Экспонирующая камера своими руками
http://naluzhaiyke.ru/2010/10/eksponiruyushhaya-kamera-svoimi-rukami/
Ответ Денису с форума по ссылке выше.
Дорогой Денис, я, увидев ваши высказывания, просто улыбаюсь, от того, как из вас прет зависть и злость и никаких обстоятельных фактов. А злитесь вы, потому, что кто- то сделал лучше вас, доступней, чем у вас. Все ваши потуги обругать КАМЕРУ КОНДОР тщетны, приведите факты…. И только их , а не глупые слова и мироощющения. Любой здравомыслящий человек не будет на это обращать внимание, а обратит внимание на факты. Я не знаю, какие вы камеры производите,… но утверждение, что засветка с двух сторон — это плохо — вызывает смех… итальянская камера КОЛОП именно двухсторонняя, и считается самой лучшей , и стоит 130 000р не просто так. Просто вы пытаетесь людей, которые только подбирают себе оборудование, ввести в заблуждение, и это факт Вы кровно заинтересованы в продаже им своих допотопных камер, якобы собирающихся по какой-то нереальной технологии- вранье!!! Мог бы выложить на этом сайте комплектующие, из которых, делаете вы, и как вы это делаете. Но не буду, а то вы в штаны наложите.
И еще вы злитесь, потому что такого форума раньше не было. А теперь, те кому важна экономия не покупают у вас, а делают сами, благодаря этому форуму. И правильно делают. Потому что лучше пользоваться самодельными и без таймера камерами, чем покупать камеру, на который стоит таймер как на ваших камерах Денис ,который имеет МИНУСЫ:
СЛОВА КОМЕНТИРУЮ Дена «. Ничего удивительного в этом возможно и нет, т.к. если говорить про таймер, то он устроен по подобию будильника — «зажигает» каждые сутки в одно и то же время. Поэтому, все нормальные продавцы таких камер пишут в инструкции по эксплуатации всегда отключать камеру от 220В после использования как раз в виду этих обстоятельств.»
Все бы ничего, но 1 из 100 все равно забывает, и на этом форуме народ об этом уже писал. Значит, проблема есть и людей от нее надо защитить изначально и принудительно, не полагаться на человека целиком и полностью, а не говорить потом про инструкции.
А) ДЕН, вы сами пишете , что ваш таймер многофункциональный и работает как будильник.
И это ваши слова. Камера, которая может включаться , когда угодно, это пожар , если она не снабжена термозащитой. И нормальные производители не пишут предупреждений для таких серьезных вопросов. А ставят защиту, термозащиту. Достигла температура критической, камера выключалась. Автопроизводитель же не говорит нам, когда попадаем в аварию, и подушки спасают нам жизнь, а мы вас в инструкции предупреждали!!! Нет , они ставят ремни подушки, абс, и тд.
1) ОПАСЕН. Поэтому ,уважаемый Ден ,ВАМ первый и огромный минус, камера имеет таймер, который приводит к самопроизвольному включению, и соответственно , к пожару и это факт, и это вы пишите сами….
Рекомендация: Ставьте, термодатчик! Или делайте вентиляцию!
2) ТАЙМЕР. Имеет всего один режим памяти, факт. А режимов памяти надо , как минимум ТРИ: 1)ПОДЛОЖКА 2) НЕГАТИВ 3)ДУБЛЕНИЕ. А то и больше, если люди используют несколько полимеров. Чем это плохо? Тем ,что вместо того, чтоб делать печати, приходиться пол дня переустанавливать таймер. Кто этим пользовался знают, какой это гемор.
Рекомендация: ставьте три таймера. Для 1)ПОДЛОЖКА 2) НЕГАТИВ 3)ДУБЛЕНИЕ
А не мучайте людей. Просто, для тех, кто только начинает разбираться в этом, для них это темный лес.
И вот как вы пишите, Ден « Фуфло» им отличить от нормального аппарата реально сложно с такими рекомендациями Ден которые вы понаписали.»
Доказательство этому видео, выложенное в интернете, как работает ваш таймер, и какой гемор его каждый раз его переустанавливать. И посмотрите на сенсорный пульт управления камеры Кондор NEW. И с этим фактом Ден вам ни как, не поспорить, хоть вы лопните.
3) На ваших камерах Ден, лампы стоят далеко друг от друга. Подойдите к любому учителю физики и спросите, хорошо это или плохо, влияет ли на равномерность свечения. Восьмой класс. Ответ будет таков .Чем ближе друг к другу лампы, тем РАВНОМЕРНЕЕ И ИНТЕНСИВНЕЕ СВЕТ. То, что и нужно для любой экспонирующей камеры.
А вы, уважаемый ДЕН, ставите лампы на расстоянии километра друг от друга. Вас , конечно, можно понять, вы пытаетесь втюхать незнающим людям, что в этой камере можно много печатей сделать за раз. Но когда люди начинают на них делать много печатей, то получается сплошной брак. И это факт. Те печати, которые находятся над лампами, получаются нормально, а которые между ламп — разваливаются. Еще минус, при неравномерном свечении свет попадает на заготовку не прямо, а под углом, и образует трапецию. И это тоже факт, уже кто-то на этом сайте, помнится, писал про это, вспоминали слово трапеция. Это явление возникает именно из за этого.
И опять же, подойдите к учителю физики и спросите его про это, он вам это докажет.
Рекомендация: Купите учебник физики ВОСЬМОЙ класс и ознакомьтесь «РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В ПРОСТРАНСТВЕ», прежде чем изготавливать Экспо камеры, многоуважаемый ДЕН. Но если у вас нет времени, то просто воспользуйтесь рекомендацией.
А) Ставьте лампы максимально близко друг к другу, и не гонитесь за размером рабочего поля, а гонитесь за качеством рабочего поля.(равномерность)
Б) поставьте светоотражающую поверхность за лампами.
На камерах КОНДОР и новой камере СТЕЛС ЕСТЬ:
1) Или термодатчики, или вентиляционные отверстия, или кулеры, которые охлаждают рабочее пространство Камер. Камера может работать бесконечно долго. (На камерах закрытого типа температура внутри камеры нагревает полимер, и время засветки изменяется, народ не понимает, почему партия первых печатей получается, а партия вторых просто перепекается. А температура внутри камеры влияет на время затвердевания полимера. Поэтому лучше использовать камеры с вентилируемым пространством, время засветки стабильно. )
2) Один пульт управления камеры кондор и СТЕЛС равен ШЕСТИ обычным таймерам . В пульте шесть кнопок , каждая кнопка хранит свое время для а)ПОДЛОЖКА б) НЕГАТИВ в)ДУБЛЕНИЕ и еще три запасные для второго вида полимера. Как позывает практика ,это нужно.
3) Лампы на камерах КОНДОР и СТЕЛС стоят вплотную , и за лампами стоит светоотражающая поверхность, поэтому люди и пишут , что у них печати на этих камерах получаются супер.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ПОТУГИ Дена:
Вот эта фраза Дена поражает : «…если «жарить» клише одновременно с двух сторон — так не получится. Будет равномерное затвердевание полимера с обоих сторон. Высота клише при этом будет 1,5-2 мм, что негативно сказывается на качестве оттиска. Буквы могут гнуться при проставлении оттиска и будет эффект двоения или даже троения.»
ОТВЕТ: уважаемый Дениска, не вводи людей в очередной раз в заблуждение.
Печати получаются на наших двухсторонних камерах отличные, можете зайти на наш сайт и посмотреть видео, как мы их делаем. Незря КОЛОП продает двухсторонние камеры, с ваших слов они тоже шарманщики? Но только их камера стоит 130 000р и она до сегодняшнего дня не была вам конкурентом. А сейчас мы продаем наши двухсторонние в 10 раз дешевле, чем КОЛОП и это реально давит вашу жабу. И поэтому многоуважаемый, вы тут всякие непристойности пишите, пытаясь при этом набить себе цену. Но это вас не красит. Любой нормальный человек на своих конкурентов не наговаривает, а уважает и берет другим, совершенствуется, улучшает технологию, делает качественнее предложение. А вы торгуя долгие годы такими устаревшими камерами, даже ни разу не подумали об удобстве, качестве.
И я вам выше это доказал фактами, а не оскорблениями и вымыслами.
Начав производить печати 6 лет назад, я взял камеру с 1 таймером и
3 лампами, работа на них была жестокой, не больше чем 1 печать за раз, и каждый раз эта геморройная переустановка. И совсем меня добило, когда как то раз я поставил на дубление ваш таймер на 10 минут. И ушел домой, пришел утром а камера сплавлена. Таймер самопроизвольно включился. И в инструкции, которая у меня была, не предупреждала меня о самопроизвольном вкл. И вот после этого я и занялся поисками нормального предложения. Но такого не оказалось за доступные деньги. Колоп 130 000 тр, Китайская двухсторонняя 40 000, но таймер механический плохой.
Это меня и заставило, взять вспомнить физику, и заняться разработкой, доступного, качественного, и функционального, не за 150 000р., а за 15 000р. Что вас многоуважаемый ден и задело.
Хотя вы великие производители даже и не шевелились, потому что этого вам и ненужно было. Вы не делали печати по всей видимости. Если вас не тревожили недостатки существующих камер. А теперь, когда сделано действительно, что то достойное, то вы кипятком описаетесь.
Тот факт, что в двухсторонних камерах печати получаются великолепно, можно подтвердить на сайте, посмотрев видео. На видео показано , как мы легко ,за раз, делаем 9 печатей нажатием на одну кнопку. Идет засветка сразу с двух сторон. И печати получаются идеальными. На стороны подложки свое время, а со стороны негатива — свое. Идет точная дозировка для негатива и подложки. И те, кто производит печати видели явление, после дубления, Одна сторона печати остается липкой, а вторая нормальная. Это возникает из за дубления только с ОДНОЙ стороны, как в односторонних Экспо К.. И для того чтоб печать не была липкой с двух сторон, ее нужно дубить сначала с ОДНОЙ стороны, потом перевернуть и посветить с другой. И это на односторонних Экспо. К. Но на двухсторонних дубление происходит одновременно как сверху так и снизу, ускоряя процесс в два раза, уменьшая количество манипуляций, и на 100% дает качественное дубление.
Может, вы просто не знали об этом, и просто по незнанию лепите всякие плохие штуки. Ну ,ничего.
Посмотрите, ознакомьтесь, почитайте, а потом, я ,с превеликой радостью почитаю вашу критику. Если таковая окажется. Но только с фактами, и никак иначе, а то ваши выражения и мироощущение не являются фактами, и воспринимаются народом, как самореклама, глубокий субъективизм с целью личного обогащения, так сказать!!!. Если вам мало фактов, что двухсторонняя камера прекрасно делает печати, то приезжайте, и я вам продемонстрирую лично. Чтоб вы не сомневались.
Мы на этом сайте, в отличие от вас, рекламу не делаем ,и не собираемся, так как у нас камеры стоят дороже ваших ,Ден. И мы вам не конкуренты. И те, кто реально хотят сделать сами, они сделают, а не будут покупать ни у вас ,ни у нас. Камеры КОНДОР СТЕЛС покупают, в основном ,профессионалы, которым важна производительность, качество, удобство, которые мечтали о камере КОЛОП, но не хватило денег, мы им дали такую возможность.
А тем, кто раздумывает и выбирает, сделать самому или купить с ОДНИМ таймером рекомендую собрать самому без таймера. Так как это гораздо удобнее, чем каждый раз судорожно переставлять время в многокорневом таймере. Да еще полыхнуть может. Без многокорневого таймера проще и надежнее.
Делайте сами, если руки растут, откуда надо. Но не забывайте про безопасность. И ставьте лампы близко друг к другу. Не забывайте про светоотражающую поверхность. Синие лампы самое оно: от них быстрее затвердевает полимер(ФАКТ), безвредны для глаз, дешевые.
ВСЕМ УДАЧИ!!!
www.eksponiruiushaya-kamera.ru
Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.
Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.
Матричный замер экспозиции
Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.
При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.
Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).
В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 сКогда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.
Точечный замер экспозиции
Условное обозначение точечного замера.
Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.
Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.
Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.
Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.
Точечный замер по крыше дома.
Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.
Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.
Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.
Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.
Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.
На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.
При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.
Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).
Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.
Центровзвешенный экспозамер
Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате
Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.
Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.
Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.
Замер по ярким участкам
Условное обозначение для замера по ярким участкам.
Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.
Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.
Когда использовать замер по ярким участкам?
Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.prophotos.ru
настройка и коррекция для начинающих
При просмотре фотографий встречаются снимки, на которых некоторые участки настолько яркие, что теряются детали изображения. Или, наоборот, на фотографии часть кадра очень темная, скрывающая все подробности изображения. Опытный фотограф сразу скажет, что в обоих случаях неправильно выбраны параметры экспозиции.
Что такое экспозиция
Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства. Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий. Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.
Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.
От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.
Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.
Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.
Диафрагма
Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.
Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа образуют следующий ряд: f/1; f/1,4; f/2 и т. д. Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен. Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.
Выдержка
Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д. Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.
Светочувствительность
Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку. Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д. Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.
При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.
Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value). Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении. Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.
Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.
Взаимосвязь параметров
Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.
Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.
Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.
Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.
В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.
Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.
Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.
Использование гистограммы в оценке экспозиции
Одно из преимуществ цифровой камеры – возможность сразу оценить качество полученного снимка на ЖК экране. В режиме Live view на экране отображается живое изображение объектов, на которые направлена камера. Это дает возможность лучше выстроить кадр, настроить резкость, выставить фокус.
К сожалению, качество изображения и подсветка экрана, искажающая баланс света и тени, не позволяют с его помощью правильно экспонировать снимок.
Однако в современных фотоаппаратах есть функция, позволяющая быстро и достаточно точно это сделать. Это гистограмма, графически показывающая распределение уровней яркости изображения. Появляется возможность сразу оценить уровень экспонирования и внести в настройки необходимые коррективы.
Гистограмму можно вывести на экран после производства снимка. Существуют модели камер, в которых гистограмма строится на стадии настройки перед съемкой. К сожалению, многие фотолюбители, даже зная, что такое гистограмма в фотоаппарате, не используют ее возможности, ссылаясь на сложность и непонятность.
Горизонтальная ось гистограммы показывает значение яркости изображения. Изменение яркости происходит от черного цвета, отмеченного крайней левой точкой, до белого, показанного на графике крайней правой точкой. Вертикальная ось отображает количество пикселей соответствующей яркости. Получаемый график дает наглядное представление об уровне яркости полученного изображения и о возможных ошибках экспонирования.
Чтобы понять, как правильно интерпретировать гистограмму, необходимо мысленно разделить ее горизонтальную ось на три равные части. Если большинство пикселей расположены в левой трети графика, и они упираются в его левую границу, то с большой долей вероятности можно говорить о недоэкспонированности снимка.
Если же пик пикселей упирается в правую границу гистограммы, скорей всего снимок засвечен.
При концентрации пикселей преимущественно в средней части графика выбрана правильная экспозиция.
Данная функция очень наглядно показывает точность экспонирования, что очень удобно, особенно когда съемка проводится в автоматическом режиме. Достаточно часто микропроцессор фотоаппарата ошибается в некоторых сценах, и, если вовремя не проведена корректировка экспозиции, фотосъемка может быть необратимо испорчена. Если знать, как пользоваться гистограммой, этих неприятностей можно избежать.
Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии
Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.
Шкала экспозиции
В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.
Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.
В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.
С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.
Что такое брекетинг
Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.
Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.
Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.
Механизм замера величины экспозиции
Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.
Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.
Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.
Выделяют несколько видов экспозамеров:
- Точечное измерение — Экспозамер в данном случае проводится на ограниченном участке кадра (1—5% от всего изображения), обычно в центре. Яркость остальных участков в расчет не принимается. Благодаря этому точность измерения на выбранном участке очень высока, что обеспечивает его правильное экспонирование. Обычно применяется для фотографирования одиночного предмета на однородном, затемненном фоне, когда требуется получить его четкое, высококонтрастное изображение. Сложный режим, применяемый профессионалами.
- Центровзвешенное (усредненное) измерение — Проводится экспозамер в пределах центральной зоны кадра, ограниченной маркерами видоискателя. Площадь измерения составляет в зависимости от модели фотоаппарата от 60%до 80%. Данный режим обеспечивает оптимальное использование наиболее чувствительных участков матрицы, так как ISO фотосканера плавно снижается от центра к краям. Режим идеален для портретной и репортажной съемки.
- Частичное измерение — Присутствует не у всех фотоаппаратов. Представляет собой режим, при котором площадь кадра, на которой производится замер (10-15%), больше, чем при точечном замере, но меньше, чем при центровзвешенном. Применяется при необходимости сфотографировать объект, игнорируя излишнюю яркость или, наоборот, сильную затененность краев кадра, При таком режиме может сильно страдать детализация снимка (особенно по краям).
- Матричное (мультизонное) измерение — Самый распространенный способ измерения, который установлен по умолчанию в автоматических режимах большинства фотоаппаратов. Он заключается в том, что кадр делится на несколько зон, в каждой из которых производится замер освещенности. Затем процессор сводит все данные воедино, рассчитывает усредненное значение освещенности и уже на его основании выбирает экспозицию. В большинстве случаев обеспечивает хорошее качество снимков, однако в сложных условиях освещения может приводить к ошибкам экспонирования. Подходит новичкам в начале знакомства с фотографией.
Совет! Выбор режима экспозамера зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, яркость объектов примерно одного тона, то экспозамер лучше осуществлять с помощью матричного измерения.
tehnofaq.ru
Экспозиционная камера Nisaya UV-400
Ближайший аналог этой модели, это камера китайского производства TIC UV-400. Эта модель Российского производства, разработка фирмы Экспонирующая- камера.РФ. Данная модель стала лучше тем что:
1) Улучшился вакуумный прижим.
Сильный вакуум обеспечивается более мощным насосом, и в совокупности с мощной рамкой вакуумного прижима достигается превосходный результат. Также в рамке используется пленка 0,5-0,7 мм, в отличии от пленки китайской камеры где толщина составляет всего 0,1 мм. зачастую такая пленка быстрее выходит из стоя, в ней могут появляться разрывы, и это приводит к плохому образованию вакуума.
Поэтому при разработке наших камер мы учли этот недостаток, и сделали вакуумную систему максимально надежной. Запаса мощности системы хватает даже для откачки, воздушных пузырей в фото кристаллах, и качественному прилипанию половинок кристалла друг к другу.
Также рамка вакуумного прижима взаимозаменяема, и чтобы ее заменить не нужно вести в сервис всю камеру. Даже если вдруг рамка по прошествии долгих лет эксплуатации выйдет из строя, то вы сами без особых усилий, замените ее на новую. Соответственно у китайского аналога это сделать гораздо проблематичнее.
2) Пуск ламп — электронный, мгновенный и единовременный.
Соответственно у китайских аналогов дроссельный, с задержкой по времени. И как правило система на дросселях требует внимания к оператора, в виде периодической замены стартеров. Поэтому в нашей камере пуск ламп установлен электронный и не требует вмешательства в работу системы оператора.
3) Таймер имеет режим памяти, что очень удобно.
Тем более, если вы работаете с одним видом фотополимера. Соответственно на китайском аналоге режима памяти нет. И, работая с таким таймером, пришлось бы каждый раз переустанавливать время. Наша камера предназначена для работы с твердым фотополимером и с металлическими клише для тампонной печати. При желании эту модель можно использовать и для производства печатей и штампов из жидкого фото полимера.
Во всех моделях UV-400 иностранного производства применяются 3 лампы. Но как показывает практика иногда этого не достаточно, особенно при изготовлении микротекстов. Для этого мы усовершенствовали эту линейку, увеличив количество ламп и качество засветки. При этом стоимость сильно не изменилась.
UV-400 4 Лампы, является улучшенном вариантом модели UV-400-3L
Она обладает большей скоростью затвердевания полимера и более качественным полем засветки, что выражается в равномерности выращенных деталей по всей площади рабочего поля.
UV-400 6 Ламп, является улучшенном вариантом модели UV-400-3L
В своем сегменте рабочего поля эта — самая «скоростная» и самая качественная с точки зрения разрешающей способности и равномерности поля засветки. Аналогов модели UV-400 в данном размере рабочего поля и с такими характеристиками просто нет, как заграницей так и в России. При этом стоимость не значительно отличается от базовой.
www.eksponiruiushaya-kamera.ru
Засветочные (экспонирующие) камеры
Засветочные камеры используются при изготовлении печатей
Сортировка: По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А- Я)Модель (Я — А)
Показать: 25305075100
Экспозиционная камера CullMann 45
Профессиональная экспокамера CullMann 45…
Артикул: 11048
Нет в наличии
10750
опт-4 : 10750.00р.
опт-3 : 11200.00р.
опт-2 : 11395.00р.
опт-1 : 11595.00р.
11595.00р.
Экспозиционная камера PGraph 45
Экспонирующая (засветочная) камера Оп…
Артикул: 10414
Нет в наличии
7045
опт-4 : 7045.00р.
опт-3 : 7190.00р.
опт-2 : 7312.00р.
опт-1 : 7482.00р.
7482.00р.
sublimagia.ru
Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах
Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.
Подоплёка: падающий и отражённый свет
Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.
Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.
| Примерно * 18% яркости: | |||
| 18% серого | 18% красного | 18% зелёного | 18% синего |
* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.
Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.
Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.
Варианты экспозамера
Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.
| Центровзвешенный | Частичный | Точечный |
|---|
Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.
Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.
Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).
Частичный и точечный экспозамер
Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.
Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.
Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.
Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.
Центровзвешенный замер
Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.
Компенсация экспозиции
Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.
Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.
Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.
На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com
www.takefoto.ru
Экспозиция. Часть 3. Как измеряется экспозиция? Ступени экспозиции
Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» — что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.
Зачем измерять экспозицию?
В предыдущих уроках мы обсуждали три основных параметра экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Сегодня мы поговорим о том, как измерить освещённость сюжета, правильно настроить экспозицию и получить кадр нужной яркости.
В современных фотоаппаратах почти всё электроника делает за нас. Но несмотря на её старания фотографы до сих пор частенько получают слишком тёмные или пересвеченные снимки. Чтобы этого избежать, нужно понимать, как фотоаппарат измеряет экспозицию, и как фотограф может отрегулировать этот процесс в соответствии со своей творческой задумкой.
Экспозиционное число
Мы уже знаем о законе взаимозаместимости: одной и той же яркости фотографии можно добиться в результате разных сочетаний экспопараметров. Нам уже известно, что кадр одной и той же экспозиции (яркости кадра) мы можем добиться различным сочетанием параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Каждое такое сочетание будет частным случаем той или иной экспозиции кадра. Как же нам охарактеризовать саму экспозицию снимка в общем?
Саму по себе экспозицию можно охарактеризовать не только частным сочетанием выдержки, диафрагмы и светочувствительности, но и экспозиционным числом. Экспозиционным числом (или EV — Exposure Value) можно охарактеризовать сразу все сочетания параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности, при которых можно добиться правильной экспозиции кадра. Следовательно, этим одним параметром мы можем описать и яркость всего нашего снимаемого сюжета как такового без использования показателей выдержки, диафрагмы и светочувствительности.
По сути, автоматика фотокамеры так и делает: она сначала измеряет яркость сюжета в EV, а потом переводит полученное значение в параметры выдержки, диафрагмы и ISO в зависимости от сюжета. Ведь сюжетам с разной яркостью (в зависимости от того, портрет это или, например, пейзаж) потребуются различные сочетания этих параметров: для пейзажа лучше прикрыть диафрагму, а при съёмке портрета её лучше открыть.
Рассмотрим пример: EV0 — количество света, необходимое для того, чтобы проэкспонировать кадр при выдержке в 1 секунду, диафрагме F1 и ISO 100. Конечно, диафрагма F1 встречается относительно редко, хотя и такие сверхсветосильные объективы существуют. Давайте возьмём калькулятор экспозиции и пересчитаем эту цифру в более реалистичное сочетание параметров. Таким образом, EV0 равнозначно ISO 100, F2.8 и выдержке в 8 секунд.
Каждое увеличение экспозиционного числа на единицу означает, что сюжет становится вдвое ярче, излучает вдвое больше света. Обратите внимание, что экспозиционные числа могут быть не только положительными, но и отрицательными. Например, яркость звёздного неба в безлунную ночь равна -8EV.
Определить значение экспозиции различных сюжетов в EV, люксах (ещё одна единица измерения освещённости), узнать, какие параметры экспозиции соответствуют тому или иному экспозиционному числу, поможет этот калькулятор.
Экспозиция данного снимка — 12EV (или ISO 100, F16, 1/15 s)
Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).
Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.
Экран фотокамеры Nikon D5300 с внесённой экспокоррекцией -1EV. В жёлтой рамке мы видим, как внесённая экспокоррекция показана на шкале экспонометра. В зелёной рамке показано числовое отображение этого параметра.
Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.
Виды замера экспозиции
Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:
Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.
Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система — экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.
Датчик экспозамера фотоаппарата Nikon D750 имеет 91000 отдельных чувствительных элементов.
Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.
Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет — наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.
Рассмотрим этот снимок. Мы видим, что на нём превалируют средние по яркости детали: нет ни ярко-белых участков, ни абсолютно чёрных.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 35.0 мм экв.Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.
Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.
Сфотографируем белый кувшин на белом фоне. Вот результат замера экспозиции по отражённому свету. Кадр получился очень тёмным. Автоматика привела наш «белый сюжет» к средне-серому состоянию.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/10 с, 105.0 мм экв.
Правильно проэкспонировать этот сюжет помогла положительная экспокоррекция +2EV.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/3 с, 105.0 мм экв.Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед — характеристики снимаемого объекта — из расчётов.
Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.
У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус — мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство — внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.
Процесс работы с внешним экспонометром.
Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.
Тем, кто работает с современной цифровой фототехникой, выгоднее изучить тонкости работы с экспонометром фотокамеры, работающим с отражённым светом. При должной настройке он способен давать вполне точные результаты измерений. Также фотограф может делать тестовые кадры, добиваясь идеальной экспозиции методом проб и ошибок.
Как всегда получать кадры нужной яркости?
Несмотря на все тонкости и сложности с измерением экспозиции получать хорошо проэкспонированные кадры легче, чем кажется. На самом деле, все ошибки с экспозицией происходят, в первую очередь, от невнимательности. Типичная ситуация: фотограф на скорую руку что-то снял, настройки не проверил, результат съёмок не посмотрел. У такого фотографа, скорее всего, на карте памяти окажется много некачественных, неправильно проэкспонированных кадров, так как он не довёл съёмку до конца, добиться если не идеала, то хотя бы удовлетворительных результатов при съёмке своих сюжетов.
Чтобы получать минимум кадров плохого качества, нужно внимательнее относиться к своему творчеству. Всегда делайте пробные кадры, проверяйте их яркость и качество, научитесь читать гистограмму.
Кнопка включения режима Live View в Nikon D750.
Рычажок включения режима Live View на фотоаппарате Nikon D5500.
В современных фотокамерах есть режим Live View с предпросмотром экспозиции. Мы можем смотреть на экран фотоаппарата и видеть сюжет с такой яркостью, которая будет запечатлена фотокамерой, и настраивать её в реальном времени. Это очень удобно. В последнее время я периодически пользуюсь этим режимом при съёмке в сложных условиях освещения. В этом режиме можно настроить экспозицию гораздо быстрее и точнее.
В следующей части урока мы поговорим о том, как правильно настроить замер экспозициии на фотокамере, чтобы всегда получать качественные, правильно проэкспонированные кадры.
prophotos.ru