Фото против солнца: Смело смотрите солнцу в лицо, или Как снимать против света

Работа с сильными контрастами

Основными проблемами при съемке против света являются яркое, переэкспонированное небо и совершенно темный передний план. Эти эффекты обычно не совпадают с вашими желаниями. К счастью, есть множество способов их исправить.

Сделайте несколько одинаковых снимков с разными настройками экспозиции, если ваша сцена статична, затем сможете объединить их в одну фотографию HDR.

Окончательная картина состоит из пяти снимков с разной экспозицией, соединенных вместе. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, от 1/1250 до 1/5 с, f/20, ISO 100, фокусное расстояние 17 мм

Если у вас есть сцена действия с людьми, животными или другими движущимися объектами, достаточно одного темного кадра.

Однако вы должны рассчитывать на увеличение количества шума в этих местах. И, если не планируете показывать фотографию в исходном разрешении, этот эффект не будет особенно заметным и им можно пренебречь.

Отредактированное изображение «на скорую руку» в Zoner Photo Studio с помощью нескольких настроек слайдера в модуле Develop: Exposure +1.7; Contrast +80; Lights −50; Shadows +80, Dehaze +80. Можно было бы, конечно, обработать еще лучше

Когда вы фотографируете объекты или людей, которые находятся рядом, можно использовать вспышку или отражатель. Тем самым легко превратить темные силуэты в настоящие лица прямо во время съемки.

Портрет, который фотограф снял против солнца. Он добавил дополнительное освещение с дистанционно управляемой вспышкой. Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Остерегайтесь пыли

Перед началом работы не забудьте протереть объектив специальной салфеткой (или хотя бы футболкой). Иначе пыль будет подсвечиваться во время съемки против света, и впоследствии оставит пятна на ваших фотографиях.

Вы можете не заметить этого во время съемки, но когда вы придете домой и обнаружите, что половина снятого материала испорчена пятнами от пыли, вы определенно не будете этому рады.

Пыль на объективе фотографа привела к появлению светлых пятен вокруг солнца. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Остерегайтесь плохих фильтров

Вы можете предотвратить отражение солнечных лучей с помощью фильтров. Между тем, съемка прямо против солнца действительно подчеркивает любые недостатки в УФ-фильтрах, поляризационных фильтрах или вообще в любом другом их виде. Фильтры низкого качества отражают свет между объективом и фильтром, создавая блики света.

Если вам нравится фотографировать с подсветкой, обязательно инвестируйте в хорошие фильтры или вообще их не используйте.

Еще один способ борьбы с отражениями

Иногда даже самые дорогие фильтры не помогают избавиться от отражений. Это обусловлено тем, что некоторые отражения могут образовываться внутри объектива. Вот трюк при использовании штатива: сделайте одну фотографию как обычно, а затем одну, на которой вы закрываете солнце рукой. Это поможет предотвратить уродливые блики.

Если закроете солнце в кадре рукой, избавитесь от нежелательных бликов

Затем объедините фотографии в фоторедакторе и обработайте результат по мере необходимости.

Финальное изображение без отражений. Оно собрано из двух изображений HDR, каждое из которых было собрано из пяти снимков. Всего нужно было снять десять. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, около 1/1000 с, f/13, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Впечатляющий элемент в композиции

Давайте перейдем к композиции. Вы могли заметить, что на всех предыдущих фотографиях солнце было очень ярким. В вашем подходе к фотографии, вы должны думать о его позиционировании на изображениях, а не действовать по сценарию: «Эх, а вот и подходящий холм! Щелк его!». Вместо этого продумайте, где разместить каждый элемент. Включая солнце на заднем плане.

С другой стороны, у вас не должно быть ослепительных солнечных лучей на каждом снимке. Телеобъективы, прежде всего, сильно подавляют лучи, и они приглушаются даже больше, если солнце не в фокусе.

Помните, солнце всегда видно, но оно не обязательно должно быть главным элементом кадра. Таким образом, даже когда на снимке есть солнце, вы можете сфокусироваться на каком-то другом элементе, например, на каких-то маленьких деталях вокруг вас.

Крупный план травы, с солнцем на заднем плане, чтобы завершить настроение снимка. Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/1000 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Используйте также тени в яркий день. Если вы используете сверхширокоугольный объектив – тогда еще проще можно запечатлеть как солнце, так и тени.

Статуи на площади Святого Петра в Ватикане, отбрасывающие драматические тени в кадре. Canon 40D, Canon EF-S 10-22/3,5-4,5, 1/400 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 10 мм (16 мм в полнокадровом эквиваленте)

Играйте с видимостью солнца

На большинстве фотографий выше показано полностью видимое солнце.

Но также может быть интересно захватить в кадре солнце, частично перекрытое каким-то объектом (например, выглядывающее из-за горы или здания). Это отлично подчеркнет солнечные лучи на снимке. Половину лучей внезапно перекрывает препятствие, которое является самой темной частью фотографии.

Солнце, наполовину спрятанное за зданием у плотины. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2.8 II, около 1/1500 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Когда препятствие находится рядом, вы можете легко влиять на то, насколько сильно оно перекрывает солнце, становясь на скалу или опускаясь на колени. С другой стороны, если горы блокируют ваш обзор, все, что вы можете сделать, это просто набраться терпения, ждать и быть начеку.

Когда солнечный диск будет плыть за горой, у вас будет примерно пять минут или даже меньше, прежде чем он исчезнет с поля зрения, поэтому ваша обязанность — быть в нужном месте в нужное время.

И стоит учитывать, что довольно часто появляются облака и закрывают солнце на 15 минут раньше. Вот почему все же рекомендуется сделать несколько фотографий заранее, чтобы у вас при любом исходе было хотя бы несколько снимков.

Разрезанное пополам солнце в момент, когда оно выскальзывало из-за горы. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300/4-5.6 IS, 0,3 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 165 мм

Последний вариант — изобразить полностью перекрытое солнце в кадре. Это может звучать так, как будто солнце в принцип в кадре не присутствует, и все же оно еще с нами. Сделав несколько шагов влево или вправо, вы можете спрятать солнце и продумать точную композицию.

Спрятать солнце за каким-то элементом сцены — дело нескольких шагов. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/250 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 27 мм

Из-за интенсивности света, солнце также хорошо видно в отражениях. Если вы снимаете над озером или морем, отражений избежать сложно. Однако можно найти и меньшие поверхности для намеренного их создания.

Солнце отражается во многих местах. Их просто нужно заметить. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/500 с, f/14, ISO 400, фокусное расстояние 22 мм

В городе вас ждет еще больше возможностей — вы можете повсюду найти окна, а вместе с ними и отражения.

Отражения в окнах в городе повсюду. Canon 350D, Macro Revuenon 24/4, 1/500 с, около f/4, ISO 100, фокусное расстояние 24 мм

Подсветка — не только на открытом воздухе

Если вы знаете, как делать фотографии на солнце, вы можете использовать свои знания на всех видах фотографий, даже на портретах. Вы быстро почувствуете, что вы можете делать с камерой.

Как фотографировать против солнца. Урок по фотосъемке.

10 советов по съемке против солнца.

1. Отойдите в тень. Самое простое – это отойти в тень с объектом съемки (конечно, если это возможно, например, если это человек, портрет которого вы хотите сделать).

2. Создайте тень сами. Если объект съемки невозможно переместить в тень, создайте тень сами, например, при макросъемке, если вы фотографируете цветок или еще какой-либо мелкий предмет. Или же используйте подручные средства, с помощью которых можно создать тень, например зонт.

3. Используйте вспышку

4. Используйте отражатель. Еще один способ осветить тени, вызванные ярким солнечным светом – это использование рефлектора. Кроме того, что он осветит все затененные участки на снимке, он еще и поможет фотографировать напротив солнца.

5. Меняйте перспективу. Предмет съемки не всегда можно переместить, но можно самому перемещаться вокруг него. Можно сделать снимок сверху или снизу, это поможет изменить угол падения солнечных лучей как на объект съемки так и на фотокамеру.

6. Используйте бленду. Если в комплекте с фотоаппаратом была бленда, используйте ее, если же ее не было, можно использовать все что есть под рукой, что может создать тень над объективом, в том числе и саму руку, и используя ее как козырек для объектива. Главное убедитесь, чтобы импровизированная бленда не попала в кадр и не испортила его.

7. Фильтры. Фильтр также полезен при фотосъемке в яркий солнечный день. Можно использовать поляризационный фильтр, который поможет сократить количество бликов, и поможет сократить количество света, попадающего в объектив, чтобы можно было использовать маленькую скорость затвора или маленькую выдержку. Также с помощью поляризационного фильтра можно контролировать цвета на будущем снимке.

8. Играйте с балансом белого. Большинство камер дает возможность менять баланс белого. Даже если вы сможете позже отрегулировать его в фотошопе уже на готовом кадре (в частности, если делаете снимки в RAW), все же поэкспериментируйте с ручными настройками, возможно у вас получаться снимки, которые не потребуют никакой корректировки в каких-либо программах.

9. Выберите правильное время для фотосъемки, к примеру на рассвете или на закате, в этом случает солнечные лучи уже не будут настолько яркими как днем и можно будет сделать великолепные кадры.

10. Фотографируйте силуэты. Еще один способ извлечь выгоду из ярких солнечных лучей — фотографировать силуэты.

Автор: Darren Rowse

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<

Простой лайфхак по съемке фото против солнца и их обработке

Если вы снимаете пейзажи, стрит, уличные портреты или просто фотографируете свою кошку, отдыхающую на подоконнике, вы сталкиваетесь с одной и той же проблемой – солнечный свет. Солнце может испортить ваши фотографии или же сделать их выдающимися. Некоторые фотографы наслаждаются видом солнца, ярко сияющего в небе, в то время как другие избегают солнечного света. Однако все же довольно часто бывают ситуации, когда приходится фотографировать против солнца.

Я покажу вам простой способ справиться со сложными (но часто полезными) обстоятельствами создания фотографии, когда солнце ярко светит прямо в вашу камеру. Все это делается без использования фильтров и легко достигается с помощью простой работы в Photoshop.

Метод, показанный здесь, предназначен для того, чтобы помочь вам работать в условиях, с которыми фотографы сталкиваются при съемке на солнце. Однако стоит отметить, что длительная экспозиция, направленная на солнце, может повредить матрицу камеры, а целенаправленный взгляд прямо на солнце может привести к потере остроты зрения.

Съемка дублей

Вам понадобится как минимум две фотографии одной и той же сцены, но снятые с разной экспозицией. Один кадр должен быть снят с экспозицией по темным участкам для прорисовки переднего плана, а второй – по наиболее яркому пятну солнца. В зависимости от сложности и контрастности вашей фотографии лучше иметь еще пару кадров со средними значениями экспозиции, чтобы ваше итоговое изображение выглядело реалистично.

Если вы предпочитаете видеть четкие лучики солнца, прикройте диафрагму (большое f-число) по крайней мере для одного из ваших изображений.  

Так как мы будем объединять несколько фотографий вместе, очень важно, чтобы каждая из них была снята с одной точки. Поэтому штатив является необходимым аксессуаром для создания такой фотографии. 

Крутой трюк

Чтобы помочь вам уменьшить блики и получить гораздо более чистый результат при съемке против солнца, просто прикройте солнце пальцем. 

Это позволяет нам блокировать самые прямые лучи света, которые дают блики в большинстве объективов.

Объединение снимков

Получить разные по экспозиции снимки при помощи штатива довольно просто. Магия заключается в том, как обработать эти изображения в Photoshop. Вы можете перенести ваши снимки сразу в Photoshop или работать с ними сначала в Lightroom, а затем залить их в Photoshop в качестве слоев. Это сэкономит время, особенно если работа в Photoshop для вас не самое простое занятие. 

Чтобы открыть фотографии в виде слоев в Photoshop из Lightroom, убедитесь, что все ваши кадры выбраны, а затем щелкните правой кнопкой мыши по любому изображению. Выберите «Редактировать в», а затем нажмите «Открыть как слои в Photoshop».

После запуска Photoshop, вы увидите все ваши фотографии, представленные в виде слоев на панели слоев. Перетащите слои так, чтобы самое яркое изображение с вашим пальцем оказалось верхним, а самое темное – нижним.

Автоматическое выравнивание слоев

Несмотря на то, что мы использовали штатив для получения идентичных по композиции кадров, лучше проверить их четкое совпадение при помощи инструмента выравнивания слоев в Photoshop. Делать это совсем несложно с помощью автоматического выравнивания слоев. Убедитесь, что все слои выбраны.

Если у вас большое количество слоев, выделите верхний слой, а затем зажмите Shift и кликните на нижний слой (или наоборот). После того, как все слои выбраны, выберите «Редактировать», а затем «Автоматическое выравнивание слоев».

Оставьте проекцию выравнивания в положении «авто».

После того, как Photoshop закончит выравнивать слои, вы можете заметить небольшую рамку по периметру вашего изображения. Это связано с выравниванием слоев в Photoshop. Не волнуйтесь, вы можете обрезать ее позже.

Добавление масок слоев

Вам нужно будет использовать маски слоев, чтобы вы могли работать отдельно с каждым слоем. Выберите каждый слой и добавьте маску, нажав на значок маски слоя. Нет необходимости наносить маску на самый нижний слой.

Наложение слоев

Теперь, когда у нас есть маски, добавленные ко всем нашим слоям, пришло время начать наложение. Начнем с неба и уберем палец с самой яркой фотографии. Поскольку маска слоя установлена на белый, убедитесь, что вы рисуете черным. Если вы запутались, вспомните старую пословицу «черное скрывает, белое раскрывает».

Даже работа с небольшим количеством масок слоя может стать трудозатратной. Вы можете объединить каждый слой со следующим после того, как вы закончите с ним.

Чтобы объединить завершенные слои, просто выделите их и используйте сочетание клавиш Ctl+E. После каждого объединения слоев не забудьте добавить маску слоя к полученному слою.

В конце концов, у вас должно остаться два слоя.

Именно здесь все может стать немного сложнее, потому что вы, вероятно, будете иметь дело с объединением самого яркого изображения с самым темным. Для начала выберите кисть с мягкими краями толщиной 10-15 и прозрачностью около 15 Затем постепенно наращивайте эффект. 

И та-дам!

С помощью наложения слоев мы успешно объединили наши четыре кадра заката. Прежде чем выйти из фотошопа, можно удалить пару хлопьев пыли, а также оставшиеся артефакты бликов, которых практически удалось избежать благодаря большому пальцу. После сохранения изменений и закрытия Photoshop новая фотография будет возвращена в Lightroom для кадрирования и окончательной цветокоррекции.

Есть несколько способов съемки против солнца, которые помогают получить отличные фотографии. Большинство из них включают в себя различные фильтры и тщательный подбор ракурсов.

С базовым знанием Photoshop вы можете отказаться от дополнительного оборудования и достичь результатов, которые, возможно, так же хороши или даже лучше, чем более традиционные фотографические методы. Это особенно полезно, если вы используете камеру с небольшим динамическим диапазоном. Конечно, фотошоп не заменит методы фотосъемки с применением продвинутого оборудования, но даст возможность легко сделать красивое фото против солнца.

Не слишком комфортно работать в фотошопе? У нас есть курсы по фотошопу для начинающих в онлайн- и оффлайн-формате, где изучаются эти и другие методы обработки фотографий.

Свободный перевод с английского Олеси Залевской.

Вконтакте

Facebook

Twitter

5 способов получить великолепные фотографии снимая против солнца – ФотоКто

Любой прием, который вы имеете в своем арсенале как фотограф, может дать вам преимущество на этом рынке.  Например, нет ничего сложного в том, чтобы снимать против солнца и не так уж сложно использовать блики, но мало кто понимает, что это и есть один из тех приемов, который добавит свежих идей вашим фотосъемкам, если вы возьмете его в свою копилку.

Это крайне важно – все время меняться, показывать вашим критикам и клиентам что-то новое, и, желательно, чтобы это «что-то» было неожиданным. Блики на фотографиях – это, технически,  ошибка фотографа. Люди, создающие объективы делают все, что в их силах, чтобы предотвратить блики. Но если вы правильно их используете, это может выглядеть восхитительно! Блики придают  романтики и таинственности. Кроме того, эта техника может оказаться очень полезной, если условия не идеальны. Признаком хорошего фотографа является умение превратить  ужасное некрасивое место в нечто волшебное,  творчески используя свет.

5 советов о том, как получить великолепные фотографии снимая против солнца

1. Экспозиция

Это самый распространенный вопрос, если речь заходит об этой технике. Очень важно использовать именно ручной режим, чтобы добиться желаемого эффекта. Многие люди говорят, что снимают на ручном режиме (Manual mode), но на самом деле, это не совсем так, потому что они все равно пользуются экспонометром для установки  настроек. Скорее всего, в вашем фотоаппарате он работает просто замечательно,  но все равно не всегда точен, особенно если вы снимает против солнца.  В этой ситуации датчик считает, что изображение будет переэкспонировано, поэтому если вы выставляете настройки, опираясь на эти данные, то ваше изображение выйдет недоэкспонированным. Забудьте о том, что говорит датчик и выставляйте экспозицию по коже объекта съемки, с помощью гистограммы, привью на дисплее, не забывайте включить индикатор пересвеченных областей – убедитесь, что область, в которой находится лицо, не мигает. В такой ситуации совершенно нормально, если весь фон абсолютно переэкспонирован, на самом деле, это как раз то, что придает романтичную таинственность, которой вы добиваетесь.

4. Результат не должен быть идеален

Запомните, что самое увлекательное в этой технике – это то, что  вы никогда не знаете, что именно получится в итоге. Лицо модели не обязательно должно быть полностью видно.  Не анализируйте слишком много, если вам доставляет наслаждение  экспериментировать – просто делайте это! Например, иногда, фотографируя против солнца, вы можете получить ошеломительно красивые  блики, но фотография выйдет не резкой, и это – не важно. Не думайте о том, что скажет мама клиента, если у модели будет не полностью видно левый глаз. Расслабьтесь, у вас уже есть 567 идеально экспонированных фотографий.  В конце концов, быть фотографом  значит не только угождать клиентам, но и снимать для себя!

Урок 7. Как фотографировать против солнца

К этому уроку почти все фото сделаны мной, но есть одно но: за окном который день пасмурная погода. Если бы было яркое солнце – разница была бы заметней. Как только солнышко выглянет – я пересниму материал для этого урока.

Самый распространенный совет для фотолюбителей — «Никогда не фотографируйте против солнца!». Тем не менее, кадры, сделанные против света, нередко получаются очень выразительными. Порой случается так, что нужно сфотографировать объект против света. И нет никакой возможности переместиться так, чтобы солнце светило вам в спину. Что же делать в этом случае? Если вы хотите сделать портрет человека, лицо которого станет основной сюжетной линией, показать все полутона и детали, то съемка против света противопоказана. Для создания загадочного силуэта можно поработать со встречным светом. Самым распространенным его источником является солнце, гораздо реже — искусственное освещение.

• Отойдите в тень. Самый простой способ — отойти вместе с объектом съемки в тень (если это возможно). Например, когда это человек, портрет которого вам предстоит сделать.
• Сделайте тень сами. Если снимаемый объект невозможно переместить в тень, создавайте тень сами. К примеру, при макросъемке, если фотографируете цветы или какой-либо мелкий предмет. Также для создания тени можно использовать подручные средства – зонт, лист бумаги и пр.

•  Используйте вспышку. Многие знают, что фотографировать нужно, располагаясь спиной к солнцу — тогда объект будет хорошо освещен. Используйте вспышку, которая поможет осветить предметы, которые без ее использования будут выглядеть темными из-за яркого солнца.

Используйте отражатель. Другой способ осветить тени — использовать рефлектор. Он не только освещает все затененные участки на фотографии, но и помогает фотографировать против света.

• Меняйте перспективу. Объект съемки можно переместить не всегда, но всегда можно перемещаться вокруг него самому. Сделайте снимок снизу или сверху. Это поможет менять угол падения солнечных лучей на объект съемки и на камеру.
• Используйте бленду. Если бленды у вас еще нет — можно использовать любые подручные средства, которые могут создать тень над объективом. Даже рука может стать козырьком для объектива. Главное — убедитесь, что импровизированная бленда не попадает в кадр и не портит его.

•  Фильтры. Светофильтр также полезен при съемке в солнечный яркий день. Поляризационный Фильтр помогает сократить количество бликов и количество света, которое попадает в объектив, чтоб можно было использовать маленькие скорость затвора или выдержку. С его помощью контролируют цвета на снимке.

•  Экспериментируйте с балансом белого. Большинство фотокамер дает возможность изменять баланс белого. Конечно, вы сможете отрегулировать его в фотошопе на готовом кадре, но все же воспользуйтесь ручными настройками. И у вас получатся фотографии, которые не потребуют корректировки.
• Выберите правильное время для съемки. Например, рассвет или закат — когда солнечные лучи не настолько яркие. как днем, и можно делать великолепные фотокадры.
• Фотографируйте силуэты. Хороший способ извлечь выгоду из солнечных лучей -фотографировать силуэты.
• Соблюдайте меры безопасности. Не пытайтесь сфокусироваться на прямые лучи солнца и не применяйте сильное увеличение. Так можно испортить матрицу и, если смотреть через видоискатель, ослепить глаза.

Доскональное понимание процесса съемки против света приходит с опытом, поэтому берите в руки фотоаппарат, экспериментируйте и набирайтесь опыта! Советую снимать в формате RAW/CR2 — он позволит скорректировать фотографию в графическом редакторе более детально нежели при съемке в JPEG.

Силуэт — это прекрасный способ передать наблюдателю драматичность, эмоции, настроение и магию фотографий: он всегда выделяется в альбоме благодаря комбинации глубокой истории и простоты, которую выражает. Его любят за то, что он оставляет место для размышлений и не раскрывает всей картины для наблюдателя.

Главная идея, которой стоит придерживаться — располагать объект фотографирования, который хотите видеть затемненным, непосредственно перед источником света.

Главная задача — заставить фотокамеру установить экспозицию, фокусируясь не на главном объекте, а на наиболее светлой части фотографии (заднем плане). Если получится это сделать, объект в кадре не будет экспонирован (соответственно, окажется очень темным или черным). В сущности, нужно заставить камеру думать, что часть фотографии, которая представляет наибольший интерес, светлая.

Итак, представляю вашему вниманию 8 шагов, как сделать силуэт

1. Выберите четкий объект. Сделать силуэт можно практически из каждого объекта. Снимайте что-нибудь с легко узнаваемой формой, то, что приковывает взгляд и интересно смотрится в двухмерном изображении. Чтобы сделать силуэт привлекательным, нельзя использовать цвет, текстуру или оттенки — поэтому образ должен быть максимально четким.

2. Выключите вспышку. Когда камера работает в автоматическом режиме, скорее всего, она использует вспышку, которая уничтожит силуэт. Вам необходимо, чтоб передняя часть предмета была минимально освещена, потому вспышку следует отключить.

З. Правильно выстройте свет. Вместо того, чтобы направлять освещение прямо на объект, вы должны убедиться, что наиболее сильный источник света расположен на заднем плане фотографии. Другими словами, вам необходимо, чтобы задняя часть объекта была подсвечена сильней, чем передняя. Наилучший вариант — поместить объект против восхода или заката.

4. Выстройте композицию. Постройте будущий кадр так, чтобы снимаемый объект находился на простом, приятном, но ярком фоне. Как правило, лучшим задним фоном есть светлое, закатное, безоблачное небо. Вам необходимо поместить за объектом самый яркий источник света.

5. Сделайте силуэт лаконичным и четким. Если вы хотите сфотографировать силуэт более одного объекта — разместите их друг от друга на расстоянии. Например, если снимаете силуэт дерева и человека, не помещайте перед деревом человека — так как они сольются, и будет сложно понять чей силуэт на кадре. Кроме этого, при построении композиции, лучше запечатлеть силуэты людей не в анфас, а в профиль. Тогда черты человека (глаза, нос, рот) будут лучше прорисованы.

6. В автоматическом режиме. Наведите фотокамеру на самую яркую часть композиции. нажмите кнопку спуска наполовину, не отпускайте ее. Затем передвиньте фотоаппарат назад, выстройте кадр так, как хотите, и сделайте снимок. В результате на большинстве цифровых камер получится фото-силуэт. Таким образом, вы обманываете камеру, заставляете ее считать яркой ту часть изображения, на которой средний тон яркости.

7. Ручной режим. Когда вышеописанный способ не работает, можно попробовать установить собственные настройки. Самый легкий способ использовать ручной. Если в авто-режиме объект стишком светлый — понизьте выдержку и посмотрите, что получилось.

8. Фокусировка. Безусловно, вы захотите, чтобы силуэт был в фокусе и выходил четко. Однако может случиться, что фотоаппарат сфокусируется на заднем плане. Этого можно избежать двумя способами. Если у фотокамеры есть режим ручной фокусировки, воспользуйтесь им. Сфокусируйте кадр перед тем, как измерять экспозицию. Второй способ заключен в использовании диафрагмы. Немного закройте диафрагму. Таким образом, передний и задний планы будут иметь четкие очертания.

Напоследок совет — не забывайте про частичные силуэты. Порой изменение света делает их более объемными.

Домашнее задание для участников группы ВКонтакте:

Сделать фотографию против солнца/света.

Результат будет лучше, если Вы будете снимать против солнца, а не против лампы.

Жду ваши работы в этом альбоме.

Все ваши вопросы задавайте в этой теме.

© 2011 &dash; 2018, Klio. Все права защищены.

почему нельзя снимать против солнца | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Мне давно было интересно сравнить фотографические способности в камере Gopro Hero Black 4 и мобильного телефона, в моём случае — Samsung Galaxy A3 2016. Обе камеры имеют схожее разрешение в фото-режиме (12 и 13 мегапикселей), а вот физический размер матриц у них разный.

Технические данные

Я не смог найти данные по размеру матрицы в Samsung Galaxy A3, но она явно меньше, чем у Gopro (1/2.5″ , размер пикселя 2.2 мкм). Для сравнения, сенсор у более старшей модели Galaxy Galaxy S5  (1/2.6″, размер пикселя 1.12 мкм) всё равно меньше чем у Gopro.

Обращаю внимание на такие технические подробности, т.к. физический размер пикселя — один из главных критериев для получения качественного изображения.

Об объективах

• В гопро установлен объектив с фокусным расстоянием 5мм и диафрагмой f/2.8.
• В телефоне Samsung Galaxy A3 2016 установлен объектив с диафрагмой f/1.9.

О высокой светосиле f/1.9 любят трубят маркетологи Samsung и не только. Я даже процитирую этот бред:

Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1.9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.

Чтобы развенчать миф о супер-светосильной оптике в современных телефонах, вот статья Что такое диафрагма?.

К слову, гопро в темноте снимает лучше этого телефона. Как в видео, так и в фото режиме. Несмотря на f/2.8.

В целом, камера телефона Samsung Galaxy A3 считается средней и не дотягивает до топовых моделей смартфонов, но тем не менее считается неплохой.

Качество изображения и тестовые снимки

Телефоном я пользовался в режиме настроек по умолчанию, то есть формат 16*9 с разрешением 9,6МП. По высоте кадр кропается от полных 13МП, разрешение по горизонтали оригинальное. Честно говоря, такой формат удобней квадратного 4*3, который даёт гопрошка.

Такие фотографии я получаю при настройках по умолчанию на обоих устройствах:

• Samsung Galaxy A3 — 4128*2322 пикселей (9,6МП)
• Gopro Hero Black 4 — 4000*3000 пикселей (12МП)

Для чистоты эксперимента кадры на гопро я кропнул с одинаковым соотношением сторон.

Обе фотографии без цветокоррекции. Фото с телефона однозначно выглядит сочнее и приятней. Снег белый, каким и должен быть, небо голубое и в целом цвета более насыщенные.

Изображение на гопро выглядит более детализированным и резким. Хотя разница по сути небольшая.

Угол зрения на Gopro ожидаемо шире. По сути, в гопро используется фишай объектив. Его угол обзора составляет 170 градусов, что шире чем 14мм на полном кадре. В этой статье можно посмотреть как отличаются 14мм и фишай.

Угол зрения камеры телефона Samsung Galaxy A3 соответствует 28мм на полном кадре. Что существенно уже, чем гопро. Но такое фокусное расстояние более универсально, т.к. позволяет акцентировать внимание как на деталях, так и фотографировать общие сцены. На гопро нереально сделать фото чего-либо крупным планом.

Этот тест телефон прошёл на 5, а гопро на 3 с минусом. Телефон даже дал какое-никакое боке! На телефон такие кадры ещё и удобней делать ввиду наличия экрана.

Кадр на гопрошку здесь получился откровенно тёмным. На первый взгляд в этом её недостаток. Но для обработки такое изображение лучше, т.к. содержит больше информации, чем яркие и контрастные изображения с телефона. С другой стороны, учитывая характер использования этих камер в любительских целях, дополнительная обработка — это скорее минус. Ведь серьёзно обрабатывать фото с таких устройств все равно никто не будет.

Гопро более точно выстраивает экспозицию для получения максимального динамического диапазона. На практике это значит, что на гопро практически всегда видна текстура снега и нет пересветов. На изображениях с телефона снег нередко выбирается в белые пятна без деталей. Зато картинка более сочная. Для любительских целей второй вариант предпочтительней.

В темноте у телефона есть преимущество в наличии вспышки.

Фокусировка

Важный момент касательно пользования этими двумя устройствами в фоторежиме — автофокус. Телефон фокусируется из рук вон плохо. Даже при ярком солнечном свете он часто промахивается.

Гопро работает без автофокуса, т.к. гиперфокальное расстояние её объектива начинается примерно в сантиметрах 20 от камеры. Иными словами, гопро не нужно фокусироваться в принципе, потому что на таком сверхшироком угле всё и так сразу в фокусе.

Итого, что фотографирует лучше?

Как говорится, лучшая камера — та, которая есть с собой. В случае с такими любительскими девайсами по большому счёту не важно, на что вы будете снимать. Главное — удачно поймать момент. Моменты с моего отдыха в Буковеле можно посмотреть в этой статье. Все фото в статье вперемешку на гопро и телефон.

Про видео

Этот тест был бы неполным без сравнения качества видеосъёмки. Ожидаемо, что GoPro будет снимать на порядок лучше телефона с очень средней камерой. Эксперимент совсем нечестный потому что в начале GoPro была установлена на электронном стедикаме Feiyu FY-G4, а телефон держался в руках. С 40 секунды оба девайса держатся в руках без стабилизации. Впрочем, картинка на гопро все равно меньше дрожит, ведь на широком угле снимать с рук проще.

Изображение на gopro более приглушённое. Как я писал выше, это хорошо для постобработки и для видеокамеры оправданно. Телефон же снимает сразу максимально насыщенно. И правильно делает, мало кто будет заниматься цветокоррекцией видео с телефона. Каждому своё.

Борьба с солнцем – Простые фокусы

«Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат был водонепроницаемым.

Прямой свет, фото: Сергей Самсонов

Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если коротко, прямой свет (у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово показывает цвет объектов, боковой (на фото ниже), за счет появления теней в кадре, дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить необычную картинку.

Боковой свет, фото: Сергей Самсонов

Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик и присесть.

Контровый свет, фото: Сергей Самсонов

Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.

Контровый свет подчеркивает туман, фото: Сергей Самсонов

Портрет

С портретом все просто, да и решение стандартное. Разнится все только по времени съемок. Например, захотели вы снять очаровательную девушку на фоне заката или парочку в дневное время при очень сильном солнце. Днем задача проще, потому что цвет дневного света соответствует цвету вспышки, проблемой является только его интенсивность. А вот вечером приходится решать проблемы именно с оттенками… посмотрим некоторые абсолютно стандартные решения.

Закат и девушка на море

Контровый свет с подсветкой переднего плана
вспышкой со светофильтром CTO, фото: Сергей Самсонов

Прежде всего, закатное солнце и небо — не столько источник контрового света, сколько источник фонового цвета. Поэтому нам будет не так сложно перебить его по яркости даже встроенной вспышкой. Надо лишь правильно выбрать нужный нам режим — мы не будем вспышкой светить весь кадр, поэтому, вместо обычного режима выберем режим медленной синхронизации, и лучше, если по второй шторке (называется slow-sync/rear или rear curtain, в зависимости от фотоаппарата), естественно, в режиме TTL, если мощность вручную подбирать желания нет.

Впрочем, это лишь стартовый вариант. Продвинутый будет, если мы воспользуемся внешней вспышкой в режиме управления с фотоаппарата, причем, поставим ее ближе к модели, желательно, через рассеиватель и со светофильтром, к примеру, оранжевого цвета (CTO), чтобы лицо получилось того же оттенка, что и закат.

Молодожены жизнерадостные

Влюбленная пара в контровом свете, фото: Сергей Самсонов

Это уже вариант посложнее… Вы наверняка замечали, что в контровом свете неплохо смотрятся веточки, листья, цветочки — так и просятся в кадр сладкие парочки, которых неплохо заснять целующимися под лучами солнышка. В таких случаях даже солнечные зайчики и пересветы не проблема, все работает на нашу конечную цель – передать не столько смысл, сколько эмоции… по крайней мере, такими, какими их видим мы.

Проблема здесь уже, наоборот, в солнце, оно слишком яркое, и перебить его сложно. Можно, конечно, взять комплект вспышек из 10 штук или притащить студийный источник в Царицыно, но таких смелых, а главное, богатых уникумов единицы, и кроме миллиона просмотров на YouTube соответствующий ролик не будет нести в себе никакой пользы. Мы же, в поисках полезности, возьмем одну-единственную вспышку. Можно и встроенную, но внешняя все равно лучше, причем, чем мощнее, тем и лучше.

Вы наверняка знаете о выдержке светосинхронизации, а некоторые более увлекающиеся даже знают, что именно это значит. Просто для повторения (мать ученья), скажем, что это минимальная выдержка, которую можно поставить на фотоаппарате, чтобы внешняя вспышка работала на полной мощности. Режимы здесь неважны, поставьте режим работы со вспышкой на аппарате хоть обычный, хоть медленной синхронизации, главное режим съемки выберите позволяющий управлять непосредственно выдержкой — я говорю о приоритете выдержки, естественно. Обозначается как S или Tv. Устанавливаем нашу выдержку светосинхронизации — у меня 1/200 — добавляем минимальное ISO (Lo 1, в моем случае, или просто 100) и снимаем. По вкусу можно еще и специй добавить, вынести вспышку (потребуется радиосинхронизатор) или даже небольшой софтбокс использовать (неизбежны потери мощности), тут уже сами смотрите. Понятно, что фотоаппарат тут будет дырку закручивать, но посоветовать могу либо смириться, либо использовать нейтральные фильтры. Тем более что второй вариант тоже от идеала далек, хотя, в каком-то смысле, и обоснован.

Пейзаж

Ситуация с пейзажем куда сложнее. Дело в том, что небо, в зависимости от положения на нем солнца и степени освещенности земли/воды, может отличаться по яркости от другой половины пейзажа ступени на 2-4, а это уже серьезная проблема, потому что фотоаппарат будет искать между ними золотую середину… в итоге, землю недодержит, а небо пересветит. Предположить, что вы будете бегать и расставлять по картинке стойки со вспышками, чтобы компенсировать разницу, я попросту не могу — это неразумно и потребует существенных временных и энергетических затрат. Для таких ситуаций существуют решения иные.

Градиентный фильтр, цифровой градиент и RAW

Прежде всего, идет рекомендация лично от меня, что, как минимум, спорные световые ситуации следует снимать в RAW — так у вас впоследствии будет больше свободы поизвращаться над изображением. Можно много спорить о формате, но смысл один: он просто сохраняет больше информации, и чтобы вы могли решить, какая вам нужна, а какая нет, снимайте в нем, выкинете позже.

Результат применения цифрового градиента
фото: Сергей Самсонов

Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр», который еще иногда называют «ступенчатым». Они бывают двух типов, квадратные под специальный фиксатор и обычные круглые, которые навинчиваются на объектив и крутятся, как поляризационные. Удобнее вторые (компактны, всегда с собой), гибче первые (поворачиваются, двигаются, затемняя только нужное, оставляют на себе отпечатки пальцев и требуют таскать с собой громоздкую штуку), цены различаются, каждый выбирает под свои вкусы и потребности, естественно. Цель его проста — выровнять разницу между небом и землей… по яркости, естественно.

Впрочем, сегодня в конвертере можно сделать многое, если не все, с помощью цифрового градиентного фильтра. Накладываете такой градиент на небо, двигаете ползунок Exposure в минус, и, вуаля, у вас небо стало синим. Естественно, цена такого решения тоже велика — в земле будет больше шума, да и есть риск, что не все зоны на небе восстановятся. Nikon D90, которым я сейчас снимаю, вообще имеет особенность выборочно терять свет и цвет — положишь градиент, так небо станет темным, но местами серым, потому что цветовая информация осталась только в одном канале, и он не синий и не красный (остальные варианты для угадывания вам).

Кстати, фото выше снято именно в raw и потом при конвертации на небо был наложен градиентный фильтр… или даже не один. Кадры подобного вида либо снимаются с градиентами, либо впоследствии так обрабатываются. Обратите внимание, что я не стал снимать открытое солнце — оно сильно добавляет интенсивности освещения в небо, и редактировать потом пришлось бы заметно больше, если бы вообще что-то толковое вышло.

HDR

Использование HDR в пейзажной съемке,
фото: Сергей Самсонов

Одно гениальное изобретение цифровой эры заслуживает отдельного рассмотрения. Это не градиент, это чисто цифровой эффект, требующий отдельного подхода. Если кратко, HDR позволяет из трех кадров, снятых с разной экспозицией, сделать один, но с одного взять небо, с другого землю, а с третьего переходы между ними, подробнее почитайте в нашей статье. Есть даже возможности имитации HDR, и это тоже востребовано в пейзаже.

Здесь возможности максимизируются с опытом, надо снять не один кадр и не один обработать, только потом наступает удовлетворение. Главное — найти для себя комфортный баланс между нормой и извращением, а лишний инструмент в арсенале никогда лишним не будет.

Макро

В макро проблемы с контровым светом никогда не бывает, даже наоборот, мы часто забываем, что травку можно снимать не в прямом освещении, но и сзади подсвечивать. Именно поэтому в статью раздел такой и включен: все травинки-цветочки-листочки очень необычно и интересно смотрятся как раз в контровом освещении. А как создать контровое освещение там, где вероятность его возникновения очень низка? Ну, наверное, просто сделать его своими руками, в чем нам поможет, к примеру, вспышка в режиме управления.

Искусственно созданный контровый свет,
фото: Сергей Самсонов

Кадр выше именно так и снят: меня привлек именно цвет двух первых встречающих осень листов декоративного винограда на фоне остальных зеленых, и, чтобы подчеркнуть их фактуру, понадобилась как раз внешняя вспышка, которую я даже на штатив не ставил, держала дочь (об эксплуатации детского труда в интересах фотоиндустрии надо еще статью целую написать — наверняка, успешной будет).

***

Думается, статья придется ко времени (если я не слишком большой тормоз), как раз к сезону отпусков, а написана она по запросу Дмитрия Воронина. Как и во всех остальных случаях, мы не рекомендуем уезжать в отпуск с ее распечаткой, попрактикуйте ее здесь, чтобы знать, на что способен фотоаппарат и объектив (молодоженов, к примеру, я снимал на тестовый Tamron 28-70/2.8, который сильно ловит зайцев, убивает контраст и сильно пересвечивает кадр, и таких ошибок я больше повторять не буду, но в том случае картинку удалось-таки вытянуть за счет производимого им эффекта, хотя хочется более прогнозируемой ситуации), и потом уже можно, вооружившись знанием дела, успешно делать хорошие кадры, которых мы вам и желаем.

Как избежать светлого фона и темного переднего плана

Вы изо всех сил пытаетесь снимать, когда солнце находится позади объекта? Вы хотите знать, как снимать против солнца, не получая при этом раздражающе темных изображений с силуэтами?

Вот о чем эта статья.

Я поделюсь с вами точными шагами, которые нужно предпринять, если вы хотите делать красивые фотографии при съемке против солнца.

Когда вы закончите, вы сможете последовательно получать такие результаты:

Давайте начнем.

Съемка против солнца: что происходит?

Если вы когда-либо пытались фотографировать против солнца, вы часто получаете такой результат:

Обратите внимание на то, что основной объект очень темный (мы называем это недоэкспонированным ), в то время как фон очень яркий (также известный как переэкспонированный ).

Очевидно, это не идеально.

Но почему вы все время получаете такие фотографии?

Это связано с ключевой характеристикой камеры:

Динамический диапазон.

Что такое динамический диапазон и почему он имеет значение?

У вашей камеры есть ограничение на количество тональной информации, которое она может зафиксировать на фотографии. Он не может захватить очень яркую область и очень слабо освещенную область сцены в одном кадре, при этом одна область не будет выглядеть намного темнее, чем другая.

Это имеет важное практическое значение:

Яркие части вашей сцены визуализируются как очень светлые .

И темные части вашей сцены визуализируются как очень темные .

В некотором смысле это очень хорошо. Если бы камеры могли захватывать неограниченный тональный диапазон, от кромешной тьмы до яркого солнца, то в итоге вы получали бы изображения, которые были бы просто плоскими, скучными, нейтральными цветами.

И ваша камера довольно хорошо справляется с большинством сцен, обеспечивая приятную градацию тонов, не делая ничего слишком темным или слишком ярким.

Но у вас начинаются проблемы, когда вы вводите очень яркий источник света, такой как солнце (или небо вокруг солнца).

И вы размещаете его возле слабо освещенного объекта (например, человека в тени или человека с солнцем позади него).

Ваша камера видит очень яркое солнце и темный объект и делает все возможное, устанавливая экспозицию где-то посередине.

Вот что приводит к проблеме, которую мы обсуждаем: темный объект и яркий фон.

(что не выглядит особенно интересно или художественно.)

Это очень распространенное явление, и если вы продолжите позволять камере делать свое дело, вы будете сталкиваться с одной и той же проблемой снова и снова.

К счастью, есть несколько простых способов предотвратить такой неприятный результат.

И через минуту я поделюсь ими с вами.

Но сначала я хочу убедиться, что вы понимаете несколько дополнительных проблем, возникающих при съемке прямо на солнце:

Дополнительные проблемы, которые необходимо преодолеть при съемке на солнце

Если вы фотографируете против солнца, вы столкнетесь с рядом проблем, помимо проблемы с переэкспонированием-недоэкспонированием , о которой я говорил ранее.

Вот почему стоит предвидеть это заранее и вносить изменения до , они испортят ваши изображения.

Полное передержание

Хотя при съемке на солнце часто получается темный объект и яркий фон, иногда получается что-то другое:

Полное передержание, с ярким объектом и еще более ярким фоном, как на фотографии ниже.

Хотя это может быть классным эффектом, это может быть не то, что вам нужно — вот почему вы захотите использовать один из подходов, которые я обсуждаю ниже, чтобы полностью избежать такого рода проблем.

Полная недодержка

Это противоположность полного передержания:

Полная недодержка, когда объект темный, а фон темный.

Вот к чему обычно стремятся фотографы, когда снимают силуэты, потому что это может выглядеть очень эффектно.

Но это также может быть проблемой, особенно если вы хотите получить объект, на котором вы хотите показать все его особенности (например, в семейной фотосессии).

Поэтому обязательно прочтите, чтобы узнать, как можно предотвратить возникновение этой проблемы.

Солнечные блики

Блики — это световые пятна на фотографиях, например:

И хотя блики можно использовать для художественного эффекта, часто это просто неприятность. Во-первых, он может скрыть важные детали. Это также может снизить контраст в вашей сцене, что, как правило, выглядит плохо.

Обратите внимание, что блики вызваны отражением света в объективе…

… поэтому чем меньше вы подвергаете объектив воздействию прямых солнечных лучей, тем лучше.

Другими словами:

Чтобы уменьшить солнечные блики, вы должны найти способ, как заблокировать , чтобы солнце попадало прямо в объектив. Один из вариантов — использовать бленду (и это одна из причин, по которой бленды вообще существуют!).

Но если солнце находится прямо за объектом, бленды будет недостаточно.

Так что же вы делаете?

У вас есть два варианта:

Во-первых, вы можете расположиться так, чтобы солнце не появлялось в кадре.Например, вы можете сделать шаг в сторону, или вы можете опуститься низко или высоко, чтобы солнце не попало в кадр.

Однако вы можете попробовать и другое:

Вы можете заблокировать солнце основным объектом (или каким-либо другим большим объектом, например, зданием или деревом), чтобы на самом деле вы не включали солнце в кадр, даже если оно технически присутствует.

Таким образом, вы не получите прямого солнечного света и связанных с ним бликов, но солнце все равно будет находиться позади объекта съемки.

Имеет смысл?

Четыре простых подхода к работе с солнцем в вашей фотографии

Теперь, когда вы знакомы со всеми ключевыми проблемами, возникающими при съемке на солнце, пора узнать, как их можно избежать.

Итак, если вы готовы больше никогда не иметь проблем с солнцем на ваших фотографиях…

… тогда читайте дальше!

Используйте компенсацию экспозиции, чтобы осветлить объект или затемнить фон

Первый подход к фотосъемке с солнцем позади объекта требует базовых знаний настроек камеры.

Видите ли, ваша камера по умолчанию настроена на режим Auto , но, если вы переключите ее в режим приоритета диафрагмы (обычно обозначается Av или A на вашей камере), вы сможете делать фотографии ярче или темнее. до , снимая их с помощью так называемой компенсации экспозиции .

По сути, компенсация экспозиции просто позволяет вам заранее сказать камере, хотите ли вы получить более яркий снимок или более темный снимок.

Если вы добавите положительную компенсацию экспозиции, вы получите более яркое изображение.

Если вы добавите отрицательную компенсацию экспозиции, вы получите более темное изображение.

Хотя механизм регулировки компенсации экспозиции зависит от модели вашей камеры, просто обратите внимание, что он часто обозначается значком +/-.

Теперь этот подход — подход с компенсацией экспозиции — позволит вам сделать сцену ярче, чтобы получить детализацию основного объекта. Или это позволит вам затемнить сцену, чтобы получить детали на заднем плане.

Но это не позволит вам сделать обе эти вещи одновременно, а это значит, что вам придется смириться с хорошо экспонированным объектом, но с переэкспонированным фоном, или с недоэкспонированным объектом, но с хорошо экспонированным фоном.

Сообщение по теме: Как исправить передержанные фотографии

Лично я предпочитаю хорошо экспонированный объект и недоэкспонированный фон, потому что это позволяет сохранить детали там, где это важно.

Но это действительно зависит от вас и может зависеть от ваших художественных предпочтений.

Итак, вот как вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки уровней яркости при съемке на солнце:

Сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат на ЖК-дисплее.Решите, хотите ли вы сделать сцену ярче или затемнить ее.

Затем просто активируйте компенсацию экспозиции и добавьте +1 EV, чтобы сделать снимок ярче, или -1 EV, чтобы сделать снимок темнее.

Сделайте еще одно тестовое изображение.

Если дела обстоят значительно лучше, тогда ты золотой. Но если вам все же нужно внести изменения, продолжайте и установите компенсацию экспозиции на +2 EV или -2 EV.

Затем продолжайте процесс, внося изменения, пока не получите желаемый результат!

Но будьте осторожны, потому что очень легко переусердствовать и в итоге получить полную недодержку или полную передержку, как я обсуждал выше.

Кстати, обратите внимание, что компенсация экспозиции — отличный способ справиться с либо с полным недоэкспонированием, либо с полным переэкспонированием , потому что она позволяет быстро осветлить или затемнить всю сцену.

Если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что ваша фотография полностью недоэкспонирована, добавьте положительную компенсацию экспозиции.

И если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что ваше фото полностью переэкспонировано, сделайте наоборот!

Сделайте две отдельные фотографии и объедините их вместе

Это решение является более комплексным, но его сложно реализовать (а иногда и невозможно).

Однако, если вы твердо настроены на получение хорошо экспонированного объекта и хорошо экспонированного фона, это хороший метод, который можно попробовать, и его часто используют профессионалы, снимающие сцены с большим диапазоном тонов.

Вот как это работает:

Сначала установите камеру на штатив, чтобы она оставалась неподвижной.

Скомпонуйте кадр так, чтобы объект не двигался.

Затем сделайте тестовое изображение и убедитесь, что объект хорошо экспонирован.Обратите внимание, что этот снимок полностью посвящен объекту, поэтому яркость фона не имеет значения.

Сообщение по теме: Как объединить две фотографии в Photoshop

Если объект получается слишком темным или слишком светлым, отрегулируйте компенсацию экспозиции, описанную в предыдущем разделе.

Затем, удерживая камеру в кадре точно так же и убедившись, что объект не двигается, добавьте некоторую отрицательную компенсацию экспозиции.

Конкретная величина компенсации экспозиции зависит от вашей сцены — но начните с -2 EV, затем вносите коррективы, пока не получите хорошо экспонированный фон.

На этом этапе у вас должна быть фотография хорошо экспонированного объекта и фотография хорошо экспонированного фона.

Возьмите эти две фотографии, импортируйте их в такую ​​программу, как Lightroom, Photoshop или Aurora HDR, а затем объедините их вместе с помощью функции расширенного динамического диапазона.

(Особенности процесса слияния выходят за рамки данной статьи, но вы можете прочитать об этом подробнее здесь.)

Как правило, вы получите очень хорошо экспонированный объект, очень хорошо экспонированный фон и фотографию, которая просто выглядит действительно .

Но, как я сказал выше, эту технику может быть трудно — или невозможно — реализовать.

Почему?

Это все связано с движением и выравниванием фотографий.

По сути, оба изображения должны быть идентичными , за исключением одного:

Яркость.

Пока это остается правдой, ваша программа постобработки может легко выровнять два изображения и без проблем объединить их.

Однако, если что-то изменится между двумя фотографиями — например, если ваш объект перемещается или ваша камера смещается, то ваша программа постобработки будет изо всех сил пытаться все исправить.

Конечно, это может сработать, но может и нет, поэтому вам следует стремиться к как можно меньшим изменениям между сценами.

Используйте постобработку, чтобы осветлить объект и затемнить фон

В наши дни программы постобработки очень мощные, и камеры предлагают для работы лотов и тоновых диапазонов.

Что это значит?

Это означает, что вы можете делать снимки с очень ярким фоном и очень темным объектом, и вы можете выборочно настраивать различные части, пока объект не станет ярким, а фон темным.

Несмотря на то, что есть сложные способы сделать это, самый простой вариант — открыть фотографию в такой программе, как Lightroom, затем увеличить ползунок тени до упора, полностью опуская ползунок светов.

Таким образом вы осветлите объект и затемните передний план.

Однако вы должны знать одно большое предостережение:

не предлагают неограниченного тонального диапазона для работы.

Итак, вам нужно делать все возможное, чтобы поддерживать как можно больший тональный диапазон, когда вы делаете снимок; это гарантирует, что у вас будет большой диапазон для работы при постобработке.

Как поддерживать широкий тональный диапазон?

Две вещи:

Во-первых, снимайте в формате RAW, а не JPEG. RAW сохраняет все данные из вашего первоначального захвата, включая информацию из очень ярких или очень темных областей. И именно эта информация — из ярких и темных областей — позволяет вам радикально скорректировать вашу фотографию при постобработке.

Во-вторых, намеренно недоэкспонируйте изображение. Видите ли, современные камеры намного лучше сохраняют детали в тенях, чем в светлых участках, а это означает, что, как правило, лучше получить слишком темное изображение, чем слишком яркое.

Так что, если вы хотите максимизировать шансы на восстановление деталей, попробуйте использовать небольшую отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы ваша фотография оставалась темной, а затем увеличьте экспозицию, как только вы загрузите изображение в свою любимую программу постобработки.

Обнимите темный объект, эффект светлого фона

Вот еще один способ съемки на солнце:

Используйте эффект в художественных целях.

Видите ли, вам не обязательно иметь хорошо экспонированный объект и хорошо экспонированный фон.Это нормально, если объект будет очень темным, а фон очень ярким, чтобы в итоге получился великолепный силуэт, например:

На самом деле, это метод, который я настоятельно рекомендую, и он особенно хорошо работает, когда у вас есть цвет в небе (благодаря восходящему или заходящему солнцу).

Обратите внимание, что вам может потребоваться небольшая компенсация экспозиции для получения желаемых результатов, поэтому будьте готовы поэкспериментировать с различными параметрами.

В конце концов, оно того стоит!

Стрельба в Солнце: Заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны знать все о съемке фотографий с солнцем позади объекта.

И вы больше никогда не должны мучиться из-за слишком темного объекта и слишком яркого фона, благодаря советам и стратегиям, которыми я поделился.

Так что не пугайтесь солнца.

Вместо этого узнайте, что он предлагает:

Большой творческий потенциал!

Если вы снимаете на солнце и получаете блики, это просто потому, что в объектив попадает рассеянный свет.От этого можно избавиться, затенив линзу (через бленду или рукой). Вы также можете переформатировать снимок так, чтобы солнце находилось позади вашего объекта или другого объекта в сцене; Таким образом, в объектив не попадет посторонний солнечный свет.

У вас есть несколько вариантов. Компенсация экспозиции позволит вам заранее осветлить объект. Вы также можете попробовать сделать два снимка (один с хорошо экспонированным объектом и один с хорошо экспонированным фоном) и объединить их вместе при постобработке.Третий вариант — использовать постобработку, чтобы выделить детали в вашем объекте (подняв тени).

Я рекомендую это, хотя это не является абсолютно необходимым. В камере можно получить приличную экспозицию, особенно если вы точно укажете компенсацию экспозиции. Это также зависит от взгляда, который вы хотите запечатлеть; если вы не возражаете против более драматичного художественного кадра или силуэта, постобработка не требуется.Но если вам нужен снимок с хорошо экспонированным объектом и хорошо экспонированным фоном, вам придется нелегко, не выполнив элементарной постобработки.

• Джеймс Демпси

  Джеймс Демпси — профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

Как фотографировать людей с солнцем за спиной

Съемка портретов с контровым светом может привести к получению ужасных изображений, если она сделана неправильно.Особенно если у вас нет опыта работы с неидеальными условиями освещения, может быть сложно понять, как правильно расположить и осветить вашу модель.

Конечно, это очень полезно, если у вас получаются потрясающие фотографии с подсветкой, поэтому примите во внимание следующие советы, когда в следующий раз решите снимать портреты с подсветкой на открытом воздухе.

1. Блокировать свет

Если вам нужно снимать в месте с прямым и резким контровым освещением, вы, вероятно, получите на снимке солнечные блики.Несмотря на то, что солнечные блики могут сделать фотографии более интересными и кинематографичными (некоторые фотографы даже добавляют их на этапе пост-обработки!), Они могут сильно отвлекать и выделять объект съемки.

Чтобы отфильтровать естественный свет и сделать солнечные блики менее заметными, можно использовать бленду объектива или зонт. Вы также можете стрелять из тени, если найдете дерево или куст. Тень заблокирует ненужный свет и сделает изображение менее туманным.

Имейте в виду, что может быть невозможно заблокировать резкий свет, если вы снимаете в бесплодной среде, такой как пустыня, или если у вас нет дополнительного оборудования, которое поможет вам контролировать естественный свет.В этом случае рассмотрите возможность использования другой стратегии, например заполняющей вспышки или точечного замера.

2. Представляем заполняющую вспышку

Заполняющая вспышка — важный и часто необходимый инструмент, когда дело касается стандартных портретов с задней подсветкой. Этот тип вспышки должен быть вашим дополнительным источником света при съемке на открытом воздухе с контровым освещением, если вы хотите, чтобы лицо вашей модели было правильно экспонировано. Из-за яркого солнечного света, падающего сзади, лицо объекта будет выглядеть темнее, чем остальная часть изображения.Чтобы решить эту проблему, вы должны использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить недоэкспонированные части изображения.

В идеале заполняющая вспышка должна быть внешней вспышкой, которая не направлена ​​прямо на объект — вам определенно следует избегать плоского освещения. Заполняющая вспышка должна давать вам достаточно свободы, чтобы регулировать угол и силу света на лице модели.

3. Обучение использованию точечного замера

Съемка портретов с подсветкой — идеальный повод для изучения того, как использовать точечный замер.

Этот тип замера позволяет камере сфокусироваться на определенной области изображения и определить для нее наилучшую экспозицию, независимо от того, насколько яркой или темной может быть остальная часть кадра. Точечный замер может быть очень полезным, потому что он может помочь вам избежать недоэкспонирования объекта во время сеансов контрового света.

Этот режим замера касается только экспозиции очень небольшой области, и вы можете выбрать эту область вручную, используя точки автофокусировки камеры.

4.Найдите правильный баланс белого

Баланс белого — одна из тех настроек камеры, которые обычно игнорируются. Однако, если вы хотите серьезно улучшить свои фотографии и научиться даже этим менее очевидным трюкам, не следует игнорировать важность баланса белого. Это влияет на цветовую температуру ваших изображений и может помочь вам снимать более яркие сцены, что очень важно, когда дело касается портретов с подсветкой.

Выбор правильного баланса белого позволит вам получить цвета на вашем изображении с максимальной точностью, что может быть затруднительно при резком солнечном свете, поскольку он имеет тенденцию размывать цвета на ваших изображениях.

Цветовая температура варьируется от очень холодных до очень теплых тонов. Большинство камер имеют предустановленные настройки баланса белого, такие как «Авто», «Лампа накаливания», «Флуоресцентный свет», «Дневной свет» или «Солнечно», «Облачно» и «Вспышка».

Однако вам не обязательно придерживаться этих предустановок — вы можете настроить баланс белого, используя серую карту или пронумерованные температуры Кельвина (K) в диапазоне от 1700 до 10000K.

5. Фотографируйте силуэты

Если правильная экспозиция лица модели не является вашей главной заботой, вы можете оценить стильную красоту силуэтов!

Солнечный свет, обращенный к камере, может создать эффектное очерченное свечение вокруг объекта, что приведет к красивому силуэту.Еще одна замечательная особенность силуэтов — это то, что они подчеркивают форму тела или черты лица (нос, губы, подбородок) объекта съемки. Это также выделяет объект на фоне и улучшает композицию.

Если вы хотите узнать больше о съемке портретов с подсветкой, перейдите по следующим ссылкам!

Дополнительные ресурсы:

1. Как снимать потрясающие портреты с задней подсветкой в ​​золотой час
2. 19 Красивых портретов с задней подсветкой
3. 31 Творческие примеры фотографий с задней подсветкой и ободком
4. Введение в фотографию с задней подсветкой
5. 8 простых советов по подсветке для мечтательной задней подсветки Фотография
6. Отвага от подсветки: как делать потрясающие фотографии с подсветкой

Изображения для совместного использования для Pinterest

Для портретов на улице Направьте камеру на солнце!

Когда вы фотографируете человека на улице в солнечный день, вам нужно принять одно фундаментальное решение: размещать ли вы объект так, чтобы он смотрел на солнце, или вы размещаете его так, чтобы солнце находилось за его спиной. ? Есть один ответ, который почти всегда правильный: поместите солнце сзади объекта.Вот почему.

Во-первых, если вы разместите объект так, чтобы он был обращен к солнцу (т. Е. Солнце находится за спиной фотографа), тогда ваш объект будет , смотрящим прямо на солнце ! Это гарантированный рецепт непривлекательного косоглазия. Уже по одной этой причине почти всегда лучше держать объект съемки подальше от солнца.

Далее, расположив солнце сзади объекта, вы получите красивый светлый свет, который поможет отделить объект от фона.(Это особенно хорошо работает, если вы размещаете свою установку так, чтобы фон был в тени или, как правило, темнее, чем объект.) Этот краевой свет — это материал красиво созданных портретов; Не стоит недооценивать важность увеличения глубины любого изображения.

Еще одно большое преимущество помещения солнца сзади объекта портрета состоит в том, что освещающий его свет больше не будет зеркальным и прямым; теперь он будет отражаться и рассеиваться. Это означает, что он будет мягче, ровнее и в целом более приятным, чем резкий солнечный свет.Мало того, что ваш объект не будет щуриться, он будет подчеркнут волосяным светом и красиво рассеянным портретным светом. О чем еще ты можешь попросить?

Если вы направите камеру на солнце, вам придется подумать о некоторых проблемах. Во-первых, у вас больше шансов получить обострение. Блики линз лишат ваше изображение резкости, контраста и цвета, поэтому попробуйте использовать бленду объектива и флаг — свою руку, руку друга или даже что-то вроде тени от дерева или другой конструкции, — чтобы прямые солнечные лучи не падали на Объектив.

Далее идет экспозиция. Как правильно выставить экспозицию, когда лицо объекта находится в тени? Что ж, при типичном дневном освещении (то есть, если солнце светит прямо на их лицо), вы захотите открыть точку или даже две ступени, в зависимости от того, сколько заполняющего света отражается в их лицо. . Если это глубокая темная тень, вам, возможно, придется открыть две ступени, в то время как сильный отраженный свет может обеспечить правильную экспозицию только на половину ступени от обычного прямого солнечного света.

Другой вариант — рассмотреть заполняющий свет в виде вспышки или отражателя, чтобы осветить затемненное лицо и сохранить базовую выдержку при дневном свете. Одним из преимуществ этого подхода является то, что вы можете более творчески управлять своим освещением. Добавьте больше вспышки, и вы можете остановиться, чтобы затемнить окружающую экспозицию. Или, с меньшим количеством вспышки — или менее отраженной атмосферой — вы можете немного увеличить задний фон. Даже простой белый отражатель может существенно изменить этот тип освещения, о чем свидетельствуют приведенные здесь примеры.Независимо от того, используете ли вы вспышку или отражатель, именно такой тип управления освещением отделяет толпу «бери то, что можешь» от фотографов, которые «берут на себя управление». Все начинается с того, как вы позиционируете себя и объект на ярком солнце.

Первоначально опубликовано 15 сентября 2017 г.

7 советов по фотографированию лицом к солнцу

Фото Pexels / CC0

Вообще говоря, мы бы посоветовали избегать фотографирования на солнце.Вместо этого обычно лучше повернуться лицом в другую сторону, пользуясь ярким светом.

С другой стороны, иногда солнце прямо перед вами может создать интересный эффект — и это может быть именно то, что нужно вашей пейзажной фотографии. Если да, то вот как справиться с проблемой фотографирования на солнце.

1. Используйте бленду объектива

Фото Fifaliana / CC0

Бленда может быть весьма полезной для защиты ваших линз — если вы когда-либо уронили одну только для того, чтобы бленда разбилась, а линза осталась нетронутой, вы поймете, насколько они могут быть спасителями.Однако их основная полезность — это , защищающий вас от солнца . Когда в объектив попадает сильный солнечный свет, он может создавать блики и другие световые эффекты, которые могут отвлекать вашу фотографию.

→ См. Также: Как предотвратить блики линз

Наличие бленды на объективе снижает риск этих эффектов и может помочь вам более эффективно управлять фотографией. Это также может помочь поместить объектив в немного искусственной «тени», даже если он небольшой, потому что это может помочь вашей камере лучше обрабатывать свет.

2. Попробуйте заполнять флэш-память

Когда вы снимаете на солнце, в большинстве случаев вы получаете силуэт . Это потому, что сама яркость источника света заставляет камеру настраиваться и видеть все остальное намного темнее. Однако, если прямо перед вами есть область пейзажа, которую вы хотите видеть, вы можете использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить ее и вернуть некоторые из этих деталей.

→ Ссылки по теме: Создание привлекательных фотографий силуэтов

Если у вас есть возможность создать более сложную настройку, можно использовать генераторы и световую стойку с полноразмерными студийными светильниками для освещения больших площадей.Это может создать настоящий кинематографический эффект с освещением, которое, как мы инстинктивно знаем, мы не должны видеть на естественной фотографии. Это очень интересный способ сделать что-то совершенно отличное от всех остальных.

3. Возьмите фильтр

Фото PublicDomainPictures / CC0

У вас всегда должен быть фильтр на вашем объективе — если не только, опять же, чтобы защитить его от разрушения. Но фильтр действительно может творить чудеса во многих отношениях. Ультрафиолетовый (УФ) фильтр в первую очередь является хорошей защитой от солнца, но вы также можете использовать его и дальше.Поляризационный фильтр уменьшает количество света, проходящего через линзу, позволяя получить больше деталей и меньше эффекта силуэта. Фильтр нейтральной плотности также может помочь вам лучше контролировать.

→ Связанное чтение: Введение в фильтры для пейзажного фотографа

4. Создание фигур

Поскольку вы, вероятно, будете работать с силуэтами, попробуйте перемещаться, пока не достигнете чего-то, что имеет действительно потрясающий эффект.Вы можете создавать формы и изменять угол , чтобы преобразовать сцену. Поскольку зритель не может видеть все детали, он должен сделать вывод обо всем на основе фигур, которые он видит. Здесь вы можете рассказать историю, поместив модель в рамку и так далее. Тщательно подумайте о том, как выглядит ваша сцена, и подумайте об использовании штатива, чтобы вы могли более продумать кадры и при необходимости внести коррективы.

5. Увеличьте выдержку

Когда слишком темно, чтобы увидеть, можно уменьшить выдержку, чтобы запечатлеть движущиеся объекты в замедленном темпе.Но когда слишком ярко, можно пойти и в другом направлении. Попробуйте увеличить выдержку как можно выше, чтобы уловить меньше яркого света, с которым вы сталкиваетесь. Это может помочь уменьшить блики и размытые блики на вашем изображении. Вы также находитесь в завидном положении, так как можете опустить ISO до упора, так что на финальном изображении не будет видимой зернистости. Управляйте своими настройками вручную , а не позволяйте камере решать, и посмотрите, что произойдет.

→ Связанное чтение: Введение в ручной режим и когда его использовать

6. Двигайся под углом

Даже когда важно, чтобы солнце светило сквозь ваше изображение, для этого не нужно смотреть ему прямо в глаза. Перемещение в сторону может дать вам свежий взгляд и дать некоторые интересные результаты.

Представьте себе долину в холмистой местности, где солнце светит прямо на вас и создает ярко освещенный пейзаж. Теперь переместитесь влево, и вы увидите, что сцена изменилась.Теперь вы можете увидеть лучи солнечного света, пронизывающие облака и движущиеся по долине — гораздо более впечатляющее изображение. Вы также можете контролировать световые пятна и блики, перемещаясь таким образом.

Вы даже можете воспользоваться естественным ландшафтом вокруг вас, чтобы поиграть с солнцем. Как насчет того, чтобы сделать несколько шагов в сторону, пока солнце только не выглянет из-за вершины дерева? Это может дать вам эффект ореола или создать лучи света, исходящие от положения солнца, в зависимости от вашего воздействия и условий.Это отличный способ поэкспериментировать с фотографией и найти угол, который дает наилучшие возможные результаты.

7. Защитите глаза

Наконец, если вы собираетесь стрелять против солнца, вам нужно опасаться собственного зрения и быть уверенным, что вы защищены. Хорошей идеей будет носить солнцезащитные очки — вы всегда можете на мгновение оторвать их от глаз, когда смотрите на заднюю часть камеры. Вам также следует избегать прямого взгляда на солнце во время кадрирования снимков.

Даже смотря в камеру, старайтесь не смотреть прямо на нее, а вместо этого смотрите на рамку вокруг нее. Это поможет вам избежать необратимых повреждений.

Многие фотографы-любители считают, что невозможно снимать на солнце, не работая только с силуэтами. Но это не так — и с помощью приведенных выше советов вы можете создать что-то гораздо более интересное. Постарайтесь работать против того, что вы видели раньше, и найдите новый способ взглянуть на пейзаж перед вами.

Ссылка на фото лицензии: CC0

солнечный свет — Как сделать хороший пейзажный снимок на фоне солнца?

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Photography Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессиональных фотографов, энтузиастов и любителей.Регистрация займет всего минуту.

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 10 лет, 10 мес назад

Просмотрено 6к раз

Я люблю походы и обычно беру с собой зеркалку.Я часто оказываюсь перед красивыми пейзажами, когда солнце очень высоко или прямо передо мной. Получающиеся картинки обычно бледные, т. Е. Неконтрастные (не знаю, четкие). Кроме того, небо обычно очень чистое.

Обычно это можно подвергнуть постобработке, но каковы методы получения хороших снимков в таких условиях?

149k4747 золотых знаков401401 серебряный знак714714 бронзовых знаков

Создан 24 июл.

9991010 серебряных знаков1111 бронзовых знаков

Я думаю, что это пример: используйте возможности, которые у вас есть, а не те, которые вы хотели бы иметь .Ситуация, которую вы описываете, сложна, и будет сложно получить такой величественный, хорошо освещенный пейзаж, который вы видели в журналах. Но, как предполагает Кайл, возможно, есть разные интерпретации сцены, которые могут сработать. Некоторые конкретные предложения (некоторые из которых также упоминаются в других ответах):

• Не допускайте попадания солнечных лучей на стекло (не только за пределы кадра): снимайте в тени, используйте бленду объектива, затемните объектив рукой или шляпой и т. Д.
• Если вы хотите голубое небо, недоэкспонируйте или снимайте вручную, точечный замер с неба.
• Поляризатор поможет.
• Записывайте интересные сцены и возвращайтесь, когда станет лучше.

Удачи!