что это такое и как с ней работать
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто.
Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!
Что такое экспокоррекция
Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.
Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.
Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.
При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.
В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.
Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии. И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень.
Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света. То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).
Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.
Экспокоррекция: как выставить
Выставляется она проще простого. Правда, сразу нужно заметить, что будет работать не во всех режимах – только в полу- и автоматических.
Считается, что в ручном режиме вы и так полностью контролируете все параметры, поэтому можете выстроить по своему желанию, спрогнозировав результат.
В этом случае ориентируйтесь на шкалу экспокоррекции, видимую в видоискателе. При работе с включенной экспокоррекцией датчик оценки экспозиции будет мигать, так что он вам не советчик – опирайтесь на собственный прошлый опыт и знания. Шкала экспокоррекции в ручном режиме меняется и в положительную и отрицательную сторону, вот только результата это не приносит.
Предполагайте, что в сложных условиях с тем же контровым светом поправку придется сделать примерно на +1,5 EV, а, допустим, для снижения яркости очень светлых объектов может потребоваться -2 EV. Будьте внимательны и остерегайтесь чрезмерного пере- или недоэкспонирования кадра.
Осуществляем все на практике
Итак, включаем фотик и выбираем режим (авто или один из творческих приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный). С помощью горячих клавиш, о которых подробно можно узнать в вашей инструкции, или в интерфейсе выбираем опцию экспокоррекция в фотоаппарате.
Покрутив колесо, ее можно уменьшить или увеличить. Рядом на дисплее в качестве примера изображается картинка и можно видеть, как на ней изменятся свет — такая наглядность весьма удобна.
В зависимости от техники экспокоррекция может варьироваться. Чаще я встречал значения от -5 до +5, это на современных фотоаппаратах, но вполне вероятно, что не у всех возможности так широки.
Прежде чем выставить определенное число, нужно понять, что требуется – чуть осветлить или затемнить снимок, это, во-первых. А во-вторых, предварительно надо бы изучить, как какая величина скажется на экспозиции фото.
Одно ясно точно: сдвиг на 1 позицию в ту или другую сторону означает изменение количества света в два раза. Приведу пример: если стоят установки f/8 и выдержка 1/200, то выбранная коррекция в +1 превратит параметр диафрагмы в 5,6 (при той же выдержке 200) или время в значение 100 (при неизменном f/8). Это справедливо, соответственно, для приоритета диафрагмы или выдержки.
Как вам статья? Надеюсь вы узнали что-то новое для себя? Хотите еще больше узнать возможности своего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам ознакомиться с видео курсом ниже. Это очень понятный и простой курс, специально для новичков, который поможет понять зеркальную фотокамеру и научит вас делать отличные фотографии.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех у кого зеркалка NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех у кого зеркалка CANON.
До свидания! Это была лишь одна из многих полезных статей в моем фотоблоге, а скоро будут новые, так что рекомендую подписаться!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
Что такое экспокоррекция
Вначале давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что любой фотоаппарат сильно уступает человеческому глазу по динамическому диапазону. Думаю, с нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике. Например, если вы хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка динамического диапазона. При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.
Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.
Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.
Экспокоррекция в фотографии – это принудительное изменение экспозиции кадра при неточной настройке экспонометра или при необходимости достижения художественных эффектов. Вы в ручную или с помощью автоматики изменяете яркость снимка (экспозицию) в ту или другую сторону.
Экспокоррекция 0 EV и +1 EV
Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально или сильно светлых или слишком темных объектов. По умолчанию автоматика камеры измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии с предположением, что в кадре находится серый объект (отражается 18% света). Серыми с точки зрения экспозиции являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т.д. Но подобный способ даст ошибку при съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр получится более темным. Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа. Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.
Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой . Экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.
При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением значения выдержки или диафрагмы.
Экспокоррекция
— используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;
— плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;
— минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;
— экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.
Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые фотографии.
Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза.
Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации:- съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV,
- съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV.
В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины.
Как фотокамера определяет экспозицию?
Влияние экспозиции на качество снимков и как управлять этим параметром.
Использования брекетинга экспозиции для построения кадра
vybrat-tekhniku.ru
Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция
В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка».
Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма. К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.
Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится «живая» гистограмма (гистограмма реального времени). В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок. Но «живая» гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.
Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной — количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.
Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части — область теней, область полутонов и область света:
В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:
среднесветлой:
или яркой:
Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:
Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:
как ванна:
или как нечто большое и бесформенное:
Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):
так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):
Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы — они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «провалены тени».
И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «выбиты света»:
Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции — по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой. В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать — сказано в инструкции.
Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка «+/-» (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления.
Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы). В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка. Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.
Уже лучше, не правда ли? Левая граница «проваленных» теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо. Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой). Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.
Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.
Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:
Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:
На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете.
Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M). В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма. «Живая» гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска — по такой гистограмме и следует ориентироваться.
Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об «эксповилке».
Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.
Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).
Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.
Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.
Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB — Аutomatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой. Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.
Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию. Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии. Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги.
1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.
2. Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней — с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.
3. Если у вас в камере есть функции AEB — применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.
Практическое задание:
1. Настройте через меню вашу камеру на обязательное отображение гистограммы на экране. Используйте инструкцию к вашей фотокамере.
2. Установите режим съемки с приоритетом диафрагмы или выдержки. Сделайте снимок, оцените гистограмму и введите экспокоррекцию. Сделайте снимок с коррекцией и еще раз произведите оценку гистограммы. При необходимости повторите экспокорректоровку. Верните експокоррекцию в нулевое значение.
Желательно повторить данную процедуру многократно, доведя действия до автоматизма, чтобы при съемке не задумываться — что и куда нажимать, при этом сюжет будет упущен.
Если у вас есть штатив — используйте его.
3. Включите режим AEB, предварительно настроив его согласно инструкции. Сделайте серию снимков с эксповилкой и оцените их по гистограмме. Если вы владеете графическим редактором — выполните 1) наложение изображений; 2) коррекцию экспозиции одного их полученных при съемке с эксповилкой изображений. Оцените результат.
И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки эти настройки в нулевое значение!
Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.
В следующем уроке №6: Основы композиции. Смысловая и декоративная компоновка кадра. Композиционные приемы: перспектива, правило третей, золотого сечения, диагоналей. Главные и второстепенные объекты композиции. Основные ошибки начинающих фотографов.
dphotoworld.net
Что такое экспокоррекция? — Fimpuls.ru
Съёмка зимой. Выдержка t=1250 сек, чувствительность ISO 200, диафрагма f/5.0, компенсация экспозиции +1.0 EV.
Фотоаппараты тоже ошибаются. Если мы полностью доверяем мозгам фотоаппарата, то не всегда получаем правильную экспозицию кадра. Снимок иногда получается слишком ярким или слишком тёмным. Давайте немного поэксперементируем. Возьмём лист офисной бумаги и чёрный офисный портфель, в котором я ношу большие свадебные книги на встречи с клиентами.
Чтобы не отвлекаться на цвет, я переведу все снимки в чёрно-белый вариант. Сначала снимем лист бумаги в режиме фотоаппарата приоритет диафрагмы. Это автоматический режим фотоаппарата, при котором мы сами выставляем чувствительность и диафрагму, а фотоаппарат выставляет такую выдержку, при которой по его мнению экспозиция снимка будет правильной. Вот тут-то и засада. Посмотрите на снимок ниже.
Фотография листа бумаги без коррекции
Бумага из белой превратилась в серую. Автоматика фотоаппарата сильно ошиблась.
Теперь сфотографируем чёрный портфель. Он у меня уже бывалый, поэтому хорошо видны царапины.
Фотография портфеля без коррекции экспозиции
И тут ошибка экспозиции. Вместо чёрного портфеля имеем серый снимок.
Почему в этих обоих случаях мы получили такую сильную ошибку в экспозиции? Бумага стала темнее, чем на самом деле, а портфель светлее, чем на самом деле. Даже их гистограммы похожи. Дело в том, что для фотоаппарата весь мир выглядит среднесерым по яркости. Он думает, что все предметы серые и отражают свет одинаково.
Давайте теперь положим рядом портфель и лист бумаги и сделаем снимок.
Совместный снимок листа бумаги и портфеля без коррекции экспозиции
Как видим, здесь бумага получилась более светлой, а портфель гораздо темнее. На этом снимке бумага и портфель поделили снимок на две равные части. Программное обеспечение фотоаппарата смешало светлую часть снимка и тёмную часть и выставило некоторую среднюю экспозицию. На первом снимке у нас была выдержка 0.6 секунды, на втором 13 секунд, а на совместном 2 секунды. Поэтому ошибки экспозиции не произошло.
Как же нам избегать ошибки экспозиции если в кадре только тёмный предмет или только светлый предмет? Производители фотоаппаратов дают нам возможность самим корректировать экспозицию, исправляя ошибки фотоаппарата. Такая функция называется компенсация экспозиции или коррекция экспозиции. Мне более привычен термин экспокоррекция. Все термины равнозначны.
Давайте воспользуемся этой функцией. Найдите на экране вашего фотоаппарата шкалу, похожую на ту, что видна на изображении ниже. На профессиональных моделях шкала обычно выводится на отдельном верхнем чёрно-белом экранчике. На любительских моделях она выводится на заднем цветном экранчике (верхний экранчик отсутствует).
Шкала слева внизу. Экспокоррекции нет. Указатель стоит на нуле.
Органами управления фотоаппарата можно либо увеличить яркость изображения (экспокоррекция в плюс), либо уменьшать яркость изображения (экспокоррекция в минус).
Экспокоррекция установлена в -2 ступени экспозиции
Компенсация экспозиции равна +2 ступени
На моём фотоаппарате можно поправлять экспозицию, выставленную автоматикой фотоаппарата, в диапазоне от -2 ступени до +2 ступени (Ступень экспозиции). Шаг изменения экспозиции зависит от настроек вашего фотоаппарата. Я предпочитаю 1/3 ступени. Некоторые используют 1/2 ступени.
Изменить шаг коррекции можно в меню фотоаппарата Пользовательские настройки камеры. Для Canon EOS 5D Mark II нужно выбрать вкладку, называемую C.Fn I: Экспозиция. Там же выбрать пользовательскую функцию под номером 1 Шаг изменения экспозиции. И диском на фотоаппарате выбрать шаг изменения 1/3 или 1/2. Подтвердить изменения следует нажатием кнопки SET.
Таким образом, в случае съёмки светлых предметов следует сдвигать экспозицию в плюс. На снимке ниже установлена компенсация в +2 ступени экспозиции. Когда бумага выглядела серой выдержка составляла 0.6 секунды, а когда ввели компенсацию, выдержка составила 2.5 секунды. Напомню, что увеличение на одну ступень соответствует увеличению количеству света в 2 раза. Следовательно увеличение экспозиции на 2 ступени соответствует увеличению количества света в 4 раза (0.6 х 4 = 2.5 секунды).
Снимок листа бумаги с компенсацией в +2 ступени экспозиции
А при съёмке тёмных предметов, компенсацию экспозиции следует сдвигать в минус. При сером снимке выдержка была 13 секунд, а при введении компенсации в -2 ступени выдержка составила 3.2 секунды (13/4 = 3.2 секунды).
Фотография портфеля при установке компенсации экспозиции в -2 ступени экспозиции
Если вдруг компенсации экспозиции не хватает, например, портфель всё ещё недостаточно чёрный или бумага недостаточно белая, то можно экспозицию установить вручную, перейдя в режим фотоаппарата Manual. Тогда можно сдвигать экспозицию на любое количество ступеней.
Какой параметр съёмки будет сдвигаться, зависит от того, какой режим съёмки на фотоаппарате вы используете. При приоритете диафрагмы будет сдвигаться выдержка, при приоритете выдержки будет сдвигаться диафрагменное число.
Кстати, если на вашем фотоаппарате есть режимы съёмки Снег или Пляж, то это не что иное, как компенсация экспозиции около +1.5 ступени. Потому что и снег и песок на пляже являются хорошими отражателями. И если такую компенсацию не произвести, то снимки опять же станут серыми. В профессиональных камерах таких режимов съёмки нет, поскольку подразумевается, что фотограф сам знает ограничения своего фотоаппарата и знает, когда следует вводить экспокоррекцию.
Удачи в работе и творчестве!
fimpuls.ru
как сделать кадр ярче или темнее / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Часто начинающие фотографы сталкиваются с тем, что их снимки получаются слишком тёмными или, наоборот, чересчур светлыми. А иногда бывает так: при съёмке портрета в помещении окно на фоне получается нужной яркости, а человек — тёмный. В этой статье мы расскажем про экспокоррекцию, самый простой способ регулировки яркости кадров.
Напомним, что за яркость снимка отвечает экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах съёмки её настраивает автоматика фотоаппарата.
Почему фотоаппарат иногда ошибается с яркостью кадра?
Прежде чем сделать снимок, камера измеряет яркость снимаемой сцены. В зеркалках для этого есть специальное устройство — датчик замера экспозиции, который «смотрит» в видоискатель вместе с вами. На плоскости датчика расположены чувствительные элементы-пиксели, они измеряют яркость в разных участках кадра. Данные со всех пикселей анализируются процессором, и он определяет экспозицию, настраивает параметры съёмки: выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Датчик замера экспозиции фотоаппарата Nikon D5500
Кстати, современные датчики экспозиции различают ещё и цвета. Поэтому их называют RGB-датчиками (red, green, blue — основные цвета при построении цифрового изображения).
В беззеркальных камерах и при съёмке на зеркалку в режиме Live View за замер экспозиции отвечает сенсор изображения. Он тоже состоит из отдельных пикселей и умеет различать цвета.
В бюджетные фотоаппараты устанавливаются датчики попроще, а в продвинутые — усовершенствованные. Например, в Nikon D3300 установлен датчик замера экспозиции с 420 пикселями, а в Nikon D750 — с 91000 пикселей. Более продвинутые модели измеряют экспозицию точнее, они лучше подходят для съёмки в сложных условиях освещения.
Фотокамера имеет несколько режимов замера экспозиции. Подробнее о них рассказано в отдельной статье. Самый простой и универсальный вид замера, установленный в камере по умолчанию — мультисегментный. Если вы новичок в фотографии, рекомендуем пользоваться им.
Конечно, камера не знает, какой перед ним объект: средний по яркости, яркий или тёмный. Она может лишь догадываться, какой сюжет мы снимаем. Поэтому автоматика чаще всего отталкивается от общего предположения, что все объекты на фото должны быть средними по яркости.
Примеры сюжетов, в которых камера безошибочно определяет экспозицию.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.
В них превалируют средние по яркости оттенки.
NIKON D810 / Nikon AF 70-210mm f/4-5.6D Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1000, F5.6, 1/160 с, 210.0 мм экв.Такой подход действительно отлично работает в большинстве съёмочных ситуаций. Но что если вы снимаете человека на фоне окна, неба, заснеженного пейзажа или белой стены? В таких случаях камера настраивает яркость снимка так, что светлый фон становится средним по яркости. Соответственно, и чёрный фон в кадре будет получаться серым.
Съёмка без экспокоррекции. Детали на памятнике оказались слишком тёмными.
Благодаря положительной экспокоррекции +1,7 EV удалось сделать кадр достаточно ярким.
NIKON D3400 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 180, F8, 1/60 с, 54.0 мм экв.Как сделать фотографию ярче или темнее? Применяем экспокоррекцию
На фотоаппаратах Nikon экспокоррекцию можно применять в режимах P, A, S, М (с некоторыми оговорками) и сюжетных программах (например, Портрет, Пейзаж). Коррекция экспозиции измеряется в ступенях экспозиции. Экспокоррекция +1 EV сделает картинку на одну ступень ярче, а -2 EV — на две ступени темнее.
Чтобы внести экспокоррекцию, нужно нажать кнопку со значком +/- и крутить колёсико регулировки.
При этом на дисплее камеры вы увидите, как бегунок экспонометра немного смещается в сторону со знаком + или в сторону со знаком -. Кадр будет светлее или темнее.
Экран фотоаппарата Nikon D5500. Шкала экспонометра (выделена жёлтым) показывает внесённую экспокоррекцию в графическом виде. Также экспокоррекция отображается в числовом виде (выделено зелёным).
Когда применяют экспокоррекцию?
Разберём на примере простых ситуаций, когда чаще всего нужна экспокоррекция.
- Большое количество тёмных объектов в кадре, тёмный фон
Когда в сюжете превалируют тёмные оттенки или в кадре тёмный фон, применяют отрицательную экспокоррекцию.
Скульптурная композиция в главном павильоне ВДНХ. Оригинальная подсветка, организованная в рамках выставки «Космос: рождение новой эры». Чтобы эффектно запечатлеть луч света на мальчике с голубем, потребовалась отрицательная экспокоррекция -2 EV.
- Большое количество светлых объектов в кадре, светлый фон
Если в кадре много светлых оттенков, белого цвета, может потребоваться положительная экспокоррекция. Но тут важно не перестараться, иначе от белых предметов на снимке останутся лишь пятна, лишённые деталей (так называемые пересветы). А это технический брак.
При съёмке на ярком фоне необходима положительная экспокоррекция.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 280, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.Положительная экспокоррекция может потребоваться при съёмке портретов в контровом свете, пейзажей с включением яркого неба, фотографировании зимой на фоне снега.
Зимний пейзаж, съёмка на фоне снега. В таких сюжетах автоматика камеры часто недосвечивает кадр, он получается тёмным.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 1/3 с, 35.0 мм экв.
На помощь приходит внесение положительной экспокоррекции. В данном случае +1 EV.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 1/3 с, 35.0 мм экв.Экспокоррекция в режиме М
В современных фотоаппаратах Nikon есть одна интересная особенность. В режиме М работает функция Авто-ISO. Жёстко настроив экспопару (выдержку и диафрагму), под управление автоматики мы оставляем светочувствительность. Камера сама подстраивает ISO, ориентируясь на данные экспозамера. В такой ситуации для режима М будет справедливо всё, что говорилось выше о тонкостях работы автоматики и экспозамера фотоаппарата. При работе с Авто-ISO в режиме М есть возможность вносить экспокоррекцию. В старших моделях начиная с Nikon D7200 это делается обычным способом. А на младших (Nikon D3400, Nikon D5500) есть кнопка, отвечающая за экспокоррекцию. Однако в режиме М через неё регулируют диафрагму, поэтому контролировать экспокоррекцию можно через быстрое меню, вызываемое кнопкой i.
Кнопка i обеспечивает быстрый доступ к экранному меню со всеми основными параметрами съёмки.
После нажатия кнопки i достаточно выбрать соответствующий пункт и внести коррекцию.
Потолок с подсветкой в главном павильоне ВДНХ. Выставка «Космос: начало новой эры». Экспокоррекция -2 EV.
Когда лучше настраивать все параметры экспозиции самостоятельно?
Экспокоррекция призвана внести поправки в работу автоматики фотоаппарата. Но бывают ситуации, когда автоматика скорее мешает, нежели способствует комфортной съёмке. Большое количество источников света, работа в темноте или на длинных выдержках — поводы настраивать экспозицию вручную.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/100 с, 35.0 мм экв. 
Использование длинных выдержек, работа со световой кистью и несколькими источниками постоянного освещения. В таких условиях автоматика даже теоретически не сможет настроить экспозицию, так что самое время перевести камеру в ручной режим.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 90 с, 85.0 мм экв.Как всегда получать кадры необходимой яркости?
В заключение приведём несколько общих практических советов, которые помогут не допускать досадных оплошностей с яркостью кадров.
- Всегда просматривайте только что отснятый материал. Лучше с увеличением. Это застрахует и от экспозиционных ошибок, и от огрехов по фокусировке.
- Делайте пробные снимки. Допустим, вы пришли на школьный спектакль, где участвует ваш ребёнок. Действие ещё не началось, но вы уже заняли место в зрительном зале. Не теряйте времени! Снимите несколько тестовых кадров, в случае необходимости внесите экспокоррекцию, настройте остальные параметры.
- Смотрите на гистограмму. Помните, что по дисплею фотоаппарата не всегда получается точно оценить яркость. Беспристрастный инструмент — график гистограммы. Пользоваться им легче, чем вы думаете. Гистограмме посвящена целая статья в нашем журнале. В двух словах: график не должен плотно прижиматься ни к левому, ни к правому краю.
График гистограммы на экране Nikon D3400. Чтобы вывести его при просмотре отснятого изображения, необходимо нажать кнопку info.
- Включите подсветку переэкспонированных областей. Опытные фотографы знают, что даже при съёмке в RAW спасти детали из пересветов нельзя, поэтому их нужно избегать.
Включение подсветки пересвеченных областей в меню Nikon D810
При включённой подсветке пересвеченных участков пересветы начинают мигать.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/10 с, 85.0 мм экв.Точно настраивайте яркость своих снимков и оставайтесь с нами, на страницах журнала Prophotos.ru!
prophotos.ru
Что такое экспокоррекция в фотоаппарате. Настройка экспокоррекции
Дата публикации: 13.07.2013
Говоря об экспокоррекции, стоит уточнить, что же такое сама экспозиция. Это количество света, поступающего на матрицу (или пленку) и, собственно, «рисующего» фотокартинку . Во всех современных камерах есть встроенный экспонометр, функция, определяющая нужное количество света для того, чтобы картинка не пересветилась или не провалилась в черноту. Однако, всегда ли стоит доверять автоматике?
Измерив окружающее освещение, экспонометр сообщает вам, какие значения выдержки и/или диафрагмы идеально подойдут для того, чтобы картинка нормально проэкспонировалась. Например, находясь в приоритете выдержки, учитывайте, что экспонометр будет подсказывать вам подходящие под выбранную вами выдержку значения диафрагмы. По сути, главная цель экспонометра — добиться максимально приближенной к среднесерой яркости снимка. Однако, несложно вспомнить прекрасные фотографии, сделанные в высоком или низком ключе — их яркость далека от серого!
В режиме М корректировку можно осуществить самостоятельно, вручную меняя выдержку и диафрагму, в остальных же режимах проще воспользоваться шкалой экспокоррекции. Когда же и как нужно пользоваться экспокоррекцией в фотоаппарате? Мы уже знаем, что при сильном «перекосе» в темную или светлую сторону камера автоматически подгоняет яркость кадра к привычной «серединке».
Например, мы снимаем снеговика на фоне белой равнины или белые туфли невесты на светлом шелке. Камера оценивает количество света в кадре как чрезмерное и поэтому старается «затемнить» изображение. Сделать его серым. Вот тут-то мы и обратимся к шкале экспокоррекции В камерах она обозначается значком +/-, экспокоррекция в Canon, например, выглядит как шкала от -2 до +2, в других камерах она может быть и шире. Для того, чтобы получить действительно светлый снимок, нужно просто подкрутить экспокоррекцию по шкале в сторону увеличения, добавить одну или две ступени. Обязательно нажимаем «ок», без этого наша настройка не сохранится. При этом не нужно бояться того, что некоторые детали будут пересвеченными – это естественно для высокого ключа.
Аналогичная ситуация с низким ключом. Когда мы снимаем черное на черном, то камера старается, наоборот, высветлить изображение, превращая черный в серый. И чтобы добиться настоящих темных оттенков, мы будем «уводить» экспокоррекцию в минус.
Корректировать освещенность кадра можно не только установками камеры – существует также экспокоррекция вспышки (в меню это отдельная шкала, помеченная значком молнии), и используется она для того, чтобы ослабить или наоборот усилить мощность импульса.
prophotos.ru
Экспокоррекция. Коррекция экспозиции. | Фотошкола Genesis
Автоматическое измерение экспозиции не всегда бывает точным. Очень часто в автоматическом режиме, а также в режимах приоритета выдержки и диафрагмы, камера ошибается и выдает параметры, которые не устраивают фотографа. К счастью, на выставление параметров съемки фотоаппаратом можно повлиять, для чего в камеру встроена специальная функция — экспокоррекция.
Функция экспокоррекции или коррекция экспозиции позволяет фотографу увеличить или уменьшить выставленную камерой экспозицию на долю ступени, на одну ступень или несколько ступеней (например, от -3 до +3). На полупрофессиональных и профессиональных камерах эта функция вынесена отдельной кнопкой на корпус фотоаппарата, чтобы ее можно было быстро найти и использовать. Например, у этой камеры она находится возле кнопки спуска и обозначена иконкой «+/-«:
В мыльницах и камерах любительского класса она может быть спрятана в меню.
Экспокоррекция на ступень в минус или в плюс означает, что значение выдержки или/и значение диафрагмы уменьшается или увеличивается. Например, если автоматика определяет значение выдержки параметром 1/200, то увеличение экспозиции с помощью этой функции заставит ее увеличить выдержку до 1/160.
Чтобы понять, в каких случаях актуальна коррекция экспозиции, нужно разобраться, как фотокамера распознает объект съемки. Встроенная система экспозамера видит все объекты в кадре среднесерыми, то есть, по умолчанию считает, что объекты отражают 18 процентов света. Поэтому, если объект слишком светлый или слишком темный (по цвету, а не по освещенности), то камера определяет экспозицию неправильно. Белые и пастельные тона она считает серыми и потому делает их темнее, чем они есть. То же происходит и с темными тонами – камера «нейтрализует» их, и объект черного цвета получается не черным, а серым.
Таким образом, если в кадре много светлых тонов (например, заснеженная, белая улица), экспозицию нужно увеличить (то есть, скорректировать ее в плюс). И наоборот, экспозицию нужно уменьшить (скорректировать ее в минус), если в кадре много темных тонов (или речь идет о съемке какого-то светлого объекта на очень темном фоне – например, невесты на фоне леса).
Например, при съемке этого кадра камера усреднила освещенность сцены, что привело к сильному пересвету на лице ребенка. Фон находится в тени – он темный и задает общий тон фотографии, а ребенок освещен солнцем и выбивается из этого тона.
Уменьшив экспозицию на 1 ступень (шаг -1), мы устраняем засвет.
Еще один случай, когда необходима коррекция экспозиции – это фотосъемка плохо освещенных объектов на светлом фоне. Классический пример – съемка человека на фоне заката. Чтобы человек был хорошо освещен, нужно увеличить экспозицию, то есть сдвинуть ее в плюс.
Далеко не всегда яркий фон – это небо. Это может быть освещенная солнцем листва, на фоне которой фотографируется человек, стоящий в тени. А в нижеследующем примере – это блики солнца на стене, которые делают ее более светлой, чем елка, из-за чего елка на фотографии становится слишком темной.
Если увеличить экспозицию на 1,3 ступени (шаг +1,3), проявятся нужные детали на елке.
с вашего сайта.
www.si-foto.com