Фото с внешней вспышкой: Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

Содержание

Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность. Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и фото вспышка – это два отдельных источника со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света.

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении.

В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

  • Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас получится пересвет.
  • Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в помещении или на улице темно для желаемой выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую диафрагму (4, 5.
    6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.
  • Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой достаточной мощности.
  • Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон. Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

Таким образом, ситуаций может быть много, и все они достаточно гибкие. Последнюю ситуацию мне хотелось бы рассмотреть подробно на практическом примере.

Вот постановка с естественным светом в центральном парке Нью-Йорка:

Как фотографировать со внешней вспышкой

Освещение – важный показатель для любого фотографа. Нередко света, который дает встроенная вспышка, недостаточно: он маломощен для больших и/или темных помещений. Кроме того, вспышка в лоб не красит модель, оставляет резкие тени и блики.

Внешняя вспышка (блиц) крепится на фотоаппарате через специальное гнездо (так называемый «горячий башмак») или же размещается в любой выбранной точке и соединяется с камерой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора.

Когда нужна внешняя вспышка

  • В условиях слабой освещенности: например, в кафе или ресторане на праздновании, да и в любом другом полутемном помещении. Встроенная вспышка «подарит» модели или натюрморту резкие тени, красные глаза, ненужные блики. Кадр наверняка получится смазанным, шумным и зернистым. Печально, не так ли? Благодаря внешней вспышке можно получить фото хорошего качества.
  • В темноте: внешнюю вспышку можно использовать для ночной фотосъемки, портретного или жанрового фото в темноте, съемок натюрмортов. Только не надо направлять вспышку «в лоб», то есть прямо на объект съемки.
  • Солнечным ясным днем при съемке фотопортрета. Внешняя вспышка поможет избавиться от резких теней, подсветит все, что остается в тени, и Вы получите красивый портрет.

Режимы работы внешней вспышки

В зависимости от модели вспышки могут присутствовать все режимы или только некоторые.

  • M (Manual) – энергия вспышки устанавливается в долях полной мощности;
  • A (Automatic) – Вы устанавливаете диафрагму, вспышка работает автоматически в определенном диапазоне расстояний;
  • TTL (Through-The-Lens)
    – прекрасный режим для работы камера-вспышка: мощность света вспышки замеряется через объектив;
  • S (Stroboscope) – стробоскоп: вспышка отрабатывает определенное количество импульсов в секунду. Отличный режим для создания спецэффектов и для съемки движения.

Как снимать с внешней вспышкой

Есть несколько вариантов работы с внешней вспышкой:

  1. Ручной режим, камера на фотоаппарате: вспышка в режиме TTL, точечный режим замера экспозиции, экспозиция определяется по светам. Вспышка может быть прикреплена к фотоаппарату (если съемка происходит днем, то есть в условиях хорошей освещенности) или может находиться в стороне (с фотоаппаратом ее соединяет синхрокабель).
  2. Командный режим: ведущая вспышка (master) руководит ведомыми (slave или сателлиты). Далеко не все вспышки могут синхронизироваться между собой и работать в этом режиме.

Вспышка может быть направлена на объект, в потолок или в сторону.

Свет

Как правило, фотографу требуется достаточно мягкий, рассеянный свет. Как этого добиться?

  • Во-первых, не нужно светить в лицо модели или прямо на объект съемки: это залог неестественно яркого света и плоского изображения.
  • Во-вторых, помните, что внешняя вспышка тем и хороша, что можно изменять угол наклона вспышки. Свет можно отразить от стены, от потолка, от зеркала или окна, от специального отражателя.
  • В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.

Как фотографировать зеркалкой — тонкости настройки и правильной композиции фотографии.

Техника фотосъемки людей — обо всех тонкостях подробно в следующей статье.

Как делать макросъемку рассказано в нашем руководстве.

Тонкости процесса

  1. Имейте в виду, что отражение света от окрашенной поверхности даст цветной свет, так что яркие обои или раскрашенный (и даже просто деревянный) потолок не годятся, если Вы хотите, чтобы кадр был естественным.
  2. При съемке на природе можно закреплять внешние вспышки на объектах среды: столбах, деревьях, скамьях и т.д. Это позволит найти необычный угол освещения – эффектно и интересно.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

  1. Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета).
    «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
  2. Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
  3. Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

Подведем итоги

  1. Работая с внешней вспышкой, помните, что нельзя направлять свет прямо на объект съемки.
  2. Используйте светоформирующие насадки (или их заменители) для создания ровного, мягкого света.
  3. Несколько внешних вспышек, соединенных проводами или беспроводной системой, помогут создать прекрасные кадры с различными спецэффектами.

Как правильно пользоваться внешней вспышкой блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 21.09.2020 00:00

Вспышка у неопытных фотографов неразрывно связана с переэкспонированием и красными глазами. При правильном ее использовании позволит получить прекрасный результат, в том числе с ее помощью можно воссоздать тот самый «золотой час».

Что же понадобится?

У новичков также при слове «вспышка» часто в голове возникает образ с огромным количеством оборудования. На самом деле отдельная вспышка это далеко не студийный свет. Для начала съемки понадобится:

  • Камера;
  • Непосредственно отдельная вспышка;
  • Устройство, обеспечивающее их одновременную работу;
  • Держатель для вспышки.

Синхронизация спуска фотокамеры и вспышки может осуществляться несколькими способами.

Встроенная система управления

В некоторых моделях камер предусмотрена настройка, при которой срабатывание всплывающей вспышки управляет внешней. У большинства таких аппаратов на передней панели установлен оптический датчик распознавания внезапной вспышки света.

Проводное подключение

В этом случае камера и отдельная вспышка соединяются с помощью проводов. Такой способ максимально надежен, но длина провода ограничивает радиус действия.

Беспроводной радиопередатчик считается более предпочтительным вариантом, поскольку дает возможность синхронизировать вспышку и затвор даже на значительной дистанции.

Управление отдельной вспышкой

Накамерная вспышка в автоматическом режиме определяет уровень мощности. Она срабатывает по методу TTL. Однако как только фотограф снимает вспышку с камеры, требуется ручная настройка синхронного срабатывания.

Управление выносной вспышкой — вещь несложная. Необходимо задать мощность, с которой будет срабатывать вспышка. Этот параметр указывается в виде дробного значения: 1/1 — вспышка срабатывает в полную мощность и 1/4 — вспышка срабатывает в четверть от полной мощности.

Настройки камеры могут управляться с помощью диафрагмы или ISO. При помощи регулировки этих двух характеристик можно задать чувствительность датчика и количество света, который может собрать камера.

Сделать вспышку на фото сильнее можно следующими способами:

  • Увеличить ISO;
  • Увеличить мощность вспышку;
  • Переместить вспышку поближе к источнику света;
  • Расширить диафрагму.

Если же вспышка на снимке слишком сильная, необходимо снизить ее мощность, уменьшить ISO, использовать меньшую диафрагму, отодвинуть от объекта.

Обратите внимание! Выдержка практически не влияет на вспышку.

У любой фотокамеры присутствует скорость синхронизации вспышки. Если выдержка будет чересчур быстрой, она не будет быстро синхронизироваться со вспышкой. Затвор сработает до вспышки. В результате на части фото эффект вспышки просто не будет сказываться, появится черная полоса.

Большая часть потребительских фотокамер отличаются предельной скоростью синхронизации со значением 1/200 или 1/250. Необходимо, чтобы выдержка была ниже этих значений, к примеру, 1/60 или 1/125.

Вспышка и окружающая среда — две экспозиции

Ключ к удачной фотографии с внешней вспышкой довольно прост. Достаточно думать о фото, сделанном с ней, как о двух экспозициях, наложенных друг на друга.

Первым слоем служит окружающее освещение, это может быть солнце, окна, свет от уличных фонарей. В некоторое время, например, в «золотой час» освещение будет максимально удачным. В другое время дня — менее. Съемки на закате отличаются особой сложностью. Чтобы сохранить цвет и текстуру заходящего солнца необходимо выставить темную экспозицию. Однако сам объект съемки в этом случае будет просто темным силуэтом.

Первый шаг к успешному снимку с вынесенной вспышкой — полностью ее отключить. Необходимо найти экспозицию для естественного освещения, после чего отрегулировать настройки, сделав изображение темнее. Чем окружающее пространство будет темнее, тем свет от вспышки будет ярче.

Второй шаг — включайте вспышку. Небо при этом останется драматичным и темным, в то время как объект съемки будет освещен. Возможно, потребуется сделать несколько снимков для получения эффектного фона с объектом.

Если сохраняется высокий уровень освещения окружающей среды, вспышка станет лишь легким «поцелуем» света. Если же фон будет слишком темным, вспышка четко очертит объект, сделает изображение сильнее.

Пример использования

При формировании свет придерживайтесь следующих правил:

  • В пасмурный день свет значительно мягче, чем в солнечную погоду;
  • Основное правило гласит — чем больше источник, тем мягче свет. Вспышка же является небольшим источником света, а значит, дает резкие тени;
  • Зонты и софтбоксы увеличивают источники свет, смягчают его, а значит, пригодятся для портретной съемки;
  • Если требуется сделать яркое фото, используйте «голую» вспышку без модификаторов.

Как сделать фотографии со вспышкой и синхронизацией по второй шторке


Справочная информация

Страница 85

  • Изображение
  • Текст

Справочная информация

Здесь приведена информация о
дополнительных принадлежностях,
возможных проблемах со вспышкой и их

устранении, уходе, хранении, технических
характеристиках и т.п.

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Мобильная фотостудия из внешних вспышек

Самое главное для хорошего фотографа – уметь правильно использовать свет для создания красивого изображения. Хорошо, когда условия съемки позволяют ограничиться естественным освещением. Но бывают случаи, когда лучшего эффекта можно достичь с помощью своего собственного осветительного оборудования. Давайте посмотрим, как с минимальными затратами и максимальным эффектом собрать собственный набор техники для «студии на выезде».
Не думайте, что я сейчас стану рекомендовать вам приобрести студийные моноблоки, софтбоксы, генератор электроэнергии и вместительный автомобиль в придачу. Конечно, можно работтаь и на таком уровне, но вряд ли большинству из вас захочется тратить немалые деньги на то, что можно сделать гораздо проще и дешевле, не проиграв при этом в результате.

Итак, оптимальный набор техники для создания выездной «студии»:

— 2 внешние вспышки (можно даже недорогие типа Yongnuo или Sigma, с мануальным управлением и ведущим числом от 33 и поворотной головкой), минимальная цена за единицу от 4000 р. В среднем приобретение 2х недорогих вспышек вам обойдется в 10 000 р.

* Рекомендую покупать одинаковые вспышки, чтобы было легче настраивать соотношение мощностей светового импульса.

— 2 студийные стойки (высота до 2 м, нагрузка до 2 кг), цена от 1500 р. за единицу, в сумме около 3000 р.

— 2 переходника-кронштейна на стойки для крепления зонтов и вспышек, цена за единицу около 500 р., в сумме 1000 р.

— радиосинхронизатор: 1 передатчик и 2 приемника (я использую Yongnuo RF-602), цена комплекта в районе 3000 р.

— 3 зонта для моделирования света, размер 80 см (2 белых на просвет + 1 на отражение, серебро), цена за единицу от 400 р., в сумме 1200 р.

Фотоаппарат, надеюсь, у вас уже есть.

Таким образом, общая стоимость такого оптимального набора на октябрь 2012 г. составляет 18 200 р. в минимальной раскладке.

Можно обойтись и меньшим количеством оборудования (1 вспышка, 1 стока, 1 кронштейн, синхронизатор с 1 приемником и 2 зонта, белый и серебро) общей стоимостью от 10 100 р. В этом случае вы сможете моделировать свет, но только при помощи одного источника. Для начала этого вполне достаточно, тем более что в большинстве случаев вы можете дополнительно использовать естественное освещение.

А теперь давайте посмотрим, что вы сможете делать, инвестируя эти деньги в свое хобби или собственный фотобизнес. Наиболее распространенные случаи использования переносной системы освещения из внешних вспышек:

— выездная съемка на закате или на рассвете

— вечерняя/ночная выездная съемка

— съемка на улице против солнца или с недостаточным освещением

— съемка постановочного портрета или предметки в интерьере с недостаточным или неудачным освещением

Обратите внимание, что подобная система освещения из внешних вспышек пригодна только для постановочной съемки. В этом состоит специфика любой студийной фотографии: вы можете выставить свет так, как вам необходимо, но модель будет привязана к источнику освещения. Поэтому оставьте все это оборудование дома, если вы собрались снимать репортаж.

Помните, что для установки и настройки оборудования необходимо время. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас хватило времени на подготовку вашей мобильной студии к работе.

Примерные схемы постановки света.

1. Одна вспышка – один зонт на просвет (можно менять с зонтом на отражение). Вспышку на стойке устанавливаете на уровне лица модели, фронтально, под углом 30-45 градусов

1 вспышка + зонт на просвет
2. Две вспышки, два зонта на просвет.
Вариант 1. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 90 градусов. Мощность вспышек одинаковая

две вспышки и два зонта на просвет по бокам Вариант 2. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 45 градусов. Мощность одинаковая две вспышки и два зонта на просвет под углом 45 градусов Вариант 3. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 45 градусов. Мощность одной вспышки больше (одна вспышка – рисующий свет, вторая – заполняющий свет) две вспышки с зонтами на просвет под углом 45 градусов, одна мощнее * Один из зонтов на просвет можно заменить зонтом на отражение (обычно выполняет роль рисующего, основного света)

3. Две вспышки, один зонт на просвет. Вспышка с зонтом на просвет играет роль рисующего мягкого света (ее мощность больше). Вспышка без насадки («голая») выполняет функцию жесткого контрового света.

Вариант 1. Вспышка с зонтом располагается под углом спереди 45 градусов, «голая» вспышка – напротив нее, т.е. сзади под углом 45 градусов

2 вспышки и 1 зонт на просвет Положение вспышек (угол относительно модели) можно варьировать.

Вариант 2. Вспышка с зонтом на просвет устанавливается фронтально или немного сверху от модели. Контровая вспышка устанавливается строго сзади модели.

одна вспышка с зонтом спереди, голая вспышка сзади * В такой схеме освещения при съемке на закате (восходе) в роли контрового источника освещения может выступать закатный солнечный свет.


Автор фото: Мария Петрова

Оставляйте ваши комментарии внизу записи

Хороших вам снимков!

Видео по теме

Студийная съемка с внешними вспышками

Вспышка для съемки портрета в помещении

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

Режим камерыМощность вспышки
Автоматический ()1:1 или больше в тусклом свете; иначе вспышка не срабатывает
Программный (P)заполняющая вспышка в ярком свете; иначе больше, чем 1:1
Приоритет диафрагмы (Av) Приоритет выдержки (Tv)заполняющая вспышка
Ручной (M)любая требуемая мощность

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Внешняя фотовспышка


Если вы задумались перед тем, что пора приобрести внешнюю вспышку, то очевидно вы понимаете для чего она вам нужна…
Но обычно возникает вопрос, а какую вспышку выбрать?

Итак, какие вспышки бывают?
Попробуем их классифицировать в соответствие с их характеристиками и возможностями.

1. По мощности светового импульса.
Данная характеристика указывается в виде ведущего числа вспышки.

Ведущее число (guide number — GN) — главная количественная характеристика фотовспышки. Ведущее число показывает, на каком расстоянии можно делать нормально экспонированные фотографии, при диафрагменном числе равным 1 и при ИСО=100.

Например, вспышка  Canon 580EXII – максимальное ведомое число 58, Yongnuo YN460 – максимальное ведомое число  46, вспышка Nikon SB-700 – усредненное ведомое число 70.
В названии некоторых вспышек отсутствует указание на ведомое число, но оно есть в описании характеристики вспышки.
( В любом случае, загляните в технические характеристики вспышки, чтобы убедиться в том, какое реально ведущее число у вспышки и при каких условиях оно выполняется. )

Чем больше ведущее число, тем больше мощность импульса света и вспышка сможет осветить объект, расположенный на более удаленном расстоянии.
Иногда разброс от минимального до максимального расстояния указывается в инструкции к вспышке.
Но если нет, то вы можете самостоятельно рассчитать дальность действия вспышки.

GN=F*L, где F –диафрагменное число, L – расстояние в м.
Используя данную формулу, определяют значение F для нужного L.
Например, L=3м, GN=17, тогда F=17/3=5,6.

Соответственно максимально расстояние, которое может осветить вспышка L=GN/F, зависит от максимального размера диафрагменного отверстия.
Допустим у вашего объектива диафрагменное число, соответствующее максимально открытой диафрагме 3.5, а у вспышки ведущее число 43. Тогда максимальное расстояние будет равно 12,28 м.

Это одна сторона вопроса. Другая,  как вы будете использовать вспышку, и будет ли вам нужна  вспышка с максимально возможным GN или можно остановиться на чем-то менее мощном и менее дорогом.

Как говорят фотографы, света много не бывает, но  за «много», придется доплачивать.

2. Режимы работы вспышки.

1)    Есть вспышки, у которых только ручной режим. Эти вспышки дешевле и просты в управлении. Например, совместимая вспышка фотокамерами с Canon и Nikon Yongnuo YN460.
2)    Вспышки, у которых помимо ручного режима есть автоматические.
Есть такое выражение TTL – совместимые вспышки. Т.е. такие вспышки поддерживают  данный стандарт измерения экспозиции и учета этого измерения  при работе вспышки.
Кроме этого может быть множество других подстроек, какие конкретно нужно смотреть в описании вспышки.

3.    Функции вспышки.
Это различные варианты синхронизации вспышки (по передней, по задней (второй) шторке),  возможность или невозможность установки компенсации экспозиции и автобрекетинга по вспышке, возможность или невозможность задания нескольких импульсов вспышки за время срабатывания затвора на длительных выдержках и др. (Простейшие вспышки всего этого естественно не поддерживают).

4.    Наличие зума.
Зум – это изменение фокусного расстояния вспышки, т.е.  если вы фотографируете  на широком угле, то наличие этой функции дает возможность вам  широко осветить пространство и наоборот. В простой вспышке этого нет, но можно использовать внешние рассеиватели света..

5.    Углы поворота головки вспышки.
От этого может зависеть удобство работы со вспышкой, у некоторых недорогих вспышек есть ограничения по развороту головки. Данные параметры указываются в технических характеристиках вспышки.

6.    Наличие/отсутствие беспроводной связи.
Как правило, все вспышки поддерживают ведомый режим, т.е. будут срабатывать от импульса других вспышек или от инфракрасного сигнала ведущей вспышки.
Но бывают варианты, когда вспышка имеет радиопередатчик, что дает возможность управлять вспышкой и фотокамерой по радиоканалу, что конечно дает больше степеней свободы.
Но можно обойтись меньшими затратами, если просто купить комплект радиопередатчик – приемник, который позволит  установить внешнюю вспышку в любом месте.

Чем больше мощность и больше различных режимов и функций, тем вспышка будет дороже, но у вас будет больше вариантов ее творческого использования. Но часть режимов будет работать только при установке вспышки на фотокамеру в положении  «молоток», т.е. когда свет распространяется параллельно оси объектива.

По моему личному опыту и общению с разными фотографами, мало кто использует весь арсенал, заложенный в продвинутую фотовспышку. Для съемки людей, как в помещении, так и на улице можно с успехом использовать простейшие вспышки с ручным управлением.

Этот краткий обзор не дает вам прямого указания, что выбрать, т.к. выбор должен зависеть от тех, задач, которые вы хотите решить при помощи вспышки, но я надеюсь, поможет вам обратить внимание на основные характеристики вспышек и сделать свой правильный выбор.

Что касается меня лично, то я использую одну вспышку canon 580EXII (она уже снята с производства, ее место заняла вспышка 600EX-RT),  3-и вспышки YN460 c независимым комплектом радиосинхронизатора (передатчик +приемники).

Вот эта фотография была сделана с использованием двух вспышек YN460.

 

Эти плоды и цветок банана, сфотографированы  в яркий солнечный день, в полдень. За счет изменения экспозиции кадра и применении внешней вспышки, был смоделирован боковой свет, что придало картинке настроение и объем. Вспышка Canon 580 +радиосинхронизатор.

Cинхронизация вспышки. Фото синхронизаторы: радио и ИК-синхронизация.

Начнем с того, что практически любая студийная вспышка, даже начального уровня, как правило, оборудована специальной светоловушкой (приемником). Используя светоловушку можно синхронизировать внешнюю вспышку от встроенной вспышки фотоаппарата, или от специального ИК-синхронизатора (иногда их называют ИК-пускателями). Использование встроенной вспышки для синхронизации не всегда удобно, т.к. свет от нее может менять освещенность предмета съемки, а так же дальности ее импульса не всегда достаточно. ИК-синхронизатор представляет из себя небольшой блок, устанавливающийся в разъем «горячий башмак» фотоаппарата, он испускает свет в невидимом для человеческих глаз, ик-диапазоне. Этот свет воспринимают приемники внешних источников света. Дальность срабатывания синхронизаторов этого типа порядка 10м. Следует иметь в виду, что это расстояние может варьироваться, в зависимости от отражающей возможности стен, потолка и других отражающих поверхностей помещения, где вы осуществляете фотосъемку. Не лучшим решением будет использование ИК-синхронизаторов, если внешние источники планируется располагать за спиной фотографа. Этот тип синхронизации подходит для 80% целей небольшой предметной съемки, фото на документы и небольших домашних фотостудий. Наиболее популярной моделью стал ИК-синхронизатор TR-1.

Радио синхронизаторы. Обычно продаются комплектами приемник-передатчик. По желанию, возможно докупить дополнительные приемники, если используется несколько осветителей. Передатчики устанавливаются все в тот же «горячий башмак», питаются от небольшой батарейки, которой хватает довольно надолго (соизмеримо с длительностью жизни батарейки в брелке автосигнализации). Приемники же подключаются в синхровход студийной вспышки, у большинства импульсных источников освещения это разъем типа «джек». Питание осуществляется или от сетевого шнура самой фотовспышки, или от батареек. 

Например, радио синхронизатор RF-425 питается от сети:


А cинхронизатор радио DMT-4 от батареек типа AAA.

В заключение, хочется сказать, что этот тип синхронизации дает волю фантазии фотографа, т.к. практически не ограничивает его в расположении источников освещения. Кроме того, наличие нескольких каналов радиосвязи у синхронизаторов дает возможность работы нескольким фотографам одновременно в одном и том же помещении, а это бывает очень необходимо на выставках или мастер-классах по фото и т.д.

 

05. 10.2009

Поделится с друзьями:


Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

▲Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими. Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы. После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия. Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки. Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.  

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www. movavi.ru/suite/. Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем. Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

Оцени пост!

Loading…

Статьи по теме

Каковы преимущества внешней вспышки?

Не знаете, стоит ли покупать внешнюю вспышку? В этой статье объясняются преимущества внешней вспышки по сравнению со встроенной. (Сообщил: Масакацу Нагаяма)

FAQ # 1: Моя камера имеет встроенную вспышку. Чем отличается внешняя вспышка?

A1: внешняя вспышка более мощная, чтобы рассеивать свет на дальние расстояния или обеспечивать достаточный охват при съемке со сверхширокоугольной длиной.

Встроенная вспышка (также называемая выдвижной вспышкой), которая поставляется с большинством фотоаппаратов, включая зеркальные и беззеркальные камеры, действительно очень удобна в использовании. Однако у него также есть ряд ограничений, которые можно преодолеть, используя внешнюю вспышку.

1. Расстояние от вспышки до объекта

Расстояние от вспышки до объекта — это максимальное расстояние, на котором объект может находиться от вспышки, чтобы обеспечить его освещение. Свет от вспышки не может достичь объектов, находящихся за пределами этого расстояния, и в результате изображение будет недоэкспонированным.

Встроенные вспышки обычно имеют максимальное расстояние от вспышки до объекта, которое ограничено 1–3 метрами при ISO 100.

Внешние вспышки имеют более высокую мощность вспышки, чем встроенные, при этом некоторые из них способны освещать объекты, расположенные на расстоянии более 10 метров. Другими словами, вы можете использовать их для обеспечения достаточного освещения объектов, находящихся дальше от камеры.

2.Угол охвата

Угол освещения, также известный как угол вспышки, относится к области, которую свет от вспышки может покрыть с точки зрения угла обзора объектива (фокусного расстояния).

Встроенные вспышки имеют угол охвата, рассчитанный на угол обзора, эквивалентный широкоугольному объективу стандартного вариообъектива. Это означает, что если вы используете любое фокусное расстояние, обеспечивающее угол обзора шире, чем угол покрытия вспышки (например, широкоугольный объектив), края вашего изображения могут по-прежнему казаться темными.Если вы используете объектив с длинным корпусом, вы также можете получить ужасную «тень от линзы», когда тень от линзы улавливается на изображении.

Внешние вспышки , с другой стороны, могут охватывать более широкий угол вспышки. Это означает, что они могут сделать все изображение ярче независимо от типа используемого объектива, даже если вы используете широкоугольный объектив.

3. Направление света

Встроенные вспышки могут освещать объект только с одного направления — спереди.Этого может быть достаточно для некоторых сцен, но для других, например, в портретной фотографии, фронтальное освещение от лобового попадания может сделать объект плоским.

Между тем, многие внешние вспышки , в том числе вспышки Canon Speedlite, оснащены головками вспышек, которые можно поворачивать или наклонять для достижения различных направлений и углов освещения. Вспышки Canon Speedlite также можно использовать вне камеры для большей гибкости в выборе направления освещения (см. Часто задаваемые вопросы № 2).

Хотя встроенную вспышку не нужно носить отдельно, она также имеет недостатки, такие как недостаточная мощность вспышки и способность направлять свет только вперед.Для получения более профессиональных результатов рекомендуется использовать внешнюю вспышку.

Внешняя вспышка, которую можно прикрепить к «горячему башмаку» (см. FAQ № 3), также известна как «прикрепляемая вспышка».

FAQ # 2: Какие еще преимущества у внешней вспышки, помимо большей мощности?

A2: у него есть другие функции, которые предоставляют вам больше возможностей для фотосъемки и создания эффектов, невозможных со встроенной вспышкой.

Помимо преимуществ, упомянутых в FAQ # 1, у внешней флэш-памяти есть и другие преимущества:

1. Более короткое время перезарядки флэш-памяти

Внешняя вспышка имеет собственный источник питания, что позволяет ей быстрее перезаряжаться. Другими словами, время восстановления невелико с момента срабатывания вспышки до момента, когда она будет готова к следующей вспышке, а это означает, что фотограф с меньшей вероятностью упустит возможность сделать снимок.

2.Больше творческих возможностей

Если ваша внешняя вспышка имеет регулируемую головку вспышки, вы можете наклонять и изменять угол для выполнения отраженной вспышки, что приводит к более мягкому и менее резкому освещению. Если внешняя вспышка поддерживает такие функции, как беспроводное срабатывание и связь с несколькими вспышками, вы можете добиться еще более сложных эффектов.

Встроенная вспышка

EOS 70D / EF24-70mm f / 4L IS USM / FL: 70,0 мм (эквивалент 112 мм) / ручная экспозиция (f / 4.0, 1/50 с, EV ± 0) / ISO 320 / WB: Ручной
Свет от встроенной вспышки освещает объект в лоб, но не достигает остальной части изображения. Это приводит к неестественному освещению, из-за которого объект может казаться плоским.

Внешняя вспышка

EOS 70D / EF24-70 мм f / 4L IS USM / FL: 70,0 мм (эквивалент 112 мм) / ручная экспозиция (f / 4,0, 1/50 сек EV ± 0) / ISO 320 / WB: ручной
Такие настройки, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, остаются такими же, как и в примере со встроенной вспышкой, но внешняя вспышка достаточно мощная, чтобы дотянуться дальше от объекта, в результате чего освещение выглядит более ровным и естественным.Беспроводная съемка использовалась для освещения объекта слева от изображения, что придавало объекту больше объема.

FAQ # 3: Могу ли я использовать внешнюю вспышку на любой модели цифровой камеры?

A3: Вы можете установить внешнюю вспышку на любую зеркальную камеру.

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Canon (за исключением EOS M100 и EOS M10) оснащены горячим башмаком в верхней части корпуса для установки внешней вспышки. Однако перед этим важно проверить, полностью ли совместима внешняя вспышка с камерой, которую вы используете, поскольку есть камеры, которые не поддерживают некоторые функции вспышки.Что касается компактных цифровых фотоаппаратов Canon, высококачественные камеры с горячим башмаком также поддерживают съемку со вспышкой с использованием внешней вспышки.

Среди различных типов башмаков для принадлежностей, расположенных в верхней части корпуса камеры, те, у которых есть синхронизирующие контакты для передачи электрических сигналов, называются «горячими башмаками».

PowerShot G1 X Mark III, флагманская модель серии PowerShot G, оснащена горячим башмаком, который позволяет подключать внешнюю вспышку.


Ознакомьтесь с нашей серией статей о том, что следует учитывать при покупке внешней вспышки, которая появится в ближайшее время.

Чтобы узнать больше о выборе различных внешних вспышек Canon, посетите:
Какую вспышку Canon Speedlite выбрать?

Чтобы узнать больше об отдельных вспышках Speedlite, перейдите к следующим статьям:
Краткое руководство покупателя: Speedlite 270EX II
Краткое руководство покупателя: Speedlite 430EX III-RT
Краткое руководство покупателя: Speedlite 600EX II-RT


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Запустите съемку со вспышкой за 9 шагов!

Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете всех возможностей, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что будет дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме E-TTL.По пути вы узнаете некоторые основные понятия и о роли каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам научиться фотографировать с внешней вспышкой!

* На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье используются вспышки EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT. Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Шаг 1. Установите вспышку на камеру и включите питание

Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры.После полной вставки сдвиньте рычаг фиксатора монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки. Отключите питание вспышки перед тем, как прикрепить или отсоединить ее от горячего башмака.

Вставьте опору вспышки в горячий башмак до упора.

Затем сдвиньте рычаг фиксатора монтажной опоры до щелчка, указывающего на то, что он заблокирован. Включите камеру, затем включите вспышку.Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте фиксирующий рычаг в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.

Совет: не используйте одновременно батареи

При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батареи, разные марки, а также щелочные и литиевые батареи. Это не только сократит срок службы батарей, но также может привести к таким проблемам, как протечка батареи.

Шаг 2. Сбросьте настройки вспышки

Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой]. Сброс настроек для каждой новой съемки помогает избежать случайного использования настроек из предыдущей съемки.

Сброс настроек функции вспышки

1

Установите вспышку на камеру, затем поверните диск выбора режимов, чтобы установить режим съемки на один из режимов творческой зоны, например Программная автоэкспозиция (P).Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню съемки.

2

Выберите [Очистить настройки].

3

Выберите [Очистить настройку внешней вспышки.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [OK].

* На EOS 1300D / EOS M3: в меню [Управление вспышкой] выберите [Функция внешней вспышки.параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Сбросить настройки Speedlite]. Выберите [OK].

Сброс настроек пользовательских функций вспышки

В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп. flash C. Fn set.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [OK].

* На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. flash C. Установите Fn.]. Выберите [OK].

Шаг 3. Выберите режим вспышки

Вы можете выбрать режим вспышки с помощью камеры или вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.

Режим замера экспозиции вспышки E-TTL II — это режим по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а мощность вспышки автоматически определяется камерой.Это идеально, если вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.

Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить желаемый уровень выходной мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужно больше контролировать мощность вспышки, что необходимо для профессиональной фотосъемки со вспышкой. Один из примеров — когда вы хотите использовать несколько вспышек для создания теневых эффектов.

На камеру

1

Перейдите к [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки.параметр]. Режим по умолчанию — это режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.

2

Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки]. Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.

* На EOS 1300D: на [Функция внешней вспышки. настройки], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.

На флешке

Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL / SET».

Совет 1. В ручном режиме вспышки вы можете настроить мощность вспышки

В ручном режиме вспышки появится пункт «Мощность вспышки». (Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число ручной мощности вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. Д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции вспышки, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. Шаг 8).

На камеру

Чтобы установить мощность вспышки, выберите пункт «Мощность вспышки». Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева означают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.

На флешке

В ручном режиме вспышки нажмите кнопку «SEL / SET» и используйте диск выбора или перекрестные клавиши для перехода к элементу мощности вспышки (красное поле).Поверните циферблат, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем снова нажмите кнопку «SEL / SET, чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку« +/- », чтобы вызвать элемент мощности вспышки. Обратите внимание, что если вы находитесь в E- В режиме вспышки TTL вместо него отображается элемент компенсации вспышки.

Совет 2. Со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT можно настроить параметры для нескольких вспышек

Когда вы наберетесь опыта в фотосъемке со вспышкой, вы можете попробовать снимать с несколькими вспышками.Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек. Шаги такие же, как и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнять как на камере, так и на вспышке.

Шаг 4. Выберите режим съемки

Выберите режим съемки, соответствующий цели и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Съемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.

Поверните диск установки режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите снимать движущиеся объекты без размытия движения или использовать динамический бор, чтобы выразить движение. Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите управлять глубиной резкости для использования эффекта боке или для выполнения глубокой фокусировки. Сделайте выбор, исходя из ваших намерений.

Совет: Вы можете использовать вспышку E-TTL в любом режиме съемки, но компенсация вспышки может быть невозможна в некоторых режимах

Красный: творческая зона
Синий: Базовая зона

Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в ​​режиме E-TTL, причем в любом режиме съемки в базовой зоне и творческой зоне камеры.Однако компенсация вспышки (см. Шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программную автоэкспозицию, автоэкспозицию с приоритетом диафрагмы и автоэкспозицию с приоритетом выдержки проще использовать, если вы хотите получить больший контроль над своей фотографией. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать режим ручной экспозиции. Определите такие настройки, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с целью снимка, и вы можете настроить мощность вспышки вручную в зависимости от этих условий.

Шаг 5: Выберите режим синхронизации затвора

После выбора режима съемки выберите режим синхронизации вспышки.Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора превышает максимальную скорость, которую вспышка может синхронизировать. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.

На камеру

1

Чтобы установить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. настройки] → [Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.

2

Доступные режимы синхронизации затвора: (слева) синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация.Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.

Как установить синхронизацию затвора на вспышке

1

Нажмите кнопку «SEL / SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, обозначенному красным. Снова нажмите «SEL / SET», чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.

2

Используйте диск Select для выбора режима. По завершении нажмите кнопку «SEL / SET».

Шаг 6. Отрегулируйте число ISO

Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и качество обработки фотографии.Отрегулируйте его, если ваша фотография получается темнее, чем ожидалось, или когда выбранная выдержка длиннее, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на вашей камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.

Совет: изменение числа ISO может изменить внешний вид вашего изображения

Снимок с ISO 100

Снимок с ISO 1600

При фотосъемке со вспышкой общую яркость изображения можно отрегулировать, изменив чувствительность ISO.Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет захватывать и отражать слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокое число ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость при движении как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как будет выглядеть экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.

Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона

Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает заднего плана. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах среднего и высокого класса величину компенсации можно установить, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. Для моделей камер без диска быстрого управления нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Настройка с помощью диска быстрого управления

На большинстве камер Canon EOS можно настроить компенсацию экспозиции, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. При повороте диска вправо яркость увеличивается, а при повороте влево изображение становится темнее. Если в вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Шаг 8: Используйте компенсацию экспозиции вспышки для настройки мощности вспышки

Компенсация экспозиции регулирует только внешнюю экспозицию. Это делает фон ярче, но объект может быть не таким ярким, как вам хотелось бы. Пока объект находится в зоне действия вспышки, вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке о том, что она должна выдавать большую или меньшую мощность вспышки по сравнению с мощностью, определяемой камерой.Это влияет только на мощность вспышки, поэтому на яркость фона нет никакого влияния.

Мы показываем инструкции по настройке этого параметра с помощью экрана быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции вспышки через [Внешняя функция вспышки. настройки] меню.

На камеру

1

Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.

2

При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции вспышки.

Совет: использование вспышки для установки компенсации экспозиции вспышки отменяет настройки камеры

На некоторых моделях вспышки вы также можете установить компенсацию экспозиции вспышки на вспышке. Однако это отключит (станет серым) параметр компенсации экспозиции вспышки на камере, а настройка, сделанная на вспышке, переопределит настройку, сделанную на камере.Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.

Шаг 9: Отрегулируйте угол наклона головки вспышки

Если ваша внешняя вспышка имеет регулируемую головку вспышки, вы можете изменить ее угол, чтобы улучшить результат вашей фотографии. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить фотосъемку в отраженном свете, направив вспышку под углом к ​​стене или потолку.

Угол наклона головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего подходит вашему фотографическому замыслу.

Совет: отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания.

Настоящая внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания (диапазон, охватываемый светом вспышки). Это дает вам больше контроля над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.

На камеру

1.Выберите пункт Zoom в меню [Настройка внешней вспышки].

2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).

На фотовспышке

Нажмите кнопку «Zoom» и поверните диск Select, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «AUTO», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, и фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Zoom» на дисплее вспышки.

* Для Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа, вручную вытягивая головку вспышки.

Заключение

Теперь, когда вы настроили внешнюю вспышку, следующий шаг — выйти и снимать! Лучший способ улучшить фотографию со вспышкой — это метод проб и ошибок, поэтому, если снимок не получается удачным, измените свои настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и попробуйте еще раз. Это то, что делает цифровые камеры замечательными для фотосъемки со вспышкой — вы можете сделать столько пробных снимков, сколько захотите.

Удачной съемки!

Ознакомьтесь со следующей статьей для некоторых руководств по фотографии с внешней вспышкой:
В фокусе: основы фотосъемки с внешней вспышкой


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Почему фотографы используют такие большие вспышки?

Бывают случаи, когда фотографу нужна дополнительная вспышка света.Три наиболее распространенных варианта: встроенная вспышка [малая], внешняя вспышка [большая] (например, вспышка Nikon или Canon) или студийный стробоскоп [самый большой]. Как правило, профессиональные фотографы используют внешние вспышки или студийные стробоскопы вместо встроенной в камеру вспышки. Почему это?

Всплывающая вспышка

Выдвижная вспышка на камере удобна тем, что больше нечего носить с собой. Однако он дает плоский свет, который может быть резким и нелестным.Он также имеет ограниченную дальность, что делает нецелесообразным стрелять далеко. Красные глаза, то, что вы обычно видите, когда фотографии делаются с помощью встроенной вспышки, также нелестны, и мы хотим их избегать. Есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы улучшить вашу съемку со всплывающей вспышкой, но вы все равно не увидите тех результатов, которые может дать внешняя вспышка или студийный стробоскоп.

Внешние вспышки

Вспышки, которые подключаются к горячему башмаку (обычно называемые вспышками), являются лучшим вариантом.Со специальной вспышкой вы получите увеличение мощности, гибкость в направлении света, лучший контроль над силой света и (с дополнительными аксессуарами) сможете снимать вспышку с горячего башмака и подальше от камеру, чтобы вы могли направить свет на объект.

Однако для вспышек требуются батарейки, поэтому обязательно держите их в наличии и всегда под рукой. Вспышка — это еще один дополнительный элемент оборудования, который можно таскать с собой, однако преимущества потока света на объект или наклона вспышки к потолку для отражения света на далек от перевешивают неудобство, связанное с наличием дополнительного веса в сумке для камеры.Внешние вспышки позволяют лучше контролировать не только свет, но и тени. Это придаст вашей фотографии более естественный вид, добавит глубины и художественности. Обратите внимание на эту вспышку, которую мы рекомендуем.

Студийные стробоскопы

Стробоскопы

Studio обычно более мощные и могут излучать больше света, чем вспышка. Одним из недостатков является то, что студийным светильникам требуется электричество (вы должны подключить их, чтобы использовать), что ограничивает их портативность. Но если вы снимаете в закрытой студии, после того, как вы подключитесь к розетке, вам не нужно беспокоиться о разряженных батареях и отсутствии свежих запасов под рукой.

Светильники

Studio, созданные с учетом модификаторов света, могут обеспечивать непрерывное освещение, упрощая фокусировку на вашей модели. Нет задержки при съемке со студийным стробоскопом (вспышка должна перезаряжаться между кадрами). При постоянном освещении вы можете увидеть, как будут падать тени, и соответствующим образом отрегулировать их.

Стробоскопы

Studio довольно дороги (около 500 долларов за штуку) и требуют осветительных стоек. Но если вы хотите придать свету форму, у вас есть множество вариантов с различными модификаторами света, такими как софтбоксы, зонтики и полосы полос и многие другие.Софтбокс, который бывает разных форм и размеров, может обволакивать вашу модель светом. Это один из самых популярных модификаторов света. Зонты, отражающие или сквозные, равномерно распределяют свет и имеют большую площадь рассеивания. Они дешевы и портативны и могут превратить резкий свет в мягкий свет, похожий на окно. (Если вы хотите больше контролировать направление света, софтбокс — лучший вариант. Сотовая сетка перед софтбоксом дает сфокусированный луч рассеянного света с мягкими краями.) Косметическая тарелка — это неглубокий параболический диск, излучающий резкий резкий свет, который стал очень популярным в спортивной портретной фотографии. Полосы — это узкие полосы света, которые отлично подходят для бокового или краевого освещения (также известного как свет для волос).

Как видите, большие вспышки (хотя и более дорогие) имеют много преимуществ по сравнению с меньшими аналогами. И теперь вы знаете, почему фотографы используют вспышки и студийные вспышки вместо всплывающих вспышек!

Преимущества использования внешней вспышки

Несмотря на свой вес и размер, внешние вспышки имеют много преимуществ перед встроенными вспышками цифровых фотоаппаратов.

Натюрморт, сделанный с прямой вспышкой, создает ровный свет и сильные тени. Фото Джеймса Джордана.

Большинство компактных фотоаппаратов и цифровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов оснащены небольшой встроенной вспышкой, управляемой камерой. Они удобны, легки, автоматические и имеют функцию подавления эффекта «красных глаз».

Однако, в отличие от внешней вспышки, встроенной вспышке не хватает творческого контроля, она не очень мощная и временами светоотдача может быть резкой. Из-за того, что встроенные вспышки расположены близко к объективу, они часто вызывают эффект красных глаз.

Вы теряете удобство использования внешней вспышки, но она решает многие проблемы, возникающие в результате использования встроенной вспышки.

Направленность

Направленность — самое большое преимущество внешней вспышки. Если внешняя вспышка наклоняется и поворачивается, она может отражаться от большей поверхности, и свет становится очень мягким и направленным.

Когда свет идет прямо из камеры, мы называем его плоским. Плоский свет — это нормально; но это может привести к появлению теней вокруг объектов и из-за того, что люди будут выглядеть плоскими и блестящими.

Снимок, сделанный с внешней вспышкой, отраженной от потолка, создает более естественное и мягкое освещение. Фото Джеймса Джордана.

Если вспышка отражается от низкого потолка, тени будут, но в ожидаемых местах. Если вспышку повернуть в одну сторону и отразить от стены нейтрального цвета, то в результате получится привлекательный боковой свет.

Внешние вспышки предотвращают эффект красных глаз

Эффект «красных глаз» возникает из-за того, что свет от вспышки исходит примерно из того же места, что и объектив, попадает в заднюю часть глаз и отражается прямо назад.Уменьшение эффекта красных глаз пытается исправить это, срабатывая предварительные вспышки, чтобы сузить зрачок, что делает покраснение меньше, но не исчезает.

Внешние вспышки обычно устраняют эту проблему просто из-за их удаленности от объектива. Внешняя вспышка предотвращает эффект красных глаз, изменяя угол распространения света. Это также достигается за счет отражения света от потолка или стены.

Мощность внешней вспышки

Наиболее очевидное преимущество внешней вспышки — это мощность.Большая мощность дает больший диапазон и освещает большую площадь.

Внешняя вспышка имеет собственный набор батарей, что позволяет ей быстрее перезаряжаться (перезаряжаться и быть готовой). У этого есть два преимущества по сравнению со встроенными вспышками: вы можете сделать больше снимков, а не ждать, пока вспышка перезарядится, и вспышка не разряжает батареи камеры.

Лучше вспышка большего размера

Следует признать, что внешняя вспышка больше и громоздче, чем встроенная. Если вы прикрепите ее к компактной камере с помощью горячего башмака, вспышка может весить больше, чем камера.

Однако размер внешней вспышки — часть ее преимущества.

Подумайте о портретной студии. Фотографы используют большие вспышки и даже большие софтбоксы и зонтики. Причина в том, что мягкость света зависит от того, насколько большой свет кажется объекту.

В случае внешней вспышки головка вспышки уже в четыре-десять раз превышает размер встроенной, что делает излучаемый ею свет более мягким.

Переносимость

Внешнюю вспышку также можно снять с камеры и сработать из другого места.Покопайтесь в кошельке и возьмите выносной шнур или дистанционный пульт. Тогда совместимую внешнюю вспышку можно разместить практически в любом месте. Такая свобода творчества открывает возможности для схем освещения.

Важное примечание: В данной статье рассматриваются современные вспышки от производителя фотоаппаратов.
Некоторые старые вспышки (до 90-х и особенно 70-х) используют напряжение срабатывания от 12 до 350 вольт. Современные цифровые компактные и зеркальные фотоаппараты не справляются с такой мощностью (не более шести вольт) и никогда не должны использоваться со старыми или вторичными вспышками.

Фото Джеймса Джордана

iPhone Photography 101: все о вариантах внешней вспышки iPhone

Время чтения: 5 минут чтения

Фотография

iPhone ценится за его истинную портативность и универсальность. Он также извлекает выгоду из последних достижений в технологии внешней вспышки. Использование вспышки iPhone требует практики, терпения и знаний.

Без него вспышка, расположенная так близко к объективу, может дать менее звездные результаты.К счастью, теперь с помощью внешней вспышки на iPhone сделать профессиональную фотографию на iPhone стало еще проще даже для новичков.

Что такое вспышка?

«Вспышка» — это устройство, используемое в фотографии для создания вспышки искусственного света (обычно от 1/1000 до 1/200 секунды) для освещения сцены. Он осветит темную сцену в помещении или на улице. Вспышка может выделить черты лица, интерьер комнаты или конкретный объект в фокусе.iPhone может использовать как обычную вспышку, так и внешнюю вспышку для поддержки дополнительного освещения.

Сравнение внешней вспышки и обычной вспышки Камеры iPhone

часто активируют вспышку автоматически, если вспышка специально не выключена или не включена автоматическая вспышка. Поэкспериментируйте с включением и выключением обычной вспышки, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Общая идея состоит в том, чтобы установить для вспышки значение «Авто» или «Выкл.» И использовать ее только тогда, когда нет возможности добавить достаточно окружающего света к сцене для получения хорошего снимка.В противном случае вспышка может привести к получению фотографий с резким освещением, блестящей кожей и красными глазами, а также нежелательными бликами и отражениями.

Внешняя вспышка не встроена в корпус камеры (например, iPhone). Текущие версии внешней вспышки устанавливаются на iPhone с помощью зажима или вилки. Они также могут быть беспроводными или запускаться удаленно для запуска вне камеры.

В то время как iPhone имеют полезную встроенную вспышку, внешние вспышки обеспечивают большую мощность, универсальность и креативность при съемке на iPhone.

Настройки вспышки iPhone

Приложение «Камера» iPhone имеет встроенную вспышку для фотосъемки в условиях низкой освещенности. Когда открывается приложение камеры, автоматически включается вспышка iPhone 11. Постоянное использование вспышки часто не дает идеальных результатов. Вот почему многие люди предпочитают полностью выключать вспышку, используя ее только при необходимости. Вот как управлять вспышкой:

  1. Откройте приложение «Камера».
  2. Коснитесь символа Flash (который выглядит как молния) в верхнем левом углу экрана.Косая черта проходит через символ, указывая на то, что он выключен.
  3. Или: коснитесь значка стрелки в верхней / средней части экрана в приложении камеры, чтобы она была обращена вниз, а затем коснитесь символа Flash в левом нижнем углу под экраном камеры. Появятся три варианта, и используемый будет выделен желтым:
  • Авто: коснитесь этого, чтобы перевести камеру в режим автоматической вспышки. Он срабатывает при слабом освещении, когда камера считает, что нужно сделать хорошо экспонированный снимок.Включите автоматическую вспышку в плохо освещенной комнате, фотографируя конкретный объект, делая селфи в темноте или неуверенно, когда лучше сделать снимок со вспышкой.
  • Вкл: коснитесь, чтобы вспышка срабатывала каждый раз при съемке фотографии. Вспышка срабатывает при любом освещении. Значок вспышки в верхней части экрана телефона также станет желтым в этом режиме, как напоминание о том, что вспышка включена.
  • Выкл .: коснитесь, чтобы отключить вспышку. Он никогда не сработает, независимо от освещения.

Нужна ли вам внешняя вспышка для фотосъемки на iPhone?

Требуется ли внешняя вспышка для фотосъемки на iPhone? Это зависит от того, где и когда делаются фотографии. Если вы преследуете закат, важно использовать внешнюю вспышку, поскольку солнечный свет тускнеет, если важные объекты на переднем плане слишком темные для съемки. Гурманам необходимо внешнее освещение для идеально освещенного снимка блюда, которое они накрывали часами.

Внешнее освещение предназначено для расширения и улучшения качества освещения фотографий, снятых с помощью мобильных устройств.Оцените потенциальные объекты фотографии и необходимое освещение при выборе внешней вспышки.

Лучшая внешняя вспышка для iPhone

Лучшая внешняя вспышка для iPhone — самая удобная в использовании и максимально соответствует вашему бюджету. Вариантов внешней вспышки для iPhone очень много. Они предлагают разные режимы освещения и цвета света.

Вспышки могут работать от батареек или перезаряжаться. Они могут быть портативными, беспроводными или могут быть прикреплены к iPhone с помощью зажима или крепления.

Вот несколько вариантов внешней вспышки для iPhone:

iPhone MFi Внешний флеш-куб

Первый продукт «MFi» (сделанный для iPhone) — внешняя вспышка для фотосъемки с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Эта вспышка имеет вдвое больший диапазон и в 4 раза большую яркость, чем встроенная вспышка iPhone 11.

Вспышка имеет форму куба, а разъем для порта Lightning позволяет синхронизировать ее с задней камерой iPhone 11. Он также имеет съемный диффузор и может работать в режиме фонарика.Он может делать около 10 000 снимков на одной зарядке и имеет собственный порт Lightning для подзарядки.

Вспышку можно использовать как с родным приложением камеры iPhone, так и со сторонними приложениями, она оснащена креплением ISO 1/4 ″ для легкого подключения к другим аксессуарам камеры.

iPhone Внешний триггер вспышки Внешние триггеры вспышки

iPhone отлично подходят для мощности вспышки с полным контролем угла наклона источника света. Триггер внешней вспышки синхронизируется с iPhone через Bluetooth и «срабатывает» приложением камеры iPhone при нажатии кнопки спуска затвора.Вспышки с дистанционным управлением (или управлением с iPhone) обычно меньше и компактнее, и их легче носить с собой.

К внешней вспышке прилагается множество аксессуаров для фотосъемки iPhone, позволяющих улучшить фотографии iPhone другими способами, включая простоту использования, интересное редактирование фотографий и многое другое. Поиграйте с аксессуарами, которые могут подойти для желаемого стиля фотографии.

Нет предела возможностей — камера iPhone у вас под рукой!

iPhone Flash Фото

Когда вы научитесь фотографировать как с внутренней, так и с внешней вспышкой iPhone, запечатлеть особые моменты станет проще.Большинство моментов длятся всего несколько секунд. Тем не менее, с большими навыками и инструментами для iPhone ваши шансы по-настоящему запечатлеть их увеличатся.

Оживите свои фото-воспоминания с Motif.

Испытайте радость создания индивидуальных фотопроектов с Motif. Наше приложение для фотокниг без проблем работает с Apple Photos в macOS и iOS. Он выполняет все сложные задачи, оставляя вам веселую творческую свободу.

Что вы думаете об этой статье?

Прирожденный рассказчик из Нью-Йорка и Катскиллс.Сочетайте истории с фотографиями для хранения и рассказывания.

Как делать лучшие фотографии с внешней вспышкой

Внешняя вспышка — отличный инструмент, ценный актив в цифровой зеркальной фотокамере или продвинутой компактной сумке для фотоаппарата, и чем больше вы сможете контролировать исходящий от нее свет, который попадает на объект, тем лучше будут выглядеть ваши фотографии.Вспышка действительно может улучшить ваши фотографии и раскрыть ваши творческие способности. В то время как прямая автоматическая вспышка дает совершенно приемлемое изображение, внешние вспышки могут давать красиво освещенные, профессиональные фотографии с небольшой настройкой. Вот пять вещей, которые вы можете сделать, чтобы максимально эффективно использовать внешнюю вспышку камеры.

Встроенная белая карта Канон

1) BOUNCE IT : для большинства снимков в помещении добавление отраженного света от внешней вспышки улучшит ваши фотографии.Наклоните его к потолку, чтобы получить большую поверхность светлого цвета, от которой можно отражаться вниз, создавая гигантский псевдо-софтбокс. Поверните его влево или вправо, чтобы отлететь от стены; наклонить его и повернуть в угол. Попробуйте разные вещи и посмотрите, какие результаты создает мягкий рассеянный свет.

2) ОТРАЖАЙТЕ ЭТО : Иногда из-за высоких потолков или нахождения на улице отражение вспышки невозможно, но вы можете отразить ее, чтобы уменьшить резкость прямой вспышки.Некоторые вспышки имеют встроенную белую карту, которая выступает из верхней части головки вспышки, так что, когда головка вспышки поднимается вверх, появляется поверхность, от которой она отскакивает в сторону объекта. Эти карты хоть и маленькие, но очень удобные. На рынке аксессуаров есть множество продуктов, которые прикрепляются к вашей вспышке и обеспечивают поверхность, от которой можно отскочить. Старый трюк состоит в том, чтобы использовать учетную карточку и резиновую ленту, повернуть головку вспышки вверх под углом, прикрепить резинкой учетную карточку к верхней части головки вспышки так, чтобы она выступала над лампой вспышки, и вы отличная карта отказов.

Надвижной диффузор Sto-Fen

3) DIFFUSE IT : Отражение и отражение могут обеспечить очень красивый мягкий свет, но иногда вы хотите, чтобы он был более направленным, чтобы иметь больший контроль над ним; тогда вы можете использовать диффузор, при этом головка вспышки по-прежнему будет направлена ​​прямо на объект. Обычно это какой-то полупрозрачный кусок пластика молочного цвета, который помещается перед лампой-вспышкой, чтобы рассеивать свет и создавать более мягкий вид.Некоторые вспышки имеют панель рассеивателя, встроенную в переднюю часть головки вспышки, которая выдвигается, или иногда одна из них входит в комплект вспышки в коробке и защелкивается на передней части головки вспышки.

Существует множество вторичных диффузоров, от простых, которые просто надеваются на переднюю часть головки вспышки, до некоторых, которые напоминают миниатюрные софтбоксы и липучки на головке вспышки. Все они легко снимаются и не занимают много места в сумке для фотоаппарата.

4) КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ ЭТОГО : Ваша внешняя вспышка в сочетании с вашей камерой имеет довольно сложную систему замера вспышки, которая работает очень хорошо… для большинства вещей. Иногда вам может потребоваться уменьшить изображение до легкого попадания света на что-либо, например, для портрета на солнце. Даже автоматическая заполняющая вспышка вашей камеры может давать слишком много света для естественного эффекта, поэтому используйте компенсацию экспозиции вспышки, чтобы немного уменьшить мощность. Бывают случаи, например, при съемке крупным планом, когда вам нужно больше света, чем вспышка думает, что ей нужно тушить: просто увеличьте мощность с помощью компенсации экспозиции вспышки. Это позволяет увеличить выходную мощность вспышки, сохраняя при этом все преимущества автоматического замера вспышки.

Выносной шнур для горячего башмака Nikon

5) СНИМИТЕ ЭТО : Есть очень много вещей, которые вы можете делать со вспышкой в ​​одном положении, на верхней части камеры, поэтому снимите ее с камеры. Ваша вспышка должна по-прежнему иметь возможность связываться с камерой — некоторые камеры и вспышки поддерживают беспроводную вспышку, но для тех, которые этого не делают, большинство производителей камер изготавливают выносной шнур с горячим башмаком.

Беспроводная вспышка обеспечивает большую гибкость в ее расположении, тогда как шнур для внешней вспышки даст вам всего несколько футов, хотя этого достаточно для достижения хороших результатов. Внешняя вспышка очень полезна для портретов и макросъемки: вспышку можно поднять вверх и в сторону для получения красивого портрета при одном освещении.

При макросъемке, как в цветах, вспышку можно держать в руке и легко перемещать, чтобы максимально осветить объект.Если у вас есть комбинация беспроводной камеры и вспышки, вы даже можете добавить в смесь вторую вспышку, которой будет управлять камера вместе с первой, для полностью автоматической беспроводной настройки двух источников света.

Секреты цифровой фотографии птиц


4.3 Внешний Вспышка


Хотя большинство аксессуаров для камеры могут считаться простыми удобствами, есть одно, которое я считаю абсолютно Внешняя вспышка необходима для по-настоящему серьезной фотографии птиц.Там три отдельные причины для этого, и их стоит перечислить с самого начала. Первый (и наиболее очевидный) — птицы очень часто встречаются в тенистая среда (например, в лесу), где могут быть недостаточное окружающее освещение для получения четкого, яркого изображения, и не слишком шумно. При съемке в темноте (или на очень пасмурные дни), вы часто обнаружите, что для получения разумная выдержка, вам нужно либо использовать очень низкую выдержку (что может привести к нечетким изображениям, если птица движется) или используйте очень высокое значение ISO (что может привести к появлению большого количества пикселей шум).Правильно установленная вспышка может очень часто существенно смягчить эти проблемы.

Рис. 4.3.1: Вспышка в сравнении с окружающим светом. Птица слева (а Чернозобая зеленая певчая птица)
была сфотографирована со вспышкой, в то время как птица справа (капюшон Славка) был сфотографирован
без использования вспышки. Обратите внимание, что у вспышки есть не только осветлили объект и сцену,
, но также позволили получить более яркие цвета. Вторая причина использовать внешнюю вспышку для птиц, не находящихся под прямыми солнечными лучами, используйте вспышки может дать более яркие цвета, как показано на рисунке выше.Птица слева была освещена вспышкой, а птица птицы справа не было. Как видите, и птица, и листья и ветки на заднем плане имеют более яркие цвета. Отчасти причина в том, что свет, излучаемый большинством вспышек, настроен при цветовой температуре, которая имитирует прямой солнечный свет в полдень, тогда как окружающий свет, который освещает предмет в тени другого цвета характеристики. Пока есть возможность регулировать цвет температуры в программном обеспечении (или даже через настройку баланса белого в вашем камеры), использование более высокого ISO для увеличения яркости изображения по-прежнему приводит к меньшему количеству информации о цвете (вспомните из раздела 2.5 что выше Настройки ISO на самом деле не заставляют собирать больше света; скорее, они искусственно усиливают сигнал и шум, исходящие от фотосайты), поэтому корректировка цвета в программном обеспечении часто приводит к неприятные артефакты на изображении, например области, которые тоже появляются насыщенный. В общем, лучше всего настроить правильное освещение в поля, а не пытаться исправить изображение позже с помощью цифрового манипуляции.
Третий, гораздо менее известный (среди новичков), Преимущество вспышки при съемке птиц — это эффект, который она дает в выявление микроскопических особенностей, таких как мельчайшая структура в поверхность перьев.На изображении ниже показан пример этого.

Рис. 4.3.2: Вспышка и микроконтраст. Использование вспышки может выявить мелкие детали
в птичьих перьях, чего редко бывает окружающий свет (хотя прямой солнечный свет
может иногда производить аналогичный эффект, когда светит под правильным углом). в отличие окружающий свет, вспышка исходит только с одного направления: от местоположение вашей камеры (если вы не используете удаленную вспышку, которую мы не буду здесь рассматривать).Если подумать, что происходит с лучами из свет, исходящий от внешней вспышки, вы можете себе представить, что эти лучи падают на части птицы, а затем отражаются от птицы в некоторых направление. Те лучи, которые отражаются точно в нужном угол будут собираться датчиком изображения вашей камеры, а остальные будут нет. Поскольку угол отражения определяется относительной угол особенности птицы, которая была поражена этим лучом света, сенсор камеры будет регистрировать больше света (во многих случаях гораздо больше) от тех микроструктуры птицы, которые почти идеально параллельны к плоскости датчика изображения.Это показано в рисунок ниже.


Рис. 4.3.3: Микроскопические детали объекта, параллельные датчику изображения
, отражают свет вспышки непосредственно обратно в камеру, тогда как грани Не
параллельно датчику может привести к рассеянию света. Этот эффект может
значительно повысит видимый уровень детализации полученной фотографии.


Каждый луч свет, исходящий от вашей вспышки, представлен на рисунке выше вектор — i.э., прямой линия со стрелкой, указывающей направление. Черный контур на нижняя часть изображения представляет собой микроскопическую поверхность на вашем предмет — возможно, микроскопическая поверхность пера, ибо пример. Те поверхности, которые идеально параллельны датчик изображения (который не показан на изображении, но вы можете себе это представить за пределами верхней части рисунка) показаны, чтобы отразить происшествие мигают векторы (нарисованные красным) обратно в том же направлении, откуда они пришел — обратно к камере.Вспышка поражает непараллельно поверхности (показаны синими векторами на рисунке выше) отражаются нечетно углы, которые обычно не направляют их обратно в камеру, поэтому они фактически потеряны.
Результат состоит в том, что датчик изображения в камере получает гораздо более высокую интенсивность света от параллельного микроструктуры в оперении птицы (и другие особенности), в результате чего в усиленном контрасте на микроскопическом уровне — то, что я называю микроконтрастом. Этим способом, использование вспышки может дать значительно больше деталей в результате изображения, чем это было бы возможно в противном случае, и это происходит не просто из-за более яркое изображение: это связано с использованием сильного однонаправленного света источник.Этот эффект не так хорошо известен за пределами птичьего полета. фотография, потому что большинство других предметов либо не имеют того же степень микроскопической детализации, как у птиц, или если у них есть такие детали, которые обычно не выглядят эстетично (например, микроскопические несовершенства кожи человека).
Один недостаток вспышки, как для людей, так и для птиц, заключается в том, что это очень часто приводит к появлению артефактов, глаза объекта. У людей это называется «красными глазами». У птиц это может проявляются в виде красных глаз (которые обычно возникают из-за отражений от кровеносных сосудов в глазу) или стальной глаз (который возникает в результате отражений от высокоотражающих поверхностей в задней части глазного яблока — которые предположительно являются эволюционным адаптация, которая помогает увеличить сбор света в тусклом среды).На рисунке ниже показан пример эффекта красных глаз в птицы. Стальной глаз, который обычно проявляется как голубоватый или беловатый отражение (а не красноватый) кажется более распространенным.

Рис. 4.3.4: Вспышка может вызывать красные глаза у некоторых птиц, как и у людей. Однако у большинства птиц
он имеет тенденцию вызывать стальные глаза, которые выглядят синеватыми или голубоватыми. беловатый. Несмотря на проблему красных глаз и стальной глаз, я думаю, потенциальные преимущества использования вспышки для фотография птиц намного перевешивает недостатки.Также описать в главе 11, устранение красного / стального глаза при постобработке становится относительно легко с практикой, и, как указано ниже, некоторые можно предпринять шаги, чтобы предотвратить его появление в первую очередь.

4.3.1 Модели и мощность

После того, как вы признали, что использование вспышки (по крайней мере, некоторые из время) необходимо или, по крайней мере, полезно для фотографирования птиц, следующий Шаг — понять, что крошечная вспышка, встроенная в камеру недостаточно эффективен для обычных сценариев фотографии птиц — i.е., ситуации, отличные от той, в которой вы сидите у окна, в трех футах от кормушки для птиц. Как показано на рисунке ниже предположим, внутренняя (то есть встроенная) вспышка просто не может конкурировать с выходная мощность отдельной вспышки с автономным питанием.



Фиг. 4.3.5: В мире вспышек чем больше, тем лучше.
Внешняя вспышка справа может производить
значительно более мощную вспышку света, чем
встроенная вспышка слева.


Современные вспышки оцениваются в с точки зрения ведущих чисел. Ведущее число указывает общую выходную мощность вспышки. Блок. Понимание теории, лежащей в основе ведущих чисел, по сути бесполезен при покупке вспышки, так как для птиц фотографии, вам нужно знать только одно: чем мощнее, тем вспышка, тем лучше. Для портретных и свадебных фотографов подразделение с умеренной выходной мощностью может быть более чем достаточно, но для действительно серьезные фотографы птиц, никакая мощность вспышки никогда не действительно достаточно; всегда есть птица, которая слишком далеко для вспышка для эффективного освещения.Яркая сторона (без слов предполагалось) в этой ситуации заключается в том, что выбор вспышки, таким образом, уменьшает на простой финансовый вопрос: что самая мощная вспышка, которую вы можете себе позволить? хотя я очень настоятельно рекомендую покупать самую мощную вспышку, которую вы можете позволить себе, есть способы (как мы опишем ниже) для увеличения эффективного мощность данной вспышки путем ограничения и перефокусировки вспышки излучаемый свет.

4.3.2 Fresnel Extenders

Одно из самых заметных достижений в фотографии птиц за последнее время. много лет назад повсеместно стал доступен разбавитель Френеля.Я недавно имел удовольствие встретить человека, который в значительной степени отвечает за создание эта технология доступна по доступной цене для множества птиц фотографы. Знаменитый теперь расширитель вспышки Better Beamer Уолта Андерсона. использует простой и очень экономичный метод концентрации вспышки вывод на меньшую площадь, чем это обычно возможно с голая вспышка. На рисунке ниже показан лучик Better Beamer (два фактически из них) в действии на местах.



Фиг.4.3.6: Два камеры с прикрепленными удлинителями Френеля.
The Better Beamer — безусловно, самый популярный расширитель Френеля
среди фотографов птиц. Это дешево, легко и эффективно.


Как видите, проектор — это простое устройство, которое крепится к перед внешней вспышкой на липучках. Над Фотография сделана во время фестиваля миграции птиц в ловушке для мигрантов в Огайо. Хотя на этом рисунке видно только две линзы, если бы я использовал широкоугольный объектив, чтобы сфотографировать эту фотографию, и вы увидите линию из 15 или 20 Объективы на штативе, почти все они увенчаны вспышка с удлинением Френеля.Показанные выше расширители очень доступный — я купил свой примерно за 35 долларов.
Расширитель Френеля — это просто линза. Как и любой линзы экстендер работает за счет преломления — что есть, фокусируя свет на точку (или, по крайней мере, на меньшую площадь, чем в противном случае естественно возникло бы). Свет, излучаемый вспышкой единица имеет тенденцию распространяться на большой площади, что для большинства типов фотография — это хорошо: обычно цель состоит в том, чтобы осветить всю сцену. Но с супертелеобъективом в 400-800 мм диапазон, поле зрения настолько ограничено, что большая часть освещенного сцена даже не отображается в кадре.Огромное количество вспышек свет тратится на части сцены, которые даже не появляются в Фото. Расширитель Френеля просто принимает этот широкий конус света и сужает его, так что он концентрируется в той части сцены что подходит в рамке. В результате количество света, падающего на птицу, может иногда быть намного лучше, чем без френеля.
У этого есть два основных преимущества. Для птицам, находящимся на относительно большом расстоянии от камеры, использование расширителя Френеля может иметь значение между освещением птица и не освещая птица.Однажды я зажег цаплю на высоте 200 футов (!) В предрассветном освещении, с помощью самодельного «мега-луча» (чуть ниже изображена цапля, а проектор показан на следующем рисунке). Без экстендера, вспышка не оказала бы заметного воздействия на освещение птицы.


Рис. 4.3.7: Цапля на высоте 200 футов. Эту птицу освещали в предрассветное время с помощью монстр
«мега-проектор» (см. следующий рисунок ниже). Левое изображение было снято без вспышки, правое изображение
— со вспышкой.Обратите внимание на крайний стальной глаз в bird, который нужно исправить во время постобработки (например, в Photoshop)
.


Другое преимущество использования расширителя Френеля заключается в том, что для птиц при более близкие диапазоны, вы можете уменьшить выходную мощность вашей вспышки, тем самым экономя ваши батареи. Это установленный факт что вспышки расходуют батарейки даже быстрее, чем Cookie Monster можно есть Oreos.

Рис. 4.3.8: Лучше, чем Better Beamer.Этот монстр-проектор
был сконструирован автором из легкодоступных материалов,
, и обеспечивает значительно лучшую мощность и дальность действия, чем меньшие удлинители
, при меньшей стоимости.


Хотя Уолт Андерсон Лучше Бимер очень доступный и эффективный расширитель вспышки (и чрезвычайно популярны среди орнитологов), для действительно серьезных фотографий птиц в целом фокусные расстояния Я рекомендую создать свой собственный «мега-луч», подобный изображенному на рисунке. выше. Это устройство обеспечивает значительно большее освещение при на большие расстояния, чем у гораздо меньшего коммерческого устройства.В Устройство, показанное выше, заняло у меня час, чтобы построить с использованием локально доступных деталей на общую сумму около 25 долларов США. Краткое описание того, как построить свой следует собственный мега-лучер; не стесняйтесь переходить к следующему разделу, если вы не заинтересованы в создании проекторов прямо сейчас.
Чтобы построить мега-луч, подобный показанному выше, вы всего четыре компонента: (1) большой кусок френеля, (2) немного поролоновая сердцевина, (3) несколько полосок липучки и (4) немного горячего клея. Очевидно, вам также понадобится клеевой пистолет, чтобы нанести клей, а также нож Xacto или лезвие бритвы, чтобы разрезать пенопласт.Я нашел все эти части в пределах нескольких миль от мой дом. Френель продается в крупных сетях книжных магазинов, таких как Barnes and Noble (и, вероятно, Borders), примерно за 9 долларов США. Пенопласт продается в Michael’s магазин художественных товаров, а также некоторые крупные продуктовые сети, такие как Kroger’s. Майкл тоже продает клеевые стержни и дешевые клеевые пистолеты, а также липучки.
Самая трудная часть процесса — это определение соответствующих размеров панелей с пенопластом, учитывая объектив, с которым вы собираетесь использовать устройство.Потому что блок отдыхает на линзе (обычно), и потому что наведение светового пути критически важная для получения правильной экспозиции, эта часть дизайна будет для конкретного объектива и вспышки. Для блока Как показано выше, каждый кусок пенопласта имеет длину 15 дюймов. Этот предполагает фокусное расстояние на бесконечности около 14,5 дюймов для линзы Френеля, которая может отличаться от типы френеля, и, скорее всего, не подходит даже для устройства показано выше. Однако расхожее мнение (среди тех, кто построил эти типы устройств) предполагает, что получение габаритов Совершенно верно не так уж и важно.
Прежде чем определиться с размерами вашего агрегата, однако я рекомендую найти расстояние, на котором ваш кусок Френель может сидеть на линзе и быть точно по центру (или почти так) относительно головки вспышки. На таком расстоянии ваш френель должен быть (примерно) правильно нацелен на предметы, бесконечность; переместите его немного ближе к вспышке, чтобы сближение с птицами на расстояниях, близких к средним.
После того, как вы определились с расстоянием, на котором нужно разместить Френеля от импульсной головки, размеры кусков пенопласта равны легко вывести, учитывая размеры вашей линзы Френеля, размеры вашей головки вспышки и некоторая простая геометрия.В на рисунке ниже показано, как вычислить длину верхнего и нижнего кусочки пенопласта; длины боковых частей могут быть вычислены аналогично, используя ширину (а не высоту, как показано на рисунке) головки вспышки для w и ширины френеля для y.

Рис. 4.3.9: Измерения для построения мега-луча. Найдите расстояние
x так, чтобы ваша френель располагалась над объективом, но при этом оставалась центрированной на
относительно головки вспышки.Затем примените формулу выше
, чтобы вычислить длину z, которая будет использоваться для пенопласта. В Расчет
для боковых частей аналогичен (см. текст). Сборка запчасти теперь легко. Просто прикрепите стороны из пенопласта к каждой другой с помощью горячего клея, а затем прикрепите френель на парной липучке полоски. Я предпочитаю использовать липучку, а не приклеивать Френель, чтобы его можно было снимать и чистить, и чтобы внутренности всего устройства также гораздо более доступны для очистки. Для своего устройства я также обшил внутреннюю часть алюминиевой фольгой, чтобы увеличить отражательная способность внутренних стен камеры. Если ты не чувствуешь как потрудиться покрыть вашу алюминиевую фольгу, я по крайней мере Рекомендуем выбирать белую пенопластовую сердцевину, а не черную, для дополнительной отражательная способность.
Чтобы прикончить отряд, вам, вероятно, захочется установите прокладки из пенополистирола во внутреннее отверстие, чтобы оно подходило плотно прилегает к головке вспышки. Для стабилизации экстендера в полевых условиях Я также использую некоторые шнуры мини-тарзанки от Wal-Mart, которые оборачиваются вокруг экстендер и линза.После постройки юнита вы должны навести его. направив объектив на фиксированную точку и включив вспышку. Если вспышка направлена ​​слишком низко, вы можете поддержать ее, применив какой-нибудь распорка под передним краем. Для моего подразделения оказалось, что он был нацелен слишком высоко, поэтому мне пришлось вырезать в нижняя поверхность как нижней части пенопласта, так и френеля, поэтому чтобы он мог сидеть ниже на моем объективе.
Следует отметить важное предостережение в отношении использование расширителей вспышки.Если вы случайно разрешите Френеля направить на солнце, солнечные лучи могут быть сфокусированы Френеля на головку вспышки, и может очень хорошо растопите флеш-голову! Многие пользователи френеля расширители усвоили это на собственном горьком опыте. Использование закрытого дизайн, подобный показанному выше, может в некоторой степени помочь, но Значительный ущерб все еще возможен, так что будьте осторожны. Кроме того, когда на вашей вспышке не установлен экстендер, любые другие предметы (например, рукой!), размещенный рядом с меньшим отверстием или за ним, может быть поврежден. от сфокусированного солнечного света.(В приведенная выше конструкция расширителя вспышки не имеет гарантия, ни явная, ни подразумеваемая. Читатели, которые создают и используют такое подразделение делает это исключительно на свой страх и риск.)
4.3.3 Шнуры и кронштейны вне башмака

На Рисунке 4.3.6 выше вы можете видеть, что внешняя вспышка не работает. устанавливается непосредственно на горячую башмак, но вместо этого устанавливается на металлический кронштейн, который прикрепляет к головке штатива. Кронштейн эффективно повышает уровень вспышки, тем самым увеличивая угол отраженного света птицы и достигает датчика изображения камеры.Увеличение этот угол часто может уменьшить количество красных или стальных глаз в птиц, что избавляет от необходимости вручную настраивать или редактировать глаза в постпроцессе. Две сложности этой настройки заключаются в том, что вы также нужен нестандартный шнур, чтобы прикрепите (электронным способом) вспышку к корпусу камеры, и что вы (очевидно) нужно платить и за этот шнур, и за металлический кронштейн. Кронштейн часто является более сложной проблемой, так как вам нужно найти кронштейн, совместимый как с вашей конкретной моделью вспышки, так и с вашу головку штатива.Использование кронштейна вспышки также может усложняют развертывание специального расширителя вспышки Френеля, такого как показанный выше на рисунке 4.3.8.

4.3.4 Аккумуляторы и Частота обновления

Хотя аккумуляторы для фотокамер в последние годы достигли определенного уровня где они могут (для многих моделей DSLR) запитать камеру для тысяч выдержки до перезарядки, вспышки кажутся ненасытные в своем расходе заряда аккумулятора. Большинство бытовые вспышки работают от батареек типа AA, обычно взяв четыре АА внутри, и в некоторых случаях допустив их напряжение дополняться внешними аккумуляторными батареями.Я использую внешний упаковка фирмы Canon, в которую помещаются восемь батареек AA; это в дополнение с четырьмя AA, используемыми внутри самой вспышки. В течение действительно серьезные, однодневные съемки, я обычно заменяю полный набор из двенадцати AA один раз около полудня, так что с десяти до двенадцати часов в день экстремального наблюдения за птицами я очень часто сжигаю 24 батареи. Для недельных поездок в особые места я буду делать это несколько раз подряд. дней. Очевидно, это может привести к довольно большому количеству использованных батарей.
Самым практичным решением, конечно же, является использование перезаряжаемые батарейки. В настоящее время я использую в основном Энерджайзеры, хотя в прошлом я использовали Sony и Impact с большим успехом. Когда я отправляюсь в путешествие по птицам, мне обычно нужно перезарядить большое количество Батарейки AA каждую ночь перед съемкой следующего дня. При проживании в отелях дополнительное неудобство иногда бывает небольшим. количество имеющихся розеток в комнате. Я был смог решить эту проблему, используя то, что я называю Squidmonster, который проиллюстрирован на рисунке ниже.



Рис. 4.3.10: Кальмар-монстр. Найти достаточное количество розеток
в гостиничных номерах для всех зарядных устройств может оказаться непростой задачей.
Power Sentry «Squid» решает эту проблему. проблема намного лучше, чем стандартные «удлинители»
, которые обычно не хватает
физического места для пяти зарядных устройств AA.


Squidmonster состоит из Power Squid (черное устройство показано в верхней части изображения) производства компании Power Sentry вместе с рядом зарядных устройств для конкретных аккумуляторов прикреплены к рукам Power Squid.С помощью 5-рычажного кальмара Power Squid, вы можете заряжать до двадцати батареек AA одновременно, только одна электрическая розетка. В некоторых гостиничных номерах это чрезвычайно удобно, так как обычно вы хотите использовать любой другой бесплатный электрические розетки для портативного компьютера и блок питания для ваш внешний жесткий диск.
Особенно рекомендую Energizer 15-минутный зарядное устройство. Это зарядное устройство не только позволяет заряжать большое количество батареек AA всего за несколько часов, но некоторые модели также Включите автомобильный адаптер, который подходит к сигарете вашего автомобиля легче.В крайнем случае вы можете использовать эту последнюю функцию. чтобы очень быстро пополнить мощность вашей вспышки, за счет небольшого бензин.
В дополнение к питанию вашей вспышки в течение всего дня съемок, внешние аккумуляторные блоки часто могут сократить время, необходимое для головку вспышки необходимо зарядить для подготовки к следующей экспозиции. Это время задержки зависит от уровня мощности вашей вспышки. установлен на. Для серийной работы на полной мощности без внешнего батарейного блока вам, возможно, придется подождать пять или десять секунд между экспозициями, если вы хотите, чтобы вспышка сработала на желаемом уровне.Я обычно работаю моя вспышка на 1/4 мощности, которая с внешним аккумулятором (восемь AA) часто перерабатываются менее чем за секунду. Для захвата с высокой частотой кадров эта настройка часто не обеспечивает стабильная экспозиция — особенно при 8 или 10 кадрах в секунду (кадр / с).
Для фотосъемки со вспышкой с высокой частотой кадров Птицы прибегают к специальным аккумуляторным блокам от таких компаний, как Quantum. Эти пакеты часто стоят более 500 долларов США и сопряжены со значительными рисками при их использовании. Первый риск связан с чрезмерным использованием упаковки, что может привести к тепловое повреждение вспышки. Canon и Nikon предоставляют рекомендации в руководствах пользователя к их вспышкам, с точки зрения максимальное количество вспышек на полной мощности (или даже на половинной мощности) это следует предпринять в течение короткого периода времени. Избежать нагрев головки вспышки до опасных температур, эти рекомендуемые ограничение на количество вспышек на полной мощности в минуту (или за десять минут, или тридцать минут, или шестьдесят минут и т. д.) следует внимательно наблюдаемый. Некоторые новые вспышки имеют встроенные функции безопасности. который отключит агрегат, если будет достигнут рекомендуемый предел, или если температура головки вспышки становится опасно высокой. Единицы измерения без такого предохранительного механизма просто расплавится при чрезмерном использовании. Для Фотовспышки по 400 и 500 долларов — это не слишком радужная перспектива.
Я лично столкнулся с другой проблемой с аккумулятор стороннего производителя (Quantum Турбо) во время двухнедельной поездки на перелет славки. горячая точка.Этот аккумулятор за 600 долларов зажарил две из моей вспышки Canon за 400 долларов. единиц в течение нескольких минут после присоединения. Canon отремонтировал оба устройства по цене 120 долларов за единицу. Специалист по ремонту Canon заключил что на вспышки было подано недопустимо высокое напряжение от внешний источник питания, в результате чего схема сгорела (т. е. была не просто из-за перегрева или чрезмерного использования). В то время как В отчете технического специалиста четко указано, что сторонний источник питания были причиной отказа обеих вспышек, и что нет признаков перегрева (и, следовательно, нет свидетельств неправильного использования фотографа) производитель аккумуляторной батареи отказался принимаем на себя ответственность за повреждение вспышек, настаивая вместо этого вспышки Canon должны быть неисправны (несмотря на то, что я использовав их в течение многих месяцев без проблем).Хоть Ремонт вспышек стоил всего 120 долларов США за вспышку, я также стоила 800 долларов за установку новой пары вспышек. для жареных единиц, так как я был на критической съемке вдали от дома, и перелетные птицы отказались ждать ремонта Canon 14 дней средство для ремонта сломанных агрегатов.
Я рекомендую держаться подальше от всех партийные аккумуляторные батареи, особенно произведенные Quantum. Комплект Canon из 8 аккумуляторов (AA), который стоит около 130 долларов США, обеспечивает почти та же частота обновления, что и у гораздо более дорогого (~ 600 долларов США) Quantum продукт, без риска, связанного с использованием сомнительных стороннего оборудования, которое также может привести к аннулированию гарантии на ваш дорогая вспышка.Однако учтите, что даже с AA батарейный блок, вспышку можно расплавить, если вы быстро срабатывать слишком много вспышек на полной (или даже половинной) мощности разряды. Обязательно проконсультируйтесь с руководством пользователя вашей вспышки. модели и соблюдайте рекомендации производителя по безопасной эксплуатации единицы.
Фото с внешней вспышкой: Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх