Как делать фотографии с длинной выдержкой на iPhone
Если вы постоянно думаете о том, как делать снимки с длительной выдержкой на iPhone, мы здесь, чтобы дать отдых вашему растерянному состоянию. Техника долгой выдержки очень увлекательна! Это позволяет фотографам сосредоточиться на неподвижных элементах кадра, регулируя выдержку камеры. В фотографии с длительной выдержкой обычно используется гораздо более длинная выдержка, поскольку она пытается отследить узор и визуализировать объекты в уникальной перспективе.
Профессиональные фотографы используют длинную выдержку в кадрах, где основное внимание уделяется движению, например, бегущей воде в ручье, движущимся машинам или людям, городской суете, светлым тропам, звездной ночи и т. Д. Если говорить об обычной зеркальной камере, то для съемки с длинной выдержкой требуется выдержка около 5-6 секунд. Итак, идея заключается в том, что если какое-либо движение фиксируется в течение этого времени, оно размывается, создавая потрясающий эффект.
Следовательно, снимки с длинной выдержкой изображают изображение как «ход времени», фиксируя движение или переходы всего, что не является стационарным.
Можно ли делать фотографии с длительной выдержкой на iPhone?
Что ж, ваш iPhone не оснащен необходимым количеством оборудования, которое позволяет снимать изображения с длинной выдержкой, поскольку вы не можете установить выдержку вручную. Но да, есть еще несколько обходных путей, которые вы можете использовать, чтобы щелкать потрясающие изображения со своего устройства, которые будут отображаться точно так же, как изображения с длинной выдержкой.
Источник изображения: Mac Paw
Во-первых, вы можете щелкнуть живое изображение и затем преобразовать его в великолепный снимок с длинной выдержкой. Или вы можете просто использовать множество сторонних приложений для фотографий, чтобы создать аналогичный эффект и результаты.
Давайте обсудим оба этих приема, чтобы вы научились делать лучшие снимки с длинной выдержкой со своего iPhone.
Преобразование изображений LIVE в снимки с длинной выдержкой
Live Photos — это уникальная функция фотосъемки на устройствах iOS, которая позволяет добавить в изображения элемент жизни. Таким образом, вместо того, чтобы щелкать стоп-кадр, живое фото захватывает 3-секундное видео, чтобы получить больше от момента. Живые фотографии нажимаются так же, как и обычные фотографии, но они также записывают движение и звук, делая ваши моменты более живыми и веселыми.
Итак, давайте быстро научимся конвертировать живые изображения в снимки с длинной выдержкой на iPhone. Возьмите устройство и выполните следующие быстрые действия:
Запустите приложение камеры на вашем устройстве iOS.
Коснитесь значка в виде круга в правом верхнем углу, чтобы включить режим Live Photo на вашем iPhone.
После того, как режим Live Photo включен, теперь нам нужно установить таймер автоспуска для захвата изображения. Вы можете установить продолжительность таймера где-то в пределах 4-10 секунд.
Убедитесь, что ваша рука не слишком дрожит, и попробуйте поставить iPhone на штатив, чтобы уменьшить размытость.
Расположите свой снимок, зафиксируйте рамку и приготовьтесь к съемке. Нажмите кнопку спуска затвора, как только найдете рамку своей мечты.
После того, как живой снимок будет сделан в режиме автоспуска, вернитесь в приложение «Фото» на вашем iPhone.
Откройте изображение, которое нужно преобразовать в снимок с длинной выдержкой. Как только вы увидите изображение на экране, проведите пальцем вверх, чтобы увидеть больше параметров.
Теперь вы можете добавлять к своему изображению различные эффекты, включая Bounce, Loop, Live и Long Exposure.
Выберите «Длинная выдержка», чтобы преобразовать живое изображение в снимок с длинной выдержкой.
И вуаля, готово!
Используйте стороннее приложение для фотографий
Если вам нравится экспериментировать со своими навыками фотографии, вы также можете загрузить и установить стороннее приложение для фотографий, чтобы щелкать фотографии с длинной выдержкой на вашем iPhone.
В Интернете доступно множество приложений, которые позволят вам создавать эффекты с длинной выдержкой, делать снимки с длинной выдержкой и создавать самые захватывающие снимки со своего смартфона, не тратя ни копейки.
Таким образом, вы можете либо использовать вышеупомянутый прием и преобразовать живое изображение в снимок с длинной выдержкой, либо просто использовать приложение для фотографии, чтобы выполнить работу с минимальным набором шагов.
Лучшие приложения для фотографий с длинной выдержкой для iOS
1. Камера с медленным затвором
Если вы без ума от того, чтобы делать снимки с длинной выдержкой со своего устройства iOS, камера с медленным затвором может стать идеальным приложением для любителей фото. Приложение Slow Shutter Cam может оживить ваши изображения и позволяет использовать различные фотоэффекты, чтобы преобразовать исходный снимок в нечто потрясающее.
2. Pro Cam 8
Еще одно полезное приложение, которое может добавить чудес к вашим скучным снимкам, — это Pro Cam 8.
Приложение доступно для iOS, iPad и Apple Watch. Pro Cam 8 предлагает вам различные режимы съемки, включая режим серийной съемки, медленный затвор, таймлапс, 3D-фото и многое другое. Вы можете снимать лучшие фотографии с длинной выдержкой на iPhone с помощью приложения Pro Cam 8 и удивляться результатам.
3. Камера + 2
Если вы поклонник редактирования фотографий и создания потрясающих снимков на ходу со своего телефона, приложение Camera + 2 может стать вашим компаньоном. Он предлагает самые мощные функции редактирования, которые позволят вам щелкать снимки с длинной выдержкой с вашего устройства.
Заключение
Итак, ребята, это завершает наше руководство о том, как делать фотографии с длительной выдержкой на iPhone. Ваш iPhone может быть оснащен неправильным оборудованием, которое снижает скорость затвора. Но вы можете легко использовать любой из вышеупомянутых приемов для достижения наилучших результатов.
Какое ваше любимое приложение для фотографий для iOS? Не стесняйтесь делиться своими предложениями в поле для комментариев.
Post Views: 723
Портрет, снятый с длинной выдержкой | Блог о фотографии
Даннай статья является переводом статьи, размещенной на сайте 500px. В ней Алексей и Юлия Ивановы из фотодуэта Ingredients расскажут нам о процессе создания одной из своих работ. Надеемся, что данная статья окажется вам полезной и интересной.
Без сомнения, одна из наших фотографий привлекает больше внимания, чем остальные. Процесс создания этой фотографии проходил совершенно по-другому в сравнении с созданными на сегодняшний день работами. Нам нравится создавать портреты , хотя мы редко задумываемся о специфике съемки до начала самого процесса. По большей части мы так делаем из-за того, что не можем предсказать настроение и характер модели, с которой придется работать. Обычно мы оставляем эту часть работы до начала самого момента съемки. Тем не менее, эту фотографию я увидел в своем воображение задолго до ее создания.
Мы назвали ее «The Sea».
Мы решили создать пошаговое руководство посвященное процессу создания этой фотографии и попытаться рассказать про свет и общую методику, стоявшую за получением этого изображения. Мы подготовили изображения каждого шага, чтобы подробно объяснить работу со светом в студии. Так что вы сможете визуализировать и лучше понять весь процесс намного лучше, чем читая голый текст. Вот такое расположение оборудования мы использовали у себя в студии. Вы также можете его повторить у себя дома или в студии.
Шаг 1: Первый свет. Главный свет.
Для ключевого света мы использовали установленный с левой стороны от модели портретный отражатель, он был размещен очень близко к ней. На портретный отражатель мы установили мягкую рассеивающую свет ткань. Процесс всегда один и тот же – сначала вам нужно протестировать расположение своего главного свет и увидеть, на что это будет похоже.
Поэтому сделайте снимок или несколько, пока вы не будете довольны светом.
Шаг 2: Второй свет. Задний фон.
Как вы можете видеть на предыдущем изображении, мы использовали серый угольного цвета задний фон. Честно говоря, я так люблю этот цвет, что большинство моих портретов я сделал, используя данный цветовой фон. Чтобы придать немного синего цвета заднему фону, вы можете применить цветовые фильтры, закрепленные на источниках света. Мы установили второй источник света с синим фильтром под углом 120 градусов к широкоугольному рефлектору, так чтобы свет отражался от рефлектора и попадал на задний фон. Все это сделано для того, чтобы получить эффект «ночного неба» позади модели. На изображении ниже вы можете заметить, что более темная часть фона расположена внизу, а не вверху как должно быть. Поэтому нам пришлось переместить второй источник света выше, чтобы получить необходимый эффект.
Шаг 3: Третий свет. Контровый свет.
Справа от модели и приблизительно в шаге назад от нее мы поместили третий, но не последний, источник света – большой стрипбокс с синим фильтром. Перед установкой я бы посоветовал выключить остальные источники света, чтобы лучше понять световую среду и более точно настроить этот источник света. Когда будете готовы, включите все источники света и сделайте пару фотографий. Вот конечный результат.
Шаг 4: Баланс тени (белый отражатель).
Как вы можете видеть на фотографии ниже, обилие волос отбрасывает значительную тень на глаза нашей модели. Мы могли бы изменить расположение главного источника света, но это бы повлияло на все сделанные ранее настройки. Так что в нашем случаем мы не можем его передвинуть. В место этого мы выбрали работу с белым отражателем.
Он обычно нужен в тех ситуациях, когда вам нужно сделать выбранную область менее темной. Поэтому нам нужно выбрать хорошее место, чтобы установить рефлектор. Помните, что модель не должна двигаться и помогать вам с установкой света (следовательно, изменять позицию и настройки, над которыми вы так усердно работали!). Поэтому лучшим вариантом будет попросить кого-то еще вам помочь. Также убедитесь, что тот, кто вам помогает, знает, как сделать то, что нужно.
Шаг 5: Четвертый свет и длинная выдержка.
Теперь нам нужно установить наш последний свет – тот, которым вы будете «рисовать» во время съемки с длинной выдержкой. Для этой цели мы использовали свет от стрипбокса, но вы можете попробовать получить такой же результат с любым подходящим источником света. Нашим источником был моделирующий свет от стрипбокса, тот, что с синим фильтром. Помните? Впрочем, финальный результат был достигнут путем смешивания света от основного источника и очень небольшого света от синего стрипбокса.
Теперь, когда вы удовлетворены всеми настройками света, давайте начнем самое интересное! Установите длинную выдержку на своей фотокамере. Начните со значения примерно в 1 секунду. Убедитесь, что в вашей студии на 100% темно и нет другого света, кроме света, используемого на модели. Начните снимать и перемещать вашу камеру во время выдержки во всех возможных направлениях. Слева направо, снизу вверх, перемещайте ее еще и еще.
Финальное изображение.
Финальная фотография зависит от того, что вам нужно и какой результат вы ожидаете получить в данный момент. Мы снимали в тот день для рекламных целей, поэтому нам было необходимо хорошее качество и фокус. Хотя, мне понравились многие полученные в тот день работы. Я надеюсь, вам понравилась наша небольшая история про одну из наших фотографий, и она подтолкнет вас снимать и делать что-нибудь новое и классное. Все что вам нужно – это экспериментировать.
Удачи! Вот конечный результат после и ретуши.
Ультрадлинная выдержка в работах Михаэля Везели — Bird In Flight
Работы Михаэля Везели — не просто фотографии на длинной выдержке. Его снимки бесконечно длинные, время в них буквально консервируется. На фотографиях прошлое сочетается с настоящим, котлован и сваи — с уже построенным домом. На создание одного кадра уходят месяцы, а иногда — годы. У Везели нет учеников, лишь несколько помощников, свои камеры он собирает сам и технологию держит в секрете.
Михаэль Везели, 51 год
Немецкий фотохудожник. Родом из Мюнхена, живёт в Берлине. Окончил Мюнхенскую академию изящных искусств. Наиболее известен своими фотографиями, снятыми на ультрадлинную выдержку. Автор нескольких книг.
Эксперименты с длинной выдержкой — от нескольких недель до месяцев — Михаэль Везели начал в 1990-х.
«Время — это для меня своего рода транспортное средство, которое доставляет меня к конечной цели: изображению», — рассказывает он.
В 1997 году на Потсдамской площади в Берлине проводилась масштабная реконструкция здания Daimler-Chrysler. На нём Везели впервые испробовал собственную технологию съёмки: установил камеру в точке с хорошим обзором и оставил её с открытым затвором на 26 месяцев. На протяжении этого времени на площади велись строительные работы, её внешний вид кардинально менялся, и все эти изменения запечатлевались на одном единственном кадре. Движущиеся объекты слились в призрачную дымку, а неподвижные, которые достраивались или разрушались, полупрозрачными слоями наплывали друг на друга.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_05.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_06.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_08.jpg», «alt»: «», «text»: «» }
В 2001 году Везели пригласили в Нью-Йорк, чтобы он так же зафиксировал реконструкцию Музея современного искусства.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_07.jpg», «alt»: «», «text»: «» }
С фотографиями Михаэля Везели в отреставрированном Музее современного искусства в 2004 году прошла выставка «Open Shutter Projeсt 2001—2004». А позднее Михаэль издал целую книгу, посвящённую этому проекту.
Фотографии площадей-призраков стали визитной карточкой Везели. Всё происходящее находило отражение в кадре: движение строительных кранов, суета людей, рост новых зданий или снос старых. Небо на фотографиях расчерчено широкими линиями — это траектория движения солнца, меняющего своё расположение с течением времени. Точнее, по этим линиям можно проследить, как движется Земля на протяжении календарного года.
Технология
Везели — не единственный в мире фотограф, снимающий на длинной выдержке. Но только ему удаётся достигать такой продолжительности съёмки и получать качественные, не засвеченные снимки. Детали своей технологии он держит в секрете, но о некоторых аспектах своей работы всё же согласился рассказать.
Самый главный вопрос — это, конечно, какая камера способна на столь длинную выдержку. Устройства для съёмки фотограф конструирует сам под каждый проект. «Это не пинхол-камеры и не промышленно изготовленные фотоаппараты, — рассказал Везели Bird in Flight. — Все детали я делаю сам вручную, за исключением широкоформатных объективов».
Внешний вид камеры не является секретом, и Везели даже выкладывает в Сеть наброски будущих аппаратов, но существенных деталей конструкции так и не раскрывает.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_10.jpg», «alt»: «», «text»: «» }
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_11.jpg», «alt»: «», «text»: «» }
Предположительно, в своей работе Михаэль Везели использует широкоформатные камеры 4×5. Применение нейтральных фильтров и очень малой диафрагмы продлевают экспозицию в тысячи раз по сравнению с привычной длиной выдержки. По словам самого Везели, он может сделать выдержку бесконечно долгой, хоть 40 лет.
Камеры эти выглядят весьма внушительно — им необходимо простоять несколько месяцев, а то и лет, на улице, рядом с активным строительством, и при этом не сдвинуться ни на миллиметр. Мощная гидроизоляция позволяет работать при любой погоде. В одном из своих интервью Михаэль признался, что специально делает камеры массивными, чтобы ни у кого не возникало желания их двигать.
«Бывало, что камеры повреждались, — рассказал Везели. — Одна камера пострадала во Франкфурте, когда на крыше, где я её установил, велись работы. Изображение с неё уже нельзя было использовать. А воровать их никогда не пробовали — я устанавливаю камеры в таких точках, откуда их не так-то просто достать».
Как правило, Михаэль работает над несколькими проектами одновременно: «У меня много камер в разных местах, я все и не пересчитаю. Проект длится столько, на сколько запланированы работы по реконструкции. Сейчас, например, мои камеры фиксируют реконструкцию Городского дворца в Берлине. Эти работы длятся с 2014 по 2019 годы».
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_12.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_13.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_14.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
Периодически Везели проверяет свои камеры. «Пока я не получаю готовое изображение, ни об одном из проектов забывать нельзя. Конечно, я не наблюдаю за ними непрерывно, но всегда держу в поле внимания», — говорит он.
Другие работы
Реконструкции зданий и площадей — не единственное направление его деятельности. Он снимает и другие проекты, но также основанные на принципе длинной выдержки. Здесь периоды съёмки уже не такие длительные, от нескольких минут до нескольких дней. Например, в 2013 году он издал книгу, куда вошло более 200 портретов, снятых таким способом. Везели усаживал модель перед объективом и выставлял выдержку в пять и более минут. За это время, считает Михаэль, человек открывает свою сущность более выразительно, чем при обычной мгновенной фотографии.
Ещё был проект Still Lives — об увядающих цветах. На каждый букет уходило около недели, и на этих фотографиях показана вся недолгая жизнь срезанного цветка.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_16.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_17.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_18.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_19.jpg», «alt»: «», «text»: «» }
Во время чемпионата мира по футболу в 2014 году Михаэль монтировал свои камеры не на стадионах, а в других местах, где болельщики собирались, чтобы посмотреть игру. Он устанавливал выдержку, равную продолжительности матча, и получал картину целой игры в одном кадре, квинтэссенцию эмоций.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_01.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_02.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_03.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
Последователи
Несмотря на обилие фотографов, специализирующихся на съёмке при длительной выдержке, прямых конкурентов у Михаэля нет. Учеников Везели не набирает и работает лишь с небольшой командой помощников. Нечто общее есть у его работ с соларографией, которая фиксирует путь небесных тел с помощью длинной выдержки, но на снимках Везели небо и солнце — лишь элемент общей картины, причём далеко не центральный.
Наиболее близкий стиль работы, пожалуй, у Алексея Титаренко из Санкт-Петербурга. Он тоже снимает на длинной выдержке, также предпочитает урбанистическую тематику, но фокусируясь не на архитектурных объектах, а на людских потоках. Но если философия Везели — показать течение времени, запечатлеть перемены, передать атмосферу, оставив при этом широкое пространство для толкования каждого снимка, то фотографии Титаренко содержат чёткий, однозначно читаемый посыл. Он выхватывает точку стабильности в бурлящем жизненном потоке, делая акцент на определённом персонаже, его истории или характере.
Своим творчеством и Алексей Титаренко, и Михаэль Везели доказывают: даже в хорошо изученной технологии фотосъёмки можно найти новые аспекты. Например, научившись играть со временем.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Titarenko_01.jpg», «alt»: «», «text»: «Алексей Титаренко» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Titarenko_02.jpg», «alt»: «», «text»: «Алексей Титаренко» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Titarenko_03.jpg», «alt»: «», «text»: «Алексей Титаренко» }
32 великолепных примера фотографии с большой выдержкой
Фотография с большой выдержкой может вызывать привыкание. Это заставляет повседневные сцены выглядеть потусторонними, как снимки из сна. И все же, все, что вы сделали, — это оставьте затвор подольше.
Для получения больших длинных выдержек не требуется никаких специальных знаний. Если у вас есть штатив, дистанционный спуск затвора (или спусковой кабель) и камера с режимом работы от лампы, вы уже на пути к удивительной длинной выдержке.
Единственное дополнительное оборудование, которое вам может понадобиться, — это фильтр нейтральной плотности (ND). Этот темный фильтр надевается на объектив и блокирует свет, поэтому вы можете держать затвор дольше открытым даже при ярком освещении. Это необходимо для дневных экспозиций, но если у вас их нет, просто планируйте снимать ночью или в темноте в помещении.
Марк Коу — новый рассвет
The Ключ к получению невероятных длинных выдержек — не дорогая экипировка. Это время, практика и терпение. 37
Unlike regular shots, which take a fraction of a second, long exposures take at least a few minutes.
Even if the long exposure is short, like 5 or 10 seconds, you have to set up the tripod, adjust the camera settings, put on the filter, etc. You might also need a few minutes (or much longer) to get the exposure right.
По этой причине, это хорошая идея, чтобы спланировать свой выстрел и композицию. В противном случае вы потратите несколько минут на длительную выдержку, просто чтобы выяснить, что лучше использовать другой угол.before you set up and shoot. Otherwise, you’ll spend a few minutes taking a long exposure, just to find out that a different angle would be better.
При планировании снимка помните, что на лучших длинных выдержках обычно что-то движется и что-то статичное. Например, у вас могут быть движущиеся облака или вода со статичными горами или небоскребами. Этот контраст между сплошными и размытыми элементами создает драму и помогает показать ход времени.
Ночью источники света также могут считаться «движущимися» элементами, даже если они остаются неподвижными.
Хотя они могут показаться статичными невооруженным глазом, они на самом деле излучают световые волны, которые do движутся в определенном направлении. Ваша камера зарегистрирует это «движение» света, делая его более ярким и драматичным на вашей фотографии. Точно так же, как вода или облака, этот свет даст вашим зрителям ощущение проходящего времени.
Стивен Хамплби — Обслуживание Млечного Пути
Поиск правильного баланса между движением и стабильностью может занять некоторое время , Вы должны предсказать, как сцена изменится со временем, что может быть непросто даже для опытных фотографов. Если ваши первые кадры разочаровывают, не сдавайтесь! Каждый снимок помогает вам лучше понять окружающую среду. Все они будут полезны в конце, когда вы наконец-то сделаете фантастическую длинную выдержку.
Если вам нравится идея длинных выдержек, но вы не знаете, с чего начать, сначала попытайтесь сузить круг. вниз тип долгой выдержки вы хотите взять. Существует широкий спектр возможностей, но в целом длинные выдержки делятся на следующие 7 категорий.
- Вода
- Астрофотография
- Световая живопись
- Light Trails from Cars
- Другие источники света
- Архитектура
- Внутренние длительные выдержки
После того, как вы сделали снимок в обратите внимание, прочитайте некоторые подробные инструкции о съемке на длинных выдержках, например это руководство из школы цифровой фотографии. Тогда вдохновляйтесь этими удивительными снимками из нашего сообщества Flickr | 60 !
Вода
Океаны, водопады, фонтаны и реки все классические предметы для длительных выдержек. Проточная вода — популярный выбор, потому что это так красиво и предсказуемо. В отличие от многих других движущихся объектов, таких как облака, вы можете полагаться на то, что вода будет выглядеть более или менее одинаково изо дня в день. Эта предсказуемость может значительно упростить планирование снимка.
Тем не менее, популярность водных экспозиций при длительной съемке также означает, что планка для вашей фотографии выше.
Чтобы ваш выстрел выделялся на фоне остальных, вы должны мыслить творчески. Попробуйте интересные ракурсы, расположив камеру выше, ниже или из другого места. Вы даже можете зайти в воду и установить штатив на мелководье. (Просто убедитесь, что у вас есть бедра, если вода холодная.)
Дополнительные советы по съемке больших выдержек водой см. эти инструкции от Envato.
R Кейси — падение по реке | || 69
Ben – Westhaven
Энди Фармер — Упавшее дерево
Bailiwick Studios — Без названия
Жан-Жак Маттеи — La Testa de Ventilegne || | 77
Astrophotography
Один из лучших / единственных способов запечатлеть звездное ночное небо — сделать длинную выдержку. При длительной экспозиции звезды становятся четкими и яркими, а не едва заметными. Хотя астрофотография может показаться сложной, потому что она ошеломляющая, на самом деле она довольно проста.
Не уверен? Просто прочитайте эти простые советы для фотографирования ночного неба или фотографирования звезд в горах.
cover of darkness – A small truck
Nimit Nigam — озеро Пангонг Звездная ночь…
Nimit Nigam — Большой взрыв II
Марк Фрост — звезда Ansteys Cove тропы 1
Тристан ‘Шу’ Лебешу — Звезды, Дюны и Облака в пустыне Марзуга
Светопись
Если это облачная ночь или вы живете где-то с легким загрязнением, вы все еще можете делать интересные длительные выдержки ночью. Все, что вам нужно, это источник света, чтобы «рисовать» изображения для длительной экспозиции. Фонарик, бенгальский огонь или светодиодная подсветка отлично работают.
Возможно, вы захотите пригласить кого-нибудь, чтобы помочь вам с легкой росписью. Хотя вы, конечно, можете экспериментировать с техникой самостоятельно, приятно иметь дополнительные руки. По крайней мере, друг может наблюдать за вашей камерой и оборудованием, пока вы рисуете светом, следя за тем, чтобы никто не украл ваши вещи.
Для полного руководства по рисованию светом прочтитеthis article из Школы цифровой фотографии.
Это довольно просто. Вам даже не нужно выходить из дома; просто выключи свет и получай удовольствие! !
Stephen Humpleby – London Bridge Stars +
Ralph – Sparkling rain
Christopher – Kristin & Phil: {engaged}!
Стивен Хамплби — ДНК Светописцев
Стивен Хамплби — Мука Фотографирование легких трасс может быть отличным способом провести вечер. Это тоже довольно легко. Как и в случае со звездными тропами, главная задача — добраться до места, которое стоит сфотографировать. Только вместо впечатляющего ночного неба вы ищете дорогу или шоссе, которые бы выглядели поразительно.
Light Trails from Cars
If you’re stuck in the city, photographing light trails can be a great way to spend an evening. It’s pretty easy, too. Like with star trails, the main challenge is getting to a location that’s worth photographing. Only instead of a spectacular night sky, you’re looking for a road or highway that’s visually striking.
Не существует идеального «типа» дороги для легких трасс.
Разнообразие мест может поражать, от мостов до извилистых проселочных дорог. Тем не менее, вы хотите что-то интерес к фотографии. Эта достопримечательность может быть на заднем плане, как прохладное здание, или это может быть само движение. Круговые развязки, большие автомагистрали и уникальные перекрестки могут привести к интересным трассам света.
Грег Дэвид — CD-ROM 2
Джованна Такер — лондонский Тауэрский мост. 119
Dennis – Marble Madness
Кристофер — Идем вверх!
Другие источники света
В то время как машины и звезды — самые популярные предметы на всю ночь экспозиции, есть множество других источников света, которые вы можете сфотографировать. Туннели, самолеты, молнии, светофоры, телефонные будки … Независимо от того, где вы живете, вы можете найти уникальный источник света для длительной экспозиции.
Марк Коу — Погоня автомобиля сквозь время и пространство
CJ Schmit — Самолет в ночном небе
swapnil deshpande — божий рок-концерт;)
Марк Томпсон — Approach Limited
покров тьмы — Телефонная будка
Архитектура
Большинство объектов с длительной выдержкой ограничены ночью или днем.
Например, пляж может быть красивым объектом в течение дня, но как только наступит темнота, он может исчезнуть из поля зрения. Точно так же, когда восходит солнце, потрясающее ночное небо исчезает.
Здания являются одним исключением из этого правила. Они могут быть одинаково яркими как днем, так и ночью. Пока здание освещается ночью, вы можете фотографировать его в любое время.
При фотографировании архитектуры днем, помните, что вы хотите включить что-то движущееся в ваше изображение. В большинстве случаев это движение будет происходить либо от облаков, либо от людей. С облаками ваша главная задача — наблюдать и ждать правильной погоды. Вы хотите хорошего баланса между облаками и голубым небом, чтобы было больше контраста и драматизма.
Если у вас много безоблачных или пасмурных дней, вместо этого вы можете попробовать включить людей на свою фотографию. Такой подход даст вам больше гибкости в погоде, хотя вам все равно придется тщательно планировать свой снимок. Например, вы можете получать более качественные снимки в час пик, чем рано утром, когда меньше людей.
Независимо от того, когда вы снимаете, убедитесь, что вы не мешаете пешеходам и другой трафик. Это и безопаснее, и с меньшей вероятностью привлечь внимание (и охранников). Если у вас есть, чтобы помешать пешеходам для хорошего выстрела, попробуйте стрелять ночью. Тогда вам не понадобятся облака или люди — только немного света.
Fistfulofpowder — Все глаза на небо.
Nimit Nigam — Alvida Jumma Закат в мечети Джама
samiKoo — Cityscape
Длинные выдержки в помещении
Большинство длительных выдержек выглядят лучше с движением за исключением для снимков в помещении. Вам не нужно движение с длинными выдержками в помещении, потому что ваша цель другая. Обычно при съемке в помещении вы не пытаетесь запечатлеть прошедшее время. Вы пытаетесь решить проблему плохого освещения.
Если вы делаете обычный снимок в плохо освещенном здании, у вас есть два основных варианта. Вы можете использовать более высокое значение ISO для четкой фотографии с большим уровнем шума, или вы можете использовать более низкое значение ISO для размытой фотографии с меньшим уровнем шума.
Если вы хотите получить четкую фотографию без помех, вам необходимо принять долгую выдержку. Поскольку при длительной экспозиции свет «увеличивается», вы можете использовать низкий уровень ISO без какого-либо размытия — если вы используете штатив и фотографируете неподвижный объект.
Этот метод может быть именно тем, что вы нужно захватить жуткую атмосферу старого театра или красивого витража в соборе. Несмотря на то, что вы не сможете сделать столько снимков, как обычно, сделанные вами снимки будут более высокого качества. А поскольку все, что вам действительно нужно, это один прекрасный выстрел, дополнительное время будет того стоить.
Зед Дракон — Eglise Saint Christophe de Javel, Paris.
Шринивасан Венкатесан — День 231
Zed the Dragon — крыша Святого Евстафия I
Длинная выдержка — советы по фотографии
Без рубрикиДлинная выдержка, светографика | light painting, советы, техника, уроки Photoshop, фото, фотографии, фотография | photo
Вы здесь: Главная » Без рубрики » Длинная выдержка – советы по фотографии
Содержание
- 2 Необходимый инструмент для съемки с длинной выдержкой:
- 3 Техника съемки с длинной выдержкой
Длинная выдержка открывает неограниченные просторы для творчества. Длинная выдержка используется, как правило, в условиях плохой освещенности – в помещении, в ночное или сумеречное время. Такая выдержка более подходит для творческих экспериментов, например, при ночной фотосъемке города можно получить красочные огненные шлейфы от проезжающих вдоль улиц автомобилей.Другим примером использования такой техники являются фотоснимки водопадов, морского прибоя – когда вода становится каким то льющимся облаком. Также очень интересно фотографировать дождь, особенно проливной с крупными каплями. Он получается сплошными параллельными линиями, что очень красиво и выразительно смотрится на фотографии. |
Необходимый инструмент для съемки с длинной выдержкой:Штатив – устойчивый, крепкий штатив обязателен для этой техники съемки. Нейтральный фильтр (ND фильтр) – равномерно уменьшает количества света, попадающего на сенсор камеры. Спусковой тросик – помогает предотвратить встряску камеры Секундомер – поможет Вам отследить особенно длительные экспозиции Техника съемки с длинной выдержкойПоскольку эта техника съемки предполагает использование медленных скоростей затворов, необходимо выбрать наименьшее значение ISO ( подробнее про ISO) и использовать самую маленькую апертуру, чтобы минимизировать количество света, который попадает на сенсор камеры. Но надо помнить, что если вы захотите получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма объектива, такая как F/22, не обеспечит хорошей экспозиции. Выходом из данной ситуации будет применение при фотографировании нейтрального фильтра. |
Нейтральный фильтр помогает уменьшить количество света, который проходит через объектив. |
Градиентный Нейтральный фильтр эффективно уменьшает освещённость, которую можно было использовать, чтобы получить более короткую выдержку (чтобы заморозить движение), закрыть диафрагму (для глубины резкости) или понизить чувствительность ISO (чтобы уменьшить шумы в изображении). Кроме того, некоторые нейтральные фильтры могут незначительно изменить цветовой баланс изображения.
Серия сообщений “уроки Photoshop”:
Часть 1 – 27 уроков Photoshop по дизайну своего сайта
Часть 2 – 30 видео-уроков по Photoshop в HD качестве от Vimeo
…
Часть 30 – Ванильные фотографии цветов от Sozaijiten
Часть 31 – Уроки Photoshop – словарь терминов
Часть 32 – Длинная выдержка – советы по фотографии
Часть 33 – Как создать фотоколлаж без Фотошопа
Часть 34 – Уроки Фотошопа на русском – эффект засветки пленки
Часть 35 – 50 лучших уроков Фотошопа от журнала Photoshopwebsite
Часть 36 – Обработка фотографий в стиле Dave Hill | новости сайта Kayrosblog.ru
Серия сообщений “светографика | light painting”:
Часть 1 – Светографика от Стива Белла
Часть 2 – Lapp – светографика
…
Часть 10 – Твой ночной город – Nowhere Near Here
Часть 11 – Психоделическое фото William Lesch
Часть 12 – Длинная выдержка – советы по фотографии
Часть 13 – Светопись художников David Gilliver и Wes Whaley
Основные термины, которые должен знать начинающий фотограф!
Обучение цифровой фотографии кажется очень трудным делом, особенно, когда вы впервые встречаетесь с техническим жаргоном, который заставляет вас почувствовать себя невеждой и зарыться в словарь.
Или ещё хуже, вы перестаёте пытаться понять, что вы только что прочли и объясняете новые для себя термины выражениями : «это отверстие, через которое смотрят», «кнопка, на которую нажимают, чтобы сделать фото».
Понимание основных терминов, жаргона и слэнга – важный шаг на пути становления фотографом. Существуют сотни терминов, связанных с фотографией, с которыми в течении своего обучения вы будете сталкиваться.
Мы представляем вашему вниманию 25 основных терминов и определений, которые должны знать все начинающие фотографы!
Диафрагма
Это первый термин в фотографии, который вы должны запомнить. Диафрагма – размер отверстия в объективе. Подумайте об объективе, как об окне – большие окна пропускают больше света, в то время как маленькие окна – меньше. Широко открытая диафрагма пропустит больше света для более светлого фото, узкая диафрагма поможет создать более тёмную фотографию. Диафрагма измеряется в делениях диафрагмы: 1/8 – широко открытая диафрагма; 1/22 – очень узкое отверстие диафрагмы.
Диафрагма является одной из трёх настроек камеры, которые определяют экспозицию изображения, либо насколько тёмным или светлым оно будет. Диафрагма также определяет насколько сфокусированным будет изображение – широкая диафрагма создаст мягкий, расплывчатый фон, а узкое отверстие может сделать наиболее резкие фотографии.
Следящий фокус
Обычно, автофокус фиксируется на предмете или на том, что вы снимаете, и остаётся неподвижным. Но в режиме Al Servo автофокус продолжает работать. Просто в режиме автофокуса, если объект или камера движутся, изображение получится вне фокуса. С Al Servo или следящим фокусом, автофокус будет продолжать фокусироваться пока вы не сделаете фото, поэтому объект даже в движении получится чётким и ясным. Это настройка камеры важна для того, чтобы понимать как снимать двигающиеся объекты.
Соотношение сторон
Если вы когда-либо печатали фотографии, то могли заметить, что фото размером 8х10 обычно обрезано по краям. Это связано с соотношением сторон.
Соотношение сторон – это отношение высоты к ширине. 8х10 имеет такое соотношение как и 4х5, а 4х7 немного шире. Вы можете изменить соотношение сторон в настройках камеры, если знаете как бы вы хотели напечатать фото, или можете обрезать фотографию в правильном соотношении при её редактировании.
Боке
Это блики/размытые огни на фото, создаваемые, когда свет находится вне фокуса фотографии. Это аккуратный эффект на заднем фоне фото, получаемый за счёт широких диафрагм.
Режим серийной съёмки
Вы можете делать по одному снимку за раз. Или же включить режим серийной съёмки и камера будет делать фотографии, пока вы зажимаете кнопку, или пока буфер не будет заполнен (что является своеобразным способом показать, что камера больше не может обрабатывать фото). Скорость съёмки зависит от того какая у вас камера, некоторые из них быстрее других. Насколько быстрая у вас камера можно прочесть в «fps» — скорость кадров в секунду.
ГРИП
ГРИП или глубина резкости изображаемого пространства – это термин, который определяет насколько большая часть изображения находится в фокусе.
Камера фокусируется на одном расстоянии, но есть целый ряд расстояний впереди и позади этой точки, которые остаются резкими – это и есть глубина резко изображаемого пространства. У портретов часто мягкий, несфокусированый фон – это малая глубина резкости. У пейзажей большая часть изображения остаётся резкой – это большая глубина резкости, с большим диапазоном расстояний, которые остаются в фокусе.
Цифровая или оптическая камера
Цифровая или оптическая камера– это важные термины, которые надо понимать при покупке камеры. У цифровой камеры эффект достигается с помощью программного обеспечения, а не за счёт физической части фотокамеры. Оптические камеры всегда лучше цифровых. Эти термины, обычно, используются, когда речь заходит об увеличении масштаба (на компактной камере), а также о системе стабилизации изображения.
Экспозиция
Экспозиция указывает насколько светлым или тёмным является изображение. Фото получается, когда датчик камеры (или фотоплёнка) подвергается воздействию света – вот откуда пошёл термин.
Тёмное фото считается недоэкспонированным или оно подверглось недостаточному количеству света, а слишком светлое считается переэкспонированным или подверглось воздействию слишком большого количества света. Экспозиция управляется через диафрагму, выдержку и ISO. Экспозиция субъективна!
Экспокоррекция
Экспокоррекция – это способ сказать камере, что вы хотите экспозицию светлее или темнее. Экспокоррекция может использоваться в некоторых автоматических и полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета диафрагмы. Она обозначается в eV — экспозиционная ступень. Отрицательные значения — для более темных фотографий, положительные значения для более светлых.
Фокус
Когда ваши глаза сфокусированы на близком объекте, объекты вдалеке будут размыты. Фотографический термин «фокус» имеет то же самое значение. То, что находится в фокусе – резко, а объекты вне фокуса – размыты. Различные зоны фокусировки определяют фокусируется ли камера на нескольких точках, или же на одном объекте, выбранном фотографом.
Синхронизация фотовспышки
Вы, наверное, знаете, что вспышка – это вспышка света. Синхронизация вспышки определяет, когда вспышка сработает. Как правило. Вспышка срабатывает в начале фотографирования, но синхронизация вспышки регулирует, когда это произойдёт. Синхронизация вспышки по задней шторке затвора, например, вызывает вспышку в конце фотографирования, а не в начале.
Гистограмма
В фотографии, гистограмма – это график/диаграмма, указывающий, сколько тёмных и светлых пикселей на изображении. Если пики диаграммы слева – у изображения много тёмных пикселей. Пики, расположенные справа, говорят о том, что на изображении много светлых пикселей. Если пики обрезаются по краям изображения, то оно недодержано (слева) или же передержано (справа). Гистограмма – это то, что новички должны освоить после того, как ознакомятся с ручными режимами съёмки.
«Горячий Башмак»
«Горячий башмак»- разъём на фотоаппарате для электрического присоединения аксессуаров.
Он не имеет ничего общего с обувью или температурой.
ISO
ISO или светочувствительность показывает, насколько камера чувствительна к свету. Например, ISO 100 говорит о том, что камера не очень чувствительна – подходит для съёмок в дневное время. А ISO 3200 говорит о том, что камера очень чувствительна к свету – такие камеры вы можете использовать в условиях слабого освещения. Изображения при более высоких ISO получаются шероховатыми и у них меньше деталей. ISO уравновешивается диафрагмой и скоростью срабатывания затвора, чтобы получить правильную экспозицию/выдержку.
Длительная выдержка
Долгая выдержка – это изображение, которое долго выдерживалось или снятое при медленной скорости срабатывания затвора. Эту технику используют, чтобы снимать неподвижные объекты при малом освещении или чтобы придать движущимся объектам художественную размытость. Долгая выдержка в ночных фотографиях может дать невероятные результаты. Например, этот метод часто используют для снимков хвостов звёзд на ночном небе.
Ручной режим
Ручной режим позволяет фотографу устанавливать экспозицию, вместо того, чтобы камера делала это самостоятельно. В ручном режиме вы выбираете диафрагму, скорость срабатывания затвора и ISO. И эти решения повлияют на то, насколько тёмным или светлыми получится фото. Полуавтоматические режимы включают в себя: приоритет диафрагмы (вы выбираете только диафрагму), приоритет выдержки (вы выбираете столько скорость срабатывания затвора) и programed auto (вы выбираете диафрагму и скорость срабатывания затвора вместе, а не настраиваете каждый параметр отдельно). Ручной режим так же позволяет самому фокусировать камеру, а не использовать автофокусировку.
Режим измерения экспозиции
Использование ручного режима не всегда основано на догадках – измерительный прибор, встроенный в камеру, помогает вам принять решение, указывая, считает ли камера, что изображение было перевыдержано или недодержано. Измерение, обычно, основано на среднем количестве серого цвета, поэтому наличие светлых или тёмных объектов на фото может оказать влияние на измерение экспозиции.
Режим измерения экспозиции показывает как прибор воспринимает свет. Матричный замер означает, что камера воспринимает свет от всей сцены. Центрально-взвешенный интегральный замер учитывает только то, что находится в центре кадра. Точечный замер определяет свет от тех точек, на которых вы сфокусировались.
Noise
Шум – это просто маленькие пятнышки/крапинки на изображении, так же иногда его называют зернистость. Фотографии, сделанные при высоких ISO, имеют много шума, так что лучше всего использовать самый низкий ISO, который вам доступен в зависимости от освещения.
RAW
RAW – это тип файла, который даёт фотографу больше возможностей для редактирования изображения. RAW считается цифровым негативом, в котором файл типа JPEG уже был по умолчанию немного обработан. Для файлов RAW требуется специальное программное обеспечение, чтобы их открыть. А формат JPEG является более универсальным.
Правило третей
Это композиционное правило, предполагающее, что мысленно изображение должно быть поделено на три части по вертикали и по горизонтали.
Часто наиболее интересные композиции получаются, если объект разместить на пересечении этих линий, а не в центре фотографии.
Выдержка
Затвор – часть камеры, которая открывается и закрывается, чтобы пропустить свет и сделать фотографию. Скорость срабатывания затвора или выдержка указывает на то, как долго затвор остаётся открытым, записывается в секундах или долях секунды. Чем дольше затвор остаётся открытым, тем больше света он пропускает. Но любой объект, который будет двигаться при открытом затворе, получится размытым. А если камера будет двигаться, пока затвор открыт – всё изображение получится размытым. Вот почему необходимы штативы для съёмок с долгой выдержкой.
Спуск затвора
Кнопка, на которую вы нажимаете, чтобы сделать фото. Не благодарите.
Таймлапс
Таймлапс – это видео, созданное из фотографий одного и того же объекта, снятого в разное время или же видео, снятое в течении длительного промежутка времени и ускоренное до нескольких минут .
Не путайте покадровую съёмку с долгой выдержкой, которая снимает одно фото при долгой скорости открывания затвора.
Видоискатель
Это отверстие, через которое вы смотрите, чтобы сделать снимок. На некоторых цифровых камерах его нет и там вы пользуетесь экраном. Но на всех DSLR-камерах и на большинстве зеркальных фотоаппаратах оно есть.
Баланс белого
Ваши глаза автоматически приспосабливаются к различным источникам света, но камера так сделать не может. Вот почему иногда вы делаете фотографию, а она получается слишком голубой или жёлтой. Используя правильную настройку баланса белого, вы сделаете так, что белые объекты в реальной жизни и на фото получатся белыми. Есть автоматическая настройка баланса белого, но, как и любая автоматическая настройка, она не всегда точна. Вы можете воспользоваться шаблоном, основываясь на свете, который вы снимаете, например, солнце или вольфрамовая лампа. Или можете сфотографировать белый объект и настроить баланс белого вручную.
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
udemy free download
download micromax firmware
Free Download WordPress Themes
download udemy paid course for free
Мои отношения любви/ненависти к фотографии с длинной выдержкой
Красивый пример использования длинной выдержки (Изображение предоставлено Джонатаном Бином на Unsplash)У меня есть немного любви / ненависти к фотографии с длинной выдержкой. Если все сделано правильно, вы можете получить фотографии, которые вы просто не можете создать, используя стандартное время экспозиции, но когда все сделано плохо, это может выглядеть немного безвкусно. При съемке морских пейзажей, водопадов или ночного неба длинная выдержка не только необходима, но и очень эффективна — и с небольшой постобработкой вы можете создать действительно потрясающие изображения.
Мы все это сделали: установили штативы рядом с дорогой, подсоединили тросы спуска затвора и дождались движения транспорта, чтобы сделать снимок.
Когда вы только начинаете заниматься фотографией, это хороший способ освоиться с длительной выдержкой, потому что эффект заметен почти мгновенно, но я думаю, что на этом следует остановиться на длинной выдержке транспортных средств.
• Ищете лучшие штативы для фотосъемки?
Я знаю, что это спорное мнение, возможно, оно даже меня утомляет, но есть что-то в этих задних фонарях, что мне не очень нравится. Это может выглядеть эффектно, когда сделано хорошо, а композиция и местоположение действительно продуманы, но установить камеру на обочине любой старой дороги и надеяться на лучшее недостаточно (на мой взгляд), чтобы сделать захватывающие дух фотографии. .
Еще одна причина, по которой мне не нравятся эти кадры с длинной выдержкой, заключается в том, что все они кажутся отредактированными одинаково: очень полированные, с высокой контрастностью и синими тенями, создающими очень мрачное ощущение. Такой подход к созданию изображений под копирку лишает вас всякого творчества, оставляя вам бездушное изображение.
Тем не менее, фотография с длинной выдержкой имеет свое место, и она может создавать действительно красивые фотографии. При съемке морских пейзажей или водопадов длинная выдержка — отличный способ запечатлеть более художественную версию того, что вы видите перед собой. Вместо того, чтобы замораживать движущиеся части изображения (например, волны, реку или облака), он добавит вашим снимкам спокойное, мечтательное измерение.
Еще одно действительно хорошее применение длинных выдержек — это съемка городской сцены, в которой нет людей. За исключением периодов блокировки Covid, очень редко можно сделать снимок в оживленном, застроенном районе без машин или людей. Вы можете потратить время на постобработку, утомительно клонируя все, что вам не нужно на изображении, но, используя один из лучших фильтров нейтральной плотности (откроется в новой вкладке) и длинную выдержку, вы можете почти полностью уничтожить движущиеся транспортные средства и людей.
с вашего изображения, оставив вам очень достойную Insta фотографию.
Так что моя ненависть направлена не на длинные выдержки как таковые, а на световые следы с длительной выдержкой. Я думаю, что это отличный способ узнать о длинных выдержках и балансировке выдержки, ISO и диафрагмы, но кроме этого я просто не очень заинтересован. Если вы действительно хотите попрактиковаться в длительной выдержке, попробуйте снимать ночное небо, съездите на местный пляж или припаркуйтесь в оживленной части города и посмотрите, как толпы исчезают сами собой.
Лучшие на сегодняшний день предложения Celestron NexStar 6SE
981 Отзывы клиентов Amazon (открывается в новой вкладке)
☆☆☆☆☆
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
09 5 (открывается 9 $91,0909) в новой вкладке)
Вид (открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
1099 долл. США
(открывается в новой вкладке)
Просмотр (открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
1,09 $9
(откроется в новой вкладке)
Посмотреть (откроется в новой вкладке)
Показать больше предложений
Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ
Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь
*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки
Присоединяйтесь и получите неограниченный доступ
Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь
Изучая журналистику и связи с общественностью в Университете Западной Англии, Ханна полюбила фотографию благодаря модулю фотожурналистики.
Она специализируется на портретной, фэшн- и лайфстайл-фотографии, но совсем недавно занялась стилизованной фотографией товаров. Последние 3 года Ханна работала в Wex Photo Video в качестве старшего продавца-консультанта, используя свой опыт и знания о камерах, чтобы помогать людям покупать оборудование, которое им подходит. Имея 5-летний опыт работы со студийным освещением, Ханна провела множество успешных семинаров, обучая людей тому, как использовать различные настройки освещения.
Как снимать фотографии с длинной выдержкой и туман
Как снимать фотографии с длинной выдержкой и туман
Если вам не нравится читать, вы можете посмотреть мое новое видео на Youtube, в котором рассказывается, как снимать туман и фотографии с длинной выдержкой
Хотите научиться снимать с длинной выдержкой и фотографировать туман, тогда вы попали по адресу, давайте погрузимся!
Фотосъемка тумана с длинной выдержкой
Как фотографировать туман (снаряжение и разведка)
Итак, давайте немного поговорим о разведке.
Меня часто спрашивают, как я нахожу разные точки обзора, чтобы выбраться из тумана. Я живу недалеко от побережья Калифорнии, и там есть множество удивительных холмов / гор, чтобы получить возвышенную перспективу. На побережье Калифорнии в летние месяцы в море образуются туманы, которые бывают довольно часто. В зависимости от того, где вы находитесь, съемка тумана будет совершенно разным опытом. Если вы живете в горной местности, у вас могут быть отличные возможности для инверсии облаков вокруг горных вершин. Если вы живете рядом с озером, возможно, вы сможете поймать туман, образующийся ранним утром перед восходом солнца. Стоит провести некоторое исследование погодных условий в вашем конкретном районе, потому что они будут меняться в зависимости от того, где вы живете и какой тип тумана вы пытаетесь запечатлеть.
Для разведки я использую Google Планета Земля, чтобы найти интересные перспективы для съемки тумана. Когда я нахожу интересный холм или вершину, я исследую логистику подъема на вершину.
Может быть, есть дорога, которая идет вверх, или пешеходная тропа, чтобы проверить. Что касается троп, я поищу пик в Alltrails, чтобы увидеть, что доступно. Это также дает мне хорошее представление о высоте. После этого я делаю булавки с каждой точки зрения, которую я нахожу, я обычно сохраняю их на Google Maps, чтобы я мог вернуться к ним позже.
Погодные приложения, такие как Windy, или такие сайты, как NOAA, могут быть очень полезными для прогнозирования тумана. Кроме того, используйте местные веб-камеры, чтобы получить представление о том, что происходит в режиме реального времени.
Но мой любимый метод — ПРОСТО ИДТИ. Большую часть времени я смотрю на улицу, если туман, я собираю сумку и ПРОСТО ИДУ. Это моменты, когда я получаю лучшие условия или самые интересные кадры. В самом худшем случае у вас не будет невероятного тумана, и вы все равно получите приятную прогулку на природе. В любом случае это заканчивается победой. Иногда, как фотографы, мы тратим слишком много времени на анализ каждой мелочи съемки и в конечном итоге упускаем так много замечательных возможностей.
Я был виноват в этом много раз в прошлом.
фотография с длинной выдержкой в тумане фотография с длинной выдержкой в тумане
Кратко поговорим о снаряжении. что мне меньше всего нравится освещать, так что давайте быстро пройдемся по этой части ;). Если вы хотите снимать с длительной выдержкой, наиболее важными элементами оборудования будут ваши фильтры и хороший прочный штатив. Фильтры, которые я обычно беру с собой, — это 6-ступенчатый нейтральный фильтр, который я использую для вечерних и рассветных изображений. Затем фильтр 10Stop ND, который я использую для создания длинных выдержек при дневном свете. Эти фильтры уменьшат количество света, попадающего на сенсор, и позволят вам регулировать скорость затвора, чтобы создать плавный эффект длинной выдержки (подробнее об этом позже). Что касается штативов, я бы порекомендовал приобрести что-нибудь хорошее, не скупиться, и приобрести штатив за 20 долларов. Вам не нужно тратить тысячи на первоклассный. Но помните, что вы собираетесь поставить фотооборудование стоимостью в тысячи долларов прямо поверх этой штуки.
Так что получить что-то приличное — хороший звонок.
Когда я снимаю туман, большинство моих любимых снимков получаются с телеобъективом. Я люблю снимать сцены на расстоянии и выбирать простые моменты. Так что для меня объектив 100-400 мм оказывается решающим. Иногда я также нахожу некоторые интересные моменты с широкоугольными и среднечастотными объективами. Любое оборудование, которое у вас есть, подойдет для фотографии тумана, вы даже можете использовать свой телефон в наши дни и получить отличные вещи. Дополнительным элементом оборудования, который вы можете получить, является спусковой тросик затвора, но лично я считаю, что автоспуск камеры делает свое дело.
Как фотографировать с длинной выдержкой (настройки)
Итак, теперь у нас есть классная камера, и мы стоим в крутом месте. Давайте сделаем несколько крутых снимков тумана. Настройки — интересная тема для обсуждения, потому что они настолько изменчивы. Я постоянно меняю настройки для таких изображений, чтобы добиться разных результатов и придать каждой фотографии уникальный вид.
Для начала давайте поговорим о некоторых параметрах констант, которые следует учитывать. Во-первых, это автофокус, давайте выключим его. При съемке таких сцен вы, вероятно, захотите сфокусироваться вручную до бесконечности, а затем просто оставить эту настройку для остальной части съемки. Все изображения в статье сняты на бесконечности. Если вам нужно включить элементы переднего плана, то это немного другая история. Если ваш объектив имеет стабилизацию изображения, отключите и ее, это может привести к нежелательному размытию ваших изображений. Я также оставляю камеру в режиме 10-секундного таймера, чтобы не трясти изображение во время экспонирования камеры.
САМАЯ ВАЖНАЯ НАСТРОЙКА: ВЫДЕРЖКА
Итак, когда дело доходит до настроек, выдержка полностью изменит внешний вид фотографии. 30-секундная или 1-минутная выдержка может дать вам сверхгладкое вечное изображение и придать изображению более фантастический вид. Но иногда это может быть не то, что вы ищете.
В видео я на самом деле устанавливаю выдержку на 2 секунды для одного из кадров, потому что 30 секунд слишком долго. Что отняло часть интереса, к которому я стремился. Иногда затвор между ними будет тем, что вы ищете. Я получил отличные результаты, играя с выдержкой 5-10 секунд. Ключ в том, чтобы знать, что вы ищете в плане движения в кадре, и экспериментировать с выдержкой, пока вы находитесь на месте. Если вы не знаете, как что-то будет выглядеть, обязательно дайте себе достаточно времени, чтобы опробовать разные варианты. Хорошее общее эмпирическое правило заключается в том, что чем быстрее что-то движется, тем быстрее вы можете установить затвор и при этом получить длинную выдержку. Например, с помощью телефото тумана (где я могу видеть движение тумана в реальном времени) я даже могу добиться красивого движения за 1-2 секунды. А если я использую широкоугольный объектив и хочу показать облака, плывущие по небу. Это может занять 5-10 минут экспозиции, чтобы действительно увидеть движение.
Кроме того, длительные выдержки могут испортить часть того, что делает кадр интересным. Например, в видео я запечатлел несколько кадров с выдержкой, где текстура тумана действительно улучшила композицию. Я был очень рад использовать обе техники, чтобы увидеть, что работает.
фотография тумана фотография на пленку
Диафрагма и ISO, на мой взгляд, эти настройки не будут иметь большого значения для фотографии тумана. Большую часть времени я устанавливаю максимально низкое значение ISO до 100. Затем я сдвигаю диафрагму в зависимости от того, где мне нужна экспозиция, это будет зависеть от окружающего освещения, фильтра, который я использую, и скорости затвора, которую я смотрю. достигать. На самом деле это просто математическое уравнение. Если вы уберете 6 ступеней света у камеры с помощью фильтра, вам нужно будет добавить 6 ступеней света обратно с выдержкой, диафрагмой и ISO. Если вы ненавидите заниматься математикой, как я, и вы хотите сделать 1-10-минутную экспозицию тумана.
Я рекомендую использовать Photo Pills, у них есть отличный калькулятор экспозиции.
Теперь, когда настройки набраны, пора стрелять. Композиционно Я люблю сосредотачиваться на формах, узорах, текстурах и простоте. Опять же, это действительно делает телеобъектив идеальным для моего стиля съемки. Я люблю находить маленькие интересные моменты на расстоянии. Но это действительно субъективно и будет зависеть от вашего стиля фотографии. Если бы я хотел свести все это к минимуму, просто снимайте то, что вам кажется интересным. Если что-то выглядит интересно, снимайте это. После того, как вы просмотрите изображение на обратной стороне экрана, вы можете начать настраивать композицию, чтобы включить больше сцены или меньше, если вы обнаружите, что области изображения отвлекают или не интересны. Я знаю, что это чрезмерное упрощение композиции, но эта статья будет состоять из 10 000 слов, если мы слишком углубимся в нее. Если вы хотите узнать больше о том, что я думаю о каждом изображении, посмотрите видео в верхней части страницы.
как снимать на длинной выдержке Фотография моста Золотые Ворота «В тумане»
фотография тумана с длинной выдержкой фотография тумана с длинной выдержкой
Вот два изображения тумана, сделанные на 35-мм пленку в одну и ту же ночь. Мне здесь нравится зернистость пленки и уникальные цвета. Эти двое были сняты на Portra800. Они были сняты с 8-секундной выдержкой на мою пленочную камеру.
как фотографировать туман
Прежде чем мы закончим эту статью, следует упомянуть еще одну вещь. Я смог снять фильтр с камеры примерно через 10 минут после захода солнца, когда все было в достаточной тени, чтобы добиться длительной выдержки без 6-ступенчатого фильтра. Если вы хотите узнать, как я обрабатываю свои изображения, посмотрите мой мастер-класс по Lightroom.
На этом мы заканчиваем, я очень надеюсь, что это было полезно, и вы научились фотографировать с длительной выдержкой/туманом. Пожалуйста, поделитесь статьей, если она вам понравилась!
Простая камера с длинной выдержкой в App Store
Скриншоты iPhone
Описание
«Простая камера с длинной выдержкой» — это приложение, позволяющее легко делать снимки с длительной выдержкой.
Можно снимать красивые ночные сцены, фейерверки и звездное небо.
*Это приложение предназначено для съемки в темных местах. Если снимать в ярком месте, то он будет полностью белым.
Вы можете легко сделать снимок с длинной выдержкой, выбрав время экспозиции и нажав кнопку съемки.
Время экспозиции может быть установлено от 1 до 60 секунд.
Поддержка удаленного затвора Bluetooth.
【Примечания】
— Пожалуйста, почините iPhone и стреляйте.
— iPhone можно положить на ровную поверхность и снимать на фронтальную камеру.
— Это приложение для съемки в темных местах. Если снимать в ярком месте, то он будет полностью белым.
Следующие функции также можно использовать в Pro Edition (платная версия).
— Настройка ISO
— Снижение шума
Версия 4.2.1
Исправление ошибок и другие улучшения
Рейтинги и обзоры
477 оценок
Незначительная проблема
Когда он показывает, что это съемка для 2-секундного светового изображения затвора.
Существует 1-секундная задержка между моментом, когда приложение сообщает, что оно снимает фотографию, и моментом, когда оно фактически делает снимок. Если я добавлю таймер на 3 или 10 секунд, он не остановит дополнительную 1-секундную задержку после того, как будет сказано, что нужно сделать снимок. Эта 1 секунда непостоянна и иногда составляет полсекунды или почти 2 секунды. Это незначительное неудобство, чтобы делать фотографии рисования света с этой проблемой.
Существует 1-секундная задержка между моментом, когда приложение сообщает, что оно снимает фотографию, и моментом, когда оно фактически делает снимок. Если я добавлю таймер на 3 или 10 секунд, он не остановит дополнительную 1-секундную задержку после того, как будет сказано, что нужно сделать снимок. Эта 1 секунда непостоянна и иногда составляет полсекунды или почти 2 секунды. Это незначительное неудобство, чтобы делать фотографии рисования света с этой проблемой.Лучше, чем другие
Я попробовал несколько других приложений для длительной выдержки, прежде чем попробовать это, и остался доволен работой. Это очень легко понять и использовать. Было бы еще лучше, если бы вы могли масштабировать камеру во время ее использования, я купил профессиональную версию, думая, что она решит эту проблему, и был немного разочарован, обнаружив, что это не так. Кроме того, я думаю, что это делает отличные ночные снимки.
Я настоятельно рекомендую использовать штатив для более длительных выдержек.Удивительное приложение!
Если вы читаете это, игнорируйте все плохие отзывы. Причина, по которой они дали плохой отзыв, заключается в том, что они не знают, как использовать или что такое «затвор». Большое спасибо разработчику, потому что я не нашел приложения, которое позволило бы мне делать затвор дольше 1 секунды. Я не уверен, кому когда-либо понадобится вариант 30-х годов 😂, но это приятно.
Разработчик, Осава Шунсуке, указал, что политика конфиденциальности приложения может включать обработку данных, как описано ниже. Для получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности разработчика.
Данные, используемые для отслеживания вас
Следующие данные могут использоваться для отслеживания вас в приложениях и на веб-сайтах, принадлежащих другим компаниям:
- Идентификаторы
- Данные об использовании
Данные, связанные с вами
Следующие данные могут быть собраны и связаны с вашей личностью:
- Идентификаторы
- Данные об использовании
Данные, не связанные с вами
Могут быть собраны следующие данные, но они не связаны с вашей личностью:
- Данные об использовании
- Диагностика
Методы обеспечения конфиденциальности могут различаться, например, в зависимости от используемых вами функций или вашего возраста.
Узнать больше
Информация
- Продавец
- Осава Сюнсуке
- Размер
- 19,1 МБ
- Категория
- Фото и видео
- Возрастной рейтинг
- 4+
- Авторское право
- © Сюнсуке Осава
- Цена
- Бесплатно
- Сайт разработчика
- Тех. поддержка
- Политика конфиденциальности
Еще от этого разработчика
Вам также может понравиться
Что такое фотография с длинной выдержкой?
Точного определения фотографии с длинной выдержкой не существует, но хорошее рабочее определение состоит в том, что при съемке с длинной выдержкой используется выдержка более 30 секунд для создания фотографий, на которых движущиеся элементы размыты.
Причина этого в том, что вам нужно использовать режим ручной выдержки вашей камеры, чтобы получить выдержку более 30 секунд. Это уводит вас от других режимов экспозиции вашей камеры к мышлению фотографа с длинной выдержкой.
Вот одна из моих любимых фотографий с длинной выдержкой, сделанная с выдержкой 125 секунд.
Фотографии, сделанные с выдержкой в минуту или дольше, также выглядят совершенно иначе, чем фотографии, сделанные с более длинной выдержкой.
Это фото я сделал с выдержкой 2,5 секунды. Волны размыты, но море не гладкое, и движение волн создало множество текстур. Это не то, что многие фотографы назвали бы фотографией с длинной выдержкой. Это просто пример использования длинной скорости затвора для создания размытия.
Эта фотография той же сцены определенно сделана с длинной выдержкой. Я использовал выдержку 125 секунд, и в результате море и облака стали более размытыми.
Но не тратьте слишком много времени на размышления об определениях.
Лучше задаться вопросом, какая скорость затвора наиболее подходит для фотографии? Иногда выдержка в одну секунду дает необходимое количество размытия и движения. В другой раз может понадобиться выдержка в две минуты.
Если вы фотографируете вечером, вы можете использовать обе техники. Вы можете начать с выдержки около одной секунды, а затем увеличивать выдержку по мере того, как солнце садится и свет тускнеет. Это именно то, что я сделал с примером выше. Вы можете выбрать свои фавориты позже.
Какие объекты можно снимать с длинной выдержкой?
Большинство фотографий с длинной выдержкой — это пейзажи или архитектура, а размытые элементы — вода или облака. Иногда фотографы включают людей в фотографию либо из-за отсутствия выбора, потому что они снимают в оживленном месте, либо намеренно добавляют человеческий элемент в изображение.
Пейзажные фотографии с длинной выдержкой обычно включают в себя воду и облака, поскольку именно то, как эти элементы размываются во время длительной выдержки, придает им уникальный вид.
Вам нужна цифровая камера для съемки с длинной выдержкой?
Очень помогает. Использование пленки создает две проблемы. Во-первых, отказ от взаимности. Это просто означает, что пленка не реагирует на слабое освещение так, как вы думаете.
Ваши расчеты могут показать, что вам нужна экспозиция, скажем, две минуты. С цифровым фотоаппаратом было бы нормально. Но с пленкой на самом деле вам потребуется выдержка ближе к четырем или восьми минутам. Без ЖК-экрана или гистограммы вы точно знаете, была ли экспозиция хорошей, когда проявляете пленку.
Цифровые камеры также имеют больше инструментов, которые помогут вам рассчитать правильные настройки экспозиции (такие как гистограмма и возможность установить высокое значение ISO для пробных снимков).
По этим причинам фотография с длинной выдержкой является относительно новым жанром, который стал популярным только в эпоху цифровой фотографии.
Какое оборудование вам нужно для фотосъемки с длинной выдержкой?
Цифровая камера, широкоугольный объектив, штатив хорошего качества и спусковой тросик — все, что вам нужно для начала работы.
Вы также можете купить фильтры нейтральной плотности, чтобы получить более длительные выдержки. Но если снимать вечером при слабом освещении фильтры не нужны.
Например, я не использовал никаких фильтров для этой фотографии, сделанной с выдержкой 85 секунд после захода солнца.
Какие фильтры нужны для съемки с длинной выдержкой?
В пейзажной фотографии принято использовать низкое значение ISO (для наилучшего качества изображения) и диафрагму f8 или f11 (для наилучшего сочетания резкости и глубины резкости). Это означает, что скорость затвора зависит от уровня окружающего освещения. Чем ярче условия, тем короче скорость затвора, необходимая для хорошей экспозиции.
Вы можете управлять скоростью затвора с помощью фильтров нейтральной плотности. Покупка набора фильтров нейтральной плотности с разной силой дает вам выбор фильтров для использования. Я использую набор из трех фильтров нейтральной плотности с силой в три, шесть и десять ступеней.
Фильтры нейтральной плотности позволяют делать фотографии с длинной выдержкой в более ярких условиях, чем это было бы возможно в противном случае.
Чтобы сделать это фото, мне понадобился фильтр нейтральной плотности с выдержкой 180 секунд.
Вы также можете приобрести градуированные фильтры нейтральной плотности, которые позволяют затемнить небо, чтобы выровнять экспозицию. Опять же, лучше всего покупать наборы (обычно один, два и три стопа), чтобы дать вам гибкость при работе с различными ситуациями освещения.
Методы смешивания экспозиции (когда вы делаете одну фотографию для переднего плана, а другую для неба и смешиваете их вместе) не так практичны при съемке с длинной выдержкой из-за используемых длинных выдержек.
Поляризационные фильтры также полезны для устранения бликов.
Какие приложения помогут вам при съемке с длинной выдержкой?
Если бы вы купили только одно приложение, это были бы PhotoPills (iOS и Android). В нем есть все необходимые инструменты, включая калькулятор экспозиции и таблицы гиперфокальных расстояний. Это мощное приложение также сообщает вам, где и когда взойдет и зайдет солнце, а также (для астрофотографов) местоположение и время Млечного Пути.
В чем разница между фотографией с длинной выдержкой и астрофотографией?
В практическом смысле особой разницы нет, потому что они оба используют довольно длинные выдержки (большинство астрофотографов используют выдержки около 15-20 секунд для съемки звезд). Но это действительно разные жанры, каждый со своими условностями, техниками и известными фотографами.
Почему большинство фотографий с длинной выдержкой черно-белые?
Фотография с длинной выдержкой подходит для минималистского стиля композиции, и это часто лучше всего выражается в черно-белом изображении. Но нет правила, согласно которому вы не можете работать с цветом — это больше вопрос личных предпочтений.
Это еще одна из моих любимых фотографий с длинной выдержкой, и она определенно имеет минималистскую композицию.
Дополнительная литература
В этих статьях вы можете узнать больше о фотографии с длительной выдержкой.
- Семь способов улучшить композицию черно-белых пейзажных фотографий
- Как делать фотографии с длинной выдержкой без фильтров
- Как найти интересные объекты для черно-белой пейзажной фотографии
Об Эндрю С.
Гибсоне
Эндрю С. Гибсон — писатель, издатель, путешественник, руководитель семинаров и фотограф из Великобритании. Он начал писать о фотографии во время путешествия по Боливии и публиковался во многих престижных фотожурналах, включая журнал EOS, где он работал писателем и техническим редактором в течение двух лет. Его вдохновляют встречи с новыми людьми, посещение новых мест и получение новых впечатлений. Ознакомьтесь с его электронными книгами по фотографии здесь.
Просмотреть все сообщения Эндрю С. Гибсона
Как снимать фотографии с длинной выдержкой
Длинная выдержка — один из самых популярных приемов в уличной фотографии. Следуя этим простым шагам, вы тоже сможете создавать потрясающие, сказочные кадры. Это относится к технике, используемой для создания изображений, изображающих движение в кадре. Следовательно, длинная выдержка — это «экспозиция рассчитанной по времени продолжительности, которая достигается, когда затвор открыт на несколько секунд за один раз» .
Способ фотографирования с длинной выдержкой заключается в том, что затвор камеры открыт в течение длительного периода времени. Это позволяет запечатлеть движение движущегося объекта, в то время как статические элементы в остальной части сцены остаются неподвижными.
Сюжеты, популярные при съемке с длинной выдержкой, многочисленны, но фаворитами являются движение облаков по небу, бегущая вода и транспорт.
Если вы хотите попробовать свои силы в фотосъемке с длительной выдержкой, вам понадобится базовый комплект. По сути вам понадобится штатив и фильтр.
Штатив требуется, чтобы камера оставалась закрепленной и неподвижной во время экспозиции, а фильтр необходим для уменьшения количества света, попадающего в камеру. Фильтр можно либо прикрепить непосредственно к передней части объектива камеры (ввинтить), либо удерживать на месте с помощью держателя фильтра (установленного).
Что касается фильтров, то фильтры нейтральной плотности (ND) лучше всего подходят для съемки с длительной выдержкой, поскольку они ограничивают количество света, попадающего в камеру. Таким образом, создаются условия для фотосъемки с длинной выдержкой даже в условиях яркого освещения. Они могут варьироваться по силе от 3 ступеней до 10 ступеней (самая сильная), где последняя уменьшает количество света, попадающего в камеру, на 10 ступеней света.
Выбор оптимальной настройки зависит от предпочтений фотографа. Как правило, навесные фильтры, как правило, являются предпочтительным выбором для пейзажных фотографов, поскольку они более адаптируются к различным сценариям освещения, характерным для уличной фотографии, однако они могут быстро стать дорогими. С другой стороны, ввинчиваемые фильтры, как правило, дешевле, а также их легче носить с собой в полевых условиях.
Где купить фильтры?
Существует множество брендов, предлагающих различные фильтры для камер.
Когда дело доходит до рекомендаций, Nisi предлагает оба типа фильтров (ввинчиваемые и навесные) и отличаются превосходным качеством, а еще один популярный фильтр нейтральной плотности, в частности, — это 10-ступенчатый фильтр Lee.
Пример смонтированного фильтра, где фильтр прямоугольной формы (например, фильтр нейтральной плотности) помещается перед объективом и удерживается на месте с помощью держателя и адаптера. Изображение от NazarioПример навинчивающегося ND-фильтра, который размещается непосредственно на объективе. Изображение от Миля Атанасова. При съемке с длительной выдержкой следует учитывать несколько моментов.
— Базовая настройка
При начале работы с техникой вам потребуется базовая настройка. Во-первых, надежно прикрепите камеру к штативу, а затем скомпонуйте изображение. Затем сфокусируйте камеру вручную, убедившись, что кнопка ручной фокусировки (MF) на боковой стороне камеры выбрана, прежде чем расположить фильтр перед объективом, прежде чем сделать снимок.
— Настройки экспозиции
Для достижения оптимальной продолжительной выдержки рекомендуется использовать выдержку в диапазоне 1–30 секунд , так как это позволит запечатлеть больше движения на ваших изображениях по сравнению с короткая выдержка, скажем, 1/250 с. Для визуального справки см. примеры в этой статье и соответствующие значения выдержки, используемые для захвата изображений.
— Время суток
Как правило, если вы хотите снимать днем при ярком освещении, имейте в виду, что вы, вероятно, увеличите выдержку до нескольких секунд, и вам придется использовать сильный нейтральный градиент , по сравнению с более поздним днем, когда вы можете снимать с более длительной выдержкой по мере затухания света без необходимости использования фильтра нейтральной плотности.
Снято с длинной выдержкой с нейтральным фильтром из-за ярких условий сцены Снято вечером, когда слабое освещение естественным образом создало условия для длинной выдержки, и нейтральный фильтр не требовался — f11 | Выдержка 6 с
Нравится эта статья? Зарегистрируйтесь в Picfair, чтобы открыть собственный бесплатный магазин и применить полученные знания на практике.
— Держите камеру устойчиво и на штативе
Будьте осторожны, чтобы не двигать камеру во время записи экспозиции. Может возникнуть соблазн прикоснуться к камере при открытом затворе, но любое движение камеры сделает снимок размытым. Кроме того, не пытайтесь держать камеру в руках при съемке с длинной выдержкой или при использовании сильного фильтра нейтральной плотности, всегда держите ее на штативе.
— Используйте автоспуск камеры
Если у вашей камеры есть автоспуск, используйте его, чтобы активировать кнопку спуска затвора во время съемки, чтобы свести к минимуму контакт с камерой — сделать снимок очень просто размытие просто при слишком сильном нажатии на затвор!
— Используйте ручную фокусировку
Сфокусируйте свои снимки, используя ручную фокусировку вместо автоматического режима.
Если вы выполняете автоматическую фокусировку, вероятность того, что объект будет обнаружен камерой, меньше из-за ограничения света от фильтра нейтральной плотности или из-за условий низкой освещенности ночью.
Фотосъемка с длинной выдержкой — отличный способ запечатлеть самые разные объекты. Вы когда-нибудь видели эти красивые фотографии размытых водопадов, пышных пейзажей с облаками, проносящимися по небу, или плещущимися волнами? Все эти фантастические изображения являются примерами фотосъемки с длинной выдержкой, и вы также можете сделать гораздо больше…
Вот несколько потрясающих примеров:
Фотосъемка с длинной выдержкой особенно хороша для водных объектов и придаст воздушность водопадам, рекам , озера и морские пейзажи.
Эти объекты очень хорошо подходят для фотосъемки с длинной выдержкой, так как вода легко получается мягкой и размытой при длительной выдержке.
Ощущение движения может добавить драматический элемент вашим изображениям с длинной выдержкой около секунды, в то время как более длинные выдержки, например, от 30 с до нескольких минут, могут сделать воду гладкой, как шелк.
Вот несколько примеров, показывающих, как долгая выдержка может передать воду:
Длинная выдержка придаст эфирный вид сценам с водопадом — ф18 | 25-секундная выдержка . Изображение Фабьена Десмонта «Лестница в бездну» Тома Лоу — f16 | 30-секундная выдержка Прилив у западного пирса Брайтона — f16 | выдержка 0,7 с . Изображение Уилла Гаджен «Драматические моря на Мадейре» — f22 | Выдержка 0,7 с Какие бы объекты вы ни выбрали для съемки, применяйте эти методы творчески к своим изображениям. Мы надеемся, что вы нашли эти советы полезными.
Теперь пришло время пойти и попробовать это на себе!
Все изображения сделаны Джереми Флинтом, если не указано иное.
Продолжить чтение:
Все статьи из этой серии
Ничего не найдено.
Руководство для начинающих ⋆ Блог We Dream of Travel
Проблема, с которой большинство из нас сталкивается при обучении фотографированию с длинной выдержкой (или любой фотографии в этом отношении), заключается в том, что очень простые вещи объясняются очень технически. Выдержки, диафрагмы, фильтры нейтральной плотности… фу!
Это разочарование годами сдерживало мой рост. И теперь у меня есть возможность создавать руководства по фотографии, которые я хотел бы иметь. Я вам обещаю: к концу этого поста вы будете понять фотографии с длительной выдержкой .
Тем не менее, вам нужно будет попрактиковаться в , чтобы действительно закрепить его!
Никто никогда не преуспевал в чем-то, просто читая книгу, мы должны двигаться, пока она не укоренится!
Так что берите камеру и начинайте изучать это раз и навсегда.
В качестве дополнительного преимущества вы также будете примерно на полпути к пониманию того, как снимать в ручном режиме к концу этого руководства. Иди ты!
Содержание
Описание фотосъемки с длинной выдержкой
Ради наглядности не думайте о своей камере как о электронном чуде техники. Вместо этого посмотрите на свою камеру как на простую коробку . Удалите все схемы и кнопки, и у этой простой аналоговой коробки есть одна цель: собрать и хранить света .
Вот оно!
Если вы смотрите на свою камеру и не можете не видеть в ней нечто большее, возможно, вам будет проще найти или представить себе прочную металлическую коробку.
Эта коробка полностью запечатана со всех сторон, за исключением одного отверстия вверху, на котором крышка . Свет не может попасть внутрь, пока крышка включена.
С надетой крышкой можно было направить его на солнце, а внутри он оставался бы как смоль!
Что такое скорость затвора?
Отныне крышка будет называться ЖАЛЮЗИ . Он выполняет ту же задачу, в том, что препятствует попаданию света в отверстие, только название изменилось.
Пока легко, да? Пришло время сделать снимок!
Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок с помощью «боксовой» камеры, затвор (он же крышка) открывается, впервые пропуская свет в бокс.
По прошествии некоторого времени затвор снова закроется, пропуская определенное количество света. Мы, как фотографы, устанавливаем это время, и оно называется ВЫДЕРЖКА .
Скорость затвора может быть любой от 1/10000 секунды, что быстрее , чем движется большинство объектов. Или как медленные как буквальные часы.
Если мы используем нашу метафору коробки, более быстрая скорость затвора была бы настолько быстрой, что мы не можем физически наблюдать это как люди! Более низкая скорость затвора позволит вам пойти пообедать, прогуляться, вернуться домой и вздремнуть, пока крышка остается открытой, пропуская свет.
Задумайтесь об этом на секунду и попытайтесь обработать то, что просто читать. Когда мы используем «длинную выдержку», то есть оставить затвор открытым на долгое время , мы делаем фотосъемку с длинной выдержкой !
Понимание скорости затвора для ДВИЖЕНИЯ
Одна из вещей, которую позволяет нам делать фотография с длинной выдержкой, — это контролировать способ просмотра движения. Если затвор остается открытым только в течение крошечного молниеносного промежутка времени, движение сцены будет заморожено. Соответственно, ничего не будет иметь размытие движения , потому что никакое движение не происходит так быстро, как мы только что подняли этот затвор!
Теперь давайте подумаем, что произойдет, если мы оставим этот затвор открытым, скажем, на 5 секунд.
Вы нажимаете кнопку, чтобы открыть затвор (он же сделать снимок), и он остается открытым целых 5 секунд. Что произойдет, если вы войдете в кадр, потанцуете и уйдете за это время?
Ответ: вы создали размытие в движении! Все время, пока затвор был открыт, вы находились в движении, и камера зафиксирует это движение.
Высокая скорость затвора и низкая скорость затвора Пример
В качестве прекрасного примера возьмем водопад. На первом фото мы будем использовать очень короткую выдержку 1/500; это означает, что затвор будет открыт и пропускает свет только в течение 1/500 секунды! Единственное, что может показать размытие движения на этой скорости, это что-то, что движется БЫСТРЕЕ, чем 1/500 секунды.
Съемка водопада с короткой выдержкой (уменьшено)УвеличеноОбратите внимание, как вы можете видеть детали в каплях воды, падающих при БЫСТРОЙ выдержке. Это было сделано с выдержкой 1/500, что означает, что 1/500 секунды — это то время, когда наш затвор был открыт. Обратите внимание, как вы заморозили капли воды и детали в середине осени, используя эту короткую выдержку.
Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы используем 5-секундную выдержку, то есть мы захватим 5-секундное движение в одном кадре.
5-секундная, длинная экспозиция фотография того же водопада.Обратите внимание, что теперь движение воды захвачено как постоянный поток. Он показывает путь воды в целом, когда она двигалась в течение 5 секунд, когда наш затвор был открыт.
Мы больше не будем получать КАПЛИ воды и мелкие детали, вместо этого мы будем снимать воду в постоянном движении. Эффект — постоянный поток.
Небольшой тест для вас!
Чтобы убедиться, что вы понимаете эту концепцию, ответьте себе на вопрос:
Если бы я хотел сфотографировать колибри без размытия крыльев в движении, мне нужна была бы очень БЫСТРАЯ выдержка или очень МЕДЛЕННАЯ Скорость затвора?
Ответ в том, что вам понадобится ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ скорость затвора! На самом деле вам понадобится как минимум 1/2000, чтобы запечатлеть колибри в воздухе без показа движения.
Вот как быстро летает колибри!
Если вы до сих пор со мной, поздравляю! Вы понимаете, что такое выдержка и, следовательно, как делать фотографии с длинной выдержкой! Вы просто оставляете затвор открытым на длительное время, чтобы запечатлеть движение облаков, воды или чего-то еще!
Теперь нам просто нужно понять, как это влияет на нашу экспозицию . Не волнуйтесь, если вы со мной так далеко, вам осталось всего несколько минут чтения (и несколько часов практики) от полного понимания фотографии с длинной выдержкой и выдержки!
Понимание скорости затвора для ЭКСПОЗИЦИИ
Итак, все, что нам нужно сделать, это оставить затвор открытым на несколько минут, и мы делаем фото с длинной выдержкой, верно? Ну, не совсем так.
Давайте ненадолго вернемся к нашей аналогии с бокс-камерой. Представьте, что наша коробка стоит под работающим краном, но вода не поступает, потому что заслонка закрыта.
Думайте о воде как о СВЕТЕ; когда затвор закрыт, свет не может проникнуть в нашу коробку (она же камера).
Наша цель — открыть затвор ровно настолько, чтобы полностью заполнить нашу коробку водой, не переполнив ее.
Допустим, мы установили скорость затвора на 30″. Это означает, что вода (она же свет) будет литься в коробку в течение 30 секунд.
Когда мы нажимаем кнопку, чтобы открыть жалюзи, вода начинает течь в нашу коробку, наполняя ее. Через секунду или две вода начинает переливаться через край, выплескиваться и создавать беспорядок… И мы оставили его открытым на 30 секунд!! Это довольно беспорядок, и результатом будет непригодная для использования фотография.
В этой аналогии свет работает так же, как вода. Поток крана зависит от времени суток, то есть от количества света. Ночью из крана еле капает, потому что света мало. Однако в полдень он работает на полную мощность.
Таким образом, вы можете видеть, что скорость затвора должна быть установлена не только для движения, которое мы хотим запечатлеть, но и для количества света, которое мы хотим пропустить! Слишком много света, и мы «переливаемся», что мы называем передержкой в терминах фотографии.
Вы понимаете, как скорость затвора отвечает за захват обоих ДВИЖЕНИЕ и ЭКСПОЗИЦИЯ (он же свет)? Если да, то вы действительно намного впереди большинства новичков и даже некоторых любителей!
Диафрагма и фильтры для съемки с длинной выдержкой
Итак, вот наш последний шаг:
Когда вы фотографируете с длинной выдержкой, вы, вероятно, захотите запечатлеть длительный период движения. Поэтому, как мы оставляем наш затвор открытым в течение длительного времени, чтобы запечатлеть движущиеся облака или воду, не пропуская слишком много света, иначе переэкспонируя наши изображения?!
Ну, представим себе коробку с дыркой под работающий кран. Если мы хотим оставить затвор открытым на 30 секунд без передержки, мы каким-то образом должны пропускать меньше воды, верно?
Мы можем либо сделать отверстие в нашей коробке меньшего размера , либо каким-то образом препятствовать потоку поступающей воды.
Поскольку вода в этой аналогии — это дневной свет, мы не можем просто закрыть кран. Однако мы можем уменьшить размер отверстия, отрегулировав апертуру. Кроме того, мы можем использовать фильтры, чтобы препятствовать потоку воды! Оба этих метода работают для уменьшения количества пропускаемого света.
Настройка камеры в режиме приоритета диафрагмы
Для ясного объяснения потребуется еще одно руководство.0433 ДИАФРАГМА и что она делает. Однако пока думайте об этом как о размере отверстия в нашей коробке. Как мы уже упоминали, наша цель при съемке с длинной выдержкой состоит в том, чтобы позволить нашему затвору оставаться открытым в течение длительного периода времени, при этом пропуская необходимое количество света.
Ночью мы должны использовать кран еле капает. В дневное время вода хлещет, и мы должны ограничить количество воды, попадающей в нашу камеру.
Первый способ ограничить свет, который мы пропускаем, — это сделать нашу дыру меньше.
В фотографии это известно как использование меньшее отверстие . Однако пока вы учитесь, мы позволим камере частично управлять нашими настройками за нас. В конце концов, вы будете делать это самостоятельно и быстро станете профессиональным фотографом.
Поднимите камеру и поверните «Дисплей выбора режимов», чтобы установить «Приоритет диафрагмы». Диск выбора режимов всегда находится в верхней части камеры. Он имеет ряд букв и значков, обычно M/A/S/P будут вместе, но пользователи Canon найдут его как M/Av/Tv/P.
Шаг 1:
Поверните диск, чтобы перейти в режим A или Av для пользователей Canon.
Теперь, когда ваша камера настроена на приоритет диафрагмы, вы можете управлять диафрагмой , также известной как размер отверстия. Кажется страшным, но я обещаю, что это не так. Когда вы вращаете циферблаты, вы просто делаете отверстие больше или меньше.
Если наша цель — получить максимально возможную выдержку, то мы знаем, что нам нужна самая маленькая дырка, верно? В противном случае наша коробка переполнится.
Если вы запутались, еще раз сошлитесь на Вариант 1 на этой фотографии:
Чтобы контролировать размер отверстия (апертуры), вам нужно будет вращать вращающийся диск на вашей камере. У каждой модели он находится в разных местах, но это будет довольно очевидно. Обычно он находится там, где находится большой палец правой руки, прямо под диском выбора режимов (см. изображение ниже).
Шаг 2:
Теперь, когда вы нашли диск настроек, снимите крышку объектива и включите камеру. Начните вращать диск настроек влево и вправо, глядя на задний экран камеры. Если у вас нет заднего экрана или он не отображается, вам может потребоваться проконсультироваться с YouTube или Google! Найдите «как снимать в режиме приоритета диафрагмы с ____», вставив туда модель вашей камеры.
95% из вас увидят изменение ДВУХ настроек на заднем экране.
Первой изменяющейся настройкой будет буква F с числом рядом с ней, т. е. f3.5, f5.6, f10 и т. д. Это ваша ДИАФРАГМА , и вы управляете ею, вращая циферблат .
В конце концов вы захотите узнать, что это делает в полном объеме. А пока вращайте диск настроек, пока число рядом с буквой F не станет настолько ВЫСОКИМ, насколько это возможно. Для большинства из вас это будет где-то около F22, хотя у каждого объектива свои возможности. Что бы это ни было, просто максимизируйте его!
То, что вы только что сделали, это сделали отверстие в нашей коробке настолько крошечным, насколько это вообще возможно.
В Режиме приоритета диафрагмы (A/Av) ваша камера автоматически определит правильную ВЫДЕРЖКУ , чтобы пропустить ровно столько света, чтобы заполнить нашу коробку без переполнения (то есть передержки).
Шаг 3:
Последнее, что нужно сделать, это убедиться, что значение ISO настолько НИЗКО, насколько это возможно. Для большинства из вас это будет 100, но у некоторых может быть самое низкое значение 50 или 200. Независимо от этого, убедитесь, что это минимально возможное значение. У большинства камер есть кнопка ISO на задней панели, и многие из них имеют сенсорный экран, но не все.
Если вы не знаете, как найти ISO на своей камере, вам может понадобиться Google или YouTube для вашей конкретной модели.
Без фильтра это будет самая длинная выдержка и, следовательно, самая длинная выдержка, которую вы можете получить! Вы заметите число рядом с F-Stop, которое менялось по мере того, как вы вращали диск настроек. Это число и есть ваша выдержка. Это может быть дробь, например 1/4 или 1/60, или стандартное число, например 0,5″ или 1″. Символ «» обозначает секунды, поэтому 0,5″ — это полсекунды, 1″ — одна секунда и т. д. Чем длиннее, тем лучше для фотосъемки с длинной выдержкой.
На этом этапе вам нужно попрактиковаться в нескольких вещах. Попробуйте сфотографировать снаружи при ярком свете и внутри при тусклом свете. Обратите внимание, как ваша камера должна выбирать различные скорости затвора в зависимости от количества доступного света.
Если мы представим light как работающий кран, разное давление воды потребует разного количества времени, чтобы заполнить нашу коробку.
Поскольку мы сделали нашу дыру как можно меньше, мы гарантируем максимально возможное время затвора, чтобы заполнить эту коробку!
На этом этапе может быть полезно добавить это руководство в закладки и немного поэкспериментировать самостоятельно. Когда вы вернетесь, мы обсудим, когда и зачем использовать фильтры, чтобы получить действительно ДЛИННЫЕ выдержки.
Использование фильтров нейтральной плотности (ND) для дневной фотосъемки с длинной выдержкой
Фильтры нейтральной плотности являются важным инструментом для дневной фотосъемки с длинной выдержкой. Если вы помните, было два способа убедиться, что наша коробка не переполнится водой, если мы оставим ее открытой на более длительное время. Первый заключался в том, чтобы сделать отверстие маленьким, которое мы только что закрыли. Однако вы, возможно, заметили, что даже с отверстием ( диафрагма ) как можно меньше, самая длинная выдержка, которую камера позволяет использовать в режиме приоритета диафрагмы, не очень длинная; возможно, 1 секунду (1″) или даже 1/5 (одна пятая секунды).
Что дает?
Ну, а если кран на полную мощность, то есть мы снимаем средь бела дня, то даже в маленькую дырочку льется много воды, быстро наполняя нашу коробку. Что мы можем сделать, если хотим оставить затвор открытым, скажем, на 30 секунд?!
Второй вариант — перекрыть поток воды из крана, поскольку мы не можем контролировать сам кран (в конце концов, мы не можем погасить солнце).
Здесь на помощь приходит ФИЛЬТР НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ , также известный как фильтр нейтральной плотности.
Что такое фильтр нейтральной плотности?
Фильтр нейтральной плотности можно сравнить с солнцезащитными очками для камеры. Этот темный кусок стекла находится перед вашей камерой, препятствуя проникновению света и уменьшая его количество! Это буквально все, что он делает.
В нашем примере с коробкой и краном мы помещаем дуршлаг между водой и нашей коробкой. Это уменьшило поток воды. Некоторые из вас могут предпочесть думать об этом таким образом.
Для практического примера предположим, что наша коробка заполнялась за 1 секунду, а отверстие было настолько маленьким, насколько мы могли его сделать. Если бы мы смогли перегородить половину потока воды, это позволило бы нам использовать двухсекундную выдержку, верно? Потому что в нашу коробку попадает вдвое меньше воды, а это значит, что на ее наполнение уходит вдвое больше времени. Чем больше мы препятствуем попаданию потока воды в нашу коробку, тем дольше может быть время затвора (т. е. тем медленнее наша скорость затвора)!
*ДО ПОКУПКИ ФИЛЬТРА*Убедитесь, что вы знаете РАЗМЕР РЕЗЬБЫ для вашего объектива. Большинство объективов комплекта будут иметь размер резьбы 58 мм, который вам необходимо подобрать к фильтрам, которые вы покупаете! Этот номер обычно указан на передней части объектива!
Перед размещением заказа убедитесь, что РЕЗЬБА ОБЪЕКТИВА соответствует РАЗМЕРУ ФИЛЬТРА. Если это имеет для вас смысл и вы хотите попробовать, я рекомендую купить очень дешевый фильтр ND для практики с .
Это фильтры не самого высокого качества и не то, что вы должны использовать постоянно. Тем не менее, они являются отличным инструментом для обучения. Мы лично используем Фильтры Polar Pro Quartzline , но они дороже.
Фильтры нейтральной плотности необходимы для дневной фотосъемки с длинной выдержкой. Они бывают различной «плотности», которая в основном относится к тому, сколько света они будут блокировать.
Пока вы тренируетесь, вы можете и должны экспериментировать с различными апертурами (также известными как F-Stops). Например, поверните этот диск настроек, чтобы увидеть, как изменится ваша скорость затвора, когда вы установите F-Stop на F22 по сравнению с F4. Практика и эксперименты — единственный способ понять все это по-настоящему!
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Руководство по фотосъемке водопада с длинной выдержкой
Фотоаппаратура для фотосъемки с длинной выдержкой
Есть несколько вещей, которые пригодятся для фотосъемки с длинной выдержкой, и несколько вещей необходимы.
Они описаны ниже.
Штатив
Если вы хотите снимать фотографии с длинной выдержкой, вам обязательно понадобится штатив. Причина этого проста; если ваш затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, ваше естественное рукопожатие испортит фотографию. Штатив необходим, чтобы камера оставалась на месте все время, пока открыт затвор.
В конечном итоге вам следует подумать о поиске подходящего для вас штатива. Тем не менее, можно начать с чего-то дешевого и простого. Да, сломается, но лучше учиться на старье, чем на Феррари. К тому времени, когда вы сломаете или перерастете этот первоначальный дешевый штатив и будете готовы инвестировать в что-то лучшее, вы также будете лучше осведомлены о своих конкретных потребностях!
Я начал с дешевого базового штатива от Amazon и рекомендую большинству людей учиться на чем-то подобном. сейчас пользуюсь Manfrotto Be Free во время путешествий, так как он легкий и его легко брать с собой в длительные походы.
Когда мне нужно что-то более стабильное, я использую штатив Artcise Carbon Fibre .
Фильтры
ВО-ПЕРВЫХ, убедитесь, что вы знаете РАЗМЕР РЕЗЬБЫ для вашего объектива. Большинство объективов комплекта будут иметь размер резьбы 58 мм, который вам необходимо подобрать к фильтрам, которые вы покупаете! Этот номер обычно указан на передней части объектива!
Перед размещением заказа убедитесь, что РЕЗЬБА ОБЪЕКТИВА соответствует РАЗМЕРУ ФИЛЬТРА.Как и в случае со штативом, я предлагаю начать с дешевой техники, чтобы свести к минимуму ваши вложения. Некоторые из вас будут заниматься фотографией только в качестве забавного хобби, в то время как другие могут стать профессионалами!
До тех пор, пока вы не определите свои цели и действительно не поймете свои потребности, начните с малого и дешевого. Вы должны ограничивать свои расходы на оборудование до тех пор, пока не будете точно знать, что вам нужно и что делает более дорогой вариант лучше.
Вы уже знаете, почему вы можете подумать о покупке фильтров нейтральной плотности для съемки с длинной выдержкой. Тем не менее, еще один фильтр, который следует учитывать, — это поляризационный фильтр, также известный как CPL. Этот фильтр также немного отсекает свет, но, что более важно, он убирает блики от отражающих поверхностей. Это чрезвычайно полезно при фотографировании водных объектов с длительной выдержкой, таких как океан или водопады.
Сравнение поляризованного и неполяризованного изображения.CPL — это фильтр, который я чаще всего использую в пейзажной фотографии. Я по-прежнему рекомендую большинству из вас начинать дешевле, и этот недорогой стартовый пакет также предоставляет ND для обучения.
Лично я большой поклонник фильтров PolarPro QuartzLine . Я всегда ношу с собой два объектива: круговой поляризатор и гибрид ND/PL . Это моя рекомендация для тех из вас, кто предпочитает инвестировать в лучшее, даже пока они учатся.
Пульт дистанционного управления камерой
Максимальная выдержка, которую позволяет ваша камера, составляет 30 секунд (30 дюймов). Однако при съемке в ручном режиме есть опция BULB. Для этого требуется дистанционный спуск затвора , который подключается к вашей камере и позволяет вам оставлять затвор открытым столько, сколько вы хотите!
Пульт дистанционного управления также полезен, так как фактическое нажатие кнопки спуска затвора, чтобы начать съемку, приведет к движению камеры, что испортит ваш снимок. Удаленный доступ полезен, чтобы избежать этого, но есть бесплатный обходной путь, который будет обсуждаться далее.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Best Camera Gear for Travel Photography
Другие полезные настройки для съемки с длительной выдержкой
2-секундный таймер: задержка, чтобы на снимок с длинной выдержкой не повлияло нажатие кнопки и ее отпускание.
Решение — простой 2-секундный таймер, встроенный в вашу камеру. Включите это, чтобы после нажатия кнопки камера ждала 2 секунды, прежде чем открывать затвор, что позволяет избежать дрожания.
Активируется по-разному для каждой марки/модели камеры. Однако эта опция есть у всех камер, и обычно она обозначается тем же значком, что и выше. Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя или Google, чтобы узнать, как установить «Режим вождения» для вашей камеры.
Шумоподавление при длительной выдержке : Включение этого параметра позволит камере уменьшить «шум» (также известный как зернистость) на ваших изображениях в результате длительной выдержки. Какой бы длинной ни была ваша выдержка, это потребует времени между кадрами. Другими словами, если у вас 5-секундная выдержка, вам нужно позволить камере оставаться неподвижной в течение 10 секунд.
Результаты тонкие, но нет причин не использовать эту функцию во время обучения.
ПОДРОБНЕЕ: Лучшие объективы для путешествий для Sony a7iii и других камер Sony Alpha
Ночная съемка с длинной выдержкой
Ночная съемка с длинной выдержкой — один из самых приятных видов фотографии!Многие из вас, возможно, приземлились здесь в надежде исследовать мир ночной фотографии с длинной выдержкой . Ночное небо — одна из моих любимых вещей для фотографирования. Но я рекомендую резко управлять своими ожиданиями, если вы все еще изучаете фотографию. Как вы уже узнали, цель состоит в том, чтобы поймать СВЕТ. Тем не менее, это очень сложно ночью, когда почти нет света.
Я создал несколько руководств по ночной фотосъемке с длинной выдержкой , с которыми стоит ознакомиться, как только вы освоите основы. Ваша конечная цель должна заключаться в том, чтобы научиться готовить, а не следовать рецепту. Все это руководство представляет собой ОГРОМНЫЙ первый шаг к достижению этой цели.
А пока я дам рецепт для тех, кто просто хочет поиграться. Я призываю вас, по крайней мере, помнить о том, что происходит в вашей камере, а не просто слепо следовать, так как это поможет вам прогрессировать.
Настройки для ночной фотосъемки с длинной выдержкой
Для начала вам нужно будет повернуть ДИСК РЕЖИМОВ из положения A (приоритет диафрагмы) в положение M (ручной режим). В режиме приоритета диафрагмы (A) вы выбираете диафрагму и позволяете камере определить правильную выдержку, чтобы убедиться, что вы не переэкспонируете свое изображение. Однако ваша камера не может сделать это за вас ночью. Нам нужно будет снимать в полном ручном режиме.
F-Stop (Диафрагма) :Сделайте это значение как можно меньше, насколько позволяет ваш объектив! Вероятно, это будет что-то вроде F3.5 или F4. Это сделает нашу дыру как можно БОЛЬШОЙ, так как наш кран течет только ночью, и нам нужно набрать как можно больше.
*Запоминающая фраза: «Маленькие цифры, большая дыра».
*
Вы можете быть смущены, почему F3.5 гораздо большая дыра, чем F22. Пока не беспокойтесь об этом; это важно, и этому следует научиться, но также важно не перегружать себя в этот момент. Просто помните одну вещь: маленькое число = БОЛЬШАЯ ДЫРА.
Если у вас возникли проблемы с определением того, как отрегулировать диафрагму в режиме M, обратитесь к Google или YouTube, указав конкретную модель вашей камеры.
Скорость затвора :Надеюсь, теперь вы понимаете эту концепцию. Мы хотим оставить наш затвор открытым как можно дольше и позволить свету продолжать накапливаться в нашей камере. Начните с скорости затвора, установленной на 20 дюймов (20 секунд).
ISO :Установите ISO на 6400. Опять же, вам может понадобиться проконсультироваться с Google или YouTube, если вы не можете понять, как это сделать.
Оборудование:
Вам понадобится прочный штатив , 2-секундный таймер (или пульт дистанционного управления) и, возможно, также должно быть включено шумоподавление при длинных выдержках.
Все эти элементы были рассмотрены ранее в этом блоге, поэтому вернитесь к этому разделу, если вы пропустили его и не понимаете, что они делают.
Фокус:
Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь на этом этапе, — настроить фокус в темноте. Это слишком сложная тема, чтобы поместиться в этот небольшой раздел, и доступные параметры слишком сильно различаются в зависимости от камеры и объектива.
Один из быстрых способов попробовать — оставить ОБЪЕКТИВ (не камеру) в режиме AF (автофокус).
Убедитесь, что ваш ОБЪЕКТИВ настроен на автофокусировку, чтобы эта техника для начинающих фокусировалась ночью. Затем попросите друга встать на расстоянии 10-20 ярдов от вас с ярким светом. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и, надеюсь, вы услышите звуковой сигнал, указывающий, что объектив достиг фокуса. Теперь переключите переключатель сбоку объектива в положение MF (ручной фокус) . Это не будет идеально, но должно быть достаточно хорошо, пока вы учитесь.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Как фотографировать северное сияние
Заключительные мысли о фотосъемке с длинной выдержкой
Использование длительной выдержки для успокоения бурных вод и улучшения настроения на озере Моно.Если вы полностью следовали этому руководству, вам нужно сделать две вещи:
- Поздравьте себя, так как вы действительно сделали огромный шаг вперед в своей фотографии
- Идите и попрактикуйтесь СЕЙЧАС
Чем раньше вы начнете закреплять свое нынешнее понимание в своем мозгу, тем больше шансов, что вы его сохраните!
Одна из моих самых больших обид, когда мои новые ученики покидают класс, полные понимания и волнения, а затем видят, как они пересдают класс через 6 месяцев, потому что у них никогда не было времени применить то, чему они научились, и как теперь они забыли больше, чем помнят. Час практики сегодня сэкономит вам несколько часов на следующей неделе, обещаю!
Вам также может понравиться наш путеводитель по фотографии водопада с длинной выдержкой .