Фотки со вспышкой: Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

1. Выдержкой
2. Диафрагмой
3. Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.  Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV).  Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на  — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

фото со вспышкой на улице

 

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

 

фото с внешней вспышкой

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo иCactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

 

Съемка портрета со вспышкой или семейное фото на Новый Год

Использование вспышки – это идеальный способ съемки портретов в Новый Год и на Рождество, в помещении при плохом освещении. В данной статье мы расскажем вам о том, как с помощью простых настроек вспышки можно делать красивые, естественные фотографии в помещении.
Праздничный сезон в самом разгаре и сейчас самое прекрасное время, чтобы фотографироваться с семьей и друзьями, делая забавные и веселые портреты.

 

Обычно, фотографировать в домашних условиях достаточно сложно, из-за плохого освещения. Сложно, но все поправимо. Внимательно прочитайте эту статью и используйте наши советы, тогда у вас точно получатся яркие и четкие групповые портреты, при том что под рукой у вас будет только вспышка и софтбокс.
Софтбокс помогает смягчить жесткий свет вспышки, и равномерно распределяют его по большой площади для более естественного вида.
Перед началом съемки, определитесь с местом, например в новый Год лучше всего фотографироваться возле елки, или около красивого камина, если вы живете в частном доме. Так же заранее позаботьтесь о реквизите. В праздничные дни это может быть бокал шампанского, или подарочек от Деда Мороза. Уютная домашняя обстановка сделает ваших моделей более непринужденными и расслабленными.

В данном случае, съемку лучше проводить в формате JPEG. Наши фотографии будут очень ярко освещены, поэтому излишняя четкость и детализация в тенях может повредить общему виду, поэтому в такой ситуации RAW режим лучше не использовать.

Установите камеру

Установите камеру на штатив, и выберите ручной режим съемки. Прикрепите вспышку на горячий башмак, и разместите софтбокс на вспышку. Установите все в нужном месте и убедитесь, в том, что и для вас на снимке осталось достаточно места.
Настройка фотоаппарата
Установите выдержку на 1/125 сек. и диафрагму F/8, с такими настройками вы сможете получить четкий кадр. Установите светочувствительность на значение 400 ISO, что бы фотографии были более четкие, если на ваш взгляд в комнате слишком темно, и этого может быть недостаточно, то значение можно поставить и выше. Выберите точечную фокусировку и настройтесь на лице человека сидящего по центру кадра и находящего к вам ближе остальных.

Настройка вспышки

Установите вспышку в режим E-TTL (по умолчанию) и сделайте пробный снимок. Яркость предметов будет определяться мощностью вспышки, которую можно отрегулировать с помощью компенсации экспозиции, установленной или на самой вспышке, или на камере. Яркость фона определяется освещенностью, так что изменяя настройки камеры можно увеличить, или уменьшить её.

Съемка с таймером

Установите на камере 10-секундный таймер автоспуска, это даст вам достаточно времени, чтобы самому попасть в кадр. 10 достаточно много времени, что бы хорошо разместиться, не суетиться и конечно же улыбнуться. Очень часто люди в этом случае слишком спешат и выглядят перепуганными в кадре, учтите это и не сами себе не портите фотографию. Если ваши друзья решили поднять бокалы на камеру, убедитесь, что никто не закрыл бокалом лицо.

Праздничный портрет

Для того, чтобы сделать портрет одного или двух человек, а не групповой снимок, установите все тот же софтбокс. Выдержку оставьте на значении 1/125 сек, но диафрагму можно открыть примерно до F / 4, это связано с тем, что вам не нужно будет фокусироваться на нескольких людях одновременно. Опять же, вы, возможно, потребуется увеличить ISO, и установить его в диапазоне от 800 или 1600, что бы предотвратить появление слишком темных фотографий.

Веселитесь!

Праздничные фотографии должны быть живыми и веселыми, поэтому постарайтесь организовать съемку тогда, когда у всех будет хорошее настроение, никто не будет никуда спешить. Общайтесь со своими близкими, так они будут чувствовать себя увереннее и раскрепощение, что непременно положительно повлияет на фотографии. Время от времени, фотографируя, отводите в камеру в сторону и говорите со своими родными, подбадривайте их. Лучше всего фотографировать немного сверху, что бы избежать появления двойного подбородка и сделать более красивую фотографию.

Избавляемся от бликов на коже

Будьте очень внимательны. Появление бликов на лицах моделей могут сильно испортить ваши фотографии, но даже если они появились в результате света вспышки – не волнуйтесь, все можно исправить. Что бы избавиться от блика откройте изображение в графическом редакторе (Photoshop), создайте дубликат слоя и выберите инструмент Clone Stamp.Зажав кнопку Alt щелкните на красивом участке кожи и клонируйте этот участок на проблемной области, затем уменьшите непрозрачность слоя для того, что б этот участок кожи выглядел естественно.

Коррекция и кадрирование

Затем добавьте слои регулировки цветового баланса, контрастности и уровней, измените значения таким образом, что бы результат вам понравился. Используйте черную кисть на маске корректирующего слоя, чтобы удалить изменения в этих областях, где они не нужны. Чтобы фотография была завершенной, выполните кадрирование.

Фотографии со вспышкой

Хочу продолжить тему фотографирования и рассказать про применение вспышки. Да, я уже не один раз писал, что использование вспышки портит фотографии. Но речь здесь, конечно, шла об использовании бездумном, в авто-режимах. Кроме того, помимо встроенной вспышки существуют еще и внешние, а с ними у фотографа намного больше возможностей.

В этой статье я расскажу про фотографирование с внешними вспышками и про возможности грамотного применения вспышек, как внешних, так и встроенных.

Внешние вспышки

Сначала пару слов о преимуществах вспышек внешних.

• Головка внешней вспышки отстоит от фотоаппарата, поэтому отраженный свет не идет напрямую в объектив. Из-за этого использование внешней вспышки избавляет от эффекта красных глаз.
• Источник света внешней вспышки больше, чем для встроенной, поэтому свет получается более мягким.
• Внешняя вспышка может иметь режим «быстрой синхронизаци», но об этом ниже.
• Головка внешней вспышки поворачивается, и ее можно направить, например, в потолок, с тем, чтобы отраженный свет не слепил фотографируемых, а равномерно распределялся по комнате.

Вот, собственно, и преимущества. Звучит достаточно убедительно, не правда ли?

Теория

Прежде чем дать конкретные советы, я должен объяснить «теорию». Начнем с того, что свет вспышки очень короткий. Вы делаете выдержку, скажем, на 1/60 долю секунды, а время работы вспышки измеряется тысячными долями секунды. Поэтому, на первый взгляд, выдержка становится вообще не важной — ведь большая часть света поступит за тот короткий миг от вспышки.

На самом деле, это не так. Вспышка не может осветить все помещение, даже внешняя. А уж на улице она имеет шанс осветить только снимаемый объект, а никак не фон. Поэтому в грамотно построенной фотографии существенными должны оказаться оба источника света — и обычный, и вспышка. Например, можно использовать вспышку в яркий солнечный день для того, чтобы убрать тени на лице человека. Большая часть кадра подсвечена солнцем, а вот на отдельных участках добавляется свет от выпышки. В таком случае говорят, что вспышка используется в заполняющем режиме.

Еще один важный момент. Каждая камера имеет так называемую минимальную выдержку синхронизации. Объясню, о чем идет речь. Как вообще происходит съемка. Сначала открывается первая (или передняя) шторка, и свет начинает попадать на светочувствительную матрицу. Затем идет вторая (или задняя), и матрицу закрывает. Если выдержка достаточно большая (больше той самой минимальной выдержки синхронизации), то вторая шторка начинает закрываться позже, чем полностью откроется первая. Если нет, то вторая начинает закрываться, еще пока первая не открылась полностью.

Тем самым, для меньших выдержек (например, для Canon EOS 550D это будет 1/200 секунды) ни на один момент матрица не будет открыта полностью. Сочетаем это с тем, что длительность вспышки намного меньше длительности съемки, и приходим к тому виду, что съемка со вспышкой на меньших выдержках невозможна — попытка привела бы к тому, что часть матрицы свет от вспышки поймает, а часть — нет.

Решается эта проблема так называемым режимом быстрой синхронизации (если его поддерживает вспышка). В нем делается не один сильный импульс, а много маленьких. В таком случае возможны и меньшие выдержки, однако стоит понимать, что в таком режиме мощность вспышки меньше.

Практика. Яркий солнечный день.

Итак, в хорошую погоду вы снимаете людей на фоне пейзажа. Спрашивается, зачем вам вообще вспышка. А затем, что без нее на лицах могут остаться тени, темные участки. Если же вы поменяете настройки, то сможете добиться того, что лица станут нормальными, зато фон будет пересвеченным. На самом деле, это проблема несовершенства техники. Диапазон яркости, в котором работает глаз, намного выше этого диапазона для фотокамеры. Мы одновременно видим и самые темные участки, и самые светлые, а фотоаппарат так не может.

Итак, будем использовать вспышку. Про авторежимы забудьте, переводим фотоаппарат, допустим, в режим приоритета диафрагмы (Av для Canon). Включаем вспышку, устанавливаем желаемую диафрагму и ужасаемся. Выдержка установилась на 1/200 (почему — читайте раздел с теорией чуть выше). И фотоаппарат сигнализирует о том, что будет пересвет. Он действительно будет. Что же делать? Во-первых, можно попробовать увеличить значение диафрагмы, если это допускает композиция кадра. Во-вторых, не забудьте о том, чтобы ISO у вас стояло на значении 100, или, если это поддерживает фотоаппарат, на 50 (уменьшая светочувствительность матрицы!).

Если помогло, то выдержка должна стать длиннее, чем 1/200. Кстати, не забудьте еще проверить режим использования внешней вспышки в режиме Av в пользовательских настройках фотоаппарата. Там может быть выбрана фиксированная выдержка (1/200) или же диапазон (1/60-1/200). Лучше вообще перевести эту настройку в режим авто, разрешая и более длинные выдержки).

Если махинации не помогли (все равно слишком ярко), переводите вспышку в режим быстрой синхронизации (если он есть). Но не забывайте, что лица в таком режиме она подсветит хуже.

Практика. Недостаточно освещенное помещение.

Переходим к съемке в помещении. Допустим, вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, уже открыли ее полностью, уже подняли ISO, а выдержка все равно устанавливается, скажем, на 1/20 и обещает вам смазанную фотографию. Ну фон, положим, вы еще как-нибудь снимите, а люди дергаются и точно будут смазанными. Будем делать фотографии со вспышкой.

Во-первых, переведите фотоаппарат в ручной режим. Диафрагму установим, как можем (достаточно открытую, но, наверное, для светосильных объективов не самую открытую, чтобы хоть люди могли быть в фокусе). Выдержку — максимально длинную для того, чтобы вы могли ее выдержать и не смазать фон. И включаем вспышку.

Что у нас получилось. Дальние стены помещения вспышка почти не охватит, так что они будут темноватые. Но это же лучше, чем вообще черные, как могло бы быть на авторежиме! Именно для «прорабатывания стен» нам и потребовалась достаточно длинная выдержка. А вот люди, находящиеся в центре кадра, подсветятся вспышкой. Поэтому не так важно, что они могли двигаться — ведь импульс вспышки очень короткий.

Кстати, если люди двигаются достаточно быстро (например, танцуют), рядом с ними может остаться размазанный шлейф, приводя к занятному эффекту движения. Четкий контур высвечен вспышкой, а шлейф получается за остальное время выдержки. Этот шлейф может быть как за людьми, так и перед ними — в зависимости от настроек фотоаппарата. Ведь вспышка может производиться и в начале съемки, и в ее конце (это называется синхронизацией по первой или второй шторке).

И еще. Не забывайте о том, что головку вспышки не обязательно направлять прямо на людей. Куда интересней может быть свет, например, отраженный от потолка.

 

А вы фотографируете со вспышкой?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Почему на фото со вспышкой появляются красные глаза и можно ли это исправить?

Если раньше фотография была уделом избранных – техника стоила дорого, а процесс проявки пленок был сложным и кропотливым, то сегодня делать снимки научились многочисленные гаджеты. А наш смартфон, с которым мы расстаемся, кажется, лишь на время сна, оказался отличным фотоаппаратом. Но, фотографируя многочисленных близких и знакомых, можно обнаружить на снимках неприятный эффект – красные глаза. Не совсем понятно, почему так получается и как можно избежать такого оптического артефакта.

♥ ПО ТЕМЕ: Как автоматически улучшить качество фото на iPhone и iPad.

 

Почему на фото появляются красные глаза, если фотографировать со вспышкой?

Появление прямо на фотографии на зрачке человека красных кругов вполне объяснимо.

Когда мы делаем снимок в условиях плохого освещения или ночью, то задействуется вспышка. Камера улавливает отражение ее света от дна человеческого глаза, которым выступают сосудистая оболочка и сетчатка с ее кровеносными сосудами.

Чтобы понять происходящее, надо вспомнить принцип работы человеческого глаза. Сперва свет попадает на роговицу, проходя сквозь нее и затем через зрачок. Затем лучи фокусируются хрусталиком и направляются на сетчатку. Эта внутренняя оболочка глаза имеет фоторецепторные клетки, которые как раз и отвечают за восприятие нами света, преобразуя видимую часть его спектра в нервные импульсы. Они с помощью зрительных нервов поступают в мозг, который собирает сигналы воедино и формирует из них цельную картину. На самом деле принцип работы нашего глаза мало чем отличается от работы фотокамеры. Там роль прозрачных структур глаза выполняет прозрачный же объектив. А контролем проходящего света занимается не зрачок, а диафрагма. Фиксацией изображения занимается чувствительный элемент (пленка), тогда как в органе человека эта функция отдана сетчатке.

Если в помещении плохое освещение, то зрачок начинает расширяться, чтобы уловить больше света. В момент вспышки фотоаппарата зрачок естественным образом сужается – света становится очень много. Но полностью и быстро среагировать на происходящее наш глаз просто не успевает. Это приводит к тому, что на глазное дно попадает слишком много света, который и отражается от сетчатки и ее сосудов. Хрусталик, двояковыпуклая линза по своей сути, улавливает эти отраженные лучи, не давая им рассеиваться по всему глазу. Это приводит к окрасу зрачка и его радужки в насыщенный красный цвет, а вот цвет белков обычно остается прежним. Именно такое отражение и фиксирует фотография. Красный же цвет легко объяснить – свет идет от кровеносных сосудов глазного дна. Мы знаем, что отраженные лучи как раз и формируют цвет предмета. А раз глазное дно отражает лучи в красном диапазоне, то именно это и улавливает матрица фотоаппарата.

Насыщенность красного цвета зрачков может быть разной, это зависит от величины зрачка и генетических особенностей хрусталика. Чем шире откроется зрачок в момент срабатывания вспышки, тем сильнее эффект красных глаз проявится на фотографиях. Особенно это видно на снимках детей. Дело в том, что в возрасте от 2 до 10 лет у человека размер зрачка составляет 4-5 мм. Позже, вплоть до 50-60 лет, размер зрачка составляет уже 3-4 мм. В старости у человека зрачок еще больше сокращает свой диаметр, вплоть до 1-1,5 мм. Более того, с возрастом по ряду причин меняется и форма хрусталика, а значит и его преломляющая способность.

Играет свою роль и интенсивность окраски глазного дна. На нее влияет содержание красящего пигмента в сетчатке и в оболочке из сосудов. Эти параметры являются индивидуальными для каждого человека. Именно поэтому эффект проявляет себя неодинаковым образом у разных людей – у одних это красное пятнышко, а у других интенсивно окрашивается весь зрачок. Эффект проявляет себя лучше всего при съемке в наиболее темных помещениях. Если фотографируют человека даже со вспышкой в хорошо освещенном месте, то зрачок сам по себе сужен, внутрь глаза попадает меньше света и нежелательный эффект почти не проявляется.

♥ ПО ТЕМЕ: Зачем в Айфоне 3 камеры: для чего нужна каждая и как переключаться?

 

Как делать фотографии без эффекта красных глаз?

Теперь, когда мы знаем, почему на фотографиях появляются красные глаза, полезным будет воспользоваться этой информацией для устранения эффекта или его избегания. Вот какие практичные советы можно дать:

• Объекту фотографии не стоит смотреть прямо в объектив. Если взгляд не будет направлен на камеру, то свет вспышки попадет в глаза не под прямым углом, это заметно снизит проявление эффекта. Оптимальным будет направлять свой взор на светлые площади помещения.
• Лучше всего будет улучшить освещение в помещении для съемки. Чем меньше света, тем сильнее расширится зрачок при вспышке, что и приведет к появлению на снимке красных глаз.
• Опытные фотографы расставляют осветительные приборы таким образом, чтобы исключить попадания света в объектив и отражения от глаз.
• Многие фотоаппараты обладают функцией предупреждения красных глаз. Работает она на основе мигающего света. Сперва аппарат делает предупредительные вспышки, что приводит к сужению зрачка и пропуску им меньшего объема света на момент совершения снимка.
• Можно устранить эффект красных глаз с помощью графических приложений. Компьютер без труда предложит инструменты для корректировки фотографий, делая глаза более естественными.
• Если фотографии уже напечатаны, то и их можно скорректировать с помощью специального карандаша. Он обычно продается в магазине фототоваров и способен скрыть красные глаза.
• Современные смартфоны на популярных платформах Android и iOS имеют целый ряд приложений и стандартных инструментов, которые как раз и предназначены для выявления красных глаз на фотографиях и устранения эффекта.

♥ ПО ТЕМЕ: DMD Clone, или как создать двойника на фото (клонировать объекты) в iPhone.

 

Красные глаза – основные вопросы

Для фотографов-любителей появление красных глаз может стать неприятным сюрпризом. Этот эффект неизбежно вызывает целый ряд вопросов, даже если и понимать его суть.

 

Почему на групповых снимках красные глаза не у всех людей? Объяснений такому эффекту может быть несколько. Но наиболее простым кажется то, что просто не все люди смотрели прямо в камеру, вот и не оказалось у них красных глаз. Возможен и такой вариант – снимаемый человек может находиться в состоянии алкогольного опьянения, что замедляет его реакцию. На вспышку зрачки реагируют не так быстро, как в обычном состоянии. В результате эффект красных глаз проявляется особенно явно.

 

Почему на фотографии красным оказывается только один глаз? Такая ситуация возможна, если только один глаз и смотрел прямо в объектив камеры, тогда как другой смотрел в аппарат под другим углом. Это не позволило уловить отраженный от сетчатки свет. Редко встречаются случаи, когда появление на снимке одного красного глаза связано с присутствием в другом глазу катаракты или опухоли. Постоянное наблюдение такого эффекта на снимке может стать поводом для обращения к врачу-офтальмологу.

 

Если у человека на каждой фотографии красные глаза, это свидетельство проблем со здоровьем? Беспокоиться раньше времени не стоит. Скорее всего, он просто выбирает одну и ту же позу, глядя прямо в камеру. Происходит описанное уже нами явление, порождающее на снимке красные глаза. Можно посоветовать отвести от объектива взгляд, фокусируя его на освещенных предметах или поверхностях. Это поможет сузить зрачки и снизить вероятность эффекта. У некоторых людей от природы зрачок больше чем у других. Соответственно, это повышает вероятность появления красных глаз при съемке. А вот у курильщиков и злоупотребляющих алкоголем зрачки становятся меньше. Известно, что они могут расширяться при избыточной активности щитовидной железы, сужаться же – при нехватке ее гормонов. Есть и другие связанные со здоровьем изменения зрачка. Его резкое сужение вызывается повышенным внутричерепным давлением или воспалением оболочек мозга. На запущенных стадиях зрачки, наоборот, сильно расширяются. Изменение цвета зрачка только одного глаза может свидетельствовать о воспалении соответствующей половины мозга. Есть и другая причина появления красных глаз на фотографиях – невысокое содержание меланина. Известно, что люди со светлыми глазами чаще появляются на фотографиях с красными глазами.

 

Нормально ли появление ребенка на фотографиях с красными глазами? Как раз для детей это обычное явление. Оно свидетельствует о том, что у сетчатки нет нарушений, и она здорова. И в детском возрасте эффект проявляет себя чаще, чем во взрослом. Вот только появление только одного красного глаза может поведать о присутствии у ребенка косоглазия. Один глаз или оба отклоняются при прямом взгляде. Если же красные глаза у ребенка на снимке не появляются, это тоже может свидетельствовать об определенном заболевании. Если аномалии на фотографиях ребенка повторяются часто, стоит обратить к офтальмологу.

 

Почему на снимках животных глаза могут выглядеть по-разному? Действительно, при съемке животных: лошадей, собак, кошек и т.д. их глаза на фото могут получить разные оттенки. Дело в том, что многие существа имеют в сетчатке специфический слой, который обеспечивает видимость в условиях недостаточного освещения и даже в полной темноте. Отражение света от этой поверхности может приводить к эффекту появления на снимках желтых, синих, зеленых или белых оттенков глаз. Все зависит от угла отражения вспышки аппарата. А у некоторых животных для наблюдения такого эффекта и камеру использовать не надо – глаза и так светятся в темноте, отражая даже слабый свет. Есть животные, которые предпочитают дневной образ жизни, а также некоторые породы кошек и собак, у которых такого слоя в глазе нет. Тогда эффект красных глаз проявляется, как и у людей.

Смотрите также:

Вспышка и высокие значения светочувствительности ISO

Существует замечательная рекомендация по управлению значением светочувствительности ISO. Звучит она приблизительно так ‘Старайтесь всегда снимать на минимальных значениях ISO‘. Но иногда у этого правила могут быть исключения.

Вспышка и значения ISO

Высокие значения светочувствительности ISO обычно нужны, когда нужно снять что-то без смаза в плохих условиях освещенности. Если это касается съемки людей, то обычно снимать ниже 1/60 секунды просто невозможно, связано это с тем, что человек в кадре обычно двигается, камера в руках шевелится, и за время длинной выдержки снимок получается смазанным.

Под условиями с плохой освещенностью я понимаю приблизительно такие, при каких с максимальной диафрагмой вашего объектива и с максимально допустимым приемлемым значением ISO требуется выдержка длиннее 1/60 секунды. Это такое мое субъективное определение. К примеру, для слабенькой камеры обычные вечерние домашние условия с включенными лампами уже являются плохими.

Иногда просто невозможно получить нужный снимок с короткой выдержкой и низким значением ISO. В таком случае можно:

1. Максимально открыть диафрагму. Но практически всегда открытие диафрагмы мало спасает ситуацию. К примеру, когда я снимаю на светосильные зум-объективы, то я могу располагать числом F не меньше F2.8, это связано с ограничением зум-объективов. Что касается фиксов, то с их помощью можно располагать числом F1.2 и F1.4, но при таких диафрагмах становится очень маленькой ГРИП и очень сильно возрастают ошибки фокусировки, также сильно теряется оперативность при съемке с помощью фикс объектива.
2. Повысить ISO. При повышении ISO, после определенного значения уровень шума становится критическим, а фотографии непригодными для использования.
3. Воспользоваться вспышкой. Но вспышка часто ‘убивает’ атмосферу фотографии, делает лишние тени, блики и эффект красных глаз.

Многие фотографы при использовании вспышки устанавливают минимальное ISO, тем самым добиваются абсолютно бесшумной картинки. С одной стороны такой принцип имеет свою логику, ведь зачем высокие значения ISO, если есть вспышка? Но в большинстве случаев фотографии в условиях с плохой освещенностью получаются с не проработанным дальним планом. Это связано с тем, что вспышка хорошо подсвечивает только ближние предметы при съемке. Грубо говоря, вспышка подсвечивает только то, что находится в зоне фокусировки. Многие фотоаппараты при расчете мощности вспышки ориентируются по дистанции фокусировки до объекта, которая рассчитывается с помощью процессора объектива. На все остальное элементы в кадре вспышке плевать.

Поясню, что такое не проработанный (утопленный, убитый) дальний план на примере ниже:

Фото со вспышкой. Задний фон (дальний план) весь темный, не проэкспонированный. А передней наоборот, ярко выделен. Это создает своеобразное жесткое изображение.

Ниже приведен пример того же снимка без вспышки:

Фото без вспышки на высоких ISO. Картинка более живая, с проработанным дальним и передним планом.

Хорошо, когда можно обойтись обычным поднятием ISO и отключить вспышку. Но во многих случаях все же приходиться использовать вспышку. Чтобы сохранять проработанный задний план можно просто повысить значения ISO при включенной вспышке. Это позволит получить хорошо проэкспонированный с помощью вспышки объект в зоне фокусировки и более-менее сбалансированный, не утопленный задний план.

Фото со вспышкой. Человек в фокусе хорошо подсвечен вспышкой, а из-за того, что использовалось ISO 640 дальний план оказался тоже распознаваемым.

Происходит такой эффект из-за того, что при работе со вспышкой при плохих условиях освещенности обычно используются выдержки от 1/60 секунды до 1/200 секунды. При таких выдержках не допускается смаз при съемке с рук. Пример: если фотографировать на ISO 100 и 1/60c со вспышкой, то свет от дальнего плана не сможет хорошо отобразиться (проявиться) на фотографии. В то же время, если поднять ISO до 800 единиц, при той же 1/60 секунды и включенной вспышке света от дальнего плана попадет в 8 раз больше, что позволит сильней его проявить.

Также съемка со вспышкой на высоких ISO позволяет:

1. Экономить энергию аккумуляторов вспышки, так так как импульсы вспышки становятся менее мощными
2. Вспышка меньше перегревается, дольше работает
3. Расстояние работы вспышки увеличивается при поднятии значения ISO
4. При работе на отражения от стен и потолка сильней проявляется эффект заполнения вспышкой

Я снимаю со вспышкой в автоматических режимах (TTL, Авто без TTL) в режиме приоритета диафрагмы (А, AV) и в ручном режиме (М) на ISO 500 –  ISO 1000, чтобы получить приятную картинку и избежать сильных шумов.

Пример фото со вспышкой на высоких ISO. Если бы я снимал на низком ISO, то клоун получился бы на черном фоне.

Когда сам задний фон черный, тут уже мало что поможет. Если бы моя воля, то я бы все снимал без вспышки, это интересней, требует больше навыков и мастерства при фотографировании, более светосильные объективы, лучшие показатели камеры при работе на высоких ISO. Внешняя вспышка, установленная на камеру, убивает все перечисленные достоинства. А вот системы освещения на выносных вспышках мне по душе. Но практически всегда при заказе съемки в условиях с плохой освещенностью, первый вопрос, который задают люди, звучит так:  ‘есть ли у Вас вспышка?’. Порой сложно объяснить человеку, что снимки без использования вспышки могут намного лучше передать атмосферу, быть более эмоциональными, мягкими, художественными. Да и в ряде случаев просто глупо использовать вспышку.

Неплохо проработанный задний фон, но вспышка убивает атмосферу, дает блики от стекол икон.

Личный опыт

При съемке с внешней вспышкой для себя я делаю небольшую хитрость. Когда внешняя вспышка на камере выключена, я стараюсь повернуть головку вспышку право, или в сторону лица, это мне всегда напоминает, что вспышка выключена, а люди не так пристально смотрят на то, что вспышка во время щелчка затвора не моргает. Вообще, работа со вспышкой требует определенной тонкости, и при работе со вспышкой существуют очень много ограничений, неудобств и т.п. Я даже никогда не задумывался, что многие снимая со вспышкой ставят минимальное значение ISO, потому и решил написать некоторые мысли по этому поводу. Я советую провести собственные эксперименты при съемке в условиях с плохой освещенностью со вспышкой и  разными значениями ISO.

Выводы

Прием съемки со вспышкой на высоких значениях ISO используется очень часто. Для каждой камеры нужно вычислить свой порог ISO, который позволяет получать мало шумную картинку со вспышкой.

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

какой макияж лучше смотрится на фото

1. Не бойтесь добавлять яркие цвета

Фотовспышки крадут 30 % цвета, поэтому макияж стоит делать более интенсивным, чем вы привыкли. Даже если кажется, что с яркостью перебор, вот увидите, на фотографиях все будет гораздо скромнее.

2. Четкие брови

Грамотно оформленные брови — залог удачного мейкапа. Можно использовать и тени, и оттеночный гель, и восковые карандаши. Выбирайте то, что вам кажется удобным.

3. Скульптурируйте лицо…

…и тогда оно не будет выглядеть «блином» на фото. Важно: берите средство с сероватым, а не рыжим подтоном, иначе на снимках обнаружите кирпичного цвета полосы на скулах.

4. Не жалейте румян

Можно добавить их не только на яблочки щек, но и растянуть к вискам (получится модный дрейпинг). В полумраке это не бросается в глаза, зато на фото смотрится отлично.

5. Используйте матирующую пудру (на носу)

Не перебарщивайте с хайлайтером по всему лицу. Лучше, наоборот, припудрите нос и лоб тоже, чтобы избежать жирного блеска (на фото со вспышкой он становится особенно заметным).

6. Выбирайте тени правильно

Коричневые, например, «пропадают» на фото, а вот темно-серые, бордовые, синие — нет. Так что лучше использовать холодные графитовые или яркие оттенки.

7. Черные стрелки

Да, это неумирающая классика. Они отлично подчеркивают уголки глаз и делают любой мейкап выразительным. А вот креативные цветные лучше рисовать днем: на фото их не будет видно.

8. Используйте «рефлексы»

Смело добавляйте сияния на веки, скулы, губы. Опять же, лицо не будет выглядеть плоским.

Съёмка со вспышкой — Игорь Губарев — LiveJournal

На сайтах многих детских фотографов можно встретить примерно такую фразу: «Я закончила академию фотографии и снимаю только с естественным светом». Причём, преподносится это явно как преимущество. Видимо, именно там им объяснили, что вспышка — это зло, а потому её просто не должно быть в арсенале фотографа. Читал также мнение, что вспышка отвлекает ребёнка и он ведёт себя неестественно. Думаю, если светить ребёнку прямо в лоб, это будет его не только отвлекать, но и вредить здоровью. Но существует масса способов работы со вспышкой, когда модели просто не замечают импульсов. Один раз я снимал семью с годовалым ребёнком в студии и на 350 кадре они мне сказали: «С вами так весело и интересно, но когда же будем фотографироваться?». То же происходит, когда я работаю с очень мощным импульсным светом (до 1500 Дж), чтобы осветить большие помещения, где проходят выступления или детские праздники. Заказчик иногда недоумевает — стоило вести и устанавливать всё это оборудование, если оно всё равно «не работает». Но потом видит на фотографиях, как это работало. Теперь вернёмся к началу.

А может, действительно, не заморачиваться и работать только с естественным светом? Когда он есть — это оптимальный вариант, правда управлять его направлением не всегда получается. Огромные окна позади выступающих на празднике детей и куча силуэтных фотографий вам обеспечена. Только заказчики могут этого не понять, а ведь именно они говорили, что света будет полно, вспышка точно не потребуется. Другой вариант, когда приходится снимать в помещении, где нет окон или за окнами нет солнца. В таких случаях говорить клиенту, что я не снимаю без естественного света или считать люминисцентные лампы естественным светом, продолжая чихать на вспышку? Можно и так, но зачем тогда производят фотовспышки и импульсные моноблоки — профессиональные инструменты фотографа? А может быть, чтобы расширить творческую свободу и сделать возможным получение качественных фотографий в любых условиях освещения.

Съёмка без солнца
Здесь естественного освещения не было, плюс к этому занавес и задник сделаны из бархата — материала, который почти не отражает свет, а потому при съёмке без дополнительной подсветки выглядел бы как черный провал.

Передний план освещён импульсом моноблока hensel Expert Pro 1000 (рефлектор 7″, рассеиватель-потолок), задний — hensel Expert Pro 500 (рефлектор 7″, шторки). Синхронизация этих осветителей велась по радиоканалу, а значит, импульс НЕ срабатывал на вспышки других фотографов.

А здесь тот же задник (тёмно-синий бархат). На фото слева вообще не подсвечен. На фото справа слегка подсвечен + контровой свет сзади-справа выделяет кучеряшки девочки.

Съёмка против солнца
Здесь вспышка предпочтительнее лайтдиска, так как отражатель слепит глаза моделей, заставляя их щуриться. В случае работы с импульсным светом (со светоформирующими насадками) модель стоит спиной с солнцу с широко открытыми глазами, а задний план буквально купается в лучах солнца. Кроме того, многие малыши боятся отражателя, а тот, в свою очередь, боится ветра.

Удалённая от камеры вспышка nikon sb900 в руках ассистента, серебряный зонт на отражение.

Съёмка без солнца и против света, например, на фоне ночной иллюминации или архитектурной подсветки. Без подсветки мы получили бы силуэтное изображение семьи на фоне красивого заднего плана.

Свет внешней системной вспышки через рассеиватель.

Солнце за густыми облаками. Света достаточно, но очень рыхлого, бестеневого.

Здесь свет вспышки использовался как рисующий, формирующий светотеневой рисунок и повышающий контраст. Вспышка от золотого зонта (фото слева), позволила намеренно разбалансировать цветовую температуру освещения объекта и заднего плана (сделать снег холодного оттенка).

Кроме того, импульсный свет позволяет получить ряд эффектов.

Замораживание объекта при съёмке на длинных выдержках. Длинные выдержки необходимы для достижения эффекта смазывания в движении или проработки заднего плана. Общий принцип прост — импульс вспышки очень короток, а потому основная чёткая проработка объекта происходит только в малую часть выдержки. Задний план прорабатывается всё то время, пока затвор открыт — намного дольше импульса. Как правило, я всегда использую синхронизацию вспышки по задней шторке затвора, т.е. вспышка срабатывает перед закрытием затвора. Это позволяет получить след смазывания движения позади объекта, что явно показывает зрителю, что ребёнок бежал вперёд, а не двигался задним ходом, как это может показаться при синхронизации импульса шторки по передней шторке.

Освещение специфичных сюжетов,
например шоу мыльных пузырей или научных экспериментов…

Сюжет подсвечивался контровым и боковым светом ведомых вспышек.

Фактуру пара, водяных брызг так же лучше подчеркнуть контровым светом
ведомой вспышки.

Фризлайт или рисование светом возможно и во время репортажей. Если в кадре есть интересные источники света, да в придачу они движутся, то грех не показать эту игру света в процессе и динамике. В этом нам помогут длинные выдержки, вспышка, чтобы отрисовать людей в кадре и возможно различные движения камеры, например кручение вдоль оптической оси, зуммирование (изменение фокусного расстояния на зум-объективе прямо в процессе создания кадра.

Выдержка 1/10 сек., ISO 1600

Фото слева сделано неподвижной камерой, а для создания правого снимка фотокамеру пришлось вращать вокруг оптической оси, паралельно зуммируя объектив в сторону широкого угла (до фокусного расстояния 24 мм).

Искры от костра прорисовали светом траектории своего полёта за время выдержки — 1/15 сек, а вспышка, стоящая справа, сделала чёткими и узнаваемыми детей.

А здесь выдержка ещё длиннее — 1/3 сек, но дети, освещённые вспышкой сбоку, такие же резкие и объёмные, а световые следы искр длиннее и вычурнее.

Все эти размышления о работе с импульсным светом не означают, что надо пренебрегать естественным освещением. Природный свет может быть очень хорош,

но наличие в арсенале фотографа импульсных осветителей позволяют сделать его работу более независимой от погодных факторов и помогают сделать фотосессию более разноплановой и интересной.

Съемка фотографий со вспышкой и без нее

Без вспышки: При съемке фотографий без вспышки вы полагаетесь на то, что датчик изображения достаточно чувствителен, чтобы захватывать как можно больше информации о сцене на основе доступного света — будь то окружающий свет от солнца, будь то солнце светит прямо или рассеивается через облачный покров.

Без вспышки, ISO 250, 1/125 сек, фото Анселя Эдвардса

Чем больше датчик, тем больше данных можно записать, и это в определенной степени помогает при съемке в условиях низкой освещенности, особенно в помещении.Однако с более сложными, современными зеркальными фотокамерами есть несколько настроек, которые вы можете изменить, чтобы улучшить как количество, так и качество света, которые используются для создания красивой фотографии.

Регулировка настройки ISO = Регулировка светочувствительности датчика

Одна из вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить возможности записи света вашей DSLR, — это отрегулировать светочувствительность сенсора. Это делается путем регулировки так называемого параметра ISO (произносится «EYE-so»).Это числовое значение, и чем выше число ISO, тем лучше сенсор вашей камеры будет работать в условиях низкой освещенности — до определенной степени! Видите ли, это волшебство требует компромисса; чем выше вы установите значение ISO, тем более зернистыми будут ваши фотографии. Эта зернистость называется «шумом», и она снижает общее качество изображения.

ISO 3200, фото сумана роя чоудхури

Общий принцип заключается в том, чтобы поддерживать как можно более низкое значение ISO для наилучшего качества изображений.Узнайте о самом низком «родном» значении ISO для вашей камеры. Я имею в виду, что на некоторых из более сложных зеркальных фотокамер вы получаете возможность выбрать расширенный ISO в меню камеры, и это позволяет вам в цифровом виде принимать его ниже естественного или «родного» значения ISO, установленного производителем, т.е. сенсор камеры работает наилучшим образом. Например, на Panasonic Gh5 вы можете включить функцию расширенного ISO, и это позволит вам снизить ISO до 100 или 80. Отключите расширенный ISO, и самое низкое значение, которое вы можете получить, это ISO 200 — это самая низкая собственная настройка ISO у Panasonic Gh5.

Регулировка диафрагмы для увеличения пропускания света через объектив

Еще вы можете попробовать отрегулировать диафрагму объектива. Это работает как радужная оболочка человеческого глаза: чем шире она открывается, тем больше света проникает внутрь, поэтому сцена выглядит светлее и ярче; с более узкой диафрагмой в объектив может попасть меньше света, поэтому изображение будет темнее.

Если ваши изображения выглядят слишком темными, когда вы просматриваете их на ЖК-экране камеры, вы можете попробовать открыть диафрагму.Для этого потребуется набрать более низкий номер диафрагмы. Например, f / 2.8 — это более широкая диафрагма, чем, скажем, f / 8. Если, с другой стороны, ваши изображения слишком яркие и детали теряются из-за яркости, вы можете попытаться набрать более высокое значение диафрагмы, чтобы уменьшить диафрагму и сделать изображение темнее.

, фото Джоэла Оливса

Однако заметьте, что в обоих случаях я сказал «вы можете попробовать»? Это связано с тем, что регулировка диафрагмы влияет на изображение в целом, регулируя, какая часть сцены находится в четком фокусе, а какая будет размытой.По сути, уменьшение числа диафрагм (расширение диафрагмы объектива) увеличивает степень размытия фона (фокусировка на объекте на переднем плане и прочее на заднем плане становятся расфокусированными / размытыми), и вы можете не хочу это; вы можете захотеть, чтобы все на изображении было четким и резким. Способ сделать это — увеличить число диафрагмы (сужение диафрагмы объектива). Но при этом вы уменьшите количество света, проходящего через линзу, так что вы снова столкнетесь с более темными изображениями.

Регулировка диафрагмы для использования так называемой «выборочной фокусировки», при которой вы намеренно размываете фоновые объекты, чтобы объекты переднего плана выделялись более четко, помогая направить взгляд тех, кто смотрит на ваши фотографии, точно на выбранный вами объект — это Это ключевой момент, помогающий вашим фотографиям рассказывать историю, поэтому вы, возможно, не захотите регулировать диафрагму, чтобы сделать изображение ярче. По-разному. Если ваше изображение не страдает от более широкой диафрагмы, сделайте это, чтобы помочь датчику изображения уловить как можно больше доступного света.

Регулировка скорости затвора позволяет датчику регистрировать больше или меньше света

Если вы решили, что у вас есть правильная диафрагма для вашей фотографии и не хотите изменять ее дальше, то регулировка выдержки — еще один способ увеличить или уменьшить количество света, которое может быть записано на цифровую камеру. изображение.

В основном, когда вы выбираете более высокую скорость затвора, вы сокращаете время, в течение которого затвор остается открытым, и, как следствие, меньшее количество света может достигать сенсора, поэтому изображение будет темнее.И наоборот, когда вы выбираете более длинную выдержку, вы держите это окно затвора открытым дольше, подвергая датчик изображения все большему и большему количеству света. Все время, пока затвор открыт, датчик будет записывать каждую обнаруженную им клочок света. Держите его открытым достаточно долго, и вы получите переэкспонированное изображение до такой степени, что у вас будет просто полностью белое фото, которое потеряло все детали, потому что вы позволили затвору оставаться открытым слишком долго — световые лучи записываются поверх световых лучей, и вы получите размытое изображение.Итак, вы играете со скоростью затвора, увеличивая и уменьшая ее до тех пор, пока затвор остается открытым ровно достаточно долго, чтобы запечатлеть идеальное количество световых деталей, в результате чего получается хорошо экспонированная фотография.

Однако могут быть случаи, когда вы больше не хотите настраивать выдержку. Например, вы можете намеренно захотеть более длинную выдержку, потому что вы пытаетесь запечатлеть движение, скажем, автомобиля, когда он проезжает с включенными фарами, и вы хотите добавить ощущение движения к своему неподвижному изображению, захватив свет следует за проносящимся мимо автомобилем.

Съемка фотографий со вспышкой

, фото Vito Fun

Что вы делаете, когда настраиваете ISO и не хотите рисковать шумом на изображениях; и когда вы настроили диафрагму, чтобы получить нужную глубину резкости; и когда вы настроили скорость затвора настолько быстро или медленно, насколько вам нужно, но все еще не получает достаточно света на датчик, чтобы правильно экспонировать фотографии? Что ж, тогда вам нужно добавить немного вспышки в микс, предпочтительно от внешней вспышки (поскольку вы можете контролировать направление, а также мощность света, чтобы получить идеальный баланс света, падающего на ваш объект, когда вы делаете снимок. ).Выдвижная вспышка на вашей камере лучше, когда вы можете уменьшить мощность, поэтому вы просто «целуете» тонкий свет на объект, чтобы заполнить то, что в противном случае было бы потеряно для теней. Но поскольку он смотрит прямо на объект съемки, он, как правило, не дает самого лестного вида, особенно при съемке людей. Если вам удастся достать внешнюю вспышку, вы улучшите внешний вид, отведя вспышку в сторону (примерно под углом 45 градусов от объекта).

В зависимости от внешней вспышки, которую вы приобретаете, вы сможете изменить определенные настройки вспышки, чтобы добавить достаточно света, если вы не хотите вносить какие-либо дальнейшие изменения в настройки камеры.

Настройки, которые позволяют настраивать вспышки верхнего диапазона, включают:

• Мощность вспышки . Это будет особенностью практически всех внешних вспышек, что позволит вам поддерживать низкий ISO на вашей камере за счет увеличения мощности вспышки.
• Flash Zoom. Если это опция на вашей вспышке, вы сможете выбрать настройку широкого угла, чтобы шире распространять свет на переднем плане; или вы можете масштабировать вспышку, чтобы она распространялась глубже в сцену (но за счет того, насколько широко будет распространяться свет — чем дальше вы увеличиваете масштаб вспышки, тем уже луч).

И не забудьте поэкспериментировать с Bounce

Когда я впервые приобрел внешнюю вспышку для своего Panasonic FZ1000, я был немного разочарован результатами. Независимо от того, насколько сильно я менял мощность вспышки и настройки масштабирования — выше или ниже — это не имело значения; просто фотографии выглядели не очень хорошо. А затем, просто болтая от чистого разочарования, я повернул головку вспышки так, чтобы она была направлена ​​вверх, к потолку, и с этим единственным изменением я мгновенно улучшил свои фотографии.Когда свет от вспышки попадает в потолок, особенно если это светлый потолок, он распространяется и затем перенаправляется обратно вниз. Когда он возвращается вниз, он расширяется. Сила прямой вспышки смягчается, и это помогает лучше освещать объект. Прямая вспышка (когда вспышка направлена ​​«прямо» на ваш объект), как правило, бывает слишком жесткой, но когда вы отражаете свет от поверхности (это может быть боковая стена; это не обязательно должен быть потолок. , так что экспериментируйте!), более мягкий свет просто лучше смотрится на вашем объекте.

«это леденец vimto на паре листов бумаги формата A4 со вспышкой вправо на 1/2 мощности, отскакивающей от потолка», фото Марка Тиге

Одна вещь, которая вам понадобится, особенно при отражении от потолка, — это найти способ проецировать часть света вперед. Если все идет прямо к потолку, вы, вероятно, получите неприятные тени, особенно под глазами, носом, подбородком людей (в основном, все, что выступает, что блокирует падение света, когда он падает с потолка. ).Купленная мной вспышка поставляется с белой пластиковой полосой, которую вы вытаскиваете, и это помогает проецировать часть света вперед. Ничего страшного, но я обнаружил, что белая крышка рассеивателя, которая также идет в комплекте со вспышкой Panasonic и надевается на головку вспышки, помогает смягчить свет, исходящий от вспышки, а также проецирует немного больше света вперед, даже при потолке. подпрыгивать. Другими продуктами, которые стремятся улучшить это распространение света вперед, являются Half Cloud Гэри Фонга и Flash Bender от Rogue, которые увеличивают площадь прямого попадания света вспышки, когда он выходит из головки вспышки, таким образом, направляя на объект еще больше света, чем базовая крышка диффузора, помогающая заполнить больше теней.Пока я доволен результатами, которые получил с простым диффузором, но я подумываю поэкспериментировать с этими двумя другими насадками для вспышки, и это, возможно, вы тоже захотите рассмотреть.

Об авторе:
Грэм Вадден создал и поддерживает веб-сайт Creative Commons, посвященный фотографии, WaddenCCPhotography dot com, специализирующийся на создании стоковых фотографий, в первую очередь для домашних учителей и тех, кто работает в сфере образования.

Фотосъемка со вспышкой 101 — Pro Photo Supply

По сценарию Дэвена Мэтиса

Фотосъемка со вспышкой — страшная тема для многих начинающих фотографов, но даже у опытных фотографов она может вызвать головную боль.Что до меня, я много лет боролся со вспышкой, прежде чем она наконец обрела смысл. Понимание не только того, как правильно экспонировать фотографии со вспышкой, но и того, как вспышка по своей сути отличается от окружающего света, является ключом к созданию четких изображений с помощью вспышки. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы боялись заниматься съемкой со вспышкой, то это руководство для вас, будь то семейный фотограф, воин на выходных или начинающий профессионал.

Итак, вы приобрели блестящую новую зеркалку только для того, чтобы обнаружить, что ваши снимки со вспышкой в ​​помещении создают на лицах ваших объектов тот же образ «оленя в свете фар», что и ваша старая камера наведи и снимай.Решив исправить эту проблему, вы взяли в руки внешнюю вспышку. С новой уверенностью вы устанавливаете новую вспышку на горячий башмак камеры, наводите ее на объект и взрываете… только для того, чтобы получить тот же результат. Я предполагаю, что на этом этапе вы решаете просто вообще отказаться от вспышки, поднять ISO до уровня стратосферы и установить настолько медленный затвор, что кости динозавра превращаются в масло, пока он открыт. И тогда вы просто страдаете от зернистых, размытых изображений. Ага, проблема решена.

Правда не у всех флеш плохие.Фактически, при правильном использовании вспышка может не только объективно улучшить ваши фотографии, но даже добавить творческий блик, невозможный с другими видами освещения.

Я начну с основ: как добиться равномерного, мягкого, естественного света от внешней вспышки (также известной как «Speedlight» или «Speedlite», в зависимости от того, являетесь ли вы Nikonian или Canonite. ) Хотя есть способы улучшить качество встроенной вспышки, я не буду здесь останавливаться на них. Кроме того, позвольте мне уточнить, что я пишу специально для людей, у которых есть DSLR-камера, но большая часть того, что я упомянул, будет напрямую применима к любой камере, которая может принимать внешнюю вспышку.Я также предполагаю, что у вас уже есть поверхностные знания о том, как контролировать свою экспозицию, и рабочий словарь жаргона камеры. Все еще со мной? Поехали.

Не будь папарацци.

Мы все видели их: кровожадные фотографы выстилали красную ковровую дорожку, стреляя вспышками голых ламп прямо в лица знаменитостей. Они профессионалы, поэтому должны знать, что делают, верно? Первое правило фотосъемки со вспышкой: никогда не направляйте вспышку прямо на объект.* Если вы сделаете это, вы, по сути, превратите свою зеркалку за 1000 долларов и вспышку за 400 долларов в компактную камеру за 200 долларов. Кожные тона будут размытыми, объекты будут отбрасывать резкие тени, ваш объект будет казаться «плоским», и люди будут раздражаться на вас за то, что вы их мелькаете. Чтобы исправить это, нам нужно смягчить или рассеять свет. Первый способ сделать это — направить вспышку в другое место.

Вы, наверное, заметили, что головка вспышки может наклоняться и вращаться. Скорее всего, большую часть времени вы будете использовать вспышку в помещении.И, скорее всего, в помещении вы окажетесь где-нибудь с белым потолком или белыми стенами. Если у вас белый потолок, попробуйте наклонить головку вспышки прямо вверх. Теперь, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша вспышка срабатывает вверх, а свет отражается от потолка и распространяется по мере опускания. Это «раскрасит» всю комнату мягким ровным светом. Он полностью удалит резкие тени, но все же осветит объект. В результате будет получено изображение, которое не обязательно будет выглядеть так, как будто оно было снято со вспышкой.Этот метод называется просто «отраженная вспышка». Попробуйте отразить вспышку от разных поверхностей (стены, двери, зеркала, сходите с ума) и посмотрите, какие результаты вы получите. Итак, что делать, если у вас нет хорошей отражающей поверхности, скажем, когда вы находитесь на улице или в большом здании с потолками, которые слишком высоки для вашей вспышки? Вот тогда и понадобится диффузор. По сути, диффузор действует так же, как белый потолок: он обеспечивает большую поверхность света (по сравнению с голой головкой вспышки), в результате чего световой поток становится мягче.Есть много разных ароматов диффузоров, и некоторые из них лучше подходят для конкретных ситуаций. Я расскажу о некоторых из наиболее распространенных ниже, их различиях и способах использования.

Sto-Fen Omni-Bounce. Sto-Fen Omni-Bounce — это, пожалуй, самая известная марка «колпачкового» диффузора, хотя многие вспышки включают один прямо от производителя. Возможно, именно поэтому это обычно единственный тип диффузора, о котором знают новички в Speedlighter.Он небольшой, легкий, недорогой (около 15 долларов) и его легко носить с собой (практически никогда не придется снимать его со вспышки). Однако из всех перечисленных здесь диффузоров он, вероятно, худший с точки зрения качества излучаемого света. Она слишком мала, чтобы обеспечить достаточное рассеивание, и часто приводит к лишь немного менее резким теням, чем вспышка «голая лампочка в лицо». Несмотря на преимущества цены и размера, я не большой поклонник диффузора Omni-Bounce просто потому, что, ну, он не так уж много.Я обнаружил, что на самом деле он лучше всего подходит для заполняющей вспышки на открытом воздухе, когда прямо за объектом нет стены или другого фона.

Световая сфера Гэри Фонга.

Gary Fong Lightsphere, обычно называемый «tupperware», является чрезвычайно успешным решением для диффузии из пластика. Отличается выпуклой «чашкой» со съемной крышкой. Основное преимущество Lightsphere заключается в том, что когда вы работаете в помещении, он позволяет отражать свет от потолка (сняв крышку) и направлять мягкий рассеянный свет прямо на объект (через чашку).Одна из проблем с обычной вспышкой, отраженной от потолка, заключается в том, что она часто отбрасывает небольшую тень в глазах вашего объекта (поскольку его волосы / брови / глазницы блокируют свет, идущий сверху). Lightsphere исправляет это. При съемке на открытом воздухе или с высоким потолком вы можете закрыть крышку, чтобы не тратить впустую свет сверху и сэкономить часть мощности вспышки. Одна потенциальная проблема Lightsphere заключается в том, что она излучает свет повсюду; у вас нет особого контроля над его управлением. Наиболее очевидные недостатки — это, конечно, размер.На твоей камере это выглядит круто. Люди будут на вас смотреть странно. Даже если вы наняли профессионала на мероприятии, где подобные вещи являются обычным явлением. Но я отвлекся … Кроме того, даже если вы выберете «разборную» версию, это не самая легкая часть оборудования, которую можно втиснуть в и без того перегруженную сумку для фотоаппарата. И он стоит около 50 долларов за стандартную универсальную версию, что недешево. Есть несколько различных способов его использования, а также аксессуары, такие как крышки с коррекцией цвета, поэтому необходимо немного поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего работает в каждой ситуации, но потратьте время, и вам понравится, как ваш фотовспышки посмотрите.Я это гарантирую.

Разбойник-волшебник

Не буду врать: это мой новый любимый модификатор вспышки. Я использовал Lightsphere в течение многих лет, но Flashbender за 40 долларов намного круче. По сути, это простая отражающая поверхность, Flashbender располагается сразу за головкой вспышки и отражает свет вперед. Как и Lightsphere, он позволяет направлять свет вперед и одновременно отражать его от потолка. Однако, в отличие от Lightsphere, он не распространяется волей-неволей по комнате.Он изготовлен из оптически белой поверхности с высокой светоотражающей способностью, которая обеспечивает максимальную энергоэффективность и настоящий белый свет. Если вы не хотите отскакивать от потолка, вы можете добавить дополнительную рассеивающую панель за 20 долларов на передней панели, которая служит двойной цели: отсекать направленный вверх свет и еще больше смягчать свет, падающий вперед. У Rogue также есть множество других доступных аксессуаров, таких как гели и сетки, так что вы можете действительно испачкаться при съемке со вспышкой, если хотите.Диффузионная панель кажется почти обязательным условием для той работы, которую я выполняю, поэтому я включаю ее стоимость в свою общую оценку цены Flashbender, которая составляет 60 долларов, что делает его самым дорогим из рассмотренных здесь диффузоров. Однако, поскольку он складывается и помещается практически в любой карман сумки для фотоаппарата, его почти так же легко, как и Omni-Bounce, брать с собой. И поскольку он дает сопоставимое качество света с GaryFong, но с большим контролем, я считаю, что оно того стоит.

Почтенная карта 3х5.

Продавцы фотоаппаратов могут неохотно рассказывать вам об этом, но люди в Office Depot также продают несколько очень способных диффузоров (ну, технически отрицающих карт). Они называются учетными карточками 3х5, и вы, возможно, сделали из них карточки для уроков биологии. (Это карта flash , понимаете? **) По правде говоря, простая карта 3×5, прикрепленная резиновой лентой к задней части головки вспышки, может обеспечить 80% того, что могут делать Lightsphere или Flashbender, примерно на 5% цена (за упаковку из 100 штук!) Если у вас нет денег на «настоящий» диффузор, серьезно попробуйте.У вас, наверное, один валяется дома. Постарайтесь найти тот, который максимально приближен к чистому белому, поскольку не совсем белые карты будут иметь другую цветовую температуру и могут сбить с толку вашу камеру. Во многих реальных сценариях я бы предпочел это OmniBounce. Конечно, под дождем вообще не пойдет …

Забудьте все, что вы знаете об экспозиции: вспышка
против окружающего света.

Если вы когда-нибудь были рядом с студийным фотографом, пока он работает, вы, возможно, слышали, как он выкрикивает что-то вроде «F-five-six», проверяя свои стробоскопы экспонометром.Вы, наверное, не слышали, чтобы они говорили о выдержке; только диафрагма. Интересно, почему это так? Прежде чем понять, как настроить камеру и вспышку на правильную экспозицию, важно понять, что свет, излучаемый вспышкой, — это совсем другое животное, чем окружающий свет. Если вы привыкли работать на открытом воздухе под солнцем или в помещении с флуоресцентными лампами или лампами накаливания, вы, вероятно, привыкли к тому, как меняются экспозиции, когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и ISO.Вы знаете, например, что выдержка в 1/125 секунды пропускает примерно половину количества света, чем выдержка в 1/60 секунды. Вы также знаете, что все, что намного медленнее, чем 1/60 секунды, приведет к размытым изображениям (не считая стабилизации изображения / уменьшения вибрации).

Это замечательно при работе с постоянным светом, но знаете что? Вашей вспышке все равно. Совершенно верно, независимо от того, снимаете ли вы на 30 полных секундах или на 1/250 секунды, ваша камера может видеть точно такое же количество света от вашей вспышки.Это связано с тем, что вспышка «включена» только в течение 1/1000 — 1/40 000 секунды (в зависимости от выходной мощности). Мало того, что сенсор вашей камеры будет получать одинаковое количество света от вашей вспышки независимо от выдержки, но вспышка заморозит любое действие , которое обычно было бы размыто из-за длинной выдержки. Диафрагма и ISO — единственные переменные, которые мы можем использовать для управления количеством света, который камера будет видеть от нашей вспышки. И это основа для того, как сбалансировать экспозицию между вспышкой и окружающим освещением: используйте диафрагму для управления вспышкой и выдержку для управления окружающим освещением. Имейте в виду, ваша установка диафрагмы (и ISO, если на то пошло) также повлияет на окружающий свет, поэтому любое изменение может потребовать изменения выдержки для компенсации.

Скорость затвора не влияет на вспышку, но вспышка влияет на скорость затвора. Чего ждать? Да, вы правильно прочитали. Если вы знакомы со съемкой на камеру в ручном режиме, вы, возможно, заметили, когда вы включали вспышку на камеру, что вы внезапно не могли выбрать выдержку короче 1/250 секунды.Это связано с тем, что в цифровых зеркальных камерах используется так называемый рольставни . Ставни состоят из ведущей и ведомой штор: первая открывает ворота, вторая закрывает. Это круто и все такое, за исключением того, что после того, как вы достигнете определенной скорости затвора (1/250-я на большинстве камер), задняя шторка начинает двигаться до того, как закончится ведущая шторка, что означает, что вся поверхность датчика не экспонируется одновременно. Окружающий свет совершенно не заботится, но для вспышки, срабатывающей со скоростью около 1/8000 секунды, это плохая новость: он не может открыть весь ваш сенсор.Чувак, было бы здорово, если бы вы могли использовать вспышки и для съемки с большой выдержкой? Ой, подождите, вы можете! С современной вспышкой и камерой у вас действительно есть способ обойти ограничение скорости синхронизации. Если вы решите включить «высокоскоростную синхронизацию», вы сможете снимать со вспышкой при любой выдержке.

Современные вспышки способны пульсировать своей выходной мощности в течение всего времени работы рольставни для достижения равномерно экспонированного результата. Это означает, что да, вы можете снимать на открытом воздухе при солнечном свете с широкой диафрагмой и при этом использовать заполняющую вспышку. Здесь используется много математических расчетов, чтобы все работало правильно, и я признаю, что не понимаю этого. Но это работает. (Если вы все же решите использовать высокоскоростную синхронизацию, имейте в виду, что вы не сможете получить полную мощность вспышки при выдержках, требующих, чтобы ваша вспышка «пульсировала».) Сравнение режимов вспышки и экспозиции камеры. Как и ваша камера, ваша вспышка имеет собственные режимы экспозиции. Если вы хотите, чтобы машины делали все за вас, установите камеру в режим «Авто» или «Программа», а вспышку в режим TTL.TTL означает от т до т he l Ens измерения. Экспонометр вашей камеры будет учитывать окружающую сцену, а также свет от предварительной вспышки, чтобы определить выходную мощность вашей вспышки. Обычно это не приводит к эстетически приятным результатам, но технически вы получите правильную экспозицию.

Я обнаружил, что оставление камеры в любом автоматическом режиме приведет к тому, что задний план будет слишком темным, а передний план, освещенный вспышкой, будет слишком светлым. Но вы знаете, как решить эту проблему.Переведите камеру в ручной режим и используйте выдержку, чтобы сбалансировать окружающий свет. Мое практическое правило: сделайте пробный снимок без вспышки и отрегулируйте выдержку до тех пор, пока не получите приятный результат для фона. (Не беспокойтесь о том, чтобы сделать снимок слишком медленно — помните, что ваша вспышка позаботится о замораживании движения объекта.) Затем попробуйте сделать снимок со вспышкой и посмотрите, что произойдет. У вас должна получиться хорошо сбалансированная экспозиция: фон не будет слишком темным, а вспышка сработает достаточно сильно, чтобы заполнить объект.Если вы находитесь в ситуации, когда вы перемещаетесь, но остаетесь в той же комнате, это гарантирует, что вы получите сбалансированную экспозицию, куда бы вы ни пошли: вспышка будет регулировать свою мощность в зависимости от вашего объекта, но ваша камера будет пропускать фиксированное количество окружающего света, чтобы ваш фон оставался неизменным. Режим TTL также позволит вам установить компенсацию экспозиции вспышки.

Во многом аналогично использованию компенсации экспозиции на вашей камере в программном режиме, это все равно оставит вспышку в автоматическом режиме, но будет постоянно недоэкспонировать или переэкспонировать на указанное значение.Переключение вспышки в ручной режим даст вам полный контроль над ее мощностью, но имейте в виду, что если расстояние между вами и вашим объектом изменится, вам придется соответственно отрегулировать мощность вспышки. Это может быть сложно в такой ситуации, как вечеринка по случаю дня рождения или свадьба. Я снимаю на Nikon и обнаруживаю, что оставляю свою вспышку в режиме TTL в 95% случаев, когда она находится в моей камере. У Nikon есть особенно хорошая система замера экспозиции, но я предпочитаю снимать с компенсацией экспозиции вспышки -0,3EV.Я знаю некоторых фотографов Canon, которые предпочитают оставлять вспышку в ручном режиме, потому что они вообще не доверяют TTL. Я рекомендую попробовать оба способа, независимо от того, какой бренд вы снимаете.

А теперь самое интересное.

Вспышка — это гораздо больше, чем простой способ обеспечить свет, когда его недостаточно. Он не только даст вам заполняющий свет в яркие дни или позволит вам снимать с длинной выдержкой без размытия объекта, но также может дать вам изображения, которые просто невозможны при постоянном освещении.Большинство зеркалок среднего и профессионального уровня имеют возможность выполнять «синхронизацию по задней шторке» со вспышкой («вторая шторка» — это термин, используемый Canon). Вспомните объяснение рольставни: одна занавеска открывается, затем закрывается. По умолчанию ваша вспышка срабатывает синхронно с первой шторкой . Установка камеры на заднюю / вторую вспышку по шторке означает, что ваша вспышка будет срабатывать синхронно с, как вы уже догадались, с секундной шторкой . Теперь, если вы снимаете примерно с 1/60 секунды или быстрее, этот параметр не имеет значения в большинстве ситуаций.Если, однако, вы снимаете с длинной выдержкой, использование синхронизации по задней шторке позволит вам сделать некоторые довольно изящные вещи: ваш затвор откроется, собирая весь окружающий свет, а затем ваша вспышка выскочит, замораживая все на своем пути. Огненный танцор замерзнет посреди огненных колец; задние фонари машины будут вытягиваться позади нее, как будто она деформируется. Это всего лишь два наиболее стереотипных примера, которые вы, возможно, видели, но возможности здесь безграничны. Знать, что ваша вспышка может заморозить движение объекта, — это здорово, но менее известным эффектом этого является то, что она также может заморозить движение камеры .

Обычно вы, вероятно, стараетесь держать камеру как можно устойчивее во время съемки. Что ж, теперь тебе и не нужно. На самом деле сойди с ума, помаши всем, посмотри, что получится. Это особенно весело в атмосфере вечеринки, если в кадре есть другие (постоянные) источники света: лампы накаливания, рождественские огни, свечи и т. Д. Панорамируйте, вращайте или, черт возьми, бросайте камеру, если хотите. * Пока затвор открыт, любой источник света в комнате будет «рисовать» на сенсоре, создавая узоры из полос, а затем вспышку выстрелит и заморозит ваши объекты посреди всего этого.Попробуйте разные выдержки, чтобы добиться разных эффектов. И да, для этого вы можете оставить вспышку в режиме TTL.

Чтобы научиться управлять вспышкой, потребуется время, но не бойтесь экспериментировать. Только с практикой эти вещи действительно начнут обретать смысл . Вспышка — это не костыль; это не последний вариант. Это очень мощный инструмент, и, как и все инструменты, он может сделать снимок или прервать его в зависимости от того, как его использовать.

Будьте проще: работайте с тем, что у вас есть.

Сегодня многие цифровые зеркальные фотокамеры Canon и Nikon имеют встроенную функцию для включения удаленной вспышки с помощью выдвижной вспышки камеры. Вы можете даже не осознавать этого; Я не знал об этом до тех пор, пока несколько месяцев назад не купил свою первую зеркалку. Эта технология является относительно новой для Canon, которая включает эту функцию в трех текущих моделях: 7D, 60D и Rebel T3i. Текущая линейка совместимых моделей Nikon: D800, D700, D300s, D7000 и D90; однако есть много более старых моделей, которые также имеют такую ​​возможность (D300, D200, D80 и даже любимый D70, если ваш еще работает.Вы заметите, что некоторые выдающиеся предложения от обеих компаний отсутствуют в этом списке, например, Nikon D3 / D4 или Canon 5D и 1D. Это просто потому, что в этих моделях нет всплывающей вспышки . Не бойтесь; , вы можете добавить беспроводное управление вспышкой к любой из этих камер с помощью блока управления, такого как Canon ST-E2 или Nikon SU-800, или второй устанавливаемой в башмаке вспышки с режимом управления (Canon 580 EX или EX II ; Nikon SB-910 или SB-700. Снятые с производства SB-900 и SB-800 также имеют командные режимы.)

Беспроводное управление вспышкой таким же образом можно применить и к большинству SLR младшего класса. Чтобы активировать режим командира на вашей камере, вам нужно немного покопаться в меню. Меню будет отличаться в зависимости от марки и модели вашей камеры. Выбирая Nikon, вы будете искать настройку «Командирский режим» для встроенной вспышки. Canon предпочитает использовать пиктограммы, которые поначалу могут показаться запутанными. У вас также будет возможность разрешить всплывающей вспышке влиять на ваше изображение или активировать только удаленную вспышку.Я рекомендую второе, так как всплывающая вспышка редко выглядит лестно. Если вы используете в качестве командира вспышку, устанавливаемую на башмак, вы можете позволить ей влиять на вашу экспозицию в зависимости от желаемого эффекта. Я также рекомендую обратиться к вашему руководству для получения подробного объяснения того, как настроить камеру для беспроводного управления вспышкой. Затем вам нужно будет установить вспышку в режим «Remote» (Nikon) или «Slave» (Canon), что также может потребовать некоторого рытья в меню в зависимости от того, какая у вас модель вспышки (последние вспышки Nikon имеют простое положение относительно мощности переключатель для «Remote» и «Commander».«Помните, если сомневаетесь, обратитесь к своему руководству.)

Если вы вообще знакомы со студийным освещением, вы, вероятно, видели лунный свет и стробоскопы с оптической функцией ведомого. Оптическое ведомое устройство позволяет удаленному студийному свету работать синхронно с основным источником света, подключенным к камере. Важно понимать, что, хотя некоторые вспышки имеют настройку оптического ведомого устройства, беспроводное управление вспышкой, о котором я говорю, намного более продвинуто. Ваша удаленная вспышка не просто реагирует на свет, излучаемый выдвигающейся вспышкой камеры, но фактически получает очень подробный набор инструкций за доли секунды.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, выдвижная вспышка (или внешний блок управления) отправляет короткий инфракрасный импульс информации, который передает информацию о замере, режиме экспозиции вспышки и мощности на вашу вспышку , прежде чем затвор откроется. Затем, когда ваш затвор открывается, ваша вспышка готова со всей информацией, необходимой для создания правильной экспозиции.

Если вы хотите, чтобы ваша вспышка срабатывала в режиме TTL или полностью вручную, вы установите это не на самой вспышке, а на в меню управления вспышкой вашей камеры или внешнего блока управления.Если у вас несколько удаленных вспышек, вы также можете настроить разные «группы», чтобы не каждая удаленная вспышка срабатывала с одинаковыми настройками. Например, вы можете установить для группы A значение «Ручной» с мощностью 1/4, а для группы B — «Ручной» с мощностью 1/8. Вы даже можете настроить одну группу на TTL, а другую — на ручной режим. Кроме того, вы по-прежнему сможете использовать высокоскоростную синхронизацию, как если бы ваша вспышка была на камере. Используя эту систему , все управляется с камеры , что означает, что вы можете вносить корректировки на лету, не подходя к своим удаленным вспышкам для изменения настроек.Это помогало мне во многих случаях не выглядеть идиотом перед нетерпеливым объектом. Если вы, как и я, были удивлены, обнаружив, что в вашей камере существует такая продвинутая беспроводная система управления освещением, тогда вы могли бы подумать: «Святая корова, это здорово!» Хотя я, конечно, не хочу подавлять ваш энтузиазм, я чувствую, что должен обратить внимание на недостатки вышеупомянутой системы.

Независимо от того, используете ли вы выдвижную вспышку, установленную на башмаке вспышку или ST-E2 или SU-800 в качестве командира, способ связи между камерой и удаленной вспышкой одинаков: через инфракрасный сигнал.Это означает, что, как и пульт от телевизора, ваша камера должна иметь четкий путь к удаленной вспышке. Другие источники инфракрасного излучения, например солнце, могут создавать помехи, мешающие надежной работе системы. Ваш ассортимент также будет ограничен. Опять же, не бойтесь: существует несколько вариантов повышения надежности вашей беспроводной системы вспышки, независимо от того, находитесь ли вы на улице, в другой комнате от вспышки или под водой. (Хорошо, может быть, не последнее — по крайней мере, без серьезных водонепроницаемых футляров для вашего снаряжения).

Введите радио-триггер.

Радиоуправляемый триггер служит связующим звеном между вашей камерой и удаленной вспышкой. Использование радиоволн вместо инфракрасного света позволяет сигналу проходить сквозь стены, огибать углы и сохранять надежность при прямом солнечном свете. Когда дело доходит до вспышек, существует два основных стиля радиоуправления, которые я называю «тупой» и «умный». Простой триггер потребует, чтобы вы установили удаленную вспышку в ручной режим (, а не удаленный / ведомый режим) и будет передавать только базовый «поп-сигнал» с вашей камеры.Все регулировки мощности должны производиться на самой удаленной вспышке, и вы не сможете воспользоваться преимуществами измерения TTL или высокоскоростной синхронизации. У тупых триггеров есть то преимущество, что они дешевле, и это преимущество усиливается, когда у вас есть несколько удаленных вспышек, поскольку вам придется покупать отдельный приемник для каждой вспышки. Триггерный набор Phottix Strato стоит около 80 долларов как за передатчик, так и за приемник, а дополнительные приемники можно приобрести отдельно. Хотя Strato является «тупым» триггером, он предлагает уникальную функцию сквозного режима TTL, если вы также хотите использовать встроенную в камеру вспышку поверх передатчика. PocketWizard Plus II (который вскоре будет заменен Plus III) стоит дороже, примерно на 170 долларов за единицу . Каждое устройство является приемопередатчиком, что означает, что он и передает, и принимает. Серия PocketWizard Plus является стандартом де-факто для студийного освещения, но может быть адаптирована для управления вспышками с помощью простого кабеля. Они надежны, предлагают несколько каналов и хорошо себя зарекомендовали. Серия RadioPopper JRx , как и Plus II, разработана для студийных фотографов, но может быть адаптирована для включения вспышек.Блоки, которые стоят около 170 долларов за комплект передатчик / приемник, компактны и надежны. Кроме того, вы можете приобрести дополнительный аксессуар, который даст вам ограниченное управление мощностью вспышки прямо с передатчика на вашей камере. Для меня недостаточно считать это умным триггером, но это хороший выбор для фотографов с ограниченным бюджетом, которым нужен больший контроль. [/ caption] По сравнению с простыми триггерами, интеллектуальные триггеры улучшают обмен данными между вашей камерой и удаленной вспышкой, предоставляя вам дополнительную функциональность измерения TTL, высокий -скоростная синхронизация и управление мощностью вспышки прямо с камеры.PocketWizard предлагает мощное интеллектуальное решение для запуска: серия TT . При цене около 200 долларов за передатчик (TT1) и 230 долларов за трансивер (TT5) они, конечно, не из дешевых. Передатчик устанавливается прямо на горячий башмак вашей камеры и преобразует электронный TTL-сигнал в радиосигнал, который он отправляет на трансивер. Ваша удаленная вспышка устанавливается на трансивер, который посылает ему соответствующий электронный сигнал. Ваша вспышка не знает, что ее нет в камере. Для того, чтобы PocketWizard заработал, потребовалось много реверс-инжиниринга и тестирования, и он работает хорошо. С добавлением зонного контроллера AC3 , который устанавливается на передатчик, вы можете настроить до трех групп вспышек и управлять их мощностью отдельно прямо с контроллера. У вас не будет полного уровня контроля, который вы получаете от собственных систем Canon или Nikon, но вы будете иметь гораздо большую надежность. Однако мой личный любимый интеллектуальный триггер — это система RadioPopper PX .Хотя RadioPoppers не так интуитивно понятен в использовании, как PocketWizards, и немного дороже по цене 250 долларов за единицу, они предлагают больший контроль. Вместо того, чтобы подключаться к горячему башмаку вашей камеры, передатчик PX прикрепляется к вашему стандартному командирскому устройству с помощью липучки или клейкой ленты (независимо от того, будет ли ваш командир выдвижной вспышкой, установленной на башмаке вспышкой или выделенным командирским устройством). В отличие от PocketWizard, RadioPoppers полностью игнорируют электронный сигнал, производимый горячим башмаком вашей камеры. Вместо этого передатчик принимает инфракрасный импульс от вашего командирского подразделения, преобразует его в радиосигнал и отправляет его приемнику.Приемник, установленный на вспышке, преобразует радиосигнал обратно в инфракрасный импульс, который направляется непосредственно на ИК-датчик вспышки. В то время как вспышка на приемнике PocketWizard TT не знает, что ее нет в камере, вспышка на приемнике RadioPopper PX не знает, что она не использует беспроводную систему собственного производителя. Это означает, что весь контроль, который у вас есть с родной системой, есть, и вы получаете доступ к нему так же, как и всегда: через меню на вашей камере или командире.Вам не нужен дополнительный контроллер зоны. Если, однако, вы используете камеру без выдвижной вспышки с функцией беспроводного управления, вам нужно будет купить какой-нибудь блок управления, чтобы система PX вообще работала.

Это немного ошеломляет, когда вы думаете обо всем электронном колдовстве, происходящем внутри умного триггера, чтобы все синхронизировать, но они работают со скоростью света. И очевидно, что скорость света по-прежнему достаточно высока, чтобы не отставать от всего, что ваша камера может бросить на нее: даже при съемке со скоростью 1/8000 секунды с 1500 футов пространства, отделяющего вашу камеру от вспышки (максимальное рабочее расстояние для система PX согласно RadioPopper.Хотя цена за использование интеллектуальной системы спускового крючка высока, серьезным стрелкам может быть трудно обойтись без контроля и надежности, которые вы получаете от нее. Если вы более обычный фотограф, я настоятельно рекомендую использовать встроенную систему беспроводного управления вспышкой вашей камеры, пока она вам не подведет. Возможно, никогда. Если это так, посмотрите на триггер радио.

Какую бы систему вы ни выбрали, удаление вспышки от камеры может значительно улучшить качество ваших фотографий. Возьмите легкую подставку и попробуйте новые модификаторы, такие как зонт или софтбокс, и получайте удовольствие!

Вспышка против отсутствия вспышки

Несколько забавных экспериментов со вспышкой и без вспышки:

Почему мне нравится RICOH GR II

Новость о том, что RICOH GR III здесь, хорошая, но проблема:

GR 3 не имеет встроенной вспышки (я думаю, что встроенная вспышка делает GR 2 таким замечательным).

Мне было любопытно — поэтому я провел кучу экспериментов (снимал одну и ту же сцену со вспышкой и без вспышки) на RICOH GR II.

А это мои уроки:

1. Фотографии со вспышкой (даже днем) выглядят лучше, чем фотографии без вспышки. Фотографии со вспышкой обладают превосходной контрастностью, детализацией и оттенками по сравнению с фотографиями без вспышки. Это даже учитывает постобработку.
2. Использование вспышки значительно улучшает резкость и насыщенность цвета фотографий.
3. Если вы хотите сделать более эстетически интересные фотографии, снимайте их со вспышкой.

Эксперимент 1

Со вспышкой

Например, это фото со вспышкой на RICOH GR II (до и после обработки).

Без вспышки

Фотография со вспышкой выглядит намного лучше — с фиолетовыми тонами, контрастностью и яркостью!

• Без вспышки
• Со вспышкой

Настройки : Снято на позитивной пленке с настройкой jpeg с контрастностью +9 и насыщенностью +9.ISO 800, программный режим:

Со вспышкой (обработка в iPad Pro с Lightroom CC):

Без вспышки (обработка в iPad Pro с Lightroom CC):

---

Радость случайности

• Без вспышки
• Вспышка

Самое интересное во вспышке:

Вы понятия не имеете, как будет выглядеть фотография, прежде чем ее снимете.

Иногда вы предпочитаете снимок со вспышкой, иногда без вспышки вам лучше.Практический совет таков:

Когда вы снимаете сцену, снимайте ОБА со вспышкой (и без вспышки).

• Со вспышкой
• Без вспышки

Дополнительная информация на фотографиях со вспышкой

• Со вспышкой
• Со вспышкой
• Без вспышки
• Без вспышки

Вот что я узнал:

Фотографии содержат больше информации, если вы снимаете их со вспышкой.

Например, для моих фотографий со вспышкой — когда я их обрабатываю, они имеют такую ​​точность обработки и информацию! Или простым языком:

Даже с постобработкой фотографии, которые я сделал со вспышкой, дают превосходное изображение.

Детали, текстура и цвет со вспышкой

Меня поразило, что при съемке этой алюминиевой текстуры в тени (со вспышкой) так хорошо откликалась постобработка:

Фотосъемка еды (вспышка против без вспышки):

Одна из самых интересных вещей в фуд-фотографии:

Фотографии еды выглядят намного интереснее и динамичнее, если они сделаны со вспышкой.

По какой-то причине фотографии со вспышкой на телефоне с едой выглядят неинтересно, но съемка моей еды с помощью макроса + RICOH GR II + вспышка выглядит действительно увлекательно:

Фотографии еды без вспышки кажутся скучными и неинтересными:

Но когда мы представляем вспышку, все становится еще веселее!

Люди могут подумать, что эти фотографии (еды со вспышкой) выглядят более «грубо», но я думаю, что в этом суть.Подобно макроснимкам Мартина Парра на еде (фотокнига «Здравый смысл») — балл делает еду более «отвратительной».

---

Вспышка на отражающие поверхности

Интересная текстура со вспышкой

Когда вы видите интересные светоотражающие материалы (зеркала, окна, алюминий, металлы) и т. Д. — экспериментируйте со вспышкой!

Без вспышки

Вспышка — это весело, потому что она преображает сцену и ваш собственный мир.

При съемке без вспышки «то, что видишь, то и получаешь».

Однако при съемке со вспышкой:

Вы не знаете, как будут выглядеть фотографии со вспышкой, пока не сделаете снимок.

Таким образом, для меня мое личное любопытство всегда:

«Интересно, как будет выглядеть эта сцена, если я сниму ее со вспышкой?»

---

Съемка со вспышкой в ​​помещении, глядя наружу

Например, вот простой эксперимент между съемкой из помещения (стеклянное окно, разделяющее снаружи) без вспышки и со вспышкой.

Эффект:

1. Затемненное небо (лучший контраст и детализация)
2. Общая фотография немного затемнена… но эстетически выглядит лучше.
3. Маленький маленький значок вспышки (отражение от стекла).

Без вспышки Со вспышкой

Обведено:

Таким образом, это подсказка:

Если у вас случайный снимок — поэкспериментируйте со вспышкой (даже если это не имеет смысла, например в помещении или днем).

---

Удовольствие от постобработки фотографий, снятых со вспышкой

Перед обработкой

я действительно наслаждался постобработкой моих фотографий (снятых со вспышкой):

В последнее время мой рабочий процесс был:

1. Снимайте со вспышкой на RICOH GR II, программный режим (p), ISO 800, предустановку позитивной пленки JPEG, контраст +9, насыщенность +9 и импортируйте фотографии в iPad Pro (с помощью кабеля Lightning для адаптера SD).
2. Импорт фотографий в Lightroom CC (приложение для iPad)
3. Начинайте снизу и двигайтесь вверх (сначала сдвиньте ползунок «черные», затем «белые», затем «тени», затем «светлые участки», затем «контраст». ‘, затем’ экспозиция ‘
4. Когда фотографии мне нравятся, экспортируйте фотографии в iPad Photo Roll и загружайте в этот блог.

После обработки

Обратите внимание, что предыдущая фотография (хотя и уже довольно насыщенная и контрастная) УЛУЧШАЕТСЯ еще БОЛЬШЕ за счет немного большей контрастности и за счет уменьшения ползунка «черные».

Окончательно обработанная фотография

Параллельное сравнение. Разница может быть незначительной, но для меня она имеет огромное значение (я получаю гораздо больше удовольствия от просмотра моих собственных красиво насыщенных фотографий после их обработки немного больше):

Можете ли вы обработать фотографию без вспышки, чтобы она выглядела как фотография со вспышкой?

Вопрос, который меня заинтересовал:

Можно ли обработать фотографию без вспышки и сделать ее похожей на фотографию со вспышкой?

Ответ — нет.Особенно заметна огромная разница, когда вы фотографируете вещи в тени. Независимо от того, насколько хороша матрица вашей камеры или насколько хороши ваши навыки постобработки, вы не можете сделать фотографию без вспышки похожей на фотографию со вспышкой.

Селфи в зеркале со вспышкой

Другой пример:

Я рекомендую вам использовать вспышку при съемке селфи.

С селфи кажутся гораздо интереснее в зеркалах со вспышкой.Почему? Сюрреализм (вы отвлекаетесь), интересные эффекты ореола в зеркале и улучшенные цвета.

---

Телесные оттенки

Долгое время я снимал на цветную пленку, потому что никогда не мог добиться того, чтобы оттенки кожи выглядели так, как я хотел.

Теперь самое захватывающее открытие, которое у меня было, было это:

Съемка с помощью RICOH GR II на позитивную пленку JPEG со вспышкой выглядит феноменально!

• Без вспышки
• Со вспышкой

Я могу добиться того, чтобы цветовые тона человеческой кожи / плоти выглядели так, как я хочу, так что на данный момент я больше не заинтересован в съемке цветной пленки.Я очень доволен своим RICOH GR II. Единственное, что мне не удалось по-настоящему воспроизвести, так это прекрасную зернистость черно-белых пленочных фотографий (пленка TRI-X увеличена до 1600).

Еще один совет — если вы хотите улучшить оттенок кожи, я рекомендую вам снимать со вспышкой.

Естественный свет (без вспышки) и естественный свет (со вспышкой)

Не думаю, что многие люди проводили этот эксперимент по съемке объекта при естественном освещении (из окна) и съемке без вспышки и со вспышкой.

Простой эксперимент с Синди показывает преимущества съемки со вспышкой (даже при прекрасном естественном освещении).

Вообще говоря, существует мнение, что фотографии с естественным освещением (оконное освещение) выглядят «лучше», чем фотографии, снятые со вспышкой. Я бы не согласился.

Я действительно считаю, что [естественный свет из окна + вспышка] выглядит ПРЕВОСХОДНО по сравнению с [естественным светом из окна // без вспышки].

• Cindy при естественном освещении из окна, без вспышки. Она прекрасно выглядит, и приятный оттенок кожи.
• Cindy при естественном освещении из окна, со вспышкой. Сцена выглядит намного интереснее с эстетической точки зрения — с лучшим контрастом и цветовыми тонами на серой стене и большим количеством деталей в ее документах в нижней части кадра. Также лучше проработана ее одежда и черты лица.

---

Фото продукта днем ​​

Еще один забавный эксперимент, который я провел:

Фотосъемка автомобилей (светоотражающий материал) днем ​​(в тени) без вспышки и со вспышкой.

Например, этот классический Porsche 911 1969 года (привет Брайану) на самом деле выглядит ЛУЧШЕ со вспышкой (даже при съемке днем):

• Без вспышки
• Со вспышкой

Различия очень незначительны. На первом фото без вспышки это выглядит хорошо. На втором снимке со вспышкой вы получаете более глубокий контраст в полосе тротуара / желтой линии и более глубокие детали в хромированных акцентах автомобиля.

Уличная фотосъемка на большом расстоянии, снимки со вспышкой днем ​​

Еще один забавный эксперимент:

Когда вы находитесь очень далеко от объекта (5+ метров) и снимаете его со вспышкой — как он выглядит?

Для примера сравните фотографии ниже. Фотография со вспышкой выглядит лучше, чем фотография без вспышки .

• Со вспышкой
• Без вспышки

На снимке со вспышкой красный велосипед JUMP (крайний слева) в кадре появляется больше. Еще немного подробностей можно увидеть у человека справа. Также вспыхивает вывеска общественного туалета «DENVER».

Съемка со вспышкой в ​​тени

Еще один эксперимент — съемка без вспышки и со вспышкой в ​​тени.

Например, это крышка люка металлическая в оттенке:

Без вспышки фото выглядит нормально. Благодаря вспышке крышка люка стала более резкой, детализированной и текстурной, а также приобрел более фиолетовый цвет. Я думаю, что фотографии объектов в тени со вспышкой выглядят лучше, если они сняты со вспышкой .

Когда фотографии без вспышки выглядят лучше, чем фотографии со вспышкой?

Вспышка не всегда лучше, чем не вспышка. Это просто зависит от того, каковы ваши эстетические цели для фотографии.

Например, в приведенном выше сравнении вы можете видеть, что фотография со вспышкой имеет превосходный белый контраст. Однако фотография без вспышки имеет больше деталей и текстуру.

Практический совет — всегда снимать сцены как со вспышкой, так и без нее, а позже решить, какую версию вы предпочитаете . А может, даже если вам нравятся оба — и можете сделать диптих из обоих ?

Как добиться максимального цветового контраста и насыщенности

Если ваша цель — добиться максимальной насыщенности цвета, снимайте со вспышкой.Даже после постобработки фотография со вспышкой будет иметь более насыщенные цвета.

• Без вспышки
• Со вспышкой

Для примера сравним обе фотографии. Мне все еще удавалось получить приятные черные / красные тона на фотографии без вспышки. Но фотография со вспышкой имеет более глубокий черный цвет и более яркий красный цвет.

Уличные портреты со вспышкой

Если вы любите снимать уличные портреты, помните:

Если вы хотите получить максимально динамичные, интересные и эпические уличные портреты — вообще говоря, фотография со вспышкой будет выглядеть намного интереснее.

Например, этот портрет со вспышкой (RICOH GR II и встроенная вспышка) выделяет больше цветов, текстур и света в глазах моего объекта. Этот тип фотографии невозможен при естественном освещении.

Уличный портрет со вспышкой (Денвер, 2019)

Светоотражающие поверхности (в тени, днем)

Наверное, одно из моих любимых открытий при съемке со вспышкой:

Когда вы снимаете сильно отражающие поверхности (например, предупреждающие знаки) со вспышкой в ​​течение дня — это полностью преображает вашу фотографию!

Например, фотография слева снята со вспышкой в ​​течение дня (в тени), тогда как фотография (справа) намного более тусклая — без вспышки.

А вот в чем дело:

Обе фотографии прошли постобработку. Я попытался увеличить контраст / насыщенность до максимума, но все же — фото со вспышкой выглядит намного интереснее!

Так что подсказка:

Когда вы снимаете на улице и видите отражающий объект (например, дорожный конус, светоотражающую одежду строителей и т. Д.), Стреляйте со вспышкой! Это полностью преобразит ваши фотографии!

Визуальный тест (со вспышкой или без?)

Давайте проведем небольшой забавный тест:

Можете ли вы сказать, какие фотографии ниже сняты без вспышки, а какие — со вспышкой?

Уличная фотография в помещении со вспышкой

Продвинутый совет по уличной фотографии:

Снимайте уличные фотографии со вспышкой в ​​помещении (кафе, рестораны, бары и т. Д.).

Преимущества съемки со вспышкой в ​​помещении:

1. У ваших объектов лучший контраст, насыщенность и «резкость» (фигура к земле).
2. Ваши объекты выглядят более резкими
3. Интересные случайные эффекты, возникающие при использовании вспышки

Например, ниже приведены некоторые фотографии, сделанные с помощью RICOH GR II со вспышкой в ​​Денвере (мой новый любимый американский город):

Уличная фотография со вспышкой

Еще несколько примеров из моих старых уличных фотографий (из моей книги КОСТЮМЫ):

Заключение

Некоторые выводы:

1. Если у вас есть возможность, всегда снимайте сцену как со вспышкой, так и без нее.Иногда вы предпочитаете снимки со вспышкой, иногда — без вспышки.
2. Больше экспериментируйте со вспышкой: Снимайте со вспышкой при различных сценариях освещения. Выстрелите в тостер со вспышкой и посмотрите, что получится!
3. Поэкспериментируйте со вспышкой на телефоне : Если вам нравится снимать на телефон, поэкспериментируйте со вспышкой и постобработкой фотографии. Например, будет ли фотография телефона, сделанная со вспышкой, обработанной с помощью предустановки VSCO a6, выглядеть лучше, чем фотография без вспышки? Экспериментируйте!
4. Если в вашей камере нет вспышки, купите на камере небольшую TTL-вспышку (через объектив, автоматическую).Если в вашей камере есть встроенная вспышка (RICOH GR II, Fujifilm X100F), просто используйте встроенную вспышку.
5. Поэкспериментируйте со вспышкой, используя предустановки JPEG с высокой контрастностью / высокой насыщенностью.
6. Если вам нужно больше окружающего света при съемке со вспышкой, поэкспериментируйте с «1-й шторкой» и «2-й шторкой». Поэкспериментируйте с разной выдержкой (с пленкой Leica и вспышкой, мне нравится 1/15 секунды).

СТРЕЛЯТЬ!

ЭРИК

Действительно ли вспышка камеры вредна для младенцев или новорожденных?

Интересная тема.Не только для меня, но у него много мнений на этом форуме; Я добавлю свои 2 цента.

Там

— это , шанс причинения какого-либо вреда при неосторожных условиях.

Я не говорю о постоянной слепоте. А в таких небрежных условиях можно аккуратно использовать мощную вспышку с близкого расстояния.

Я не специалист. И читая ответы на эти сообщения, и ссылки, цитируемые и связанные, кажется, что нет настоящего эксперта по конкретной теме.(Поясню утверждение «не настоящий знаток»)

Некоторые ссылки находятся на дискуссионном форуме. Да ответили офтальмологи, но словами:

• «Маловероятно»

• «маловероятно»

и

• «свет от вспышки слишком расфокусирован и имеет низкую интенсивность» Что косвенно, потому что он может быть очень сфокусированным и включительно за эту долю секунды может подавить солнечный свет .

Там не настоящий эксперт , потому что никто не будет проводить методический эксперимент, стреляя вспышками над младенцами.

Слепота от вспышек — хорошо известный эффект в военных приложениях. В этой статье говорится, что некоторые источники говорят, что это может быть временным или постоянным (исходная ссылка на министерство обороны не работает): https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_blindness, но также говорится, что

«временная слепота от вспышки» при обсуждении повседневной фотографии со вспышкой подчеркивает, что это состояние исчезнет без вредных последствий.

Итак, — это условие . Дело в том, постоянное повреждение это или нет.

Чтобы сделать методическим исследованием , оно должно включать в себя специфические колебания, продолжительность, интенсивность, конкретное повреждение (ожог определенных частей клетки или химический дисбаланс рецепторов), продолжительность этих эффектов, клеточную регенерацию инфицированных. площадь, апертура зрачка на момент экспонирования и т. д. Я не знаю такого исследования.

Распространенная ошибка состоит в том, что только ультрафиолетовый свет может повредить ткани.Но ожог может быть вызван не только ультрафиолетовым светом, но и видимым светом и инфракрасным светом (среди прочего). Свет солнца, сфокусированный лупой. Кристаллин — это фокусирующая линза. Апертура намного меньше, чем у лупы, но она одна.

Может ли быть этим эмпирическое статистическое исследование?

«У нас сейчас будет эпидемия поврежденных глаз»

Не думаю. Но это помогает.

Если вы не уверены на 100,000000%, есть вероятность, что глаза (не только младенцы) будут повреждены в некоторых условиях, при небрежности , если хотите.

Итак … Соблюдайте меры предосторожности

Вы не хотите быть исключением из статистики.

Так что примите меры предосторожности, как все уже упоминали. Это также относится к портретной фотографии.

• Отразите свет.

• Используйте ISO чуть выше, например Iso 200.

• Не используйте f / 32 … Используйте более широкую диафрагму, f / 1x-f / 8, пергафо?

• Включите также немного рассеянного света, чтобы помочь пуиллу немного уменьшить свою апертуру.Если вы используете софтбокс на студийной вспышке, включите модельный свет.

Дополнительные примечания

Это относится не только к младенцам, но и к портретной фотографии. Вы же не хотите, чтобы ваша модель или клиент чувствовали себя слишком неуютно из-за этой временной слепоты. Поговорите с ними и не затемняйте свою студию.

Вспышка легко перекрывает окружающий свет в студии, поэтому, даже если вы снимаете в сдержанном ключе, вам не нужно находиться в темноте.

А вот по нормальным условиям не беспокойтесь

Поскольку это форум по фотографии, любая нормальная ситуация, с которой вы столкнетесь, не повредит вашим глазам.

В опубликованной статье @Irme есть интересное резюме.

Как делать снимки в темноте без вспышки

Научиться делать снимки в темноте без вспышки может показаться волшебством не фотографам. Обычно для этого требуется сочетание навыков и правильного оборудования, но когда все сделано хорошо, результаты могут быть довольно невероятными.

Давайте сразу решим одну вещь. Если он действительно полностью темный (то есть без света), тогда у вас не получится получить достойное фото с какими-либо трюками или оборудованием.Вам нужно с чем работать. Итак, на самом деле мы говорим здесь о фотографии при слабом освещении.

Съемка при слабом освещении может быть сложной задачей. Итак, мы поговорим о некоторых способах фотографирования в темноте без вспышки. Некоторые из них носят более технический характер, а некоторые просто касаются изменения вашей точки зрения и подхода.

Уменьшите выдержку

Я не буду тратить на это много времени, но самый быстрый и простой способ впустить больше света в камеру — это уменьшить выдержку.Но у этого подхода есть свои пределы.

При уменьшении выдержки вы рискуете добавить к изображению размытость при движении. Это может быть из-за движения вашего объекта, но также может быть из-за того, что вы держите камеру в руках.

Если ваш объект неподвижен, хорошее правило — использовать обратную величину фокусного расстояния объектива, чтобы определить наименьшую используемую выдержку. Если вы похожи на меня и начинаете паниковать, когда слышите математические термины … это проще, чем кажется. Просто сделайте дробь с фокусным расстоянием, равным единице.Например, если вы используете объектив 50 мм, старайтесь выдерживать выдержку не менее 1/50 секунды.

Если ваша камера и / или объектив имеют стабилизацию изображения, то, возможно, вам удастся снизить это число, но это хорошее правило, которому следует следовать, если вы хотите быть в безопасности. Нравится все, протестируйте это с помощью камеры и узнайте, что можно и чего нельзя делать.

Однако, если ваш объект движется, вам, возможно, придется использовать еще более высокую скорость затвора. это зависит от того, насколько быстро они движутся.Это то, что вы научитесь предсказывать с практикой, но когда вы только начинаете, просто обязательно проверьте изображение на своей камере на предмет размытия.

Откройте диафрагму

Второй лучший способ максимально эффективно использовать меньшее количество света — это использовать более широкую диафрагму.

Диафрагма — это то, насколько широкое отверстие объектива (проще говоря). Чем меньше число, тем шире отверстие и пропускается больше света. Обычно это называется диафрагмой (f / 5.6 например).

Довольно просто, правда? Но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать.

Во-первых, не все объективы имеют одинаковый диапазон диафрагмы. Вообще говоря, на разработку и производство линз с очень широкой диафрагмой уходит больше денег. Таким образом, получение объектива с диафрагмой f / 1,8 или f / 2,8 обойдется вам немного дороже (хотя объектив 50 мм 1,8 часто стоит недорого и является отличным способом начать съемку с более широкой диафрагмой).

Во-вторых, когда вы снимаете с более широкой диафрагмой, вы пропускаете больше света, но при этом меньше снимаете в фокусе.Мы часто называем это глубиной резкости. Это означает расстояние (по глубине) сцены, которая будет в фокусе. При очень широкой диафрагме вы можете получить только несколько дюймов резкого фокуса на фотографии (в зависимости от того, как далеко вы находитесь от объекта). Это может отлично сработать при фотографировании людей, но если вы хотите, чтобы в фокусе была большая часть окружающей сцены, чем широкая диафрагма, вы не получите желаемого результата.

Диафрагма — это компромисс. Вы должны решить, какой аспект изображения наиболее важен для вас, и принять соответствующие решения.Но с практикой становится легче, обещаю.

Использование штатива

Использование штатива (и очень длинной выдержки) является как наиболее эффективным, так и наиболее ограниченным методом съемки в темноте без вспышки.

Плюсы этого подхода в том, что вы все еще можете снимать при низком ISO и сохранять качество изображения. Однако это действительно работает только тогда, когда вы снимаете неподвижный (или в основном неподвижный) объект, готовы позволить любому движению в кадре превратиться в размытие, находитесь в месте, где вы можете использовать штатив, и на самом деле у вас есть штатив с ты!

Если вы часто стреляете, вы знаете, что последний часто является самой большой проблемой.

Использование штатива решает проблему движения камеры из-за дрожания рук. У всех в той или иной степени дрожат руки (у одних больше, у других). Поэтому, если вы установите камеру на штатив, вы можете установить медленную выдержку по своему усмотрению. Вы даже можете окунуться в мир фотографии с длинной выдержкой, что может быть очень весело. С хорошим штативом возможна выдержка до нескольких минут.

Но штатив не поможет, если объект движется.

Помните, человек всегда будет в той или иной степени двигаться, как бы сильно он ни старался оставаться совершенно неподвижным.Так что, если вы фотографируете человека (или что-нибудь еще, кроме неподвижного объекта), продолжайте читать.

Повышение ISO

Если бы я писал это 5 лет назад, повышение ISO было бы в конце списка. Но если у вас относительно новая камера, вы можете увеличить ISO и по-прежнему получать очень удобное изображение в темных условиях.

Для тех из вас, кто только изучает фотографию, ISO — это настройка камеры, которая показывает, насколько чувствительна матрица к свету (это похоже на использование усилителя, но для света вместо звука).Но чем больше вы усиливаете свет, тем больше искажается изображение. В какой-то момент слишком большое увеличение ISO сделает изображение бесполезным. Некоторые камеры справляются с этим лучше, чем другие, поэтому вам нужно попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть, насколько далеко вы можете увеличить ISO, прежде чем вам не понравятся результаты.

Если вы не можете использовать штатив и достигли применимых пределов выдержки и диафрагмы, то лучшим вариантом будет увеличение ISO.

Научитесь максимально использовать доступный свет

Хороший фотограф научится не только улавливать свет, но и находить его.

Вы можете оказаться в темноте, но если вы все еще можете видеть, куда вы идете, значит, вокруг должно быть несколько источников света.

Найдите их и используйте в своих интересах.

Поиск света в темной сцене может дать отличные результаты.

Уличные фонари в ночное время, лампы или свечи в тускло освещенной комнате или даже телевизор могут служить надежными источниками света.

Если вы снимаете портрет человека, просто разместите его рядом с источником света.Убедитесь, что вы смотрите, как свет появляется на их лицах, и поворачивайте или меняйте их положение, чтобы избежать резких или нелестных теней.

Если вы снимаете в городе ночью, когда становится темно, не направляйте камеру только на темные участки, потому что вы их видите. Ищите освещенные сцены при уличных фонарях или на освещенных витринах. Я часто этим занимаюсь, когда нахожусь в отпуске. Принуждение себя искать свет дает дополнительное преимущество, так как дает вам уникальную перспективу на местности.Вы обнаружите, что снимаете сцены, которые отличаются от тех, которые снимает каждый турист.

Используйте размытие в движении творчески

Хорошо, признаю, это немного жульничает. Я просто говорю вам просто принять размытость и двигаться дальше.

Ну да… вроде.

Это не работает в большинстве ситуаций. Если вам нужна четкая резкая фотография, вам нужно будет использовать другие методы. Кроме того, это не лучший способ снимать пейзажи и городские пейзажи с рук. Они не выглядят хорошо с намеренным размытием.Но что-то вроде игры местной группы в маленьком темном помещении может выглядеть круто с некоторым размытием движения, когда гитарист движется по сцене.

Если вы не имеете дело с ситуацией, когда вам нужно получить конкретный результат, используйте это как возможность экспериментировать и учиться.

Уменьшите выдержку до тех пор, пока вы не сможете получить приличную выдержку наполовину, даже если эта скорость приведет к размытию изображения. Затем попробуйте запечатлеть какое-нибудь движение. Это может быть движение объекта или даже перемещение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора для создания движения.Если у вас есть зум-объектив, попробуйте увеличивать или уменьшать масштаб при съемке фотографии с длинной выдержкой.

Обновите камеру

Если вы читаете много моих статей, то знаете, что я не думаю, что вам нужно самое последнее и лучшее оборудование для создания потрясающих изображений. Но когда дело доходит до съемки при слабом освещении, я признаю, что камеры более высокого класса работают намного лучше, чем менее дорогие или более старые модели.

В последние годы разработчики сенсоров добились поразительных успехов в разработке технологии, которая отлично работает при слабом освещении.Обратной стороной является то, что по большей части лучшие датчики при слабом освещении также являются более крупными и дорогими датчиками.

Таким образом, флагманские модели камер для крупных брендов, таких как Nikon D850 и Z6, Canon 5D Mark IV и Sony A7RIII, также будут отличаться слабым освещением.

Так что, если вы часто снимаете в условиях низкой освещенности, и описанные выше решения просто не работают для вас, вы можете подумать о модернизации своей камеры. Типичный пример — свадебные шутеры.Они всегда оказываются в плохо освещенных местах и ​​не могут использовать вспышку хотя бы в некоторые части дня (а их доход зависит от получения отличных изображений при слабом освещении). Так что свадебным фотографам, вероятно, нужно лучшее оборудование больше, чем большинству.

Работа со вспышкой — как использовать отраженную вспышку для получения лучших фотографий

В этой статье мы сосредоточимся на нескольких способах получения наилучших результатов при работе со вспышкой, установленной в горячий башмак вашей камеры. . В частности, мы подробнее рассмотрим, как можно отразить вспышку для улучшения результатов.

Если вы только начинаете работать со вспышкой, скорее всего, вы начали свой путь к стробисту, купив свою первую вспышку. Поздравляю! Вы собираетесь добавить еще один навык в свой арсенал, чтобы вооружиться инструментами и знаниями для создания великолепных фотографий при любом освещении.

Если вы еще не приобрели флеш-память — не волнуйтесь. Надеюсь, после прочтения этой статьи вы получите несколько советов, которые помогут вам сузить круг принятия решения о покупке.

Иди отсюда.. .

К этому!

Размер имеет значение

Несмотря на то, что вы, возможно, слышали, размер имеет значение, особенно когда мы говорим о свете. В рамках этой статьи я предполагаю, что вы хотите начать фотографировать людей.

Размер источника света по отношению к объекту, который вы фотографируете, будет определять, насколько ярким или мягким будет свет (т. Е. Качество света). Если источник света мал по сравнению с вашим объектом, свет будет несколько резким и, как правило, менее лестным.Маленький источник света имеет тенденцию быть более зеркальным и приводит к более жестким теням.

И наоборот, чем больше источник света по отношению к объекту, тем он будет мягче и, следовательно, более привлекательным.

Задумайтесь на мгновение о солнце .

Хотя это гигантский огненный шар в небе — по сравнению с человеком он на самом деле довольно мал из-за удаленности от земли.

Если вы выйдете на улицу в полдень в середине лета, полученный солнечный свет будет очень резким и приведет к резким теням на вашем объекте.Дополнительные облака помогают рассеивать свет, но они также увеличивают размер источника света (теперь это небо, а не солнце), что приводит к более мягкому и более приятному свету.

Посмотрите на переднюю часть большинства вспышек, и вы заметите, что площадь поверхности головки вспышки не очень велика — особенно по сравнению с обычным человеком (по сравнению с размером головы). Если вы когда-либо делали снимок с помощью мыльницы или цифровой зеркальной фотокамеры со встроенной или выдвижной вспышкой, вы, вероятно, были менее чем впечатлены полученным изображением.

Помимо того, что они являются прямым источником света, являются очень маленькими источниками света, которые производят очень нелестный свет .

Теперь, если вы перейдете к использованию внешней вспышки, которая устанавливается в горячий башмак вашей камеры, площадь поверхности немного больше, но все же относительно мала по сравнению с человеком. Полученный свет от внешней вспышки все равно будет не идеальным.

Взгляните на этот пример, в котором для освещения объекта использовалась прямая вспышка камеры.

Экспозиция: ISO 125, f / 4.5, 1/125 секунды

Обратите внимание, что прямая вспышка создает некоторые зеркальные блики на лбу объекта, а также резкие тени, которые отбрасываются на стену позади в результате использования прямого освещения. — вспышка камеры.

Итак, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои результаты, по-прежнему работая с одной вспышкой на камере?

Bounce the Flash

Как и Тигра в Винни-Пухе, научиться отражать вспышку — это первый шаг к созданию более приятного света при работе с одной вспышкой на камере .

Прежде чем вы сможете начать думать о подпрыгивании своей вспышки, вам нужно взглянуть на некоторые из имеющихся на рынке вспышек, которые имеют некоторые ограничения и могут быть не лучшим выбором, если вы собираетесь купить только одну вспышку для начала. .

В линейке Canon есть несколько вспышек Speedlite начального уровня, которые поначалу могут показаться привлекательными, если вы принимаете решение о покупке только по цене. Однако у всех них есть одна общая черта, которая делает их плохим выбором, если вы хотите добиться лучших результатов при съемке со вспышкой.В частности, головки этих вспышек начального уровня нельзя поворачивать или наклонять, что означает, что вы не можете изменить направление вспышки, чтобы отразить ее от другой поверхности.

Вспышка Speedlite 90EX

Вспышка Speedlite 270EX

В текущей линейке Canon это будут вспышки Speedlite 90EX и Speedlite 270EX. Эти вспышки поддерживают возможности беспроводной связи и могут быть хорошим выбором, если вы начнете работать с несколькими вспышками Speedlite и внешней вспышкой, но если вы планируете купить только одну вспышку для начала, они, вероятно, не будут вашим лучшим выбор.

Если вы покупаете вспышку, ищите такую, которая позволяет наклонять и поворачивать головку вспышки, чтобы вы могли отразить вспышку от другой поверхности. Вот несколько вариантов (есть много хороших сторонних брендов, доступных по более низким ценам, прочтите обзоры и выберите тот, который вам подходит).

Преимущества отскока вашей вспышки

Отражение вспышки делает две вещи, которые немедленно улучшают качество света:

• Увеличить относительный размер источника света (сделать его более мягким)
• Измените направление света, который, в свою очередь, изменит направление теней

Выдержка: ISO 320, f / 3.2, 1/125th

Если вы можете отразить вспышку от более крупной поверхности, такой как стена или потолок, это эффективно превратит небольшой источник света (вашу вспышку на камеру) в более крупный источник света и сделай его немного мягче.

Глядя на приведенный выше пример, я просто повернул головку вспышки на 45 градусов влево и отразил ее от ближайшей белой стены.

Обратите внимание, как отражение вспышки также изменило направление теней и придало ей больше глубины и объема.Это в отличие от прямой вспышки на камере, которая сглаживала черты ее лица и отбрасывала резкую тень на задний план. Свет также стал менее зеркальным на ее лице.

Что нужно учитывать при отражении вспышки

При отражении вспышки следует учитывать несколько моментов:

# 1 Направление вспышки

Первым будет направление вспышки.

Bouncing light немного напоминает игру в пул (бильярд).Вы должны вычислить свои углы, чтобы определить, где будет падать свет на ваш объект. Большинство вспышек позволяют поворачивать головку вспышки на 180 градусов и наклонять головку вспышки вверх и вниз.

Это позволяет вам направить вспышку, например, на потолок и отразить ее оттуда. Будьте осторожны при отражении вспышки от потолка, так как это может привести к появлению темных теней под бровями, под носом и подбородком, как показано в примере ниже.

Выдержка: ISO 125, f / 4.5, 1 / 125th

Введение отражателя или отражателя под ее подбородком уменьшило бы эти тени и привело бы к гораздо более приятному портрету.

# 2 Цвет отскока

Второе, что следует учитывать при отражении вспышки, — это цвет поверхности, от которой вы отражаетесь.

В идеале вы должны попытаться отразить вспышку от поверхности белого или нейтрального цвета, иначе вы создадите цветной оттенок на вашем объекте. В приведенном ниже примере моя вспышка отразилась от ближайшей желтой стены, что привело к появлению цветового оттенка на объекте.

Если поблизости нет нейтральной поверхности, попробуйте поставить что-то вроде белого пенопласта, рефлектора или зонтика на подставку для света и отразить от него вспышку.

Если с вами есть помощник (или вы можете попросить его), попросите его держать отражатель в той области, где вы хотите отражать вспышку. В приведенном ниже примере я разместил белый отражатель справа от камеры и расположил вспышку под углом 45 градусов.

Вот еще несколько примеров, которые я взял во время прохождения курса «Портретное освещение» с Дарлин:

Прямая вспышка на камере (видите, как грустно Дарлин с таким освещением?) Отразилась от потолка (обратите внимание на неприятные тени от ее очков!) Вспышка отскочила от белой стены прямо в камеру.НАМНОГО лучше! Отскочил от потолка, но прицелился немного назад. Это хороший вариант, если у вас нет боковой стены, от которой можно отскочить.

Выводы

Отражающаяся вспышка — отличный способ начать получать лучшие результаты, используя внешнюю вспышку, установленную на верхней части камеры. Это требует некоторой практики и экспериментов, но, надеюсь, вы начнете видеть некоторые лучшие результаты, чем больше вы будете это делать.

По мере того, как вы начнете больше работать со вспышкой, вы обнаружите, что использование одной вспышки на камере ограничено.По мере продвижения вы, вероятно, захотите убрать вспышку с камеры и работать с модификаторами, такими как зонтики и софтбоксы.

Дополнительные советы по портретному освещению см .:

Дарлин и я рассмотрим это более подробно в нашем курсе — Основы портретной съемки — ваше руководство по работе с естественным освещением и выносной вспышкой, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним, если хотите узнать больше.

---

Автор:

Брюс Кларк — свадебный фотограф из Эдмонтона, Канада.Он также преподает фотографию и является соавтором курса «Портретное освещение» с Дарлин. Вы можете увидеть больше его работ на его веб-сайте: «Моменты в цифровой фотографии».

Пять советов по получению лучших фотографий со вспышкой

1. Выберите, когда использовать вспышку

Некоторые люди оставляют вспышку постоянно включенной, поэтому она может срабатывать, когда в этом нет никакой необходимости. Другие полностью отключают его и никогда не используют. Я приземляюсь где-то посередине. Я обычно оставляю вспышку выключенной большую часть времени и включаю ее только в случае необходимости.

Многие камеры предупреждают, когда уровень освещения слишком низкий для получения хорошего снимка без вспышки, возможно, с помощью значка в видоискателе. У вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете включить вспышку. Если это не тот вид, который вам нужен, вы можете проверить, какую выдержку пытается использовать ваша камера; все, что меньше 1/60 секунды, вероятно, будет слишком медленным. Попробуйте увеличить ISO вашей камеры. Это повысит чувствительность сенсора, но также создаст более зернистое изображение.

2. Знайте режимы вспышки камеры

Ваша вспышка камеры, вероятно, имеет больше настроек, помимо включения и выключения.Ознакомьтесь с разделом «Взять под контроль вспышку» и инструкциями по эксплуатации камеры, чтобы получить дополнительную информацию о том, как использовать режимы вспышки камеры. Вообще говоря, когда вы фотографируете людей на улице под прямыми солнечными лучами, вам следует включить вспышку и переключить ее на заполняющую вспышку, чтобы избежать резких теней. Если в вашей камере есть функция уменьшения эффекта «красных глаз», используйте ее в помещении при слабом освещении при съемке людей. При настройке медленной синхронизации скорость затвора снижается, что позволяет улавливать больше естественного света в дополнение к вспышке.

3. Используйте внешнюю вспышку

Встроенная вспышка вашей камеры имеет очень ограниченный диапазон. В большинстве случаев он освещает объекты на расстоянии до 10 футов от камеры. Если вам нужно снимать на большие расстояния — например, в школьной аудитории — подумайте о том, чтобы добавить к камере внешнюю вспышку, если к ней прилагается горячий башмак. Даже некоторые наводящие камеры могут вмещать внешние вспышки, и это расширит ваш диапазон до 30, 40 или даже 50 футов. Вы также можете делать с внешней вспышкой то, что не можете сделать со встроенной вспышкой, например отражать свет.

4. Отражение света

Если вы используете внешнюю вспышку, попробуйте отразить свет от другой поверхности на объект. Прямое освещение вспышкой может быть резким и холодным. Отражение рассеивает свет, и этот эффект может смягчить и сделать ваши фотографии более человечными. Вы можете отражать свет от потолка или использовать отражательную карту, которая рассеивает и перенаправляет свет от вашей вспышки. Вы можете купить возвратную карту, но в Интернете полно инструкций о том, как сделать бесплатную карту самостоятельно.

Фотки со вспышкой: Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто