Экспозиция в камере что это: Что такое экспозиция в фотоаппарате и как ее настроить?

Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна

Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.

Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.

Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.

Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.

Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.

Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.

Содержание

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

  1. Диафрагма (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
  2. Выдержка обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
  3. Светочувствительность (ISO). Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Настройка экспозиции

Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.

В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.

К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.

Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.

Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.

Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Режимы замера экспозиции

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

  1. Матричный. В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
  2. Центро-взвешенный. При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
  3. Точечный. Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

треугольник экспозиции

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру

Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка Использование
от 1 до 30 секунд и более Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды Придание гладкости текущей воде
Ландшафтная съёмка со штатива
с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды Получение размытия движением
для фона движущегося объекта
Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды Заморозка предмета в движении
Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

 
Длинная выдержка Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма Светопропускание Пример выдержки
f/22 1X 16 секунд
f/16 2X 8 секунд
f/11 4X 4 секунды
f/8.0 8X 2 секунды
f/5.6 16X 1 секунда
f/4.0 32X 1/2 секунды
f/2.8 64X 1/4 second
f/2.0 128X 1/8 секунды
f/1.4 256X 1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма
f/2.0 — малая f-ступень
малая глубина резкости
Закрытая диафрагма
f/16 — большая f-ступень
большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO
(небольшой шум)
Большое число ISO
(сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки Принцип работы
Автоматический
()
Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P) Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы
(Av или A)
Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки
(Tv или S)
Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M) Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B) Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки Принцип работы
Портретный
Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный
Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный
Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной

Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам? Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
"Замороженное" движение <––> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе - F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <
––> светлее изображение
Меньше отверстие <
––> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше шум <
––> больше шум
Выше качество <
––> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO - 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Автор: Джош Джонсон

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
"Замороженное" движение <––> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе - F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <
––> светлее изображение
Меньше отверстие <
––> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше шум <
––> больше шум
Выше качество <
––> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO - 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Автор: Джош Джонсон

Что такое экспозиция в фотоаппарате, параметры экспозиции

Экспозиция — краеугольный камень фотографического искусства. Именно она помогает создавать фотографии с идеальным изображением, когда его детали не теряются в чрезмерной яркости и не скрываются из-за слишком тёмного кадра. Так что же такое экспозиция? Расскажем простыми словами за пару минут.фотоаппарат

Содержание статьи

Что такое экспозиция

Фото — это результат проникновения через объектив отражающегося от предметов света на матрицу. Экспозиция — не что иное, как объём света, который падает на светочувствительную область за какой-то временной промежуток. Настройте экспозицию неправильно и увидите, что картинка слишком тёмная или засвеченная.

Но это не значит, что все фотографии должны быть одинаковыми по освещённости. Экспозиция настраивается, но главное — помогает сделать снимок естественным. Никто не отменяет художественную или творческую экспозицию, когда хочется придать кадру драматичность или осветлить его для воздушности. Но даже в этих случаях нужно настроить параметры правильно, так как, например, просто тёмная фотография отличается от съёмки в тёмных тонах. Главное — фотография должна выглядеть естественно, для этого настоящий фотограф важное внимание уделяет настройке конкретных параметров.экспозиция примеры

Параметры экспозиции

Если быть точными, то определённый параметр — это не сама экспозиция, а её составные части. Они настраиваются в зависимости от особенностей каждой съёмки. Весь световой поток, проникающий в фотоаппарат, передаётся именно экспопараметрами, которых три.экспозиция

Выдержка

Это время, за которое на матрицу падает свет (то есть промежуток, в который затвор матрицы или плёнки открыт или матрица включена, если говорим о цифровых фотографиях). Именно от выдержки зависит объём света, попадающий на светочувствительный элемент. Чем она длиннее, тем светлее фото. Измерение в секундах или их долях.

При непродолжительной выдержке затвор открывается на сотые секундные доли, благодаря чему можно остановить объект в кадре, даже если он движущийся. Стоит приравнять выдержку секунде, как объект станет размытым, а это может быть весьма оригинальным приёмом, если правильно им воспользоваться. Длинная выдержка позволяет «смазать» движущиеся объекты и сфокусировать взгляд на статичных предметах.

выдержка

В одной экспозиции встречаются различные значения выдержки и диафрагмы (вместе они составляют экспопару), иногда их количество превышает 10. Если картинка смазывается, и это вовсе не ваша задумка, значит, измените длину выдержки в меньшую сторону и больше откройте диафрагму. Диафрагма — ещё один важный параметр экспозиции.

Диафрагма

Она корректирует диаметр отверстия в объективе. Размер отверстия можно увеличивать или уменьшать. Чем оно больше, тем больше проходит света, и наоборот.

Диафрагма позволяет регулировать не только световой поток, но и глубину резкости на фотографии (ГРИП). При закрытии диафрагмы ГРИП увеличивается, при открытии — уменьшается, а также сильнее размывается фон на снимке.диафрагма

Размер отверстия обозначают числом: чем цифра больше, тем меньше отверстие. Число может дополняться буквой F.

Светочувствительность

Это чувствительность матрицы к свету, который на неё падает. Её значение может быть двух элементов фотокамеры: сенсора или плёнки. Измерение в единицах. Чем больше значение чувствительности (ISO), тем более яркой станет картинка. Выбирая большие величины ISO, учитывайте, что повышается уровень цифрового шума, а он оказывает неизбежное влияние на качество изображения. В некоторых случаях даже ухудшается и теряется точная цветопередача, поэтому важно выбирать соответствующее ISO.светочувствительность

Для большой степени чувствительности, когда ISO свыше 400, используется короткое экспонирование. Если значение небольшое, нужна маленькая выдержка и постоянное значение диафрагмы.

Благодаря цифровым фотокамерам можно экспонировать картинку, изменяя светочувствительность. Профессиональные фотографы советуют выставлять значения ISO на минимуме, редко меняя их. Однако современные фотокамеры дают возможность получать отличные кадры при высоких значениях ISO.iso

Все экспопараметры зависят друг от друга. Например, выдержка должна соответствовать значению диафрагмы и чувствительности. Чтобы от красоты и естественности фотографии было сложно отвести взгляд, уделите серьёзное внимание экспозиции. Настройте все параметры перед съёмкой и наслаждайтесь процессом и результатом!

Подпишитесь на наши Социальные сети

Основы экспозиция, объективы, съемка видео

       Частота кадров – величина указывающая, на то, какое количество кадров сменяется за секунду. Сегодня хорошей скоростью воспроизведения видеосигнала считается 50-60 кадров/c. Чем выше скорость, тем плавнее картинка изображения. Но для кино до сих пор стандартом является 24 кадра/с. 

       Глубина цвета (цветовое разрешение) – характеристика, указывающая количество цветов, которые могут участвовать в формировании видеоизображения. Количество цветов в цифровом видео измеряется в битах. Так 1 бит может принимать два разных значения (0 или 1) и позволяет соответственно закодировать только два цвета (обычно черный и белый). С помощью двух бит можно закодировать уже 4 цвета (22 = 4), с помощью трех бит – 8 цветов (23), четырёх – 16 (24) и так далее.

        Битрейт (ширина видеопотока) – показывает количество обрабатываемых бит видеоинформации за одну секунду времени. Иначе говоря – это скорость видеопотока, которая измеряется в мегабитах в секунду (Мбит/с). Чем она выше, тем лучше качество. Например, для стандарта DVD-видео ширина потока составляет около 5 Мбит/c, а для формата телевидения высокой четкости HDTV – уже 10 Мбит/с.

       Ради экономии места обычно видео сжимается. Существует несколько десятков популярных форматов сжатия, которые используют разные алгоритмы компрессии, которые соответственно дают разные результаты.

      Кодек – специальная программа, осуществляющая сжатие (кодирование) исходных материалов. При этом каждый из них использует свой собственный алгоритм, который влияет как на качество, так и на скорость кодирования.

       Медиаконтейнер. Как и любая другая цифровая информация, видео хранится на диске в виде файлов, или как их еще называют, медиаконтейнеров, содержащих видео-, аудио и другие потоки, а так же метаданные. В любой момент из контейнера можно вынуть, например, видео или аудиодорожки, перекодировать их, и поместить их в другой контейнер, то есть изменить формат видеофайла. Мультимедийные контейнеры могут быть разных типов (форматов), а на то, к какому виду они относится, указывает расширение файла.

Не смотря на то, что большинство контейнеров привязаны к определенному формату, в некоторых из них может храниться видео в совершенно разных стандартах. Например, файл с расширением AVI способен содержать ролики как в формате MPEG-1, так и в MPEG-2 или в MPEG-4. На что же тогда влияет тип контейнера? Конечно, в большей мере качество фильма определяется кодеком и теми параметрами, которые были установлены при сжатии. Но и от контейнера зависит немало. Различные виды видеофайлов имеют определенные требования и ограничения по количеству звуковых дорожек, каналов субтитров, типов используемых кодеков, а так же совместимости с бытовыми проигрывателями и плеерами. Самые распространённые сегодня контейнеры  - MP4, MKV, MOV, AVI, TS, M2TS.

Что такое экспозиция в фотографии?

Мало кто из фотографов знает, что такое экспозиция. Однако каждый фотограф сталкивается с этим постоянно, занимаясь компенсацией экспозиции и последующей обработкой RAW-файлов на компьютере. В разговорах о HDR часто можно услышать фразу «делать снимки в скобках при -2 / 0 / + 2EV». Но что такое EV? Как рассчитать и зачем нам это нужно?

Создание фотографий HDR удивительно весело и легко в Aurora HDR 2018.

Попробуйте Aurora HDR со скидкой 10% →

Что такое стоимость экспозиции?

Экспозиция - это количество света, которое достигает датчика камеры при съемке одной фотографии. Факторы, влияющие на экспозицию без вспышки:

  • Диафрагма: насколько велико отверстие в камере
  • Выдержка: сколько времени разрешено вводить свету
  • ISO: чувствительность датчика камеры

Экспозиция ценность представляет собой комбинацию этих трех вопросов.Различные значения диафрагмы, скорости затвора и ISO могут давать одно и то же значение EV, но полученные изображения будут отличаться. Ваша камера измеряет сцену в EV, затем настраивает три вышеуказанных фактора, чтобы сделать идеальный снимок в зависимости от типа сцены.

DSLR camera is shooting for HDR

Зачем нужно менять настройки значения экспозиции?

Цифровые камеры совершают ошибки, несмотря на их стоимость или количество различных функций. Сложные сцены могут заставить датчик вашей камеры воспринимать свет ненадлежащим образом.

Если вы быстро делаете снимки, не проверяя и не корректируя ev, у вас, вероятно, будет много недоэкспонированных или переэкспонированных снимков. Вам поможет программное обеспечение для обработки фотографий, такое как Aurora HDR, но иногда невозможно восстановить детали в светлых и темных частях изображения.

При съемке высококонтрастных сцен необходимо соблюдать определенные правила, особенно если у вас нет штатива. Регулировка настройки EV на камере даст вам возможность снимать белого кота на белом фоне, не делая его серым или невидимым.

Вам также необходимо установить экспозицию EV, чтобы контролировать резкость глубины в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь. Какова шкала EV и как вы можете рассчитать это значение? Найдите ответы ниже.

Как рассчитать стоимость экспозиции?

Изучите соотношение между значениями экспозиции, диафрагмами и выдержкой. Посмотрите на таблицу для выбора правильного значения для вас. Регулировки, которые вы обычно выбираете, ограничены динамическим диапазоном ваших цифровых камер и имеющимся делом.

Какие примеры настройки различных значений экспозиции?

Фотосъемка на открытом воздухе:

  • Искусственный свет от рекламы ночью 9–10 EV
  • Искусственный свет от фонтанов или зданий ночью 2–5 EV
  • Естественный свет в золотые часы 12 EV
  • Естественный свет ночью - 2 до -11 EV
  • Снежные или песчаные сцены 16 EV
  • Сцены с ясным солнечным светом 12 EV

Фотография в помещении:

  • Искусственный свет в офисах, галереях и спортивных залах 8-10 EV
  • Интерьер дома или на Рождество свет деревьев 5 EV

Как настроить параметры камеры для снимков HDR?

Большой динамический диапазон фотографии указывает на разницу между самой светлой и самой темной частями сцены.Съемка с одной экспозицией на современных датчиках камеры не позволяет запечатлеть яркие и темные детали

Брекетинг - это метод, который мы используем для получения максимальной детализации. Это означает делать серию снимков с 1 или 2 остановками значения экспозиции. Если ваша камера поддерживает режим автоматического брекетинга, вам придется нажать кнопку затвора один раз. Для всех, кто начинает изучать, что такое HDR-фотография, важно освоить процесс брекетинга.

Вы можете вручную настроить камеру на -2 / 0 / + 2EV для получения одного недодержанного, одного передержанного и одного обычного набора снимков.Если вы снимаете сложные сцены ночью или в яркий солнечный день, вы можете сделать до десяти снимков с остановкой 1EV на каждую из них. Штатив - это ценный инструмент, который гарантирует, что ваши снимки остаются ровными и свободными от движения между каждой экспозицией.

HDR значительно превосходит EV, которое вы можете снимать, позволяя вам расширить динамический диапазон вашей цифровой камеры и точно выставлять различные элементы фотографии, не жертвуя деталями или художественным качеством.

A DSLR camera is taking HDR shots

Как объединить снимки в скобках в красивую фотографию HDR?

Импортируйте фотографии с камеры на компьютер Mac или ПК, как обычно.Вам потребуется специальное программное обеспечение для объединения выдержек в скобках в изображение HDR. Aurora HDR - одно из самых популярных приложений, которое также доступно в бесплатной демо-версии.

Сделайте несколько шагов и выполните работу:

  • Запустите Aurora HDR и загрузите скобы;
  • Нажмите Создать HDR.

Собственный алгоритм тонального отображения делает изображения HDR естественными. Вы можете найти доступные элементы управления для дополнительного редактирования в правой боковой панели. Пресетные настройки одним щелчком изменяют эффект с естественного на экстремальный.Управление цветом, тоном и контрастом доступно для выборочного и глобального редактирования. Избавьтесь от шума и полувидимых объектов с помощью соответствующих элементов управления.

Сохраните, экспортируйте или поделитесь своими результатами после завершения. Имейте в виду, что Aurora HDR была разработана для пользователей Mac и Windows. Один клик и работа сделана.

,

Понимание экспозамера и экспозиции камеры

Знание того, как ваша цифровая камера измеряет свет, имеет решающее значение для достижения стабильной и точной экспозиции. Измерение - это мозг, определяющий, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и скорости ISO. Варианты измерения часто включают частичный, оценочный пояс или матрицу, центрально-взвешенный и точечный замер. У каждого из них есть предметные условия освещения, для которых они превосходят - и для которых они терпят неудачу. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию.

Рекомендуемое фоновое чтение: экспозиция камеры: диафрагма, ISO и выдержка

ФОН: ИНЦИДЕНТ ПРОТИВ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

У всех встроенных в камеру экспонометров есть существенный недостаток: они могут измерять только отраженный свет. Это означает, что лучшее, что они могут сделать, - это угадать, сколько света на самом деле попадает на объект.

Если бы все объекты отражали одинаковый процент падающего света, это работало бы очень хорошо, однако реальные объекты сильно различаются по отражательной способности.По этой причине измерение в камере стандартизировано на основе яркости света, который отражается от объекта, имеющего вид среднего серого. Если камера нацелена непосредственно на какой-либо объект, более светлый или темный, чем средне-серый, то измеритель освещенности камеры будет неправильно рассчитывать недостаточную или избыточную экспозицию соответственно. Ручной экспонометр рассчитал бы одинаковую экспозицию для любого объекта при одинаковом падающем освещении.

Над пятнами изображены приближения 18% яркости. Это будет выглядеть наиболее точно при использовании дисплея ПК, который точно имитирует цветовое пространство sRGB, и соответствующим образом откалибровал ваш монитор.Мониторы излучают, а не отражают свет, так что это тоже фундаментальное ограничение.

Что составляет , средний серый ? В полиграфии он стандартизирован как плотность чернил, которая отражает 18% падающего света, однако камеры редко придерживаются этого. Эта тема заслуживает отдельного обсуждения, но для целей данного урока просто знайте, что каждая камера обрабатывает средний серый немного по-своему, но обычно коэффициент отражения составляет где-то 10-18%. Измерение объекта, который отражает больше или меньше света, чем это может привести к неправильной работе алгоритма измерения в вашей камере - либо из-за недостаточной, либо излишней экспозиции, соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать на удивление хорошо, если отражающая способность объекта достаточно различна по всей фотографии. Другими словами, если есть равномерный разброс, варьирующийся от темных к светлым объектам, то средняя отражательная способность останется примерно средней серой. К сожалению, некоторые сцены могут иметь значительный дисбаланс в отражающей способности объекта, например, фотография белого голубя на снегу или черной собаки, сидящей на куче древесного угля. В таких случаях камера может попытаться создать изображение с гистограммой, основной пик которой находится в полутонах, даже если вместо этого она должна была создать этот пик в светлых и темных точках (см. Гистограммы высокого и низкого тонов).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

Для точного экспонирования большего диапазона комбинаций освещения и отражения объекта, большинство камер имеют несколько вариантов измерения. Каждый параметр работает, назначая относительный вес различным областям освещения; регионы с более высоким весом считаются более надежными и, таким образом, вносят больший вклад в окончательный расчет экспозиции.

Частичные и точечные области составляют примерно 13,5% и 3,8% от площади изображения, соответственно,
, что соответствует настройкам Canon EOS 1D Mark II.

Белые области - это те, которые больше всего влияют на расчет экспозиции, тогда как черные области игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм измерения также может быть расположена не в центре, в зависимости от параметров измерения и используемой точки автофокусировки.

Более сложные алгоритмы могут выходить за рамки только региональной карты и включать: оценочный, зонный и матричный замер. Обычно они используются по умолчанию, когда на вашей камере установлена ​​автоматическая экспозиция. Каждый из них, как правило, работает путем разделения изображения на множество подразделов, где каждый раздел рассматривается с точки зрения его относительного местоположения, интенсивности света или цвета.Расположение точки автофокуса и ориентация камеры (портрет или пейзаж) также могут способствовать расчету.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТИЧНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ЗАВОДЫ

Частичные и точечные замеры дают фотографу гораздо больший контроль над экспозицией, чем любые другие настройки, но это также означает, что ими труднее пользоваться - по крайней мере, на начальном этапе. Они полезны, когда в вашей сцене есть относительно небольшой объект, который вам нужно либо идеально показать, либо знать, что он будет наиболее близок к среднему серому.

Одно из самых распространенных применений частичного замера - портрет с подсветкой . Отмерение их лица может помочь избежать воздействия, при котором объект выглядит как недостаточно выставленный силуэт на ярком фоне. С другой стороны, следует соблюдать осторожность, так как оттенок кожи человека может привести к неточному воздействию, если этот оттенок далек от нейтрально-серого отражения (хотя и не так сильно, как при подсветке.

Точечный замер используется реже, потому что его площадь замера очень мала и, следовательно, довольно специфична.Это может быть преимуществом, когда вы не уверены в отражательной способности вашего объекта и у вас есть специально разработанная серая карта (или другой небольшой объект) для измерения.

Точечный и частичный замеры также весьма полезны для творческой экспозиции и в тех случаях, когда окружающее освещение необычно. В приведенных ниже примерах слева и справа можно отмерить диффузно освещенные плитки переднего плана или непосредственно освещенный камень под проемом неба:

ЗАМЕТКИ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЕСЕ УЧЕТА

Центровзвешенный замер был когда-то очень распространенной настройкой по умолчанию в камерах, потому что он хорошо справлялся с ярким небом над более темным пейзажем.В настоящее время он более или менее превзойден по гибкости с помощью оценочного и матричного, а по специфичности с помощью частичного и точечного замера. С другой стороны, результаты , полученные с помощью взвешенного по центру измерения, очень предсказуемы , тогда как матричный и оценочный режимы измерения имеют сложные алгоритмы, которые сложнее прогнозировать. По этой причине некоторые по-прежнему предпочитают использовать центрально-взвешенный режим измерения по умолчанию.

КОМПЕНСАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В любом из вышеперечисленных режимов измерения можно использовать функцию, называемую компенсацией экспозиции (EC).Когда это активировано, расчет замера все еще работает как обычно, но конечная конечная цель воздействия получает с компенсацией по значению ЕС. Это позволяет выполнять ручную коррекцию, если вы наблюдаете, что режим замера постоянно находится под или чрезмерно экспонирован. Большинство камер допускают до 2 остановок компенсации экспозиции, где каждая остановка обеспечивает либо удвоение, либо уменьшение наполовину света по сравнению с тем, что сделал бы режим замера в противном случае. Установка на ноль означает, что компенсация не будет применена (по умолчанию).

Компенсация экспозиции идеально подходит для исправления ошибок замера в камере, вызванных отражательной способностью объекта. Независимо от того, какой режим измерения используется, измеритель освещенности в камере всегда будет ошибочно недооценивать объект, такой как белый голубь в метель (см. Падающий и отраженный свет). Поэтому для фотографий на снегу всегда требуется компенсация экспозиции около +1, тогда как для сдержанного изображения может потребоваться отрицательная компенсация.

При съемке в режиме RAW при сложном освещении иногда бывает полезно установить небольшую отрицательную компенсацию экспозиции (0.3-0.5). Это уменьшает вероятность обрезки светлых участков, но все же позволяет увеличить экспозицию впоследствии. В качестве альтернативы положительная компенсация экспозиции может использоваться для улучшения отношения сигнал / шум в ситуациях, когда блики далеки от ограничения.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и объяснение ISO

«Треугольник экспозиции» звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле этот термин используется для обозначения трех основных элементов воздействия: диафрагмы, выдержки и ISO.

Объяснение треугольника экспозиции

Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, скорости затвора и ISO - это жонглирование. Как только вы примете решение об одном элементе, вам нужно будет пойти на компромисс с другим.

Хитрость в балансировке Треугольник экспозиции состоит в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получили желаемые результаты, а не то, что камера говорит вам, что вы можете получить.

Из-за этого, действительно, стоит положить в основу и разобраться с основами выдержки (как долго датчик камеры подвергается воздействию света), что такое диафрагма (сколько света пропускает объектив, какой также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности датчика).Как только вы знаете, как это сделать, вы ничего не можете сделать.

В дополнение к их роли в экспозиции выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывает существенное влияние на внешний вид ваших снимков.

Снимок слева был сделан при f / 2.8, а снимок справа - при f / 5.6.

Апертура, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, а более медленные скорости затвора приводят к размытости изображений - независимо от того, вызвано ли это движением объекта или тем, что камера не стоит на месте.

Understanding exposure in photography: everything you need to know about aperture, shutter speed and ISO

Выбор ISO позволяет вам использовать оптимальное сочетание диафрагмы и скорости затвора, когда количество света обычно мешает вам сделать это. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.

Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: ключ в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшить его для одного или обоих других элементов (серый стрелки), чтобы поддерживать одинаковую экспозицию.

Камера может сделать это для вас в программе, с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, но вы должны учитывать это при съемке в ручном режиме.

Изучите эти отношения, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого изображения, которое вы снимаете.

The Exposure Triangle Explained: understanding the relationship between aperture, shutter speed and ISO (free cheat sheet)

Стоит также помнить, что когда-то выдержка затвора и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли изменить от одного снимка к другому, так как ISO был установлен в зависимости от типа пленки, которую вы использовали, но введение цифровые камеры позволяют менять ISO на лету, а не выгружать пленку или переключать тела.

Фотографы теперь имеют больше контроля над экспозицией, чем когда-либо прежде. Теперь давайте взглянем на некоторые из общих вопросов, которые возникают у новых фотографов об экспозиции ...

Понимание экспозиции в фотографии

Экспозиция, позволяющая свету попадать на сенсор камеры для записи изображения, измеряется в том, что обычно называют «остановки», при этом каждая остановка представляет либо двойной, либо половину уровня воздействия смежной остановки. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции.Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.

Три настройки камеры, которые дают вам контроль над экспозицией - диафрагма, выдержка и ISO - могут быть измерены в стопах. Например, скорость затвора 1/50 с на одну ступень медленнее, чем 1/100 с, что означает, что датчик экспонируется в два раза дольше. Тем не менее, та же выдержка затвора 1/50 сек выставляет датчик на половину времени выдержки затвора 1/25 сек.

ISO также четко выражен: ISO 400 на одну ступень более чувствителен, чем ISO 200, но на одну ступень менее чувствителен, чем ISO 800.Соотношение между диафрагмой, доступной на объективе, аналогично, но числовая последовательность более запутанная: тот факт, что f / 5.6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но одна ступень больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания к.

Что такое правильная экспозиция?

Как только вы активируете измеритель камеры, наполовину нажав спусковую кнопку затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения скорости затвора для данной апертуры и ISO, скажем, 1/60 с при f / 8, ISO 200.

В автоматическом и сюжетном режимах камеры это все, что нужно. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции - Приоритет диафрагмы, Приоритет затвора и Программа - дают вам больше контроля над тем, как вы делаете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.

Understanding_exposure_cheat_sheet

Несмотря на то, что может быть предпочтительное воздействие, существует несколько способов его достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, которые управляют экспозицией (диафрагма, выдержка или ISO), то одна или обе другие настройки должны уменьшаться на эквивалентную сумму, чтобы поддерживать тот же общий уровень экспозиции.

Например, выдержка 1/25 с при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 с при f / 2,8, ISO 100. Поскольку скорость затвора была уменьшена на четыре ступени (1 / 25 - 1/50 - 1/100 - 1/200 - 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 - f / 11 - f / 8 - f / 5.6 - f / 2.8), чтобы дать больше света - в противном случае изображение будет на четыре ступени темнее.

Какую комбинацию вы выберете в зависимости от того, какого результата вы хотите добиться: хотите большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были острыми как бритва или имели размытость при движении?

Это много о чем подумать...

Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена ​​автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера отрегулирует выдержку соответственно, чтобы сохранить ту же экспозицию.

Аналогичная история с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, а камера пытается сопоставить ее с соответствующей диафрагмой.Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере также обрабатывать этот выбор чувствительности. В режиме программирования вы можете просто сместить комбинацию диафрагмы и скорости затвора вращением диска управления камерой.

Конечно, все эти настройки основаны на том, что камера достигла оптимального значения экспозиции для начала - и, как мы узнали в последнем выпуске, это не всегда происходит. Это где компенсация экспозиции играет свою роль.

Компенсация экспозиции

How (and when) to use exposure compensation (free photography cheat sheet)

Компенсация экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета затвора или в программе.Он также измеряется в остановках: на шкале индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее вашей камеры, четко обозначены остановки. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию до пяти ступеней.

Вы увидите, что на шкале тоже есть пометки поменьше. Они представляют собой половину или третью остановку, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно смещать с полной остановкой, вы получаете более точное управление, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.

,
Что такое компенсация экспозиции - и когда я должен использовать ее на своей камере?

Практически каждая камера, которую вы можете купить прямо сейчас, имеет опцию компенсации экспозиции. Он очень прост в использовании и может быть полезен во многих ситуациях, экономя ваше время на пост-продакшн и позволяя получить желаемый снимок с меньшими хлопотами.

Здесь мы рассмотрим все, что вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Какой самый простой способ описать компенсацию экспозиции?

Проще говоря, это функция вашей камеры, которая позволяет сделать ваши снимки более светлыми или темными с минимальной суетой.

Конечно, моя камера уже выбирает для меня экспозицию, так зачем мне это делать?

Ваша цифровая камера имеет сложную встроенную систему замера экспозиции, которая будет определять яркость сцены, которую вы снимаете, и, как правило, будет устанавливать диафрагму или выдержку (или оба) для вас, используя это чтение. Тем не менее, метр не является непогрешимым. Возможность вносить небольшие поправки в измеритель позволяет настраивать на несколько необычные сцены, при этом они не выглядят слишком яркими или слишком темными.Объект также можно использовать по художественным соображениям, например, чтобы сделать ваши снимки слишком яркими.

Положительная компенсация экспозиции полезна, когда объекты подсвечиваются (Изображение предоставлено: Chris George)

Не обращая внимания на хитрые вещи, когда мне, скорее всего, понадобится использовать функцию компенсации экспозиции?

Существует ряд распространенных ситуаций, когда измеритель вашей камеры, скорее всего, неправильно оценивает яркость сцены. Например, особенно яркий или темный фон может означать, что объект на переднем плане выглядит слишком темным или размытым.

Если вы фотографируете кого-то, стоящего в помещении перед окном, дневной свет на расстоянии может превратить фигуру в темный силуэт. Компенсация экспозиции может помочь вам установить экспозицию для лица, а не то, что находится на другой стороне стекла.

Черный фон при съемке на концертах или сценических постановках означает, что часто требуется использование отрицательной компенсации экспозиции (Фото предоставлено Крисом Джорджем)

Можете ли вы привести пример темного фона, выбрасывающего экспозицию?

На рок-концерте или в театре люди, которых вы хотите сфотографировать, часто освещаются точечным освещением - за темным фоном.Масса черного в сцене может отбросить усредняющие вычисления измерителя вашей камеры, что делает объект выглядящим размытым. В этой ситуации компенсация экспозиции спасет день.

Использование положительной компенсации экспозиции полезно при фотографировании объекта, который преимущественно белого цвета. (Фото предоставлено: Chris George)

В каких случаях может быть полезна компенсация экспозиции?

Вполне вероятно, что вам нужно будет использовать компенсацию экспозиции, когда вы снимаете что-то, что является преимущественно черным или белым.

Снимите белую сцену (например, заснеженный пейзаж), и камера будет подвергать недостаточной экспозиции всю сцену. Это происходит потому, что измеритель обычно предполагает наличие полного диапазона тонов в сцене, поэтому создает экспозицию, которая превращает снег в уродливый сероватый средний тон.

Аналогично, сделайте снимок крупным планом черной камеры, и он также будет выглядеть слишком ярким и серым - если только вы не используете компенсацию экспозиции, то есть.

Маркер в середине шкалы значений экспозиции установлен на 0, что указывает на то, что диафрагма и выдержка должны обеспечивать соответствующую экспозицию в зависимости от используемой схемы замера.При настройке компенсации экспозиции этот маркер перемещается влево или вправо в зависимости от того, выбрали ли вы положительную или отрицательную компенсацию экспозиции.

Все ли камеры имеют функцию компенсации экспозиции?

Довольно. Это средство, которое можно найти на всех цифровых зеркальных фотокамерах, беззеркальных камерах и высококачественных компактах. У многих из лучших камерофонов есть средство также. Хорошие камеры предоставляют кнопку легкого доступа, а другие заставляют вас углубляться в меню.

Диапазон доступных функций компенсации экспозиции зависит от камеры. Многие ограничивают диапазон от плюс двух остановок до минус двух остановок. Верхние камеры имеют диапазон ближе к +/- 5 ступеням. Имейте в виду, однако, что многие из полностью автоматических режимов съемки, имеющихся на цифровых зеркальных фотокамерах и беззеркальных камерах (например, отмеченных значками бегунов или гор), не допускают ручного управления, например, компенсации экспозиции.

Используйте один из творческих режимов экспозиции вашей камеры, таких как Программа (P), Приоритет диафрагмы (A или Av) или Приоритет затвора (S или Tv), чтобы получить доступ к компенсации экспозиции (а также иметь возможность установить определенный затвор скорость или диафрагма).

Подробнее: Каковы различия между режимами экспонирования PASM на вашей камере?

Используя компенсацию экспозиции, было сделано пять различных снимков этой высококонтрастной ночной сцены с настройками от +/- 0 до +2. Какой ты предпочитаешь? (Фото предоставлено Крисом Джорджем)

Что это за плюс, минус и все, что останавливает бизнес?

Параметр плюс (+) делает изображение ярче (идеально для того, чтобы снег выглядел белым). Параметр минус (-) делает изображение темнее (отлично подходит для съемки актерского пятна -
, освещенного на темном фоне).Остановки - это единицы измерения экспозиции, которые формируют шкалу, используемую при компенсации экспозиции. Изменение полной остановки удвоит или уменьшит вдвое количество экспозиции. Большинство камер предлагают промежуточные значения «полуостоп» или «третий стоп» для более тонкой настройки.

Сколько регулировки мне понадобится?

Это зависит от вашего объекта и режима измерения, который вы используете. Для снежной сцены значение +1 примерно среднее (но иногда может потребоваться +0,5 или +2). Со многими объектами вы можете сделать снимок, посмотреть на результат, а затем выполнить повторную съемку с другим размером компенсации, чтобы получить желаемый эффект.Гистограмма также может быть очень полезна при определении точных величин корректировки.

(Изображение предоставлено: Digital Camera World)

Использование гистограммы с компенсацией экспозиции

Хотя вы можете приблизительно оценить величину компенсации экспозиции, необходимую для снимка, посмотрев на тестовое изображение и при необходимости повторно произведя съемку, гистограмма вашей камеры дисплей дает вам более научную меру для использования. График показывает яркость каждого пикселя на каждом изображении.Идеальный график - это тот, который находится максимально правее от области графика, насколько это возможно, без группировки (или обрезки) графика в правой части.

Чтобы сдвинуть весь график вправо (чтобы сделать изображение более ярким), используйте положительное значение компенсации экспозиции. Чтобы заставить график перемещаться влево, используйте отрицательную величину компенсации экспозиции. Гистограмма видна при просмотре снимков на цифровых зеркальных фотокамерах, но более полезная может отображаться при съемке в режиме Live View (если доступно).

Подробнее
Что такое ISO?
Что такое экспозиция?
Советы по фотосъемке для начинающих: 12 вещей, которые нужно изучить с помощью вашей камеры
Шпаргалка: как понять настройки ISO
Шпаргалка: как понять f-stop
Шпаргалка: Скорость затвора останавливается
Лучшие онлайн-курсы фотографии в 2020 году

,
Экспозиция в камере что это: Что такое экспозиция в фотоаппарате и как ее настроить?

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх