Экспозиция на фотоаппарате: Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате

Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна

Экспозиция в фотографии.Основные понятия

{lang: ‘ru’}

Рассмотрим понятие экспозиция в фотографии – что это такое.

Когда я начинал фотографировать своим простеньким фотоаппаратом “Смена” на черно-белую пленку, то первое,  с чего начиналось обучение этому делу, было определение выдержки и диафрагмы при съемке и наведение на резкость. Тогда это было не так уж и просто.

Усторойств для определения экспозиции не было. Печатали лишь довольно условные таблицы, где понятия об условиях съемки сводились к некоторым довольно простым категориям: ясно, солнечно, пасмурно, в тени, в помещении и т.д.

Фотографы определяли экспозицию больше интуитивно, исходя из свей практики.

Затем появились приборы – экспонометры, которые уже довольно точно определяли параметры экспозиции. Но и их использование не гарантировало от ошибок.

Обратите внимание

В наше время цифровые фотоаппараты  как правило оснащены устройствами автоматического определения экспозиции и наводки на резкость. И вот возникает эйфория, что ничего делать не надо, аппарат все сделает сам.

И, надо сказать часто действительно получаются вполне качественные снимки.

Но, все-таки порой чего-то не хватает… Может не всегда нужно передоверять такую важную функцию, как определение фотоэкспозиции автомату? Фотоаппарат только средство в руках фотографа, человек отражает с его помощью действительность.

Итак, давайте для начала разберемся, что такое экспозиция в фотографии, для чего она нужна.

Фотоэкспозиция определяет количество света, попадающего на фотопленку или чувствительную матрицу цифрового фотоаппарата.

Фотопленке или чувствительной матрице  необходимо определенное количество света для получения нормального снимка. Его должно быть не много и не мало, а ровно столько, сколько необходимо.

Количество света, падающего на фотоприемник (пленку или матрицу) регулируется в фотоаппарате двумя устройствами: фотозатвором и диафрагмой объектива.

Затвор лишь на некоторое время открывает фотоприемник для света. Этим временем и определяется выдержка в фотографии. Обозначается она обычно обратными величинами, т.е. число “100” обозначает 1/100 сек., а число “200” – 1/200 сек. Чем больше число, тем короче выдержка, тем меньше света попадает на фотоприемник.

Диафрагма в фотографииизменяет диаметр входного отверстия объектива. Это отверстие устанавливается с помощью специального устройства, типа лепестков, которые сходятся к центру и перекрывают частично входное отверстие объектива.

Когда эти лепестки раздвигаются, отверстие  расширяется. Такое устройство называется ирисовой диафрагмой. По свойствам оптики диафрагма, стоящая перед линзой не обрезает изображение (т.е. объект изображается всегда полностью), но влияет на количество проходящего света.

Важно

  Величина входного отверстия измеряется в относительных единицах – отношении диаметра отверствия к фокусному расстоянию объектива (относительного отверствия), и обозначается обратными величинами, т.е.” диафрагма”8″ обозначает 1/8, а – “11” – 1/11.

Чем больше  величина, обозначающая диафрагму, тем меньше диаметр входного отверствия, и при этом  меньше света попадает на фотоприемник.

Два параметра – выдержка   и диафрагма  входят в понятие экспозиция в фотографии. Они действуют в паре, их еще называют экспопарой,  т.к.

они вместе, одновременно влияют на световой поток, падающий на фотоприемник. При этом каждому значению выдержки для получения нормально экспонированного снимка должна соответствовать определенная величина диафрагмы.

Экспозицию  измеряют автоматические приборы – экспонометры.

Нужно учитывать, что экспонометр – это прибор, он не обладает интеллектуальными способностями. Он может быть настроен в различных режимах работы – для измерения экспозициии в точке  либо по всей поверхности кадра – усредненный интегральный.

А Вы знаете что такое средняя температура по больнице…

В любом случае он не может определить идеальную экспозицию для всех участков кадра. В реальности различия в  яркости отдельных объектов или частей одного объекта могут достигать весьма значительных величин ( в тысячи и даже десятки тысяч раз).

Только человеческий глаз способен воспринимать весь этот интервал яркоятей из-за его уникального строения и спосбности гибко перестраиваться под любую яркость. Все же искусственные фотоприемники ( фотопленки, матрицы фотоаппаратов, приборы ночного видения и др.) могут воспринимать лишь ограниченный интервал яркостей. Этот интервал называют фотографической широтой.

Совет

И он будет передаваться пропорционально, т.е. адекватно. Те яркости, которые попадают за переделы этого интервала уже не будут передаваться пропорционально и при этом различия между более яркими и менее яркими частями будут скрадываться и детали снимка становятся неразличимы.

При слишком большом количестве света, падающем на фотоприемник, эта область непропорциональной передачи яркостей называется переэкспонированной или передержанной, а при малом  – недоэкспонированной недодержанной. Далее понятие фотографической широты рассмотрено более подробно.

Так вот,   у каждого фотоприемника свой интервал адекватно передаваемого перепада яркостей объекта, и он является основой для определения  такого параметра, как экспозиция в фотографии.

И хотя сам интервал пропорционально передаваемых яркостей на данном фотоаппарате, данном фотоприемнике не изменить, но  этот интервал можно сдвигать либо в сторону больших яркостей снимаемых объектов , либо меньших.

Это и есть основа регулирования экспозиции.

Следует отметить, что фотографическая широта у таких фотоприемников, как фотопленка, фотобумага может изменяться путем подбора обрабатывающих растворов и режимов проявления, но пределы таких изменений невелики.

Для цифровой фотографии появилась  возможность влиять на величину фотографической широты, применяя технологию HDR-фотографии. Но при этом в создании такой фотографии уже участвуют не один снимок, а два, три и более.

Следует знать фотолюбителям, что фотоаппарат автоматически определяет некую усредненную фотоэкспозицию для данных условий освещения.

При этом, конечно, часть интервала яркостей неизбежно попадет в области передержки или недодержки. К примеру, при фотографировании пейзажей всегда желательно, чтобы в кадр попадало небо, особенно, если на нем есть живописные облака. В реальности различия яркостей неба и земли очень велики.

Если ровно половина кадра занята земной поверхностью, а половина – небом, то усредненное измерение экспозиции, может дать результат, который окажется недостаточно хорош ни для неба, ни для земли.  Из-за большего вклада яркостей неба перекос измеренной экспозиции будет в сторону больших яркостей.

Обратите внимание

Но темные места на земле влияют на измерения, увеличивая значение экспозиции. Результат может оказаться таким, что яркие части неба окажутся в области передержек, а темные места на земле – в области недодержек.

Небо на снимке будет светлым, белесым, на нем будут слабо просматриваться облака, или совсем не просматриваться. А земля будет темнее, чем хотелось бы.

Как же нужно снимать? Приходится внедряться в автоматические измерения, и производить регулировку экспозиции вручную. При этом фотограф руководствуется своими интересами, своим желанием, как он хочет отразить реальную картину.

К примеру, выдержка в фотографии. Не всегда приемлемо следовать тем значениям, которые дает фотоэкспонометр . В некоторых случаях длительная выдержка может сослужить плохую службу. Например при съемке быстро передвигающихся объектов может привести к смазыванию изображения, т.к. за то время, пока затвор оказывается открытым, объект успевает  сместиться.

К примеру – спортивная съемка, как на фото:

Здесь нужна очень короткая выдержка, т. к. иначе изображение коня будет размазанным из-за движения. В данном случае фотограф применил т.н. “проводку”, т.е. он следил за всадником, вел фотоаппарат параллельно его движению, что позволило держать нпездника в поле резкости, а фон размазать. Это подчеркивает движение, создает динамичный рисунок .

Другая неприятность, возникает, когда при слабых освещенностях фотоэкспонометр дает величитну выдержки довольно большую, тогда при съемке с рук может произойти смазывание из-за дрожания рук. На практике при выдержках уже 1/10 и более необходимо применение фотоштатива.

А как диафрагма в фотографии влияет на изображние? Эта величина в значительной степени определяет глубину резко изображаемого пространства. Далеко не всегда нужно стремиться к максимальной резкости для всех объектов съемки как бы далеко они не находились.

Ранее я писал, что для выделения композиционного центра снимка необходимо отделить его от других , менее важных деталей. Для этого часто служит глубина резкости. Увеличение относительного отверствия, т.е.

уменьшение цифрового значения диафрагмы приводит к тому, что только наиболее важная деталь находится в поле резкости, а остальное становится размытым и не мешает  восприятию. Чем больше величина относительного отверствия, тем меньше глубина резкости. Посмотрим на снимок:

Если бы все предметы, которые попали в кадр изображались одинаково резко, то изображение пестрило бы множеством ненужных деталей, и саму веточку рассмотреть было бы трудно. Малая глубина резкости приводит к тому, что задний план не входит в резко изображаемое пространство и оказывается размытым.

И это способствует четкому выделению переднего плана – веточки, яркому, объемному ее изображению. В данном случае малая глубина резкости служит решению изобразительной задачи. А этому способствует большее открытие диафрагмы. Все эти примеры говорят о том, что экспозицией необходимо управлять.

Важно

Об этом разговор далее.

Таким образом экспозиция в фотографии является действенным инструментом в руках фотографа.

Поделиться в соц. сетях

Источник: http://makal47.ru/instrumentyi-fotografa/expoziciya_v_foto

Экспозиция в фотографии

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция – одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет  фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.  

Затвор камеры открывается и  пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е.  как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.

Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости,  которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.

Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции.  Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным – слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка.  

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали.

Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование.

Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.  

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным – слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы  матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу – диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Совет

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу.

В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие.

Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.

На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел.  Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы  влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме)  ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко.

При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию – выдержка.  Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу.

Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.  Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень.

Обратите внимание

Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно – на примере водопроводного крана.

Сравним диафрагму с  водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, – тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка.

 Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка,  движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица.  Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень  ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию.

Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы.

В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать  ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Важно

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е.

изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке.

Ниже описаны эти ступени:

	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к  черному: глубокая тень – без деталей, но  не совсем черная;  допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая  кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета (“белесость”) на цветной пленке;   машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон;   блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне.

Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей.

Совет

Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева – это соответствует 2 зоне.

При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми.

Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля.

Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым.

Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..

Режимы замера экспозиции

вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены.   Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке.

Обратите внимание

В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена.

Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер.

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.

Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару – это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.  

Источник: https://fotomeridian.livejournal.com/33271.html

Экспозиция в фотографии

Экспозиция – уровень света, который попадает на матрицу фотоаппарата, формируя качество изображения. Если экспозиция будет излишне большой, результатом явится слишком светлое или вовсе белое изображение, если излишне маленькой – получится слишком темное или черное изображение.

Экспозицией можно управлять, получая желаемую яркость. На нее оказывают влияние три фактора:

• диафрагма
• выдержка
• светочувствительность

Об основах правильной экспозиции речь и пойдет далее.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие в объективе, позволяющее регулировать количество света, поступающее на матрицу фотоаппарата. Ее работу можно сравнить с работой зрачка глаза.

Диафрагма изменяет диаметр внутреннего отверстия объектива, тем самым регулируя количество света, приходящего к матрице. Состоит она из лепестков, в количестве от 3 до 20.

Наиболее часто в фотокамерах встроена диафрагма с шестью лепестками. Регулируется размер диафрагмы:

• Посредством кольца на объективе;
• Посредством диска на самой фотокамере.

При увеличении диафрагмы на матрицу попадает больше света, при уменьшении – меньше. Регулировка диафрагмы зависит от того, какая погода на улице:

• В солнечный день, лицо человека, стоящего в тени, получится излишне темным, а общий фон – слишком светлым. Для избавления от этой проблемы нужно уменьшить диафрагму;
• При ночной съемке, во избежание излишне темных снимков, диафрагму рекомендуется максимально увеличивать.

Диафрагма напрямую влияет на резкость изображения. Максимально открытая диафрагма позволяет создать размытый фон. И наоборот.

Диафрагму принято обозначать буквой f и числом ее сжатия. К примеру, при f/22 она раскрыта менее, нежели при f/5.

Важно

Каждое следующее значение диафрагмы меньше предыдущего в 1,4 раза, а площадь отверстия становится больше в два раза.

У каждого конкретного объектива диафрагма может открываться лишь до определенного значения, называемого светосилой. Самые простые фотокамеры имеют маленькую светосилу.

Выдержка

Выдержка (время экспонирования) – время, в течении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии и, таким образом, свет попадает на матрицу. Измеряется она в долях секунды: 1/6, 1/30, 1/500 и так далее. Время срабатывания затвора может достигать 1/12 000 секунд.

Возможная длительность выдержки предопределена. Каждое значение является более длинным или более коротким по отношению к предыдущему. В случае если выдержка равняется 1/60 секунд, то и изображение будет проецироваться на матрицу с продолжительностью 1/60 секунд.

Для установки верного времени выдержки можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Чем больше выдержка, тем более высок риск получения смазанной фотографии. Если вы желаете получить четкое изображение, не нужно делать выдержку длиннее 1/фокусного расстояния. К примеру, при фокусном расстоянии равном 50-ти, максимальный уровень выдержки – 1/50 секунд;
• Чем лучше освещена композиция, тем меньшим должно быть время выдержки. В ином случае фотографии будут получаться либо излишне темными, либо излишне светлыми.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр чувствительности матрицы фотокамеры. Может принимать значения 50, 200, 400 единиц и так далее. Чем больше значение светочувствительности, тем более экспонированным будет изображение. При ручной установке ISO следует обратить внимание на следующие рекомендации:

• Не следует устанавливать излишне высокую светочувствительность, так как это приводит к ухудшению качества изображения и появлению шумов;
• При нормальном освещении вполне хватит ISO 200, при недостатке освещения – ISO 800-1600, при дневной съемке оптимальным будет ISO 100-400. Диапазон значений светочувствительности варьируется от ISO 100 до ISO 12 000;
• Чем больше размер цифровой матрицы, тем меньше вероятности возникновения шума на фотографиях.

Замер и коррекция экспозиции в фотографии

Существует три вида замера композиции:

• Матричный. Производится анализ освящения всей площади изображения, на основании множества факторов устанавливается выдержка. Это самый универсальный способ замера;
• Точенный. Для замера берется только средняя точка от всей поверхности фотографии, по ней и выставляется выдержка. Удобен при съемке при резких перепадах яркостей. К примеру, съемка против излишне яркого освещения;
• Центрально-взвешенный. Предпочтение отдается анализу центральной части кадра. Это промежуточный вариант между матричным и точенным замерами.

С экспозицией в цифровой фотографии в эру высоких технологий сможет справиться даже ребенок. Достаточно найти на фотокамере функцию, отвечающую за коррекцию экспозиции, и, если изображение слишком темное, загнать экспозицию в «+», если слишком светлое – в «-».

Заключение

Постоянно развивающиеся цифровые технологии позволили фотографам не мучиться с ручной настройкой экспозиции. Теперь достаточно снять кадр, оценить результат и подкорректировать его при помощи соответствующей функции в фотокамере. Однако понятие экспозиции очень пригодится в случае съемки на пленку.

Источник: http://www.fotografiya.ru/uroki/teoriya/ekspoziciya.html

Введение в экспозицию

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить.

Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды.

Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив.

Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает.

На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5.6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1. 4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива.

Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32.

Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа.

Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.

8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1.

Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум.

Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.

Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.

Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.

Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.

Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.

Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.

Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.

Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.

Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции.

При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Источник: https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-exposure-2.htm

Что такое экспозиция в фотографии

Категории: ФототехникаСтили в фотографииСвоими рукамиРедактированиеТеория

Сегодня фотокамера имеется, практически, в каждом доме. Хотя плёнка к сегодняшнему дню, фактически, ушла в прошлое, уступив место цифровым технологиям, сам принцип фотографирования остался прежним.

Чтобы фотографировать с помощью цифровой компактной фотокамеры, специальными знаниями можно и не обладать, поскольку подобные устройства являются, как правило, полностью автоматическими и сами устанавливают необходимые настройки.

А вот обладатели профессиональных фотоаппаратов и зеркальных фотокамер, у которых также имеется ряд автоматических режимов съемки, освоив их, обычно желают научиться фотографировать еще и в ручном режиме, который предоставляет больше возможностей для творчества.

Чтобы пользоваться ручным режимом (M) (Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М») и получать при этом качественные фотографии, необходимо уметь выставлять правильные настройки. Для этого следует иметь представление, что такое экспозиция.

Экспозицией называется количество света, прошедшее сквозь регулируемое отверстие (диафрагму) на светочувствительный элемент (матрицу или плёнку) за определённый промежуток времени (выдержка). В фотоаппарат свет попадает через объектив, формируя там будущую фотографию. Для получения качественной фотографии в фотоаппарат должно попасть определенное количество света. При попадании в фотокамеру недостаточного количества света фотография получится чересчур темной, а если чересчур много – то засвеченной.

Совет

Экспозиция, то есть количество попадающего в фотоаппарат света определяют три параметра: диафрагма, выдержка, а также светочувствительность.

Выдержкой – называется период времени, в течение которого матрица фотоаппарата освещается светом. Выбирать выдержку для фотографии необходимо, исходя из освещенности. К примеру, при фотографировании ночью света в фотоаппарат попадает мало, а времени, чтобы набрать необходимую экспозицию понадобиться больше. Поэтому при ночной съемке используют длинные выдержки.

Диафрагма – это второй параметр, влияющий на экспозицию. Диафрагмой называется устройство, имеющееся в каждом объективе, которое регулирует поток попадающего на матрицу света. При широко раскрытой диафрагме свет быстро попадает на матрицу, поэтому при широкой диафрагме используются короткие выдержки.

При сильно закрытой диафрагме выдержка удлиняется. У каждого объектива диафрагма может быть открыта лишь до определенного значения. Значение это называют светосилой. Существуют специальные светосильные объективы с большой диафрагмой. Более простые модели фотообъективов имеют меньшую светосилу.

Разберемся теперь с третьим параметром, от которого зависит экспозиция. При фотографировании иногда возникают ситуации, когда диафрагма открыта уже до предела, но выдержка для выбранного сюжета все равно оказывается чересчур длинной.

В таком случае необходимо увеличить чувствительность, чтобы даже этого небольшого количества света оказалось достаточно для верной экспозиции. Однако, повышая светочувствительность, необходимо учитывать, что при этом усиливается шум на фотографии.

Поэтому увеличивать чувствительность следует лишь в случае крайней необходимости.
Таким образом, мы выяснили, что экспозиция зависит от трех параметров – диафрагмы, выдержки, а также светочувствительности.

Теперь рассмотрим, как данные параметры изображаются в современных фотокамерах, и в каких единицах они измеряются. Выдержку измеряют в долях в секунду: 1с, 1/2с, 1/4с, 1/125с и так далее.

Диафрагму обозначают с помощью буквы F и определенного числа. Чем это число больше, тем меньше количество света попадает на матрицу.

Влияет диафрагма не только на количество попадающего, на матрицу света, но также на глубину резкости. Регулируя диафрагму, можно регулировать глубину резкости, уровень размытия заднего плана.

Обратите внимание

При фотографировании, к примеру, пейзажей, задний план должен быть четким, а при портретной съемке – размытым.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO. Чем больше число ISO, тем чувствительность выше. При этом не забываем, что ISO слишком сильно увеличивать не стоит, чтобы не ухудшить качество изображения.

Научившись правильно выставлять значения экспозиции, выдержки, а также светочувствительности в своем фотоаппарате, вы сможете не только получать качественные фотоснимки, но также максимально раскрыть свои творческие способности. О сайте fotomtv.

Источник: http://FotoMtv.ru/stati/chto_takoe_ekspoziciya_v_fotografii/

Что такое экспозиция? Параметры экспозиции

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Диафрагма, выдержка и ИСО — ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами — диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой — количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы  можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара — пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий — светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Важно

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.

Источник: https://periscope.com.ua/osnovy-fotografii/chto-takoe-ekspoziciya-parametry

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждый продвинутый и профессиональный фотограф обязательно должен научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начнете делать снимки, вас может сбить с толку бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на камере. Однако нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Понимая, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в тенях, так и в светлых участках.Эта статья подробно объясняет экспозицию, а также помогает понять три наиболее важных настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO.

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора камеры или пленки. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на фактическую «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третья настройка, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и это не менее важно понимать. Кроме того, вы можете сделать фотографию ярче или темнее, отредактировав ее в программном обеспечении для постобработки, таком как Photoshop, на вашем компьютере.

Звучит просто, но экспозиция — это тема, которая сбивает с толку даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон значений выдержки, диафрагмы и ISO приведет к получению фотографии надлежащей яркости.Вы не можете «освоить экспозицию», если можете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии — это баланс этих трех настроек, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите отточить экспозицию, недостаточно прочитать об этом. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, что вы узнали. Нет быстрого и грязного способа овладеть таким навыком.Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, если вы выйдете и попрактикуетесь в этом самостоятельно. Цель этой всеобъемлющей статьи — научить вас всем основам , которые вам нужно знать об экспозиции.

Выдержка

Начнем с хорошего. Выдержка не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, 1/10 секунды, три секунды или пять минут.Некоторые люди создают собственные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваш фотоаппарат не позволит вам сделать снимок на десятилетия. Вместо этого максимально допустимая выдержка составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 вы можете снимать с любой выдержкой затвора от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также использовать временной режим для еще более длительных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему выдержка так важна? Есть две основные причины:

Первый , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света. Если вы сделаете обычный дневной снимок с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белое изображение. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если вы сделаете снимок ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фотография будет полностью черной.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды была слишком темной («недоэкспонированной»), а 1/3 секунды была слишком яркой («переэкспонированной»). Это должно дать вам представление о разнице яркости в зависимости от выдержки:

Секунда , единственный другой большой эффект — это размытие движения на ваших изображениях.Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) позволяет уловить все, что движется во время экспозиции. Если мимо проходит человек, они могут выглядеть как безликая полоса на изображении, поскольку они не находятся в одном месте достаточно долго, чтобы длительная выдержка могла их четко запечатлеть. Это называется размытием движения.

Для сравнения, короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше справляется с остановкой движения на фотографии — даже если что-то движется быстро. Вы можете сфотографировать водопад за 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе.Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава переднего плана и волны за ними быстро двигались. Как видите, в зависимости от скорости затвора была большая разница в размытости изображения:

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за выдержки: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы снимаете с рук, размытие камеры может быть очень значительным. Невозможно держать камеру идеально неподвижно во время съемки, и даже небольшое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штатива.)

Однако, хотя штатив защищает от движения камеры , он ничего не делает для предотвращения движения сцены . Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день — даже со штативом — у вас могут появиться участки размытости, как на изображении выше.Это называется размытие объекта .

Иногда можно художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит неплохо. Например, если вы фотографируете облака, проходящие через долину, длинная выдержка может быть приятным дополнением:

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытие при движении, чтобы вся фотография была резкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать выдержку, достаточно быструю, чтобы заморозить любое движение. Итак, какую выдержку лучше использовать? Есть ли хороший диапазон, который дает резкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем так, потому что все зависит от некоторых внешних факторов — наиболее важно от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете обойтись более длинной выдержкой.

Кроме того, чем дальше вы увеличиваете масштаб (т. Е. Чем больше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытость изображения.Итак, вы обнаружите, что вам обычно требуется более короткая выдержка, чтобы правильно заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому — просто продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее представление о выдержках, которые можно использовать в определенных условиях, без риска размытия при движении. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в поле, просмотрите его и посмотрите, есть ли размытие при увеличении.В таком случае вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите быстрое и подробное руководство? Используйте 1/500 секунды или быстрее для занятий спортом и дикой природой. Используйте 1/100 секунды или быстрее для портретных изображений телефото. Используйте 1/50 секунды или быстрее для широкоугольного портрета или фотографий из путешествий, когда объект не слишком много движется. Если ваш объект полностью неподвижен и у вас есть штатив, используйте любую выдержку, какую захотите.

Это очень общие предложения, но с них можно начать. Однако ваша цель должна состоять в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать собственную ментальную модель.Выдержка — один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и немного практики будет достаточно, чтобы ваши фотографии значительно улучшились.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашей камеры. Как и зрачок в вашем глазу, он может открываться или сжиматься, чтобы изменить количество проходящего света. Так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

Ваш объектив, вероятно, выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой .Он состоит из нескольких лезвий — в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лезвия диафрагмы во многом похожи на зрачок в ваших глазах. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть. То же самое и с диафрагмой. В темноте можно открыть лепестки диафрагмы в объективе и впустить больше света. Диафрагма обозначается как f / Number. Например, у вас может быть диафрагма f / 2, или f / 8, или f / 16, и так далее.

Очень важно помнить, что диафрагма — это дробь.Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят о диафрагме. Если вы сделаете это неправильно, будет трудно вспомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в поле.

Что такое диафрагма:

Какая диафрагма больше — f / 2 или f / 16?

Поскольку диафрагма — это дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить элементарную математику. 1/2 больше 1/16, что означает, что диафрагма f / 2 больше.

Как правило, самая большая диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f / 1.4, f / 1.8, f / 2, f / 2.8, f / 3.5, f / 4 или f / 5.6. Он меняется от объектива к объективу. Самая маленькая диафрагма у большинства объективов — это что-то вроде f / 16, f / 22 или f / 32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных настроек диафрагмы:

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотографии и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два эффекта, которые важнее всего остального: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше ваша диафрагма, тем ярче фотография — тем больше света вы захватываете. Опять же, ваши ученики тоже работают точно так же; они открываются или закрываются, чтобы пропускать различное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обращать внимание на настройку диафрагмы.

Большая диафрагма пропускает больше света. Такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2, практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, маленькая диафрагма, такая как f / 16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света.Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь при f / 16, ваше окончательное изображение будет по существу черным.

Изменяя настройки диафрагмы и выдержки, вы можете уловить именно то количество света, которое вам нужно, что приведет к фотографии с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Диафрагма и глубина резкости

Другой важный эффект диафрагмы — это глубина резкости.

Глубина резкости — это степень резкости изображения спереди назад. На пейзажной фотографии глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что резкими будут только глаза вашего объекта.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите делать самые лучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, маленькие диафрагмы (например, f / 11 или f / 16) дают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все, от передней до задней части, выглядело резким, это хорошие настройки. Большая диафрагма (например, f / 1,4 или f / 2,8) позволяет получить гораздо меньшую глубину резкости с эффектом неглубокой фокусировки. Они идеальны, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Как видите, это существенная разница. Фотография слева имеет большую глубину резкости, что означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография f / 2.8 справа имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В этом случае, возможно, это лучшее изображение. Вы избавите себя от множества трудностей, если просто запомните эти отношения.

На практике эффекты довольно очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, ваша экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости увеличиваться.(Помните также, что вы можете вернуть фотографию в нормальное состояние, используя более длинную выдержку.) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержки легко запомнить. Экспозиция 1/100 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она вдвое длиннее. К сожалению, диафрагма не такая интуитивная. Вместо этого он следующий:

От f / 1.От 4 до f / 2.0 (или любой другой скачок с одной остановкой) вы уловите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Также имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f / 32, а также диафрагму между этими стопами, например, f / 6,3, в зависимости от вашего объектива.

Обычно самая резкая диафрагма находится где-то посередине диапазона. На большинстве объективов f / 4, f / 5,6 и f / 8 — три самые резкие диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой.Лучше иметь фотографию с нужной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые пиксели низкого уровня имеют немного меньше деталей.

Если вы хотите узнать больше по этой теме, прочтите подробные статьи Photography Life о диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть достойная основа.

ISO — не часть экспозиции

ISO — интересный. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «световой экспозиции», поскольку не влияет на количество света , которое достигает датчика вашей камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто увеличивает яркость фотографии в камере после того, как ваш датчик уже подвергся воздействию света.

Полезно поднять ISO, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче — например, при использовании более длинной выдержки добавляется слишком много размытия движения, а вы уже используете самую широкую диафрагму.Это очень ценный параметр, но это не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии с будут ярче на , но вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях.

Взгляните на сравнение ниже:

намного ярче.

Здесь фото справа выглядит более шумным, и на нем есть странные цветовые сдвиги в тенях.Это потому, что оно было снято при ISO 25600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо устанавливают для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO будет необходимо, когда ваша экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркую фотографию. В подобных случаях повышение ISO — очень ценный метод для понимания.

Масштаб ISO легко запомнить. Чем выше число, тем ярче будут ваши фотографии, но вы также будете видеть все больше и больше шума.Основные точки шкалы ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за пределы этого диапазона в любом направлении, например, изображение ISO 25600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Обычно базовое значение ISO составляет 100, но некоторые камеры имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий исходный ISO для вашей камеры. Если вы установите базовое значение ISO и правильно выставите фотографию, вы получите максимально возможное качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, так как они имитируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для имитированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым увеличением яркости фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамический диапазон вашей фотографии (детали в тенях и светлых участках).

Взгляните на серию изображений ниже. На фото слева базовое значение ISO 100, и оно слишком темное.Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум при увеличении пикселей, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия статей демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо.Вот кадрирование из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне выполнимо. По крайней мере, на этой камере — а они действительно различаются — использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что можно до некоторой степени уменьшить шум в пост-обработке. Тем не менее, по-прежнему лучше использовать базовое значение ISO, когда это возможно, вместо этого делая снимок с более яркой экспозицией (выдержкой и диафрагмой).

К сожалению, вам нужно пропускать много света, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок при ISO 100. Это нормально при ярком освещении или если вы фотографируете неподвижную сцену со штатива (поскольку штативы позволяют использовать более длинные выдержки). Но не всегда получается. Вот почему настройки ISO так эффективны и почему они так сильно влияют на вашу экспозицию, даже если технически не являются ее частью.

Итак, не бойтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, со спортом или дикой природой вы будете очень часто делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это не идеально, это лучше, чем пропустить фотографию, потому что вы все снимаете при ISO 100.

На этом фото, сделанном при ISO 450, много деталей. При базовом ISO 100 было бы слишком темно, и такой результат абсолютно предпочтительнее.

ISO является высокотехнологичным на уровне сенсора, но это не важно знать, когда вы только начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. По возможности держите ISO на базовом уровне. Но если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы последуете этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Универсальных советов, позволяющих всегда устанавливать идеальную экспозицию, не существует. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это так в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы по выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для разных жанров фотографии.Хотя это очень общие предложения, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вам просто нужны несколько основных советов для получения хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)

• Используйте штатив. Здесь вы можете узнать больше о том, как использовать штативы и какой из них купить.
• Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, в котором камера автоматически устанавливает выдержку, а вы вручную выбираете диафрагму.
• Как правило, снимайте с f / 8, но вместо этого используйте f / 11 или f / 16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при ближайшем переднем плане или если вы используете телеобъектив).Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную диафрагму вашей камеры, разделив эти числа на коэффициент кропа.
• Установите базовое значение ISO.
• Позвольте скорости затвора упасть там, где это необходимо для правильной экспозиции.
• Смотрите основные моменты. Не передерживайте ни одну из них. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто сделать тени ярче при постобработке, чем затемнить переэкспонированные светлые участки.

Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.

Портретная фотография (без вспышки)

• Снимайте с рук, используйте штатив или монопод. В этом случае лучший вариант не высечен в камне. Используйте тот метод, который вам удобнее всего, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
• Используйте режим приоритета диафрагмы.
• Выберите диафрагму, которая обеспечивает приятную глубину резкости — обычно что-то вроде f / 2.8 или f / 1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите.
• Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость изображения, значит, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то более быстрое.
• Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если ваша диафрагма и выдержка не пропускают достаточно света. Особенно в темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы можно было использовать достаточно короткую выдержку.
• Еще раз не переэкспонируйте блики.При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовое значение ISO для этой камеры).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что был ясный день, и при f / 1.8 фотография была бы переэкспонирована без короткой выдержки, чтобы затемнить изображение.

Фотографии спорта и дикой природы

• Снимайте с рук или используйте монопод.
• Используйте режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим приоритета выдержки, что хорошо, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии движения, но он часто приводит к странным значениям диафрагмы, и обычно его следует избегать, когда вы станете более продвинутым.)
• Используйте большую диафрагму, например f / 2,8 или f / 4.
• Очень внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичный спорт.
• Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это того стоит. Шум лучше размытия в движении.
• Не передерживайте засветки.

Диафрагма: f / 2.8. Выдержка: 1/800 секунды.ISO: 1400.
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но это стоило компромисса. Хотя на этом изображении присутствует некоторый дополнительный шум, даже ветер стрекозы очень резкий.

Сводка по рекомендуемым настройкам экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они определенно работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытки выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает.(Хотя это все еще хороший способ научиться, если вы не делаете критических снимков.)

Здесь важно то, что вы органически перерастете эти предложения по мере того, как станете все более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой апертуры для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро реализуете их в полевых условиях. В конце концов, вам следует добавить свои собственные точки в каждый из этих списков и со временем расширить новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, о которых нужно знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, — это проверить на себе приведенные выше предложения. Поиграйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Прежде всего, продолжайте практиковаться. Экспозиция — это то, что вы никогда не перестанете улучшать, и, без сомнения, это стоит усилий, чтобы научиться.

Если вы хотите продолжить чтение по этой важной теме, ознакомьтесь с нашими статьями «Основы фотографии» ниже, в которых подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

Экспозиция камеры — как сделать это правильно и что это значит в фотографии

Все правильно

Поскольку небо было очень ярким, единственный способ получить удовлетворительную экспозицию птицы — это переключиться на ручной режим.

В фотографии « выдержка » означает количество света что падает на датчик вашего цифрового камера. В современных фотоаппаратах экспозиция обычно устанавливается на автоматически по умолчанию, и в большинстве случаев его можно оставить там и получим красивые картинки. Есть моменты хотя, когда нас подводит камера или мы хотите произвести особый эффект и было бы неплохо чтобы понять, что творится «под капотом».

Получение «правильной» экспозиции означает запись как можно большего количества важной информации в сцене.На снимке справа важная информация — птица. Небо стало полностью белым, поскольку было намного, намного ярче, чем птица. Если бы я позволил измерителю выставлять экспозицию по небу, птица была бы визуализирована как черный силуэт.

Даже если экспозиция камеры «правильная», проблема со всеми камерами. в том, что они не могут записать весь диапазон контрастности (от черного к белому), который может видеть глаз. Особенно когда ты учтите, что глаз постоянно приспосабливается к справиться с высокой контрастностью. В солнечный день, если вы посмотрите тени сцены затем в яркие области, радужная оболочка в вашем глазу быстро приспособится, чтобы вы могли видеть детали в обе.

Столкнулся с задачей записать столько информации, сколько возможно, камера попытается усреднить весь свет уровни и выставить соответственно. Как выжженные блики обычно считаются уродливее, чем черные тени, камера, предоставленный самому себе, обычно будет ошибаться на темной стороне. Что бесполезно, если вы стреляете против яркий фон.Это тема, которую вы хотите увидеть, и вам все равно, будет ли фон белым.

Режимы автоматической экспозиции

Производители фотоаппаратов придумали всевозможные гениальные системы учета, чтобы попытаться помочь, теперь есть многорежимные системы учета, которые дают вам выбор «центральное взвешивание», «точечный замер» или «многоточечный замер» на многих лучших камерах, но никто не может гарантировать давать вам то, что вы хотите каждый раз.

Совет — Использование автоматической экспозиции в ваших интересах.

Если у вас есть современная камера, шансы что система измерения по умолчанию — «средневзвешенное значение», что означает, что, хотя для этого требуется среднее значение всю сцену, больше внимания уделяется тому, что находится в середина кадра. Это хорошая новость для нас. Другой хорошая новость заключается в том, что он принимает это чтение в то время, когда вы делаете «первое нажатие» на кнопку, чтобы сделать снимок.

Темная одежда и темный фон могут вызвать чрезмерную экспозицию лица и рук певца.Что еще хуже, свет тоже постоянно меняется. Здесь требовалась какая-то умная компенсация экспозиции и немного удачи.

Когда вы толкаете его наполовину и он пищит вам не только установлен ли фокус (на фотоаппарате с автофокусом), но экспозиция считывается, а диафрагма и выдержка набор. Итак, если ваша главная достопримечательность не в центре кадра, рекомендуется временно поместить его туда пока вы фокусируетесь и берете легкое чтение, затем переместите камеру, удерживая кнопку наполовину нажатой, и составьте картинку так, как вы хотите.

Обычный использовать эту технику, когда вы снимаете крупным планом снимок двух человек, между их головами есть пространство, если вы не будете осторожны, камера сфокусируется на стене или деревья за ними. Если фон очень темный или очень светлый, это может значительно изменить экспозицию и в результате лица будут слишком темными или слишком светлыми.

Телесные тона — это то, что учитывает большинство глюкометров «средний тон», они также обычно являются частью картина, которую мы больше всего хотим получить.Если я фотографирую группа людей в трудных обстоятельствах, как яркие солнечного света, например, я часто подхожу к группы и возьмите легкое чтение с чьего-нибудь лица или, если мы все стоим в одном свете, я возьму чтение с тыльной стороны моей руки. Это нехорошо конечно, если объект находится на ярком солнечном свете, а я нахожусь в тень.

Ручная экспозиция

Теперь пришло время вывести циферблат из режима программирования. и взгляните на ужасный «ручной» режим. Есть а также ошеломляющий выбор других вариантов, таких как ‘диафрагма приоритет »,« приоритет выдержки »,« компенсация экспозиции »и т. д., но как только вы поймете основы, вы сможете выбрать самый подходящий режим.

Количество света, падающего на пленку, регулируется четыре вещи.

• Количество света, отраженного от сцены, которое, если вы находитесь на улице, вы мало что можете сделать.
• «Скорость затвора», то есть время, в течение которого заслонка открыта, измеряется долями секунды.
• «Настройка диафрагмы», которая представляет собой размер отверстия через которую входит свет. Если вы посмотрите на объектив вашей камеры вы увидите диафрагму посередине стекла, которое камера регулирует в соответствии с свет. Это делает ту же работу, что и радужная оболочка вашего глаз. Установки диафрагмы измеряются в диафрагмах. За объяснение «f stop» нажмите здесь.
• Настройка ISO. Это «чувствительность» датчика. (см. Скорость ISO)

Установки выдержки и диафрагмы имеют отдельные эффекты на фотографии, которые мы обсудим в другой статьи, но в целях разоблачения картинка темнее или светлее, они взаимозаменяемы . Сделайте отверстие вдвое больше и откройте заслонку на в половине случаев, и вы выставите датчик на такое же количество.

Зачем нужна ручная экспозиция?

Преимущество ручной экспозиции в том, что настройки не продолжайте меняться по мере изменения вашей сцены. Предположим что вы фотографируете крупным планом проезжающие машины. Некоторые автомобили будут черного или темного цвета, а некоторые будут светлыми или белыми. Если вы заполняете рамку почти ничего, кроме машины, счетчик будет пытаться сделайте каждую машину серой.Хотя, наверное, не будет успешно, вы заметите, что фон разный оттенок на каждой фотографии.

Мне часто приходится фотографировать людей, на некоторых из них очень темная одежда, а некоторые одеты в белое. Если я не осторожно с моими настройками экспозиции, они будут затронуты по одежде. На этой свадебной фотографии черный пиджак и белое платье более или менее компенсируют друг друга. Однако, когда я фотографировал жениха и шафера вместе, мне приходилось настраивать экспозицию, иначе я бы получил переэкспонированные кадры. Точно так же при съемке женщин в светлых тонах лица имели тенденцию становиться довольно темными. На самом деле эта фотография была «кошмаром экспозиции» по другой причине: свет исходит из-за объекта, это называется «контрольный» снимок. Мне нужно было использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить пару, и попытаться сбалансировать экспозицию переднего и заднего планов. Как видите, фон немного переэкспонирован, но могло быть и хуже.

Хотя далеко не всегда необходимо использовать руководство выдержка, понимание того, как все работает, спасет много разочарований.Ниже приведены ссылки на другие статьи, посвященные различным аспектам воздействия.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Другие уроки в этом разделе

Контакт

Уходим от авто настроек.

Выдержка и диафрагма

Объяснение механики экспонирования и побочные эффекты выбора другой диафрагмы / выдержки комбинации скоростей.

Компенсация экспозиции

Преодоление автоматической системы дозирования.

Гистограммы

То, что они пытаются вам сказать.

Брекетинг экспозиции

Настройка камеры для съемки серии снимков с разной экспозицией.

ISO Скорость

Еще одна часть загадки экспонирования.

Нарушение взаимности

Объяснение, строго для голов жаргона.

Вернуться на главную страницу «Уроки фотографии»

Узнать | Canon объясняет экспозицию

Немного об экспозиции : Экспозиция — это количество света, которое датчик цифровой камеры улавливает при съемке фотографии.Слишком много света приводит к размытию фотографии (передержке). Слишком мало света — фотография будет слишком темной (недоэкспонированной). Настройки диафрагмы, выдержки и ISO напрямую влияют на экспозицию, но, что более важно, они позволяют вам контролировать, как будет выглядеть каждая фотография.

Диафрагма — управление степенью размытия или резкости вокруг объекта.

Что это такое и для чего он нужен: Настройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру. Вы можете размыть передний план и задний план, ограничивающие объект (известную как малая глубина резкости), открыв диафрагму с малым значением диафрагмы; в качестве альтернативы, вы можете сохранить резкость фотографии от переднего до заднего плана (известная как широкая глубина резкости), закрыв диафрагму с большим значением диафрагмы.

Размытие переднего и заднего плана выделяет объект. Отлично подходит для портретов.

Объект, передний план и задний план резкие.Идеально подходит для пейзажных снимков.

Shutter Speed ​​- Покажите движение быстро движущегося объекта или остановите его в действии.

Что это такое и для чего он нужен: Единственное, что находится между светом, прошедшим через диафрагму, и датчиком изображения — это шторка. Параметр «Скорость затвора» определяет, как долго открывается затвор, чтобы датчик изображения попадал на этот свет. Откройте его всего на миллисекунду, и вы сможете зафиксировать быстро движущийся объект. Кроме того, вы можете показать движение быстро движущегося объекта, дольше удерживая его открытым с длинной выдержкой.

Движение пропеллера зафиксировано с эффектом ореола. Отлично подходит для потрясающих изображений ручьев и водопадов.

Выдержка: 1/4000 с

Несмотря на то, что он движется, винт выглядит застывшим. Идеально подходит для съемки спортивных событий.

ISO — Определите количество света, необходимое для достижения желаемого визуального эффекта.

Что это такое и для чего он нужен: При настройке ISO датчик изображения камеры может быть настроен на обнаружение большего или меньшего количества света, если это необходимо для хорошей экспозиции.В яркий солнечный день слишком много света, попадающего на сенсор, может вызвать передержку, поэтому сделайте его менее чувствительным с низким числом ISO. Если у вас темные условия съемки, датчик должен улавливать больше света, поэтому увеличьте его чувствительность с более высоким ISO. Высокий ISO вызовет зернистость, поэтому, как правило, используйте самый низкий ISO. Фотоэффекты, которых вы хотите добиться с помощью диафрагмы и скорости затвора, будут влиять на количество света, попадающего на датчик, поэтому используйте ISO, чтобы настроить его чувствительность и получить хорошую экспозицию.

Съемка в помещении с низким значением ISO означает, что вам понадобится больше света, чтобы достичь сенсора. Получите больше света на датчик, открыв диафрагму и / или уменьшив выдержку. Низкое значение ISO идеально подходит для снимков при ярком солнечном свете.

Съемка в помещении с таким высоким ISO означает, что вам понадобится меньше света, чтобы добраться до сенсора. Уменьшите количество света, попадающего на датчик, сузив диафрагму и / или используя короткую выдержку. Высокое ISO идеально подходит для ночной фотографии.

Exposure Meter — Разумность проверьте свои настройки.

Что это такое и для чего он нужен: Экспонометр — это ваша последняя проверка перед тем, как сделать снимок. Он сразу же расскажет вам, как будет выглядеть ваша экспозиция в зависимости от настроек диафрагмы, выдержки и ISO. Хорошо экспонированный снимок выстраивается прямо по центру на нуле. Недоэкспонированный снимок (слишком мало света) падает слева от центра, а переэкспонированный снимок (слишком много света) падает справа от центра. Используйте экспонометр только в качестве ориентира, экспозиция — это вопрос личных предпочтений, поэтому не бойтесь отклониться от нуля.

Вернуться к началу

Как читать экспонометр вашей камеры

Управление экспозицией: как использовать экспонометр

Научиться управлять экспозицией — одно из самых больших препятствий для новичков, когда они впервые начинают пользоваться цифровой камерой. К сожалению, это также одна из тех вещей, которые, как только вы это понимаете, кажутся такими простыми. Продолжайте работать над тем, чтобы узнать, как контролировать экспозицию, и вы добьетесь цели.Первый шаг к овладению фотографией — это понимание того, как пользоваться экспонометром.

Это первое из серии руководств, в которых вы познакомитесь с основами управления настройками экспозиции на камере. Каждое руководство будет способствовать развитию ваших знаний, и, прежде чем вы это узнаете, вы сможете использовать ручной режим.

Если вы не знакомы с треугольником экспозиции и тем, как работает экспозиция, сначала будет полезно прочитать эту статью: Треугольник экспозиции — почему это так важно знать?

Если вы когда-либо использовали только автоматический режим, программный режим, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, вы не привыкнете видеть индикатор экспозиции внизу кадра, когда вы смотрите в камеру.Индикатор экспозиции также называется экспонометром.

Это может быть то, что удерживает вас от использования ручного режима.

Никогда не видеть экспонометр, конечно, сильно устрашает саму идею установки экспозиции!

Итак, вот и пожалуйста, познакомьтесь со своим экспонометром (индикатором экспозиции). Я включил примеры Nikon и Canon, так как это самые популярные бренды. Если у вас другая марка фотоаппарата, она не будет сильно отличаться от этой.

Как читать экспонометр / индикатор

А теперь давайте посмотрим, как читать этот очень простой инструмент — экспонометр. Возможно, сейчас самое время взять камеру, чтобы вы могли читать и делать одновременно.

Переведите камеру в ручной режим.

Если вы находитесь в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или режиме приоритета выдержки, экспонометр не будет отображаться, потому что вам не нужен измеритель, чтобы сообщить вам, в порядке ли экспозиция.ЕСЛИ вы не установили компенсацию экспозиции. Затем он будет указывать либо больше, либо меньше, в зависимости от того, что вы установили.

Давайте пока не будем вдаваться в подробности. Давайте сначала поймем, как читать экспонометр, чтобы делать точно экспонированные фотографии.

Посмотрите в видоискатель камеры. Неважно, к чему вы стремитесь, просто не целитесь на свет, это не идеально для ваших глаз. Кроме того, вам необходимо снять крышку объектива — я знаю, что говорю об очевидном.Слегка нажмите на затвор, чтобы камера сфокусировалась и измерила то, на что вы указываете.

Вы видите экспонометр внизу кадра?

У вас может быть знак плюса слева или справа. У меня мой набор находится справа, потому что для меня просто имеет смысл, что минус находится слева, а плюс справа.

Если вы хотите изменить его, вы можете сделать это с помощью меню камеры. Ищите «обратный индикатор».

Итак, вернемся к тому, что мы делали.Вы находитесь в ручном режиме, наводя камеру на все, что вам нравится, но смотрите на экспонометр в видоискателе.

Если у вас есть такие отметки под экспонометром, значит, вы переэкспонировали.

Если отметки на экспонометре идут в другую сторону, например, здесь, значит, вы недоэкспонированы.

Как контролировать экспозицию

Итак, как вы контролируете экспозицию?

Начнем с передержанного примера

Измените скорость затвора на более высокую или настройку диафрагмы на более высокое значение f (большая глубина резкости).

Возможно, вам придется немного изменить его, в зависимости от того, на что настроена ваша камера, по сравнению с тем, сколько света вокруг вас. Возможно, это даже настолько зашкаливает, что вы изначально не можете этого увидеть, но вы увидите. Продолжайте, пока индикатор экспозиции не выровняется посередине.

Вы либо уменьшили время открытия затвора, установив более короткую выдержку. Или вы уменьшили размер отверстия, через которое проходит свет, установив более высокое значение диафрагмы. Таким образом, вы уменьшили количество света, попадающего на датчик, до точки, в которой оно было правильным.

Теперь о недоэкспонированных показаниях

Смотря в видоискатель, измените или скорость затвора на более низкую, или настройку диафрагмы на более низкое значение f (меньшая глубина резкости). Опять же, вам может потребоваться немного изменить его, в зависимости от ваших настроек, но продолжайте поворачивать, пока индикатор не выровняется.

В этом случае вы могли бы увеличить время, в течение которого затвор может быть открыт, установив более длинную выдержку. Или вы увеличили размер отверстия, через которое проходит свет, установив меньшую диафрагму.Таким образом, вы увеличили количество света, попадающего на датчик.

Имеет смысл?

Более медленный затвор или более широкая диафрагма = больше света. Более быстрый затвор или более узкая диафрагма = меньше света.Нажмите, чтобы твитнуть

Если вы это понимаете, вы будете впереди всех. Это так красиво и просто, но поначалу может сбивать с толку. Если вы будете продолжать, я обещаю вам, что однажды это будет просто.

Следующие этапы понимания того, как контролировать экспозицию

Теперь, когда вы знаете, как считывать показания экспонометра и настраивать экспозицию вручную, вы на полпути к съемке в ручном режиме.Все, что вам нужно сделать, это:

Часть 2 — узнайте, какой тип режима измерения использовать

Иногда нам нужно измерить экспозицию всей сцены, иногда крошечной части сцены. Поэтому у нас разные режимы замера.

Перейти к: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Часть 3 — узнайте, когда использовать компенсацию экспозиции

Систему экспозамера на вашей камере можно обмануть, например, при фотографировании в снегу.

Мы выясняем, какие ситуации могут запутать вашу камеру, и что вы можете с этим поделать. Для этого вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4 — узнайте, как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости? Камера не знает, как добиться творческих результатов, она только знает, как дать точное значение средней экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим для получения творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейти к: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5 — узнайте о плюсах и минусах и о том, как использовать автоматический ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автопомощь.

Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматического ISO — даже в ручном режиме!

Перейти к: Auto ISO — плюсы, минусы и способы использования

Не пропустите

Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки фотографии, сообщите нам свой адрес электронной почты ниже.Вы сразу же получите нашу памятку по диафрагме, а каждый понедельник мы также будем отправлять вам бюллетень с полезными советами и руководствами по фотографии.

Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и «рассылать спам» нам.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как читать экспонометр для управления экспозицией на вашей цифровой камере, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по использованию экспонометра (индикатора экспозиции) вашей камеры помогли вам понять, как управлять экспозицией, поделитесь и этим.

Общие сведения о режимах съемки / экспозиции камеры | B&H Explora

Одна из замечательных вещей, которые дают вам современные электронные цифровые и пленочные камеры, — это множество высокотехнологичных возможностей для создания изображений. Одна из ужасных вещей, которые предоставляют вам современные электронные цифровые и пленочные камеры, — это множество высокотехнологичных возможностей для создания изображений. Иногда возникает путаница. И очень часто путаница начинается с режимами камеры. Немного путаницы усугубляет тот факт, что не все производители камер согласны с тем, как маркировать похожие режимы.[Привет, Canon! Привет, Pentax!] Еще больше путаницы, когда некоторые производители говорят «режимы съемки», они имеют в виду, будет ли камера делать один снимок, несколько снимков или снимать непрерывно, а не то, как камера экспонирует изображение. . Другие производители называют эти режимы «режимами экспозиции», этот термин также используется для различных «режимов замера». Теперь запутались? Вы понимаете, почему мне пришлось написать запутанный заголовок для этой статьи? Разве мы не можем все уладить и стандартизировать это?

Если вы еще этого не сделали, я рекомендую прочитать эти статьи о диафрагме, выдержке и ISO.Они должны предоставить вам исчерпывающую справочную информацию об этих функциях и о том, как камера регулирует экспозицию, и помогут вам понять, почему эти режимы камеры работают именно так.

Последнее замечание: если вы читали мои статьи на веб-сайте B&H Photo, вы уже знаете мои мысли о «правильной, сбалансированной, лучшей» или «правильной» экспозиции. Если вы не слышали мою тираду о мыльнице, вот мои 0,02 доллара: Конечная цель большинства режимов камеры (кроме ручного режима) — создать то, что производители камер называют «правильной» экспозицией.Компьютер внутри вашей камеры будет стремиться обеспечить наилучший баланс между темными и светлыми участками фотографии. Однако фотография — это искусство, а искусство субъективно. Если вы, фотограф, хотите получить более яркое (эр) или темное (эр) изображение, чем то, что хочет создать камера, чтобы запечатлеть определенное настроение или эффект, то для меня это здорово. Итак, когда вы читаете ниже и видите ссылки на «правильную» экспозицию, определенную камерой, знайте, что лучшая экспозиция находится в глазах фотографа, делающего снимок.

Режимы

К счастью для вас, фотографа, и меня, писателя, режимы в основном одинаковы, независимо от того, как вы их называете или как они обозначены на вашей камере.

Основные режимы: программный автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной. Обычно это , сокращенно P , A , S и M . Пользователь Canon? Попробуйте P , Av , Tv и M для определения размера.Эти режимы обычно выбираются на одном диске или циклически переключаются с помощью кнопки «режим» и отдельного диска. Как правило, эти режимы управляют тем, как камера автоматически устанавливает диафрагму или выдержку, или позволяют пользователю вручную выбирать диафрагму и выдержку.

Многие современные камеры имеют дополнительные опции на этом диске, включая полностью автоматический режим, ландшафтный режим, спортивный режим, режим крупным планом, портретный режим, ночной портретный режим и многое другое. Как и в базовых режимах, выбор одного из этих параметров сообщает камере, как установить выдержку и диафрагму, но он также может регулировать ISO, устанавливать баланс белого, выдвигать встроенную вспышку или изменять другие внутренние настройки изображения камеры.Некоторые камеры также имеют настраиваемые режимы, которые позволяют вам указывать любое количество переменных для различных фотографических ситуаций, к которым вы, возможно, захотите получить доступ на лету.

Мы обсудим эти специальные режимы после того, как разберемся с основными режимами. Также стоит отметить, что в современной камере двигатели, управляющие этими простыми режимами, чрезвычайно мощны и сложны. Многие из этих режимов камеры существуют уже несколько десятилетий, но внутренняя работа камеры сейчас намного быстрее и сложнее, чем когда-либо прежде.

Программируемый автоматический / программный режим (P)

Когда выбран этот режим, камера автоматически устанавливает выдержку и диафрагму, чтобы добиться наилучшей экспозиции для информации о замере любой сцены, которую сфотографировал фотограф. Это почти , как при использовании простой камеры «наведи и снимай», поскольку почти все настройки камеры контролируются самой камерой. Я говорю «почти», потому что этот режим не будет автоматически развертывать вашу встроенную вспышку, а также не изменяет ваш ISO, цветовое пространство или другие более конкретные настройки.Позже мы обсудим еще более полный автоматический режим, который предлагают многие камеры.

Кроме того, многие производители предлагают режим гибкой программы / сдвига (P * или Ps), в котором фотограф может вручную выбрать комбинацию выдержки и диафрагмы. Вы можете использовать этот сдвинутый режим, чтобы настроить диафрагму или выдержку на заранее определенную величину, оставаясь в программном режиме. То, как вы изменяете настройки диафрагмы или скорости затвора или можете ли вы их менять в программном режиме, зависит от производителя / модели камеры.

Режим приоритета диафрагмы (A / Av)

Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографу установить определенную диафрагму, в то же время позволяя камере рассчитать правильную экспозицию и назначить соответствующую выдержку. Это позволяет фотографу изменять диафрагму и, следовательно, изменять глубину резкости изображения, в то время как камера выполняет необходимые вычисления для автоматической установки выдержки. По мере увеличения открытия диафрагмы (уменьшение числа диафрагм) вы получите более высокую выдержку, чтобы компенсировать увеличение количества света, проходящего через объектив.Сделайте диафрагму меньше, камера обеспечит более длительную выдержку.

Это предпочтительный режим для многих фотографов, которые хотят не только поддерживать постоянную глубину резкости, но и хотят, чтобы камера снимала через наиболее эффективную диафрагму (диафрагмы) их объектива.

Как и в режиме Program Shift, изменение диафрагмы осуществляется по-разному на камерах разных производителей. На некоторых камерах диафрагма выбирается с помощью шкалы на камере.В некоторых вам нужно выбрать диафрагму, поворачивая кольцо на объективе. Возьмите руководство, чтобы узнать, как выполнить эти настройки на камере, если вы еще этого не сделали.

Режим приоритета выдержки (S / Tv)

Это противоположность режима приоритета диафрагмы. Выбирая этот режим, вы управляете выдержкой, а камера — диафрагмой. Опять же, конечный результат заключается в том, что камера ищет сбалансированную экспозицию, назначая диафрагму выбранной вами выдержке.

Это позволяет фотографу сократить время, в течение которого затвор открыт, остановить быстро движущееся действие или, наоборот, оставить затвор открытым на более длительный срок, чтобы в кадре появилось размытие и движение. Спортивные фотографы часто используют режим приоритета выдержки, чтобы камера знала, что они хотят остановить движение.

Скорость затвора, скорее всего, регулируется поворотным диском на камере или специальным диском выбора выдержки, в зависимости от типа камеры, которую вы используете.

Ручной режим (M)

Ручной режим камеры возвращает вас к ранним дням фотографии, до вмешательства компьютера, когда фотограф выбирал комбинацию выдержки и диафрагмы для получения желаемой экспозиции.

Это, вероятно, самый устрашающий режим группы и, следовательно, он, вероятно, использовался меньше, чем его сестринские режимы. Однако есть сценарии, когда для получения желаемого изображения необходим полный контроль.Делая ночную фотосъемку, я часто снимаю в ручном режиме, поскольку измеритель камеры не всегда может выдержать экстремальную темноту. И, да, есть фотографы, которые используют исключительно этот режим.

Пределы режима

Следует отметить, что у этих режимов есть ограничения. В очень яркий день вы можете сделать снимок с небольшой глубиной резкости. Вы только что закончили первую половину этой статьи и выбираете режим приоритета диафрагмы, потому что хотите максимально раскрыть диафрагму, чтобы получить минимально возможную глубину резкости.Однако он слишком яркий, и затвор вашей камеры не может открываться и закрываться достаточно быстро, чтобы обеспечить сбалансированную экспозицию. Вы можете увидеть мигающее значение диафрагмы или мигающее предупреждение «Hi», что означает, что ваше изображение будет передержано.

Напротив, вы хотите заморозить действие ребенка, задующего свечи на праздничном торте. Тем не менее, кто-то выключил свет для сердечного исполнения «С Днем Рождения», и вы установили выдержку в 1/4000 секунды в качестве скорости затвора в режиме приоритета выдержки.Камера реагирует, открывая диафрагму до максимального размера, но она не может просто пропустить достаточно света, чтобы получить правильную экспозицию, оставляя вас с предупреждением «Низкий» или «Низкий» или мигающим значением выдержки, указывающим на возможную недодержку Рамка.

Опять же, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как ваша камера указывает на возможную ситуацию передержки или недоэкспонирования.

Специальные режимы

В зависимости от марки и модели вашей камеры может быть множество дополнительных режимов, из которых вы можете выбрать.Я кратко их расскажу здесь, но намеренно не слишком углубляюсь в сорняки, так как эти режимы различаются в зависимости от марки и модели вашей камеры. Некоторые из этих режимов изменяют настройки цвета, резкость, шумоподавление, качество изображения и многое другое. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, что происходит внутри вашей конкретной камеры, если вы используете эти режимы.

Полностью автоматический режим (зеленый прямоугольник / силуэт камеры / AUTO / iAUTO)

Не путайте, но этот режим сильно отличается от описанного выше программного автоматического режима.Это режим, который делает все автоматически за вас, кроме наведения камеры. Вы получаете всю мощность компьютера за программным автоматическим режимом с автоматическим выбором диафрагмы и скорости затвора, но вы также, в зависимости от марки и модели, получите автоматическую выдвижную вспышку (если у камеры есть вспышка), автоматический выбор Настройка ISO, автоматический баланс белого и многое другое. Если вы не хотите думать ни о чем, кроме того, куда вы направляете камеру и свою композицию, этот режим для вас.

Вспышка выключена / Режим автоматического выключения вспышки

Это то же самое, что и в полностью автоматическом режиме, но вспышка отключена, поэтому она не срабатывает в условиях, когда вы не хотели бы выскакивать лампу-вспышку, например, в музее или в других светочувствительных условиях. Кроме того, в зависимости от изображения вы просто можете не захотеть получить резкий световой эффект, который может произвести вспышка.

Портретный режим

Это похоже на выбор приоритета диафрагмы и открытие диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Однако, в зависимости от камеры, он также может автоматически улучшать тона кожи и смягчать текстуру кожи.

Режим ночного портрета

В этом режиме вспышка должна срабатывать, сохраняя более длинную выдержку, что позволяет фоновому освещению оставаться в сцене.

Альбомный режим

Этот режим обычно максимизирует глубину резкости и может даже сделать цвета сцены более яркими.

Спортивный режим

Спортивный режим увеличивает выдержку, пытаясь остановить действие.Обычно он также отключает вспышку.

Макро режим

Для съемки крупным планом камера либо открывает диафрагму, чтобы получить изображение очень малой глубины резкости, либо сужает диафрагму для противоположного эффекта. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, что именно делает ваша камера при выборе этого режима.

Пользовательские режимы

Некоторые производители и камеры предлагают пользовательские режимы, которые позволяют заранее назначать различные параметры съемки для настройки пользовательского режима. Возможности настройки сильно различаются у разных производителей, поэтому, если вы заинтересованы в настройке пользовательского режима, разбейте свое руководство и посмотрите, какие переменные позволяет вам устанавливать ваша конкретная камера.

Последние мысли

Теперь вы спрашиваете: «Какой режим мне использовать?»

Что ж, это полностью зависит от вас. Некоторые руководства могут дать вам конкретные инструкции о том, когда и как использовать эти режимы камеры. Я считаю, что вы фотограф и можете выбирать, когда использовать эти режимы.Надеюсь, эта статья поможет вам принять более обоснованное решение о том, какой режим выбрать. Также, на мой взгляд, нет ничего постыдного в использовании этих режимов при съемке фотографий. Многие «пуристы» и «профи» не одобряют использование автоматических режимов, но если вы и ваша камера объединяетесь, чтобы получить любимые изображения, продолжайте снимать в любом режиме, который подходит вам. Не бойтесь менять режимы во время съемки, чтобы увидеть, подходит ли один вам больше, чем другой. Это отличная область для экспериментов. Ни один режим не будет работать для каждой фотографической ситуации, поэтому не бойтесь менять режимы, когда вам нужно.

И, наконец, не забудьте еще раз проверить выбранный режим перед тем, как отправиться на съемку. Возможно, вы не захотите снимать Гранд-Каньон, когда камера находится в режиме ночного портрета!

3 шага для идеальной экспозиции для каждой фотографии

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке в ручном режиме, вам необходимо узнать, как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO. Когда вы меняете один из этих трех параметров, это влияет на количество света, которое камера пропускает для создания фотографии.Как только вы поймете, что делает каждая часть, вы сможете использовать их, чтобы помочь вам сделать лучший творческий выбор, который позволит вам реализовать свое творческое видение.

Диафрагма влияет на глубину резкости фотографии. Если вы решите снимать на широко открытой диафрагме, например, f / 1. 8, то вы будете пропускать много света и получите небольшую глубину фокуса (меньшая часть фотографии за пределами вашего объекта будет в фокусе). Если вы выберете съемку с закрытыми глазами, например, с f / 11, то вы будете пропускать значительно меньше света и получите более широкую глубину резкости (большая часть фотографии будет в фокусе).

Выдержка позволяет зафиксировать движение (или может создать размытый снимок, если выдержка слишком мала). Чем ниже выдержка (например, 1/50), тем больше света вы пропускаете для экспонирования фотографии. Чем выше скорость затвора (например, 1/4000), тем меньше света вы будете пропускать. Вам потребуется меньшая скорость затвора в условиях низкой освещенности и более высокая скорость затвора в условиях яркого солнечного света.

И, наконец, ISO — это третья часть треугольника экспозиции, которая позволяет вам пропускать больше света для экспозиции.Когда вы увеличиваете ISO, вы пропускаете больше света. Часто это последняя часть треугольника, которую я буду корректировать. Если я установил диафрагму на f / 2,8 и выдержку на 1/100 (и не хочу опускаться ниже), но мое изображение будет недоэкспонировано, тогда я увеличу ISO. Чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше цифрового шума вы увидите на своем изображении, поэтому есть преимущества в том, чтобы держать его как можно ниже.

Наиболее важной частью этого является совместное использование выдержки, диафрагмы и ISO для получения правильной экспозиции.Если одна часть треугольника отключена, ваша фотография будет недоэкспонирована (слишком темной) или переэкспонированной (слишком яркой).

Подробнее: Как снимать в ручном режиме

Что такое хорошая экспозиция в фотографии?

Мы часто говорим о точной настройке параметров камеры и работе со светом для достижения хорошей экспозиции … но что такое хорошая экспозиция? Это вопрос, который всегда задают новые фотографы, и правда в том, что на него нет однозначного ответа!

Как и все виды искусства, фотография по своей сути субъективна, и единственно правильная экспозиция — это та, которая дает эффект, который лучше всего соответствует вашему видению изображения.

Однако мы знаем, что это, вероятно, не тот ответ, который вы ищете, поэтому давайте подумаем над вопросом в целом с точки зрения того, чего в среднем стараются достичь большинство фотографов.

Еще одна вещь, которая усложняет ответы, — это то, что у разных предметов часто разные требования. Иногда более темное или светлое изображение более желательно в зависимости от того, что вы снимаете.

Это особенно актуально для высококонтрастных объектов. В этих случаях яркость вашего изображения будет действительно зависеть от того, какую часть вашей сцены вы хотите выделить.

Например, более яркая экспозиция покажет больше деталей в теневых областях вашей сцены, в то время как более темная экспозиция будет больше насыщать цвета в ваших светлых областях, делая ваше изображение более выразительным.

Лично мне нравится немного недоэкспонировать именно по этой причине. При постобработке всегда можно выделить детали из теневых областей, особенно если вы снимали необработанные файлы.

Если вы сомневаетесь, насколько яркой или темной должна быть ваша экспозиция, попробуйте сделать несколько снимков с брекетингом.Вы также можете снять несколько изображений с разным уровнем компенсации экспозиции. Вот как…

[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/manual-exposure-7-ways-get-off-auto-mode/”]

Коррекция экспозиции

Часто вы ошибаетесь в экспозиции. Это факт жизни любого фотографа. Когда на датчик попадает слишком много света, изображения будут выглядеть слишком яркими. Это называется передержкой, и вы замечаете это на обесцвеченном небе и плоских цветах.

На недоэкспонированном изображении на сенсор пропускается недостаточно света, и ваши изображения будут выглядеть слишком темными.

Часто это может происходить не по вашей вине. Ваша камера оснащена сложной системой замера, которая определяет количество света, необходимое для вашей сцены, и предлагает соответствующую яркость. Обычно это правильно, но иногда ошибается.

В этом случае есть простое решение. Сделайте снимок, посмотрите на него, а затем с помощью регулятора компенсации экспозиции сделайте следующий снимок ярче или темнее.

Обычно вы можете установить до двух ступеней переэкспонирования или недоэкспонирования с помощью регулятора компенсации экспозиции, чего достаточно, чтобы резко изменить изображение.

[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/5-quick-fixes-improve-long-exposures/”]

Так что же такое хорошая экспозиция в фотографии?

1. Хорошая экспозиция в фотографии — это, как правило, правильная комбинация диафрагмы, выдержки и ISO, которая наилучшим образом отражает объект, который вы пытаетесь снять.
2. Это помогает думать о свете и выдержке в фотографии, как о наполнении ванной водой. Ваша диафрагма — это то, как далеко вы поворачиваете краны, чтобы увеличить поток воды, а ваша выдержка — это то, как долго вы оставляете краны открытыми.Ваши настройки ISO соответствуют размеру вашей ванны.
3. Эти настройки экспозиции взаимны, что означает, что не существует единой комбинации настроек, которая дала бы вам идеальную экспозицию.
4. Например, при съемке сцены с выдержкой 1/100 с при f / 5,6 будет впускаться такое же количество света, что и при съемке этой сцены с выдержкой 1/25 с при f / 11. Эти настройки будут производить идентичные экспозиции, но, конечно, такие вещи, как глубина резкости, будут разными.
5. Вам решать предварительно визуализировать свое изображение и решить, как вы хотите изобразить элементы, такие как глубина резкости, и найти комбинацию настроек экспозиции, которая пропускает достаточно света, чтобы выявить некоторые детали и передать насыщенные цвета, которые вам нравятся.

[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/use-spot-metering-accurate-exposures/”]

.

Экспозиция на фотоаппарате: Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате