Экспозамер в фотоаппарате: Настройка замера экспозиции в фотоаппаратах Canon, Nikon, Tamron и Fujifilm в СПб

Содержание

главный помощник цифрового фотографа. Экопарк Z

Экспозамер в фотоаппарате

Экспозамер присутствует в каждой современной цифровой фотокамере. Понимание того, как работает экспозамер в фотоаппарате и что делает каждый из его режимов очень важно.

Потому что это помогает фотографам контролировать экспозицию с минимальными усилиями и позволяет делать более качественные снимки в сложных условиях освещения.

В этой статье мы расскажем о способах измерения экспозиции и что такое экспонометр. Также Вы узнаете, как его можно использовать во время фотосессий.

Содержание:

  • Что такое экспозамер в фотоаппарате
  • Проблемы измерения экспозиции
  • Матричный или оценочный экспозамер
  • Центровзвешенный экспозамер
  • Точечный экспозамер
  • Как менять режимы экспозамера

Многие начинающие фотолюбители, попробовав снимать в ручном режиме «М», быстро разочаровываются. Никому не нравится, когда фотографии получаются то слишком светлыми, то слишком тёмными.

Такие сюрпризы случаются из-за незнания того, что такое экспозиция и как работает экспозамер.

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в Вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO.

Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком, измеряющим количество и интенсивность света.

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на плёнку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отражённый свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

  • Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
  • Центровзвешенный
  • Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Если Вы направите объектив фотокамеры на очень яркую область, вертикальная полоска переместится в сторону «+», указывая на то, что слишком много света для текущих настроек экспозиции. Если направите камеру на очень тёмное место, тогда полоска переместится в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.

Следовательно, необходимо будет увеличить или уменьшить скорость затвора, чтобы получить значение «0», которое является оптимальной экспозицией в соответствии с показаниями Вашего измерителя экспозиции.

Экспозамер полезен не только для ручного режима. Если выбрать другой режим, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или режим программы (P), тогда камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с экспонометра.

Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещённости порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит, когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещённости и интенсивности.

Например, если Вы делаете снимок голубого неба без облаков или Солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещённости.

Работа становится немного сложнее, если Вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию.

В результате экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдёт, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба.

В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещённости во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и тёмные области изображения.

Матричный или оценочный экспозамер

Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и тёмных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где Вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчёта экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства Ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если Вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.

Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.

Например, если Вы снимали человека очень близко с Солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если всё остальное будет сильно пересвечено.

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг Вашей точки фокусировки, игнорируя всё остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если Вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Когда Ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Ещё один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью тёмное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от Луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещённости и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели.

Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии


Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.





Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции. Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам? Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO. Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком измеряющим количество и интенсивность света.

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на пленку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

  • Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
  • Центровзвешенный
  • Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Рекомендуемые настройки

Для начала изучить сцену, которую собираетесь снимать, в видоискатель. Если она выглядит равномерно освещённой, используйте Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера.

Если человек или предмет, снимаемый вами, освещён сзади ярким источником света или солнцем, то вам, вероятнее всего, следует выбрать Центрально-взвешенный режим замера экспозиции.

Если предмет вашей съёмки является наиболее значимой частью сцены, используйте Частичный режим экспозамера.

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Всё об ISO: как работает чувствительность ISO?

Обсуждение: 4 комментария

  1. Алексей:
    06.09.2014 в 13:31

    Хорошая тема поста, давно собираюсь разобраться поконкретнее в этом вопросе, да как то руки не доходят. Снимаю интуитивно и обязательно в формате RAW+JPEG.

    Ответить

  2. Мари:

    14.03. 2017 в 19:14

    Очень хорошая статья. Все по полочкам. Спасибо!

    Ответить

  3. Serg_Petroff:

    08.01.2019 в 20:40

    Стоило бы отметить что у Кэнонов есть привязка замера экспозиции к активной точке фокусировки даже в матричном режиме съемки. То есть если мы поменяем точку фокусировки не меняя компоновку кадра и на точку фокусировки попадет объект, который будет ярче или темнее чем объект, который попадал на предыдущую активную точку фокусировки — экспозиция может сильно измениться в ту или иную сторону.

    Ответить

  4. custommaster:

    01.09.2019 в 20:16

    Век живи и век учись… есть один момент, про который мало кто знает. А он всё-таки важен.

    Ответить

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера. Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.


Центровзвешенный экспозамер

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра. Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого18% красного18% зелёного18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый

цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Ручной экспонометр

Существует три типа таких приборов:

  • экспонометры, которые проводят замер экспозиции в постоянном свете
    , то есть подбирают необходимую ( и диафрагму) при естественном дневном или искусственном постоянном свете;
  • флэшметры
    – приборы, измеряющие непродолжительный, резкий импульс света, исходящий от вспышки. Подбирают необходимое значение диафрагмы;
  • комбинированные экспонометры
    – приборы, которые способны определять экспозицию в условиях постоянного и импульсного света.

По измеряемому световому потоку

различают:

  • замер экспозиции по освещённости объекта – измерение падающего света (рис. 2). При этом экспонометр или флэшметр размещается в непосредственной близости к объекту съемки;

Рис. 2 — Экспозамер освещения

  • замер экспозиции по яркости объекта – измерение отражённого света (рис. 3). Проводится экспонометром, размещенным возле снимающего оборудования либо чаще всего встроенным в фотоаппарат (TTL). Могут быть двух видов: яркомеры, имеющие большой угол замера (около 45°), и узконаправленные — спотметры (англ. spot — пятно) с углом около 1° (считаются наиболее профессиональными). Обычно спотметры совмещают в одном приборе с экспонометром освещенности.

Рис. 3 — Экспозамер по яркости объекта

Встроенный экспонометр

Замер экспозиции в падающем свете дает самые точные значения освещенности объекта, но, к сожалению, возможность разместить экспонометр рядом с объектом съемки есть не всегда. Потому, в большинстве случаев замеры производятся по яркости объекта встроенным в фотоаппарат прибором. Однако в этом случае возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены так, что важнейшим тоном является среднесерый объект, отражающий 18% света, под который и выставляется экспозиция (рис. 4). При неправильной экспозиции в данном случае мы получили пересветы на грифе и педальке.

Для точного замера экспозиции по яркости объекта можно использовать специальные серые карты или объекты (рис. 5), на которые нанесен 18% серый. Для этого необходимо навести объектив фотоаппарата на карту и настроить экспозицию по ней. Также есть специальные мишени (color checker) для точной настройки баланса белого и фирменных цветов в процессе обработки (рис. 6).

Рис. 5 — Карта серого Рис. 6 — Цветовые мишени

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Качество оптики в объективе видеорегистратора

Я бы поставил этот параметр первым по важности, ведь именно линза объектива является «окном», через которое матрица «видит» дорогу и все, что на ней происходит. Подумайте сами, ведь если стекла «окна» кривые или мало прозрачны, можно ли получить хорошее, качественное изображение.


Видеорегистратор с пластиковой линзой

Однако обычно в характеристиках видеорегистратора редко пишут о качестве линзы. О чем угодно, только не об оптике. Почему?

  • Во-первых, в большинстве видеорегистраторов стоят линзы из пластика, а производитель обычно умалчивает о тех параметрах или функциях, которыми нельзя похвастаться.
  • Во-вторых, какой бы не был качественный пластик, он имеет свойство со временем терять чистоту и прозрачность (особенно если он все время испытывает воздействие, солнечного ультрафиолета и высокой температуры – что как раз получает видеорегистратор закрепленный на лобовом стекле) и наконец, может просто поцарапаться от неосторожного обращения.

Утешение только одно – пластик выдерживает даже такие условия как минимум несколько лет, а большего и не надо – потом или электроника не выдержит или видеорегистратор просто морально устареет, как мобильный телефон.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

ЦентровзвешенныйЧастичныйТочечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13. 5% и 3.8% от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Экспозиция в фотографии что это: объясняем во всех подробностях

Экспозиция — краеугольный камень фотографического искусства. Именно она помогает создавать фотографии с идеальным изображением, когда его детали не теряются в чрезмерной яркости и не скрываются из-за слишком тёмного кадра. Так что же такое экспозиция? Расскажем простыми словами за пару минут.

Разделы статьи

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

  • Диафрагма (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
  • Выдержка обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
  • Светочувствительность (ISO). Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

  • Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
  • Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
  • Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т. д. – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
«Замороженное» движение <––> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <
––> светлее изображение
Меньше отверстие <
––> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше шум <
––> больше шум
Выше качество <
––> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Параметры экспозиции

Если быть точными, то определённый параметр — это не сама экспозиция, а её составные части. Они настраиваются в зависимости от особенностей каждой съёмки. Весь световой поток, проникающий в фотоаппарат, передаётся именно экспопараметрами, которых три.

Выдержка

Это время, за которое на матрицу падает свет (то есть промежуток, в который затвор матрицы или плёнки открыт или матрица включена, если говорим о цифровых фотографиях). Именно от выдержки зависит объём света, попадающий на светочувствительный элемент. Чем она длиннее, тем светлее фото. Измерение в секундах или их долях.

При непродолжительной выдержке затвор открывается на сотые секундные доли, благодаря чему можно остановить объект в кадре, даже если он движущийся. Стоит приравнять выдержку секунде, как объект станет размытым, а это может быть весьма оригинальным приёмом, если правильно им воспользоваться. Длинная выдержка позволяет «смазать» движущиеся объекты и сфокусировать взгляд на статичных предметах.

В одной экспозиции встречаются различные значения выдержки и диафрагмы (вместе они составляют экспопару), иногда их количество превышает 10. Если картинка смазывается, и это вовсе не ваша задумка, значит, измените длину выдержки в меньшую сторону и больше откройте диафрагму. Диафрагма — ещё один важный параметр экспозиции.

Диафрагма

Она корректирует диаметр отверстия в объективе. Размер отверстия можно увеличивать или уменьшать. Чем оно больше, тем больше проходит света, и наоборот.

Диафрагма позволяет регулировать не только световой поток, но и глубину резкости на фотографии (ГРИП). При закрытии диафрагмы ГРИП увеличивается, при открытии — уменьшается, а также сильнее размывается фон на снимке.

Размер отверстия обозначают числом: чем цифра больше, тем меньше отверстие. Число может дополняться буквой F.

Светочувствительность

Это чувствительность матрицы к свету, который на неё падает. Её значение может быть двух элементов фотокамеры: сенсора или плёнки. Измерение в единицах. Чем больше значение чувствительности (ISO), тем более яркой станет картинка. Выбирая большие величины ISO, учитывайте, что повышается уровень цифрового шума, а он оказывает неизбежное влияние на качество изображения. В некоторых случаях даже ухудшается и теряется точная цветопередача, поэтому важно выбирать соответствующее ISO.

Для большой степени чувствительности, когда ISO свыше 400, используется короткое экспонирование. Если значение небольшое, нужна маленькая выдержка и постоянное значение диафрагмы.

Благодаря цифровым фотокамерам можно экспонировать картинку, изменяя светочувствительность. Профессиональные фотографы советуют выставлять значения ISO на минимуме, редко меняя их. Однако современные фотокамеры дают возможность получать отличные кадры при высоких значениях ISO.

Все экспопараметры зависят друг от друга. Например, выдержка должна соответствовать значению диафрагмы и чувствительности. Чтобы от красоты и естественности фотографии было сложно отвести взгляд, уделите серьёзное внимание экспозиции. Настройте все параметры перед съёмкой и наслаждайтесь процессом и результатом!

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Режимы замера экспозиции

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

  • Матричный. В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
  • Центро-взвешенный. При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
  • Точечный. Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Иллюстрированный самоучитель по цифровой фотографии › Оптическая подсистема › Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции. [страница — 16] | Самоучители по графическим программам

Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции.

Для правильного замера экспозиции недостаточно только лишь определить интенсивность светового потока, падающего на ПЗС-матрицу. В разных случаях сочетание освещенности объекта съемки (находящегося в центре) и его фона требует особенного подхода, реализуемого матричным замером экспозиции с использованием логики фотоаппарата. Как следует из названия, при этом замере используется матрица светочувствительных элементов, передающая в микропроцессор камеры информацию об освещенности в разных областях кадра. Используя базу данных, микропроцессор подбирает наиболее подходящие для текущего случая экспозиционные параметры.


Рис. 2.5. Матрицы экспозамера: а – для точечного замера, б – для шестизонного замера, в – для восьмизонного замера

Если камера оборудована многозоновым автофокусом (об этой функции будет рассказано далее), объект съемки может быть смещен от оптической оси объектива. При обсчете экспозиции в качестве опорного принимается тот элемент матрицы экспозамера, который расположен ближе всех к объекту фокусировки.

Иногда освещенность объекта съемки и его фона очень сильно различаются, например, небольшой черный объект на белом фоне. Усредненное значение экспозиции, которое выбирает при этом логика камеры (даже очень «умной»), приводит к тому, что объект съемки получается затемненным. Для получения детализированного изображения объекта экспозиционное число должно обсчитываться только по его освещенности – для этого используется точечный замер экспозиции (в англоязычной литературе используется термин spot metering). При включении этой функции экспозиция вычисляется по небольшой центральной области кадра (порядка 10% от площади изображения).

Центровзвешенный замер является компромиссом между двумя вышеуказанными методами, и в некоторых камерах он используется в качестве основного. Этот метод обеспечивает корректное определение экспозиции объекта, в то же время освещение фона изображения учитывается правильно.

Функция блокировки экспозиции в чем-то сродни точечному замеру экспозиции – пользователь наводит камеру на объект, освещенность которого должна использоваться для определения экспозиции, и нажимает соответствующую кнопку. Автоматика фотоаппарата вычисляет экспопараметры, затем фотограф окончательно компонует кадр и нажимает на кнопку затвора. Многоточечная блокировка экспозиции по принципу действия схожа с матричным экспозамером – значения экспопараметров вычисляются не по одному, а по нескольким объектам в кадре. Правда, в данном случае выбор областей кадра производится пользователем – каждый раз нажимая кнопку блокировки экспозиции, фотограф вводит данные об освещенности опорных объектов, а затем автоматика камеры вычисляет усредненное значение экспозиции.

Почему экспонометр, встроенный в фотоаппарат может ошибаться? Ремонт фотоаппаратов.

Не имеет значения в каком ценовом сегменте находится фотоаппарат, а также каков у него режим замера экспозиции, так как принцип работы интегрированного экспонометра у всех одинаков. Экспонометры призваны измерять экспозицию по количеству света, который отражается от объектов фотосъемки, а не от общей освещенности. Производители цифровых фотокамер пока не придумали более удачную, при этом недорогую систему. Именно поэтому как начинающие фотолюбители, так и профессионалы могут сталкиваться с определенными трудностями. При возникновении каких-либо сбоев в работе устройства, стоит незамедлительно обратиться в сервис мастерскую, где будет выполненный качественный ремонт фотоаппаратов. Главная проблема заключена в том, что независимо от освещенности объектов фотосъемки в целом, каждый отдельный объект по разному отражает, и это в полной мере зависит от его цвета.

К примеру, темные предметы поглощают свет, это означает, что минимальным будет отражение. Чем предмет светлее, тем больше света он сможет отразить. Фотоаппарат не способен учитывать вышеописанные моменты, иначе это был бы очень сложный, а значит, дорогостоящий механизм. Поэтому экспонометр призван упрощать работу с цветами, уравнивать их до средне-серого, независимо от того, что в реальности данный цвет с более светлым или наоборот более темным оттенком. В итоге нередко бывает так, что сочетание выдержки и диафрагмы ошибочное. Как правило это происходит тогда, когда цвет снимаемого фотообъекта, значительно светлее или же наоборот намного темнее серого. Может так случиться, что если снимать очень светлый объект, к примеру, белые цветы, снимок получится недоэкспонированным. Причина в том, что экспонометр белый цвет посчитает серым, соответственно снизив экспозицию. В данном случае цветы получатся серого цвета. Ситуацию можно исправить, для того потребуется поднять экспозицию. Чтобы определить, доэкспонирован снимок или нет, придется внимательно изучить параметры съемки, воспользовавшись гистограммой. Не стоит определять экспонирование по монитору фотоаппарата, так как разные параметры яркости и общей освещенности монитора способны ввести в заблуждение, и фотоснимок с технической точки зрения покажется хорошим. Если объект фотосъемки светлый, большая часть тонов должна располагаться справа. Когда большая часть тонов расположена, например, в средней части графика это значит, что в кадре преобладают светлые тона и тени. В случае правильной экспозиции, большинство тонов будет расположено справа, что очень хорошо видно на гистограмме. Интегрированный экспонометр может давать ошибку и в том случае, если основная часть фотоснимка приходится на темную область. При выставлении автоматического режима, кадр получается переэкспонированным, засвеченным. Так происходит, потому что экспонометром определяются параметры фотосъемки по самым темным областям, ровняя данную область по цвету с средне-серым тоном. Значит там, где на фото и без того светло, становится еще светлее, соответственно данная часть кадра будет засвеченной. Что предпринять в данном случае? Ответ прост — выбрать параметры съемки вручную. Не менее действенным является использование функции компенсации экспозиции. Возникает другой вопрос — можно ли обрабатывая готовые фото, исправить ошибки экспонометра? Да, можно, при этом качество снимка пострадает. Если возникли другие неполадки в работе, на помощь придут опытные мастера сервис центров, где ремонт цифровых фотоаппаратов выполняется на современном оборудовании.

Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

О том, с чего надо начать, чтобы правильно научиться профессионально фотографировать зеркалкой, мы начали говорить в более раней статье.

И так, экспозиция — это количество света, которое попадает на светочувствительную плоскость. Количество света — как протекающая жидкость через горлышко бутылки, на нее влияет диаметр горлышка и время. Разница потока воды от экспозиции в том, что скорость света — константа, что делает жизнь легче. Измерение количества света для вычисления нужной экспозиции связано и с параметрами фотокамеры. Но не это важно. Количество света, идущего от области съемки и попадающего через оптику камеры на матрицу, зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта и может изменяться в очень широком диапазоне. Это связано с тем , что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света (для каждого значения чувствительности ISO, плюс-минус некоторое отклонение).

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

В этой статье пойдет речь о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает 0. Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам свое мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе нее уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съемки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают ее (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели, что фотографии вышли немного пересвеченными. Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, где измерять освещенность. Для этого существует такой инструмент как режим замера экспозиции. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в размере площади, где будет происходить замер.

 

1. Матричный (оценочный) замер.


Замер происходит по всей площади кадра.

Ненужные простому человеку тонкости: при замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают свое значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полетами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

Часто используемый режим хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдет для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.


Матричный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.

 

2. Центрально-взвешенный замер.

Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.

 

3. Частичный замер.

Замер происходит с учетом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).

Полезен при съемке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съемки.
 

4. Точечный замер.

Замер происходит с учетом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещен. Наводите зону замера на темный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.


Точечный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.

Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим прибегая лишь по необходимости.

Полезный совет.

Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные — уже нет. Дело в том, что в более темных местах все равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченных же, слишком светлых снимках — нет.

С приходом цифровых фотоаппаратов эта зависимость экспозицииприобрела треугольных характер, создав таким образом треугольник экспозиции.

Режимы замера экспозиции (экспозамера) • Искусство фотографии

Все цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены встроенными режимами замера экспозиции. Они позволяют оценить освещение и соответственно настроить экспозицию. Производители зеркальных фотокамер постоянно разрабатывают различные режимы съемки, в основе которых лежат настройки экспозиции, наиболее подходящие для типичных сюжетов съемки. Каждая камера предлагает фотографу различный уровень автоматизации настройки экспозиции, так как каждый кадр по-своему уникален.

Существует несколько режимов замера экспозиции. Какой из них выбрать, зависит оттого, что вы снимаете и насколько хорошо умеете пользоваться данной функцией камеры. Большинство производителей камер предлагает три режима экспозамера: центрально-взвешенный, оценочный (матричный) и точечный. На некоторых камерах также присутствует четвертый режим – частичный, который, по сути, является немного доработанным точечным замером.

Объекты и сцены, которые мы снимаем, часто значительно различаются по яркости в разных частях кадра, поэтому выбор «правильной» экспозиции субъективен и зависит от фотографа. Режимы экспозамера помогают нам выбрать, какие именно части кадра должны выглядеть четко и ярко, а какие – нет.

При центрально-взвешенном режиме экспозанера камеру нужно смещать относительно неба. Здесь мы видим, что центрально-взвешенный экспозамер сделал одинаково хорошо освещенными и фигуру мальчика, и линию прибоя.

Центрально-взвешенный режим экспозамера

При таком режиме производится оценка значений освещения относительно центра видоискателя (предполагается, что объект находится в центре кадра) с последующим усреднением для всей композиции. Однако не учитывается возможный дисбаланс в яркости верхней и нижней части кадра, так как свет в большинстве случаев падает сверху.

Плюсы: Можно научиться предугадывать ошибки этого режима экспозамера и исправлять их вручную. Минусы: данный тип замера легко ввести в заблуждение, когда объект съемки находится не в центре кадра, а также если фон или какой-нибудь объект существенно ярче или темнее других.

Режимы замера экспозиции

Режимы замера экспозиции

Матричный режим экспозамера

Матричный (оценочный, сегментный, сотовый) режим экспозамера используется наиболее часто. Датчик экспозамера делит кадр на зоны и измеряет освещение в каждой их них. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки. Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию. Плюсы: Достаточно точный режим замера, прекрасно подойдет всем, кто не желает настраивать экспозицию вручную. Неверно настроенная экспозиция может быть выставлена лишь при очень необычном освещении или очень специфических эффектах. Минусы: Практически невозможно предугадать, когда и где матричный замер допустит ошибку и интерпретирует картину перед объективом неверно. Поэтому его ошибки гораздо сложнее исправить.

Матричный режим экспозамера – пожалуй, лучший при съемке таких нестандартных сцен, как эта, где лучи солнца проходят сквозь листья. Однако все зависит от того, насколько совершенен фотоаппарат и насколько большой базой данных он обладает. Пример использования режима на рисунке: поле зрения камеры разделено на сегменты, из которых датчики камеры считывают информацию, а затем сравнивают ее с «базой данных известных ситуаций», в результате чего настраивают экспозицию.

ТОЧЕЧНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПОЗАМЕРА

В этом режиме фотоаппарат выстраивает экспозицию только по одной зоне кадра, которая занимает до 2% от общей его площади. Обычно фотограф выбирает одну или несколько точек для настройки экспозиции, а затем фиксирует эти настройки. Режим частичного экспозамера отличается от точечного лишь тем, что площадь этой зоны занимает от 8 до 10% площади кадра.

Плюсы: Дает точную оценку яркости кадра, очень эффективен при съемке высококонтрастных сцен со слишком темными или слишком яркими объектами.

Минусы: Вы должны точно знать, по какой точке настраивать экспозицию, так как если вы сделаете это неверно, то велики шансы получить в результате совсем не ту экспозицию, которую вы хотели. Экспозиция должна быть настроена по той точке, которая отражает средний уровень освещенности по кадру.

Точечный замер позволяет правильно настроить экспозицию для определенной части кадра. Например, на этом фото подземелья с дырой 8 потолке, через которую падает солнечный свет. Точкой настройки экспозиции была выбрана дыра в потолке, так как иначе было бы трудно избежать передержки из-за большой контрастности данной сцены

Настройки, связанные с экспозицией (замер и компенсация экспозиции)

л

[]

В большинстве ситуаций дает естественные результаты.Камера измеряет большую площадь кадра и устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тона (яркости), цветом, расстоянием, и состав для результатов, близких к видимым человеческим глазом.

м

[]

Камера измеряет весь кадр, но придает наибольший вес области в кадре. по центру (размер области можно выбрать с помощью пользовательской настройки b4 []; если объектив без микропроцессора или AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3.Объектив 5–4.5E ED прилагается, площадь эквивалентна кругу диаметром 12 мм). Это классический измеритель для портреты и рекомендуется при использовании фильтров с коэффициентом экспозиции (коэффициент фильтра) более 1 ×.

N

[]

Камера измеряет круг диаметром 4 мм (0.16 дюймов) в диаметре (примерно 1,5% Рамка). Круг центрирован в текущей точке фокусировки, что позволяет измерять объекты, расположенные не по центру (камера будет измерять центральную точку фокусировки, если объектив без микропроцессора или установлен объектив AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f / 3.5–4.5E ED, или если действует []; Режим AF ‑ Area ).Точечный замер гарантирует, что объект будет правильно экспонирован, даже если фон намного светлее или темнее.

т

[]

Камера придает наибольший вес светлым участкам.Используйте, чтобы уменьшить потерю деталей в самых ярких моментах, например, при съемке артистов на сцене, освещенных прожектором.

Режимы измерения и светомеры | Ноу-хау в области цифровых фотоаппаратов | Цифровая камера | Цифровой AV | Поддержка

Текст начинается отсюда.

Чтобы сфотографировать объект точно так, как вы это себе представляете, точное измерение свет на объект и вокруг него жизненно важен.Измерение этого света называется «фотометрия» или «замер». В камерах используется встроенный свет метры, которые основывают свои значения автоматической экспозиции на информации счетчика. Некоторые экспонометры могут даже переключаться в разные режимы замера, чтобы выбрать оптимальный замер для множества сцен.


Большинство люксметров имеют три режима измерения, которые выбирают способ измерения на предмет. Кроме того, некоторые производители камер имеют свои собственные «интеллектуальные» системы замера
.


Встроенный люксметр Внешний люксметр
Обычно, камера использует встроенный люксметр. Однообъективные зеркальные камеры с TTL-замером (через объектив) может точный контроль экспозиции, поскольку они измеряют количество света записывается на пленку прямо через объектив. Также некоторые компактные В камерах есть окно экспонометра, предназначенное для расчета экспозиции. В оба типа фотоаппаратов, световозвращающие используются светомеры. Внешний люксметры имеют функции измерения освещенности и направления, которые определять экспозицию, отдавая приоритет диафрагме или затвору скорость. Внешние светомеры часто необходимы для средних и широкоформатные камеры, так как многие из них не оснащены встроенный люксметр.
Внешние светомеры также необходимы для профессионального освещения. Внешние экспонометры, которые можно использовать как для случайных свет и отраженный свет самый популярный вид счетчиков.


Инцидент люксметр Светоотражающий люксметр
Получает более точная экспозиция и меньшая чувствительность к коэффициенту отражения цвета объекта, так как свет, падающий на объект, измеряется напрямую. Меры свет отражается от объекта и, независимо от того, объект белый или черный, выбирается экспозиция, при которой он становится серым.Такой замер удобен тем, что его можно производить с камера.

Измерение освещенности для фотографии: получение отличной экспозиции


Что в статье

Перейти в раздел: Измерение в камере | Точечный замер | Измерение инцидентов | Солнечный 16 правило


Черно-белая пленка

B&W обычно имеет широкий диапазон широты экспозиции, что означает, что он очень хорошо справляется с передержкой.При съемке на черно-белую пленку не измеряйте световые блики — измеритель средних тонов или даже теней, в зависимости от освещения, в котором вы снимаете. Ниже показан широкий диапазон широты экспозиции, который имеет черно-белая пленка. Разница между первым и последним изображением составляет 6 ступеней, левая сторона измерена для самых темных теней, а последняя — для самых ярких светлых участков. Мы предпочитаем 60-ю на f / 2.4, но на самом деле все зависит от предпочтений. Если вам нужна большая детализация теней, измерьте тени, но скажите, что вам нужен силуэт, тогда вы должны измерить светлые участки.

Цветная негативная пленка

Как и черно-белая пленка, цветная негативная пленка обычно имеет очень большую широту экспозиции, что означает, что она хорошо справляется с передержкой. Как вы можете видеть на примерах ниже, первая фотография была измерена для теней, которые были самой темной частью, поэтому это было самое яркое изображение, и из-за удивительной широты Kodak Ultramax 400 светлые участки не были полностью засвечены. Последние три фотографии все недоэкспонированы. Это может произойти, когда в камере замеряет светлые участки — чтобы избежать этого, наведите камеру на более темную часть изображения / объекта и используйте это показание.

Слайд-пленка

Слайд-пленка намного более чувствительна, когда дело доходит до передержки, и, хотя вы определенно не хотите ее недоэкспонировать, вы также не хотите слишком сильно передерживать, поскольку у нее меньше широта экспозиции, чем у негативной пленки. Лучше всего измерять средние тона, а если вы снимаете портреты, измерять тона кожи. Это также помогает снимать при равномерном освещении и избегать пятнистого / контрастного света. На примерах ниже вы можете видеть, что передержка приведет к сглаживанию светлых участков, а недодержка приведет к потере деталей в тенях.Третья фотография является наилучшим балансом и была измерена для оттенков кожи с помощью измерителя инцидентов.



Измерение в камере

Замер в камере — это наиболее распространенный способ замера. Большинство пленочных фотоаппаратов имеют встроенные измерители, которые, как правило, очень просты в использовании и очень точны при правильном использовании. Хотя встроенные измерители очень распространены, не все встроенные измерители одинаковы. Некоторые из них более сложные и имеют более продвинутые режимы измерения. Например, более новые пленочные камеры, такие как Nikon и Canon, имеют несколько вариантов: матричный / оценочный, центрально-взвешенный и точечный замер.

  • Матричный (Nikon) и оценочный (Canon) замер разделяет весь кадр с учетом многих факторов, таких как светлые и темные тона, точки фокусировки, расстояние, светлые участки и тени. Это очень умно, НО не всегда получается, особенно при заднем освещении.
  • Центровзвешенный замер — это более точный метод для портретов и объектов с подсветкой сзади. Он в основном оценивает свет в середине кадра и игнорирует остальную часть кадра.
  • Точечный замер оценивает свет только вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Следовательно, он самый точный из трех.

Не все пленочные фотоаппараты имеют все эти опции, но в большинстве есть центрально-взвешенные измерители. Центровзвешенные измерители в камере хорошо работают при ровном освещении, но при съемке в более контрастном свете вам нужно будет внимательно следить за тем, какой свет вы измеряете, особенно в условиях контрового света. Например, если вы снимаете портрет человека, освещенного ярким небом, вы должны быть осторожны, чтобы не измерить небо, которое могло бы их очертить, вместо этого измерить тени.Для этого вам нужно либо приблизиться к объекту, либо измерить расстояние у его ног, где темнее соответствует свету, падающему на ваш объект.

Чтобы научиться работать с измерителем в камере, мы настоятельно рекомендуем делать заметки о том, как вы измеряете, что поможет вам лучше узнать свой измеритель камеры, и в конечном итоге это будет вторичный характер.


Измерение инцидентов

Внешние портативные измерители падающего света оценивают свет, падающий на объект, путем усреднения теней и светов в вашей сцене.Если бы вы снимали портрет, вы бы разместили измеритель рядом с объектом, чтобы свет, падающий на ваш объект, попадал на измеритель освещенности.


Точечный замер, Мэт Марраш

Одно из самых полезных устройств в моем наборе для пейзажной фотографии — мой портативный точечный измеритель. Это невероятно простое устройство и одно из немногих устройств, для работы которого требуются аккумуляторы (слава богу!). Точечный измеритель — это инструмент для измерения отраженного света от крошечной части сцены в любом месте под углом обзора от 1 до 5 градусов.При работе с ограничивающей средой, такой как пленка, это помогает точно знать, где части фотографической сцены упадут, когда вы сделаете экспозицию. Возьмем, к примеру, эту фотографию.


Пример точечного замера — струйка у Среднего водопада © M at Marrash

Когда я сделал эту фотографию, было раннее утро, и солнечный свет только начинал выглядывать из-за деревьев на заднем плане. Я хотел передать ощущение света, падающего на камни в левой части кадра, но также хотел продемонстрировать все мелкие детали под водопадом.Мой надежный точечный измеритель, Sekonic L 778, мог снимать отраженные показания на расстоянии до 100 м, в то время как я и камера 8 × 10 были готовы сделать экспозицию. На самом деле я сделал несколько снимков этой сцены, один с просроченным Kodak Ektachrome E100G, а второй — с Ilford HP5 +. Каждая экспозиция основана на информации из разных мест кадра.
Примечание: когда вы только начинаете работать с измерением, удобно делать заметки, так как в игру вступает множество факторов. Чем больше информации вы возьмете с собой, тем быстрее вы узнаете свое снаряжение.

Поскольку слайд-пленка имеет более низкий динамический диапазон, чем черно-белая пленка, мне пришлось провести тщательные измерения ярких участков и рассматривать их как области на 2-3 ступени ярче, чем там, где я делал экспозицию. Для черно-белого фильма моей главной задачей были тени. Обычно я измеряю тени, в которых мне нужны детали, и считаю, что эти области на 1-2 ступени темнее, чем те, где я делаю экспозицию. Не вдаваясь в подробный урок по Системе зон, это мое самое основное использование точечного измерителя; Сбор информации о ценностях и их размещение по шкале от черного до белого.


Как вы измеряете такие сцены?

Яркие / белые / отражающие сцены, подобные этой, часто могут обмануть экспонометр, потому что они будут показывать ярче, чем есть на самом деле, что может привести к недоэкспонированной фотографии. Вот почему оба этих снимка были переэкспонированы на 1 ступень при замере в камере с помощью Canon Elan 7. Удивительно то, что эти две фотографии можно было сделать еще на 2 ступени ярче, и светлые участки все равно не выдохлись бы с тех пор, как Kodak Portra 400 имеет такую ​​большую широту экспозиции 🙌🏼.

Санни 16 Правило

Если вы снимаете механической камерой без экспонометра, ручной камерой со сломанным экспонометром или просто хотите научиться снимать без экспонометра, это отличная техника для вас. Правило Sunny 16 поможет вам стрелять без метра, и оно очень точное, если все сделано правильно.

  1. Установите диафрагму в соответствии с вашими условиями.
  2. Установите выдержку * в соответствии с ISO, которое вы снимаете.
    100iso = сотая | 200iso = 200-е | 400iso = 400 | 800iso = 800th
    * Округлите в меньшую сторону, если у вашей камеры нет определенной выдержки.Пример — оба 100-е, стреляют 60-м, нет 200-м, 125-е.

Имейте в виду, Правило Солнечных 16 — это не столько правило, сколько руководство. Это действительно отправная точка, и чем больше вы ее используете, тем лучше вы ее поймете. При использовании этой техники мы рекомендуем снимать только цветной негатив и черно-белую пленку, которые имеют большую широту экспозиции. Таким образом, вы можете безопасно ошибиться в отношении передержки, не беспокоясь о том, что ваши блики засветятся.

Приложение для измерения освещенности для смартфона

Неправильный замер. Измерено для основных моментов.

Вы можете быть удивлены, насколько точны большинство приложений для измерения экспонометра для смартфонов. Они работают хорошо, если у вас нет внешнего или встроенного измерителя или если вам нужен второй вариант для встроенного в камеру измерителя. Большинство приложений для экспонометров бесплатны и работают так же, как и большинство внешних измерителей; вы просто выбираете ISO-образ пленки, наводите телефон на снимаемую сцену и нажимаете на область, которую хотите измерить.Приложение предложит диафрагму и выдержку, которые можно отрегулировать. Если ваш объект находится далеко в сцене с контрастным освещением, лучше всего подойти к нему, чтобы получить точные показания измерителя, а затем вернуться назад и кадрировать сцену с использованием этого показания измерителя.

Некоторые рекомендуемые приложения для смартфонов: люксметр Lumu, карманный люксметр и Lux — Professional Light Meter, которые предоставляются бесплатно.

Подробнее о приложениях для измерения освещенности для смартфонов

Когда игнорировать экспонометр камеры

В большинстве ситуаций экспонометр вашей камеры может правильно определять яркость сцены и предлагать оптимальные настройки экспозиции для получения отличного изображения с хорошим диапазоном тонов.Но какими бы интеллектуальными ни были технологии камеры в наши дни, бывают случаи, когда они запутываются.

Суть в том, чтобы заранее распознать эти ситуации и взять под контроль настройки экспозиции камеры, чтобы получить отличное изображение.

Какие режимы замера у моей камеры?

Все камеры разные, но есть три довольно стандартных режима замера, которые охватят вас примерно в 99% ваших условий. Вот что они и чем занимаются…

Центровзвешенный замер

Это режим замера, который вы захотите использовать в действительно высококонтрастных сценах.Центровзвешенный замер фиксирует вашу экспозицию в определенной области кадра, чтобы обеспечить правильную экспозицию наиболее важной области.

Конечно, это не защита от дурака, потому что ничто не является надежным. Так что вам может потребоваться немного настроить экспозицию с помощью компенсации экспозиции.

Контрольные замеры

У этого есть много названий, от матричного до многосегментного и среднего измерения. Это ваш универсал. При установленном оценочном замере ваша камера смотрит на весь свет, попадающий в кадр, снимает среднее значение всего этого и предлагает экспозицию, которая обеспечит наилучший баланс.

Проблема, однако, в том, что вы часто можете получить нежелательные силуэты, или белый цвет может оказаться серым. Лучшее решение этой проблемы — установка некоторой компенсации экспозиции.

Как правило, чтобы предотвратить появление нежелательных силуэтов, которые могут появиться при сильном контровом освещении, установите положительную компенсацию экспозиции — скорее всего, около +/- 2EV.

И наоборот, если ваш объект находится на темном фоне, вы можете предотвратить его превращение в серый, применив отрицательную компенсацию экспозиции.Попробуйте +/- 1 EV и выполните точную настройку оттуда.

Точечный замер

Последним, но не менее важным является режим точечного замера. У нас есть действительно подробное руководство по точечному замеру, но вам нужно знать, что точечный замер принимает показания экспозиции из одной точки в вашей сцене.

Этот режим замера полезен в сценах, где большую часть кадра занимает что-то очень яркое или очень темное, и ваш объект контрастирует с этим.Затем вы можете поместить «пятно» на объект и убедиться, что оно правильно экспонировано.

Тем не менее, часто лучше всего снимать несколько «точечных» измерений по всему кадру и вычислять среднее значение для наилучшей экспозиции.

7 раз, когда экспонометр вашей камеры выйдет из строя

Вот семь наиболее распространенных ситуаций, когда ваша камера может неправильно определить яркость сцены, и вам нужно будет контролировать настройки экспозиции.

01 Подсветка

Если объект освещен сзади, например цветок на подоконнике, фон будет очень ярким, а сам объект будет выглядеть довольно темным.

Если вы снимаете с настройками экспозиции, рекомендованными вашей камерой, когда экспонометр установлен в стандартный режим общего назначения (часто называемый оценочным, матричным или многозонным), чрезмерный контраст и яркость вокруг вашего объекта, вероятно, сделают объект выглядят даже мрачнее, чем на самом деле.

Даже если все сделано правильно, так что изображение соответствует сцене, есть вероятность, что это не то, как вы хотите, чтобы изображение выглядело. Во многих случаях вам потребуется увеличить экспозицию, чтобы сделать объект ярче.Это может означать, что фон выгорает, но гораздо важнее правильно передать объект, чем фон.

Обычно рекомендуется использовать точечный замер вашей камеры при съемке объектов с контровым освещением, так как это позволит вам измерить освещенность очень небольшой части объекта. Точечный измеритель порекомендует настройки экспозиции, которые сделают измеряемую область средними тонами, что часто является именно тем результатом, который вы хотите.

В противном случае вам придется немного увеличить экспозицию, чтобы сделать объект ярче, или уменьшить ее, чтобы затемнить его.

02 Условия высокой контрастности

Экспонометры некоторых фотоаппаратов не могут обеспечить правильную экспозицию в условиях очень высокой контрастности, потому что они взвешивают экспозицию по объекту под активной точкой автофокусировки.

Если эта область находится в глубокой тени, камера отреагирует так же, как когда сцена очень яркая, и переэкспонирует остальную часть сцены, чтобы сделать зону фокусировки средне-тональной. И если эти области ярко освещены, камера будет недоэкспонировать изображение.

Хитрость здесь заключается в том, чтобы следить за тем, где находится активная точка автофокусировки, и, если возможно, убедиться, что она находится над областью средних тонов. Если это невозможно, используйте функцию автоматической блокировки экспозиции камеры, чтобы зафиксировать настройки экспозиции на требуемые для области средних тонов, а затем поменяйте композицию изображения, чтобы сделать снимок.

Большинство фотокамер уровня энтузиастов имеют специальную кнопку автоматической блокировки экспозиции, при нажатии которой блокируются настройки экспозиции на несколько секунд или до нажатия кнопки спуска затвора.

03 Темные предметы

Очень темные сцены так же проблематичны для измерителя камеры, как и яркие, но ошибка в обратном направлении, поэтому изображение намного ярче, чем сцена. Вы можете убедиться в этом сами, сфотографировав черный объект, а затем белый объект.

В каждом случае вы должны стремиться заполнить кадр объектом, а камера сама устанавливает экспозицию. Вы, вероятно, обнаружите, что оба изображения имеют одинаковую яркость, причем каждый объект отображается серым, а не черным или белым соответственно.

Решение для очень темной сцены — уменьшить экспозицию с помощью диска компенсации экспозиции или переключиться в ручной режим экспозиции.
Типичными примерами являются музыкальные концерты и сценические постановки, где большая часть сцены может быть очень темной.

04 Яркие сцены

Если сцена, которую вы фотографируете, очень яркая, экспонометр вашей камеры предложит настройки, при которых она будет недоэкспонирована, что сделает ее намного темнее, чем должно быть.

Это связано с тем, что измеритель обычно ожидает, что сцены будут иметь среднюю яркость, эквивалентную полутонам.Поэтому он будет рекомендовать такие настройки чувствительности, диафрагмы и выдержки, которые делают большую часть сцены полутоновой, но темнее, чем она есть на самом деле.

Эту проблему можно преодолеть либо с помощью регулятора компенсации экспозиции камеры, чтобы увеличить экспозицию и сделать изображение ярче, либо путем установки экспозиции вручную. Если вы устанавливаете экспозицию вручную, вам необходимо установить значения, которые, по мнению камеры, приведут к передержке.

Степень передержки или компенсации экспозиции, которую вам необходимо установить, зависит от яркости сцены.Следите за гистограммой камеры и постарайтесь сохранить все важные блики, но увеличивайте экспозицию до тех пор, пока кривая графика не достигнет крайнего правого угла, чтобы указать на наличие некоторых белых пикселей на изображении.

Это типичная проблема со снежными сценами, на пляжах с ярким песком и при съемке воды, которая сильно отражает свет, и экспозицию обычно нужно увеличивать на одну ступень, возможно, на две.

05 Ручная вспышка или студийное освещение

Ваша камера не может измерять ручные вспышки или студийные светильники, которые излучают свет с любой установленной вами мощностью.Камера предложит настройки, которые позволят правильно экспонировать сцену без освещения, поэтому, если вы воспользуетесь ими и включите вспышку, изображение будет слишком ярким.

Лучший способ установить правильную экспозицию при использовании ручных вспышек — это использовать экспонометр. Он измеряет падающий свет и может быть подключен к вспышке через шнур, чтобы она сработала, или может работать по беспроводной сети, реагируя на внезапный импульс света и измеряя его яркость.

Flash-метры (и измерители внешней освещенности) полезны, потому что они измеряют падающий, а не отраженный свет.Это означает, что их держат перед объектом, направляя назад в камеру, чтобы снять показания, и на них не влияет яркость самого объекта.

Если у вас нет экспонометра, вы можете использовать ведущее число вспышки (тип номинальной мощности) и расстояние до объекта, чтобы рассчитать, какая экспозиция должна быть, по формуле:

Диафрагма = ведущее число / расстояние.

Например, для вспышки с ведущим числом 35 м при ISO 100, установленной на ручной режим и расположенной на расстоянии 3 м от объекта, диафрагма должна быть установлена ​​на 35/3 = 11.66, что может быть приблизительно равно f / 11.

Конечно, если вы снимаете цифровой камерой, вы можете просто сделать несколько пробных снимков и внести коррективы, пока не получите правильные настройки.

Выдержка должна быть ниже скорости синхронизации вспышки камеры, часто 1/125 с или 1/200 с. Если объект должен быть освещен в первую очередь вспышкой, выдержка не имеет большого значения при условии, что она не установлена ​​так долго, что окружающий свет начинает оказывать влияние.

06 Живая музыка

Если вы когда-нибудь снимали музыкальное выступление с мигающим сценическим освещением, вы заметили, что экспонометр вашей камеры постоянно меняет предлагаемые настройки экспозиции.Лучшим подходом в этой ситуации является установка камеры в режим ручной экспозиции и использование точечного измерителя для снятия показаний, когда основной объект освещен огнями.

Установите предлагаемые настройки и сделайте пробный снимок, когда свет снова упадет на объект. Если изображение выглядит правильно экспонированным, все готово. Если нет, отрегулируйте экспозицию и попробуйте еще раз.

Как только вы найдете нужные настройки, оставьте их без изменений и не обращайте внимания на счетчик камеры, он будет прыгать повсюду, когда огни мигают и перемещаются.

Вам просто нужно выжидать, сосредотачиваясь на объекте, ожидая, пока свет не попадет в нужную область, а объект сделает что-нибудь интересное.

07 Живопись светом

Рисование светом включает установку длинной выдержки, а затем использование внешнего источника света, такого как фонарик, для освещения объекта, пропуская через него луч света.

Как и при использовании студийной или ручной вспышки, камера не может знать, сколько света вы собираетесь закрасить объект, поэтому не может рекомендовать полезные настройки экспозиции.

Самый простой способ оценить экспозицию при рисовании светом — это сделать несколько пробных снимков. Используйте время экспозиции, достаточное для того, чтобы свет перемещался по объекту и находил баланс между диафрагмой и чувствительностью, который обеспечивает необходимую глубину резкости и снижает уровень шума.

Как и в случае со вспышкой, перемещение фонарика ближе к объекту увеличивает интенсивность освещения, а дальнейшее его уменьшение снижает.

Как улучшить экспозицию камеры

Используйте свою гистограмму

Лучший способ получить точную экспозицию — это просмотреть ее на гистограмме камеры, которая представляет собой буквально график, показывающий вашу экспозицию от теней до светлых участков.

Здесь много нюансов, но, как правило, если пики вашей гистограммы сгруппированы влево — область тени — ваше изображение недоэкспонировано. Если они справа, значит, снимок передержан.

Недоэкспонировать для усиления цветов

Иногда, даже если экспонометр вашей камеры показывает равномерную экспозицию, цвета могут получиться бледными, особенно небо. Если вы установите некоторую отрицательную компенсацию экспозиции и немного недоэкспонируете, это приведет к насыщению этих цветов.

И вы всегда можете осветлить те области, которые вам нужны на вашем компьютере. Помните, что на этапе редактирования легче повысить яркость более темных областей, чем восстановить засветки.

Переэкспонирование в ярких сценах

Если вы находитесь в снежном пейзаже или на пляже, где много света отражается от земли, попробуйте добавить немного положительной компенсации экспозиции. Переэкспонирование подобных сцен может уменьшить часть света и сделать цвета более естественными и менее размытыми.

Переэкспонирование также может быть полезно в студии. Некоторые фотографы передерживают кожу объекта съемки, чтобы получить более гладкие тона кожи.

Предупреждение о высвечивании

Если вы когда-нибудь смотрели только что сделанные снимки на ЖК-экране камеры и замечали, как мигает небо, это то, что называется вашим предупреждением о засветке. Эта функция в режиме воспроизведения предназначена для того, чтобы вы знали, когда вы засветили самые яркие моменты, чтобы вы могли снова настроить их и повторить съемку.

Иногда это может спасти жизнь, поэтому стоит включить эту функцию.

Как использовать ручной экспонометр для точной экспозиции

Использование экспонометра — самый точный способ оценки правильной экспозиции любого объекта.

Все люксметры разные, но общие принципы одинаковы.

С помощью портативного экспонометра вы можете выбрать тип освещения, в котором вы находитесь. Затем вам нужно будет нажать кнопку ISO и установить чувствительность, с которой вы снимаете.

Подойдите как можно ближе к объекту, а затем наведите небольшой белый купол экспонометра на камеру.Нажмите кнопку, чтобы снять показания, и экспонометр вернется со списком предлагаемых настроек экспозиции, начиная от малой и широкой диафрагмы и до коротких и длинных выдержек. Все это даст одинаковую оптимальную экспозицию. Разница между ними будет глубиной резкости.

Но вы также можете получить больше контроля. Предположим, вы снимаете на месте и делаете несколько портретов из жизни, и вы знаете, что широкая диафрагма важна для создания образа. Вы можете установить желаемую диафрагму и ISO на экспонометре, и он подскажет вам лучшую выдержку для использования.

Точно так же, если вы снимаете автоспорт и знаете выдержку, которую нужно использовать, чтобы заморозить действие, введите желаемую выдержку и ISO, и он скажет вам, какую диафрагму использовать для правильной экспозиции.

Вы также можете измерять двумя способами: измерением падающего и отраженного света.

Измерение отраженного света так же, как и звучит: в этом режиме экспонометр измеряет свет, отраженный от объекта и обратно в измеритель. Измерение инцидента измеряет свет, падающий прямо на объект.

В большинстве случаев вы захотите использовать режим регистрации происшествий. Это также помогает устранить проблемы с замером, с которыми вы сталкиваетесь при съемке светлого или темного фона или бликов.

Замер в отраженном свете похож на точечный замер, и его лучше всего использовать для удаленных объектов или для объектов, к которым вы не можете приблизиться по какой-либо причине. Это также очень полезно для объектов с сильно отражающими поверхностями или самих объектов, излучающих свет, таких как костры или неоновые огни на городском пейзаже.

Режимы замера камеры: что нужно знать о

Каждая современная камера имеет экспонометр, и у вас есть варианты того, какой режим замера использовать.Поначалу может быть немного запутанно знать, какой режим замера экспозиции лучше использовать.

В этой статье я познакомлю вас с каждым режимом измерения и объясню, чем они отличаются. Я также поделюсь с вами, какие из них я предпочитаю использовать и в каких ситуациях я их использую. Ваша фотография улучшится, если вы поймете, как правильно устанавливать режимы замера на своей камере.

Измеритель также известен как экспонометр или фотометр. Он измеряет освещенность и передает информацию о том, какие настройки необходимы для получения хорошо экспонированной фотографии.

Сенсору в вашей камере требуется правильное количество света для хорошей экспозиции. Слишком много или слишком мало, и фотографии выглядят слишком светлыми или слишком темными. Научившись правильно управлять режимом замера экспозиции, вы сможете более творчески управлять своей фотографией.

Какая польза от замера в камере?

Замер камеры подскажет вам, когда у вас будет правильная экспозиция. Сложность в том, что ваши объекты и свет на каждой фотографии разный.Поэтому вам нужно знать, как выбрать лучший режим замера, чтобы получить правильную экспозицию.

Если ваша камера всегда настроена на один и тот же режим замера, будут времена, когда ваши фотографии будут либо недоэкспонированы, либо переэкспонированы. Это может произойти при использовании автоматического, полуавтоматического или ручного режима экспозиции.

В автоматических режимах экспонометр в вашей камере предоставляет информацию, которую камера использует, чтобы определить, какие настройки экспозиции она изменит. При использовании ручного режима экспонометр отображает информацию на таком дисплее.

В вашей камере есть экспонометр, откалиброванный инженером в лаборатории. Они не знают, что вы фотографируете, как и ваша камера. Вам необходимо управлять режимом замера экспозиции, чтобы вы могли выбрать наилучшие настройки для вашей диафрагмы, выдержки и ISO.

Слово фотография означает рисование или письмо с помощью света. Если количество света, которое вы пропускаете в камеру, не оптимально, ваши фотографии будут не такими хорошими, как могли бы. Если вы позволите камере выбирать количество света, она не будет творческой.

Когда ваша камера установлена ​​в автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, она использует показания экспонометра для установки экспозиции. Без хорошего управления экспозицией это немного похоже на раскрашивание между линиями. Это все еще может быть несколько творческим, но оно ограничено.

Общие сведения о различных режимах замера

Цифровые камеры могут выбирать из разных режимов замера. Они различаются от камеры к камере, но есть три основных. Эти;

  • Средний замер
  • Точечный замер (или частичный)
  • Центровзвешенный замер

Знание того, какой режим замера использовать в зависимости от освещения и того, что вы фотографируете, поможет вам делать лучшие фотографии .

Средний замер

Этот режим в фотоаппаратах Nikon называется «матричным замером». В камерах Canon это называется «оценочный замер». Его также иногда называют «замером по шаблону». Как бы вы его ни называли, этот режим работает практически одинаково на всех камерах.

Обычно это настройка по умолчанию для камер. В этом режиме замера экспонометр считывает свет из нескольких частей кадра. Затем камера вычисляет среднее значение этих показаний.

Расположение точки фокусировки влияет на вычисления, производимые камерой.Камера учитывает то, что находится в фокусе, и дает средневзвешенное значение. Он уделяет больше внимания тому, где находится ваша точка фокусировки, чем остальной части вашей композиции.

Большую часть времени я использую матричный замер. Я считаю, что он дает мне стабильно хорошие результаты в отношении моего предмета и окружения. Когда свет и тон в моей композиции ровные, матричный замер дает мне средневзвешенное значение. Я использую это, чтобы установить диафрагму и выдержку.

Иногда, когда я фотографирую, а свет жесткий и диапазон тонов неоднороден, я также использую точечный замер.

Диапазон тонов на этой фотографии хорошо сбалансирован, поэтому использование усредненного замера дало хороший результат. © Кевин Ландвер-Йохан

Точечный замер (частичный)

Точечный замер, как следует из названия, снимает световые показания с небольшой отдельной части вашей композиции. Этот режим похож на частичный замер, то есть вы можете контролировать размер области, с которой точечный измеритель считывает.

В композициях с высокой контрастностью использование точечного замера может дать вам более точное представление о том, как установить экспозицию.Вы можете разместить точку, с которой ваш измеритель будет считывать показания, на объекте вашей фотографии. Затем вы можете установить выдержку и диафрагму, чтобы главный объект был хорошо экспонирован.

В некоторых камерах точечный замер считывается из того же места, где находится точка автофокусировки. Остальные камеры он остается закрепленным в центре кадра. С этими камерами вам нужно быть более внимательными, чтобы точечный замер давал вам точные показания.

Я часто использую точечный замер. Настолько, что я установил одну из передних функциональных кнопок на моей камере, чтобы переключать режим замера, когда я нажимаю на нее.Это позволяет очень легко менять режимы, не отрывая камеру от глаза.

Мне нравится иметь возможность легко переключать режимы замера со среднего на точечный. Это позволяет мне дважды проверить, будет ли моя экспозиция правильной для объекта, который я фотографирую.

Я снял показания точечного измерителя с ее лица, чтобы получить точные показания. Если бы я использовал усредненный замер, он бы принял во внимание черный фон и ее белое платье. © Кевин Ландвер-Йохан

Центровзвешенный замер

При использовании центрально-взвешенного замера ваша камера снимает показания примерно с шестидесяти процентов середины кадра.Этот центрально-взвешенный вариант был единственным вариантом на старых камерах.

Вы можете использовать центрально-взвешенный замер, когда вы всегда помещаете объект в центр кадра. В противном случае лучше использовать другие варианты фотосъемки с замером освещенности.

Замер экспозиции с использованием центрально-взвешенного параметра может дать вам не очень точное значение, если объект съемки находится не в центре кадра. Будем надеяться, что вы обычно не всегда составляете свои снимки так, чтобы ваш объект находился в мертвой центре кадра.Обычно лучше использовать средневзвешенный или частичный учет.

Я предпочитаю использовать другие режимы замера и редко, если вообще когда-либо, устанавливаю для моего замера центрально-взвешенный.

Центровзвешенный замер можно использовать на фотографиях, где главный объект занимает середину композиции. © Кевин Ландвер-Йохан

Переключение между режимами измерения

Научитесь уверенно переключаться между режимами измерения. Это поможет вам лучше определить, как отрегулировать настройки экспозиции. Вы можете часто использовать центрально-взвешенный замер, потому что вы к нему привыкли.Это нормально, если вы видите, что большинство сделанных вами фотографий хорошо экспонированы.

Хорошо бы рассмотреть другие варианты замера камеры. Подумайте о переключении между матричным и точечным или частичным замером. Это важно при плохом освещении. Сильный контраст вашей композиции иногда означает, что камера не даст вам оптимального чтения для вашего объекта. В такие моменты я считаю, что лучше использовать точечный измеритель.

Как и в случае с любым другим аспектом использования камеры, научиться наилучшим образом использовать различные режимы замера требует времени и практики.Когда вы привыкли использовать только один режим измерения, может показаться, что дополнительные шаги в процессе замедлят вас.

Как только вы ознакомитесь с принципом работы замера и способами его управления, вы заметите, что у вас высокий процент хорошо экспонированных фотографий.

Знайте, чего вы хотите достичь с помощью замера

Один из наиболее важных аспектов использования экспонометра в вашей камере — это знать, какую часть вашей композиции вы хотите хорошо экспонировать. Это особенно важно при съемке в условиях высокой контрастности.

Попрактикуйтесь в изменении режимов экспозамера на камере при съемке в различных условиях освещения. Вы заметите, что когда вы фотографируете при ровном низкоконтрастном освещении, в большинстве случаев ваши фотографии будут хорошо экспонированы. В этих условиях выбор режима замера не так важен.

При высококонтрастном освещении или когда диапазон тонов в вашей композиции обширен, это сложнее. Знание того, какой режим замера лучше всего использовать, поможет вам правильно настроить параметры экспозиции.Если вы используете автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, выбор правильного режима замера также будет иметь значение.

Сосредоточение на получении правильной экспозиции для основного объекта — цель большинства фотографов. Поймите и управляйте режимами замера на вашей камере. Они помогут вам сделать наиболее творческий выбор экспозиции.

Часто задаваемые вопросы
Какой режим измерения мне следует использовать?

Выбор режима зависит от освещения и объекта съемки.Используйте режим, в котором главный объект вашей фотографии выглядит так, как вы хотите. Часто вам нужно, чтобы детали были четкими. В других случаях вам может понадобиться силуэт. Управляя настройками камеры, вы можете получить желаемый вид.

Как вы используете точечный замер?

Точечный замер лучше всего использовать для получения информации об освещении из небольшой области вашей композиции. Обычно это 2-3 процента. Нацеливание на место, когда вы хотите экспонировать, означает, что часть вашей композиции является местом, откуда берется чтение.Прочтите руководство к камере или выполните целевой поиск в Интернете, чтобы узнать, как работает точечный измеритель в вашей камере. Очень важно знать, движется ли он вместе с точкой фокусировки или фиксируется в центре кадра.

Имеет ли значение учет в ручном режиме?

Да, измерение важнее всего в ручном режиме. Это потому, что он дает вам информацию о том, когда ваши настройки позволят получить хорошо экспонированную фотографию. Он предоставляет ту же информацию, когда вы используете автоматический режим, но камера управляет настройками за вас.Вы должны иметь возможность считывать показания счетчика и регулировать диафрагму, выдержку и ISO при использовании ручного режима. Это означает, что у вас будут гораздо более точно экспонированные фотографии.

Основные режимы измерения, как будто это самая простая вещь на свете

Без света у нас не было бы фотографии. Найдите минутку, чтобы подумать, насколько важен аспект освещения для композиции любой фотографии, или подумайте, как уровни экспозиции влияют на конечный результат идеального снимка.

Благодаря технологическому прогрессу мы можем максимально использовать доступное освещение, используя режимы автоматического замера.

Что такое замер?

В любой современной цифровой камере встроенный экспонометр определит идеальную диафрагму и выдержку камеры в зависимости от количества обнаруженного света. Это означает, что теоретически экспозиция будет оптимальной для каждого снимка.

Различия в режимах замера

Современные цифровые камеры, как правило, запрограммированы на три режима замера, что позволяет переключаться между ними по желанию.

Режимы точечного, центрального и многоточечного замера на камере Sony.

1. Точечный замер

В этом режиме ваша камера автоматически учитывает тот факт, что наиболее важная часть любого снимаемого вами изображения, вероятно, находится в центре.

В режиме точечного замера ваша камера будет использовать только свет из небольшого круга в центре кадра для расчета интенсивности света. На вашей камере также может быть доступен «частичный замер», который работает так же, как точечный замер.

2. Центровзвешенный замер

Функционально центрально-взвешенный замер похож на точечный.Основное различие между этими двумя режимами замера — это размер светового круга, который ваша камера будет использовать для измерения интенсивности света.

В режиме центрально-взвешенного замера камера использует гораздо больший круг света, чем в режиме точечного замера.

3. Оценочные измерения

В зависимости от марки вашей камеры оценочный замер может называться шаблонный замер (для камер Canon), матричный замер (для фотоаппаратов Nikon) или мультиметр (для камер Sony).Независимо от того, как ваша камера называет этот режим замера, оценочный замер всегда будет работать одинаково.

В этих режимах ваша камера разделит любую сцену на несколько частей. Затем каждая из этих частей будет оцениваться индивидуально на предмет светлых и темных тонов. Ваша сфера деятельности будет автоматически считаться самой важной.

Понимание режимов замера очень важно, но вы можете узнать гораздо больше о своей камере, чтобы делать более качественные фотографии. Получите Ускоренный курс DSLR и выведите свою фотографию на совершенно новый уровень.

Предупреждение об одном режиме замера

Прежде чем вы сможете полностью освоить доступные вам режимы замера, важно понять самый большой недостаток экспонометра любой камеры — камера может распознавать только отраженный свет.

Однако есть другой тип света, называемый « падающий свет », который представляет собой уровень света от локального источника, который попадает на объект.

Отражающий свет — это только количество падающего света, которое отражается от объекта, которое зависит от освещаемого объекта.Это означает, что режимы автоматического замера не всегда могут правильно рассчитать экспозицию.

Вы можете узнать больше о падающем и отраженном свете в нашей статье Как использовать светомер.

Практикуясь и экспериментируя, вы можете научиться вручную настраивать эти режимы замера в зависимости от вашего снимка, достигая желаемых уровней экспозиции.

Если вы готовы перейти на следующий уровень и узнать все, что нужно знать о своей камере и о том, как ее использовать, просмотрите Ускоренный курс DSLR .Настоятельно рекомендуется!

Замер и режимы замера в фотографии

Это основной замер экспозиции, установленный по умолчанию для всех цифровых фотоаппаратов. Его можно найти под несколькими названиями: матричный замер (Nikon), многозонный замер (Pentax и Sony), многократный замер (Fujifilm), многократный замер (Panasonic), оценочный замер (Canon) или цифровой замер ZESP (Olympus). Как бы там ни было на самом деле…

Вообще говоря, именно экспозамер мы рекомендуем, когда начинаем фотографировать, пора познакомиться со всеми другими важными понятиями, особенно с экспозицией (ISO, диафрагма, выдержка).Принцип этого замера прост, датчик определяет яркость сцены по всему изображению. Таким образом, камера в этом режиме определяет общую «правильную экспозицию» сцены, чтобы не отдавать предпочтение темным / черным областям и светлым / белым областям. Упрощаясь, он пытается сделать все возможное, анализируя разную яркость вашей сцены.

Обычно мы говорим, что этот тип учета работает в 90% случаев, и я должен признать, что это тот тип учета, который я использую чаще всего.В очень особых случаях освещения я могу переключиться на два других режима.

Единственным недостатком этого замера экспозиции является то, что некоторые камеры сочетают в себе автоматическую блокировку фокуса и замер экспозиции. Поэтому в некоторых случаях это может ввести сенсорную ячейку в заблуждение, даже если на практике я никогда не считал это слишком большой проблемой…

На фотографии выше показан пример снимка с таким типом экспозиции. Я сознательно выбрал деликатную ситуацию, объект (небольшое плетеное дерево, которое я привез с Мадагаскара) на фоне света (жесткий свет на заднем плане).Как видите, сенсор максимально постарался, чтобы не «выжечь» светлые участки изображения (небо), но и не сделать и без того темные участки еще темнее. Он пытается найти хороший компромисс для этой сцены с подсветкой.

Но иногда случается, что эта базовая настройка неправильно измеряет экспозицию сцены. Датчик, будучи ограниченным в динамике, не может хорошо отображать высокий и низкий свет одновременно в очень контрастных ситуациях; Таким образом, он будет недоэкспонирован, когда в сцене много ярких участков (как здесь с небом), или переэкспонирован, когда в нем, наоборот, много слабого освещения.Здесь в игру вступают другие типы измерения.

Наряду с матричным замером есть центровзвешенный замер (Nikon, Sony, Olympus). Иногда он встречается под другими названиями у других брендов. Этот замер работает немного иначе, поскольку он по существу отдает приоритет областям, близким к центру изображения. В глобальном масштабе это промежуточная мера между матричным и точечным замером (что мы увидим позже).

Это режим, который я лично использую очень мало.Я часто выбираю матричный или точечный замер. Вот тот же снимок, сделанный с помощью этого замера экспозиции.

Как видите, результат даже темнее, чем при матричном замере. В основном это связано с тем, что большую часть центра занимает небо, море и хорошо освещенные вершины деревьев. Если бы опустить рамку так, чтобы горизонт располагался на верхней третьей линии, небо было бы меньше, и тогда замер экспозиции был бы лучше.

Последний замер, который может быть полезен в некоторых конкретных ситуациях, — это точечный замер. В этом случае камера просто будет измерять освещенность на очень небольшой части изображения (менее 5%). Идея в том, чтобы правильно выставить объект, не учитывая остальную часть изображения.

Если остальная часть изображения намного темнее или светлее объекта, использование этого типа замера может очень сильно переэкспонировать / недоэкспонировать области, что приведет к «выгоранию» (полностью белому) или полностью черному, в зависимости от того, объект очень темный в первом случае или очень светлый во втором.Во время пленочной фотографии фотометрическая ячейка, измеряющая свет, не была интегрирована в тело, поэтому ее нужно было либо расположить рядом с камерой для измерения общего света, излучаемого сценой (матричный замер), либо расположить рядом с объектом для непосредственного Измерьте свет, который его осветил (точечный замер).

На рисунке ниже снова показаны та же сцена и объект. Фокус сделан в центре и на объекте. Как видите, объект в целом хорошо экспонирован, но небо на заднем плане полностью белое, что, откровенно говоря, тоже не идеально.Однако объект экспонируется лучше, чем при матричном замере.

Я все же добавлю точность для этого точечного замера. Этот вид учета различается в зависимости от корпуса и марки. В Canon, например, замер основан на центральных точках автофокусировки, что, в зависимости от композиции сцены, которую вы хотите сделать, может стать проблемой.

Это небольшое отступление (для Canon), но учтите следующее. Вы хотите использовать точечный замер для заката, например, попросив камеру основывать экспозицию на облаках, а не на всей сцене.Если вы используете центральную точку фокусировки, а затем перемещаете камеру для правильной компоновки, камера не сохранит вашу яркость и повторит замер экспозиции после ваших манипуляций. Итак, уловка состоит в том, чтобы использовать кнопку * на вашем теле (она существует в Nikon под термином AE-L или AF-L). Это просто называется запоминанием экспозиции.

Вы можете воспроизвести те же действия, что и раньше, с помощью этой кнопки, которая позволяет камере запомнить экспозицию, которую вы сделали с центральной точкой фокусировки.

В любом случае имейте в виду, что точечный замер очень полезен, когда вы хотите точно выбрать яркость части сцены.

Это то, что вы должны помнить о замере экспозиции в фотографии. Ничего особенного, но он может помочь вам в некоторых деликатных ситуациях.

Последний пункт быстро (потому что я решил не делать по этому поводу отдельную статью). Есть еще одна возможность попросить камеру изменить экспозамер, не меняя режим замера.Это называется компенсацией экспозиции. Это варварское слово, но в основном оно довольно простое. Этот метод в основном используется в режиме приоритета диафрагмы (AV / A) и выдержки (Tv / S), а не в ручном режиме (потому что вы можете выбрать все, что хотите, в качестве настроек…).

Принцип прост, благодаря этой уловке вы сможете «принудительно» настроить камеру в отношении экспозиции. В некоторых случаях камера не может правильно измерить экспозицию сцены. Это часто имеет место в крайних случаях, например, в очень ярких / белых областях (снежная фотография) или темных областях (ночь, темнота).

Я позволю вам ознакомиться с руководством по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как применить компенсацию экспозиции к фотографии, но это вопрос перемещения курсора, который вы видите на экране, между -2 / 0 / + 2. Интересно добровольно переэкспонировать или недоэкспонировать сцену по сравнению с тем, что ваша камера измерила по умолчанию. Если довести до крайности, вы можете создать приятную особую атмосферу (сдержанную или возвышенную).

Экспозамер в фотоаппарате: Настройка замера экспозиции в фотоаппаратах Canon, Nikon, Tamron и Fujifilm в СПб

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх