Экспозиция на фото: Мастерская творчества

Что такое экспозиция в фотографии?

Если света не так много, вам, скорее всего, потребуется длинная выдержка. Вы можете получить изображение с хорошими экспозицией и освещением в условиях низкой освещенности, если точно настроите свою камеру. Во время ночной съемки некоторые фотографы оставляют затвор открытым на несколько секунд. При съемке с длинной выдержкой фотограф может иногда оставлять затвор открытым несколько минут или даже часов. Помните, что чем дольше открыт затвор, тем больше размытия движения будет на фотографии в итоге. Штативы — это отличный инструмент для контроля размытия движения.

 

Более короткая выдержка позволяет снимать динамичные сюжеты. Если вы снимаете мероприятие и хотите запечатлеть выражения на лицах людей, вам нужна выдержка 1/400 или выше. Если вы снимаете что-то еще более динамичное, например спортивные соревнования, следует использовать очень короткую выдержку затвора. Например, фотографы, которые снимают мгновенные движения спортсменов, могут использовать выдержку всего 1/1000 секунды, чтобы зафиксировать точный момент, когда баскетболист отправляет мяч в корзину.

 

Диафрагма

Диафрагма — это регулируемое отверстие в объективе, которое контролирует количество света, поступающего в камеру. Она действует подобно зрачку в человеческом глазу, который расширяется, чтобы пропустить больше света, и сужается при ярком освещении. Значение диафрагмы измеряется так называемым f-числом, или диафрагменным числом. Чем меньше f-число, тем шире диафрагма, и наоборот. f/8 соответствует диафрагме меньшего размера, а f/2 — более широкой диафрагме, которая пропускает внутрь больше света.

 

Фуд-фотограф может использовать широкую диафрагму для обеспечения малой глубины резкости, при которой объект находится в фокусе, но фон размыт. Представьте себе кусок торта, который выглядит четким и чистым, но край тарелки за ним размыт. Большая глубина резкости используется для пейзажной фотографии, где все — от деревьев вблизи до гор вдалеке — выглядит четко, детализировано и в фокусе.

Основы теории экспозиции для начинающих

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения.  Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это».  И она была права.  Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею.  Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, — он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой.  Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие ––> Маленькое отверстие 
Больше света ––> Меньше света
Малая глубина резкости ––> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8  — 1/8, а 1/4 больше чем 1/8.  Верно?  Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому.  Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0.  f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.

0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки – чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП – аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом.  При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом ––> Съёмка с рук ––> Съёмка с телеобъективом 
Показываем движение ––> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот — показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым.  В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0. 3 (3/10) секунды.  Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать?  Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости.  Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой.  Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

ISO (светочувствительность)

ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.  Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < –– >    Более чувствительная 
Мало шума < –– > Много шума
Много света < – > Мало света

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях.  Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400.   Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон.  Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь.  Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

 

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

 

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции.  Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 — но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000!  Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно.  А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Автор: Питер Теллон

Что такое экспозиция в фотографии. Параметры правильной экспозиции: выдержка и диафрагма.

Урок 1. Что такое экспозиция в фотографии. Правильная экспозиция в цифровой фотосъемке.

Для начала обучения фотографии определимся и постараемся понять, что такое фотография – это свет, который отразился от объекта съемки и попал на светочувствительный слой (пленку или цифровую матрицу). Точно так же, как и наш глаз видит отраженный свет, а нервные окончания фиксируют и передают информацию в мозг. Без света не было бы изображения как такового.

При этом, количество света может различаться в зависимости от обстоятельств (день и вечер, улица и помещение), но благодаря конструкции глаза и чувствительности нервных окончаний сетчатки даже в кромешной тьме мы все же можем различать объекты, а в яркий день не слепнем – глаз адаптируется, подстраивается под количество света. Но если вы выйдите из темной комнаты на свет или наоборот войдете в темное помещение с улицы – некоторое время все же потребуется, чтобы глаза привыкли к освещенности в новых обстоятельствах и сначала будет очень темно или очень ярко. У фотоаппарата конструкция очень схожа с устройством глаза и так же требуется «подстройка», иначе изображение будет слишком темный или пересвеченным.

  

Правильная экспозиция

 

Для того, чтобы фотография получилась яркой и контрастной, нужно пропустить в фотоаппарат определенное количество света (не больше и не меньше), чтобы изображение не было темным или слишком светлым. Чтобы наглядно представить себе, как работает внутренний механизм фотоаппарата и как получается изображение давайте представим, что изображение — это покрытый краской лист бумаги, а необходимое количество света для изображения – это вода. Если воды много – краска окажется водянистой и будет полупрозрачной, а изображение получится пересвеченным. А если света, т.е. воды мало, краска станет концентрированной и картинка темной, т.е. света будет недостаточно и изображение окажется слишком темным. Т.е. для нас важно, чтобы воды было именно нужное кол-во, не много и не мало!

 

Теперь представим механизм, который может ограничивать количество попадающего света в фотоаппарат или количество воды на нашу картину. Для воды — это обычный кран, а количество воды ограничивается тем, насколько сильно мы открыли вентиль и как долго оставили его открытым. Так же и в объективе фотоаппарата: есть всего две сущности, ограничивающие количество света, попадающего на пленку или матрицу: 

 

Диафрагма

 

Первое — это величина дырки (в данном случае в объективе) через которую проходит свет. Как и кран, объектив может быть открыт на полную или, напротив, оставлять мааааленькую дырочку и свет попадает внутрь по капле. Эта дырка в объективе называется диафрагмой, она может меняться и определяется относительным числом “f”.  Возможности объективов отличается размером максимальной диафрагмы, которую можно установить. Для одних объективов максимальный размер f3.5, а для более дорогих может составлять f1.2. Причем, чем выше это диафрагменное число “f”, тем меньше физический размер дырки. Т.е. размер дырки при диафрагменном числе f1.4 больше размера дырки при f2.8, а значит и света при f1.4 будет попадать гораздо больше. 

 

Выдержка

 

Второе — это длительность попадания света на чувствительный слой. Между объектом и матрицей находится шторка, которая может открываться и закрываться, тем самым определяя время попадания света на светочувствительный слой. Время между открытием и закрытием этой шторки  называется выдержкой и исчисляется секундами, долями секунды. На экране фотоаппарата это выглядит как 1/60 (одна шестидесятая секунды)  или просто число 60. А вот если перед вами такой вид 3” – выдержка установлена в размере 3 секунд. Чем дольше выдержка – тем больше света попадет на чувствительный слой. 

 

Экспопара

 

Кран можно открыть полностью  на 1 секунду или капать в течение получаса – результат будет одним. Так же и с фотографией: открыв максимально диафрагму для правильного (не пересвеченного или недосвеченного) изображения понадобится всего лишь секунда. Но такое же кол-во света можно получить, если закрыть диафрагму на половину и установить выдержку на две секунды. Если изменить только один параметр, то изображение будет темным или светлым соответственно количеству попавшего внутрь фотоаппарата света. 

Кстати, вот это количество света, про которое мы так долго говорим и называется экспозицией фото. Экспозиция фото определена верно, если изображение не слишком темное и не пересвечено.  

 

Подведем итоги:

 

Выдержка – длительность, т.е. время, в течение которого объектив пропускает свет на матрицу или пленку.

Диафрагма – отверстие или «дырка», через которую проходит больше или меньше света.

Экспозиция фото – количество света, пропускаемое через дырку (диафрагму) за установленное время (выдержку). Расчет экспозиции в цифровой фотосъемке играет основную роль в фотографии!

 

Если закрыть глаза на все детали и варианты использования этих двух параметров, можно смело сказать, что вы только что познакомились с основой основ фотографии. В следующей Уроке №2 Вы узнаете как определяется экспозиция (то самое нужное количество света), т.е. как определить правильные параметры выдержки (времени) и диафрагмы (размера дырки) для верной экспозиции (количества света).

Как сделать двойную экспозицию | Мультиэкпозиция в фотографии

Что такое двойная экспозиция? Речь идет об эффекте, весьма популярном в художественной фотографии: это эффект совмещения, наложения, который позволяет, по сути, совместить два снимка. То есть кадр экспонируется насколько раз, и в одном кадре фотограф запечатлевает два объекта. Двойная экспозиция, она же мультиэкспозиция, может быть достигнута и средствами самого фотоаппарата, и при помощи фоторедакторов.

Забавно, что этот эффект появился из-за ошибки, но в итоге распространился как один из интереснейших художественных приемов.

Мультиэкспозиция при помощи фотоаппарата

Если у вас камера-«пленка», то можно просто нажать дважды на кнопку пуска, не прокручивая собственно пленку. Разумеется, нужна тренировка и очень хорошее понимание, чего именно вы хотите достичь, чтобы кадры получились интересными, однако технически никаких проблем тут нет, нужно только правильно рассчитать выдержку – не для каждого отдельного кадра, а для итогового.

Что касается цифровых камер – тут мультиэкспозиции в чистом виде быть не может, зато ее замена реализована очень удобно. Здесь многократная экспозиция доступна, если соответствующая опция есть у конкретной модели фотоаппарата. Они встречаются обычно лишь в профессиональных камерах, например у Canon 70D, Olympus OM-D, есть во многих камерах Nikon (например, D750) и в некоторых аппаратах Fujifilm. Возможно, чтобы сделать такой кадр, потребуется RAW-формат. Можно делать съемку в live mode-режиме, либо в режиме, который так и называется: multiple exposure.

Если присматриваете камеру с этой опцией, то самое главное в таком случае – выяснить, как именно будет делать мультиэкспозицию данная модель.

В некоторых камерах наложения делаются на один кадр до тех пор, пока функцию мультиэкспозиции не отключат. В других камерах опция отключается автоматически, например, у камер Nikon это обычно происходит через полминуты.

Какой вариант удобен для фотографа – решить может только он сам, «хороших» и «плохих» решений тут нет, вопрос исключительно в алгоритме работы с камерой.

Кстати, мультиэкспозиция может использоваться не только для создания эффекта наложения. Пример от пейзажистов – применение функции для углубленной проработки цветов и подавления шумов. Также ее используют для фото в интерьере с разной освещенностью, чтобы усилить глубину резкости.

Общие принципы создания мультиэкспозиции

1. Нужен не слишком яркий и максимально чистый фон. Например, если вы снимаете портрет, то это однотонный фон основы, если город – это может быть безоблачное небо.
2. Заранее придумываете, какое будет заполнение. Не должно быть много деталей. Общий принцип: мелкая текстура на одном кадре, крупный объект – на другом.
3. Делаете снимок силуэта, потом выбираете в настройках камеры эффект двойной экспозиции.
4. В режиме просмотра сопоставляете сделанный снимок и выбранный фон, сопоставляете изображения и делаете съемку, а совмещение кадров произойдет автоматически.
5. Снимков не обязательно должно быть именно два, цифровые камеры позволяют выставить число кадров для создания эффекта мультиэкспозиции.

Важные нюансы

Поскольку мы говорим о художественном приеме, а не бездумном совмещении двух снимков, нужно запомнить ряд приемов, которые позволяют достичь именно художественности.

• Самые светлые части одного снимка совмещаются с самыми темными частями другого.
• Каждое следующее изображение нужно снимать с недоэкспонированием в один шаг.
• Если условия освещения кадров одинаковые, то не нужно менять настройки камеры, если только вы не хотите добиться дополнительного эффекта именно за счет этого.

Главные приемы мультиэкспозиции

Это дублирование одного и того же предмета, наложение эффектов при его изменении, создание иллюзии движения или художественной подложки.

Также можно снимать одну и ту же картину с разных дистанций или точек. При этом предмет съемки остается одним и тем же, меняются только расстояние и/или фокусировка – получается «воздушный» эффект.

Методы можно модифицировать и совмещать, добиваясь расплывчатого или другого интересного эффекта.

Мультиэкспозиция, в которой меняется только фокусное расстояние, создает различные эффекты предмета съемки без всякого фоторедактора. То же самое, но с другими визуальными эффектами, дает изменение выдержки.

Приемов очень много, и каждый фотограф, экспериментируя и меняя подход, придумывает новые и новые идеи, как снять нечто совершенно обычное так, чтобы это выглядело абсолютно необычно. В руках увлеченного профессионала мультиэкспозиция – один из наиболее интересных инструментов, а при помощи хорошего редактора можно сделать снимки еще более яркими, необычными, говорящими.

Интересный эффект дает также смешение цветов.

Начинать эксперименты стоит, конечно, с двух кадров, а более сложные приемы использовать позднее.

Динамические изображения

Хорошо, понятно, как сделать фото статических объектов: город, космос или человек, готовый позировать. А если вы хотите сделать крутые снимки на концерте или в театре, где музыканты и актеры все время находятся в движении? Или если перед вами животные, которые могут повести себя непредсказуемо?

Как работать с двойной экспозицией в фотографии движущихся объектов?

Это задача для мастеров, которые уже имеют определенный опыт в работе с двойной экспозицией и привыкли мысленно совмещать кадры. Тогда они могут, делая снимок, мгновенно представить, как наложится на него следующий и, сделав определенное количество снимков, создать в конце концов нечто очень любопытное.

Редактор для создания фотоэффектов

А что делать, если у вас обычная цифровая камера, используя которую, нельзя создать эффект двойной экспозиции? Приобретать новый фотоаппарат? Вовсе не обязательно! Готовая картинка, фантазия и Movavi Picverse – этого вполне достаточно, чтобы создавать интересные изображения без специального оборудования!

Среди множества других опций есть тут и функция замены фона одного изображения на фон другого – все равно что нужный режим экспозиции, только без многочисленных проб и ошибок и всегда с гарантированным результатом.

А еще приложение дает возможность улучшать фото, делать цветокоррекцию, менять баланс, устранять шумы и лишние детали, вставлять эффекты и надписи, а также улучшать внешность моделей и даже добавлять макияж. При помощи редактора можно достичь схожих с описанными эффектов «воздушности», движения гораздо быстрее и с большей гарантией нужного результата, чем снимая один и тот же объект с десяти разных точек.

Программа для ПК работает со всеми популярными форматами изображений. А освоить ее очень легко даже новичку в деле обработки графики.

Экспозиция фото | Как её настроить и отредактировать

Что такое экспозиция

30.04.2020

Экспозиция в фотографии — это суммарный объем света, прошедший через оптическую систему фотоаппарата и попадающий на восприимчивый к свету элемент в течение определенного временного промежутка. Грамотная настройка техники позволяет получить идеальные снимки — яркие, четкие и красивые. Однако экспозицию можно скорректировать и при последующей обработке кадров с помощью специального софта. Обсудим, какие настройки определяют качество фото и как улучшить не самые удачные на первый взгляд снимки в графическом редакторе.

Сравнение удачной и неудачной экспозиции

Треугольник экспозиции

Три основные кита, влияющие на экспозицию фото, — это диафрагма (обратное отношение диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива), выдержка и ISO. Современное фотооборудование дает возможность фотографам снимать как в автоматическом, так и в ручном режиме настройки. В первом случае параметры контролируются самой техникой, а во втором — пользователь сам устанавливает нужные значения параметров.

В кругу фотографов-профи считается, что ручной режим съемки позволяет добиться более интересных результатов. Однако в этом случае важно иметь представление о том, что такое экспозиция в фотографии и как с ней работать.

Диафрагма

Представляет собой набор пластин, расположенных по периметру объектива. При вращении кольца объектива — пластины сдвигаются, уменьшая тем самым отверстие, через которое свет попадает на матрицу. Особенность в том, что параметр можно настраивать, меняя диаметр круга. Таким образом осуществляется регулировка количества света.

Размеры диафрагмы

Если «закрыть» диафрагму, то снимки выйдут максимально четкими и резкими — все мельчайшие детали на заднем плане будут хорошо различимы. При открытии отверстия важно правильно сфокусироваться, иначе вы получите «мыло», а не картинку. Открытая диафрагма позволяет делать прекрасные художественные фотографии с эффектом боке. Фон красиво размывается, а модели или объекты остаются в фокусе.

Фон размыт, а объект остается в фокусе

Численные параметры диафрагмы зависят от модели объектива. При желании размыть задний план, нужно выставлять диафрагму от f/1.4 до f/5.6. При необходимости точно отобразить реальную картину — ставьте f/8.0 и больше.

Выдержка

Это время, когда шторки камеры открыты и свет поступает на восприимчивый к нему элемент. Традиционно обозначается так: 1/8, 1/100, 1/250 и т.д. Чем дольше время, тем больший объем света попадет на поверхность.

При настройке выдержки важно четко понимать, что вы хотите получить в итоге: показать динамику или «заморозить» ее? Также стоит учитывать, что камеру придется держать неподвижно, в противном случае снимки получатся размытыми и некачественными. При длинной выдержке это под силу далеко на каждому фотографу.

Движение транспорта показано с помощью правильной выдержки

Для создания хороших фотографий важно придерживаться одного эмпирического правила: если вы снимаете без штатива, не устанавливайте выдержку больше характеристики вашего объектива. К примеру, для объектива 50 мм при ручном фотографировании лучше брать выдержку 1/50 и меньше (1/100, 1/200 и так далее). Если у вас не получается делать снимки «с рук» при выдержке, подходящей к фокусному расстоянию объектива, то используйте штатив.

Светочувствительность

ISO определяет, в какой степени матрица фотоаппарата восприимчива к свету. Во многих «средних» фотоаппаратах светочувствительность регулируется в диапазоне от 100 до 2000. В дорогой технике интервал гораздо шире.

ISO используется для создания правильной экспозиции. Все довольно просто — представим, что нужно провести съемку в пасмурный день. Естественного света нет, фонаря тоже. В такой ситуации можно поднять светочувствительность, к примеру, до 400 или 600. При грамотной настройке вы получите отличные кадры даже в плохую погоду. Однако стоит иметь в виду, что слишком высокие значения ИСО приводят к увеличению шума и появлению зерна на фотографиях.

Снимок с шумом из-за высокого ИСО

Как настроить камеру для идеальной экспозиции

То, что называют экспозицией, легко представить на примере бокала и бутылки с вином. Бокал и его размеры — это ISO. Мы наливаем в бокал вино из бутылки, диаметр струи — диафрагма. Выдержка соответствует временному промежутку, за который наполняется бокал. Главная задача фотографа — подобрать все параметры таким образом, чтобы не пролить вина и не оставить бокал пустым. Нужно найти идеальный баланс.

Современные зеркальные фотоаппараты адаптированы даже для новичков — вы всегда можете включить автоматический режим, когда параметры диафрагмы, выдержки и ИСО не нужно корректировать самостоятельно. Это совсем не говорит о непрофессионализме фотографа, поскольку в ряде случаев работа в автоматическом режиме — не прихоть, а необходимость. Автоэкспозиция актуальна и нужна при съемке:

• детей и животных;
• свадебных церемоний и других праздников;
• репортажей о спортивных событиях и подобном.

Суть в том, что у фотографа не всегда есть возможность настраивать камеру перед каждым новым кадром. А без этого не обойтись, если снимать требуется в динамике. На свадебной церемонии все происходит очень быстро — если выставлять каждый раз новые настройки, то велик риск пропустить интересные моменты и ракурсы. При детской съемке тоже важна динамика — малыши непоседливы и не будут позировать и ждать, пока вы окажетесь готовы щелкнуть затвором. Они просто разбегутся и займутся своими делами.

Однако ручная настройка фотоаппарата в большинстве случаев все же позволяет получить гораздо лучший по качеству результат. Чтобы ее сделать, нужно установить числовые значения диафрагмы, выдержки и ISO. Разумеется, вкаждом случае они зависят от конкретных условий съемки и идеи фотографа.

Недоэкспонированный, грамотно экспонированный и переэкспонированный кадр

Например, для фотосессии в солнечный день лучше использовать ИСО 100. На выдержку влияет цель съемки и фокусное расстояние объектива. Если нужен простой портрет, для которого обычно берут объектив с F 50, то, скорее всего, подойдет выдержка 1/500. Оптимальный размер просвета, образуемый лепестками диафрагмы, будет зависеть от того, насколько резкие снимки планируется получить. Можно попробовать разные варианты. В некоторых моделях фотокамер техника сама подсказывает, если настройки неудачны. Поэтому вопрос, как убрать мигание экспозиции, становится неактуальным — нужно просто задать подходящие значения параметров.

Как настроить экспозицию в ФотоМАСТЕРЕ

Программа для редактирования фото ФотоМАСТЕР поможет отредактировать пересвеченные или недосвеченные снимки за пару действий. Для обработки не потребуется никаких специальных навыков и знаний. Алгоритм простой:

• Скачайте ФотоМАСТЕР с нашего сайта и установите его.
• Загрузите изображение для обработки.
• Во вкладке «Улучшения» найдите «Экспозицию».
• Передвигайте бегунок влево и вправо, выбирая нужный результат.

При смещении бегунка влево кадр затемняется, при смещении вправо — осветляется

ФотоМАСТЕР — это функциональная и удобная программа для обработки изображений. Скачать фоторедактор можно бесплатно с нашего сайта. С его помощью вы сделаете свои фото идеальными и профессиональными! Несовершенная экспозиция больше не будет нерешаемой проблемой — вы быстро устраните «темноту» или пересветы. Корректируйте мелкие недостатки и эффектно улучшайте снимки, тратя на этот процесс считанные минуты.

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Экспозиция в фотографии | Бодяев Дмитрий

 

Экспозиция в фотографии, это количество света, который  попадает на светочувствительный элемент.

В качестве светочувствительного элемента могут выступать матрица в цифровой фотографии, или пленка в пленочной.

Если света падает слишком мало, то фотография получится недоэкспонированная (в пленочную эпоху говорили недодержанная), то есть темная.

Если же света упало слишком много, то фотография получится передержанная,  излишне светлая.

Считается что если в светлых или темных местах фотографии утрачены детали, то это признак не правильной экспозиции. Особенно обращают внимание на потерю деталей в светлых местах, потому что иногда переэкспонированная фотография, или если говорить о цифровой фотографии то файл, теряет в светлых местах всю информацию, и получается так называемая полиграфическая дырка, которая может создавать проблемы при печати данного фото.

Значит, для правильного экспонирования фотографии нужно добиться, чтобы света на матрицу попало ровно столько, чтобы воспроизвести все сюжетно важные яркости и не допустит при этом потери деталей в предельно темных и предельно светлых местах.

Еще важно понимать что, у матрицы или у пленки может быть разная светочувствительность. И чем больше светочувствительность, тем меньше света должно попасть на матрицу для заданной степени экспонирования.

Как же добиться правильной экспозиции?

Для этого, надо научиться регулировать поток света, который  попадает на матрицу или пленку.

Инструменты, с помощью которых это можно сделать два, это выдержка и диафрагма. И ещё один инструмент, с помощью которого можно регулировать светочувствительность матрицы это ISO.

Но, от куда нам знать, какие значения выдержки и диафрагмы нам ставить? Для определения этого существует прибор фотоэкспонометр. В современных фотокамерах он встраивается непосредственно в камеру и с помощью данного устройства камера сама просчитывает, какую экспозицию ставить и предлагает варианты фотографу, а иногда даже решает за него в каких режимах снимать. Но до сих пор данные приборы выпускаются отдельно от камер как самостоятельный прибор, и фотографы иногда используют такие приборы для различных задач и целей.

Разберемся по порядку.

 

Выдержка

 Что же такое выдержка? В фотоаппарате непосредственно перед матрицей расположен затвор фотоаппарата, который не пропускает свет к матрице, но когда фотограф нажимает на спуск фотоаппарата, то затвор открывается на строго заданное время, и чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу.

Режимы выдержки бывают такими;

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Это значения выдержки в секундах и долях секунды. Шаг в стандартной шкале, как правило, различается в два значения.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света падает на матрицу, соответственно тем меньше отверстие  диафрагма требуется, чтобы достичь нужного экспонирования,

Еще важно понимать, что чем больше выдержка, тем более расплывчатыми будут объекты, которые движутся в кадре. Иногда при длинных выдержках чтобы избежать не нужной расплывчатости используют  штатив. А такой дефект фотографии как «Шевеленка» часто происходит из за того что выдержка была слишком длинной и объекты в кадре смазались. Так же часто длинную выдержку используют, чтобы достичь разных интересных эффектов связанных с движением, например если стоящего на обочине дороги человека снять на длинную выдержку, то, но получится резким, а автомобили на заднем фоне размоются.

Данные особенности нужно иметь в виду, при принятии решения какие режимы выдержки выбрать.

 

Диафрагма

 Диафрагма, это дырка (многие фотографы ее так и называют) в объективе, которую можно делать больше или меньше по средствам различных приспособлений. Чаще всего используются система лепестков, так называемая ирисовая диафрагма, по аналогии с цветком Ириса, которые располагаются внутри объектива радиально, регулируя диафрагму, мы заставляем лепестки сдвигаться или раздвигаться, закрывая или раскрывая, таким образом, отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света через нее попадает на матрицу.

Диафрагменное число обозначается буквой F и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Значения диафрагмы;

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем меньше значение, тем больше отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив, и попадает на матрицу.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и сильнее размывается задний план.

Важно понимать, что всегда есть несколько вариантов как разными сочетаниями выдержки и диафрагмы можно достичь требуемой экспозиции, это называется закон взаимозаместимости. Вы можете уменьшить выдержку, но сделать больше диафрагму, или наоборот, увеличит выдержку, но уменьшить диафрагму и получить тот же результат что и в предыдущих настройках, то есть, количество света будет попадать на матрицу во всех данных случаях равное.

Фотоэкспонометры обычно после замера выдают несколько возможных вариантов соотношения выдержки с диафрагмой для получения требуемой экспозиции. А фотограф выбирает из возможных вариантов тот, который наилучшим образом подходит для решения поставленных задач.

В цифровых камерах тот же принцип. Но фотограф смотрит не на шкалу фотоэкспонометра, выбирая варианты, а на гистограмму или другие инструменты контроля над экспозицией, и тоже выбирает оптимальные для конкретного случая варианты.

 

ISO

ISO, это чувствительность пленки или матрицы, которую мы тоже можем регулировать. И хотя, строго говоря, это не является регулировкой экспозиции, но это тоже очень важный инструмент, имеющий непосредственное отношение к экспозиции, которым тоже надо грамотно пользоваться.

Шкала ISO;

100  200  400  800  1000  1200

В современных фотоаппаратах значения ISO начинаются чаше всего со 100 и даже 50 достигают иногда очень больших значений до 16000 и больше. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица или пленка.

В пленочной фотографии этот параметр задавался чувствительностью пленки, до сих пор можно купить пленки разной чувствительности 100 или 200.

В цифровой фотографии ISO задается более гибко с помощью настроек фотоаппарата, можно настраивать покадрово, или даже настроить брекетинг с определенным шагом чувствительности матрицы.

Нужно понимать, что чем выше ISO, тем больше шума будет на снимке, потому опытные фотографы стараются снимать с как можно меньшими значениями чувствительности матрицы из возможных.

Но иногда без повышения ISO не обойтись, например ночная фотография, как правило, делается на высоких значениях чувствительности. И даже днем при плохом освещении, когда по каким, то причинам приходится снимать на объектив со слабой светосилой, без повышения ISO часто не обойтись.

 

Экспозамер

 В современных цифровых фотокамерах экспозиция определяется по разным алгоритмам Режимам экспозамера.

Как правило, используют такие режимы;

— интегральный замер

— точечный замер

— центрально-взвешенный замер

— матричный или многозонный замер

 

Интегральный замер

 Это когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру. Как правило, в данном случае фотограф сам решает какое сочетание значений из предложенных экспонометром принимать за верные.

 

Точечный замер

 Когда экспозамер производится по отдельной не большой точке не больше 3% кадра. Используется когда надо точно проэкспонировать отдельный участок кадра, а остальные подразумеваются как не требующие  экспозамера.

Также на основе экспозамера нескольких точек кадра может быть принято решение об экспонировании всего кадра.

 

Режим частичного измерения

Разновидности точечного режима, также измеряет только ограниченную площадь кадра, но большую чем в точечном, 10-15%.

 

Центрально-взвешенный замер

 Замер производится по всему кадру с преобладанием центральной области. Чаще всего центральной области придается значение 75% а периферийным 25%. Данный способ замера используется когда нужно проэкспонировать центральную часть, она сюжетно наиболее важна, важность остальных областей убывает от центра к краю изображения. Часто используется, например, в одиночном портрете.

 

Матричный или многозонный замер (мултисегментный)

 В данном случае замер ведется по отдельным участкам, которых может быть достаточно много, на которые разбит фотоэлемент измерительного прибора. И на основе алгоритма, который заложен производителем в камеру, производится вычисление усредненного режима экспозиции.

Минус способа в том, что не ясно по какому алгоритму происходит расчет экспозиции, о нем производитель, как правило, не сообщает, есть мнение, которое разделяют многие фотографы, что это несколько обедняет возможности ручных настроек.

Хотя я лично, чаще всего использую именно этот режим, как наиболее гибкий.

Названия режимов и пиктограммы, которыми они обозначаются, могут меняться от производителя к производителю фотоаппаратов.

 

Экспокорекция

 Так как экспонометры замеряют экспозицию по отраженному свету, и настроены, воспринимать данный свет в сумме как средне серый 18%ный а снимаемые объекты часто далеки от данных параметров, то не всегда режимы предлагаемые экспонометрам верны, и возникает потребность более точных установок экспозиции, или более точного измерения.

Для более точного измерения используют все возможные приспособления.

Самый распространенный это серая карта, она представляет собой, кусок картона или пластика с нанесенным на него 18% нейтральным серым цветом. Есть фабричные серые карты, иногда они продаются в комплекте с черными и белыми картами, но можно изготовить данную карту самому, распечатав на принтере требуемый цвет на обычный лист плотной бумаги.

Серая карта помещается на место снимаемого объекта,  на нее наводится экспонометр и производится экспонирование. Карта часто имеет не большой размер и будет занимать в кадре не большое пространство тут как раз и может пригодиться точечный экспозамер.

На цифровом фотоаппарате есть несколько приспособлений, с помощью которых можно контролировать экспозицию.

Самый удобный это гистограмма с ее помощью можно успешно производить контроль  экспозиции.

Гистогра́мма (в фотографии) — это график распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали число пикселов с конкретным значением яркости.

Соответственно если дуга гистограммы сваливается левее или правее от центра, это значит что изображение более или менее светлое относительно среднего значения. Если вся гистограмма сползла в какое ни будь крайнее положение, как на иллюстрации с верху, это может означать провал в светах или в тенях (так называемые недосветы или пересветы). На всех современных фотоаппаратах есть гистограмма (кроме может быть, самых дешевых одноразовых мыльниц), и все фотоаппараты так или иначе сигнализируют о провалах в темную или светлую сторону, рядом с гистограммой, или не посредственно на ней, могут появляться различные знаки и символы, сигнализирующие о провалах. Вы должны знать язык вашего фотоаппарата, инструкция по эксплуатации первое время, всегда должна быть с вами, и тогда вы сможете очень легко добиваться желаемых результатов.

Так же можно судить об экспозиции на современных камерах по экрану дисплея, это менее точный способ, но при достаточном опыте он неплохо работает, особенно в репортажной фотографии, когда не когда производит длительные замеры. На многих камерах места провалов сразу же выделяются разными способами на дисплее, и можно на основе этих данных вносить коррективы.

Регулировать экспозицию можно по средствам шкалы экспозиций, это очень удобный инструмент, где значения выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные шкалы, и их легко контролировать.

В камерах с электронным видоискателем гистограмма и шкала экспозиции выводятся на видоискатель, и можно производить настройки не отрываясь от видоискателя.

В современных камерах есть много возможностей по регулированию экспозиции в различных автоматических или полу автоматических режимах, но все они используют те же принципы, которые описаны в данной статье, и их мы рассмотрим их в другой раз, когда будем говорить об устройстве фотоаппарата и его функциональных возможностях.

А пока возьмите свой фотоаппарат и инструкцию к нему постарайтесь найти регулировки выдержки и диафрагмы, где настройки ISO, найдите гистограмму. Даже если у вас мыльница то, какие то из перечисленных настроек все равно присутствуют, может не все, или в усеченном варианте, но все равно они там есть. Учитесь работать с тем малым, сто есть на данный момент.

А если у вас зеркалка, то там даже в бюджетных зеркальных камерах все настройки и все перечисленные инструменты присутствуют в полном объеме, изучите их подробно не стесняйтесь экспериментировать, чем лучше вы будете знать свою камеру тем легче вам будет добиться качественных снимков.

Развивайте свой талант в области цифровой фотографии: Виньялл, Джефф: 9780470114353: Amazon.com: Книги

Это еще один том из Wiley’s Photo Workshop из серии , он лучший из всех и, возможно, лучшая из когда-либо написанных книг об экспозиции. Нет ничего более важного в захвате изображения, чем правильная экспозиция, и Джефф Виньял умеет фотографировать и писать, чтобы показать читателям, как делать идеально экспонированные фотографии. На этих хорошо иллюстрированных страницах он покажет вам, как справиться с существующими сложными условиями освещения, сложной погодой и даже со вспышкой, включая раздел об использовании нескольких беспроводных вспышек, который объясняет и никогда не сбивает с толку.Каждая глава заканчивается заданием, и вы можете загрузить свои собственные изображения на веб-сайт, чтобы узнать мнение других о том, насколько хорошо вы преуспели. Нет ничего более интерактивного! ( www.shutterbug.net )

Снимите сцену, которая запечатлела вас

Экспозиция может стать заклятым врагом как профессиональным фотографам, так и любителям. Но Джефф Уигнал считает, что экспозиция — это секрет создания изображения, которое отражает его видение и делится им со всем миром. Применяйте его методы с терпением, экспериментируя и сосредотачиваясь на результате, и вы начнете создавать образы, которые раскрывают не только то, что вы видели, но и то, что вы чувствовали, когда видели это.

• Откройте для себя экспонометры и узнайте, как их использовать и когда их обмануть

• Освойте важнейшие элементы экспозиции — ISO, диафрагму, выдержку и баланс белого

• Откройте для себя творческую силу глубины поле

• Запечатлейте действия, ночные сцены, радугу, закаты и отражения, как никогда раньше

• Научитесь работать с естественным освещением и когда использовать вспышку

Об авторе

Джефф Вигнал ( http: // www.jeffwignall.com ) — писатель и фотограф, а также автор множества бестселлеров по фотографии, в том числе: Радость цифровой фотографии (Lark Books, 2006), Самая простая книга цифровой фотографии Kodak (Lark Books, 2006). ), «Руководство Kodak по съемке великолепных фотографий путешествий » (Fodor’s Travel Publications, 2003) и бестселлер «Радость фотографии» (3-е издание). Он пишет о фотографии более 30 лет и является бывшим обозревателем «Камеры» в Sunday New York Times и бывшим техническим редактором Photo District News (PDN).Он часто публикует статьи в ряде фотожурналов, в том числе: American Photo , Outdoor Photographer , PC PHOTO Digital , Digitalis Foto (Будапешт, Венгрия) и BottomLine Newsletters . Тысячи его фотографий опубликованы в книгах, журналах, рекламе и на сайтах. Он живет в Коннектикуте, где также продюсирует и ведет регулярные радиошоу в диапазоне FM.

Как делать снимки с длинной выдержкой на iPhone

Эндрю Хойл / CNET

iPhone 12 Pro Max может делать снимки, которые являются одними из лучших, которые можно получить с телефона.Даже самый дешевый iPhone SE от Apple может делать красивые фотографии, которых вы не ожидали от такого доступного телефона. Но внутри этих телефонов или любого iPhone, выпущенного после iPhone 6, спрятан творческий трюк, который позволяет превратить повседневные изображения в сказочные снимки с длинной выдержкой.

Бретт Пирс / CNET

Чтение: Камера iPhone 12 Pro Max: Почему этот профессиональный фотограф в восторге

Фотография с длинной выдержкой — это любое изображение, на котором затвор намеренно оставлен открытым достаточно долго, чтобы размыть движение на изображении.Посмотрите фотографии водопадов, и вы, несомненно, увидите изображения, на которых бушующий поток воды сглаживается этим потусторонним потоком — это изображение с большой выдержкой.

Чтобы сделать такое изображение с помощью цифровой зеркальной камеры, обычно требуется штатив, чтобы камера оставалась устойчивой, и фильтр, блокирующий свет. Это часто требуется, потому что если оставить затвор открытым на секунду или более, можно пропустить слишком много света, что приведет к переэкспонированию кадра.

Стандартное изображение, снятое на iPhone 11 Pro (слева), и то же изображение с включенным режимом длинной выдержки (справа).

Эндрю Хойл / CNET

В iPhone используется другая, гораздо более хитрая техника, однако она не требует дополнительного оборудования. Он использует Live Photos, функцию, которая превращает неподвижное изображение в короткую анимацию, записывая несколько секунд видео при срабатывании затвора.

Анализируя, какие объекты движутся, iPhone фиксирует движение и размывает его. Он также может распознавать то, что не движется (например, камень или стену), и пытается сохранять эти объекты резкими и в фокусе.Это великолепный метод, поскольку он позволяет делать снимки с длинной выдержкой даже при ярком полуденном солнце без использования штатива или фильтра. Возьмите это, зеркалки.

Вот как это сделать.

Бегущая вода создает привлекательный размытый объект, в то время как камни остаются статичными и резкими.

Эндрю Хойл / CNET

Знайте, что делает хороший снимок с длинной выдержкой

Не все работает как снимок с длинной выдержкой.Крупный план цветка, развевающегося на ветру, превратится в размытый беспорядок, в то время как изображение статичной машины останется статичным.

Что вам нужно, так это сцена, в которой есть как статические, так и движущиеся элементы. Водопады — обычное дело, так как стремительная вода будет размыта, а скалы вокруг останутся твердыми. На самом деле, любой водоем был бы хорошим объектом для экспериментов.

Стандартный снимок (слева) выглядит как любой старый, забытый снимок из парка Диснея.Но длинная выдержка (справа) превращает его в неземное изображение, которое действительно демонстрирует движение в сцене.

Эндрю Хойл / CNET

Вы также можете попробовать оживленные городские улицы (помните о своем социальном дистанцировании!). Эффект длительной выдержки сделает здания и дороги резкими и фиксированными на изображении, но люди, идущие вокруг, будут размыты в призрачные фигуры, которые будут выглядеть атмосферно и драматично.

Включите Live Photo

Для получения изображения с длинной выдержкой требуется движение, записанное в Live Photo, поэтому очень важно, чтобы этот режим был активирован при съемке. Он расположен в правом верхнем углу экрана камеры (в портретной ориентации) или в верхнем левом углу (в альбомной ориентации). Вы увидите значок из двух кругов, окруженный третьим пунктирным кругом. Если через него нет линии, активируются Live Photos. Если через него есть линия, коснитесь значка, и на экране появится сообщение «Live» в небольшом желтом квадрате.

Убедитесь, что на этом значке нет линии.

Эндрю Хойл / CNET

Держите устойчиво

Хотя iPhone не требует штатива для получения хорошего изображения с длинной выдержкой, вы получите наилучшие результаты, если держите телефон как можно устойчивее во время съемки Live-изображения. Я предлагаю во время съемки положить телефон на стену или другую неподвижную поверхность. Если вам приходится держать телефон в руке, я считаю, что прижатие локтей к телу и задержка дыхания помогают уменьшить размытость изображения при съемке.

Также неплохо сделать несколько снимков, ударяя по кнопке спуска затвора, удерживая позицию. Таким образом вы увеличите свои шансы получить хотя бы одно изображение, достаточно стабильное для получения привлекательной длительной выдержки.

Проведите пальцем вверх по живому фото в галерее и активируйте эффект длинной выдержки.

Эндрю Хойл / CNET

Создайте длинную экспозицию

После того, как вы сделали живое изображение, пришло время преобразовать его в настоящую длинную экспозицию.Откройте изображение, которое вы выбрали в своей галерее, и смахните вверх. Это вызовет панель под названием Effects , где вы можете зациклить движение в видео в гифки. Проведите до конца панели эффектов, и вы увидите панель под названием Long Exposure . Коснитесь его.

Это займет секунду или две, но вы быстро увидите, как любое движение в вашем кадре размывается и превращается в мечтательный эффект, который вам нужен. Затем вы можете увеличить масштаб, чтобы убедиться, что он по-прежнему красивый и резкий. Не стесняйтесь применять тот же эффект к другим фотографиям той же сцены, которые вы сделали, на случай, если они получились лучше.

Я не собирался делать этот снимок с длинной выдержкой, когда впервые сделал его, но поскольку это была живая фотография, я смог вернуться позже и включить режим длинной выдержки.

Эндрю Хойл / CNET

Проверьте свою библиотеку

Прежде чем вы броситесь искать ближайший водопад, просмотрите свою библиотеку, чтобы увидеть, есть ли у вас уже подходящие изображения. Самое замечательное в использовании инструмента длинной выдержки iPhone заключается в том, что вам не нужно использовать его во время съемки.Вы можете вернуться и применить его к любому изображению с длинной выдержкой, которое вы сделали до сих пор.

Возможно, вы посетили Ниагарский водопад или Хавасу-Фоллс в Аризоне несколько лет назад и случайно активировали Live Photos при съемке. Вы можете провести пальцем вверх и активировать длинную выдержку на любом из этих снимков. Вы даже можете зайти в свой альбом Live Photos в своей галерее, чтобы увидеть все снимки, которые у вас есть на вашем телефоне, которые можно преобразовать в длинные выдержки. Мой совет? Включите хороший подкаст, устройтесь в удобном кресле и посмотрите, какие мечтательные кадры вы сможете найти в своей библиотеке.

Будьте в курсе последних новостей, обзоров и советов по iPhone, iPad, Mac, сервисам и программному обеспечению.

Как сделать креативную фотографию с двойной экспозицией на iPhone

Вы ищете способ соединить две фотографии на вашем iPhone? Вы не поверите, но существует ряд приложений, которые позволят вам накладывать изображения простыми и доступными способами, а в некоторых случаях и бесплатными.Этот тип творческого редактирования фотографий вызывает привыкание, если вы знаете, как это делать.

Что такое двойная экспозиция?

Проще говоря, двойная экспозиция — это наложение одного изображения на другое. Одно изображение обычно накладывается с уменьшенной непрозрачностью, так что отображается только намек на одну фотографию. Двойная экспозиция в основном используется в творческих целях, например, для наложения творческого пейзажа на портрет. Независимо от того, какие две фотографии вы выберете, обычно вам понадобится базовая фотография с основным предметом и нейтральным фоном, а также фотография слоя с более сложными деталями.

Можно ли сделать двойную экспозицию на iPhone?

Вы можете создавать потрясающие изображения наложения на вашем iPhone. Все, что вам нужно сделать, это загрузить приложение для редактирования фотографий и начать экспериментировать. Мы рассмотрим этот процесс, используя три разных приложения для создания двойной экспозиции, но есть десятки фоторедакторов iPhone на выбор. Тот, который вы выберете для снимков с двойной экспозицией, во многом будет зависеть от вашего бюджета и личных предпочтений, так как процедура немного отличается в зависимости от используемого вами приложения.

Как наложить фото на iPhone

Шаги по созданию двойной экспозиции будут отличаться от приложения к приложению, но в целом вам нужно будет сделать две фотографии (или найти две фотографии, либо стандартные, либо в вашей библиотеке фотографий). Прежде чем начать процесс, вы должны подумать о том, как вы хотите, чтобы ваша окончательная фотография выглядела. Вы можете выполнить поиск изображений в Google для двойной экспозиции или выполнить поиск по хэштегу #doubleexposure в Instagram.

Как создавать фотографии с двойной экспозицией с помощью Snapseed

Google Snapseed — бесплатное приложение для редактирования фотографий с интуитивно понятными и простыми в использовании инструментами.Snapseed — отличное приложение для фотографов, которые только начинают экспериментировать с наложением изображений. Вот как создать двойную экспозицию с помощью Snapseed:

1. Загрузите Snapseed и откройте его на своем iPhone.
2. Нажмите в любом месте, чтобы открыть фотографию.
3. Выберите свою первую фотографию из своей фото-библиотеки.
4. Нажмите «Инструменты» в нижней части экрана.
5. Прокрутите вниз и коснитесь «Двойная экспозиция».
6. Ваша первая фотография появится на экране со значком меню внизу.Коснитесь значка фотографии со знаком плюса в углу и выберите вторую фотографию.
7. Отсюда вы можете использовать различные инструменты редактирования для корректировки изображения.
8. Когда вы закончите, коснитесь галочки.
9. Нажмите «Экспорт», а затем «Сохранить», чтобы сохранить готовое изображение в библиотеке фотографий.

Как сделать двойную экспозицию в Photoshop Express

Photoshop Express — это надежный инструмент для редактирования фотографий, созданный Adobe.Функция наложения в Photoshop Express позволяет вам использовать набор предварительно разработанных наложений и накладывать их на ваши изображения. Текущие наложения в Photoshop Express включают в себя различные блики, боке, эффекты гранжа, капли дождя, обои и узоры.

В настоящее время нельзя наложить одно из своих изображений на другое с помощью Photoshop Express. Вот как создать двойную экспозицию с помощью наложений в Photoshop Express:

1. Загрузите Photoshop Express и откройте его на своем iPhone.
2. Выберите фотографию для редактирования. Выпадающее меню в верхней части экрана позволит вам выбрать фотографии из вашей фото-библиотеки, Facebook, Google Фото или Dropbox.
3. Коснитесь значка наложения, который выглядит как два соединенных круга.
4. Прокрутите параметры наложения в нижней части экрана. Если вы нажмете на тему, вы откроете меню с еще большим количеством вариантов на выбор.
5. Выберите наложение и затем используйте ползунок для регулировки непрозрачности.
6. Когда ваш дизайн будет завершен, коснитесь значка «Поделиться» и сохраните его в альбоме «Фотопленка».

Как наложить фотографии с помощью Enlight

Enlight Photofox — еще одно комплексное приложение для редактирования фотографий с множеством отличных инструментов, с которыми вы можете экспериментировать, включая действительно забавный инструмент двойной экспозиции. Вы можете скачать Photofox бесплатно, но если вы хотите сохранить свои изображения, вам придется приобрести подписку, которая составляет 7,99 долларов в месяц или 35,99 долларов в год. Вот как создавать потрясающие наложения изображений с помощью Enlight Photofox:

1. Загрузите Photofox и откройте его на своем iPhone.
2. Главный экран — это раздел QuickArt, где вы можете выбрать один из множества простых в использовании эффектов. Прокрутите список и выберите «Двойная экспозиция».
3. Выберите фотографию с сильным фокусом или основным объектом для двойной экспозиции и нажмите «Начать».
4. Главный объект вашей фотографии появится с исходным изображением, наложенным внутри силуэта. Вы можете изменить положение наложения, коснувшись его и переместив палец.
5. Чтобы изменить наложенное изображение, нажмите «Наложение» и выберите новое изображение.
6. Когда вы будете довольны своим изменением, нажмите значок «Поделиться», чтобы сохранить фотографию или поделиться ею в социальных сетях.

Создание двойной экспозиции из двух изображений открывает совершенно новый мир редактирования фотографий и дает возможность проявить творческий подход к уже сделанным фотографиям. Используйте упомянутые выше приложения, чтобы начать создавать свой фотошедевр.

Как снимать потрясающие фотографии с длинной выдержкой на iPhone

Вы хотите изучить новые техники фотографии с помощью iPhone? Снимки с длинной выдержкой — отличное место для начала! Использование длинных выдержек поможет вам создать сказочные пейзажи и световые тропы как в городской, так и в сельской местности.

Как работает длинная экспозиция

Фотография с длинной выдержкой создается с использованием длинной выдержки, которая по существу делает неподвижные элементы сцены четкими и резкими, при этом размывая любое движение, захваченное в сцене. Техники с длинной выдержкой отлично подходят для съемки легких следов, движущейся воды, погодных условий и ночного неба.

Могут ли iPhone делать фотографии с длинной выдержкой?

С традиционной камерой DSLR вы можете использовать ручное управление, чтобы гарантировать, что затвор камеры остается открытым в течение установленного периода времени для создания снимка с длинной выдержкой.В iPhone нет этих ручных элементов управления, но, к счастью, есть несколько обходных путей, которые позволяют делать снимки с длинной выдержкой на iPhone.

Эти обходные пути позволяют вашему телефону имитировать эффекты длительной выдержки, которые могут быть захвачены цифровыми зеркальными фотокамерами, но это не совсем то же самое. Это связано с тем, что камера вашего iPhone на самом деле не может держать затвор открытым в течение длительного времени, чтобы сделать снимок. Вместо этого для имитации длинных выдержек используются несколько фотографий одной и той же сцены и сшиваются их вместе для создания потрясающих изображений с длинной выдержкой.

Как снимать с длинной выдержкой на iPhone

Готовы углубиться в подробности? Есть несколько способов имитировать эффект длительной выдержки на iPhone. Поэкспериментируйте со всеми, чтобы увидеть, какой метод вам больше нравится.

1. Сделайте живое фото и преобразуйте его в длинную выдержку.

Функция Live Photos автоматически захватывает 1,5 секунды видео до и после нажатия кнопки спуска затвора, создавая 3-секундный видеоклип, который можно использовать для создания снимка с длинной выдержкой.Вы можете целенаправленно снимать Live Photos, чтобы создать длинную выдержку, или вы можете использовать Live Photos, которые вы уже сделали, для создания изображения с длинной выдержкой. Вот как это сделать:

1. Откройте приложение «Камера» на iPhone и включите Live Photos, нажав значок Live Photos в верхней части экрана. (Значок выглядит как несколько концентрических кругов.) В верхней части экрана появится всплывающий текст, предупреждающий вас о том, что Live Photos включены или выключены.
2. Установите iPhone на штатив для получения наилучших результатов и сделайте снимок, содержащий хотя бы один движущийся элемент.
3. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать Live Photo.
4. Теперь перейдите в приложение «Фото» и откройте свое Live Photo.
5. Проведите пальцем вверх, чтобы открыть эффекты.
6. Прокрутите различные эффекты под своей фотографией и коснитесь «Длинная выдержка».
7. Движение, которое вы захватили на Live Photo, теперь будет отображаться как размытое изображение с длинной выдержкой.

2. Используйте приложение для длинной выдержки

Если вы хотите большей гибкости, чем то, что вы можете достичь с помощью 3-секундных Live Photos, попробуйте специальное приложение для длительной выдержки, такое как Slow Shutter Cam, которое доступно за 1 доллар.99 в магазине приложений. Вот как создать изображение с длинной выдержкой с помощью камеры медленного затвора на вашем iPhone:

1. Откройте камеру медленного затвора на iPhone и дайте приложению необходимые разрешения для доступа к камере и фотографиям.
2. Коснитесь значка «Настройки», чтобы открыть настройки приложения. Вы можете установить режим съемки в режим «Размытие в движении», «Световой след» или «При слабом освещении», а также настроить светочувствительность и выдержку в соответствии с условиями съемки.
3. Установите iPhone на штатив и кадрируйте снимок хотя бы с одним движущимся элементом.
4. Чтобы уменьшить дрожание камеры, коснитесь меню в нижнем левом углу и выберите использование таймера автоспуска, выбрав желаемую задержку срабатывания затвора перед съемкой фотографии.
5. Нажмите Готово.
6. Затем нажмите на шторку и дождитесь завершения процесса.
7. Наконец, нажмите «Очистить», чтобы повторить попытку, «Изменить», чтобы внести изменения, и «Сохранить», чтобы сохранить фотографию в медиатеке.

3. Используйте камеру с цифровым подключением

Если вам нужна реальная сделка, не платя большие деньги за цифровую зеркальную камеру, вы можете купить компактную камеру, которая прикрепляется к вашему iPhone и обеспечивает ручное управление, например, медленную выдержку.Одним из ярких примеров является DxO ONE, цифровая камера с разрешением 20,2 МП, оснащенная объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,8, видео в формате Full HD и возможностью снимать с длительной выдержкой до 30 секунд. Вот как использовать DxO ONE для создания потрясающих снимков с длинной выдержкой на вашем iPhone:

1. Загрузите приложение DxO ONE и подключите камеру DxO ONE к порту Lightning на iPhone.
2. Предоставьте приложению разрешения на доступ к вашим фотографиям и камере.
3. На вашем iPhone появится экран захвата. Нажмите значок режима захвата в правом нижнем углу, для которого автоматически устанавливается значение «Авто».
4. Выберите режим приоритета выдержки, чтобы установить выдержку.
5. На левой панели инструментов выберите выдержку и установите ее от 1/10 ″ до 30 ″ (в зависимости от вашей конечной цели).
6. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, или воспользуйтесь дистанционным спусковым механизмом или кнопками регулировки громкости на наушниках, чтобы сделать снимок с большой выдержкой.

Фотография с длинной выдержкой на iPhone: советы и идеи

Теперь, когда вы знаете технические инструкции по съемке фотографий с длинной выдержкой, давайте рассмотрим несколько практических советов и забавных идей, которые помогут вам создавать волшебные снимки с длинной выдержкой, которые поразят ваших друзей и подписчиков в социальных сетях.

Совет 1. Используйте штатив

Идея фотографии с длинной выдержкой состоит в том, чтобы размыть движение, в то же время делая все остальное резким. Единственный проверенный и верный способ добиться этого — использовать штатив. Карманный штатив, такой как штатив Manfrotto, вполне подойдет. Используйте его в любое время, когда снимаете с длинной выдержкой, для достижения наилучших результатов.

Совет 2. Используйте дистанционный спуск затвора или автоспуск.

Чтобы еще больше уменьшить дрожание при съемке с длинной выдержкой, используйте дистанционный затвор.Вы можете использовать регулятор громкости на наушниках в качестве спуска затвора или купить специальный дистанционный затвор. Другой вариант — просто использовать таймер приложения «Камера», который отсрочит период между нажатием на кнопку спуска затвора и моментом, когда камера делает снимок.

Чтобы установить таймер автоспуска, коснитесь стрелки в верхней части экрана, чтобы открыть меню съемки, которое появится над кнопкой спуска затвора. Выберите значок часов и выберите 3 или 10 секунд. Затем нажмите на затвор и подождите.

Совет 3.Сфотографируйте следующую грозу

Из-за непредсказуемости молнии практически невозможно запечатлеть традиционные методы съемки. Но вы можете повысить свои шансы получить хороший снимок, уделяя пристальное внимание образцам шторма, используя штатив и делая непрерывную серию снимков шторма с длинной выдержкой. Поскольку вы не можете точно предсказать, когда ударит молния, удача определенно играет здесь роль. Это просто делает съемку грозы еще более захватывающей.

Совет 4. Захватывайте толпы людей в людных местах

Еще одна интересная идея — найти яркий и популярный ориентир для использования в качестве фокусной точки, а затем сделать снимок с длинной выдержкой, чтобы создать размытое изображение движения толпы ниже или перед ориентиром. Как и в случае с большинством снимков с длинной выдержкой, при съемке толпы людей есть элемент непредсказуемости. Никогда не знаешь, чем все закончится, и тебе, возможно, придется сделать сотни снимков, прежде чем ты найдешь тот, который тебе понравится. Для получения наилучших результатов снимайте кадр в условиях низкой освещенности сразу после захода солнца или сразу после восхода солнца.Для этого чем больше людей, тем лучше!

Совет 5. Попробуйте покрасить металлической ватой

Возможно, вы видели классные фотографии с покраской из стальной ваты в Instagram или социальных сетях, но знаете ли вы, что это относительно легкий подвиг, который можно выполнить с некоторыми мерами безопасности и приложением для длинной выдержки? Этот жанр экспериментальной фотографии интересно попробовать, но не пробуйте его, если на улице особенно сухо или ветрено.

Чтобы попробовать эту технику, вам понадобится кусок стальной ваты, кухонный венчик, пара перчаток (для безопасности) и зажигалка.Сначала установите iPhone на штатив. Используйте упомянутую выше технику длинной выдержки и автоспуск. Пусть ваш объект осветит стальную вату и начнет быстро вращать ее, пока она горит, пока вы делаете снимок. Экспериментируйте сколько душе угодно, но помните о безопасности, поскольку стальная вата горит довольно сильно.

Есть так много забавных способов поэкспериментировать с техникой длинной выдержки на вашем iPhone. Да, вам нужно будет поэкспериментировать и потренироваться, чтобы сделать это правильно, но именно это делает его таким интересным.

Как делать фотографии с длинной выдержкой на iPhone

Съемка с длинной выдержкой долгое время использовалась профессиональными фотографами для создания потрясающих пейзажных снимков и световых следов, но до недавнего времени этот эффект нельзя было воспроизвести с помощью iPhone. Для снимков с длинной выдержкой требуется длинная выдержка, и хотя цифровые зеркальные камеры могут с этим справиться, на iPhone просто нет оборудования.

Хорошая новость заключается в том, что фотосъемка с длительной выдержкой на iPhone абсолютно возможна благодаря некоторым обновлениям iOS и сторонним приложениям.Давайте посмотрим на фотографии с длинной выдержкой и узнаем, как добиться такого эффекта на iPhone.

Сохраняйте только лучшие снимки с длинной выдержкой

Поэкспериментируя с длинной выдержкой, вы, вероятно, создадите десятки очень похожих фотографий, и только одна или две из каждой партии будут хорошими. Вы можете быстро и легко удалить эти повторяющиеся снимки с помощью приложения Gemini Photos для iPhone.

Скачать в App Store

---

Что такое длительная выдержка?

Вы когда-нибудь замечали, как падающие волны или водопады на некоторых фотографиях выглядят шелковисто гладкими? Или как некоторые фотографии запечатлевают суету городского пейзажа, показывая движение машин и людей, при этом фон остается четким? Это примеры фотографий с длительной выдержкой, и они сделаны с использованием длинной выдержки и штатива, чтобы уменьшить дрожание камеры.Чтобы добиться эффекта длинной выдержки с помощью зеркальной или беззеркальной камеры, вы должны установить выдержку от 1/15 до 30 секунд, в зависимости от эффекта, который вы хотите получить.

Можно ли делать снимки с длинной выдержкой на iPhone?

Камера iPhone не предназначена для съемки с длительной выдержкой, потому что нет возможности установить выдержку в собственном приложении «Камера». К счастью, есть альтернативные способы добиться этих великолепных световых следов на вашем iPhone: либо с помощью приложения с длинной выдержкой, либо путем преобразования Live Photos в снимки с длинной выдержкой.Хотя методика совершенно иная, вы обнаружите, что эффекты очень похожи на те, которые вы получили бы при использовании зеркальной фотокамеры.

Как создать фотографию с длинной выдержкой на iPhone

Два способа, которые мы рассмотрим в этом посте, дают довольно хорошие результаты, и какой из них вы выберете, зависит от модели вашего iPhone и от того, какой уровень контроля вы хотите.

1. Преобразование живых фотографий в снимки с большой выдержкой

Если вы когда-либо использовали Live Photos, вы уже на шаг ближе к достижению своих целей в отношении длительной выдержки.Никогда раньше не снимали Live Photo? По сути, это небольшое 3-секундное видео, идеально подходящее для тех из вас, кто забывает снимать настоящие видео на камеру iPhone. Живые фотографии доступны на iPhone 6 и более поздних моделях с iOS 11 и более поздних версий.

Для части уравнения с длинной выдержкой вам понадобится движущийся объект и штатив iPhone или прочная поверхность для установки камеры. Если вы держите телефон в руке, камера будет слишком сильно дрожать, и ваши фотографии не будут совпадать.Поскольку вы просто тренируетесь, вы можете открыть кран с водой и поэкспериментировать со снимками с длинной выдержкой. Установите iPhone на штатив, чтобы не было качания, и кадрируйте снимок.

Когда будете готовы, выполните следующие действия, чтобы сделать снимок с длинной выдержкой на iPhone:

1. Откройте приложение «Камера»
2. Включить Live Photos (значок с концентрическими кружками вверху экрана)
3. Установите таймер автоспуска (значок в виде часов справа от Live Photos) на 3–10 секунд.Использование автоспуска для снимков с длинной выдержкой снижает дрожание камеры.
4. Установите iPhone на штатив и снимите кадр.
5. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать Live Photo
6. Откройте приложение «Фото» и найдите фотографию.
7. Проведите по нему вверх, чтобы открыть эффекты.
8. Проведите пальцем влево, пока не увидите эффект длинной выдержки. Нажмите на него, чтобы создать фотографию с длинной выдержкой.
9. Если по какой-то причине результат вас не устраивает, вы можете легко вернуться к исходному Live Photo, нажав Live в меню Effects.

---

2. Используйте приложение для фотосъемки с большой выдержкой

Если ваш iPhone старше iPhone 6 или вы просто хотите поэкспериментировать с чем-то другим, есть множество забавных приложений с длинной выдержкой, с которыми вы можете поиграть. Как упоминалось выше, ваш iPhone не поддерживает съемку с длинной выдержкой, потому что вы не можете контролировать, как долго затвор остается открытым. Приложения с длинной выдержкой просто накладывают несколько снимков одной и той же сцены, чтобы создать тот же эффект, что и при длинной выдержке. Как и в случае с опцией Live Photo выше, вам понадобится штатив для достижения наилучших результатов.

Лучшие приложения для длинных выдержек для iPhone

• Кулачок с медленным затвором. Приложение Slow Shutter Cam, созданное Cogitap Software, является самым популярным приложением для камеры с медленным затвором для iPhone. Вы можете выбирать из различных режимов съемки, снимать в режиме предварительного просмотра в реальном времени, чтобы знать, соответствуют ли ваши настройки вашим требованиям, и выбирать разрешение фотографии. Это приложение отлично подходит для съемки всего, от звездных следов до гладких и дымных водопадов.
• ProCam 6. Хотя Slow Shutter Cam — великолепное приложение для снимков с длительной выдержкой на iPhone, если вы ищете более мощный инструмент с большим количеством элементов управления и настроек, вам стоит попробовать ProCam 6.Он позволяет снимать с длинной выдержкой, но также включает ручное управление фокусировкой, балансом белого и ISO, а также возможность сохранять фотографию в виде файла RAW.
• Камера +. Этот очень простой в использовании и освоении, он позволяет использовать простой ползунок для управления выдержкой, фокусировкой и балансом белого вашего iPhone. Camera + также поставляется с хорошим набором инструментов для редактирования и режимом макросъемки для съемки крупным планом.

---

Не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы делать красивые снимки с длинной выдержкой.Если вы никогда раньше не экспериментировали с фотографией с длинной выдержкой, вас ждет удовольствие. Купите себе приличный штатив для iPhone и начните экспериментировать с Live Photos или одним из приложений камеры, упомянутых выше. А чтобы освоить еще один отличный трюк с фотографией, доступный на вашем телефоне, ознакомьтесь с нашим руководством по серийной съемке фотографий на iPhone.

В пивной банке обнаружено, что, возможно, самая длинная в мире фотография выдержки

Фотография, обнаруженная внутри пивной банки в обсерватории Бейфордбери при Хартфордширском университете в Англии, может быть самым длинным снимком из когда-либо сделанных.

В августе 2012 года, когда Регина Валкенборг получала степень магистра изящных искусств в университете, она облизала банку из-под пива фотобумагой и поместила ее на телескоп в обсерватории. Она пыталась использовать банку в качестве импровизированной камеры-обскуры — светонепроницаемой коробки с маленькой апертурой, известной как «камера-обскура».

Почти десять лет спустя, в сентябре этого года, фотография была обнаружена главным техническим специалистом обсерватории Дэвидом Кэмпбеллом. На этом тонком абстрактном изображении изображено 2953 дугообразных следа восходящего и падающего солнца между летом и зимой в течение восьми лет и одного месяца.Слева на фотографии виден купол самого старого телескопа Бэйфордбери; портал, построенный в середине периода экспонирования, виден из центра справа.

«Это была удача, что фотография осталась нетронутой и была спасена Дэвидом спустя все эти годы», — сказал Валкенборг. «Я уже пару раз пробовал эту технику в Обсерватории, но фотографии часто портятся из-за влаги, а фотобумага скручивается. Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась.Это может быть одна из, если не самая длительная экспозиция из существующих ».

Фотография с длительной выдержкой — это пережиток первых дней создания медиа, когда у фотоаппаратов была длинная выдержка, а пластины находились на свету в течение длительного периода времени. Хотя технологические достижения 1920-х годов в конечном итоге привели к сокращению времени выдержки, фотография с длительной выдержкой нашла преданных поклонников в современной практике, создавая неземные, потусторонние изображения.

По данным Университета Хартфордшира, считается, что немецкий художник Майкл Везели является держателем текущего рекорда по фотографии с самой длинной выдержкой, сделанной за четыре года и восемь месяцев.

Связанные

Учреждение изобразительного искусства и образовательный центр расположены в самом этнически разнообразном городском районе мира.

От канцелярских принадлежностей с работами мастеров лоскутного шитья из Gee’s Bend до идеального подарка для поклонников искусства и астрологии, ознакомьтесь с последними обновлениями в магазине Hyperallergic.

На этой неделе новый музей Академии в Лос-Анджелесе, пересечение анти-черноты и борьбы с жирностью, малоизвестный театр чернокожих 19 века в Нью-Йорке, переводчики языка жестов и многое другое.

---

Камера

установила рекорд скорости затвора с восьмилетней выдержкой

«Дни на солнце» Регины Валкенборг (Фото: Регина Валкенборг / Университет Хартфордшира)

Летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне прошли церемонию закрытия в августе 2012 года. Всего через неделю после того, как спортсмены разошлись, студентка магистратуры изобразительного искусства начала проект в Университете Хартфордшира в Великобритании. Регина Валкенборг создала камеру-обскуру из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги.Камера была прикреплена лицом к небу на стене университетской обсерватории Бейфордбери и была забыта — она ​​выдерживала погодные условия в течение восьми лет и одного месяца. Дэвид Кэмпбелл — главный технический директор обсерватории — этой осенью наконец-то решил снять камеру. Внутри он обнаружил изображение с самой длинной выдержкой, когда-либо сделанное, на котором показаны солнечные пути по небу за восемь лет.

Будучи студентом изящных искусств, Валкенборг интересовался использованием старых технологий для захвата изображений.Она экспериментировала с камерами-обскурами, используя технику, известную как камера-обскура. Ее фотоаппарат из пивной банки — яркий пример этой техники. Небольшое отверстие в светонепроницаемой коробке (или банке) пропускает свет внешнего мира. Изображение внешнего мира переворачивается и проецируется в затемненное пространство. Ранние фотографы научились фиксировать это оптическое явление, помещая светочувствительную пленку за маленьким отверстием, как это сделал Валкенборх. В то время как многие камеры-обскуры требуют выдержки в несколько секунд или более, восьмилетняя выдержка камеры для пивных банок под названием « дня на солнце » является самой продолжительной за всю историю наблюдений.

В течение восьми лет, пока камера оставалась прикрепленной к обсерватории, на фотобумаге внутри был запечатлен так называемый солярограф, показывающий движение солнца по дугам по небу. Самая высокая дуга — это летнее солнцестояние; самый низкий — Зимнее солнцестояние. В некоторые дни, вероятно, из-за пасмурной погоды газета оставила мало впечатлений. Проходящих мимо людей или деревьев не видно, только яркий свет солнца. Согласно заявлению университета, возможно, что в газете было зафиксировано 2953 полных следа солнца.

Камера

Валкенборга никогда не предназначалась для восьмилетней выдержки. К счастью, передвижная обсерватория, на которой он был установлен, каждый день возвращалась в прежнее положение. Согласно твиту из обсерватории, камера записала вид с того места, где она находилась, в течение периода времени, эквивалентного 4% от всей истории фотографии. Поступив так, камера вошла в историю своим маловероятным (и незапланированным) выживанием. В то время как изображение Солнца Валкенборга считается самой длинной известной экспозицией изображения, другие фотографы, экспериментирующие с камерами-обскурами, надеются установить новые рекорды.В 2015 году Джонатон Китс разместил свои камеры Millennium с выдержкой на 1000 лет, чтобы наблюдать за озером Тахо в течение того, что кажется невозможной вечностью. Для многих увлечение и проблема, связанная с камерами-обскурами и фотографией с длительной выдержкой, заключается в том, чтобы запечатлеть постоянно меняющийся мир в движении.

Студентка магистратуры

Регина Валкенборг в 2012 году создала камеру-обскуры из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги. Она смотрела на него ввысь, со стороны обсерватории Бейфордбери Университета Хартфордшира, где о нем забыли до этого года.

Камера из пивной банки была прикреплена к одному из куполов телескопа студенткой изящных искусств Региной Валкенборг в августе 2012 года — через неделю после закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, до окончательного открытия в сентябре 2020 года. Pic.twitter.com/ R4Rdz7XSDO

— Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

«Дни на Солнце», пожалуй, самая длинная из зафиксированных фотографий, на которой записано до 2953 дуги солнечного пути по небу.

Это сегодняшний вид с того места, где была установлена ​​камера. Слева — самый старый телескоп обсерватории, построенный в 1969 году, а справа — портал для исследования атмосферы, построенный на полпути к экспозиции. pic.twitter.com/WLRTASz4kC

— Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

Экспозиция на фото: Мастерская творчества