Что такое фокусировка в фотоаппарате? Режимы фокусировки
Во всех цифровых фотоаппаратах, будь то дешевая мыльница или дорогая зеркалка, есть автоматическая фокусировка. Зачем тогда нужна ручная, если система и сама неплохо справляется? Логичный вопрос, и ответ на него тоже логичный: часто автоматическая фокусировка работает неправильно, иногда очень медленно и неточно. Поэтому знания о работе фокусировке и ее настройке сильно расширяют творческие способности любого фотографа и, кто бы мог подумать, обеспечивают правильную фокусировку в разных ситуациях.
Ручная фокусировка позволяет выделить главный объект в кадре или, напротив, обратить внимание зрителя на детали картинки. Сегодня именно об этом мы и поговорим – о фокусе и ситуациях, когда уместнее всего применять ручную фокусировку.
Точки фокусировки
Фокус – это некая точка, где сходятся все отраженные от изображения лучи. Следовательно, чтобы изображение было «в фокусе», точка фокусировки должна находиться на матрице фотоаппарата.
Точка фокусировки – это точка в пространстве, и именно в ней размещается объект съемки. Изображение этого объекта оказывается четким на матрице. Выбор точки определяется решением фотографа выбрать самую важную деталь в кадре и направить на нее все внимание зрителя.
В дорогих зеркальных камерах (даже в беззеркалках) пользователю предлагается выбор между конкретными точками фокусировке. Также есть возможность выбрать все сразу. Если выбирать фокусировку по одной точке, то картинка будет резкой только на том участке изображения, который совпадает с выбранной точкой в видоискателе. Если выбирать фокусировку по всем точкам сразу, то автоматика сама будет подбирать фокус в соответствии с собственными интеллектуальными алгоритмами. Часто автоматика промахивается и портит снимок.
В соответствии с классом фотоаппарата, точек фокусировки может быть много или нет.
Недорогие зеркалки начального уровня оснащаются 11-точечными системами фокусировки. Отличный пример – фотоппарат Canon EOS 700D.
Дорогие профессиональные камеры имеют 61 точку фокусировки. Пример – камера Canon EOS-1D X.
Зеркалка Canon EOS-1D X. 61 точка фокусировкиПромах автофокуса
Не стоит думать, что такое явление редкое. Даже в дорогих зеркалках не исключен промах автофокуса. Это связано с тем, что фокус подбирается автоматически, и часто камера банально «не знает» целей фотографа и, следовательно, фокусируется не на том объекте, что задумал фотограф. Иногда система не может определить конкретную точку фокусировки, и тогда фокус жужжит, пытаясь «прицелиться» на неведомую цель. Применяемые интеллектуальные алгоритмы фокусировки нередко обеспечивают наведение на резкость неправильных объектов на дальнем или среднем плане.
Все же, автоматическая фокусировка важна.
Невозможно всегда вручную нацеливаться на объекты и копаться в настройках, особенно, если события в кадре происходят быстро и не позволяют ждать. Поэтому в репортажной съемке автоматическая фокусировка по всем точкам пригодится всегда.
Интересно: в компактных недорогих мыльницах проблема с фокусировкой практически отсутствует. «Мыльницы» обычно фокусируются на бесконечности, в результате чего каждый объект получается в фокусе – и объект на переднем плане, и горизонт, и средний план. Однако это сильно ограничивает творческий потенциал камеры и самого фотографа – нельзя выделить конкретный объект и направить на него все внимание. Поэтому в большей степени это недостаток, а не преимущество.
Применение фокусировки новичками
Профессиональные фотографы, когда общаются с новичками, рекомендуют вместо автофокуса по всем точкам использовать всего лишь одну центральную точку фокусировки. Новичку гораздо проще через оптический видоискатель зеркалки определить центр кадра в момент съемки.
В данном случае техника получения снимка будет таковой: сначала выбираете главный объект съемки – он в кадре должен получиться резким. Затем в видоискателе помещаете его в самый центр кадра, совмещая с точкой фокусировки (которая у нас в центре). Далее зажимаете кнопку спуска наполовину для блокировки автофокуса. Большинство камер издает характерный писк при этом. Затем кнопка спуска зажимается до конца.
Результат – фотография с резким объектом прямо в центре кадра, остальные детали вне фокуса, менее резкие.
Режимы автоматической фокусировки
Каждая компания, которая занимается производством фототехники, использует собственные интеллектуальные алгоритмы фокусировки.
Результат они дают приблизительно одинаковый. Режимы, при которых используются эти алгоритмы могут называться по-разному. Например, в фотоаппаратах Canon есть режим One Shot – он предназначается для фотографирования стационарных и неподвижных объектов. Для объектов в движении Canon предусмотрел режим Al Servo – здесь уже будут использованы немного иные алгоритмы определения главных объектов и наведения на резкость.
У Nikon эти режимы называются иначе: Single Servo – для неподвижных стационарных объектов, Continuous Servo – для движущихся. Также у обоих брендов есть режимы предикативного фокуса, когда система старается предсказать дальнейшее движение объекта с целью обеспечить правильный фокус.
Впрочем, несмотря на развитие технологий и улучшение алгоритмов, часто автофокус промахивается.
Вот Вам примеры фотографий с ошибками фокусировки:
Довольно часто фотографам приходится сталкиваться с промахом автофокуса, и причины тут часто одни: условия съемки, которые «обманывают» систему фокусировки.
Когда уместно использовать ручную фокусировку?
Самый первый и банальный момент, когда лучше всего вручную фокусироваться на объекте, это слабое освещение. Часто при слабом освещении объектив камеры начинает вращаться туда-сюда и не может конкретно определить правильный объект. Впрочем, эта проблема отчасти решена благодаря подсветке автофокуса (подсвечивается передний план, что позволяет обеспечить правильную фокусировку), хотя не до конца.
Макросъемка – еще один режим в камере, когда лучше вручную наводить резкость объекта. Проблема в том, что при макросъемке работа идет в весьма узких диапазонах резкости, соответственно, любая неточность испортит снимок.
Портретная съемка. Обычно тут не возникает проблем, ведь в этом режиме система фокусируется по глазам модели.
Однако профессиональные фотографы иногда применяют ручную фокусировку для выделения линии губ или другой части лица. Впрочем, это уже совсем другая история.
Вместо вывода
Современные зеркальные камеры вполне умны и оснащаются отличными алгоритмами наведения на резкость. Автоматической фокусировки часто достаточно для получения правильных снимков. Все же, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, ведь и без нее не обойтись.
Пожалуйста, оцените статью:
10 секретов фокусировки — Фотосклад.Эксперт
Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.
-
Ручной фокус
Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.
Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.
-
Single shot/ One Shot AF
Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.
-
Продолжительная автофокусировка
В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.
Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.
Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.
В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.
-
Автоматический выбор точки фокусировки
Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.
Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.
-
Ручной выбор точки фокусировки
Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.
Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.
Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.
-
Автофокус с распознаванием лиц
Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.
Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.
Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.
Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.
Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.
-
Фокусировка и перестройка композиции
Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.
Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.
Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.
-
Фокусировка кнопкой возврата
Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).
Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.
Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.
Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.
-
Фокусировка в гиперфокальной точке
Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.
Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.
Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.
-
Совмещенный фокус
Совмещенный фокус частично относится к пост обработке.
Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.
Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.
Как настроить фокус при фотосъемке
Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов — достижение желаемой резкости получаемых изображений. «Попасть в резкость» — звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.
С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе.
Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.
Покадровая автофокусировка
Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов избежать размытости на фотографии.
В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.
Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.
Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.
Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию.
В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.
Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.
Непрерывная автофокусировка
Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.
В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).
Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.
Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или спортивной фотографии, в которой вам нужно быстро настраивать фокус.
Автофокусировка с распознаванием лиц
Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.
В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.
Все, что вам нужно сделать, — нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.
Выбор точки фокусировки
Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.
Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры.
Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.
В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке — попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите «Руководство пользователя» своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.
Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.
Фокусировка задней кнопкой
Другой способ получить изображение в фокусе — воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.
Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы.
При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.
Ручная фокусировка
Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:
- найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
- вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
- используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.
Вот и все!
Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением.
Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка «сопротивляется», не бойтесь переключаться на ручную.
Гиперфокальное расстояние
Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.
Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.
Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:
- сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
- можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.
Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.
Фокусный стекинг (Focus stacking)
Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.
По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.
Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.
Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.
Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы.
Все, что движется на фотографии, получится размытым.
Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.
Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!
Урок №4. Фокусировка | Уроки фотографии
Для чего нужна фокусировка спросит любой человек, никогда не держащий в руках зеркальный фотоаппарат. Как можно не знать что такое фокусировка, спросит человек, фотографирующий зеркалкой.
Уравняем шансы и для начала разберемся с основными понятиями.
Фокус – это точка, в которой сходятся лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Для того, чтобы изображение было «в фокусе», нам необходимо, чтобы точка фокусировки была не «за» и не «перед», а строго «на матрице».
Точка фокусировки — это точка в пространстве, в которой находится объект, изображение которого оказывается четким на матрице.
Как уже был о сказано, снимающие мыльницей могут даже не знать о понятии фокусировка, потому что им это особо и не нужно знать. Камера автоматически фокусируется на бесконечности и все изображение окажется четким. Плюсом является простота, а минусом — невозможность выделения объекта съемки, размыв заднего фона. Это очень распространенный и эффектный прием фотографов.
То же можно сказать и об автофокусе зеркальных фотоаппаратов (обозначается AF). Здесь в основном автофокус настраивается на точку в центре композиции.
Есть такое понятие как скорость автофокусировки — это скорость срабатывания моторчика, который перемещает линзы внутри объектива, фокусируя изображение на матрицу. Этим пользуются все, только некоторые этого не понимают. На самом деле кнопка затвора имеет 3 положения, а не два как думают многие.
Помимо положения нажата и отпущена есть еще промежуточное положение — это и есть автофокусировка. Таким образом, правильнее не сразу нажимать на кнопку затвора до конца, а довести до половины, потом увидеть четкое изображение, а затем только нажать до конца.
Скорость автофокусировки – очень важный параметр при выборе инструмента любого фотографа. Это очень важно для репортажной и спортивной съемки, где требуется крайне быстрая фокусировка.
Зоны фокусировки
В современных камерах, начиная с класса «более-менее», есть возможность выбора зон фокусировки. Как правило это точки на экране, на которых камера показывает вам, где и на чем она сфокусировалась. Так вот, я крайне рекомендую (только если вы не снимаете пейзажи) отключить все, кроме центральной. Так вы точно будете знать, где сфокусировалась камера. И не будете тратить миллисекунды на поиск светящейся точки в видоискателе. Помните, при портретной съемке миллисекунда может изменить выражение лица модели и вы упустите шанс снять хороший кадр.
Но, кажется, я опять убегаю вперед – про особенности портретной съемки мы поговорим не сегодня.
Теперь вернемся к вопросу «как играть фокусировкой». Заставив камеру фокусироваться только в центральной точке и зная о том, что у главной кнопки есть промежуточное положение, мы можем играть. Если объект вашей съемки находится не по центру кадра, выполняйте следующие шаги:
1. Наведите камеру так, чтобы центр кадра был на объекте фокусировки.
2. Нажмите до половины главную кнопку.
3. Не отпуская главную кнопку перекомпонуйте кадр (сдвиньте камеру) так, как вы хотите.
4. Додавите главную кнопку до конца.
← Урок №3. Объективы и их назначение | Урок №5. Фотовспышка →
Автофокус в профессиональной фотографии / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/2000 с, 200.0 мм экв.Меня зовут Александр, и я — travel-фотограф. Многим может показаться, что фотографировать в путешествиях — это сплошное удовольствие, но на самом деле это достаточно тяжёлая работа.
В поисках интересных мест и кадров я выкладываюсь на 100%. Сцены и сюжеты, которые я вижу, невозможно переснять — ведь мои маршруты проходят в тысячах километров от дома. Я посещаю традиционные фестивали в труднодоступных местах мира, знакомлюсь с национальной культурой различных народов, поднимаюсь в горы, чтобы встретить рассвет. Для меня очень важно, чтобы камера была надёжным помощником в путешествии и технические характеристики не становились ограничением для творчества. Сегодня я расскажу вам про важную техническую характеристику камеры Nikon D850 — автофокус — и проиллюстрирую его снимками из экспедиции по Алтаю.
В каких сюжетах нужен автофокус
Автофокус — одна из важнейших функций камеры для профессионального фотографа. Подавляющее большинство фотографий я делаю с использованием автофокуса, отключая его только в очень редких случаях.
Но если ситуации, когда нужно снимать с фокусировкой вручную, являются скорее исключением, то сюжетов с использованием автофокуса невероятно много.
Автофокус значительно увеличивает скорость съёмки для несложных сюжетов, например пейзажей и статичных портретов. Он незаменим для съёмки портретов с малой глубиной резкости, ведь малейшее движение модели может привести к «съехавшему» фокусу. В портрете резкость должна быть на глазах модели, и если точка фокуса сместилась на нос или уши — это серьёзная ошибка. Автофокус, который наводится перед съёмкой каждого нового кадра, позволяет легко этого избежать.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/160 с, 200.0 мм экв.В жанровой и репортажной съёмке, где от фотографа требуется отличная реакция, быстрый автофокус помогает не упустить кадр. Например, он очень выручает при съёмке движущихся объектов — автомобилей на дороге или идущих по улице людей. Уличная фотография без автофокуса станет недоступной большинству фотографов, так как наводить резкость на движущиеся объекты достаточно непросто.
А некоторые сюжеты становятся возможными для съёмки только с хорошим автофокусом.
Прежде всего, это съёмка очень быстро движущихся объектов, например, во время спортивных соревнований.
Да и снимать статичные объекты автофокус тоже помогает. Например, в пейзажной или архитектурной фотографии автофокус значительно сокращает время на фокусировку. А это означает, что у вас будет больше пространства для экспериментов, времени на компоновку идеального кадра и возможностей для использования драгоценных моментов с хорошим светом.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/400 с, 145.0 мм экв.Nikon D850 получил систему автофокуса от топовой модели D5, и её возможности очень широки. Давайте разберёмся с ними подробнее.
Что такое режимы AF-C и AF-S и для каких сюжетов какой
В камере Nikon D850 есть два ключевых режима автофокуса, AF-C и AF-S. Они значительно отличаются друг от друга и используются в разных сюжетах.
AF-S — это простая фокусировка на статичном объекте.
Камера наводит на резкость один раз и фиксирует дистанцию фокусировки. Этот режим отлично подходит для съёмки неподвижных или медленно двигающихся объектов в пейзажах, портретах и архитектурной съёмке.
Но если объект двигается быстро, а вы снимаете в режиме AF-S, то могут получиться нерезкие снимки. Дело в том, что пока вы нажимаете на кнопку спуска, объект съёмки уже успевает выйти из зоны резкости. Это очень часто случается при съёмке двигающихся в вашу сторону людей, автомобилей, на спортивных состязаниях. В таких сюжетах используется режим AF-C (Auto Focus Continuous), который постоянно следит за объектом съёмки и подстраивает резкость в зависимости от движения объекта. При этом, так как AF-C находится в постоянном слежении за объектом, он не рекомендован для съёмки статичных моделей, так как точка фокуса может случайно «съехать».
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4, 1/40 с, 185.
0 мм экв.Nikon D850 имеет целый арсенал вариантов для активации автофокуса. Во-первых, это традиционная кнопка спуска — при её полунажатии камера фокусируется, а при полном нажатии делает снимок. Кроме этого, в Nikon D850 есть отдельная кнопка AF-ON, которая используется в продвинутых камерах Nikon. Применяется, когда нужно освободить кнопку спуска от функции автофокусировки. А еще Nikon D850 может фокусироваться при касании сенсорного экрана.
Для фотографа это значит, что каждой кнопке можно определить отдельную функцию, в разы ускорив работу на съёмках. Вне зависимости от того, снимаете ли вы свадьбы, спортивные репортажи или занимаетесь стрит-фотографией, быстрая фокусировка поможет не упустить ценный кадр. А Nikon D850 в умелых руках превращается в фантастически быструю камеру.
Почему важно правильно выбирать точку автофокуса и как лучше — вручную или автоматически
Ещё один ключевой момент в работе с автофокусом — это грамотный выбор точки фокусировки.
Если вы выберете точку фокуса неправильно, то высоки шансы получить нерезкий кадр. Камера просто неверно оценит условия съёмки, и некоторые детали останутся размытыми. Для простых сюжетов вероятность ошибки невысока, но чем сложнее сцена, тем выше шансы получить нерезкий снимок.
Nikon D850 умеет выбирать точку фокуса автоматически, используя разные параметры. Например, это может быть полностью авторежим, может быть фокусировка по распознаванию лица или мощная технология 3D отслеживания.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 31, F13, 1/20 с, 80.0 мм экв.Большинство профессиональных фотографов выбирают точку автофокуса вручную, чтобы иметь полный контроль над изображением. При этом автоматика Nikon D850 предлагает широкий выбор мощных функций автоматического выбора точки фокусировки. Например, для простых сцен будет достаточно использовать полностью автоматический режим. Он подойдёт для несложных пейзажей или портретов.
Фокусировка с использованием функции распознавания лиц отлично подходит для портретов, свадеб, стрит-фотографии.
3D слежение и слежение по группе точек — это мощная функция для съёмки двигающихся объектов. Все тонкости работы с этими режимами мы раскроем в следующем уроке.
Но, несмотря на развитие автоматических технологий (вплоть до использования искусственного интеллекта), автоматика и творчество — это разные вещи. Поэтому в большинстве случаев я использую ручной выбор точки фокусировки, чтобы максимально контролировать кадр, создавать его «своими руками».
Для статичных сюжетов я использую фокусировку по одной точке. Для этого я cдвигаю точку фокусировки в нужную часть кадра, где расположен главный объект съёмки. Например, в сцене с автомобилем на фоне гор я, разумеется, фокусировался на автомобиле — мне было важно, чтобы именно эта деталь снимка получилась идеально резкой.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/500 с, 200.0 мм экв.Для динамичных сюжетов я использую режим AF-C с групповой или динамической точками фокусировки. В этом случае камера следит за объектом с помощью нескольких датчиков и помогает не промазать с резкостью в самый ответственный момент.
Почему автофокус может «промахиваться»
«Промазать» с фокусом — это одна из самых обидных ошибок в фотографии. Иногда получается так, что главный объект съёмки оказывается чуть размазан, в то время как другие элементы, например фон или передний план, остаются резкими. Давайте разберём примеры снимков с такими ошибками.
Так, при съёмке портрета крупным планом и при полностью открытой диафрагме нужно обязательно фокусироваться на глазах модели. Глаза почти всегда являются главным элементом портрета, поэтому они должны быть резкими. Но чем меньше глубина резкости, тем выше шанс, что кадр окажется нерезким из-за движения зума, камеры или модели. Например, этот портрет молодого кайчи-сказителя я сделал в тёмном помещении с диафрагмой f4. Незначительная перекомпоновка кадра — и снимок уже не в фокусе.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/50 с, 140.0 мм экв.Чтобы этого избежать, нужно использовать режим AF-C, который постоянно подстраивает автофокус и следит за двигающимся объектом.
Мы разберём этот режим подробнее чуть позже. Кроме этого, важно снимать сериями — в этом случае шансы получить резкий кадр выше, чем при съёмке одиночными кадрами. Обязательно проверяйте кадры на резкость во время съёмки, если снимаете в условиях недостаточного освещения и с малой глубиной резкости. Для этого время от времени открывайте только что сделанные снимки, увеличивайте их на 100% и колёсиком прокручивайте несколько кадров.
Когда использовать автофокус по экрану, а когда через видоискатель
Nikon D850 имеет сенсорный экран. Я не самый большой сторонник технических наворотов, поскольку предпочитаю контролировать съёмку привычным способом через видоискатель. Но должен сказать, что фокусировка с помощью касания экрана для меня оказалась очень удобной.
Например, при съёмке с поднятых рук или, напротив, снизу вверх намного удобнее использовать экран, а не смотреть в камеру через видоискатель.
Поворотный экран Nikon D850 очень удобен для таких съёмок. Например, на этом снимке я опустил камеру до уровня земли, чтобы солнце оказалось прямо над моделью.
Дополнительное преимущество поворотного экрана — возможность использовать его для незаметных съёмок на улицах или мероприятиях, чтобы люди в кадре не обращали внимания на камеру и выглядели естественно.
Фокусировка по экрану предпочтительнее, так как в этом случае вы не зависите от точек фокусировки. Просто коснитесь экрана в любом месте — хоть по центру, хоть в самом углу — и камера сфокусируется на этом объекте.
При «обычных» портретных или пейзажных съёмках днём я фокусируюсь через видоискатель. Особенно это удобно при съёмке портретов — модель постоянно двигается, меняет позы, и я не отрываю глаз от видоискателя. Вдобавок, я постоянно меняю компоновку кадра и фокусное расстояние и каждый раз фокусируюсь заново. Делать это по экрану неудобно — слишком медленно.
А фокусироваться через объектив, напротив, быстро и удобно.
Фокусироваться через видоискатель лучше и в условиях недостаточного освещения, так как чувствительность датчиков резкости при такой фокусировке намного выше. Особенно это касается центрального датчика, который может фокусироваться при почти полной темноте: ему требуется лишь немного света, чтобы поймать фокус. Для режима Live View это пока недоступно.
Ручная фокус. (Режим фокусировки M)
Table of Contents »
Введите поисковый термин и щелкните .
Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы выполнить фокусировку камеры вручную.
Сдвиньте селектор режима фокусировки в положение M. отобразится на дисплее.
Ручная фокусировка с помощью фокусировочного кольца. Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения.
Используйте опцию ФОКУСИР. КОЛЬЦО в меню установки параметров, чтобы сменить направление вращения фокусировочного кольца.
Сделайте снимки.
Быстрая фокусировка
Чтобы воспользоваться автофокусировкой для фокусировки на объекте в выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку AEL/AFL. Воспользуйтесь этой функцией (доступно только в режиме ручной фокусировки) для быстрой фокусировки на выбранном объекте.
Параметр НАСТР. АВТОФОКУСА > НАСТР .МГНОВЕН. АФ в меню съемки управляет способом фокусировки фотокамеры, когда нажата кнопка AEL/AFL. Выберите AF-S для одиночного AF (фокус регулируется каждый раз при нажатии кнопки), AF-C для следящего AF (фокус регулируется непрерывно, пока нажата кнопка).
Проверка фокусировки
Можно использовать следующие параметры в режиме ручной фокусировки.
Индикатор ручной фокусировки
Белая линия указывает на расстояние до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным для НАСТР-КА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ в меню установки параметров), синий индикатор прогресса глубины резкости, или, другими словами, расстояние впереди и за объектом, которое появляется в фокусе.
Расстояние фокусировки (белая линия)
Глубина резкости (синяя полоса)
Увеличение при фокусировке
Для увеличения в текущей зоне фокусировки для точной фокусировки нажмите центр диска управления (если ВКЛ выбрано для ПРОВЕРКА ФОКУСА, камера тоже увеличит зум при повороте фокусир. кольца). Нажмите диск снова, чтобы отменить увеличение.
Меню ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. можно отобразить, нажимая и удерживая нажатым центр диска управления.
- СТАНДАРТ: Увеличение текущей зоны фокусировки.
ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.: Отображает разделенное на слои черно-белое изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте фокусировочное кольцо, пока три части разбитого изображения не будут правильно совмещены.
ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА: Выделяет контуры с высоким контрастом. Поворачивайте фокусировочное кольцо, пока объект не будет выделен.
Электронный дальномер (ERF)
Область в нижнем правом углу дисплея используется для увеличения фокусировки, когда включен электронный дальномер (ERF).
Если выбран параметр ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР., электронный дальномер покажет только центральный сегмент.
Нет резкости, не попадает фокус
Нет резкости, не попадает фокус – проблемы автофокуса
>>>Нет резкости на фото (слева)<<< ——— >>>Резкость в норме (справа)<<<
Каждый пользователь фотоаппарата может столкнуться с проблемой автофокуса: нет резкости на фото, не попадает фокус (невозможно поймать фокус) и другие проблемы связанные с ним. Точность автофокуса может «страдать» не только из-за поломки ответственного модуля, но и из-за ряда причин: несовместимости оборудования, нет возможности самостоятельно подстроить фокус и др.
Что делать, если нет резкости и не попадает фокус?
- Проверьте настройки окуляра с помощью маленького колеса для калибровки фокуса, которая находится на фотоаппарате.
- Разберитесь в видоискателе. Большинство фотоаппаратов имеют около 10 точек фокуса (профессиональные имеют около 50).
- При нажатии на кнопку «сфотографировать», система автофокуса (по контрастной линии) пытается откалибровать фотографию. Если объекты неконтрастные – может возникнуть проблема.
- Не стоит использовать фокусировку по всем точкам.
- Узнайте, какой режим съемки предназначен для стационарного (неподвижного объекта), а какой для движущегося.
- Не пытайтесь изменить глубину резкости
- Не ставьте слишком длинную выдержку, полученное изображение будет не попадет в фокус и будет расплытым.
Проблема фокуса не решается, проблемы остались
Есть вероятность, что ваше оборудование могло сломаться (вышел из строя модуль).
Можно провести один несложный тест: сфотографируйте объект (можно линейку) под углом в 45 градусов (фокусируйтесь на определенной цифре линейки, желательно в центре). При этом линейка должна лежать на ровном столе, а апертура должна быть максимально открыта.
Если место фокуса видно четко – с оборудованием все в порядке. Если резкость сместилась перед или после метки – тогда стоит отнести фотоаппарат в ремонтную мастерскую. В случае, когда нет резкости, не попадает фокус, проблемы с автофокусом – обращайтесь в наш ремонт фотоаппаратов по телефону: 284-42-00. Мы проводим ремонт любой сложности на профессиональном оборудовании и предоставляем гарантию на ремонт.
[top]
Фокусировка камеры для начинающих
Фокусировка — неотъемлемая часть любой работы с камерой. Независимо от того, используете ли вы базовую модель «наведи и снимай» или что-то, что позволяет вам точно настроить фокусировку, выбрать правильный режим и получить желаемую резкость, это разница между плохим изображением и потрясающим.
Для многих людей фокусировка — это нечто само собой разумеющееся, но, как и все техники фотографии, это не так просто.Следует помнить и о других вещах, не в последнюю очередь о множестве творческих способов использования фокусировки для изменения изображения.
Фокусировка камеры для начинающих — режимы фокусировки камеры
Большинство бытовых цифровых фотоаппаратов часто имеют более одного режима фокусировки, но два основных — это автофокусировка и ручная фокусировка.
В меню
В меню вы можете выбрать режим фокусировки, который хотите использовать.
На ЖК-дисплее
Этот экран позволяет выбрать конкретную зону фокусировки с помощью переключателя на задней панели камеры
Фокусировка камеры для начинающих — как работает автофокус?
Автофокус — это режим камеры, который дает команду объективу сфокусироваться на объекте.Однако сначала камера должна собрать достаточно информации, чтобы создать резкое изображение.
Это также может сэкономить время — по сравнению с ручной фокусировкой — и обеспечить более четкие изображения.
На самом деле этот параметр дает команду компьютеру в камере запустить двигатель, который фокусирует объектив. Фокусировка — это перемещение элементов объектива до достижения максимально резкого изображения. В зависимости от расстояния объекта от камеры, элементы фокусировки должны быть установлены на определенном расстоянии от датчика камеры, чтобы сформировать четкое изображение.
Типичный датчик автофокусировки использует устройство с зарядовой связью (ПЗС). Это обеспечивает входные данные для алгоритмов (пошаговых инструкций по расчетам), которые вычисляют контраст фактических элементов изображения. ПЗС-матрица обычно представляет собой полосу из 100-200 пикселей, и, когда свет от сцены проникает через эту полосу, микропроцессор анализирует значения каждого пикселя, оценивая разницу в интенсивности между соседними пикселями. Если сцена не в фокусе, соседние пиксели имеют очень похожую интенсивность.
В этом случае микропроцессор будет перемещать элементы линзы, чтобы увидеть, стала ли интенсивность между соседними пикселями лучше или хуже. Затем микропроцессор будет искать точку, в которой существует максимальная разница в яркости между соседними пикселями, и выбирает это как лучшую точку фокусировки.
Для этого метода фокусировки необходим свет и контраст объекта. Если, например, вы попытаетесь сфотографировать пустую стену, у камеры нет соседних пикселей для сравнения, и поэтому она не сможет сфокусироваться.
Большинство типов автофокусировки ищут контраст в горизонтальных областях точек автофокусировки, но сегодня многие камеры имеют возможность оценивать контраст по горизонтали и вертикали, что известно как автофокусировка «крестового типа».
Фокусировка камеры для начинающих — Автофокус
В простейшем случае при использовании режима автофокусировки фокус блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. ЖК-экран или электронный видоискатель показывает, когда — а иногда и где — заблокирован фокус.
Визуальный индикатор в видоискателе подтверждает достижение фокусировки и меняет цвет.Кроме того, вы можете услышать звуковой сигнал, когда камера сфокусирована.
Существуют различные типы автофокусировки:
Одинарный AF
АФ по одной области — это когда камера фокусируется на объекте в определенной области экрана, в зависимости от того, какая точка автофокусировки выбрана — обычно это центральная точка. После установки фокуса он остается заблокированным на этом расстоянии до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора, даже если объект тем временем перемещается.
Непрерывный AF
Этот метод постоянно фокусируется на объекте и полезен при съемке движущихся объектов. Выбор этого параметра позволяет камере постоянно фокусироваться и отслеживать объект, даже если палец находится на затворе.
Многозонный автофокус
В настоящее время технология камеры дает пользователю больший контроль над снимком, который он делает.
Примером этого является многозонная или многоточечная фокусировка, под которой мы подразумеваем набор точек, видимых через видоискатель, которые дают фотографу возможность сфокусироваться на определенных областях.У некоторых фотоаппаратов в видоискателе может быть всего три точки автофокусировки, в других — гораздо больше — например, у Nikon D4s их 51.
При использовании этого метода камера автоматически фокусируется по одной или нескольким точкам, причем положения фокусировки меняются в зависимости от положения фотографируемого объекта. Пользователь может позволить камере автоматически решать, на какой точке фокусироваться, или выбрать ее вручную.
Расфокусировка
Бывают моменты, когда вы чувствуете себя особенно творчески, и так же, как размытие на изображении можно создать с помощью длинных выдержек, так и с помощью фокусировки можно добиться этого.Сознательно сделав объект не в фокусе, вы можете создать ощущение тайны, отчуждения, романтики и многого, многого другого.
Просто используйте режим ручной фокусировки, чтобы размыть объект настолько, насколько считаете нужным. Вы можете намеренно пропустить основной объект и сконцентрироваться на другом элементе в кадре или сделать все изображение размытым, создавая впечатление живописи импрессионизма.
Ручная фокусировка
Этот метод был первоначальным методом фокусировки до автофокусировки. Вращая кольцо фокусировки, которое перемещает элементы объектива, пользователь достигает фокусировки.Этот метод особенно полезен для съемки крупным планом или в условиях низкой освещенности, когда автофокус не работает. По мере того как объектив сфокусирован, изображение в видоискателе становится более четким. Часто центральное разделенное изображение в центре видоискателя позволяет сфокусировать более мелкие детали. Некоторые камеры позволяют пользователю вручную настраивать фокусировку в режиме автофокусировки.
Предиктивный автофокус
Если вам требуется постоянная фокусировка на движущемся объекте, то непрерывная автофокусировка поддерживает фокусировку, но не всегда точна для получения четко сфокусированного изображения.
Это связано с тем, что между нажатием кнопки спуска затвора и моментом фактического выполнения снимка существует небольшая задержка по времени — это называется задержкой по времени срабатывания затвора. Решить эту проблему можно с помощью системы слежения за фокусом, которая есть во многих зеркальных фотокамерах. Этот метод прогнозирует положение объекта в момент захвата изображения на основе измерения движения объекта и соответствующим образом перемещает элементы объектива. По сути, он определяет скорость движения объекта, принимая во внимание задержку времени спуска.
Этот параметр эффективен для съемки объекта, движущегося с постоянной скоростью по направлению к камере, но он не обеспечивает максимальной эффективности фокусировки для объекта, который резко меняет направление или беспорядочно перемещается с низкой контрастностью. Чтобы точно сфокусироваться на таком объекте, система автофокусировки должна накапливать больше данных о движении объекта, используя несколько зон фокусировки, как упоминалось ранее, чтобы можно было сделать соответствующее суждение.
Фокусировка камеры для начинающих — на чем сосредоточиться?
С точки зрения портретной живописи глаза — очевидная точка фокусировки, поскольку они являются «окнами души».Если человек находится дальше, вам лучше сосредоточиться на лице, чтобы действительно выделить его черты. А, открыв диафрагму шире, вы создадите меньшую глубину резкости, привлекая внимание зрителя к лицу и не позволяя ему ускользать на задний план. Если, с другой стороны, вы пытаетесь сделать пейзажный снимок, вы можете сосредоточиться на определенной точке композиции — скажем, на холме на переднем плане. Здесь хорошо подойдет диафрагма f / 11 или меньше, но имейте в виду, что вы пытаетесь привлечь зрителя, поэтому определенная точка фокусировки является ключевой.
Глубина резкости и фокусировка
Точная фокусировка возможна только на одном расстоянии. На любом другом расстоянии объект будет расфокусирован, и изображение будет размытым. Вот тут-то и важна глубина резкости. Глубина резкости описывает диапазон на фотографии, от ближнего до дальнего, который кажется в фокусе.
Чем больше открыт объектив — например, до диафрагмы f / 4 — тем меньше будет глубина резкости (т.е. передний план будет в фокусе, а фон будет казаться размытым).Если вам нужно, чтобы все элементы вашей композиции казались более резкими, вы должны установить диафрагму с диафрагмой с более высоким числовым значением, например f / 16.
Когда вы делаете снимки людей в голову, меньшая глубина резкости оказывается полезной, так как это изолирует их от любых отвлекающих деталей фона, тогда как для пейзажных снимков большая глубина резкости часто гарантирует, что каждая деталь будет в фокусе.
Как использовать блокировку фокусаВы не всегда хотите помещать объект съемки в центр кадра при создании фотографии.
Фактически, согласно правилу третей, вы должны сознательно избегать этого. Большинство снимков обычно лучше всего работают, когда объект находится не по центру — в идеале — на одной трети кадра с обеих сторон.
Проблема в том, что большинству компактных фотоаппаратов, почти всем камерофонам и даже нескольким зеркальным фотокамерам не сообщили о «Правиле третей», и они, кажется, настаивают на фокусировке на том, что находится в центре кадра.
Чем дальше от центра помещен ваш объект, тем труднее им понять, какой должен быть фокус.
Даже сложные камеры с несколькими точками фокусировки часто ошибаются, особенно с небольшими или сложными объектами, такими как этот на картинке выше.
К счастью, каждая камера, даже самая дешевая из компактных камер и камерофонов, имеет двухступенчатую кнопку спуска затвора, которая включает блокировку фокуса в качестве первой ступени.
Это позволяет вам предварительно сфокусироваться на объекте перед съемкой, и его легко использовать. Вот как работает блокировка фокуса в два простых шага…
Как использовать блокировку фокуса — Шаг 1. Зафиксируйте объект
Поместите объект в центр кадра и нажмите спусковой крючок наполовину.
Камера (или телефон) заблокирует фокус и экспозицию, но не сделает снимок.
Как использовать блокировку фокуса — Шаг 2: перестановка
Не убирая палец со спуска затвора, переместите объект в нужное место в кадре, затем нажмите затвор до конца, чтобы сделать снимок.
Как работает Focus | B&H Explora
До того, как появился автофокус, был фокус. Камера представляет собой светонепроницаемую коробку, которая используется для воздействия света на светочувствительную поверхность (пленку или цифровой датчик).Чтобы сфокусировать свет на поверхности, большинство фотоаппаратов (и ваши собственные глаза) используют линзы для направления света. Почему я сказал: «Большинство?» Что ж, существует множество типов камер, которые не полагаются на линзы для фокусировки света. «Камера-обскура» представляет собой коробку с крошечным отверстием на одном конце и светочувствительной поверхностью на другом. Свет проходит через крошечное отверстие и проецируется на заднюю стенку коробки. Поиск в Интернете или в вашей местной библиотеке покажет, что ученые и инженеры в настоящее время работают над созданием безобъективных камер, которые никогда не выходят из фокуса и позволяют избежать нежелательных характеристик, которые придает свету, когда он проходит через стеклянные или пластиковые линзы.
Однако в настоящее время почти все мы пользуемся камерами, которые фокусируют свет через объектив.
Фокус
Линза — это оптическое устройство, состоящее из изогнутого материала, позволяющего свету проходить через него. В зависимости от конструкции объектив камеры, встроенный в камеру или прикрепленный и сменный, состоит из одного или нескольких элементов, которые и расходятся, и собирают свет, чтобы сфокусировать его на светочувствительной поверхности и повторно собрать свет, отражающийся от сцены, которая имеет прошел через оптику, в результате получилось изображение.На веб-сайте B&H Photo вы можете увидеть спецификации объективов, в которых упоминаются «элементы» и «группы». Каждый отдельный кусок стекла представляет собой элемент, и один или несколько элементов внутри камеры объединены в группы.
Почему нам нужно отклонять свет, чтобы создать изображение? Что ж, на самом деле нам совсем не нужно отклонять свет. Проблема в том, что пленка, сенсор или задняя стенка вашего глазного яблока обычно намного меньше, чем изображение, которое мы пытаемся захватить.
Следовательно, нам нужно отклонить свет, чтобы уменьшить размер изображения.Как еще вы могли бы поместить целую гору или здание на датчик камеры, не искажая свет?
Линза не только искажает свет, но и замедляет его. Скорость света меняется, когда он проходит через полупрозрачные материалы. Таким образом, свет изгибается и замедляется при входе в линзу и выходе из нее (в зависимости от конструкции линзы). Задача объектива камеры — направлять этот свет на пленку или датчик.
Прежде чем мы будем слишком сумасшедшими, позвольте мне сделать заявление об отказе от ответственности, в котором говорится, что есть много вещей, которые можно узнать о поведении света и физике линз.Я никогда не буду притворяться, что у меня есть более чем случайное понимание темы, и мои оценки по физике в колледже указывают на то, что вы, возможно, захотите забыть то, что вы только что прочитали и собираетесь прочитать, но для целей этой статьи я собираюсь постарайтесь, чтобы это было простым и ясным, чтобы мы могли добраться до предмета обсуждения — сфокусироваться. Если вы хотите копнуть глубже, во что бы то ни стало, не откажите себе в удовольствии. Оптика и свет супер крутые и захватывающие, но мне нужно, чтобы это было актуально для фотографа. Знание докторской степени по этой теме никоим образом не гарантирует, что вы станете лучшим фотографом.
Любой, кто использовал увеличительное стекло, чтобы прожечь дыры в бумаге или листьях, может подтвердить, что существует прямая корреляция между конвергенцией света и расстоянием от объекта, на который вы пытаетесь спроецировать этот свет. Когда вы пытаетесь сфокусировать свет солнца в крошечное пятно, чтобы зажечь пламя с помощью линзы, вы фокусируете свет от одного источника света. Камера, как и ваш глаз, фокусирует свет не только от потенциально многих источников света, но и от бесконечного количества световых лучей, которые отражаются от объектов в сцене.Перемещение объектива ближе или дальше от датчика или пленки — это то, как камера и объектив работают, направляя свет для четкого воссоздания изображения.
Если бы вы не могли отрегулировать фокус камеры и объектива, вам пришлось бы физически приблизиться или дальше от объекта — точно так же, как вы это делали с увеличительным стеклом и солнцем. К счастью для нас, большинство камер движутся за нас.
Давайте еще раз обратимся к теории, чтобы закрепить эту информацию. Вы категорически против селфи и делаете портрет друга, чтобы ему не приходилось делать снимок самостоятельно.А теперь давайте внимательно рассмотрим нашу тему. Действительно внимательно… кончик ресницы. Этот кончик ресницы отражает свет от источника света (солнце, стробоскоп, лампочка и т. Д.) Во всех направлениях, а не только обратно в камеру. Отраженный свет от этой ресницы попадает в объектив камеры под разными углами, потому что он отражается под почти бесконечным числом углов. Задача линзы — собирать эти световые лучи и заставлять их сходиться на пленке или датчике в одной точке, чтобы мы могли воспроизвести кончик этой ресницы на нашей фотографии точно так же, как он кажется нашему глазу.Если этот свет сходится в точке перед датчиком, этот кончик ресниц будет выглядеть размытым, поскольку свет будет сходиться в точку, а затем продолжит свой веселый путь, расходясь от точки. Точно так же, если этот свет пытается сойтись в точке за пределами пленки или датчика, свет, падающий на плоскость, еще не попадет в одну точку, и мы получим тот же эффект.
Что это за эффект? Создается расфокусированное изображение. Кончик этой ресницы воспроизводится как нечеткий набор отраженного света, который будет напоминать размытый кончик ресницы.Теперь представьте себе это бесконечное количество раз из каждой точки света или отражения в сцене. Размыто!
Если вас не зовут Хироши Сугимото, вы, вероятно, не захотите создавать расфокусированные изображения. Или, если вы это сделаете, вы захотите контролировать, насколько ваши изображения не в фокусе. Чтобы ваше изображение было резким или чтобы вы могли намеренно не фокусироваться, камера и объектив работают вместе, чтобы изменить расстояние объектива от датчика или пленки, чтобы контролировать, где сходится захваченный свет.Когда свет сходится точно в плоскости пленки или сенсора, изображение оказывается в фокусе.
Итак, на камере с объективом, имеющим вращающееся механическое кольцо фокусировки, поворачивая это кольцо, вы физически перемещаете фокусирующую линзу или группу фокусировки линзы, чтобы вручную изменять расстояние между объективом и датчиком и позволять контролировать где в камере сходится этот свет.
Автофокус
Теперь, когда у нас есть базовое представление о том, как работает объектив для фокусировки света на датчике или пленке, мы можем поговорить о магии автофокусировки.По мере развития технологий компании-производители камер выяснили, как моторизовать корпус камеры и линзы, чтобы перемещать элементы фокусировки или группу фокусировки к сенсору или пленке или от них. Подавляющее большинство современных фотоаппаратов не имеют двигателей автофокусировки внутри корпуса камеры, а полагаются на крошечные двигатели, встроенные в линзы, которыми управляет сама камера.
Не совсем ракетостроение, правда? Но как камера узнает, что объект в фокусе? Когда мы фокусируем объектив вручную, мы смотрим в видоискатель или на ЖК-экран и проверяем глазами, выглядит ли объект резким.Многие видоискатели во времена кино имели полезные микропризмы с разделенным экраном в центре, которые помогали при ручной фокусировке. Камера с автофокусом должна рассчитывать фокус электронным способом, когда объектив перемещается к датчику или пленке и от них. И, к счастью для нас, особенно если у вас нет идеального зрения, теперь он может делать это очень быстро и точно.
Активный против пассивного
В наши дни вы не так часто увидите системы активной автофокусировки, но позвольте нам отдать должное этой технологии.Системы активной автофокусировки существовали на заре технологии автофокусировки и полагались на камеру, передающую ультразвуковой или инфракрасный сигнал на объект. Объект будет отражать звук или свет обратно на датчик фокусировки камеры, и, рассчитав время, необходимое для получения отраженного сигнала, в зависимости от скорости звука или скорости света, камера узнает, как далеко находится объект. На самом деле это звучит довольно круто и высокотехнологично, правда? Это, по сути, сонар и радар в фотоаппарате. Сонар и радар классные.Так же как и Active AF.
Прежде чем вы будете в восторге от новаторской технологии в вашей камере, если у вас есть так называемая вспомогательная лампа автофокуса, ее использование не является системой активной автофокусировки — она просто увеличивает освещение в темной сцене, чтобы помочь съемке. пассивная система.
Пассивная автофокусировка — это выбор подавляющего большинства современных камер. В мире пассивного автофокуса у нас есть две разные системы: определение фазы и определение контраста. Мы завершим эту интригующую статью описанием работы каждой системы, опять же, сохраняя ее относительно простой.
Обнаружение фазы
Обнаружение фазы — это система, наиболее часто встречающаяся в современных зеркальных фотокамерах. Как вы знаете, свет попадает в объектив зеркальной камеры и попадает в зеркало, расположенное под углом перед датчиком или пленкой. Этот свет отражается вверх в призму, а затем в видоискатель на задней панели камеры. Однако вы могли не знать, что очень небольшое количество света проходит через это зеркало, попадает в другое зеркало и отражается вниз к нижней части камеры, где находится датчик автофокусировки.
Датчик автофокусировки содержит два или более датчика изображения с микролинзами над ними. Эти крошечные сенсоры создают точки автофокусировки камеры. Первые камеры с пассивной автофокусировкой имели одну центральную точку фокусировки. Сегодняшние технологии дают нам камеры с десятками выбираемых точек фокусировки.
Итак, как работает этот датчик автофокуса? Проще говоря, обнаружение фазы работает путем разделения этого падающего света на пары изображений перед их сравнением. Свет разделяется, проходя через прозрачную часть главного зеркала, которая действует как светоделитель.Два отдельных изображения направляются вниз к вышеупомянутому датчику автофокусировки, где два изображения сравниваются и оценивается их взаимное расположение. Компьютер внутри камеры оценивает сигнал от датчика автофокусировки и дает команду объективу настроить фокусирующие элементы внутри объектива до тех пор, пока два изображения не станут идентичными. Когда два изображения совпадают, изображение оказывается в фокусе.
Ранние датчики просто оценивали вертикальные детали изображения. У этого были свои ограничения, поскольку система изо всех сил пыталась сосредоточиться на простых сценах с большим количеством горизонтальных компонентов.Я помню, как повернул свою старую зеркальную камеру боком, чтобы обмануть датчик автофокусировки! Теперь многие датчики, называемые точками крестового типа, одновременно считывают информацию как по горизонтали, так и по вертикали. Аааа, технологии!
Обнаружение контраста
Обнаружение контраста — это система, обычно используемая в беззеркальных камерах, наводящих и снимающих камерах, зеркальных фотокамерах в режиме live view и камерах смартфонов; практически любая камера без зеркала в использовании.
Как вы могли заметить, системы определения фазы сложны и состоят из множества компонентов.Обнаружение контраста намного проще, и оно использует свет, падающий на основной датчик, чтобы обеспечить фокусировку. Это дает обнаружение контраста одно преимущество перед определением фазы: количество точек автофокусировки. При обнаружении фазы количество точек зависит от конструкции зеркала и количества датчиков автофокусировки, находящихся под этим зеркалом. Благодаря определению контраста камера может иметь практически неограниченное количество точек фокусировки. Некоторые современные камеры имеют сенсорные экраны, на которых камера фокусируется на любой точке изображения, которую вы указали, одним прикосновением пальца.
Как это работает? Ну, камера дает команду фокусному элементу объектива двигаться, пока он считывает любое уменьшение интенсивности света на пикселе или группе пикселей. Максимальная интенсивность указывает на область наиболее резкого фокуса. Хотя простота является преимуществом этой системы, недостатком является то, что камера должна постоянно оценивать изображения, чтобы достичь фокусировки. Когда свет попадает на датчик в первый раз, камера не знает, показывает ли свет максимальную интенсивность или нет, пока он не изменит положение объектива, чтобы изменить эту интенсивность.Это своего рода эквивалент измерения на весах, не зная веса. Вы можете поставить противовес на противоположный конец шкалы и обнаружить, что он в самый раз, слишком тяжелый или слишком легкий. Камера получает исходное изображение, которое может быть в фокусе, но для проверки она должна начать перемещать объектив, чтобы увидеть, становится ли изображение более резким или более размытым.
Это называется «охотой». Те, у кого есть старые фотоаппараты типа «наведи и снимай», могут вспомнить, не с такой любовью, ожидание, пока объектив найдет фокус, пока действие в сцене проходит мимо вас.К счастью, технология автофокусировки с определением контраста постоянно совершенствуется, и современные беззеркальные камеры и компактные камеры обладают способностью фокусироваться очень быстро.
В фокусе
Итак, теперь вы знаете, как работает фокус в вашей камере. Или, по крайней мере, я надеюсь, что да.
В следующем сегменте я расскажу о различных режимах автофокусировки и о том, как их лучше всего использовать для получения желаемых фотографических результатов. Спасибо за прочтение!
Понимание фокусировки в фотографии
Одним из важных приемов, которые нужно понимать в фотографии, особенно когда вы только начинаете, является концепция focus .Если вы не сфокусируетесь должным образом, вы получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки камеры верны. Фокусировка может быть легкой или сложной в зависимости от объекта съемки, например неподвижный пейзаж или быстро движущаяся птица в полете. Это руководство охватывает все, что вам нужно знать для правильной фокусировки и получения четких изображений.
Что такое Focus?
На каждом снимке будет плоскость фокусировки . Это та область в космосе, которая потенциально может быть максимально резкой на фотографии.
Некоторым людям полезно думать о плоскости фокусировки как об окне, пересекающемся со сценой, которую вы снимаете. Любой объект на фотографии, который касается этого окна, считается «в фокусе». Когда вы перемещаете плоскость вперед и назад для достижения желаемого изображения, обычно с максимальной резкостью объекта, это называется , фокусировка .
В современном оборудовании фокусировка обычно происходит внутри объектива, внутри которого есть стеклянные элементы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света.Точно так же, если вы физически отодвинете объектив дальше от камеры, вы измените положение плоскости фокуса. (Вот как работают удлинители для макросъемки.)
Фокусировка происходит автоматически или вручную. Автоматическая фокусировка, или автофокус, — это когда система камеры приводит в движение двигатель, который перемещает элементы объектива для изменения фокуса. Для ручной фокусировки вам нужно вместо этого повернуть кольцо или аналогичный механизм на объективе.
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5.6Ручная фокусировка и автофокус
На заре фотографии каждый объектив имел только ручную фокусировку (и сегодня многие объективы работают так же). Автофокус — сравнительно новое изобретение в истории фотографии, впервые появившееся на рынке в 1977 году. Тем не менее, это важное изобретение.
Системы автофокусировки используют мотор камеры или объектива для фокусировки на объекте, который вы выбрали вручную или автоматически. Итак, просто нажмите кнопку на своей камере, и она сфокусируется на выбранном вами объекте — или выберите один для вас, если хотите.Довольно полезно.
Большинство фотографов используют автофокусировку чаще, чем ручную. Основная причина — просто удобство; это проще, чем фокусироваться вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее и, во многих случаях, он также более точен (например, отслеживание фокусировки на движущемся объекте). Вот почему фотографы спорта и дикой природы так сильно полагаются на автофокус.
Тем не менее, ручная фокусировка застряла по какой-то причине. Если у вашей камеры проблемы с фокусировкой, например, в темноте, ручная фокусировка позволяет вам преодолеть любые проблемы или внести точные настройки, которые камера могла пропустить.А если вы установите объектив на ручную фокусировку, вы можете заблокировать фокус для серии фотографий подряд. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, рекомендуется ознакомиться с обоими способами.
Можно ли автофокусироваться с помощью камеры?
Чтобы использовать автофокус, по крайней мере, ваша камера или ваш объектив должны иметь мотор автофокусировки. Это кажется достаточно простым — но объективы с «автофокусом» не всегда имеют встроенный мотор, как и все камеры на рынке! В частности, если вы снимаете на Nikon D3500 или D5600 (или более старую модель из той же линейки), обратите внимание на приобретенные вами объективы.Вам понадобится тот, который обозначен как AF-S или AF-P, если вам нужна автофокусировка; избегайте AF-D.
NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/2500, f / 1.8Определение фазы и определение контраста
Как работает автофокус на техническом уровне? Вам не нужно знать науку, лежащую в основе этого, если вы не заинтересованы, но вы все равно должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: обнаружения фазы и обнаружения контраста . У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны:
- Обнаружение фазы очень быстро и хорошо отслеживает движущиеся объекты, поскольку не требует от вашей камеры больших вычислительных усилий.Однако он также более подвержен ошибкам и проблемам с внутренним перекосом. Некоторые камеры позволяют откалибровать систему определения фазы, чтобы минимизировать ошибки. (См. Подробное объяснение того, как работает автофокусировка с определением фазы.)
- Обнаружение контраста требует, чтобы ваша камера обрабатывала больше данных, а это означает, что обычно требуется больше времени для блокировки фокуса. В результате он не может отслеживать движущиеся объекты. Однако определение контраста имеет тенденцию быть более точным, поскольку система автофокусировки напрямую измеряет данные с сенсора вашей камеры.Это хорошо, когда объект движется не так быстро, как в пейзажной фотографии.
Это все хорошо, но как на самом деле установить одно или другое для данной фотографии?
На самом деле это довольно просто. На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов определение фазы происходит каждый раз, когда вы выполняете автофокусировку через видоискатель. Обнаружение контраста происходит каждый раз при автофокусировке через задний ЖК-экран. Поэтому просто используйте видоискатель или режим Live View соответственно. (Большинство беззеркальных камер имеют только одну систему, обычно гибридную, поэтому вы не можете переключаться между ними; см. DSLR и беззеркальные камеры.)
Имейте в виду, что на фотографии всегда есть «идеальная плоскость фокуса» — обычно она пересекается с вашим основным объектом. И фазовое, и контрастное обнаружение могут вам помочь. Просто определение фазы имеет тенденцию делать это быстрее и с лучшим отслеживанием, в то время как определение контраста может делать это с большей точностью для неподвижных объектов.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 6,3Непрерывный против автофокусировки с одним сервоприводом
Еще одно важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокусировки, — это выбрать режим фокусировки .Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются автофокусировка с непрерывной серво и одиночной серво:
- Непрерывная серво также известна как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно регулирует фокус, когда вы удерживаете кнопку фокусировки. Это идеально, когда вы фотографируете движущийся объект и пытаетесь отследить его положение.
- Single-servo также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она не изменится, пока вы не отпустите кнопку фокусировки и не попытаетесь снова.Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно подстраиваться для правильной фокусировки.
Некоторые камеры имеют третий режим — Авто-сервоавтофокус, который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя вариантами. Но даже если в вашей камере он есть, все равно важно знать, что делает каждый из них, поскольку всегда есть вероятность, что автоматический выбор будет ошибочным.
Если вы используете автофокус, мы рекомендуем одиночный сервопривод для типичной пейзажной и архитектурной фотографии и непрерывный сервопривод для большинства других изображений, таких как дикая природа или спорт.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4,0Режимы области автофокусировки
Основная часть фокусировки — это выбор правильного режима области автофокусировки . Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы она могла принимать наилучшие решения о том, как отслеживать и следить за фокусировкой на вашем объекте.
У нас уже есть подробное руководство по режимам автофокусировки, в котором все это подробно описано, так что ознакомьтесь с ним, если вам нужна дополнительная информация по этой теме.Однако важно то, что ваша система автофокусировки состоит из точек фокусировки , которые соответствуют областям, на которых ваша камера может сфокусироваться. Например, вот две отдельные карты точек фокусировки на сегодняшних зеркальных фотокамерах:
Обычно большее количество точек фокусировки лучше. Так же и больший разброс (общая зона покрытия). Легче отслеживать движущийся объект, если у вашей камеры есть несколько точек фокусировки, покрывающих большую часть изображения. Однако вам все равно нужно указать камере , как использовать эти точки , иначе это не будет особенно полезно.Здесь вступают в игру режимы зоны автофокусировки:
- Одноточечный автофокус : камера использует одну точку фокусировки для автофокусировки — точку фокусировки, которую вы выбрали. Это хорошо, когда ваша камера и объект неподвижны, и вам не нужны никакие возможности отслеживания. Он может работать с с непрерывной автофокусировкой, но он не отслеживает быстро движущиеся объекты по нескольким точкам.
- Динамический автофокус : вы выбираете одну точку фокусировки для камеры.Однако в этом случае он может отслеживать ваш объект, если он перемещается в некоторые из окружающих точек (обычно вы можете указать, на сколько камера обращает внимание). Этот режим области подходит для съемки дикой природы.
- Автофокус с 3D-отслеживанием : Камера следует за вашим объектом, когда он перемещается через точки фокусировки. В отличие от стандартного режима динамической зоны АФ, от вас не ожидается, что вы будете поворачивать камеру, чтобы удерживать объект как можно ближе к исходной выбранной точке. Это также хорошо для съемки дикой природы, хотя не всегда так быстро и точно, как более простой режим Dynamic AF-Area.
- Групповая автофокусировка : Камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает им всем равный приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусировкой, таких как быстро движущаяся птица в полете.
- Автофокусировка с автоматическим выбором зоны — это когда камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля.
Не все камеры имеют все эти параметры, а некоторые могут иметь дополнительные режимы области, особенно для автофокусировки видео. Конкретные названия также могут отличаться в зависимости от вашей камеры, но это общая структура параметров, которые вы увидите.
Вы быстро узнаете, какие режимы локации вам нравятся, и как набрать наибольшее количество хранителей в определенных ситуациях. Однако полное освоение этих режимов требует много времени и практики, и это не то, чему можно научиться за одну ночь.(Подробнее, в том числе конкретные примеры из практики, можно найти здесь.)
Режим динамической зоны автофокусировкиКнопка включения автофокуса
По умолчанию большинство камер выполняет автофокусировку при полунажатии кнопки спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотографирование — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют сделать это, назначив фокус другой кнопке, часто называемой AF-On, и убрав ее со спусковой кнопки затвора. Это также называется «фокусировка кнопки назад».”
AF-On — это то же самое, что наполовину нажатие кнопки спуска затвора, но только в другом месте. Это может показаться неважным, но есть множество ситуаций, когда вы не хотите, чтобы камера перефокусировалась, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, поэтому AF-On является важной функцией. Мы рекомендуем вам использовать ее вместо кнопки спуска затвора, если это вообще возможно. Минусов практически нет, есть несколько потенциальных плюсов.
Итак, когда AF-On помогает при фото?
- Если вы хотите заблокировать фокус на нескольких фотографиях .Вы просто нажимаете кнопку AF-On для фокусировки, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемый набор фотографий. Это быстрее, чем переключать объектив на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать что-то для серии изображений.
- Если вы хотите сфокусироваться и изменить композицию . Допустим, вам нужна композиция, в которой объект находится на крайнем краю фотографии. В этом случае маловероятно, что точки автофокусировки дойдут до достаточно большого расстояния. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из ваших существующих точек, а затем переместите композицию так, как хотите.Это намного более естественно с кнопкой AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению с нажатием кнопки спуска затвора наполовину все время. (Подробнее о перекомпоновке фокуса.)
- Если вам нужно немного подождать, прежде чем делать снимок . Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, вы фотографируете лисью берлогу и ждете, когда лиса выглянет из головы.С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом при необходимости быстро перефокусироваться.
Эти причины, среди прочего, являются причиной того, почему мы настоятельно рекомендуем переключить камеру с фокусировки спуска затвора на фокусировку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, в первые несколько дней после переключения это может быть немного неудобно, но в конце концов вы не пожалеете об этом.(На некоторых камерах нет кнопки включения автофокуса, но вы почти всегда сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)
Также см. Нашу более длинную статью о фокусировке с помощью кнопки «Назад».
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8Где сфокусироваться
В большинстве случаев вам нужно просто сосредоточиться на основном объекте. Обычно, если вы фотографируете человека, сосредоточьтесь на одном из его глаз. То же самое и с фотографией дикой природы, фотографией событий и так далее.Однако иногда, когда вы сосредотачиваетесь, у вас будет немного творческой свободы. Скажите, что вы фотографируете цветок. Что делать: на ближайший лепесток или на красочный центр? Ни один из вариантов не является неправильным. Все сводится к эффекту, который вы хотите передать в изображении.
Выделяются самые резкие объекты на фотографии. Вы можете использовать это в своих интересах. При желании можно сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы сосредотачиваетесь на руках человека, а не на его глазах, даже если его лицо видно на вашей фотографии.Не существует незыблемых правил того, на чем следует сосредоточиться. Это творческое, художественное решение.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2Наложение фокуса
Один из приемов, о котором вы время от времени слышите, называется наложение фокуса . С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий , сфокусированных в разных точках , а затем объединяете самые резкие части каждой фотографии вместе. В идеальном мире результирующее изображение будет абсолютно четким везде, где вы хотите.
Наложение фокуса может быть полезно, особенно для макросъемки и пейзажной фотографии, где бывает сложно получить достаточно резкое фото спереди назад любым другим методом. Однако и здесь есть некоторые проблемы.
Если что-то на фотографии движется, правильное совмещение фокуса может быть практически невозможным. Даже в лучшем случае потребуется дополнительное время в полевых условиях и на постобработке. Но иногда это единственный способ запечатлеть достаточную глубину резкости на фотографии, так что помните об этом на черный день.
Подробнее о наложении фокуса можно прочитать здесь, хотя имейте в виду, что это специализированный метод (и его относительно легко испортить). Не используйте его, если нет другого способа сделать нужную фотографию.
Стекло фокусировки 11 изображенийNIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 70mm, ISO 64, 1/8, f / 11.0
Заключение
Фокусировка — это глубокая тема в фотографии, которую очень важно понимать. Когда ваши фотографии правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными, с чувством намерения и мастерства.Это относится ко всем видам фотографии, от спортивной до пейзажной. Лучше всего научиться правильным вещам как можно раньше, чтобы у вас не возникали плохие привычки.
Надеюсь, это руководство помогло вам встать на правильный путь. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы для начинающих фотографов, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Перейти к главе 11: ВспышкаКак сфокусировать камеру
Когда вы только начинаете фотографировать, вам нужно преодолеть множество препятствий, чтобы создать наиболее эффектное изображение.
Одна из этих задач — обеспечить четкость ваших фотографий — это звучит очень просто и легко, но на практике сделать это может быть немного сложнее.
С одной стороны, есть много способов получить снимок в фокусе. Это может немного запутать новичков, потому что вы можете не знать, какой метод лучше, или даже как использовать каждый метод для достижения желаемых результатов.
С другой стороны, наличие набора решений для фотографий, не находящихся в фокусе, означает, что у вас есть то, что вы можете использовать для решения этой проблемы в любой ситуации съемки.
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.
Автофокусировка покадрового кадраОдин из самых простых способов сфокусировать камеру — использовать автофокусировку одиночного снимка, которая, в большинстве случаев, является настройкой по умолчанию и является одним из наиболее эффективных способов избежать размытости изображения. Фото.
В режиме одиночного снимка вы просто наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.
Фокусировка на объекте фиксируется, что позволяет при необходимости изменить композицию изображения без потери фокуса.Это метод, называемый фокусом и перекомпоновкой.
Например, на изображении выше вы хотите, чтобы мост был четко сфокусирован, поэтому вы должны расположить центральную точку автофокусировки на мосту и наполовину нажать кнопку спуска затвора.
Затем вы должны изменить композицию кадра, как показано выше, и полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
В результате объект будет в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.
Это хороший вариант для пейзажей и других неподвижных объектов.
Непрерывный автофокусОчевидно, что каждый объект не совсем неподвижен, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволяет отслеживать движущиеся объекты, сохраняя их в фокусе.
Непрерывный автофокус дает вам такую возможность. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект в видоискателе, нажать кнопку спуска затвора наполовину и отслеживать движение объекта, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой.
Это означает, что объектив постоянно регулирует фокус (отсюда и название).
Для большинства камер начального уровня требуется, чтобы вы использовали центральную точку автофокусировки для непрерывной автофокусировки, но если у вас есть камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.
Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для таких вещей, как дикая природа, птицы или спортивные фотографии, когда вам нужна камера для быстрой настройки фокуса.
Посмотрите на эти методы автофокусировки в действии в видео ниже Тони и Челси Нортруп:
Автофокусировка с распознаванием лиц
Не все камеры имеют автофокусировку с обнаружением лиц, но если у вас есть, это ценный инструмент для получения правильной фокусировки для портретной съемки.
По сути, автофокусировка с обнаружением лиц использует алгоритмы для распознавания форм, напоминающих лица.
Как только камера распознает лицо, она делает упор на эту форму.
В режиме Live View вы можете увидеть работу автофокусировки с распознаванием лиц, поскольку она окружает лицо человека рамкой.
Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера сфокусировала лицо, а затем полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
Выберите точку фокусировкиНезависимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, главное, чтобы активная точка автофокусировки находилась над объектом.Если вы этого не сделаете, у вас не будет резкого объекта.
Как правило, существует два метода выбора, какая точка автофокусировки является активной:
- Разрешить выбор камере
- Самостоятельно выбрать активную точку
Теперь большинство камер довольно хорошо справляются с выбором подходящей точки. точка автофокусировки в большинстве ситуаций. Но они не идеальны …
Вот почему так важно понимать, как вручную выбрать активную точку автофокусировки.
В ситуациях, когда время не имеет значения, например, портретная съемка и пейзажи, попробуйте выбрать точку автофокусировки самостоятельно. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя камеры.
Но вот отказ от ответственности: ваш объектив будет лучше фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для фокусировки, изображение может быть не таким резким.
Фокусировка задней кнопкой
Как отмечалось ранее, нажатие кнопки спуска затвора наполовину позволяет объективу получить фокус.
Еще один способ получить фокус — использовать так называемую фокусировку с помощью кнопки «Назад», которая объясняется в видео выше Джеффом Кейблом.
В зависимости от нашей камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней части корпуса, которая позволяет вам полностью нажать на нее для фокусировки.
Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что это предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора более чем наполовину и съемку фотографий до того, как вы (или камера) будете готовы.
Использование фокусировки с помощью кнопки «Назад» также полезно, потому что вы можете видеть сцену красивой и резкой в видоискателе, так что вы не сделаете снимок, пока объект не окажется в фокусе.
При фотографировании движущихся объектов или нескольких объектов фокусировка с помощью кнопки «Назад» также позволяет удерживать фокус на основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере настраивать фокус на новый объект, но вы все равно можете делать фотографии, сфокусированные на вашем основном объекте.
Ручная фокусировкаОсновной настройкой всех современных камер и объективов является автоматическая фокусировка.
Однако всегда есть второй вариант, который дает вам больше контроля над получением фокусировки — это ручная фокусировка.
Хотя ручная фокусировка звучит сложно, на самом деле это не так.
Процесс может немного отличаться от одной камеры или объектива к другой, но следующие шаги довольно стандартны для ручной фокусировки:
- Найдите переключатель «AF-MF» на вашем объективе и переместите его в MF. настройка.
- Поворачивайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока объект не станет резким.
- Используя Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте с помощью кольца фокусировки.
Вот и все!
Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в различных ситуациях, а именно в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (например, используете растение на переднем плане для кадрирования объекта на заднем плане), в людных местах в таких местах, как уличные сцены и при слабом освещении.
Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка затрудняется, не бойтесь переключаться на ручную фокусировку.
Гиперфокальное расстояниеБолее сложный и технический метод получения фокуса — это вычисление гиперфокального расстояния.
По сути, использование гиперфокального расстояния требует, чтобы вы использовали вычисления глубины резкости для используемого объектива, чтобы найти ближайшую точку в сцене, где вы все еще получаете приемлемую резкость.
Поиск этой точки позволяет вам сфокусироваться на этой точке, что обеспечивает максимальную глубину резкости и максимизирует область резкости на фотографии.
Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но самые простые из них:
- Сфокусируйтесь на одну треть от нижнего края кадра.Поскольку глубина резкости распространяется примерно вдвое дальше от точки фокусировки, чем спереди, фокусировка на одну треть поможет вам максимизировать глубину резкости.
- Используйте приложение для смартфона, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, чтобы вам не приходилось заниматься математикой!
Если вы фотограф-пейзажист, использование гиперфокального расстояния поможет вам получить самые четкие результаты.
Наложение фокусаПоследний метод получения идеального фокуса на фотографиях — использование наложения фокуса, которое достигается при постобработке.
По сути, вы делаете несколько разных фотографий, каждая с разной точкой фокусировки (например, передний план, средний план и фон), и объединяете их вместе в одно изображение при постобработке. Результирующая составная фотография будет четкой от переднего плана до заднего плана.
Этот тип фокусировки особенно полезен для макросъемки и натюрмортов, когда у вас может быть очень малая глубина резкости из-за того, насколько близко ваш объектив расположен к объекту. Его также с большим успехом можно использовать для пейзажной фотографии.
Предупреждение при наложении фокуса заключается в том, что в кадре не должно быть никакого движения.
Это потому, что вы делаете несколько кадров в разное время, поэтому, если что-то в кадре движется (например, дерево, движущееся на ветру), это вызовет ореолы на снимке. Другими словами, все, что движется, будет размытым.
Другая сложность использования стекирования фокуса заключается в том, что вам нужно настраивать фокус для каждого снимка, не нарушая положения камеры. Опять же, если каждое изображение не оформлено и не скомпоновано в точности одинаково, они не будут идеально сочетаться вместе при постобработке.
Посмотрите, как сфокусировать стек в Photoshop, в видео ниже от PHLEARN:
Благодаря этому в вашем распоряжении ряд методов, которые помогут вам сфокусироваться на ваших снимках. Как и во всем остальном в фотографии, вам потребуется время, чтобы овладеть этими методами.
Однако, как только вы их потренируете, вы получите удовольствие от фотографий, которые хорошо сфокусированы с очень резкими объектами.
Привет из PT!
Советы для начинающих по фотографии
Не знаете, что сфотографировать дальше?
Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).
Полное руководство по фокусировке камеры: понимание глубины резкости
Фокус камеры Обзор фокусировки камерыКогда вы начинаете создавать список снимков, есть определенные соображения, которые возникают естественно и сразу же. Размер кадра, кадрирование камеры, ракурсы и движение камеры, безусловно, важны. Но есть одно соображение, о котором часто забывают: фокус камеры.
Глубина резкости может иметь огромное влияние на общее визуальное повествование каждого кадра.Итак, давайте посмотрим на различные типы фокусировки камеры в пленке и на то, как каждый из них может привнести дополнительный смысл в ваш список снимков.
Один из аспектов достижения различных эффектов глубины резкости зависит от настройки диафрагмы камеры. Вот разбивка того, как работает диафрагма.
Что такое диафрагма? • Подпишитесь на YouTube
Для начала мы собрали шесть различных типов фокусировки камеры в нашей раскадровке StudioBinder. Мы включили силуэты каждого типа фокуса.Можете назвать фильмы, из которых они?
Перейдите по ссылке на изображение, чтобы подробно изучить список снимков, переключите страницы, чтобы увидеть реальные снимки, и загрузите раскадровку для справки.
Типы фокусировки камеры на пленке • Список снимков в StudioBinder
Теперь, когда у нас есть базовый обзор различных типов фокусировки камеры на пленке, давайте рассмотрим их по отдельности. Мы начнем с основ и перейдем к более продвинутым способам использования фокусного расстояния для создания более динамичных и значимых снимков.
Глубокая глубина резкости Глубокая фокусировкаГлубокая фокусировка — это когда вы хотите, чтобы аудитория могла видеть все сразу. Может быть, это включает в себя горы вдалеке или объекты на переднем и заднем плане одновременно. Вот когда вам понадобится большая глубина резкости.
Для этого вам нужно понимать, какие типы объективов использовать, и понимать, как работает диафрагма. Вот пример глубокого сосредоточения на одном из самых знаковых кадров в истории кино.
В этот момент из Citizen Kane обратите внимание на то, как все на переднем, среднем и заднем планах остается в фокусе — и на различные истории, содержащиеся в каждом плане действия.
Гражданин Кейн установил планку совершенства в кинематографии с глубоким фокусом
Одним из преимуществ использования глубокого фокуса, как видно на этих снимках из Citizen Kane , является способность перемещать камеру для создания динамических композиций кадра.Это позволяет блокировке и постановке уменьшить потребность в разделении между отдельными кадрами.
Узнайте больше о снимках с глубокой фокусировкой →
Малая глубина резкости Мелкая фокусировкаВ других случаях вам может потребоваться выделить объект в кадре с небольшой глубиной резкости. Это отличный способ сосредоточиться на чем-то конкретном, не прибегая к крупным планам или очень крупным планом.
Стивен Содерберг в своем фильме «Заражение » использовал неглубокий фокус с большим эффектом. По мере того, как мир вокруг наших главных героев разражается хаосом, поверхностный фокус удерживает нас в ловушке их индивидуальных историй. Вот видео, как это делается.
Неглубокий фокус в зараже • Подпишитесь на YouTube
Когда вы смотрите на снимки с неглубоким фокусом, обратите внимание на то, насколько естественно ваш глаз следует за ним и остается на том, что находится в фокусе. Это отличный способ привлечь внимание аудитории к важному. Без поверхностной фокусировки вы рискуете, что они не заметят того, что, как вы надеетесь, они заметят.
Подробнее о снимках с неглубокой фокусировкой →
Фотография с мягким фокусом Мягкий фокусЕсли большая глубина резкости сохраняет все, что мы видим, резким, мягкий фокус не удерживает ничего в фокусе. Вся рамка «мягкая» с небольшим размытием или свечением вокруг объектов. Для снимков с мягким фокусом требуются либо специальные линзы с этим «дефектом», либо с фильтром — раньше ими протягивали нейлон или протирали линзу вазелином.
Конечный эффект мягкого фокуса — придание снимкам фантастического или немного нереального качества.Вот почему мы так часто видим их во сне или воспоминаниях — визуальный сигнал, отделяющий сцену от «сейчас» или «реальности».
Вот отличный пример из одного из лучших фильмов ужасов, Carrie Брайана Де Пальмы. Это конец фильма, значит, действует СПОЙЛЕР. Обратите внимание на дымку в воздухе и сияние белого платья Сью.
Мягкий фокус в Кэрри
Вы можете видеть, как даже небольшая корректировка мягкого фокуса дает сцене совершенно новый контекст.Конечно, мягкий фокус немного старомоден, но это лишь одна из многих кинематографических приемов, которые обладают мощным эффектом.
Rack Focus Shot Rack focusМы уже рассмотрели неглубокий фокус, но мы можем пойти дальше этой техники. Если вы хотите сместить фокальную плоскость с переднего плана на задний план или наоборот, снимок с реечной фокусировкой будет идеальным.
Регулируя фокусное расстояние объектива, вы можете еще больше направить внимание аудитории.Сдвиг фокуса с одного объекта на другой также может избавить от необходимости переключаться между двумя кадрами. Это имеет практическую пользу (экономия времени на съемочной площадке), но также помогает удерживать внимание аудитории.
Вот наша разбивка того, как используются выстрелы с стойкой фокусировкой, с рассмотрением первого появления Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда в Casino Royale .
Объяснение фокуса стойки • Подпишитесь на YouTube
Должно быть ясно, что сохранение действия в одном кадре с фокусировкой стойки может быть действительно эффективным инструментом в визуальном повествовании.Это сохраняет динамику кадра и дает аудитории прямую связь с происходящим. Помните о фокусировке стойки, когда вы снимаете листинг — это экономия времени на съемочной площадке и может быть идеальным для сцены.
Узнать больше о съемках со стойкой фокусировки →
Диоптрийная линза Раздельная диоптрияЛинза с разделенной диоптрией — это увлекательное оборудование. По сути, он создает две отдельные мелкие фокальные плоскости за один снимок. Это означает, что что-то на переднем плане может быть в поверхностном фокусе, как и что-то еще на заднем плане.Но почему бы вам просто не использовать глубокую или стойкую фокусировку между двумя объектами?
Глубокий фокус может оставить слишком много на волю случая — нужно надеяться, что аудитория обратит внимание на то, что важно. А реечный фокус не может удерживать оба объекта в фокусе одновременно. В такие моменты лучший вариант — деленная диоптрия.
Квентин Тарантино — большой поклонник линз с делением диоптрий. Вы можете найти эти кадры во многих лучших фильмах Тарантино, таких как Криминальное чтиво и Омерзительная восьмерка .Вот краткое объяснение деления диоптрийного снимка.
Как работает линза с разделенной диоптрией
Проблема с разделенной диоптрийной линзой в том, что она дает «невозможные» снимки. Другими словами, наши глаза не могут создать собственное изображение с разделенным фокусом, это неестественно. Так что, когда мы видим это в фильме, вы рискуете вывести аудиторию из фильма.
Узнать больше о разделенных диоптрийных снимках →
Фотография со сдвигом наклона Сдвиг наклонаИз различных типов фокусировки камеры в пленке смещение наклона, пожалуй, наиболее радикальное.Обычно объектив камеры совмещается непосредственно с датчиком камеры. С помощью объектива со сдвигом наклона объектив можно наклонять вертикально или смещать горизонтально по отношению к датчику.
Эти объективы можно использовать для съемки естественных изображений, например панорамных пейзажей. Или их можно использовать, чтобы весь город выглядел как игрушечная модель. Вот подборка снимков с наклоном и сдвигом, чтобы дать вам представление о том, как это работает.
Tilt Shift Coachella
Подобно разделенной диоптрии, снимки с наклоном и сдвигом обеспечивают неестественную перспективу.Другими словами, если вы думаете добавить такой снимок с наклоном и сдвигом в свой список снимков, лучше по уважительной причине.
Узнайте больше о снимках с наклоном и сдвигом →
ВВЕРХ ДАЛЕЕ Основное руководство по глубине резкостиМы рассмотрели множество типов фокусировки камеры на пленке, и все они имеют одну общую черту: глубина резкости. поле. Когда вы понимаете, как это работает, вам становится несложно выбирать, какой тип фокусировки камеры. Мы расскажем о науке, лежащей в основе глубины резкости, и ответим на некоторые важные вопросы, такие как «что такое круг замешательства» и роль размера сенсора камеры.
Наверх Далее: Основное руководство по DoF →
Что такое диаграмма фокусировки, как она работает и где ее взять
ПОНИМАНИЕ ТАБЛИЦЫ ТЕСТА ФОКУСИРОВКИ
Во-первых, давайте определим диаграмму фокусировки
Назовете ли вы ее фокусом диаграмма, звезда Сименс или мишень со спицами — все это одно и то же. Это поможет вам получить максимально возможную фокусировку, особенно при небольшой глубине резкости.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФОКУСИРОВКИ
Что такое диаграмма фокусировки?
Диаграмма фокусировки — это, по сути, цель, на которую ваша камера фиксирует.Он предоставляет вам несколько различных областей, которые вы можете увеличить, чтобы получить точную фокусировку, которая вам нужна. Таблица фокусировки очень помогает при тестировании автофокусировки камеры и калибровке линз. Он также помогает определить, есть ли у вашей камеры или объектива хроматические искажения.
Обычно диаграммы фокусировки видны в контролируемой студии. В большинстве случаев они пригодятся при съемке при слабом освещении или при съемке неодушевленных предметов.
Как использовать диаграмму фокусировки для кинематографа • Верхнее состояние
Вы когда-нибудь делали снимок или снимали видео и замечали, что ваш объект немного размыт? Это может быть незаметно, если быстро взглянуть на кадр.Но когда вы действительно сосредотачиваетесь, это все, что вы видите. Резкий фокус устраняет эту размытость и направляет внимание аудитории непосредственно на ваш объект.
Есть несколько способов добиться максимально резкой фокусировки. Современные камеры Canon позволяют настраивать фокус внутри самой камеры, как показано в этом руководстве.
Гвоздь Критический фокус • CanonUSA
Но некоторые кинематографисты захотят придерживаться хорошей, устаревшей таблицы испытаний объективов.Это особенно полезно, когда вам нужен неглубокий фокус, когда объект четкий, а фон размытый. И есть несколько способов получить диаграмму фокусов для вашего следующего проекта, которая должна выглядеть примерно так.
Таблица фокусировки • StudioBinder
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ КАЛИБРОВКИ ОБЪЕКТИВА НА УСТАНОВКЕ
Как настроить автофокус на камере
Если у вас нет таблицы заднего фокуса и вы связаны, вы можете автофокусировка камеры без дополнительных инструментов.Для этого вам необходимо повторно откалибровать камеру, чтобы сохранить резкий фокус.
Для этого получаем следующее.
- Журнальный столик
- Доска для плакатов
- Ручка
- 2 линейки
Оттуда просто выполните следующие действия.
Настройте целевую область
Вы собираетесь создать свою собственную диаграмму калибровки фокусировки камеры, нарисовав тонкую линию на доске для плакатов. Вы можете разместить этот плакат на журнальном столике, но вы просто должны убедиться, что он никуда не денется.Вам не нужно никакого движения, когда вы пытаетесь автоматически сфокусировать камеру.
Поместите линейки рядом с линией
После того, как ваша камера сфокусировала линию, вы хотите установить две линейки по обе стороны от линии. Когда вы устанавливаете линейки, будьте очень осторожны, чтобы ничего не сдвинуть с места на столе.
Каждая линейка должна касаться линии при одном и том же измерении. Например, вы можете установить каждый из них на расстоянии 20 см.
Сделайте снимок
После настройки сцены сделайте снимок.Скорее всего, некоторые числа на линейке будут иметь более резкий фокус, чем линия. Это означает, что автофокус вашей камеры отведен слишком далеко от центра. И вам нужно соответствующим образом отрегулировать.
Войдите в меню камеры.
Чтобы исправить это, войдите в меню камеры. Выберите «AF», а затем «AF Micro Adjustment». Перейдите к пункту «Регулировка по объективу».
В этот момент должен появиться график. Используя этот график, вы можете переместить фокус обратно или растянуть его в зависимости от того, как получилось ваше исходное изображение.
Сделайте еще один снимок и при необходимости отрегулируйте
После изменения фокусировки вы должны сделать еще один снимок. Надеюсь, линия сейчас в фокусе. Если это не так, вы можете вернуться в меню и продолжить настройку, пока все не станет нужным.
Как откалибровать объектив без покупки инструмента • Карл Тейлор
Видео предлагает такое же руководство, чтобы вы могли сфокусироваться прямо с камеры. Хотя достать доску для плакатов и ручки достаточно просто, вам может понадобиться инструмент, если вы планируете снимать более профессионально.Вот где действительно пригодится таблица калибровки автофокуса.
ЗАДНЯЯ ТАБЛИЦА ФОКУСИРОВКИ ЗАГРУЗИТЬ
Как использовать диаграмму фокусировки
Когда приходит время использовать диаграмму фокусировки камеры, вы выполняете те же действия, как если бы вы калибровали камеру по прямой линии, как в примере выше. Вы начинаете с того, что кладете диаграмму перед камерой. Он должен заполнить весь кадр.
Оттуда вы все еще можете, если объектив вашей камеры имеет постоянно резкий фокус по всему кадру или если он становится размытым в определенных областях.Вы можете сосредоточиться, пока не добьетесь того, чего хотите. Вы также можете перейти в настройки фокуса, если фокус находится слишком близко или слишком далеко.
Вот и все. Таблицы фокусировки — это удобные маленькие инструменты, призванные помочь кинематографистам сделать изображение максимально кристально чистым. А благодаря доступным опциям вы можете получить идеальный вариант для следующей съемки.
ТАБЛИЦА ЗАДНЕГО ФОКУСА
Загрузите приложение диаграммы фокусировки камеры
Компания Distant Blue создала приложение, которое позволяет загрузить идеальную диаграмму заднего фокуса.И приложение уместно называется просто «Диаграмма фокусировки».
Он доступен только в App Store, поэтому для его загрузки вам понадобится iPhone или iPad. Это совершенно бесплатно, так что вы можете использовать свой телефон в качестве диаграммы для следующего проекта. В приложении есть две разные диаграммы, которые вы можете использовать, и вы можете легко перемещаться между ними в зависимости от того, что вам больше нравится. Это идеальный инструмент для кинематографистов и режиссеров с ограниченным бюджетом.
ДИАГРАММА ФОКУСИРОВКИ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
Распечатайте свою собственную диаграмму фокусировки DSLR
Если вы хотите, чтобы физическая диаграмма фокусировки сохранялась (на случай, если ваш телефон разрядится в середине съемки), вы можете сделать свою тестовая таблица фокусировки с использованием Adobe Illustrator.Канал YouTube VideoRevealed объясняет, как это сделать, шаг за шагом.Создайте свою собственную диаграмму фокуса в Adobe Illustrator • VideoRevealed
При регистрации вы получаете бесплатную пробную версию Adobe Creative Cloud. Таким образом, вы можете загрузить его на свой компьютер, составить таблицу регулировки фокуса и отказаться от подписки, когда все будет готово, без дополнительной оплаты. Таким образом, у вас всегда будет под рукой таблица физической фокусировки, когда вы на съемочной площадке.
ARRI FOCUS CHART
Купите тестовую таблицу фокусировки
Если у вас есть деньги, прожигающие дыру в вашем кармане, вы всегда можете купить диаграмму фокусировки.Быстрый поиск в Google показывает, что эти диаграммы значительно различаются по цене. Дешевая карта Focus Chart может стоить вам всего около 14 долларов, но некоторые из более дорогих вариантов стоят более 1000 долларов.
Большинству кинематографистов мы рекомендуем загрузить приложение или распечатать собственное. Любую сумму денег, которая может пойти на фокус-диаграмму, лучше потратить в другом месте. Но независимо от того, какой путь вы выберете, вы просто должны помнить, что всегда должна быть доступна какая-то таблица фокусировки, чтобы у вас были самые четкие снимки.
UP NEXT Полное руководство по фокусировке камерыДля разных снимков требуется разное фокусное расстояние. Вам нужен глубокий фокус или поверхностный? Как узнать, когда использовать каждый вид? К счастью, наше руководство по фокусировке камеры расскажет вам о сложных деталях, чтобы ваши снимки выглядели четкими, когда это необходимо, и более размытыми в других случаях.
Наверх Далее: Полное руководство по фокусировке камеры →
Как сфокусировать видеокамеру
Умение вручную фокусировать камеру — критически важный навык на любом уровне видеопроизводства.На этой странице показаны основы — в конце страницы вы можете продолжить и изучить более сложные методы фокусировки.
Примечание: Ручная фокусировка настолько важна, что большинство профессиональных камер даже не имеют функции автоматической фокусировки.
Немного фокусного жаргона
| Мягкий: | Не в фокусе |
| Sharp: | В фокусе |
| Глубина резкости: | Диапазон расстояний от объектива, на котором достаточно резкий фокус можно получить |
| Потяните фокус: | Настройте фокусировку на другую точку во время съемки |
Как использовать ручную фокусировку
Прежде всего, найдите элемент управления фокусом.Профессиональные фотоаппараты обычно имеют кольцо ручной фокусировки рядом с передней частью корпуса объектива. Камеры потребительского уровня обычно имеют небольшой диск ( Примечание: вам может потребоваться выбрать «ручную фокусировку» из меню).
- Убедитесь, что камера настроена на ручной фокус.
- Увеличьте объект как можно сильнее вы хотите сосредоточиться.
- Регулируйте кольцо фокусировки, пока изображение не станет резким. Поверните кольцо clo по часовой стрелке для clo ser фокусировка, против часовой стрелки для более удаленного фокуса.
- Уменьшите масштаб до необходимого кадра — изображение должно оставаться красивым и четким.
- Если изображение теряет фокус при уменьшении, проверьте задний фокус и убедитесь, что макро-фокус не задействован.
Если вам нужно настроить фокус на лету (например, вы снимаете речь премьер-министра, когда вы понимаете, что ее лицо мягкое), это помогает узнать, в какую сторону повернуть кольцо фокусировки. Если вы идете неправильный путь и больше расфокусировать, даже если вы быстро исправитесь, вы нарисовали внимание к вашей операторской работе.Попробуйте сравнить фокусировку фона и переднего плана. Если фон резче, чем объект, то вам нужно переместить фокус на более близкую точку (и наоборот).
Примечание: Обычно самая резкая фокусировка происходит примерно в среднем положении диафрагмы.
Сложный фокус Условия
Вы заметите, что фокусировка больше сложно в определенных условиях. Как правило, чем больше света проходит через линзу, тем легче сфокусироваться (это связано с глубиной резкости).Очевидно это будет труднее сфокусироваться при очень слабом освещении. Если вы действительно боретесь с фокусировка при слабом освещении, и вы не можете добавить больше освещения, попробуйте следующие вещи:
- Убедитесь, что у вас выключен затвор.
- Если в вашей камере есть колесо фильтров, убедитесь, что
вы используете правильный фильтр для слабого освещения.Фокус фотоаппарата: Что такое фокусировка в фотоаппарате? Режимы фокусировки