Фото на длинной выдержке ночью: Страница не найдена — Уроки и секреты фотографии

4 совета. Длинная выдержка

Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом.

1. Подумайте про еду

Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку.

Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен.

В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться.

2. Ищите мосты

Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами.

На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам.

Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю.

Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста.

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры.

Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения.

Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту.

Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки.

3. Съемка панорам

Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты.

Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму.

Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы.

Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной.

4. Как легко снимать треки фар

Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние — белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом.

Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается.

Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно.

Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект.

После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр.

Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города.

Вывод

Создание длинных городских пейзажей — действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар.

Как делать хорошие фотографии на телефон в темноте

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

• Длинная выдержка из-за слабого освещения
• Высокое ISO из-за длинной выдержки
• Цифровой шум из-за высокого ISO

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги.

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

• Вспышка. Внешняя или встроенная
• Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью

Артем Кашканов, 2019

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. В идеале — еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так?

Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба — при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми.

В остальных случаях вполне можно обойтись «темным» объективом, в том числе «китовым». При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы — выдержка 2 секунды или 8.

Зеркалки ночные фотографы (в основном «олдскульные») любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый — этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный — как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость — наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда — у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель

То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель.

Весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство «раскачиваться» на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

1. Устанавливаем камеру на штатив
2. Переводим аппарат в режим М (ручной).
3. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.
4. У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.
5. Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.
6. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.
7. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки.
8. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
9. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6…8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
10. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят») или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались. Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/50 секунды. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. Ниже приведена для сравнения фотография, сделанная в похожих условиях, но с длинной выдержкой и штативом.

Вообще при ночной съемке может возникнуть много тонкостей и нюансов, которые невозможно описать в одной статье. Рекомендую к прочтению электронную книгу Фотосъемка в сложных условиях, в которой тема ночной фотосъемки затронута более подробно. Перейти в раздел «Книги о фотографии».

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Взгляд в темноту: особенности ночной фотосъемки

Съемка ночных пейзажей считается одной из самых технически сложных в искусстве фотографии. Однако не стоит бояться темноты и прятать камеру. Ведь сумерки — это время, когда можно проявить фантазию и применить множество подходов для создания по-настоящему красивого кадра. Мы расскажем о некоторых тонкостях подобных съемок.

Выбираем оборудование

Прежде всего, для такой специфичной фотосъемки вам необходима техника, позволяющая снимать в ручных режимах. Больше всего подойдут зеркальные фотоаппараты, например, Nikon D750 или D850. Они обладают одним из лучших показателей цветопередачи. Однако вы можете взять любой аппарат, который предполагает возможность самостоятельной настройки экспозиции. Один из основных аспектов успешной ночной съемки — светосильный объектив. Вы можете выбрать широкоугольный AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED или длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.

Последний позволяет крупно снимать удаленные объекты и получать фотографии высокой резкости.

Качественные ночные кадры невозможно сделать без штатива, поскольку они требуют длинной выдержки. Благодаря устойчивой опоре можно использовать минимальное значение ISO и получать снимки идеального качества. Если снимать с рук, сокращая выдержку и повышая ISO, шум на фотографии окажется очень сильным.

Для съемок в сумерках также можно использовать фонарик. В режимное время он отлично подойдет для прорисовки отдельных деталей композиции. Если вы снимаете густой туман, спустившийся на озеро или поле, свет фонаря в кадре получится направленным.

Настраиваем фотоаппарат

Для создания качественных ночных кадров лучше снимать в RAW-формате. Он сохраняет максимальное количество деталей тени и света, которые в это время суток становятся особенно насыщенными. Данный формат также позволяет обработать и улучшить фотографии с помощью различных программ, отредактировав цвет и баланс белого, а вот пост-обработка файлов JPEG практически невозможна.

В режимное время используйте минимальные показатели ISO — это позволит сохранить наивысшее качество снимка и избавиться от лишних шумов. Зато вы можете экспериментировать с показателями выдержки и диафрагмы. При этом длинная выдержка поможет получить интересные световые треки от движущихся объектов, а прикрытая диафрагма даст большую глубину резкости. При больших значениях числа диафрагмы кадр может начать равномерно «размазываться», поэтому лучше не закрывать ее сильнее f/16.

Выезжаем в город

При съемке ночного города можно получить множество интересных и «сочных» изображений. Однако не каждый вид подойдет для идеальной композиции. Важно, чтобы все значимые объекты в кадре были подсвечены, иначе темное станет черным, светлое окажется засвеченным, а детали потеряются. В итоге получится некомфортное для глаза зрителя изображение.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D4S, объектив AF-S NIKKOR 35mm f 1.4G, диафрагма f 11, выдержка 2,5, ISO 100

Дорогу лучше фотографировать на длинной выдержке в 30 секунд. Параметры ISO и диафрагмы при этом должны быть 31 и f/22, соответственно. Таким образом вы получите эффект треков от автомобильных фар. Также интересно в свете огней смотрятся высотки на фоне темного неба. Множество ярких кадров можно сделать с настройками ISO 31, диафрагмы f/14 и выдержки в 20 секунд.

Дождливой ночью, когда мокрую дорогу освещают блики фонарей, есть шанс сделать особенно запоминающиеся фотографии. Для этого вполне хватит значения диафрагмы f/14 и выдержки в 13 секунд. При этом минимальные показатели ISO следует установить на 50.

Вы можете совместить два приема таким образом, чтобы на фотографии были не только треки от автомобилей, но и расходящиеся лучики от точечных источников света. Для этого необходимо выбрать настройки ISO 31, диафрагма f/22, выдержка в 25-30 секунд. В этой съемке можно применить телеобъектив, чтобы приблизить некоторые объекты. Если вы снимаете глубокой ночью, когда выбранный вами объект контрастирует с плотным черным небом, попробуйте сделать кадр с выдержкой в 4 минуты. Облака могут подсветиться интересным образом и приобрести необычную фактуру. При съемке снизу удобно работать с фотоаппаратом Nikon D750 с поворотным дисплеем.

Отправляемся в горы

Что еще можно снять ночью? Конечно же, звезды! В городе из-за яркой иллюминации это сделать сложнее, поэтому за красивыми видами стоит отправиться в горы. Помните, что вам понадобится широкоугольная светосильная оптика, например AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED. Для качественных фотографий звездного неба также нужно настроить длинную выдержку в 15-20 секунд. Помните, если выдержка будет больше, звезды начнут размазываться. Установите высокие параметры ISO, выставите фокус на бесконечность и откройте диафрагму. Для эффекта звездных треков также необходима длинная выдержка, но в этом случае значение ISO нужно уменьшить, а диафрагму — прикрыть.

Иногда съемке звезд может помешать Луна — она сильно засвечивает кадр. Однако в случае классической ночной пейзажной съемки холодный свет Луны может выгодно подсветить объекты. Это позволяет проработать пейзаж вдалеке, не используя свет фонарей. Особенно эффектно выглядит кадр освещенного Луной северного сияния. Важно снимать при очень чистом небе, через 2–3 часа после заката и позже.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D3S, объектив AF NIKKOR 20mm f 2.8D, диафрагма f 4.5 выдержка 15, ISO 4000

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, камера Nikon Z 7, объектив AF-S NIKKOR 14—24mm f 2.8G ED, диафрагма f 3.2, выдержка 8, ISO 3200

Берем курс на север

Ночной пейзаж с северным сиянием в кадре считается одним из самых эффектных. В России за редкими фотографиями этого природного явления можно отправиться в Архангельск, Карелию, Мурманск или на Ямал уже в конце августа или в сентябре. В сочетании с красотами северной природы такие снимки будут выглядеть потрясающе. Яркие сияния бывают во время геомагнитных бурь. Если они особенно мощные, необыкновенное свечение в небе можно увидеть даже в широтах Москвы и южнее! Идеальным вариантом для съемок северного сияния станут полнокадровые аппараты типа Nikon D610, Nikon D750 или Nikon D850. Используйте широкоугольную оптику со светосилой не менее f3.5, а также не забудьте включить функцию подавления шума. Во время съемки обязательно фокусируйтесь на самом ярком объекте в небе и делайте несколько снимков с разным значением выдержки.

Помните, что основной секрет мастерства — это практика. Берите фотоаппарат и отправляйтесь на поиски самых красивых мест. И тогда у вас обязательно получится хороший кадр!

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т. е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Стоит ли пользоваться вспышкой для ночных фотографий

Я негативно отношусь к вспышке в камере смартфона и стараюсь не пользоваться ей до последнего. Она у меня всегда отключена, в включаю ее я только для съемки людей в темноте. На расстояниях больше пары метров она почти не эффективна.

Вспышка смартфона иногда помогает, но чаще мешает.

А еще надо понимать, что вспышка бывает разная. Если у вас только один увет светодиодов, то это очень сильно испортит оттенки кожи, при съемке человека. Если светодиодов несколько, то для съемки на близком расстоянии такая вспышка имеет право на жизнь. Особенно в автоматическом режиме, когда она сама подстроит яркость и световую температуру.

Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

Минусом работы вспышки будет то, что она устранит все тени. Например, когда лицо человека освещено с одной стороны хуже, чем с другой. В жизни это смотрится красиво, а на фото будет очень двухмерно. Лучше пользоваться естественными источниками света. Например, фонарь, фитрина или тому подобное.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Как фотографировать без вспышки?

Артем Кашканов, 2014

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке. «Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO» — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты. Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO.

Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

• Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
• Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
• Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная. Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне. Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Все, что касается съемки со вспышкой можно почитать здесь — Использование вспышки в фотографии.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа,…» не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

2. Чувствительность — Auto ISO. У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки. При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку. То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок. Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной. То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив. Для справки, недорогой фикс 50/1.8 при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (!!!) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон. На этом пока все. Удачных вам снимков!

Как фотографировать ночью — полное руководство – Photo7.ru

Ночная фотография сразу решает огромную проблему, с которой вы постоянно сталкиваетесь в фотографии. Эта обычные сцены, которые просто не очень интересны. Если вы фотографируете здание или обычную уличную сцену днем, это может быть скучно.

Мы все привыкли видеть кадры, сделанные в середине дня. Та же самая сцена — снятая ночью — может стать действительно интересной фотографией.

Если вы только начинаете, то ночная фотография, может показаться немного волшебной. Даже те, кто имеет некоторый опыт по дневной фотографии, могут задаться вопросом, как получить правильную экспозицию и фокус в темноте. Хотя фотографирование в темноте, безусловно, имеет свои проблемы, в некотором смысле это на самом деле проще, чем фотографировать днем.

Итак, давайте кратко рассмотрим основы ночной фотографии. В частности, мы расскажем о том, что вам нужно, о том, как выставить свои фотографии, как сфокусироваться ночью, о прекрасных объектах и ​​о некоторых советах по постобработке. Надеюсь, это поможет вам открыть мир ночной фотографии.

Что нужно взять с собой для ночной фотографии

Брекенридж, Колорадо — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Во-первых, давайте поговорим о том, что вам понадобится в плане оборудования. Хорошая новость заключается в том, что вам не понадобится много дополнительного снаряжения. Помимо вашей стандартной камеры и объектива, единственное, что вам абсолютно необходимо, это штатив. Темнота означает, что вашей камере нужно использовать длинную выдержку, чтобы собрать достаточно света для правильной экспозиции. Таким образом, вы должны быть в состоянии держать камеру неподвижно, и штатив является лучшим выбором для этого.

Еще один полезный элемент для ночной фотографии — это дистанционный спуск затвора. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы взяли хотя-бы один, можно взять дешевые проводные, которые стоят в районе десяти долларов. Вы можете потратить много денег на интервалометр, если вам пригодятся дополнительные функции, но вам это не нужно для стандартной съемки ночью.

Если у вас нет пульта дистанционного управления, то вы можете использовать 2-секундный таймер камеры, чтобы сделать снимок, не касаясь камеры для спуска затвора.

Майами, Флорида — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/2,8, ISO 200.

Хотя это и не обязательно, вот некоторые дополнительные вещи, которые стоит иметь под рукой для ночной фотографии:

• Фонарик: он пригодится множеством способов. Поможет вам найти элементы управления камерой, если вы не можете вслепую пользоваться своей камерой. Поможет вам настроить штатив и разобраться с ремешками и другими насадками. Наконец, фонарик также поможет вам найти вещи в сумке с камерой. Просто держите маленький (или налобный фонарь) под рукой.
• Бленда объектива: ночью у вас будут яркие огни, идущие на вас со всех сторон — например, уличные фонари, неоновые огни, свет от фар автомобилей. Использование бленды поможет свести блики к минимуму.
• Дополнительные батареи: длительные выдержки, которые вы делаете ночью, разряжают батарею вашей камеры с угрожающей скоростью. Вы также можете использовать Live View, который истощает их еще быстрее. Как и холодная погода. Поэтому ночная фотография всегда требует запасных батарей. Не рискуйте здесь — разряженная батарея означает, что ваша ночная съемка закончилась.
• Если вы собираетесь запечатлеть ночное небо, вам нужно быть в курсе погодных условий. В дополнение к стандартным погодным приложениям обязательно добавьте в свой телефон приложение, которое поможет вам увидеть, где будут находиться луна, созвездия и Млечный путь (если они видны). Например, Star Walk 2.

Экспозиции для ночной фотографии

Маяк Pigeon Point, Калифорния. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/5,6, ISO 1600.

Самое большое различие между дневной и ночной фотографией — это значения экспозиции, которые вам нужно будет использовать. Темнота меняет все. Не волнуйтесь, когда ваша камера установлена на штатив, в большинстве случаев на самом деле не так сложно получить правильную экспозицию.

Давайте вернемся и вспомним некоторые вещи, которые вы, возможно, уже знаете. Экспозиция вашей камеры является результатом трех элементов управления (треугольник экспозиции) — выдержка, диафрагма и ISO. Из-за темноты вам нужно пропустить больше света в камеру, и вы можете сделать это, только воздействуя на один из этих трех элементов управления. Сейчас мы расскажем, как это сделать для каждого из них.

Толедо, Испания — Экспозиция: выдержка 8 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Выдержка

В течение дня вы обычно используете выдержки, которые составляют небольшую долю секунды. Однако ночью камера будет использовать выдержки затвора, превышающие одну секунду, а иногда и значительно более длительные. Подумайте об этом так: камере нужно больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Затвор теперь будет открыт в течение более длительного промежутка времени, поэтому камеру нужно держать неподвижно, иначе если камера будет двигаться во время процесса экспонирования, то вы получите размытый снимок. Именно поэтому штатив является обязательным для ночной съемки. Вы можете оставить затвор открытым до тех пор, пока вам это нужно, если камера устойчива и не двигается вообще.

Мост Миллениум и собор Святого Павла, Лондон — Экспозиция: выдержка 4 секунды, диафрагма f/5,6, ISO 400.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, которое пропускает свет в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, пропускаемого в камеру для данной выдержки, и она также также влияет на глубину резкости.

По большому счету, нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы используете её днём. Единственное отличие состоит в том, что для небольшой диафрагмы часто требуются очень длинные выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

Оба эти фактора (необходимость в большем количестве света и отсутствие требования к большой глубине резкости) приводят к снижению использования больших диафрагм в ночное время.

Когда вы снимаете сцену, подобную этой, где все далеко, вам не нужна большая глубина резкости. Следовательно, вы можете использовать большую диафрагму (меньшую цифру). Нью-Йорк, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 400.

ISO

Третья часть треугольника экспозиции, ISO, — это изменение чувствительности к свету вашего цифрового сенсора. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и тем самым позволяют вам использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Но здесь нет халявы, и использование более высоких ISO приведет к увеличению цифрового шума на ваших фотографиях. Поскольку на темных участках изображения наблюдается больше цифрового шума, чем на светлых участках, часто возникают проблемы с ночными фотографиями. Таким образом, не поддавайтесь искушению поднять ISO ночью.

Поскольку вы будете использовать штатив, вы обычно можете избежать необходимости использовать высокий ISO. Другими словами, штатив позволяет вам использовать более длинную выдержку, а длинная выдержка дает больше света в камеру, так что вам не нужно использовать высокий ISO. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущийся объект, вам необходимо увеличить ISO.

Мне понадобился резкий передний план на этом изображении, поэтому эти настройки экспозиции будут ярче, чем типичный снимок ночного неба. Выдержка 30 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Это, конечно, плохие новости, но нужно помнить, что камеры становятся все лучше, в все лучше справляются с более высокими значениями ISO, не показывая большого цифрового шума. Кроме того, программное обеспечение постобработки продолжает улучшаться, поэтому вы сможете удалить цифровой шум позже.

Отправная точка для правильной экспозиции

Для меня может показаться немного глупым дать вам некоторые настройки экспозиции для ночной фотографии по умолчанию, но это то, что я собираюсь, чтобы вы начали.

Допустим, вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, который, как мне кажется, используют многие люди. Если вы все еще используете автоматический режим, попробуйте Aperture Priority, так как он все еще полуавтоматический (то есть камера установит выдержку для вас, чтобы создать правильную экспозицию), но вы сможете установить диафрагму и ISO.

Итак, давайте сначала поговорим о настройке диафрагмы. Начните с установки диафрагмы на f/5.6, что является довольно умеренным выбором, который пропускает хорошее количество света. Такая диафрагма не даст вам столько глубины резкости, сколько вам хотелось бы, но помните, что вам обычно не требуется очень глубокая глубина резкости, поскольку фон будет черным.

Далее установите ISO. Начните примерно с 400, что достаточно для того, чтобы вам не пришлось использовать очень длинную выдержку. В то же время, большинство камер могут снимать при ISO 400 без проблем с цифровым шумом.

После этого просто посмотрите, на значение выдержки, которую рекомендует ваша камера. Кстати, я предполагаю, что вы используете штатив для этого примера. Вы понимаете, что выдержка будет длинной — вероятно, несколько секунд. Я пытался дать такие настройки, чтобы вы не стояли на одном месте в течение минуты или более, пока камера создает экспозицию.

Река Чикаго — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/13, ISO 200.

Это не значит, что вы никогда не должны допускать очень длинные выдержки. В зависимости от сцены и объекта вы, возможно, захотите чтобы выдержка измерялась в минутах, но это не является нормой.

Если у вас нет штатива, ваши возможности ограничены. На самом деле, есть только один вариант — полностью открыть диафрагму, увеличить ISO до не менее чем 1600 (а вероятно и 3200 или 6400), а затем использовать любую выдержку, установленную камерой.

Даже при широкой диафрагме и высокой чувствительности ISO выдержка может быть достаточно большой, чтобы дрожание камеры оставалось проблемой.

Экспозиция ночного неба

Есть одна конкретная настройка экспозиции, которую я могу вам сказать прямо сейчас, потому что она часто одинакова. Это настройки экспозиции для фотографирования ночного неба. Ваши настройки экспозиции будут:

Выдержка: 15 секунд.

Диафрагма: F/2,8

ISO: 6400

Это не железобетенно, но это хорошая отправная точка. Но что, если ваш объектив не открывается до f/2.8? Тогда вам нужно просто увеличить ISO или выдержку на соответствующую величину.

Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f/3,5, что имеет место для многих китовых объективов, вам понадобится еще 2/3 стопа света. Либо добавьте их к ISO, либо к выдержке.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Настройки экспозиции не обязательно должны быть одинаковыми. Я хотел, чтобы этот снимок был ярче, чтобы подчеркнуть Млечный Путь. Выдержка составила 13 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 6400.

У вас может возникнуть соблазн удлинить выдержку при условии, что вы используете штатив. В конце концов, это похоже на хороший способ уменьшить ISO для контроля цифрового шума, а также использовать меньшую диафрагму, чтобы глубина резкости была больше. Но не делайте этого!

Звезды на небе движутся (конечно, в реальности это Земля вращается, но нам-то кажется, что это звёзды движутся). Если вы слишком сильно увеличите выдержку, звезды будут иметь небольшие следы, которые выглядят как размытие на вашем снимке. Вы можете не увидеть этого, пока не вернётесь домой и не посмотрите на снимки на экране компьютера, но тогда будет уже поздно.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Посмотрите внимательно на эту фотографию, и вы увидите маленькие звездные размытия. Это было результатом использования более длинной выдержки, чем я упоминал выше. Выдержка 165 секунд, диафрагма: f/4.0, ISO 1600.

 

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах. Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно. Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Фокусирование

Последняя трудность, с которой вы столкнетесь при ночной съемке, заключается в том, что сфокусировать камеру часто бывает сложно. Это потому, что большинство камер фокусируются, используя контраст. Если сцена слишком темная, для камеры нет контраста. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сфокусировать камеру.

Во-первых, сфокусироваться на ярком свете на картинке. Уличный свет хорошо работает для этого. Попробуйте сфокусироваться на краю света (между яркой частью и черным фоном), который даст вам необходимый контраст. Убедитесь, что вы фокусируетесь с тем же расстоянием, на котором находится ваше окончательное изображение. Установив фокус, измените композицию снимка и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

США, Вашингтон, округ Колумбия, Капитолий — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Еще один прием, позволяющий вам использовать автофокус, — это включить фонарик и направить его на то, на чем вы хотите сфокусировать камеру. Если ваш объект съёмки находится достаточно близко, то фонарик должен обеспечить достаточное количество света для фокусировки камеры.

Наконец, если ничего из этого не работает, вам нужно будет вручную сфокусировать объектив. Просто установите камеру в режиме Live View и посмотрите на ЖК-дисплей во время компоновки изображения (если возможно, с увеличением), чтобы увидеть, находится ли ваше изображение в фокусе.

Нью-Йорк, Генри-стрит — Экспозиция: выдержка 1/13-я секунды, диафрагма f/5,6, ISO 3200.

Обработка ваших ночных фотографий

Вы можете сделать свои ночные фотографии намного лучше с помощью незначительной постобработки. Конечно, учитывая все виды ночных снимков, с которыми вы можете столкнуться, дать конкретный совет по редактированию здесь сложно. Тем не менее, есть несколько общих вещей, которые вы можете рассмотреть.

Мемориал Линкольна, Вашингтон, округ Колумбия. Еще одним преимуществом ночной фотографии является то, что вы можете делать снимки мемориалов без людей в кадре. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Яркие области

Первое, что нужно рассмотреть, это как справиться с яркими областями. Учитывая природу ночной фотографии, то вам придется столкнуться как с тёмными областями, так и с яркими. Многие из ярких областей будут слишком яркими.

Не так давно это могло потребовать использования HDR, но теперь в этом нет необходимости. Большинство редакторов RAW могут немного прижать блики (при условии, что вы сделали снимок в формате RAW).

Если вы используете Lightroom или Photoshop (Adobe Camera Raw или ACR), все, что вам нужно сделать, — это найти ползунок «Highlights» и немного потянуть его влево. Это уменьшит эти яркие области. Как дополнительное преимущество, вы можете сделать эти яркие области ещё ярче.

Вестминстерский мост, Лондон. Здесь я использовал 5-секундную выдержку, чтобы запечатлеть огни проезжающего мимо автобуса. Выдержка 5 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Темные области

Теперь вам нужно разобраться с темными участками вашей фотографии. Там будут части, которые вы захотите осветлить, но в то же время вы должны позволить многим темным частям фотографии стать чисто черными. Нет смысла пытаться сохранить детали на черном небе.

Для достижения обеих этих целей у меня есть еще один быстрый шаг для вас. Потяните вверх ползунок Shadows, а затем опустите ползунок Blacks.

Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В этом снимке мне нужна была большая глубина резкости, чтобы фонтан на переднем плане и здание скинии находились на заднем плане. Я использовал длинную выдержку, которая также создавала плавный эффект для воды, но мне все же пришлось немного поднять ISO. Выдержка 6 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Шум

Подавите шум ваших ночных фотографий также так же, как и на обычных фотографиях, но на ночных фотографиях, вероятно, придется справляться с цифровым шумом больше, чем вы привыкли. Если вся картинка шумная, тогда дайте ей глобальное шумоподавление.

Возможно, вам просто нужно уменьшить шум в определенных разделах вашей фотографии. Шум часто проявляется в самых темных областях вашего изображения. В этом случае примените локальную настройку.

Но при использовании шумоподавления помните, что это также уменьшит детализацию вашей фотографии. Вот почему вам не стоит применять глобальное шумоподавление, если вам это не нужно. Если у вас серьезная проблема с шумом и вы хотите исправить ее, не жертвуя деталями, есть несколько плагинов, которые действительно хороши. Я использую Noiseware, и меня часто шокирует то, как хорошо он работает, уменьшая шум, но сохраняя детали. Другими хорошими продуктами являются Noise Ninja и Dfine от Nik.

Мост Золотые Ворота со стороны Саусалито — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/6.3, ISO 200.

Начните работать с ночной фотографией

Ночная фотография — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки. Это также прекрасное время для съемок, так как в это время вам никто не будет мешать (только не забывайте, что в некоторых городах и районах, ночью не безопасно).

Надеюсь, эта статья поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему выходу, просто запомните несколько вещей:

• Единственные дополнительные элементы, которые необходимы для ночной фотографии, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда и дополнительная батарея.
• При съёмке, начните с умеренного ISO (около 400) и диафрагмы (около f/5,6-8) и посмотрите, как это влияет на скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму и ISO так, чтобы получить желаемую выдержку.
• Выберите объект, который поддается ночной фотографии. Помните, что ночью все выглядит иначе, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
• Сфокусируйте свою камеру, находя или создавая контрастные области и устанавливая автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.

Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему желанию, но вы можете попытаться уменьшить светлые тона, осветлить тени и слегка осветлить черные тона.

Если вы сделаете это, то вы должны получить впечатляющие ночные фотографии. Удачи вам!

Фотографируем ночью. Как фотографировать ночью? Ночная фотосъемка

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки — значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно — «построил кадр и нажал на кнопку» — то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант — тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору — крышу автомобиля или край окна — и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена — ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Праздничный фейерверк
Аттракционы
Дорожный траффик
Футбол на стадионе	1/125 секунды
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»
Выступление на сцене	1/60 секунды
Рок-концерт	1/125 секунды
Подсвеченный собор	4 секунды
Полнолуние	1/250 секунды
Пейзаж, залитый лунным светом
Небосвод в сумерки	1/30 секунды
Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ — выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки — 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика — на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии — ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии — настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой — нормально экспонированной — без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются — изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум — ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора — цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум — ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого — «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать — установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём — указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно — задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» — обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ — фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой — ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.

Красочные огни на мосту.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f /4.5 Nikkor .

Ночной вид на мост

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Что вам понадобится для ночной съемки

Штатив

Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет). Это особенно актуально в ветреную погоду.

Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Пульт дистанционного спуска затвора

При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере. Единственным недостатком автоспуска является то, что вы сможете задать выдержку 30 секунд или меньше. Если у вас не так много света, то вы всегда можете увеличить диафрагму (уменьшить f-число) или увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Листва, освещенная фонарями.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /2.8 D Nikkor .

Красочные растения и деревья.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Настройки камеры для ночной съемки

Снимайте в RAW

Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /1.8 D Nikkor .

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1. 8 D Nikkor .

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

• Установите ISO на 6400
• Установите желаемую диафрагму
• Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f 13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 ручной режим Nikkor .

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

В заключение

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем .

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) , поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция , используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

1.

Выдержка — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке . Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре , без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни , фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1. 4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции . Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

У режима Bulb есть один конек — используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

Night Photography Tips — Canon Russia

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

Как фотографировать ночью на зеркалку canon

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Необходимое оборудование

• Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
• Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
• Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Технические приемы ночной фотосъемки

Наступила темнота? Не время убирать камеру. Здесь мы расскажем, как создавать яркие и четкие ночные изображения, полные света.

Как снимать световые полосы с длительной выдержкой

Победитель конкурса Canon Redline Challenge Петр Скрыпец рассказывает о том, как использовать свет автомобильных фар и задних фонарей для создания ярких пейзажей при слабом освещении.

Полезные советы по фотосъемке Луны

Эти 8 полезных советов помогут запечатлеть самые эффектные фазы Луны.

Семейное путешествие в поисках северного сияния

Отправьтесь вместе с Маркусом Моравцем и его семьей в путешествие протяженностью 9000 км и узнайте, как он использовал камеру Canon EOS R для съемки северного сияния.

10 советов, которые помогут создавать более качественные фотографии фейерверков

Здесь вы найдете советы по созданию волшебных кадров с фейерверками — от лучших настроек камеры до способов запечатлеть в кадре семью и друзей.

Как фотографировать звездное ночное небо

Новые технологии в камерах позволяют легко запечатлеть ночное небо. Эти советы экспертов помогут вам создавать действительно потрясающие изображения.

Новый взгляд на фотосъемку при слабом освещении

Фотограф Найдж Левантерман специализируется на ночной съемке наполненных энергией городских пейзажей. Узнайте, как он сочетает длительную выдержку и яркие огни города для создания динамичных историй, полных ярких огней.

Советы по съемке ночных городских пейзажей

После захода солнца попробуйте запечатлеть городские пейзажи разными способами, используя свет для создания новой перспективы.

Светографика

Для рисования с помощью света не нужно специальное оборудование; вам потребуется только немного практики. Узнайте, как творить с помощью света ночью.

Советы по ночной фотосъемке

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. При слабом освещении перед вами открывается целый ряд новых возможностей.

Как фотографировать фейерверки

Яркие вспышки, часто освещающие ночное небо. Здесь мы расскажем, как настроить камеру для создания незабываемых кадров с фейерверками.

Рекомендуемые продукты и комплекты оборудования

EOS M6 Mark II

Портативная и мощная беззеркальная камера с разрешением 32,5 мегапикселя и скоростью серийной съемки до 14 кадров/сек.

EF-M 32mm f/1.4 STM

Выведите возможности своей беззеркальной камеры EOS на новый уровень с этим стандартным объективом премиум-класса.

EOS 850D

Новый уровень управления творческими возможностями: создавайте фотографии с высокой детализацией и потрясающие видео в формате 4K с помощью легкой цифровой зеркальной камеры с возможностями подключения, которая вдохновляет и впечатляет возможностями.

EOS 6D Mark II

Собираетесь ли вы создавать более амбициозные проекты или решили стать профессиональным фотографом — камера EOS 6D Mark II обеспечит вас всем необходимым для того, чтобы сделать следующий шаг.

EF 35mm f/1.4L II USM

Профессиональный широкоугольный объектив с диафрагмой f/1.4, обеспечивающий естественную перспективу и возможность работы в условиях слабого освещения.

EOS RP

Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.

EOS R6

Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

RF 50mm F1.2L USM

Фикс-объектив 50 мм с диафрагмой f/1.2, обеспечивающий потрясающую резкость и позволяющий достигать достойного результата даже при слабом освещении.

RF 28-70mm F2L USM

Быстрый светосильный объектив L-серии 28-70 мм f/2 обеспечивает потрясающие результаты даже при слабом освещении.

Приложение Canon Photo Companion

Приложение Photo Companion — идеальный помощник для создания фотоисторий благодаря персонализированному контенту, заданиям и вдохновляющим материалам, которые станут вашими проводниками в мир фотографии.

Вам также может быть интересно.

Видеоблоги

Хотите организовать собственный видеоблог? Откройте для себя советы и рекомендации экспертов, которые помогут вам добиться потрясающих результатов с подходящим оборудованием.

Приемы работы с освещением

Хотите научиться фотографировать с естественным или ночным освещением и даже научиться рисовать светом? Узнайте об этом больше в этой статье с советами и приемами освещения от экспертов.

Технические приемы черно-белой фотографии

Эти советы помогут вам оценить неподвластное времени чувство стиля, которое создает черно-белая фотография.

Основы фотографии

Освойте азы фотографии, включая выбор композиции и управление экспозицией.

Технические приемы создания фотокомпозиций

Узнайте, как идеальная композиция может сделать из обычной фотографии шедевр.

Макросъемка

Наши советы и технические приемы по фотосъемке крупным планом помогут вам развить свои навыки макросъемки.

Видеография

Перед тем как сказать «Мотор!», узнайте, как создавать увлекательные истории, с нашими советами и рекомендациями по съемке видео.

Интервальная фотосъемка

Кучевые облака, закат солнца или распустившийся весной цветок: что бы вы ни выбрали в качестве объекта съемки, здесь вы узнаете, как рассказать историю целиком с помощью интервальной съемки.

Ознакомьтесь с нашими историями

Найдите интервью и вдохновляющие истории увлеченных людей

Подпишитесь на нашу рассылку

Получайте все последние новости и информацию о продуктах

Вам нужна помощь в выборе камеры?

С помощью системы подбора вы сможете найти идеальную для себя камеру.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Как фотографировать ночью

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. В идеале — еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так?

Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба — при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми.

В остальных случаях вполне можно обойтись «темным» объективом, в том числе «китовым». При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы — выдержка 2 секунды или 8.

Зеркалки ночные фотографы (в основном «олдскульные») любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый — этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный — как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость — наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда — у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель 🙂

То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель.

Весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство «раскачиваться» на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

1. Устанавливаем камеру на штатив
2. Переводим аппарат в режим М (ручной).
3. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.
4. У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.
5. Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.
6. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.
7. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки.
8. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
9. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6. 8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
10. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят») или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались. Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/50 секунды. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. Ниже приведена для сравнения фотография, сделанная в похожих условиях, но с длинной выдержкой и штативом.

Вообще при ночной съемке может возникнуть много тонкостей и нюансов, которые невозможно описать в одной статье. Рекомендую к прочтению электронную книгу Фотосъемка в сложных условиях, в которой тема ночной фотосъемки затронута более подробно. Перейти в раздел «Книги о фотографии».

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Как сделать ночную фотосъемку с длинной выдержкой

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой — лучший способ запечатлеть волшебство, которое происходит каждый день, когда солнце садится. Пейзажная фотография — мой любимый жанр, и ночная фотография , несомненно, одна из самых захватывающих вещей для съемки.

Съемка в ночное время может показаться сложной задачей. Съемка в темноте может быть даже пугающей для многих людей, но поверьте мне: как только вы попробуете фотографировать с длинной выдержкой в ​​ночное время , вы откроете для себя целый новый мир!

С этим руководством по ночной фотосъемке с длинной выдержкой вы перестанете бояться перейти на «темную сторону». Вы найдете вдохновение в некоторых идеях ночной съемки , а также во всех ответах, которые вы ищете: Как я могу делать ночные снимки с длинной выдержкой? Что такое ночная фотосъемка с длинной выдержкой?

Просто продолжайте читать ниже, и вы найдете разбивку всего процесса, чтобы вы могли начать принимать ночных фото с длинной выдержкой о которых вы всегда мечтали!

Что такое ночная фотосъемка с длинной выдержкой?

Определение ночной фотосъемки с длинной выдержкой — это процесс фотосъемки в ночное время с использованием длинной выдержки. Как мы объясняли в нашем руководстве по фотографии с длинной выдержкой , выдержка является краеугольным камнем фотографии с длинной выдержкой. Когда вы снимаете в ночное время, фотосъемка с длинной выдержкой помогает компенсировать недостаток света, открывая затвор камеры на определенный период времени и захватывая сцены, которые не видны вашим глазам.

Звездный след, снятый ночью с использованием длинной выдержки. Изображение Uros Fink

Делая фотографии с длинной выдержкой ночью , вы сможете запечатлеть звездное небо, фейерверки, автомобильные трассы или завораживающие пейзажи, освещенные лунным светом. Независимо от вашей цели, основным принципом является длительная выдержка в условиях низкой освещенности. Я настоятельно рекомендую прочитать наш путеводитель , чтобы сфотографировать Млечный путь , и наш путеводитель по фотографированию северного сияния 9.0004, если вы хотите глубже погрузиться в эти специфические жанры фотографии.

Как делать ночную фотосъемку с длинной выдержкой

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой не так проста, как кажется. Съемка посреди ночи, в окружении только темноты, не является подходящей средой для легких снимков. Вдобавок ко всему, иметь дело с камерой и настройками всегда сложно, когда вы не видите.

Но не волнуйтесь; иметь представление о как сделать ночную фотосъемку с длинной выдержкой заранее все упрощает. Ниже я разбиваю 10 основных шагов для ночной фотосъемки с длинной выдержкой:

1. Заранее спланируйте ночную фотосъемку с длинной выдержкой

Ходить в темноте, не зная, куда идти, — не лучший сценарий. , так что разведайте и спланируйте свое местоположение и изображения, которые вы хотите сделать.

Абсолютный ключ к фотосъемке с длинной выдержкой в ​​ночное время — это планирование, и в большинстве случаев хорошее планирование окупается. Тщательно собирайте сумку и не забудьте запасные батарейки, карты памяти, теплую одежду и налобный фонарь!

1. Спланируйте длительную выдержку в ночное время. Сидней, Австралия – 20 сек. f/2.8, ISO 2500

Когда дело доходит до планирования таких событий, как снимки Луны или Млечного Пути, я рекомендую использовать любой тип Астрокалендаря . Хорошим примером является наш Календарь Млечного Пути , который также идеально подходит для планирования ночных фотографий с длинной выдержкой.

Календарь Млечного Пути

Я создал Календари для 20 различных регионов Земли . Они очень просты в использовании, и вы можете скачать календари Млечного Пути на этот год здесь:

ПОЛУЧИТЬ КАЛЕНДАРЬ С ЛУЧШИМИ ДАТАМИ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ МЛЕЧНОГО ПУТИ В 2022

Вы также получите наше руководство в формате PDF фотографировать Млечный Путь!

2.

Выберите композицию ночного неба с длинной выдержкой

Используйте налобный фонарь или фонарик, чтобы найти нужные элементы в композиции. если хочешь , чтобы сделать длинную экспозицию звезд , используя приложение, такое как Photopills , которое поможет вам найти и предсказать движение Млечного Пути.

2. Выберите композицию. Пустыня Мохаве – 10 сек. f/2.8, ISO 1250

Посмотрите наше руководство по композиции фотографии здесь.

3. Установите камеру на штатив для съемки с длительной выдержкой в ​​ночное время.

Установите штатив, убедившись, что он находится в надежном месте, и установите камеру на штатив. Это необходимо для избежания каких-либо побочных эффектов, таких как вибрация, если вы хотите делать более четкие изображения .

3. Установите камеру на штатив. Исландия – 1,6 с, f/2,8, ISO 2000

4. Отрегулируйте основные настройки ночной фотосъемки с длинной выдержкой

Уменьшите яркость ЖК-экрана, чтобы избежать недоэкспонирования изображений, убедитесь, что вы снимаете в режиме Raw и в ручном режиме, выключите стабилизацию изображения вашего объектива и прикрепите спуск затвора или включите режим задержки в вашей камере.

4. Настройте параметры ночной фотосъемки с длинной выдержкой. Исландия – 4 сек. f/2.8, ISO 3200

5. Установите ISO и диафрагму

Как мы подробно объясним ниже, эти настройки будут различаться в зависимости от условий. Они играют ключевую роль в ночной фотографии с длинной выдержкой .

5. Установите ISO и диафрагму. Калифорния, США – 25 сек. f/2.8, ISO 3200

6. Сфокусируйтесь на снимке с длительной экспозицией

Это, возможно, самый сложный шаг при съемке с длинной выдержкой в ​​ночное время . Несмотря на то, что техника будет варьироваться в зависимости от вашего объекта ( фокусировка для фотографирования автомобильных следов — это не то же самое, что фокусировка на Млечном пути), особенно важно добиться четкости фокусировки. Не забудьте выключить автофокус после фокусировки.

6. Установите фокус, иначе изображение будет размытым. Йосемити, США – 30 сек. f/2.8, ISO 5000

7.

Расчет скорости затвора

Скорость затвора является наиболее важным параметром при съемке ночью с длинной выдержкой , и зависит от объекта, условий освещения и ваших целей. Ниже мы рассмотрим оптимальную выдержку для ночной съемки с длинной выдержкой в ​​зависимости от сцены.

7. Рассчитайте скорость затвора. Филадельфия, США – 15 сек. f/11, ISO 100

8. Сделайте пробный снимок ночного неба

Используйте спуск затвора или встроенный в камеру режим задержки, чтобы избежать дрожания. Кроме того, если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру, я рекомендую включить блокировку зеркала, чтобы свести к минимуму вибрации.

8. Сделайте пробный снимок. Австралия – 15 сек. f/2.8, ISO 10000

9. Проверьте тестовый снимок, чтобы убедиться в правильности настроек

Не забудьте проверить фокус, гистограмму и композицию после того, как сделаете свой первый снимок. Если вы снимаете звезды, увеличьте масштаб, чтобы убедиться, что они четкие, особенно в углах.

9. Проверьте пробный выстрел. Нью-Йорк, США — 20 сек, f/13, ISO 100

10. Сделайте финальную ночную фотографию с длинной выдержкой

При необходимости измените настройки, снимайте и наслаждайтесь волшебством при съемке с длинной выдержкой ночью!

10. Сделайте последний снимок. Озеро Два Джека, Канада – 30 сек. f/2.8, ISO 2500

Это основные шага для длительной выдержки в ночное время, , но в зависимости от ваших обстоятельств, снаряжения и условий вам может потребоваться изменить или пропустить некоторые шаги. Лучший способ найти свой рабочий процесс — это практика и терпение.

Имейте в виду, что существуют огромные различия между ночной уличной фотографией с длинной выдержкой, , например , фотографированием световых следов в ночное время, и фотографированием звезд в абсолютно темном окружении. Поэтому основные настройки (ISO, диафрагма и выдержка) будут меняться в зависимости от ночная фотография с длинной выдержкой , которую вы делаете.

Настройки съемки ночного неба с длинной выдержкой

Лучшие настройки камеры для съемки с длинной выдержкой зависят от условий освещения и объекта, который вы снимаете; ключ в том, чтобы иметь правильную экспозицию и запечатлеть объект в соответствии с желаемым изображением.

Чтобы добиться успеха, вам нужно настроить три основных элемента фотографии , связанных с треугольником экспозиции : ISO, диафрагма и выдержка.

ISO для ночной фотосъемки с длинной выдержкой

ISO является важным параметром при ночной фотосъемке с длинной выдержкой . В большинстве случаев съемка в ночное время означает создание цифровых шумов на ваших фотографиях из-за высоких значений ISO. Чтобы установить правильное ISO , вы должны учитывать некоторые факторы:

• Ваша камера : Важно знать ограничения вашей камеры, чтобы избежать цифрового шума на ваших фотографиях. В качестве общей рекомендации, если вы снимаете на камеру начального уровня, не поднимайте значение ISO выше 3200. С другой стороны, если вы используете камеру высокого класса, вы можете справиться с шумом до ISO. 6400 и выше в последних профессиональных моделях.

• Окружающий свет : Если вы находитесь в городе или в месте с внешним освещением, световое загрязнение будет сильным, поэтому вы можете использовать среднее значение ISO, например 400-800, чтобы избежать пересветов. Если вы снимаете звезды, вы можете установить более высокие значения ISO, например, 3200-6400. Помните также о лунном свете и соответствующим образом настройте ISO.

Установите ISO в соответствии с условиями освещения и вашим оборудованием. Фото: Uros Fink

Не стесняйтесь использовать высокие значения ISO в пределах возможностей вашей камеры и не забудьте проверить наши руководство по предотвращению цифрового шума на ваших фотографиях и лучшее программное обеспечение для шумоподавления на случай, если вам нужно избавиться от шума. В настоящее время я использую Topaz DeNoise AI.

СКИДКА 15% Topaz Labs с кодом CAPTUREATHOME15

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

СКАЧАТЬ Denoise AI сегодня от Topaz Labs, чтобы получить лучшие предложения.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

ЛЕТНЯЯ СКИДКА АКЦИЯ!

$ 20 DENOISE AI DISCOUNT

15%скидка с кодом Capturathome15

Дни

минут

секунды

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

НАБОР КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ СКИДКА!

$ 99 Off Denoise + Sharpen + Gigapixel AI

15%скидка с кодом Capturathome15

Дни

часы

Minatememe15

0002 Секунды

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

Диафрагма при ночной фотосъемке с длинной выдержкой

В отличие от дневной фотосъемки с длинной выдержкой , при съемке ночной фотосъемки с длинной выдержкой в большинстве ситуаций требуется большая диафрагма. Ночная съемка требует использования более быстрой диафрагмы, чтобы захватить больше света сенсором вашей камеры.

Выберите самую широкую диафрагму объектива , если вы занимаетесь астрофотографией, например, f1.8 или f2.8. Если вы снимаете с длинной выдержкой ночью в городе, вы можете закрыть диафрагму до f5,6, f8 или даже f11 при ярком внешнем освещении.

В большинстве ситуаций используйте широкое отверстие. Филадельфия, США. 20 сек. f/11, ISO 100

Выдержка для ночной фотосъемки с длинной выдержкой

Как мы упоминали ранее, выдержка является ключом к ночной фотосъемке с длинной выдержкой . В зависимости от вашего объекта вы должны установить выдержку соответственно:

• Светлые следы : Используйте выдержку более 30 секунд, чтобы получить больше следов на фотографии, но будьте осторожны, чтобы не засветить светлые участки.

• Следы звезд : У вас есть два варианта: сделать сверхдлинную выдержку в несколько часов, чтобы запечатлеть движение звезды на одном снимке, или совместить несколько экспозиций звезд по 20–30 секунд. Вы можете найти больше информации в нашем руководстве по фотосъемке Звездных следов .

• Фейерверк : Используйте выдержку от 2 до 10 секунд, чтобы запечатлеть красоту длинных световых следов. Вы можете сложить несколько изображений в Photoshop, чтобы показать разные фейерверки на одном изображении.

• Млечный Путь : Используйте правило NPF , описанное в нашем Руководстве по фотографии Млечного Пути , чтобы узнать максимальную выдержку, которую вы должны установить в соответствии с фокусным расстоянием и камерой, которую вы используете. Это будет где-то между 12-30 секундами, если вы используете широкоугольный объектив. Это очень важно для съемки острых звезд вместо следов.

• Северное сияние : При слабом северном сиянии можно использовать выдержку от 8 до 15 секунд. Если северное сияние более активное, вы можете использовать более короткую выдержку, чтобы запечатлеть движение полярного сияния, от 1 до 5 секунд. Вы можете проверить наше руководство, чтобы найти лучшая выдержка для съемки северного сияния .

Установите скорость затвора в соответствии с вашим объектом. Лофотенские острова, Норвегия — 4 с, f/2.8, ISO 6400

Если вы знакомы с основами ночной фотографии с длинной выдержкой, я рекомендую попробовать трекинговую астрофотографию с использованием одного из лучших звездных трекеров на рынке . Разница в качестве, которую вы увидите на своих изображениях, будет огромной!

Советы по ночной съемке с длинной выдержкой

Мы рассмотрели все основы съемки ночного неба с длинной выдержкой , но чтобы помочь вам вывести ночные снимки на новый уровень, я хотел бы добавить еще несколько советов по съемке с длинной выдержкой. ночью :

1. 1. Купите хороший штатив : Звучит очевидно, но очень вероятно, что вы вернетесь домой с размытыми фотографиями, если не будете использовать прочный штатив. Вы можете проверить лучший штатив для фотосъемки с длинной выдержкой на ночь здесь.

2. Используйте хорошую камеру : Наличие лучшей камеры не делает вас лучшим фотографом, но если есть тип фотографии, где оборудование имеет значение, это ночная фотография, особенно при съемке Млечного Пути. Я рассмотрел лучшие модели в этом руководстве от до лучшие камеры и объективы для ночной фотосъемки .

3. Добавьте неподвижные элементы в свою композицию : Если вы делаете ночные фотографии с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть движение света, добавьте в композицию статические элементы, такие как здания, скалы или горы, чтобы сделать ваши композиции более интересными.

Добавьте интересные элементы в свою композицию. Йохо, Канада – 4 сек. f/2.8, ISO 5000

4. Съемка в формате Raw: Для захвата файлов с наилучшим качеством и достаточным количеством данных для обработки в постобработке.

5. Установка пользовательского баланса белого: При съемке ночных фотографий с длинной выдержкой установите баланс белого вручную, чтобы фотографии были одинаковыми, особенно если вы фотографируете панорамы Млечного Пути . Что-то между 2850-3900K — хорошая отправная точка.

6. Используйте калькулятор длительной выдержки: Вы можете найти множество полезных приложений для расчета выдержки при съемке с длинной выдержкой в ​​ночное время. Вы можете проверить, как их использовать, на паре примеров в нашем Руководство по съемке с длинной выдержкой.

7. Используйте лунный свет в свою пользу: Когда вы снимаете Млечный Путь или делаете ночную фотосъемку звезд с длинной выдержкой, вам нужно избегать съемки, когда луна слишком яркая, но луна иногда может освещать ваши пейзажа с длинной выдержкой и создают более приятную атмосферу.

8. Уменьшите шум при постобработке : Не удаляйте изображения, если они содержат шум. Вместо этого вы можете использовать любой из лучшее программное обеспечение для шумоподавления для уменьшения шума при редактировании ночных фотографий с длинной выдержкой .

9. Не забудьте взять теплую одежду и налобный фонарь : Даже в самые жаркие дни ночью может быть довольно холодно, и нет ничего хуже, чем постоянно мерзнуть во время фотосъемки в ночное время. Налобный фонарь имеет ключевое значение не только для безопасности, но и для того, чтобы помочь вам сфокусироваться и выделить элементы сцены, если это необходимо.

10. Используйте интервалометр : Интервалометр — удобный аксессуар при ночной съемке с длинной выдержкой, особенно если вы планируете снимать интервальные снимки или следы звезд. Это похоже на спуск затвора с дополнительными функциями и позволяет настраивать параметры и программировать съемку. Вы можете найти много дешевых моделей онлайн.

Следуйте лучшим советам по ночной съемке с длинной выдержкой. Сидней, Австралия – 3,2 сек. f/11, ISO 250

Идеи для ночной фотосъемки с длинной выдержкой

Вдохновение необходимо, когда вы начинаете ночную фотосъемку с длинной выдержкой . Иногда трудно предугадать результаты, которых можно достичь, поэтому пока все, что вам нужно, это несколько идей ночных снимков с длинной выдержкой , чтобы представить себе все различные изображения, которые вы можете создать.

Тем не менее, я призываю вас приложить усилия и попытаться сделать что-то другое. Даже если вы только начинаете фотографировать с длинной выдержкой , копирование — это нормально , сделать оригинальную и личную фотографию гораздо полезнее.

Ниже вы можете ознакомиться с нашей подборкой идей для фотосъемки ночного неба с длинной выдержкой :

ФОТОГРАФИЯ ЗВЕЗДНЫХ СЛЕДОВ

Это одна из самых эффектных техник ночной съемки с длинной выдержкой. Чтобы узнать, как их запечатлеть, я настоятельно рекомендую ознакомиться с нашим руководством по фотосъемке звездных следов .

Ночная длинная выдержка для съемки звездных следов. Изображение Uros Fink .

Примеры фотографий ночного неба с длинной выдержкой – Млечный Путь

Млечный Путь над Кафедральными скалами, Австралия – 20 сек. f/2.8, ISO 8000

Идеи ночной фотосъемки с длинной выдержкой – Автомобильные следы

Длинная выдержка и автомобильные следы. Мадрид, Испания – 55 сек. f/8 ISO 100

Примеры съемки ночного неба с длинной выдержкой – фейерверк

Длинная выдержка ночью и фейерверк. Ниагарский водопад, Канада — 1,6 с, f/2,8, ISO 100

Съемка ночью с длинной выдержкой идеи — светопись

Пример световой живописи при ночной съемке с длительной выдержкой. Флоренция, Италия. – 15 сек. f/5.6, ISO 800

Длинная выдержка в ночное время Идеи для фотосъемки неба – огни большого города

Длинная выдержка ночью с огнями города. Нью-Йорк, США – 30 сек, f/9, ISO 1250

Примеры фотографий ночного неба с длинной выдержкой – Северное сияние

Идеи ночного неба с длинной выдержкой. Северное сияние в Исландии — 2,5 сек, f/2,8, ISO 4000

Идеи ночной съемки с длинной выдержкой — Метеоры

Ночной метеор с длинной выдержкой. Пляж Тала, Австралия – 20 сек. f/4, ISO 3200

Идеи ночной фотосъемки с длинной выдержкой – Молния

Буря и молния над Сиднеем, Австралия. 1 сек. f/11, ISO 320

Примеры фотосъемки ночного неба с длинной выдержкой — Световые шоу

Длинная выдержка и световое шоу в Сиднее, Австралия — 540 сек. f/8, ISO 400

Идеи для ночной фотосъемки с длинной выдержкой — светлячки

Зарегистрируйте выдержку ночью, чтобы запечатлеть светлячков. Пенсильвания, США – 5 сек. f/5.2, ISO 150-60 x 40 фото. Застрелен Джозефом Джеймсом

Заключение

Съемка ночных фотографий с длинной выдержкой задача не из легких. Существует множество переменных, которые могут показаться ошеломляющими, но следуя простым шагам и советам по ночной фотосъемке с длинной выдержкой , упомянутым в этом руководстве, у вас будет проложенный путь, чтобы окунуться в этот замечательный жанр фотографии.

Я надеюсь, что это руководство помогло вам понять процесс , как делать ночную фотосъемку с длинной выдержкой , и что вам удастся сделать все длинных экспо-изображения ночью , которые вы хотите.

Я также рекомендую ознакомиться с другими нашими руководствами по фотосъемке с длинной выдержкой:

• Полное руководство по фотосъемке с длинной выдержкой
• Дневная фотосъемка с длинной выдержкой
• Пейзажная фотография с длинной выдержкой

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с длинной выдержкой ночью , не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!

12 советов по созданию красивой ночной фотографии с длинной выдержкой

Ночная съемка с длинной выдержкой может показаться сложной задачей.

Но это не обязательно.

Потому что есть несколько простых трюков, которые вы можете использовать…

… это гарантирует, что вы всегда будете получать отличные длинные выдержки.

Об этом и вся статья. Я собираюсь дать вам 12 простых советов по ночным фотографиям с длинной выдержкой. Конкретно я вам скажу:

• Все необходимое оборудование для ночной фотосъемки профессионального уровня
• Простые секреты, как сделать снимки с длинной выдержкой четкими
• Лучшее время дня для съемки ночных фотографий с длинной выдержкой (подсказка: это совсем не то, что вы ожидаете!)

И многое другое.

Готовы ли вы стать мастером ночной фотографии с длинной выдержкой?

Начнем.

1. Заранее разведайте свое местоположение

Большинство фотографов считают, что разведка — это излишество.

Но вот в чем дело:

Заблаговременное знание лучших мест для ночной фотосъемки может принести огромных дивидендов.

Это означает, что вам не придется думать, где расположиться, когда вы приедете.

(И установка очень утомительна, если не можешь найти место, а солнце быстро садится!)

Если можете, разведайте свое местонахождение в то же время дня, когда вы планируете стрелять. Это даст вам хорошее представление о том, какое освещение ожидать.

Хорошенько осмотритесь вокруг. И спросите себя:

Будут ли деревья или препятствия загораживать мне обзор? Есть ли поблизости источники света, например уличные фонари или прожекторы, которые повлияют на мои изображения?

При выборе местоположения также ищите источники движения, в том числе:

• Толпы людей
• Машины, оставляющие эффектные световые следы
• Лодки, несущиеся по воде

Почему?

Потому что движение отличное для фотографий с длинной выдержкой!

На этой фотографии Королевского шоу в Квинсленде и свет, и люди создают ощущение движения.

Если вы не можете заранее разведать локацию, рассмотрите свои варианты.

Например, вы можете подняться за час или два до захода солнца, чтобы найти лучшее место.

Или вы можете исследовать местоположение, просматривая социальные сети. Это даст вам идеи для потенциальных мест, в том числе, как они выглядят ночью.

Чтобы узнать больше о процессе виртуальной разведки, ознакомьтесь с этой статьей: Лучшие советы по фотографированию лучшего, что может предложить город за 48 часов.

2. Попробуйте сделать несколько снимков

После того, как вы определили место съемки, вот о чем следует подумать дальше:

Будете ли вы перемещать камеру и штатив во время съемки (меняя места, захватывая разные композиции и/или используя разные фокусные расстояния), или будете ли вы делать серию абсолютно одинаковых изображений (возможно, для смешивания в Photoshop). ).

Если вы остановили свой выбор на последнем, возможно, стоит взять с собой вторую камеру и штатив; таким образом, вы можете сделать дополнительные снимки и максимально использовать свою поездку.

3. Используйте контрольный список для упаковки своего снаряжения

Ночная съемка требует большого количества оборудования.

Итак, прежде чем отправиться на стрельбу, я настоятельно рекомендую вам составить контрольный список для упаковки вашего снаряжения.

Это отличный помощник в запоминании, который гарантирует, что вы ничего не забудете. Вот некоторые вещи из моего контрольного списка снаряжения:

.

• Фотокамеры и объективы
• Полностью заряженный аккумулятор фотокамеры. Если вы снимаете несколько изображений одной и той же сцены, чтобы смешать их в Photoshop, вам будет очень трудно выровнять их все позже, если вам придется перемещать камеру, чтобы заменить батареи.
• Запасные батареи
• Один или два штатива
• Основания для штатива (эти маленькие прямоугольные элементы набора могут стать залогом удачной съемки или катастрофы!)
• SD-карты. Убедитесь, что в вашей камере есть готовая отформатированная карта, а также запасные части.
• Вода и закуски
• Беспроводные наушники. Часто я нахожусь в одном и том же месте и делаю снимки в течение нескольких часов. Если нет коллеги-фотографа, с которым можно поболтать, я слушаю подкасты или музыку.

4. Настройтесь заранее и помните о других

Постарайтесь прибыть пораньше, чтобы вы могли настроиться и подготовиться в удобном для вас месте.

Когда вы устанавливаете камеру и штатив, помните о пешеходах, велосипедистах и ​​дорожном движении в этом районе. Не размещайте свое снаряжение там, где оно будет препятствовать проходу или где люди могут споткнуться о него.

Всегда следите за тем, чтобы ваше снаряжение не мешало другим во время ночной съемки в оживленном районе.

5. Снимайте в синее время для лучшего неба

Если вы хотите создать самую яркую ночную фотографию с длинной выдержкой, я настоятельно рекомендую вам снимать в синий час.

В частности, начинайте снимать изображения, когда солнце садится, и продолжайте фотографировать, пока весь цвет не исчезнет с неба.

Таким образом вы получите драматичные изображения, как показано ниже:

Лучшее время для ночных фотографий — это когда небо еще окрашено!

6. Используйте штатив

Для резкой ночной фотосъемки с длинной выдержкой необходимо использовать штатив.

В противном случае ваши фотографии будут полны размытия.

Я купил штатив Manfrotto в 2005 году, и он до сих пор работает! У меня также есть небольшой и легкий штатив MeFoto для путешествий.

Также неплохо иметь несколько быстросъемных пластин для штатива. Таким образом, вы можете отсоединить камеру от штатива в любое время (а также быстро прикрепить ее обратно!).

Качественный штатив — это надежная инвестиция для ночных фотографов с длинной выдержкой.

7. Включите электронный уровень камеры

Большинство камер имеют встроенную направляющую или электронный уровень.

Если камера есть, включите ее.

Чем полезен электронный уровень?

Он сообщит вам, если ваша камера криво стоит, как старомодный ватерпас. И вы можете настроить камеру так, чтобы каждое изображение получалось прямо.

(На моих камерах Fujifilm X это горизонтальная линия на экране, которая становится зеленой, когда камера находится в горизонтальном положении.)

Конечно, всегда можно выровнять горизонт в такой программе, как Lightroom или Photoshop.

Но это может раздражать, особенно если это частая проблема.

Итак, найдите электронный уровень и убедитесь, что он активен, прежде чем начать стрелять.

8. Используйте удаленный релиз

При длительной выдержке вы должны свести к минимуму любое движение камеры во время экспозиции.

Это означает, что вы не можете нажать кнопку спуска затвора.

Почему?

Как бы вы ни были осторожны, при касании затвора камера может дрожать. И в конечном итоге с размытыми изображениями.

Один из способов избежать сотрясения камеры — использовать дистанционный спуск. Это небольшие аксессуары, которые подключаются к разъему на боковой панели камеры и позволяют спускать затвор, не нажимая кнопку спуска затвора.

Многие производители фотоаппаратов также имеют приложение для смартфона, которое можно использовать для активации затвора камеры.

Вы можете активировать множество камер через приложение.

9. Используйте функцию автоспуска

Вот еще один способ минимизировать движение камеры во время экспозиции:

Используйте функцию автоспуска камеры. На самом деле я предпочитаю этот метод нажатия кнопки спуска затвора по двум причинам:

1. Я обычно беру на съемки две камеры, поэтому использование приложения для смартфона не вариант, так как оно может одновременно подключаться только к одной камере.
2. В двух камерах, которые я беру, используются разные типы дистанционных спусков, и я бы предпочел не забывать брать с собой и этих аксессуаров.

Вместо этого я рекомендую заранее установить двухсекундную задержку автоспуска. Таким образом, вы можете нажать кнопку спуска затвора, подождать, пока исчезнут любые вибрации, а затем сделать четкий снимок.

(Только не забудьте отключить функцию автоспуска после окончания съемки!)

Функция автоспуска — отличный способ свести к минимуму дрожание камеры.

10. Попробуйте интервальную съемку для получения отличных результатов

Хотите запечатлеть красоту сцены в течение длительного периода времени?

Попробуйте интервальную съемку.

При съемке с интервалом вы можете снимать фотографии с заданным интервалом времени (например, вы делаете один снимок каждые две минуты).

В начале съемок я настраиваю камеру на съемку каждые две минуты, а затем, когда свет становится интересным и загораются огни города, я настраиваю камеру на съемку каждые 20–30 секунд.

Вы также можете настроить эту функцию на остановку после определенного количества экспозиций.

Удобно, правда?

Интервальная съемка, по сути, переводит вашу камеру в режим автопилота, позволяя вам делать снимки с помощью второй камеры.

Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть основную камеру при настройке параметров во время съемки.

11. Отключить стабилизацию изображения

Если вам нужны четкие фотографии с длинной выдержкой, вы должны отключить стабилизацию изображения камеры и объектива.

Теперь вы, наверное, думаете:

Что? Стабилизация изображения делает фотографии более четкими, а не размытыми!

И ты прав…

… в основном.

Но помните:

Для ночной фотосъемки с длинной выдержкой всегда следует использовать штатив.

А когда стабилизация изображения встречается со штативом, возникают проблемы. Видите ли, ваш штатив должен быть 90 582 полностью 90 583 неподвижным, но ваша технология стабилизации изображения часто будет слегка сдвигать камеру и/или объектив, что приводит к нежелательному размытию.

Некоторые новые объективы могут распознавать установку камеры на штатив и автоматически отключать стабилизацию изображения.

Но я рекомендую вам проверить, просто чтобы быть уверенным.

12.

Будьте всегда в безопасности!

Это имеет первостепенное значение при съемке ночью.

Всегда следите за своим окружением и обращайте внимание на тех, кто находится поблизости. Обычно моя сумка всегда застегнута и всегда со мной.

Часто я надеваю одну из лямок сумки на ногу, чтобы никто не попытался сбежать с моим снаряжением.

И хотя я беру с собой беспроводные наушники, я буду использовать их только в оживленных местах, где я чувствую себя в безопасности.

Всегда следите за своим окружением при съемке в отдаленных местах или поздно ночью.

Ночная съемка с длинной выдержкой: заключительные слова

Надеюсь, вам понравилось это руководство по ночной фотографии с длинной выдержкой.

Хотя съемка в ночное время может показаться сложной задачей, но если подумать и спланировать, вы получите потрясающие снимки!

Конечно, лучший способ улучшить свои фотографии — это выйти и попрактиковаться как можно больше.

Теперь к вам:

Какой из этих советов по ночной фотосъемке с длинной выдержкой вам больше всего нравится? Какой из них вы планируете использовать в следующий раз, когда будете снимать? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Как фотографировать с длинной выдержкой и световыми дорожками ночью

Автор: Барри Дж. Брэди

Прежде чем я понял, как работает фотография, меня всегда интересовали световые дорожки на изображениях. Я так и не понял, как это произошло. Когда я начал изучать фотографию, одним из первых заданий, которые я выполнил, был продвинутый курс ночной фотографии. Я решил, что попытаюсь запечатлеть несколько световых следов.

Я настроил камеру, убедился, что настройки правильные, и стал ждать. Мимо проехало несколько машин, но я ошибся во времени, и кадры были не очень хорошими. Я продолжал ждать. Примерно через час попыток и экспериментов я получил снимок, который искал. Это было похоже на волшебство для меня.

Машины не было в кадре, но фары как будто парили в воздухе. Я был на крючке. Это было то, что долгое время озадачивало меня, но мне удалось понять это правильно. Что меня так завораживало, так это то, что изображение, которое я видел на своем ЖК-экране, не было тем, что я видел в реальной жизни. Камере удалось запечатлеть сцену, которую мои глаза не смогли бы запечатлеть таким же образом. Это казалось мне удивительным.

Вскоре я понял, что камера способна «видеть» вещи не так, как их видят мои глаза. Я провел много ночей, пытаясь запечатлеть световые дорожки в разных местах. Я также много читал и исследовал и наткнулся на технику, называемую длинной выдержкой.

Это тоже было потрясающе. У него была способность изменять сцену таким образом, что она выглядела совершенно иначе, чем обычно видят наши глаза. Я снова попался на крючок; по сей день длинные выдержки и световые следы являются одними из моих любимых приемов в фотографии.

Фотосъемка с длинной выдержкой и световые следы имеют схожие методы; это предмет, который отличается. Поэтому я рассмотрю каждую технику отдельно и расскажу, как добиться наилучших результатов в обеих.

Как фотографировать с длинной выдержкой

Для эффективной съемки с длительной выдержкой необходимо как можно больше снимать в ручном режиме. Если вы не знаете, как снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с разделом «Выход из режима «Авто» — объяснение режимов «Ручной режим», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки», чтобы узнать больше об этих режимах. Чтобы иметь возможность получать четкие и эффектные изображения с длительной выдержкой, вот контрольный список вещей, которые вам понадобятся.

1. Какое оборудование необходимо для съемки на длинных выдержках?

• Штатив  — в большинстве случаев это хорошее оборудование, но оно крайне важно для съемки с длительной выдержкой. Перед началом съемки убедитесь, что камера правильно установлена ​​на штатив.
• Фотоаппарат   – очевидно, вам понадобится фотокамера, но многие считают, что такие фотографии можно делать только с помощью зеркальной фотокамеры. Некоторые продвинутые камеры «наведи и снимай» также могут делать длинные выдержки, если они имеют функцию приоритета выдержки. Загляните в руководство к вашей камере, чтобы узнать, есть ли у нее эта функция; вы можете быть удивлены.
• Спусковой тросик — ваша камера будет на штативе, поэтому она должна быть очень неподвижной. Однако иногда действие нажатия кнопки спуска затвора может привести к небольшому движению камеры, и это движение может привести к тому, что изображение будет слегка размыто. Вы можете не заметить этого на ЖК-экране, но когда вы откроете изображение на своем компьютере, это будет заметно. Я рекомендую приобрести тросовый спуск (также называемый дистанционным спусковым крючком). Это просто кабель, который подключается к вашей камере и действует как кнопка спуска затвора. Использование спускового тросика означает, что вы можете настроить камеру, отойти от штатива и нажать кнопку, не касаясь камеры. Кабельные разблокировки также могут быть беспроводными. Если у вас нет спускового тросика или вы не хотите его покупать, вы можете использовать функцию автоспуска камеры для срабатывания затвора.
• Теплая одежда и удобная обувь  — в зависимости от того, где вы живете, и в зависимости от времени года, в которое вы планируете снимать, вам может понадобиться одеться потеплее. Длинные выдержки хорошо работают после наступления темноты, и может быть холодно, поэтому обязательно носите теплую одежду. Убедитесь, что у вас есть удобная обувь, так как вы можете стоять в течение нескольких часов.

2. Какие объекты лучше всего подходят для съемки с длительной выдержкой?

Длинные выдержки хорошо подходят для определенных типов объектов, таких как морские пейзажи, пейзажи и городские пейзажи. Ключ к получению удачного изображения с длинной выдержкой состоит в том, чтобы на вашем изображении было что-то совершенно неподвижное и что-то движущееся. Вода, облака и деревья, качающиеся на ветру, хорошо смотрятся, если остальная часть сцены неподвижна. Эта разница между элементами сцены создаст драму и добавит значимости вашему изображению. Зритель увидит то, что невозможно увидеть невооруженным глазом.

Причина, по которой изображения с длительной выдержкой так привлекательны, заключается в том, что они искажают время. Вода выглядит как мягкий туман, деревья выглядят как тусклое пятно, а облака становятся длинными и полосатыми. Это то, что делает знакомую сцену более убедительной.

Сцена с длинной выдержкой в ​​Ванкувере, Канада

3.

Какие настройки камеры следует использовать?

Длинные выдержки идеально подходят для съемки в ручном режиме. Если вы не знаете, как снимать в ручном режиме, вы можете использовать один из других полуручных режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. Вот несколько подсказок по настройкам:

• Скорость затвора — в зависимости от освещения сцены время затвора должно составлять не менее 10–15 секунд или больше, если необходимо. Если вы рисуете морской пейзаж и вода движется быстро, то нескольких секунд может быть достаточно, чтобы вода выглядела туманной.
• Диафрагма — вам нужно установить диафрагму где-то между f/8 и f/16. Это будет определяться количеством света в сцене и длительностью экспозиции.
• ISO — устанавливайте как можно более низкие значения ISO. ISO 100 — это то, что я использую для длинных выдержек.

4. В какое время суток лучше всего снимать с длинной выдержкой?

Обычно хорошей идеей является съемка с длительной выдержкой во время захода солнца или сразу после заката. Я предлагаю быть на месте за час до захода солнца. Таким образом, вы можете протестировать несколько снимков, убедиться, что ваша композиция хороша, и что все ваши настройки верны. Тогда подождите.

Иногда я просто сижу и наслаждаюсь происходящим; в другое время я могу послушать какую-нибудь музыку. Но мне нравится быть расслабленной и готовой к тому, когда свет начнет работать. Обычно вы хотите начать съемку примерно за 15 минут до полного захода солнца и до часа после того, как оно скроется за горизонтом. Важным моментом является желание экспериментировать.

Каждый раз, когда вы решите снимать с длинной выдержкой, она будет немного отличаться. Свет может быть ярче, чем вы думаете, закат может быть не таким драматичным, как вы надеялись, или снимок может быть не таким, как вы себе представляли. Будьте терпеливы и экспериментируйте. Иногда я возвращаюсь к месту два или три раза, чтобы попытаться сделать снимок, который я ищу. Однако, как только я его получаю, чувство вознаграждения становится фантастическим, а терпение и усилия окупаются!

Долгая экспозиция Science World в Ванкувере

Как снимать световые дорожки

Большая часть советов по съемке световых следов очень похожа на приведенные выше советы. Ключевое отличие заключается во времени и месте съемки.

1. Какое оборудование нужно для съемки световых следов?

• То же, что и выше 

2. Какие предметы лучше всего подходят для легких трасс?

Чтобы световые дорожки работали, вам нужно что-то с движущимися по сцене источниками света. Может работать машина, автобус, поезд и даже самолет. Убедитесь, что находитесь в стороне от транспортного средства, которое вы фотографируете. Пожалуйста, не стойте посреди дороги или на железнодорожных путях. Займите безопасное место, чтобы выполнить эту работу. Всегда будьте в курсе вашего окружения. Легко погрузиться в то, что вы снимаете, и потерять из виду, где вы стоите. Будьте в безопасности, прежде всего!

Движущийся автобус в сцене сделал этот кадр более динамичным.

3. Какие настройки камеры следует использовать?

Светлые следы, как и длинные выдержки, идеально снимаются в ручном режиме.

• Скорость затвора — в зависимости от освещения сцены время затвора должно составлять не менее 10–15 секунд или больше, если необходимо. Убедитесь, что скорость затвора достаточна для захвата длинных световых следов. Вы не хотите обрезать их слишком рано, так как на вашем изображении будут короткие следы, которые могут выглядеть странно.
• Диафрагма — вам нужно установить диафрагму где-то между f/5 и f/11. Это будет определяться количеством света в сцене и продолжительностью выдержки.
• ISO — установите максимально низкие значения ISO; ISO 100 — это то, что я использую для легких трасс. Если значение ISO установлено на 500 или выше, экспозиция будет короче, и вы рискуете переэкспонировать светлые участки, особенно при съемке автомобильных фар.

4. В какое время суток лучше всего снимать легкие следы?

Легкие следы можно снимать ранним вечером или после захода солнца. Каждая сцена будет отличаться, но иногда бывает слишком светло, чтобы получить эффектные световые следы сразу после захода солнца. Возможно, вам придется подождать 30 минут после захода солнца, чтобы получить более длинные световые следы.

Еще раз повторюсь, важно быть готовым к экспериментам. Попробуйте разное время после захода солнца и посмотрите, что работает для вас. Проводите время за камерой, совершенствуя свое время. Найдите места в течение дня, которые, по вашему мнению, подойдут для легких трасс, а затем попробуйте их.

Паровые часы в Гастауне, легкие тропы на дороге

Фотографирование после наступления темноты может быть очень полезным. Стоит приложить усилия, чтобы научиться использовать эти приемы для добавления новых изображений в свое портфолио, а также получить новые навыки, которые позволят вам снимать при любых условиях освещения. Экспериментируйте и наслаждайтесь! Удачной стрельбы.

Узнайте больше в нашей категории «Советы и руководства»

Барри Дж. Брэди

— художник-пейзажист и коммерческий фотограф из Ванкувера, Британская Колумбия. Он также заядлый путешественник и любит путешествовать в далекие места и улавливать их сущность. Барри — интересный и опытный преподаватель фотографии и оратор. Больше всего на свете он любит стоять за своей камерой или показывать другим фотографам, как максимально эффективно использовать их камеру. Чтобы увидеть больше его работ, посетите его сайт здесь. Вы также можете присоединиться к Барри на мастер-классе по фотографии в Канаде. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Мне нужна помощь с…

Как снимать ночное небо с длинной выдержкой

Съемка ночью сопряжена с рядом проблем по сравнению с фотографированием днем. Наличие или, скорее, отсутствие света в ночное время представляет собой самую большую проблему. Освоение ночной фотографии означает хорошее понимание вашей камеры и того, как манипулировать ее различными настройками. Таким образом, ночная фотография выталкивает нас из зоны комфорта. Однако, как только вы освоите ночную съемку, ваши творческие способности потекут.

Ночная съемка обычно подразумевает более длительную выдержку, что придает фотографиям совершенно другое измерение. Вы будете удивлены, увидев, что скучная пейзажная сцена днем ​​может сразу превратиться в сногсшибательную ночью.

Ниже перечислены основные приспособления, которые вам понадобятся для ночной фотосъемки.

Прочный штатив — для ночных сцен потребуется использовать такие выдержки, которые могут вызвать дрожание камеры на ваших изображениях. Таким образом, штатив является ключевым элементом ночной фотографии.

Удаленный спуск затвора — для срабатывания камеры без касания кнопки спуска затвора. Вы также можете использовать кнопку таймера в своей камере, если у вас нет дистанционного спуска затвора

.

Широкоугольный светосильный объектив хорошо иметь, но не является необходимостью. Бленда объектива также является хорошим аксессуаром, но опять же не является необходимостью

Полностью заряженный аккумулятор. Рекомендуется использовать полностью заряженный второй аккумулятор в качестве запасного

Подготовка: Не требуется особой подготовки, кроме хорошего места для ночных снимков. Тем не менее, было бы неплохо определить свое местоположение и иметь четкое представление о ракурсах, которые вы хотели бы захватить. Это помогло бы сократить время настройки во время съемки и упустить шансы.

Съемка: Установите камеру на штатив. Сфокусируйте камеру в зависимости от желаемого результата. Если ваша цель состоит в том, чтобы сохранить резкость всего изображения, идеальной может быть фокусировка на бесконечности или в самой дальней точке. В противном случае попробуйте сфокусироваться на ярком объекте примерно на том же расстоянии, что и ваш объект. Как только фокусировка будет достигнута, поверните переключатель автофокусировки в положение ручной фокусировки. Это предотвращает охоту камер за фокусом между вашими снимками. Вы также можете использовать режим просмотра в реальном времени на своей камере, чтобы точно сфокусироваться ночью.

Настройки камеры: Хорошее сцепление с органами управления камерой, а также с треугольником выдержки — ключ к ночной фотосъемке. Использование меньшей диафрагмы (более высокое значение f) дает большую глубину резкости, а использование большей диафрагмы дает малую глубину резкости. Однако меньшая диафрагма означает, что вам придется использовать очень длинные выдержки. В режиме ручной выдержки вы можете использовать любую выдержку. Ночью у вас может быть более темный фон, поэтому можно выбрать диафрагму от f/4 до f/11, не слишком беспокоясь о глубине резкости. Это дает вам дополнительную гибкость при выборе скорости затвора, которую можно использовать. Было бы идеально установить ISO на 100. Использование более высокого ISO поможет установить более короткую выдержку и меньшую диафрагму. Однако это также будет означать больше шума на вашем изображении, и это может быть более заметно на ночных фотографиях. Следовательно, идеально оставаться на низком уровне ISO как можно дольше.

Для начала наберите f/8 и ISO 100, чтобы узнать, какая выдержка потребуется для достижения желаемой экспозиции. Отрегулируйте настройки соответствующим образом. Здания/архитектура, мосты и другие подобные сооружения города, в котором вы живете, — хороший выбор для начала. Достижение точки обзора, такой как крыша, вершина холма и т. д., добавит композиции. Добавление отражений и движущихся элементов, таких как городской транспорт, фонтаны и т. д., добавит еще одно измерение вашим ночным снимкам.

После того, как вы хорошо освоите ночные снимки, вы можете перейти к другим сложным областям ночной фотографии. Съемка ночного неба — один из таких жанров, и в этой статье мы расскажем о съемке ночного неба немного больше.

Основы съемки ночного неба аналогичны советам по ночной фотосъемке, упомянутым выше. Однако для съемки ночного неба потребуются дополнительные методы.

Основные шестерни остаются такими же, как описано выше, однако в дополнение необходимо следующее:

• Широкоугольный светосильный объектив — f/2,8 или выше. Также можно использовать комплект широкоугольных объективов
.
• Дистанционный триггер с интервалометром, например Miops Smart+
• Полностью заряженный аккумулятор. Рекомендуется использовать полностью заряженный второй аккумулятор в качестве запасного

Хотя это и не обязательно, при планировании съемки ночного неба было бы неплохо учесть следующее.

• Налобный фонарь или фонарик
• Удобная одежда, соответствующая погодным условиям
• Стул для кемпинга

Подготовка: Заранее найдите идеальное место. Для съемки ночного неба необходимо темное место вдали от городских огней и светового загрязнения. Фаза Луны также является важным фактором, который следует учитывать при планировании съемки ночного неба.

Съемка:   Оказавшись на месте, установите камеру на штатив. Фокусировка камеры будет вашей самой большой проблемой здесь. Если вы используете зум-объектив, определитесь с фокусным расстоянием и соответствующим образом расположите объектив. Обычно вы можете использовать максимально широкое положение, которое позволяет ваш объектив. Следующий шаг — сфокусировать камеру на бесконечность, чтобы добиться хорошей глубины резкости. Объективы с ручным управлением и некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием могут иметь кольцо фокусировки, указывающее на бесконечность. Если на вашем объективе есть такая маркировка, переместите фокус в это положение, и фокус будет на бесконечности. Если на вашем объективе нет отметки бесконечности, следует использовать другие способы фокусировки. Если есть луна, вы можете сфокусироваться, направив камеру на луну. Это может быть не вариант, если вы снимаете в безлунную ночь. В этом случае вы могли бы сфокусироваться с помощью системы автофокусировки камеры, наведя на далекую яркую звезду. Если камера не фиксирует фокус с помощью автофокусировки, переключитесь в режим просмотра в реальном времени и ручную фокусировку. Наведите камеру на самую яркую звезду и отрегулируйте фокус вручную, пока звезда не станет видна на экране как яркое пятно. Другой вариант — сфокусировать камеру в дневное время. Сфокусируйте камеру на самой дальней точке горизонта в самом широком положении объектива. Отметьте позиции как на объективе, так и на камере. Переключитесь на ручную фокусировку и убедитесь, что положение объектива остается прежним. Как только вы прибудете на место, проверьте, совпадает ли положение с отмеченным вами.

После достижения фокусировки любым из вышеперечисленных способов переведите переключатель автоматической фокусировки в ручное положение, если вы уже не в ручном режиме. Скомпонуйте и кадрируйте кадр.

Настройки камеры:   Используемые настройки очень важны при съемке ночного неба. Переключите камеру в ручной режим. Откройте диафрагму до 2,8 или выше, если позволяет ваш объектив. Если вы используете китовый объектив, как я, установите его на максимально широкий угол. Это также даст вам максимально возможную диафрагму, которая составляет f/3,5 на моем китовом объективе 18-55.

Следующим шагом является выбор скорости затвора. Хотя звезды кажутся постоянными на ночном небе, они движутся в соответствии с вращением Земли. Следовательно, важно выбирать такие настройки, особенно выдержки, которые не оставляют следов движения звезды на небе.

Одним из методов, который можно использовать для получения точечных звезд, является «Правило 500». Это правило поможет вам найти подходящую скорость затвора до того, как звезды начнут оставлять след. Разделите 500 на фокусное расстояние, которое вы будете использовать. Если вы используете объектив 12 мм, то 500/12 дает вам около 42. Таким образом, звезды начнут тянуться примерно через 42 секунды экспозиции. Если вы используете объектив 24 мм, это дает вам около 20 секунд. Этот расчет предполагает, что вы используете полнокадровую камеру. Для камер с кроп-сенсором вам нужно будет умножить фокусное расстояние на коэффициент увеличения. Таким образом, если вы используете камеру с кроп-сенсором с коэффициентом увеличения 1,6, расчет становится равным 500/(12*1,6), что составляет около 25 секунд. Существуют и другие правила, такие как Правило 600, или другие сложные правила, такие как NPF, которые помогают выбрать максимальную скорость затвора, которую вы часто используете.

Теперь, когда выбраны диафрагма и выдержка, можно установить ISO. Выбор ISO для съемки ночного неба отличается от ночной съемки. ISO следует выбирать с учетом того факта, что более высокие значения ISO вносят цифровой шум. В зависимости от чувствительности вашей камеры вам нужно будет выбрать идеальную настройку ISO. Для камер начального уровня с кропнутой матрицей идеально было бы оставаться на уровне ISO 1600 или ниже и никогда не выше 3200. Для полнокадровых камер можно использовать ISO 3200 или 6400. Эти настройки ни в коем случае не высечены в камне. Сделайте пробные снимки и в зависимости от условий окружающей среды. Приблизьтесь к тестовым снимкам, чтобы проверить наличие следов на звездах. Заморозьте настройки, как только вы будете довольны уровнем резкости.

Теперь, когда настройки выполнены, вы можете начать щелкать изображения ночного неба.

Дополнительные советы: 

• Выберите место с интересным передним планом. Вы можете выбрать одинокое дерево, старое здание, припаркованный автомобиль или что-то еще, что усилит вашу композицию. Это придаст еще одно измерение вашим изображениям ночного неба.
• Использование световой живописи дополняет композицию. Светопись также может быть использована для освещения переднего плана.
• Если ночь хорошо освещена луной, лунный свет может помочь осветить передний план.
• Сложите вместе несколько изображений, чтобы уменьшить шум и улучшить резкость.
• Сделайте серию снимков ночного неба, чтобы составить таймлапс. Это отличный способ увидеть движение небесных объектов в ночном небе.
• Для интервальной фотосъемки используйте интервалы времени от 20 до 30 секунд между кадрами
• Определите и сфотографируйте созвездия.
• Используйте приложения для проверки светового загрязнения, фазы луны, определения звездных созвездий и т. д. Это значительно улучшит ваши фотографии ночного неба.

Съемка Млечного пути также является частью фотографии ночного неба. Методы остаются более или менее такими же, как описано выше. Тем не менее, темное место без лунного света является ключевым для фотографирования Млечного Пути. Млечный путь также виден не круглый год. Вы можете использовать приложения, чтобы найти информацию о видимости Млечного Пути в вашем регионе. Очень важно использовать максимально широкую диафрагму и более высокие значения ISO в пределах возможностей вашей камеры, как описано выше. После установки этих двух параметров выдержку можно рассчитать, используя правила, упомянутые выше.

НОВИНКА

ТРИГГЕР КАМЕРЫ

MIOPS SMART+

Делайте невероятные фотографии, превратив камеру в высокоскоростное устройство захвата!

Фотосъемка луны: Съемка потрясающих снимков луны также является частью фотосъемки ночного неба. Используемые методы будут немного отличаться при фотографировании Луны. Зум-объективы можно использовать для съемки изображений Луны крупным планом. В этом случае необходимы объективы с фокусным расстоянием 200 мм и более. Для включения элементов переднего плана можно использовать более широкие или меньшие линзы.

Луна — очень яркий объект; следовательно, ISO следует установить на минимально возможное значение. В идеале 100 или 200. Выберите оптимальную зону объектива для резких изображений. Обычно от f/8 до f/11. Проверьте детали вашего объектива, чтобы найти лучшее место для вашего объектива. Выдержка могла быть 1/80 ^й – 1/125 ^й секунды. Эти настройки можно использовать в качестве отправной точки при съемке луны.

Если должны быть включены элементы переднего плана, вам, возможно, придется отрегулировать настройки, чтобы экспонировать также и передний план. Могут потребоваться более широкие диафрагмы, такие как f/5.6 и более высокие значения ISO. Также можно рассмотреть отдельное экспонирование луны и переднего плана и объединение изображений при постобработке.

Советы по использованию триггера Miops Smart+:

Интеллектуальный триггер Miops можно использовать в различных режимах для съемки ночного неба. Можно использовать настройки камеры, а Miops можно использовать просто как пульт дистанционного управления для запуска вашей камеры. Вы также можете использовать Miops в качестве интервалометра, если вам нужно сделать больше снимков. Для съемки ночного неба также можно использовать такие параметры, как обычная временная съемка, длительная выдержка. Не забудьте использовать «BULB MODE» в вашей камере при использовании режимов интервальной съемки. Выдержку, интервал и количество снимков можно настроить на Miops Smart+. Вам нужно будет установить только диафрагму и ISO на камере. Таким образом, Miops Smart+ является универсальным инструментом, помогающим в ночной фотосъемке. При использовании триггера Smart+ вы также можете использовать приложение Miops на своем смартфоне для ввода настроек. Вы можете увидеть информацию о количестве захваченных изображений, прошедшем времени, оставшемся времени и т. д. в приложении.

Заключение: Чтобы освоить ночную фотографию и перейти к съемке ночного неба, не нужно сложное или дорогое оборудование. Вы можете освоить их, используя базовое оборудование. Однако хорошее знание камеры и основных правил фотографии очень важно. Как и в любом виде фотографии, практика и терпение помогут вам сделать потрясающие снимки ночного неба.

Биография автора

Ансари М. Джоши развил свои навыки, обучаясь самостоятельно и следя за работами других фотографов, и занимается фотографией в качестве хобби. Он проявляет большой интерес к пейзажной фотографии и фотографии с длинной выдержкой. Его цель — запечатлеть красоту этого жанра фотографии и рассказать зрителям собственную историю. Ансари из Индии и в настоящее время живет в ОАЭ.

Instagram: @mysonans

СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ

Удивительные идеи длительной выдержки, которые стоит попробовать новичку

…

Подробнее

Полное руководство по фотографии дымовых шашек

. ..

Подробнее

Представляем фуд-фотографию и как делать креативные фуд-фотографии

…

Подробнее

Учебное пособие по ночной фотографии: руководство для начинающих

Ночная фотография, особенно для новичков, может предоставить как возможность создавать привлекательные изображения, так и некоторые из самых сложных технических задач, с которыми вы можете столкнуться. К счастью, все эти испытания — это возможности для обучения, чтобы улучшить свои навыки работы за камерой. В этом уроке по ночной фотографии мы рассмотрим, как легко фотографировать некоторые распространенные объекты после наступления темноты.

Идея ночной фотографии может охватывать широкий спектр сюжетов, включая все, от пейзажей и городских пейзажей, снятых сразу после захода солнца, до высокотехнологичных возможностей астрофотографии, таких как туманности и метеоритные дожди, и даже творческих тем, таких как рисование светом. В этом руководстве я сосредоточусь на основах фотосъемки в темное время суток, расскажу о лучших настройках камеры для ночной съемки (а также о том, «почему» стоит их устанавливать), определяя некоторые из наиболее доступных объектов и композиций для съемки. начнем и закончим некоторыми советами, специально предназначенными для постобработки ночных изображений.

Содержание

Что такое ночная фотография?

Nikon Z 7 + 24 мм f/1,4 @ ISO 800, 13 с, f/1,4

Хотя любой снимок, сделанный после захода солнца, может соответствовать концепции ночной фотографии, у меня особенно ночные фотографии ассоциируются с несколькими конкретными категориями объектов. Для меня классическая ночная фотография — это снимок галактики Млечный Путь, раскинувшейся на уникальном переднем плане — эта фотография олицетворяет многие трудности, которые делают ночную съемку захватывающей.

Сделать такой снимок проще, если иметь подходящее оборудование, понимать, как настроить камеру и экспозицию для достижения наилучших результатов, и принимать несколько разумных решений при редактировании. К счастью, эти же навыки применимы практически к любому объекту, который вы хотите сфотографировать ночью, будь то портрет при уличном освещении, архитектурная фотография или что-то совершенно другое.

Все эти навыки передаются, потому что самой большой проблемой в ночной фотографии является недостаток света. Свет необходим для фотографии, а недостаток света может сделать многие автоматизированные системы вашей камеры менее стабильными. Возможно, вы обнаружите, что ваш автофокус сложнее фиксируется, экспонометр вашей камеры не обеспечивает подходящую экспозицию для сцены, или ваша окончательная фотография выглядит зернистой и пятнистой из-за шума при использовании высоких значений ISO. Однако все эти проблемы решаемы. В следующем разделе мы рассмотрим несколько элементов оборудования, необходимых для успешной ночной съемки, а затем поймем, как лучше всего установить выдержку, диафрагму и ISO для любой ночной сцены.

Какое оборудование мне нужно для ночной фотографии?

Вы можете создавать потрясающие ночные фотографии с любой камерой. Благодаря недавним усовершенствованиям таких функций, как ночной режим на iPhone и аналогичные функции на телефонах Android, телефоны с камерами также способны делать отличные ночные снимки. Однако, какую бы камеру вы ни выбрали, вам, вероятно, понадобится какой-то способ стабилизации кадра. Хотя можно снимать ночные снимки с рук, и для многих объектов в ночное время это будет работать нормально, штатив может открыть еще более широкий спектр объектов и возможностей.

Штатив

Определение того, какой штатив лучше всего подходит для вас, может в значительной степени зависеть как от объекта съемки, так и от типа камеры и объектива, которые вы используете. У нас есть полное подробное руководство по выбору лучшего штатива для вашей камеры, с которым вам следует ознакомиться, если вы ищете дополнительную информацию. Как новичок, я выбрал недорогой штатив от Manfrotto. Если бы я был в таком положении сегодня, я бы рассмотрел Manfrotto Element MII. Эта версия имеет шаровую головку, совместимую с Arca-Swiss, мягкую сумку и удобные поворотные замки для ног, и все это по разумной цене менее 150 долларов.

Если у вас большой бюджет или более тяжелое оборудование, вы можете подумать о том, чтобы перейти на ножки штатива из углеродного волокна и более причудливую штативную головку. Это может повысить устойчивость и эффективную грузоподъемность вашего штатива, но может быстро дорого обойтись.

С другой стороны, если вы снимаете компактной камерой, телефоном или небольшой камерой со сменными объективами, вы можете использовать штатив еще меньшего размера, например Joby Gorillapod. Эта уникальная концепция работает как обычный штатив и как гибкое крепление, способное обхватывать перила или ветку дерева под уникальными углами.

Дистанционный триггер

Избегайте сотрясения камеры — это ключ к получению четких фотографий при длинных выдержках, которые часто требуются для ночной фотосъемки. Штатив может устранить большую часть вибрации, но поиск альтернативного способа запуска камеры является ключом к получению резкости каждой мельчайшей детали. К счастью, есть много вариантов срабатывания затвора без сотрясения камеры, и многие из них бесплатны!

Первый вариант — просто использовать задержку, встроенную в вашу камеру. На многих моделях можно установить автоспуск или задержку затвора. Это означает, что при нажатии на спуск запускается короткий таймер, заканчивающийся срабатыванием затвора камеры. За это время вибрации от нажатия кнопки успевают успокоиться. Интервал в 2 секунды должен быть достаточным для большинства ситуаций. Для получения информации о том, как установить это, просто проверьте в руководстве вашей камеры фразу «автоспуск».

Для некоторых камер, особенно новых моделей, часто есть приложение, которое можно использовать. Canon называется Camera Connect, Nikon — SnapBridge, а Sony — PlayMemories. Каждый из них предлагает возможность удаленного управления многими из своих последних камер, а также множество других функций.

Интерфейс SnapBridge

Если у вас более старая модель или вы просто предпочитаете аппаратное решение, подумайте о покупке пульта дистанционного управления для вашей камеры. Пульты сторонних производителей часто очень недорогие, и они отлично подходят для простого спуска затвора. B&H предлагает широкий выбор дистанционных спусков затвора. Просто убедитесь, что он совместим с вашей конкретной моделью камеры, поскольку каждый бренд часто имеет множество стандартов дистанционного управления.

На смартфонах вы можете выбирать между приложением, которое позволяет автосинхронизироваться, запускаться с помощью альтернативного устройства, такого как умные часы, или даже использовать регулятор громкости на наушниках в качестве спуска затвора.

Настройки камеры

После того, как вы подготовили свое оборудование, пришло время подумать о том, какие настройки будут работать для вашей сцены. В зависимости от вашего объекта вы не сможете полагаться на замер или автофокус вашей камеры, поэтому важно понимать, как и зачем устанавливать их вручную.

Скорость затвора

Ночную съемку я предпочитаю начинать с выдержки. В зависимости от объекта и того, как вы стабилизировали камеру (например, с рук или на штативе), вам нужно будет установить разные скорости затвора. Более длинная выдержка потребует лучшей стабилизации, например штатива.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 14 мм, 64 ISO, 13 секунд, f/5,6 чем 1 фокусное расстояние вашего объектива, например, 1/20 секунды с объективом 20 мм, увеличивает риск размытия. Конечно, это можно изменить с помощью более устойчивых рук или систем стабилизации изображения/подавления вибраций, но правило может послужить хорошим ориентиром. Как только вы начнете получать многосекундные длительные выдержки, вам обязательно нужно установить камеру на штатив или надежно положить ее на поверхность, например на стол.

Однако эти длительные выдержки в несколько секунд не лишены своих преимуществ. Наряду с захватом гораздо большего количества света (прекрасно в ночное время), они также открывают широкий спектр художественных возможностей. При более длительных выдержках вы можете получить интересные эффекты, такие как световые следы от проезжающих машин, движущаяся вода может сгладиться в пухлые облака, или вы даже можете «нарисовать» свет в сцене с помощью фонарика. По мере увеличения выдержки вы также можете уменьшить значение ISO или закрыть диафрагму, потому что у вас будет больше света для работы, уменьшая шум в кадре или увеличивая глубину резкости.

Nikon D810 + Nikon 24 мм f/1,4 @ ISO 640, 30 с, f/2,2

Если в вашей сцене есть звезды, есть еще один последний фактор, который следует учитывать при выборе выдержки, и он вызван видимым движением самих звезд. Проще говоря, звезды движутся по небу ночью, и при более длительных выдержках вы можете получить полосы за звездами от этого движения. У нас есть руководство о том, как преднамеренно создать этот эффект звездного следа, но если вместо этого вы хотите, чтобы ваши звезды были четкими, есть еще одно небольшое практическое правило, которое может помочь. Правило «500/фокусное расстояние», где вы делите 500 на ваше фокусное расстояние в миллиметрах, дает самую длинную экспозицию, которую вы должны использовать, чтобы сохранить резкие звезды. Хотя эта выдержка может быть слишком длинной для камер с высоким разрешением или больших отпечатков, это еще одна хорошая отправная точка для понимания ваших возможных выдержек. (Существует также более сложное альтернативное правило, называемое правилом NPF; здесь мы сравнили правило 500 с правилом NPF.)

Если вы хотите установить выдержку более 30 секунд, вы можете столкнуться с ограничением вашей камеры. Многие камеры ограничивают самую длинную выдержку, которую можно установить на уровне 30 секунд. К счастью, большинство этих камер также предлагают режим ручной выдержки, в котором затвор остается открытым, пока он удерживается нажатым. Если вы планируете использовать режим ручной выдержки, обязательно выберите триггер — многие продвинутые триггеры предлагают возможность устанавливать гораздо более длительные выдержки или многократно запускать, действуя как интервалометр. Если вас интересует расширенный триггер, Vello Shutterboss II доступен в версиях для многих популярных камер и включает в себя все эти функции и многое другое.

Напомним, что если вы снимаете с рук, вам понадобится достаточно короткая выдержка, чтобы избежать смазывания. Как только вы встанете на штатив или устойчивую поверхность, вы будете ограничены только движением объекта, например, следами звезд, или вашей возможностью установить скорость затвора. Вы должны помнить об этих факторах при выборе ISO и диафрагмы, которые мы обсудим в следующих разделах.

ISO

В то время как более короткая или более длинная выдержка может предложить как творческие возможности, так и реальные соображения, выбор ISO немного проще. Вообще говоря, более высокое значение ISO приведет к большему количеству шума на вашем изображении, но позволит вам использовать более короткую выдержку для того же уровня яркости вашего изображения. Некоторые камеры, особенно с более крупными матрицами и новыми конструкциями, могут давать более «чистые» результаты с меньшим шумом при более высоких значениях ISO, но даже в этом случае при использовании самого низкого исходного значения ISO (и получения достаточно яркого изображения путем манипулирования выдержкой, диафрагмой и вместо окружающего света) обеспечивает наилучшее качество изображения.

Скриншот 1:1, показывающий шум, который может возникнуть при съемке на высоких значениях ISO.

Имея это в виду, вам нужно установить самое низкое значение ISO, которое обеспечит правильную экспозицию в зависимости от выбранной вами выдержки и диафрагмы. Если вы хотите снять портрет при слабом освещении и вам нужна выдержка 1/30 секунды, не бойтесь устанавливать ISO, например, 3200 или 6400. С другой стороны, если вы снимаете лунный пейзаж и можно выбрать между 5 секундами при ISO 6400 или 20 секундами при ISO 1600, при более низкой экспозиции ISO будет меньше шума.

Еще одна вещь, которую следует помнить об ISO, это то, что его легко изменить. Если вы пытаетесь скомпоновать в условиях низкой освещенности или используете Live View и вам нужно более яркое изображение, вы можете быстро увеличить ISO до 6400 или выше и использовать этот более яркий предварительный просмотр, при этом по-прежнему имея возможность уменьшить ISO для окончательного выстрелил.

Понятия, связанные с ISO, цифровым шумом и датчиками, могут быть очень сложными. У нас есть статьи, в которых подробно рассматриваются технические детали шума и инвариантности ISO, если вы хотите узнать больше.

Диафрагма

Диафрагма объектива, обычно обозначаемая диафрагмой, например f/3,5, определяет, сколько света проходит через объектив. Диафрагма, которая пропускает больше света, вопреки здравому смыслу обозначается меньшим числом. Объектив с диафрагмой f/2.8 пропускает больше света, чем объектив с диафрагмой f/9.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 56 мм, ISO 640, 30 секунд, f/2,8

При выборе диафрагмы для ночной съемки необходимо учитывать два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубину резкости. Закрытие объектива (также известное как выбор более узкой диафрагмы, например, f/8) пропускает меньше света, но увеличивает глубину резкости вашего изображения. Вы можете уменьшить резкость, чтобы весь пейзаж был четким спереди назад, или намеренно захватить меньше света, чтобы использовать длинную выдержку для захвата таких вещей, как следы звезд или световые следы. С другой стороны, вы можете открыть диафрагму до f/2,8 или f/1,8, если ваш объектив это поддерживает, чтобы облегчить съемку в очень темных условиях, например, при фотографировании Млечного Пути.

Последнее, что нужно знать о выборе диафрагмы, это то, как она влияет на качество изображения. Большинство объективов работают лучше, если они немного прикрыты. Объектив, который может снимать при f/2,8, часто будет более резким при умеренно узкой диафрагме, такой как f/5,6. Это еще одна ситуация, похожая на ISO, когда вам нужно сбалансировать качество изображения с другими соображениями вашей композиции. Особенно для ночной фотографии вам может понадобиться немного потерять резкость или глубину резкости в обмен на захват как можно большего количества света с широкой диафрагмой.

Какие существуют объекты для ночной фотографии?

Существует огромное разнообразие сюжетов для ночной фотосъемки. Некоторые из моих любимых включают городские пейзажи, отличающиеся яркими цветами и динамичным присутствием, а также пейзажи, где даже обычные сцены могут обрести новую красоту под лунным светом. Вы также можете проявить больше творчества с помощью таких техник, как рисование светом, или более техническое, с такими предметами, как астрофотография.

Пейзажи и городские пейзажи

Съемка пейзажей и городских пейзажей ночью может стать отличным способом найти новый материал в уже знакомой вам сцене. К счастью, с этими предметами легко начать работать, так как вы можете не торопиться и экспериментировать с настройками.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 42 мм, 125 единиц ISO, 5 секунд, f/6,3

При компоновке изображения ночью учитывайте влияние движения и света. Дороги могут предложить возможность для легких троп, в то время как общая суета города может создать отличный контраст со статичными зданиями. Направление лунного света также может иметь большое значение, как и фаза луны — полная луна, находящаяся низко над горизонтом, может довольно ярко осветить сцену, в то время как новолуние дает наилучшую возможность сфотографировать звезды или метеоритный дождь. .

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 18 мм, ISO 800, 1/8, f/4,0

Время ночи также может сильно влиять на внешний вид изображения. Возможно, вы уже слышали о «синем часе». Этот 30-минутный период после захода солнца все еще может оставить достаточно света в небе, чтобы создать действительно приятный синий цвет. По прошествии времени этот цвет исчезнет с неба, и это откроет возможность сфотографировать звезды и сфокусироваться на искусственных источниках света в сцене.

Астрофотография

В то время как астрофотография дальнего космоса может стать очень сложной (просто ознакомьтесь с некоторыми установками в нашем руководстве по астрофотографии дальнего космоса), фотографирование Млечного Пути может стать отличным способом начать работу в этой нише. Млечный Путь, галактика, в которой расположена наша Солнечная система, является классическим объектом астрофотографии и выглядит как яркая полоса звезд и межзвездной пыли.

Первое, что нужно иметь в виду, пытаясь сфотографировать Млечный Путь, это то, что это не статичный объект в небе. В зависимости от вашего местоположения и времени года, он может выглядеть совершенно по-разному в небе, переходя от арки низко на горизонте к вертикальной колонне.

Для получения информации о конкретном месте я предпочитаю использовать приложение PhotoPills, которое предоставляет множество полезных инструментов для ночной съемки. Мне особенно нравится вид дополненной реальности Млечного Пути в PhotoPill — этот вид накладывает предварительный просмотр того, где галактика появится в любой момент времени, прямо поверх камеры вашего телефона. Этот предварительный просмотр позволяет легко планировать снимки на будущее, особенно если вы не знакомы с такими понятиями, как азимут и высота.

Помимо планирования внешнего вида самого Млечного Пути, вы должны учитывать значительное влияние Луны. Полная луна наверняка может заглушить внешний вид галактики, но даже четверть луны может представлять трудности, так как галактика будет казаться менее заметной на более ярком небе.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30 мм f/4 S @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/4,0

Если вы новичок, чем шире и светосильнее ваш объектив, тем лучше будут ваши результаты. К сожалению, эти линзы могут быть довольно дорогими, но могут стать отличным вариантом для аренды. Если вы определились с композицией, которая вам нравится, аренда объектива Sigma 14mm f/1.8 практически гарантирует хорошие характеристики объектива. Rokinon 14 мм — гораздо более бюджетный вариант, хотя он потребует ручной фокусировки и может иметь больше проблем с качеством изображения.

Какой бы объектив вы ни выбрали, убедитесь, что вы снимаете с максимально возможным фокусным расстоянием и диафрагмой для съемки Млечного Пути. Это увеличит количество времени, в течение которого вы можете оставить затвор открытым, прежде чем станут видны звездные следы, и это лучший способ запечатлеть тусклую галактику на фоне ночного неба.

Для корпуса камеры всегда приветствуется лучшая производительность при слабом освещении, но большинство современных камер могут снимать достаточно чистые результаты при ISO 3200, чтобы сделать их жизнеспособными. Независимо от вашего выбора тела, будьте готовы к ручной фокусировке. Для фокусировки при таком слабом освещении я предпочитаю использовать увеличенный Live View удаленной светящейся точки с целью, такой как особенно яркая звезда, луна или огни города на горизонте. После того, как вы установили эту точку ручной фокусировки, будьте осторожны, чтобы не ударить ее, и не забывайте проверять изменения в течение ночи. Острые звезды могут сделать или испортить большинство фотографий Млечного Пути.

Настройки камеры Млечного Пути довольно просты, но они могут потребовать некоторой доработки в зависимости от вашей камеры и местоположения. С широкоугольным объективом хорошей отправной точкой будет открыть диафрагму как можно шире, установить ISO на 3200 и установить выдержку на 20 секунд. Отсюда вам может потребоваться настроить параметры в соответствии с вашей средой, но, вероятно, не слишком сильно в любом направлении.

Пока вы повторяете снимки, вы можете попробовать включить функцию шумоподавления при длительной выдержке на вашей камере. Этот параметр работает, делая вторую экспозицию после первой и используя эту информацию для удаления горячих пикселей (пикселей на вашем изображении, которые выглядят как яркие точки, часто из-за тепла). Этот процесс полезен, но не обязателен, когда вы просто работаете с настройками и композицией, и у него есть обратная сторона, заключающаяся в эффективном удвоении времени каждой экспозиции. После того, как вы настроите снимок, вы можете отключить этот параметр, чтобы снимать быстрее, или включить, чтобы получить немного более высокое качество изображения.

Творческие сюжеты

Съемка ночью также дает возможность создавать свои собственные сюжеты. Один из моих любимых способов сделать это — рисование светом. Основная концепция проста: в темном месте, когда затвор вашей камеры открыт, вы добавляете свет в сцену для художественного эффекта. Хотя для этого есть специальные инструменты, я начал рисовать светом, используя только фонарик и несколько цветных гелей. Эти гели позволяют мне создавать различные цвета из белого фонарика, но теперь есть даже ряд очень доступных светодиодных RGB-светодиодов.

При рисовании светом вы ограничены только своим творчеством. Вы можете комбинировать рисование светом с городскими пейзажами, портретами, фотографиями товаров или даже сделать рисование светом самим предметом. Просто помните, что вам придется писать задом наперед, если вы нацелены на камеру — удачи в использовании вашего внутреннего Да Винчи!

Постобработка ночных изображений

Редактирование ночных фотографий не должно сильно отличаться от редактирования других ваших фотографий. Все ползунки по-прежнему работают одинаково, и применяются все те же принципы. Однако есть два ползунка, которые более важны для ночной фотографии, чем для дневной: настройка баланса белого / цветовой температуры и настройка шумоподавления.

Баланс белого может сильно повлиять на восприятие ночной фотографии. Более холодная цветовая температура создаст холодное синее ощущение ночи и является классическим выбором. В условиях смешанного освещения, таких как городской пейзаж, может не быть единой «правильной» цветовой температуры. Вместо этого вам придется расставить приоритеты по теме или чувству. Наконец, для фотографий Млечного Пути лучше подойдет чуть более теплая цветовая температура, поскольку слишком холодная температура может заглушить тонкие структуры и контраст, которые действительно выделяют галактику.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 38 мм, ISO 160, 25 секунд, f/5,6

Шумоподавление — дело личного вкуса. Я считаю, что цветовой шум более заметен и более разрушительно влияет на изображение, чем яркостный шум, поэтому я по возможности сосредоточиваюсь на уменьшении цветового шума. Яркостной шум — это зернистая текстура, видимая на снимках с высоким значением ISO, и его уменьшение в основном включает в себя применение к изображению очень легкого размытия. Не используйте слишком много ползунка подавления яркостного шума, так как это сделает ваше изображение неприятно мягким.

Подавление цветового шума немного проще. Цветовой шум проявляется в виде пятен «неправильного» цвета в областях или даже цвета в бесцветных областях, таких как красные точки на темном небе. Его легче удалить, чем яркостный шум, не оказывая негативного влияния на изображение, хотя если зайти слишком далеко, можно удалить некоторые низкоуровневые цветовые детали и насыщенность. Для цветового шума я рекомендую просто поднимать ползунок цветового шума до тех пор, пока ваше изображение не будет выглядеть хорошо на 100%.

Другим источником нежелательных артефактов на ночных фотографиях является проблема с горячими пикселями, о которой я упоминал ранее. Это яркие точки, которые могут быть слишком большими для обычных алгоритмов шумоподавления, и они особенно заметны, если вы отключили шумоподавление при длительной выдержке в камере. Однако эти точки легко удалить. После внесения правок мне нравится открывать изображение с горячими пикселями в Photoshop, а затем дублировать фоновый слой, чтобы работать неразрушающим образом. К этому новому слою я применяю фильтр «Пыль и царапины» с радиусом 1 или 2 пикселя. Этот фильтр удалит почти все горячие пиксели, мало повлияв на другие части изображения. Однако, если вы заметили, что теряете детали, например звезды на небе, просто примените маску к этому верхнему слою или увеличьте пороговое значение самого фильтра.

Заключение

Какой бы объект вы ни выбрали, ночная съемка может стать прекрасным способом лучше познакомиться с камерой, размять свои художественные и творческие мышцы и отточить свои технические навыки. Для этого не требуется много оборудования, кроме штатива, и вы можете найти объекты практически где угодно.

Как и любой новый навык, обучение ночной фотографии может быть повторяющимся процессом. Когда вы сделаете свои первые снимки на своем компьютере дома, не бойтесь смотреть на них критическим взглядом. Понимание влияния настроек экспозиции и технических элементов может улучшить качество фотосъемки при каждом использовании камеры.

Я надеюсь, что это руководство по ночной фотографии вдохновило вас на то, чтобы отправиться на поиски новых предметов. Если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу на них в комментариях!

Фотосъемка с длинной выдержкой: 8 шагов: настройки, идеи и учебные пособия гораздо проще, чем вы думаете.

Если вы понимаете основы фотографии, такие как выдержка, диафрагма и экспозиция изображения, у вас уже есть почти все, что вам нужно, чтобы начать снимать с длительной выдержкой.

Эту технику можно использовать не только для пейзажной или ночной съемки, поэтому, если вы хотите научиться работать с длинной выдержкой и делать более креативные снимки, продолжайте читать.

Включено в эту статью:

Что такое длинная выдержка | Как сделать длинную выдержку (8 шагов) | Как делать фотографии с длинной выдержкой при дневном свете | Идеи фотографии с длинной выдержкой | Ночная фотография с длинной выдержкой | Портреты с длинной выдержкой| Длинная выдержка и предметная фотосъемка

КУРС ФОТОГРАФИИ

Введение в фотографию

Возьмите под свой контроль камеру.

Сделайте более качественные фотографии.

Изучите шесть основных принципов, которые помогут вам уверенно снимать креативные фотографии в ручном режиме.

Подробнее

Подробнее

Присоединяйтесь

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Фотосъемка с длинной выдержкой предполагает использование длительной выдержки при съемке изображения. Этот метод чаще всего используется для передачи ощущения движения при фотографировании движущихся объектов, но его также можно использовать и в других ситуациях, например, при съемке в условиях слабого освещения или даже при дневном свете в сочетании со вспышкой, чтобы выделить объект на фоне недоэкспонированный фон.

Этот метод можно использовать для фотографирования всего, от ночного неба до водопадов или оживленных уличных сцен. Использование длинных выдержек позволяет нам снимать следы звезд, размывать воду и даже заставлять людей «исчезать» из кадра.

Как снимать с длинной выдержкой

Хотя не существует единого способа снимать изображения с длинной выдержкой, следующие шаги должны послужить вам руководством, когда вы в следующий раз возьмете камеру в руки.

Шаг 1. Спланируйте снимок

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы отправиться с камерой и снимать то, что вы видите, у вас больше шансов создать отличный кадр, если вы его спланируете.

Попробуйте определить потенциально перспективные места и выяснить, в какое время суток лучше всего их снимать. Вы можете использовать определенные приложения, чтобы зафиксировать такие детали, как погода, положение и угол солнца, а также приливы и отливы.

Такие приложения, как TPE и Photo Pills, — это хорошие ресурсы, которые можно использовать для лучшего планирования времени и места съемки.

Шаг 2. Посетите локацию до

После того, как вы решили, где будете фотографировать, стоит посетить локацию перед самой съемкой.

Это поможет вам получить представление о том, какой будет ваша композиция, и сэкономит вам время, когда вы достанете камеру!

Если вы не можете приехать на место заранее, приезжайте пораньше, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы обдумать кадр, настроить камеру и определиться с настройками. Последнее, что вам нужно, это приехать в спешке и пропустить лучшее время.

Шаг 3: Скомпонуйте снимок

Когда вы приедете, найдите минутку, чтобы осмотреться, прежде чем достать камеру.

Предыдущая разведка должна была дать вам хорошее представление о лучших местах для стрельбы, но никогда не знаешь, как все может выглядеть днем.

Когда у вас будет время осмотреться, достаньте камеру и поэкспериментируйте с различными композициями. Без штатива проще что-то кадрировать.

Шаг 4. Установите штатив

Только после того, как вы нашли наилучшую композицию, можно доставать штатив. Поскольку при длительной выдержке обычно используется выдержка в несколько секунд, штатив необходим для устранения дрожания камеры.

Если у вас нет штатива, поищите такие предметы, как скамейки или стены, где вы сможете разместить камеру во время съемки.

Шаг 5. Сделайте пробный снимок и установите фокус

Зафиксировав камеру, сделайте первый пробный снимок.

Это поможет вам завершить композицию, установить точку фокусировки и определить параметры.

Лучше всего снимать с ручной фокусировкой, чтобы между кадрами ничего не менялось. Итак, когда вы довольны тем, как выглядит снимок, не забудьте изменить режим фокусировки, если вам это нужно.

Исходное изображение не обязательно должно быть с длинной выдержкой, на самом деле быстрый снимок сцены с «нормальной» выдержкой поможет вам быстрее определить настройки позже.

Шаг 6: Пересчитайте настройки

Сделав быстрый пробный снимок, вы должны легко определить, какие настройки нужны для длительной выдержки.

Например, если вы фотографируете реку и хотите создать гладкую шелковистую воду, выдержки всего в несколько секунд должно быть достаточно. Таким образом, если ваш тестовый снимок был правильно экспонирован с выдержкой 1/30 при f4, то изменение на пять ступеней выдержки на 1 дюйм при f22 должно дать аналогичную экспозицию, но с большим размытием движения.

Ниже приведено полезное видео, в котором более подробно объясняется, как быстро рассчитать очень длинные выдержки, используя более высокие значения ISO, чтобы сначала определить более короткую правильную экспозицию.

Шаг 7.

Добавьте фильтр и измените настройки (необязательно) использовать фильтры.

Они могут быть полезны для затемнения всего изображения (если вы используете фильтр нейтральной плотности) или только части изображения (если вы используете градуированный фильтр нейтральной плотности).

Определение того, какой фильтр использовать, может занять некоторое время методом проб и ошибок (вам может даже понадобиться несколько фильтров), и вам, вероятно, придется изменить настройки, как только вы найдете правильный(е).

Шаг 8. Сделайте снимок с помощью троса спуска затвора

Установив фильтр(ы) и установив настройки, вы готовы к съемке. Чтобы свести к минимуму вероятность перемещения камеры, я бы рекомендовал использовать трос спуска затвора. В зависимости от того, насколько длинна скорость затвора и насколько устойчива ваша рука, это не обязательно, но может помочь.

Если у вас нет троса спуска затвора, другой вариант — установить автоспуск камеры на две секунды. Это, наряду с функцией блокировки зеркала, может помочь еще больше уменьшить дрожание камеры.

Как делать фотографии с длинной выдержкой при дневном свете

Если вы думаете о съемке с длинной выдержкой, вы, вероятно, представляете следы звезд или пейзажи на закате. Но длинные выдержки можно делать в любое время дня и ночи.

Поскольку длительная выдержка часто используется при длительной выдержке, условия слабого освещения обычно работают лучше всего, но использование фильтров может решить проблему съемки при ярком дневном свете.

Такие фильтры, как LEE Filters Big Stopper, могут уменьшать освещенность на 10 ступеней, позволяя снимать в самые яркие часы дня.

Идеи для фотосъемки с длинной выдержкой

Длинная выдержка — это метод, который можно использовать практически для всего, как вы можете видеть на некоторых из сделанных мной изображений.

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой

Съемку с длинной выдержкой, вероятно, проще всего делать ночью по той простой причине, что света меньше, а это означает, что вам не нужно слишком беспокоиться о балансе выдержки и диафрагмы. Вы можете проявить творческий подход, фотографируя все, что угодно, от звездных следов до автомобильных фар или даже ночных городских пейзажей.

Портреты с длинной выдержкой

Съемка с длинной выдержкой подходит не только для пейзажной или ночной фотографии. Проявив немного творчества, вы даже можете фотографировать людей, используя эту технику.

Представление людей, конечно, приводит к дополнительным проблемам, таким как сохранение резкости объекта при сохранении правильной экспозиции, поэтому его часто используют в сочетании со студийным освещением.

Эту технику вы можете увидеть на моем уроке «Модная фотосъемка морских пейзажей» и «Съемка водопада Скоугафосс».

Длинная выдержка и фотосъемка товаров

При фотографировании продуктов, поскольку объект совершенно неподвижен, легко использовать технику длинной выдержки (пока ваша камера находится в фиксированном положении).

Эту технику я показывала на занятиях, например, на фотосессии спортивной обуви, а также на моем живом шоу цветочного искусства.

Использование длинной выдержки для предметной фотосъемки не только позволяет проявить творческий подход, используя такие техники, как рисование светом, но и может служить более практической цели, позволяя добавить дополнительный свет и преодолеть ограничения оборудования.

Как видите, длинная выдержка — отличная техника фотографии, как с творческой, так и с практической точки зрения, и если вы понимаете основы фотографии и имеете штатив, ее невероятно легко освоить и попрактиковаться.

Фото на длинной выдержке ночью: Страница не найдена — Уроки и секреты фотографии