические путешествия на 10 000 миль и многое другое. Ознакомьтесь с Tech Treks , чтобы узнать обо всех его турах и приключениях.

Он написал научно-фантастический роман-бестселлер о подводных лодках размером с город, а также сиквел. Вы можете следить за его приключениями в Instagram и на его канале YouTube.

Как сделать эффект HDR в Photoshop — Medialoot

легко получить эффект HDR с помощью одного изображения

Когда вы создаете изображение с расширенным динамическим диапазоном, вам нужно сделать 3 или более изображений, снятых с разной остановкой, а затем смешать их, чтобы создать 1 фотографию с цветом и светом, как у оригинала 3 .В этом уроке я покажу вам быстрый и простой способ создать эффект HDR-изображения всего с 1 фотографией. Обратите внимание, что это не настоящий HDR, но он создает аналогичный эффект.

Шаг 1

Откройте изображение в Photoshop. Убедитесь, что он находится в режиме RGB, если нет, перейдите в «Изображение» > «Режим» > «RGB», чтобы установить режим изображения на «RGB».


Шаг 2

Перейдите в «Слой» > «Дублировать слой» и установите имя этого нового слоя как «Копия 1».


Шаг 3

Снова перейдите в «Слой» > «Дублировать слой» и на этот раз установите имя этого нового слоя как «Копия 2».


Шаг 4

Убедитесь, что выбран слой «Копия 2», и перейдите в «Изображение» > «Коррекция» > «Инвертировать».


Шаг 5

При активном слое «Копия 2» установите режим наложения на «Яркий свет».


Шаг 6

Выберите «Слой» > «Смарт-объект» > «Преобразовать в смарт-объекты».


Шаг 7

Выберите «Фильтр» > «Размытие» > «Размытие поверхности».Установите Радиус на 20 пикселей, Порог на 20 уровней и нажмите OK.


Шаг 8

Перейдите в меню «Слой» > «Новый корректирующий слой» > «Цветовой тон/Насыщенность». Установите имя этого слоя на «Корректировка» и нажмите «ОК».


Шаг 9

Убедитесь, что слой «Корректировка» активен, и щелкните миниатюру слоя, чтобы отобразить панель свойств. На панели Hue/Saturation установите Saturation на -100.


Шаг 10

Нажмите Command-Option-Shift-E (Mac) или Ctrl-Alt-Shift-E (PC), чтобы создать объединенную копию всех видимых слоев.Перейдите в «Слой»> «Переименовать слой» и установите имя этого нового слоя на «Объединенный».


Шаг 11

Убедитесь, что активен слой «Объединенный» и установите режим наложения «Перекрытие».


Шаг 12

Скройте слои «Корректировка» и «Копия 2», щелкнув значок глаза рядом с названием слоя.


Шаг 13

При активном слое «Объединенный» выберите «Фильтр» > «Резкость» > «Резкость».


Шаг 14

Уменьшите непрозрачность слоя «Объединенный» до 60%.


Шаг 15

Снова нажмите Command-Option-Shift-E (Mac) или Ctrl-Alt-Shift-E (PC), чтобы создать объединенную копию всех видимых слоев.Перейдите в «Слой»> «Переименовать слой» и установите имя этого нового слоя на «Эффект HDR».


Шаг 16

Наконец, скройте слои «Объединенные» и «Копировать 1», щелкнув значок глаза рядом с именем слоя и выбрав «Слой» > «Удалить» > «Скрытые слои».


Шаг 17

Если вы хотите усилить эффект HDR, обязательно активируйте слой «Эффект HDR» и выберите «Слой» > «Дублировать слой». Установите имя этого нового слоя как «Эффект HDR 2» и нажмите «ОК».


Шаг 18

Установите режим наложения слоя «HDR Effect 2» на «Перекрытие» и уменьшите непрозрачность до 40%.


Создание HDR-эффектов в Lightroom и Photoshop

Обработка

HDR может быть отличным вариантом для создания ярких фотографий, но у вас не всегда может быть несколько экспозиций одного и того же снимка. В случае, когда у вас нет 3, 5 или, может быть, даже 7 различных экспозиций для создания настоящего изображения HDR, вы все равно можете воспроизвести вид HDR в Lightroom или Photoshop, используя одну экспозицию.

В этой статье мы рассмотрим процесс создания HDR-подобных эффектов в Lightroom и Photoshop. Lightroom немного лучше подходит для этой цели, поэтому я рекомендую использовать Lightroom, если это возможно, но для тех из вас, у кого нет Lightroom, мы также покажем, как это можно сделать в Photoshop.

HDR в Lightroom

Начнем с Lightroom. Эффекты, которые мы будем использовать в этом уроке, — это те же настройки, которые используются в нашей предустановке HDR Strong из нашего набора из 40 предустановок HDR Lightroom.Вы можете применить эти настройки вручную или использовать пресеты, если хотите сэкономить время.

Мы будем работать с этим образцом фотографии:

А вот как это будет выглядеть после наших изменений в Lightroom:

Сначала мы отредактируем настройки в разделе «Основные» модуля «Разработка». Измените контрастность на +25, светлые области на -65, тени на +70, белые на -35 и черные на +20. Светлые участки, тени, белые и черные участки формируют основу эффекта HDR, расширяя динамический диапазон изображения.

Затем установите четкость на +75 и яркость на +35. Эти настройки довольно сильны, если они слишком сильны для вашей фотографии, немного уменьшите.

Это завершает наш эффект, подобный HDR. Вот результат:

HDR в фотошопе

Photoshop включает в себя функции для создания HDR-изображений с несколькими экспозициями одной и той же фотографии, но это не то, что мы будем использовать в этом уроке. Если у вас есть несколько экспозиций, то во что бы то ни стало создайте традиционное HDR-изображение, если это то, что вам нужно.Но если у вас есть только одна экспозиция, вы все равно можете увеличить динамический диапазон, следуя шагам, показанным ниже.

Мы будем использовать тот же образец фотографии, и вот как он будет выглядеть после наших корректировок в Photoshop.

Шаги, которые мы предпримем здесь, аналогичны шагам, используемым в нашем экшене HDR Strong, который является частью нашего набора из 30 экшенов HDR Photoshop. Если вы хотите очень легко создавать эффекты, подобные HDR, ознакомьтесь с этими действиями.

Первый шаг — продублировать слой с фотографией.Причина этого заключается в том, чтобы избежать внесения каких-либо изменений в исходный слой, чтобы вы всегда могли вернуться к нему, если вам не нравятся изменения. Затем преобразуйте дублированный слой в смарт-объект. Мы собираемся внести некоторые изменения в тени и блики, а также применить некоторую резкость, и, преобразовав этот слой в смарт-объект, мы сможем вернуться и внести изменения в эти настройки позже, если это необходимо.

Перейдите в меню «Изображение» > «Коррекция» > «Тени/Света». Используйте настройки теней и бликов, показанные на скриншоте ниже.Это осветлит тени, чтобы увеличить динамический диапазон. Вы также можете отредактировать настройки бликов, если хотите, но Photoshop, как правило, лучше справляется с тенями, чем с бликами.

Затем перейдите в меню «Фильтр» > «Резкость» > «Контурная резкость» и примените настройки, показанные ниже. Это добавит резкости фотографии.

Затем добавьте корректирующий слой яркости/контрастности и установите контрастность на 40.

Последний шаг — добавить корректирующий слой уровней и установить настройку ввода средних тонов на 0.85.

И вот результат:

Если вы хотите легко создавать HDR-эффекты, ознакомьтесь с нашими пресетами HDR Lightroom и HDR Photoshop Actions.

 

Плагин эффектов Photoshop HDR

Adobe Photoshop — наиболее часто используемое приложение для обработки изображений, предоставляющее так много возможностей своим пользователям. В нем есть почти все инструменты, которые вам нужны, чтобы изменить ваши фотографии различными способами.Но как насчет HDR-фотографии?

Aurora HDR 2021 — лучший плагин эффектов HDR для Photoshop.

Попробуйте Aurora HDR со скидкой 10% →

HDR стал частью рабочего процесса фотографов как блестящая технология для создания реалистичных изображений высококонтрастных сцен, которые вы не могли запечатлеть с помощью одного изображения DSLR. Photoshop расширяет горизонты, предоставляя вам фантастические инструменты для редактирования, но можете ли вы создавать изображения с высоким динамическим диапазоном в Photoshop? Вы найдете ответ ниже.

Откройте для себя мир HDR

Высокий динамический диапазон фотографии указывает на большое количество деталей света и тени, которые вы восстанавливаете с помощью программного обеспечения HDR. Его преимущество – возможность отчетливо увидеть даже малейшие детали на фотографии. Например, хорошо видны листья дерева на заднем плане.

Каждая линия и каждая текстура имеют максимальную детализацию. Реальный и естественный вид — не единственная причина для использования этой технологии и правильных руководств по фотографиям HDR.Вы можете добавить драматические эффекты, чтобы вызвать определенные чувства или воспоминания у тех людей, которые будут просматривать ваши фотографии.

Это также можно сделать с помощью автоматических HDR Photoshop Actions, если у вас нет большого опыта редактирования фотографий в Photoshop.

Восстановите текстуру и детали, чтобы вызвать яркие чувства.

Чтобы присоединиться к миру великолепной фотографии, вам нужно будет сделать один или несколько снимков с помощью камеры и отредактировать их в Photoshop. Высококонтрастные сцены идеально подходят для создания естественных и экстремальных эффектов.

Если вы решите выбрать низкоконтрастный вид, вам нужно будет добавить еще несколько эффектов, настроив инструменты и пресеты в плагине Photoshop HDR. Чем выше качество ваших фотографий, тем лучший эффект HDR вы получите. Загрузите свои фотографии на жесткий диск и начните играть с ними, чтобы создать свой первый шедевр с помощью приведенного ниже руководства и узнайте, как создавать фотографии HDR.

Создание HDR-экшена: учебник по Photoshop

Photoshop является распространенным инструментом среди профессиональных фотографов по всему миру.Нет похожих приложений, сочетающих в себе столько возможностей. Главный секрет такой популярности Photoshop — его совместимость и партнерские отношения со сторонним программным обеспечением. Вы можете добавлять плагины или работать с изображениями в этих внешних приложениях.

Вы можете легко найти новый инструмент слияния в последних версиях Photoshop. Просто взгляните на скриншот ниже. Следуйте руководству по HDR, чтобы сделать первые шаги к новой формации.

Запустите Photoshop → Файл → Автоматизировать → Объединить в HDR Pro… → Использовать: файлы папки → Обзор → щелкните файлы фотографий → ОК → выберите Предустановки, если вам нужно → ОК.

Станьте ближе к новому HDR-фильтру: плагины Photoshop

Если вы новичок в работе с Photoshop, у вас может возникнуть много вопросов о фильтрах. Зачем нужно раскрывающееся меню «Фильтр» в этом приложении и когда его можно использовать? Фильтры могут создавать различные настройки для ваших фотографий, и они могут быть встроенными продуктами Adobe или плагинами от других команд разработчиков.

Для создания качественного HDR в Photoshop вам потребуется добавить в его фильтры плагин Aurora HDR.Фотография с широким динамическим диапазоном, которую вы можете создать с помощью Aurora, будет намного лучше с помощью плагина Macphun по сравнению со встроенным инструментом Photoshop Merge.

Плагин Aurora HDR доступен в раскрывающемся меню «Фильтр».

Aurora HDR — отличное приложение для создания впечатляющих фотографий. Вы можете загрузить его сразу, чтобы протестировать пробную версию и обновить ее до версии Pro, чтобы использовать ее в качестве плагина Photoshop HDR.

Учебное пособие по подключаемому модулю Aurora HDR

Создание фотографий с высоким динамическим диапазоном — увлекательный процесс, потому что у вас есть неограниченные возможности для проявления своего таланта.Этот процесс прост, если вы следуете руководству Photoshop HDR.

Запустите Photoshop, как обычно → Файл → Открыть → выберите один файл фотографии → Фильтр → Macphun Software → Aurora HDR Pro… → Из этого изображения будет создан HDR → Создать HDR → Нажмите «Применить»

Аврора откроет новое окно в Photoshop. Перейдите в полноэкранный режим или вернитесь, нажав кнопку Escape. Вы можете изменить детали фотографии с помощью следующих инструментов на правой боковой панели:

  • Тон, Структура
  • HDR Шумоподавление
  • Сияние изображения
  • Цвет
  • Детали
  • Свечение
  • Верхнее и нижнее освещение
  • Тоновая кривая
  • Цветной фильтр
  • Цвет Тонирование
  • Виньетка
  • Слои и пресеты

Photoshop HDR Tutorial Finish Line

HDR-фотография может изменить способ создания красивых и захватывающих дух шедевров.Выведите свой рабочий процесс на совершенно новый уровень с помощью совместной работы Photoshop и Aurora HDR Pro. Делайте фотографии, превращайте их в фантастические или реалистичные образования и делитесь ими со всем миром!

Как добавить эффект HDR к вашим изображениям в Photoshop

by Waseem Abbas 8 июля 2019 г.

Хотите добавить эффект HDR к своим фотографиям? Портреты могут выглядеть особенно потрясающе в стиле HDR. В этой статье мы расскажем, как добавить эффект HDR к вашим изображениям в Photoshop.

Если у вас его еще нет, вы можете скачать Photoshop с сайта Adobe здесь.

Создание эффекта HDR в Photoshop

Сначала откройте свой портрет в Photoshop.

Теперь давайте начнем с создания копии слоя изображения. Таким образом, если вы совершите ошибку, вы сможете в любой момент начать с нуля.

Чтобы создать дубликат слоя, щелкните правой кнопкой мыши слой изображения на панели «Слои» с правой стороны и выберите «Дублировать слой» .

Теперь вам нужно преобразовать этот дубликат слоя в смарт-объект.Просто щелкните правой кнопкой мыши дубликат слоя, который вы только что создали, и выберите «Преобразовать в смарт-объект» . (Это позволит вам точно настроить параметры позже, без необходимости начинать все сначала.)

Затем перейдите к Image » Adjustments » Shadow/Highlights .

В диалоговом окне «Тени/Света» настройте параметры, чтобы осветлить тени на фотографии. Это начнет создавать эффект HDR. Мы использовали следующие настройки:

Shadows Размер: 60% 60%
Tonal Shareth: 55% RADIUS: 100PX

Вы можете оставить другие настройки AS — есть.

После того, как вы настроили тени, перейдите к Filter » Sharpen » Unsharp Mask , чтобы добавить резкости и четкости вашей фотографии.

в диалоговом окне «Незаменяемая маска», используйте следующие параметры:

:

: 85% RADIUS: 5.0 порог: 0

Это действительно сделает глаза красиво выделиться.

Наконец, вам нужно добавить немного глубины вашей фотографии.

Нажмите на круглый значок в правом нижнем углу экрана (под панелью «Слои») и выберите «Яркость/Контрастность» .

Оставьте Яркость без изменений и установите Контрастность на 40 .

Вот и все. Вы можете увидеть изображение до и после ниже:

Вы можете использовать настройки выше, чтобы добавить эффект HDR для большинства ваших портретных снимков. Тем не менее, мы рекомендуем тестировать небольшие вариации по мере необходимости, чтобы получить идеальный эффект для вашего изображения.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам научиться добавлять эффект HDR к изображению в Photoshop.

Если вы хотите создавать удивительные галереи и ускорять работу своего веб-сайта WordPress, скачайте Envira Gallery здесь и создайте свою первую галерею.

Присоединяйтесь к нашему списку адресов электронной почты справа на этой странице, чтобы получать больше полезных руководств, а затем подписывайтесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать больше бесплатных руководств по редактированию фотографий.

Используете WordPress и хотите получить Envira Gallery бесплатно?

Envira Gallery помогает фотографам всего за несколько кликов создавать красивые фото- и видеогалереи, чтобы они могли демонстрировать и продавать свои работы.

Как создать контрастный HDR-эффект в Photoshop

В этом уроке вы узнаете, как создать высококонтрастный HDR-эффект в Photoshop. Вы узнаете об эффекте расширенного динамического диапазона, о том, как его можно имитировать в Photoshop, и подробно о процессе создания этого эффекта. Наконец, вы можете настраивать цвета, чтобы выделить детали фотографий, как вы видите в HDR-видео или фотографиях. Вы также можете манипулировать цветами, которые лучше всего подходят для ваших изображений, добавляя цвет к бликам и теням и изменяя оттенки цветов.

Что такое расширенный динамический диапазон?

Теперь позвольте мне рассказать вам, что такое эффект HDR. По сути, это комбинация экспозиций одного и того же изображения. Например, вы идете в какое-то место, делаете несколько снимков в разных условиях освещения, например, при ярком дневном свете, чтобы получить переэкспонированное изображение, в условиях нейтрального освещения, когда свет нейтральный, и в условиях недоэкспонирования, когда ваше изображение выглядит темным. с некоторыми недоэкспонированными областями.

Когда у вас есть все три изображения (экспозиции) или, возможно, больше, затем при постобработке объедините все экспозиции, чтобы получить детали каждой фотографии, и соедините их вместе, чтобы создать изображение, содержащее расширенный динамический диапазон = все детали экспозиции. вашего образа.Но в этом уроке мы будем использовать только одно изображение для воспроизведения контрастного эффекта HDR.

Шаг 1. Откройте образец изображения

Сначала загрузите образец изображения с Pixabay и перейдите в Файл > Открыть , чтобы открыть изображение. Как вы можете заметить на изображении ниже, изображение идеально подходит для эффекта High Contrast HDR.

Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что он уже имеет хороший уровень контрастности, и нам просто нужно его дополнительно настроить, чтобы получить фотографию HDR.Совет здесь: всегда выбирайте фотографию с достойным контрастом для HDR Photos, особенно с таким эффектом, который мы создаем прямо сейчас.

Шаг 2 — Тонирование HDR

Я буду использовать фильтр HDR Toning для создания HDR-изображения, но хуже всего в этом фильтре то, что он сглаживает весь документ. Я говорил об этом фильтре в своем уроке «Драматический эффект настроения». Вы можете прочитать его, прежде чем следовать этому руководству.

Совет: продублируйте исходное изображение, прежде чем использовать этот фильтр, иначе он уничтожит детали вашего изображения.

ok, Перейдите к Image > Adjustments > HDR Toning . Появится предупреждение «HDR Toning сделает ваш документ плоским. Вы хотите продолжить?» и нажмите «Да» только после того, как вы сохранили копию своего изображения. Не забудьте сделать это.

Шаг 3 — Настройки тонирования HDR

В настройках тонирования HDR я ввел следующие значения, которые могут показаться запутанными или ошеломляющими, возможно, вам будет интересно, как я оказался с этими настройками. Чтобы получить отправную точку, вы можете использовать некоторые предварительно созданные пресеты, которые по умолчанию поставляются с этим фильтром.В самом верху вы можете увидеть вкладку Preset , перейдите туда и выберите пресет для начальной точки, а затем вы можете настроить параметры фильтра в соответствии с вашим изображением.

Я выбрал предустановку Photorealistic High Contrast и отрегулировал настройки в соответствии с изображением , все настройки остались прежними, единственное, что я изменил, это Shadows на +41 , Highlights на -83 и Vibrance на + 71 .

Здесь вы можете увидеть высококонтрастный вид HDR:

Шаг 4. Раскрашивание с помощью Adobe Camera Raw

Мы добавим цвет к изображению, и Adobe Camera Raw — идеальное место для начала, поскольку оно позволяет выбирать отдельные тона в изображениях.Сначала преобразуйте изображение в смарт-объект , щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Преобразовать в смарт-объект ».

Перейдите к фильтру > Adobe Camera Raw :

Во-первых, я увеличил количество черных в изображении, черные — это самые темные части изображения, увеличивая их, вы получаете больше информации из области теней. Таким образом, вам нужно иметь детали из каждой области вашего изображения, иначе это не HDR-изображение .

Я добавил немного резкости на вкладке «Подробности» , см. настройки ниже:

В настройке HSL я изменил оттенки цвета морской волны (я хочу изменить цвет неба), я увеличил уровень насыщенности оранжевого, желтого, синего и цвета морской волны , чтобы сделать эти цвета более яркими, и в яркости , я увеличил Blues до +26, чтобы добавить больше света в небо .Все настройки вы можете увидеть ниже.

Конечно, эти настройки могут варьироваться от изображения к изображению, взгляните на свое изображение, чтобы увидеть, какой цвет нуждается в улучшении, выберите его с помощью HSL, чтобы выделить цвет.

Наконец, я добавил бирюзовый цвет к бликам и оранжевый к теням в Split Toning :

.

Вот изображение после использования Adobe Camera Raw :

Шаг 5. Изменение цвета неба

В конце концов, я изменил цвет неба с цвета морской волны на синий.Я чувствовал, что небо выглядит более естественным в синем цвете, а не в цвете морской волны. Чтобы изменить цвет, нам нужно выбрать голубой или морской цвет, перейдите в Слой > Новый корректирующий слой > Выборочный цвет , чтобы создать корректирующий слой Выборочный цвет .

Выберите голубой цвет и используйте следующие настройки, чтобы изменить цвет неба.

Вот мои окончательные результаты:

Надеюсь, вам понравился урок, и если у вас возникнут вопросы, дайте мне знать.

Что такое HDR для мониторов и стоит ли оно того? [Полное руководство]

Термин «HDR» был довольно модным словом, когда речь шла о телевизорах высокого класса, но теперь этот стандарт становится все более популярным и среди новых мониторов.

Так тебя это должно волновать или это просто очередная мимолетная причуда? Что ж, ответ лежит где-то посередине, по крайней мере, на данный момент.

Что делает HDR?

Наличие ПК-монитора с высоким разрешением и первоклассным качеством панели, который может похвастаться отличным коэффициентом контрастности и цветопередачей, не означает, что все ваши игры и другое программное обеспечение смогут в полной мере использовать его преимущества.

На самом деле, за исключением профессиональных приложений для работы с критически важными цветами, большинство обычных программ не могут полностью использовать расширенную цветовую гамму, которой может похвастаться дисплей, если аппаратное обеспечение каким-то образом не эмулирует это ограниченное цветовое пространство.

Именно здесь вступает в действие HDR и реализует свои метаданные, чтобы обеспечить, среди прочего, правильное воспроизведение всех цветов. HDR-мониторы и телевизоры распознают HDR-сигнал и позволяют отображать изображение так, как его задумал создатель контента.

Форматы

HDR: HDR10 против Dolby Vision

Существует множество различных форматов HDR, поэтому просто пометка любого дисплея как HDR не даст вам такого же впечатления от просмотра.

Dolby Vision — более дорогая и требовательная форма HDR. Для этого требуется, чтобы дисплей обеспечивал пиковую яркость не менее 4000 нит и глубину цвета 12 бит.

Кроме того, для Dolby Vision требуется лицензионный сбор, а для HDR10 — нет. Это одна из причин, по которой создатели контента для ПК и консолей, а также производители дисплеев выбрали бесплатный и открытый стандарт HDR10.

В отличие от HDR10 со статическими метаданными, Dolby Vision предлагает реализацию динамических метаданных, что позволяет регулировать яркость сцены за сценой и в целом делает просмотр более привлекательным.

Samsung и Amazon Video планируют решить эту проблему с помощью своего динамического и бесплатного формата HDR10+ , который постепенно начинает распространяться среди контента и дисплеев. Samsung также работает над стандартом HDR10+ Gaming , который мы должны увидеть на новых дисплеях и видеоиграх в 2022 году.

Другие форматы HDR включают Advanced HDR от Technicolor и HLG (Hybrid Log-Gamma) от BBC и YouTube. Однако здесь мы сосредоточимся на открытом стандарте HDR10.

Ультра HD Премиум Стандарт

Согласно Ultra HD Alliance, дисплей должен поддерживать следующие характеристики дисплея для наилучшего качества просмотра HDR:

  • Пиковая яркость не менее 1000 нит и уровень черного 0,05 нит или менее — или коэффициент контрастности не менее 20 000:1 (для ЖК-дисплеев)
  • Пиковая яркость не менее 540 нит и 0.Уровень черного 0005 нит или менее — или коэффициент контрастности не менее 1 080 000:1 (для OLED)
  • Разрешение 4K Ultra HD: 3840×2160
  • Поддержка 10-битного цвета, покрывающая не менее 90 % цветового пространства DCI-P3 (125 % sRGB)
  • HDMI версии 2.0

Большинство дисплеев, будь то телевизоры или мониторы, не отвечают всем требованиям, а предлагают лишь ограниченную поддержку HDR.

Чтобы убедиться, что вы получаете хороший HDR-дисплей, ищите логотип Ultra HD Premium (рисунок ниже), который гарантирует, что экран одобрен UltraHD Alliance.

Стандарты DisplayHDR

по стандарту VESA

В декабре 2017 года VESA (Ассоциация стандартов видеоэлектроники) определила новые стандарты HDR. Сертификаты DisplayHDR разделены на пять групп (DisplayHDR) для светодиодных мониторов и две группы (DisplayHDR True Black) для OLED-дисплеев в зависимости от уровня качества.

Таким образом, вы будете точно знать, что включает в себя спецификация HDR с точки зрения качества производительности, вместо того, чтобы полагаться на «HDR-совместимый/совместимый» и аналогичные ярлыки некоторых производителей мониторов.

Кроме того, вы можете загрузить эксклюзивное программное обеспечение DisplayHDR и самостоятельно выполнить тесты на указанную цветовую гамму, пиковую яркость и контрастность.

Обратите внимание, что мониторы, которые не имеют какой-либо из перечисленных ниже сертификатов, но помечены как «HDR-ready», могут просто принимать сигнал HDR10 и, по сути, «эмулировать» качество изображения HDR с помощью программных манипуляций. Это называется псевдо или «фальшивым» HDR, и в основном его можно игнорировать большую часть времени.

Как вы можете видеть на изображении ниже, сертификация DisplayHDR 400 начального уровня — единственная, которая не требует от дисплея широкой цветовой гаммы или локального затемнения, поэтому особого значения она не несет .

По сравнению с обычным монитором без HDR монитор с сертификацией HDR400 имеет только более высокую пиковую яркость и способность принимать сигнал HDR. Таким образом, HDR-изображение не будет иметь улучшенных цветов или контрастности, а только более высокую пиковую яркость, что в большинстве случаев приводит к размытому изображению.

Некоторые мониторы HDR400 имеют более полную цветовую гамму, поэтому они будут предлагать по крайней мере немного лучшее качество изображения HDR. По сути, того, что HDR-монитор имеет сертификацию DisplayHDR 400, недостаточно, вам также придется взглянуть на его цветовую гамму.

У нас есть список всех HDR-мониторов, где мы разделили дисплеи на три группы: с настоящим HDR, с ограниченным HDR и с программной эмуляцией HDR.

Локальное затемнение

Для заметного качества изображения HDR монитору со светодиодной подсветкой потребуется локальное затемнение, необходимое для сертификации DisplayHDR 500 и последующих.

Стандартный светодиодный монитор использует глобальное затемнение (без локального затемнения), что означает, что когда изображение должно быть темнее, весь экран затемняется.

Мониторы с локальным затемнением могут просто затемнять части экрана, которые должны быть темными, не затрагивая яркие части, таким образом эффективно увеличивая коэффициент контрастности дисплея.

Существует два типа дисплеев с локальным затемнением: с боковым освещением и с прямым освещением и полным локальным затемнением (FALD).

Дисплеи

FALD имеют множество индивидуально управляемых зон затемнения, распределенных по всей подсветке, что позволяет значительно улучшить качество изображения.

Однако реализация FALD довольно дорога и доступна только в мониторах высокого класса, таких как ASUS PG27UQ и Acer Predator X35.

Хотя на бумаге полное локальное затемнение не требуется для «настоящего» просмотра HDR (согласно UHD Alliance и VESA), крайне важно, чтобы качество изображения HDR действительно выделялось.

Дисплеи

с боковой подсветкой и локальным затемнением имеют меньше зон затемнения слева/справа или вверху/внизу экрана, но они по-прежнему могут обеспечивать лучший коэффициент контрастности по сравнению со стандартными дисплеями с глобальным затемнением. Эти дисплеи также намного дешевле в производстве, чем FALD.

Игры HDR

Игры для консолей и ПК предлагают множество HDR-совместимых игр.

Однако, когда дело доходит до HDR-игр для ПК, по-прежнему возникает много трудностей, поскольку большая часть программного обеспечения не совсем готова к HDR.

Например, Windows 10 принудительно включает HDR для всего, как только он включен, что делает не-HDR-контент, по меньшей мере, неприятным для просмотра. Таким образом, вам нужно каждый раз вручную включать и отключать HDR, в зависимости от того, что вы смотрите.

FreeSync Premium Pro и G-SYNC Ultimate

При покупке нового игрового монитора большинство людей выберет дисплей с технологией переменной частоты обновления (VRR), которая маркируется AMD как «FreeSync» и «FreeSync Premium» или «G-SYNC Compatible» и «G- SYNC от NVIDIA.

Однако не все мониторы FreeSync/G-SYNC с HDR могут одновременно запускать как VRR, так и HDR.

Чтобы получить наилучшие впечатления от игр с HDR, ищите игровые мониторы с AMD FreeSync Premium Pro или NVIDIA G-SYNC Ultimate, которые позволяют одновременно запускать HDR и VRR без заметной задержки ввода.

Однако есть исключения, такие как Aorus AD27QD и Philips 436M6VBPAB, которые имеют обычную технологию FreeSync первого поколения, но могут одновременно запускать VRR и HDR.

Однако

FreeSync Premium Pro также позволяет вам использовать совместимые игры, обеспечивая оптимальную цветовую гамму и отображение тонов между дисплеем и игрой.

Заключение

Как видите, есть много факторов, влияющих на ценность HDR-монитора.

Эффект hdr: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх