Фото в темноте: Как делать хорошие фотографии на телефон в темноте

Как фотографировать в темноте | ichip.ru

Делаем интересные снимки в темных помещениях

Вас пригласили фотографировать вечеринку, которая проходит в апартаментах с недостаточным освещением? Вдобавок нет ничего подходящего, что можно было бы использовать в качестве фона? Не отчаивайтесь. Сделать красивые снимки можно и в таких сложных условиях. Для этого достаточно иметь под рукой две вспышки с цветными фильтрами и радиосинхронизатор. Если вспышки не оснащены радиоприемником, то вам понадобятся еще и пускатели для синхронизации.

Первую вспышку установите на камеру, а вторую разместите за спиной человека, которого вы хотите сфотографировать. При использовании цветных фильтров вы получите разноцветный контровый свет, который очертит контур фигуры, создав однотонное свечение позади нее. В случае, если вы располагаете большим количеством вспышек, можете поэкспериментировать с цветовыми схемами.

Эффектные ночные снимки и видео с помощью «зеркалки»

При съемке в ночное время очень важно иметь светосильный объектив. Если просветление оптики посредст­венное, камера будет вынуждена вы­ставлять более длительную выдержку, что чревато смазанными снимками. Можно приобрести недорогой объектив Canon EF 50mm с минимальным значением диафрагмы 1,8. Если вы не хотите тратиться на новую оптику, позаботьтесь о том, чтобы избавиться от дрожания камеры во время съемки. Используйте штатив.

Но самым важным при вечерней и ночной съемке является освещение. Если вы снимаете в городе, проблем с поиском источников света быть не должно. Однако при съемке в лесу, в поле или в районах, где у вас нет источников света, вы должны заранее позаботиться об освещении. С помощью фонарика или дефлектора с батарейным питанием вы можете со­орудить небольшой софтбокс.

Фотография вечером и ночью

Если на улице сумрак, диафрагму придется открыть на максимум. Помните, что глубина резкости (ГРИП) при этом станет меньше. Впрочем, для съемки вечерних портретов этого хватит. А вот для запечатления вечерних и ночных пейзажей лучше увеличить выдержку.

Новички могут выбрать полуавтоматический режим «P». При его использовании снимки не получатся чрезмерно темными, так как в этом режиме время экспозиции устанавливается камерой. Опытным пользователям лучше использовать ручные настройки.

Чувствительность не стоит поднимать выше 800 ISO, иначе на конечных фото окажутся нежелательные шумы, поэтому для вечерних съемок постарайтесь выбирать светосильные объективы. Что касается подсветки, то лучше ис­пользовать внешний свет или вспышку с ETTL, которая способна моментально реагировать на спонтанные изменения окружающего освещения. При этом вы будете более мобильным, чем с напольными источниками света.

Фото: Coka, Tomasz Zajda/Fotolia.com

Теги ночная фотосъемка

5 советов как фотографировать на смартфон ночью — Wylsacom

Если вы тоже считаете, что вечерние фотографии лучше всего передают эмоции – то знайте, что вы не одиноки. Ночная фотография — это целое искусство и его сложно освоить. Все потому, что слишком много факторов влияют на качество снимков, особенно когда мы говорим о съемке на смартфон. Малейшее движение или искусственный свет размывают фотографию, портят всю картину.

Тем не менее, это не значит, что не нужно пытаться. На смартфон можно сделать крутое ночное фото, и я это не раз доказывал.

1. Не торопитесь

Чем меньше движений, тем лучше кадр. И это правило работает не только ночью, просто в это время оно особенно ощутимо. Потому что даже небольшое пошатывание может размыть фото. Не торопитесь, пытаясь сделать качественный кадр. Поставьте свой телефон на устойчивую опору, на парапет или скамейку, а в идеале — используйте мобильный штатив (на aliexpress от $2), если есть такая возможность.

Таким образом вы сделаете всё, чтобы даже малейшее движение не испортило кадр. Дам вам маленький совет, чтобы не задеть смартфон, нажимая кнопку спуска камеры, используйте родную гарнитуру смартфона, клавиша увеличения громкости на наушниках помогут сделать кадр, и при этом не пошатнёте смартфон.

2. Отрегулируйте уровень экспозиции камеры

Экспозиция — количество света, которое попадает на матрицу камеры. Попробуйте отрегулировать настройки экспозиции на камере, чтобы получить наилучший снимок. Чем “ярче” вы будете делать снимок, тем хуже получится результат, камера захватит все шумы и погрешности. Почти все фотографии сделанные ночью на смартфон создаются на заниженных показателях экспозиции.

3. Используйте весь доступный свет

Если есть источники света, то используйте. Добавьте хотя бы немного света, это уменьшит уровень шума, уберет нежелательное размытие. И не забудьте выключить вспышку, потому что она только испортит кадр, создавая жесткий свет. Особенно сильно проявляется этот эффект на коже.

Если вы снимаете человека, то попросите его встать в том месте, где источник света осветит его частично или полностью, в зависимости от эффекта, который вы хотите получить. Не используйте “зум” при съемке ночью, получите гарантированно смазанный снимок с огромным количеством шумов. Лучше не поленитесь и подойдите поближе к объекту.
Сделать хорошую фотографию вечером очень сложно, но со временем этот навык может пригодиться любому пользователю смартфона. Ведь несмотря на то, что смартфоны развиваются, все они ещё далеки от идеала.

4. Используйте ручные настройки камеры.

Если говорить обо мне, то я использую сугубо ручные настройки камеры при съемке ночью на смартфон. Это более кропотливый подход, который не позволит на бегу сделать снимок. К примеру, если вы знаете, что сейчас вам нужно на протяжении часа снимать в одних и тех же условиях освещенности, то вам придется остановиться, подобрать необходимую конфигурацию настроек, скорость выдержки и только потом начать снимать. В идеале иметь под рукой штатив.

5. Ценный софт для съемки ночью и не только.

Ручные настройки камеры работают во многих современных флагманах. Лучше всего эта работает у смартфонов LG, начиная с модели LG G4. На платформе Android существуют приложения, позволяющие гибко настроить камеру во время съемки.

Camera FV-5 — очень мощный инструмент, с одним ограничением. Это приложение работает не со всеми смартфонами, а вернее, с ограниченным количеством популярных устройств. Camera FV 5 подойдет для Nexus-смартфонов, которые изначально лишены достойного режима ручных настроек камеры. С ней вы можете делать фото на короткой и длинной выдержке.

Подобные решения есть и на iOS. Для съемки на iPhone ночью я рекомендую Cortex Cam и Pro Cam 4. Первое приложение делает фото «аля» HDR+ от Nexus, вторая программа — находка для всех любителей ручных настроек камеры.

Друзья, о мобильной фотографии я могу говорить бесконечно долго, но чтобы конкретизировать наши намерения, я предлагаю вам задавать вопросы в комментариях, на их основе можно разрабатывать темы для дальнейших статей.

особенности ночной фотосъемки — Российское фото

Съемка ночных пейзажей считается одной из самых технически сложных в искусстве фотографии. Однако не стоит бояться темноты и прятать камеру. Ведь сумерки — это время, когда можно проявить фантазию и применить множество подходов для создания по-настоящему красивого кадра. Мы расскажем о некоторых тонкостях подобных съемок.

1. Выбираем оборудование

Прежде всего, для такой специфичной фотосъемки вам необходима техника, позволяющая снимать в ручных режимах. Больше всего подойдут зеркальные фотоаппараты, например, Nikon D750 или D850. Они обладают одним из лучших показателей цветопередачи. Однако вы можете взять любой аппарат, который предполагает возможность самостоятельной настройки экспозиции.

Один из основных аспектов успешной ночной съемки — светосильный объектив. Вы можете выбрать широкоугольный AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED или длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.

Последний позволяет крупно снимать удаленные объекты и получать фотографии высокой резкости.

Качественные ночные кадры невозможно сделать без штатива, поскольку они требуют длинной выдержки. Благодаря устойчивой опоре можно использовать минимальное значение ISO и получать снимки идеального качества. Если снимать с рук, сокращая выдержку и повышая ISO, шум на фотографии окажется очень сильным.

Для съемок в сумерках также можно использовать фонарик. В режимное время он отлично подойдет для прорисовки отдельных деталей композиции. Если вы снимаете густой туман, спустившийся на озеро или поле, свет фонаря в кадре получится направленным.

2. Настраиваем фотоаппарат

Для создания качественных ночных кадров лучше снимать в RAW-формате.

Он сохраняет максимальное количество деталей тени и света, которые в это время суток становятся особенно насыщенными. Данный формат также позволяет обработать и улучшить фотографии с помощью различных программ, отредактировав цвет и баланс белого, а вот пост-обработка файлов JPEG практически невозможна.

В режимное время используйте минимальные показатели ISO — это позволит сохранить наивысшее качество снимка и избавиться от лишних шумов. Зато вы можете экспериментировать с показателями выдержки и диафрагмы. При этом длинная выдержка поможет получить интересные световые треки от движущихся объектов, а прикрытая диафрагма даст большую глубину резкости. При больших значениях числа диафрагмы кадр может начать равномерно «размазываться», поэтому лучше не закрывать ее сильнее f/16.

---

3. Выезжаем в город

При съемке ночного города можно получить множество интересных и «сочных» изображений. Однако не каждый вид подойдет для идеальной композиции. Важно, чтобы все значимые объекты в кадре были подсвечены, иначе темное станет черным, светлое окажется засвеченным, а детали потеряются.

В итоге получится некомфортное для глаза зрителя изображение.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D4S, объектив AF-S NIKKOR 35mm f 1.4G, диафрагма f 11, выдержка 2,5, ISO 100

Дорогу лучше фотографировать на длинной выдержке в 30 секунд. Параметры ISO и диафрагмы при этом должны быть 31 и f/22, соответственно. Таким образом вы получите эффект треков от автомобильных фар. Также интересно в свете огней смотрятся высотки на фоне темного неба. Множество ярких кадров можно сделать с настройками ISO 31, диафрагмы f/14 и выдержки в 20 секунд.

Дождливой ночью, когда мокрую дорогу освещают блики фонарей, есть шанс сделать особенно запоминающиеся фотографии. Для этого вполне хватит значения диафрагмы f/14 и выдержки в 13 секунд. При этом минимальные показатели ISO следует установить на 50.

Вы можете совместить два приема таким образом, чтобы на фотографии были не только треки от автомобилей, но и расходящиеся лучики от точечных источников света. Для этого необходимо выбрать настройки ISO 31, диафрагма f/22, выдержка в 25-30 секунд. В этой съемке можно применить телеобъектив, чтобы приблизить некоторые объекты.
Если вы снимаете глубокой ночью, когда выбранный вами объект контрастирует с плотным черным небом, попробуйте сделать кадр с выдержкой в 4 минуты. Облака могут подсветиться интересным образом и приобрести необычную фактуру. При съемке снизу удобно работать с фотоаппаратом Nikon D750 с поворотным дисплеем.

---

4. Отправляемся в горы

Что еще можно снять ночью? Конечно же, звезды! В городе из-за яркой иллюминации это сделать сложнее, поэтому за красивыми видами стоит отправиться в горы. Помните, что вам понадобится широкоугольная светосильная оптика, например AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED. Для качественных фотографий звездного неба также нужно настроить длинную выдержку в 15-20 секунд. Помните, если выдержка будет больше, звезды начнут размазываться. Установите высокие параметры ISO, выставите фокус на бесконечность и откройте диафрагму. Для эффекта звездных треков также необходима длинная выдержка, но в этом случае значение ISO нужно уменьшить, а диафрагму — прикрыть.

Иногда съемке звезд может помешать Луна — она сильно засвечивает кадр. Однако в случае классической ночной пейзажной съемки холодный свет Луны может выгодно подсветить объекты. Это позволяет проработать пейзаж вдалеке, не используя свет фонарей. Особенно эффектно выглядит кадр освещенного Луной северного сияния. Важно снимать при очень чистом небе, через 2–3 часа после заката и позже.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D3S, объектив AF NIKKOR 20mm f 2.8D, диафрагма f 4.5 выдержка 15, ISO 4000

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, камера Nikon Z 7, объектив AF-S NIKKOR 14—24mm f 2.8G ED, диафрагма f 3.2, выдержка 8, ISO 3200

---

5. Берем курс на север

Ночной пейзаж с северным сиянием в кадре считается одним из самых эффектных. В России за редкими фотографиями этого природного явления можно отправиться в Архангельск, Карелию, Мурманск или на Ямал уже в конце августа или в сентябре. В сочетании с красотами северной природы такие снимки будут выглядеть потрясающе. Яркие сияния бывают во время геомагнитных бурь. Если они особенно мощные, необыкновенное свечение в небе можно увидеть даже в широтах Москвы и южнее!
Идеальным вариантом для съемок северного сияния станут полнокадровые аппараты типа Nikon D610, Nikon D750 или Nikon D850. Используйте широкоугольную оптику со светосилой не менее f3.5, а также не забудьте включить функцию подавления шума. Во время съемки обязательно фокусируйтесь на самом ярком объекте в небе и делайте несколько снимков с разным значением выдержки.

---

Помните, что основной секрет мастерства — это практика. Берите фотоаппарат и отправляйтесь на поиски самых красивых мест. И тогда у вас обязательно получится хороший кадр!

Съемка фотографий при слабом освещении — Размера датчика изображения камеры — Canon — Come and See* *Спешите видеть

Сумерки и наступление ночи — это волшебное время. В эти моменты наступает праздник, город меняет настроение, предлагая безграничные возможности для фотосъемки. Но запечатлеть все детали при слабом освещении непросто, особенно если вы используете камеру смартфона.

При слабом освещении рекомендуется использовать ручную настройку параметров съемки цифровой зеркальной, беззеркальной или компактной камеры экспертного уровня, чтобы добиться четкости и детализации, недоступных при съемке в Авто-режиме.

Используйте широкую диафрагму (маленькое значение f), чтобы увеличить резкость

Если на вашей камере можно выбирать настройки вручную, вы можете управлять диафрагмой камеры (на камерах Canon это называется режим Av). Таким образом вы сможете настроить количество света, которое будет проникать в камеру. Чем больше света поступает в объектив, тем короче может быть выдержка. Короткая выдержка позволяет устранить размытие при движении. Оптимальная выдержка для съемки движущихся объектов — 1/125 секунды или меньше. Если вы снимаете неподвижные объекты при слабом освещении, выберите выдержку 1/60 секунды (в зависимости от настройки диафрагмы).

Если вы снимаете портреты на закате или хотите передать особые нюансы городского пейзажа в сумерках, выберите максимальную диафрагму.

То есть установите минимальное f-число. Доступные значения зависят от используемого вами объектива. Во многих объективах можно выбрать значение f/3.5. В других объективах этот параметр может быть еще меньше, например f/2.8 или f/1.4. Дополнительное преимущество использования широкой диафрагмы — небольшая глубина резкости, благодаря которой объект выделяется на размытом заднем плане.

Увеличьте значение ISO, чтобы повысить светочувствительность 

Если вы установили широкую диафрагму, но вашим снимкам по-прежнему не хватает яркости, попробуйте увеличить значение ISO. Этот параметр отвечает за чувствительность датчика изображения камеры к свету. Это удобно при съемке без вспышки ночью.

Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность датчика камеры к свету. Цифровые зеркальные, беззеркальные и компактные камеры экспертного уровня Canon оснащены большими датчиками изображения (это элемент камеры, при помощи которого создается изображение), поэтому они позволяют снимать более качественные снимки при высоких значениях ISO по сравнению с камерами у которых датчик изображение меньше, например на камерах смартфонов. Начните с ISO 800 и увеличивайте этот параметр при необходимости. На снимке может появится шум или зернистость, но многие современные цифровые зеркальные, беззеркальные или компактные камеры экспертного уровня позволяют добиться превосходного результата даже при значениях ISO 1600 или 3200.

Попробуйте серийную съемку, чтобы повысить свои шансы

С помощью серийной съемки можно сделать несколько снимков подряд с интервалом в доли секунды. Это полезная функция для съемки движущихся объектов или очень быстрых действий. Если ваша камера оснащена этой функцией, включите ее — так у вас будет больше шансов эффектно запечатлеть динамичные сцены при слабом освещении.

Выберите самые четкие фотографии

При просмотре снимков сцен со слабым освещением на ЖК-дисплее камеры увеличивайте их, чтобы убедиться в четкости каждой детали. Фотографии должны выглядеть четкими, в фокусе, без заметной зернистости или размытости. Если вам кажется, что они недостаточно хороши для печати и редактирования, сделайте новые снимки. Вернувшись домой, вы уже ничего не сможете изменить!

Night Photography Tips — Canon Russia

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

Как снимать на смартфон ночью: 5 советов опытного фотографа

В этом материале поговорим про съемку в самых сложных условиях, то есть ночью. А заодно посмотрим, на что способен смартфон Honor 20 при сильном недостатке света, и дадим несколько общих советов о том, как выжать из его камеры максимум в таких ситуациях.

1. Сконцентрируйтесь и никуда не торопитесь

Ночная фотография – во многом очень медитативный процесс. Здесь ни в коем случае не нужно никуда торопиться и, особенно, пытаться снять что-то динамичное. На это способны даже не все традиционные фотокамеры, а уж мобильные телефоны и подавно. Поэтому для начала стоит сконцентрироваться на статичных сюжетах – тех же пейзажах, например. 

При этом ни в коем случае не забывайте о том самом главном правиле, про которое мы уже говорили: держим смартфон ровно и уверенно, стоя при этом на обеих ногах и ни на что не отвлекаясь. Плюс, конечно, обязательно помогаем автоматике, вручную указывая точку фокусировки. Это особенно важно, если в смартфоне нет оптической стабилизации. Впрочем, для смартфонов с оптическим «стабом» совет звучал бы аналогично.

Снято на Honor 20

Также не забывайте, что после выбора точки фокусировки даже в автоматическом режиме съемки у вас остается возможность корректировать экспозицию. Кадр слишком темный? Слегка проведите пальцем вверх, и станет светлее. И наоборот, только свайпать нужно уже вниз. 

Если следовать этим очень несложным правилам, то даже при сильном недостатке освещения смартфон удивит вас отличными фотографиями.

Снято на Honor 20

2. Используйте ночной режим и искусственный интеллект камеры

В списке основных режимов камеры Honor 20 есть режим – «Ночь», и это одна из первых «фич», которую стоит освоить сразу после покупки смартфона. Работает он следующим образом. Сначала вы компонуете кадр и выбираете точку фокусировки. Затем жмете на виртуальную кнопку спуска и держите смартфон на одном месте, пока камера делает серию кадров с разной экспозицией. Затем еще пара секунд ожидания, и на экране появляется удивительный кадр без провалов в светлых и ярких участках. Например, такой, как вот эти снимки.

Снято на Honor 20

Здесь есть нюансы, которые на всякий случай стоит учитывать. Для начала вновь напомним про «пункт 1» из нашего сегодняшнего списка. Да, чем неподвижнее телефон и чем меньше у вас дрожат руки в процессе мультиэкспозиции, тем лучше будет итоговый результат. Не лишним будет опереться на что-то (скажем, фонарный столб или стену здания) или куда-то смартфон поставить и аккуратно его придерживать. 

Второй нюанс заключается в том, что время мультиэкспозиции и количество создаваемых в процессе кадров автоматика определяет самостоятельно. Чем темнее кадр, тем дольше и больше соответственно. Бывает так, что оно может доходить до 15 и более секунд. Разумеется, ни один живой человек столько времени камеру ровно держать не сможет – смаз непременно появится. Но отчаиваться не стоит – просто выберите другую точку фокусировки: такую, чтобы максимально уравнять баланс между яркими и темными областями кадра. Вы же помните, что одновременно с выбором точки фокуса Honor 20 определяет и экспозицию? После этого нехитрого действия время мультиэкспозиции должно сократиться.

Снято на Honor 20

3. Не бойтесь отключать ИИ и снимать в ручном режиме

В этом пункте начнем с того, что посмотрим на два кадра, снятых на Honor 20 с одного и того же ракурса. На левом выбран режим «Ночь» и включен искусственный интеллект. Правый сделан в обычном режиме «Фото», а ИИ отключен. 

Снято на Honor 20

Наверняка большинство из вас отметило, что правый кадр выглядит гораздо естественнее, и это правда. И сразу следом еще один пример, только в нем уже кадр в режиме «Ночь» и с активным ИИ (он опять слева) выглядит лучше – нет провалов в тенях, в результате чего можно рассмотреть гораздо больше деталей.

Снято на Honor 20

Все это написано к тому, что не нужно бояться отключать автоматику смартфона, если вы видите, что готовый результат вас не устраивает или вы чувствуете, что кадр можно сделать лучше. Мобильная фотография – это творчество, а смартфон – ваш инструмент, который не должен решать все за вас. Главный здесь фотограф, то есть вы, соответственно, именно вы определяете правила игры вплоть до перехода в полностью ручной режим съемки. Он в Honor 20, как вы помните, тоже есть, и ночью его использовать никто не запрещает.

Снято на Honor 20

4. Используйте зум и широкоугольный объектив только тогда, когда света много

Как вы помните, у Honor 20 есть две суперсилы: возможность снимать с двухкратным гибридным зумом и делать широкоугольные кадры с углом обзора 117 градусов. Днем обе можно использовать практически без ограничений, но ночью с ними нужно быть очень аккуратным. 

Дело в том, что вспомогательный объектив, отвечающий за измерение глубины снимаемой сцены, улавливает меньше света, чем объектив основной камеры. А объектив камеры широкоугольной почти не отличается по светосиле, но под ним расположена менее крупная матрица, которая содержит большее количество пикселей. С одной стороны – это более высокое разрешение, но обратная сторона медали – меньшая светочувствительность и большее количество шумов на кадрах при недостатке света. 

Кроме того, если при съемке ночью в обычном режиме просто очень важно, чтобы руки фотографа не дрожали, то при съемке ночью с двухкратным зумом это важнее примерно в те же самые два раза.

Общий совет универсален и для съемки с увеличением, и для съемки с широким углом: активируйте эти режимы только тогда, когда света достаточно много. В первом случае это могут быть ярко подсвеченные фасады зданий или фрагменты улиц, хорошо освещенных фонарями. Во втором случае – архитектурные объекты с подсветкой. При таком подходе результаты точно не разочаруют.

Снято на Honor 20

5. Специальный штатив – идеальный компаньон для смартфона

Помимо ночного режима в Honor 20 есть еще одна интересная «фича», также основанная на использовании мультиэкспозиции – дополнительный режим «Свет». В одном из алгоритмов своей работы он позволяет фиксировать следы быстро движущихся по улицам города автомобилей. Нужно просто скомпоновать кадр, зафиксировать смартфон, нажать на виртуальную кнопку спуска, и в режиме реального времени на экране телефона начнет формироваться световой рисунок. Когда вы решите, что все выглядит достаточно эффектно, то съемку нужно будет остановить. Кадры получаются очень интересные – обратите внимание, кстати, как какой-то не очень хороший водитель бодро развернулся через две сплошные в самом центре Москвы.

Снято на Honor 20

Но и здесь тоже есть нюанс: вот конкретно в этом режиме фотографировать с рук почти невозможно. Кадр выше появился только благодаря тому, что телефон удалось зафиксировать вплотную прислонив к стеклу моста над дорогой. Разумеется, такие удобные подручные средства есть далеко не всегда и далеко не везде. Если же снимать с рук, то на кадре неизбежно появляется «смаз», вот такой:

Учитывая это и явную склонность Honor 20 к эффектному использованию мультиэкспозиции, наш сегодняшний заключительный совет звучит так: чтобы получить ещё более качественные снимки и расширить фотовозможности аппарата, используйте специальный маленький штатив для смартфона. Это может быть полезно и в специальных режимах, и в обычной ночной фотографии статичных сюжетов. Поставив смартфон на штатив, вы, например, сможете в ручном режиме выбирать низкое значение ISO в сочетании с очень длинной выдержкой. Впрочем, почти все фотографии в этой статье сняты на Honor 20 с рук — и получилось отлично.

Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

• Длинная выдержка из-за слабого освещения
• Высокое ISO из-за длинной выдержки
• Цифровой шум из-за высокого ISO

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

• Вспышка. Внешняя или встроенная
• Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

• При помощи штатива
• При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

• Использовать высокое ИСО
• Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

• С использованием встроенной или внешней вспышки
• С использованием высокого ISO
• С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

• Устанавливаем фотоаппарат на штатив
• Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
• Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
• Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
• Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

8 секретов потрясающей темной фотографии [Полное руководство]

Вы хотите делать невероятные темные фотографии?

( Темная фотография относится к фотографиям с темными цветами и тонами. Иногда ее называют фотография в сдержанном ключе .)

Создание красивых темных фотографий может показаться трудным, но это не обязательно.

Темная фотография использует в основном темные цвета и тона.

В этой статье вы откроете для себя восемь секретов великолепных темных фотографий.

Давайте нырнем.

1. Используйте один источник света для великолепных темных фотографий

Это может сбивать с толку.

Но если вы хотите делать потрясающие темные фотографии…

… нужно найти единственный яркий свет.

Вот почему:

При съемке в темноте вы хотите придать объекту легкое свечение. Но вы не хотите, чтобы ваш объект был полностью освещен.

Единый источник света идеально подходит для темной фотографии.

Слишком много света? Это портит эффект.

Вот почему вы должны использовать только один источник света.

Кроме того, вы можете настроить один источник света так, чтобы он отображал только часть вашего объекта.

(Это может дать действительно крутой эффект.)

Источником света может быть что угодно: вспышка, стробоскоп, окно, даже уличный фонарь. Все это можно использовать для великолепных темных фотографий.

Статья по теме: Полное руководство по съемке со вспышкой

Теперь вы должны быть осторожны с тем, как вы располагаете свет.

В общем, для темной фотографии я рекомендую боковое освещение.

То есть переместите объект так, чтобы свет освещал его только с одной стороны.

Это даст мрачное драматическое фото.

Итог?

Найдите единственный источник света.

А затем слегка осветите объект.

Вот как вы получите потрясающие изображения.

2. Выберите идеальные настройки камеры для темной фотографии

Фотографировать в темноте не сложно.

Но для этого требуется несколько специальных настроек камеры.

Вам необходимо запечатлеть детали в светлых областях ваших фотографий и сделать темные области ваших фотографий насыщенным черным.

Как вы это делаете?

Вам нужно обратить внимание на несколько настроек:

Во-первых, убедитесь, что для ISO установлено низкое значение (в диапазоне от ISO 50 до ISO 200). Это предотвратит зернистость снимка.

Вы также можете немного недоэкспонировать изображение.

Это означает выбор немного более высокой выдержки и меньшей диафрагмы .

Отрегулируйте настройки камеры для получения лучших фотографий.

Наконец…

(Последняя настройка является ключевой!)

Обязательно снимайте в RAW. Не снимайте файлы JPEG.

Видите ли, формат файла RAW намного лучше передает детали. Особенно в местах перехода между светлым и темным.

Plus, RAW позволяет делать гораздо больше при постобработке.

С помощью RAW вы сможете осветлить основные части изображения, создав великолепные драматические темные фотографии, которые нравятся всем.

RAW позволяет многое делать с постобработкой.

Итак:

Снимайте с низким ISO.

Тщательно недоэкспонируйте.

И снимайте файлы RAW.

(Если вы пытаетесь изменить какие-либо из этих настроек камеры, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры — там есть подробные инструкции.)

3.Возьмите несколько ключевых аксессуаров для лучшей темной фотографии

Для темной фотографии не нужно много оборудования.

Фактически, вы можете делать потрясающие снимки с помощью только камеры.

Но…

Несколько аксессуаров значительно упрощают темную съемку.

Итак, если вы хотите стать серьезным темным фотографом, я рекомендую два основных аксессуара:

Во-первых, штатив отлично подходит для темной фотографии.

Если вы хотите сделать такую ​​темную фотографию, я рекомендую штатив.

Почему?

При съемке в темноте вы часто работаете в условиях низкой освещенности. А штатив необходим для предотвращения дрожания камеры.

По той же причине я рекомендую использовать удаленный выпуск .

Это позволит вам делать фотографии, не касаясь камеры.

И это предотвратит дрожание камеры, вызванное нажатием кнопки спуска затвора.

(Если вы не хотите покупать дистанционный триггер, не волнуйтесь. Вы также можете использовать функцию автоспуска на своей камере.Это позволит вам заранее активировать затвор.)

Просто запомните:

Несколько небольших аксессуаров могут иметь большое значение.

Статья по теме: Лучшие аксессуары для камеры телефона

4. Используйте темный фон для самых ярких фотографий

Для темной фотографии требуется темный фон.

На самом деле, отказ от использования темного фона, вероятно, самый простой способ испортить ваши темные фотографии.

Теперь темный фон может быть естественным:

Стены черного дома.

Темный уголок леса.

Или может быть искусственным:

Какая-то темная ткань.

Маленькая доска.

Фактически, искусственный черный фон идеально подходит для темной фотографии на лету. Вы просто помещаете его за объект, и — вуаля! — вы можете сделать несколько великолепных фотографий в сдержанном ключе.

Простой черный фон — залог красивой неброской фотографии. Фото Мэтью Маккуори.

Фон не обязательно должен быть дорогим.Можно использовать кусок черной ткани. Или вы можете нарисовать небольшую доску.

По сути, вам просто нужно что-то легкое, которое можно легко разместить за объектом.

Еще одно предложение:

Установите некоторое расстояние между объектом и фоном.

Таким образом, свет может падать на объект без осветления фона.

Таким образом, вы можете сделать потрясающее изображение в неброском ключе.

5. Используйте правило третей для лучших композиций

Вы знаете, как осветить объект.Вы знаете, как найти идеальный фон.

Но как составить кадр?

Вот что я рекомендую:

Используйте правило третей.

Правило третей гласит, что в лучших композициях объект располагается не по центру.

В частности, вы должны разместить объект на одной трети кадра.

Теперь в правиле третей есть несколько полезных линий сетки, показанных ниже:

Обратите внимание, как стебель тюльпана проходит по линии сетки, а лепестки тюльпана расположены на пересечении линий сетки.

Суть в том, чтобы кадрировать фотографию так, чтобы объект находился вдоль линии сетки или на пересечении двух линий сетки.

Если вы сможете это сделать, ваша темная фотография будет выглядеть намного лучше.

Я также рекомендую вам оставить немного свободного места вокруг объекта съемки.

(Это называется отрицательным пространством.)

Видите ли, негативное пространство дает вашему объекту возможность дышать. И это привлекает внимание к главному объекту изображения, делая фотографию намного более яркой.

Эта ложка помещена на треть в рамку — и на фото много отрицательного пространства. Фото Майка Кеннелли.

Так что используйте правило третей. Используйте отрицательное пространство.

Ваши композиции станут намного лучше.

6. Расскажите историю самой убедительной темной фотографии

Если вы хотите получить потрясающие темные фотографии…

… нельзя просто сделать снимок.

Вместо этого вы должны рассказать историю.

Потому что вы хотите вызвать у зрителя эмоции.Вы хотите их втянуть.

Вот что я рекомендую:

Начните с размышлений о вашем предмете. Какое настроение это вызывает?

Эта темная фотография вызывает легкую ностальгическую атмосферу.

Тогда подумайте, как передать это настроение. Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении: освещение, композицию, фон и многое другое.

В целом, чем темнее фотография, тем она становится мрачнее.

Вот почему темная фотография так хороша для повествования.

Например, вы можете использовать освещение для создания различных видов драмы.

Свет на этой фотографии дает мистическое ощущение.

Более тонкий свет придаст ощущение таинственности. В то время как более яркий стробоскоп создаст глубоко драматическую сцену.

Чувство, которое вы передадите, зависит от вас.

Просто убедитесь, что вы думаете об истории!

7. Съемка ночью для создания творческих темных фотографий

Большинство фотографов любят делать темные снимки днем.

Но…

Знаете ли вы, что ночью вы можете сделать сверхкреативные темные фотографии?

Ночью у вас уже черный фон. Ключ в том, чтобы найти источник света.

Например, поищите уличные фонари. Затем подождите, пока кто-нибудь пойдет под ними — прежде чем делать снимок!

Автомобильные фары тоже могут работать.

Используйте уличные фонари и автомобильные фары в качестве источника света ночью.

Вы даже можете сделать несколько снимков, используя неоновую подсветку, которую вы можете найти в витринах магазинов.

На самом деле, я рекомендую проявить творческий подход с другими источниками света. Попробуйте фонарики, костры, зажигалки и многое другое.

Теперь вам нужно убедиться, что источник света находится достаточно близко к вашему объекту. В противном случае ваш объект будет слишком темным — и это испортит ваши изображения.

А можно ли найти интересные источники света?

Ваши темные фотографии будут очень оригинальными.

8. Улучшите свои темные фотографии с помощью постобработки

У меня для тебя есть еще один секрет темной фотографии.

Вот он:

Ключ к получению поистине потрясающих темных фотографий…

… выполняет небольшую постобработку.

Ничего особенного.

Но вам нужно усилить черный цвет на фотографиях.

Сделайте это, увеличив контраст.

Или, для более изысканного вида, просто опустите черный ползунок.

Также нужно сделать объект ярче (чтобы он выделялся).

Используйте постобработку, чтобы затемнить фон и сделать объект заметным.Фото Кева Костелло. Статья по теме: 17 советов по фотографии собак

Это можно сделать, создав небольшую виньетку вокруг объекта.

Или вы можете увеличить светлые и белые участки, оставив другие части фотографии такими, какие они есть.

Теперь эти настройки являются основными. Вы можете сделать это в любом приложении или программе для постобработки.

Просто запомните:

Небольшая пост-обработка имеет большое значение.

Особенно, если речь идет о темной фотографии.

Темная фотография: в деталях

Теперь вы знаете секреты темной фотографии.

Вы знаете, как найти великолепный фон.

И вы умеете составлять по правилу третей.

Вы умеете создавать шедевры с помощью темной фотографии.

Вы даже знаете, как найти лучший свет.

Следующий шаг?

Выходи и стреляй!

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Как делать снимки в темноте без вспышки

Научиться делать снимки в темноте без вспышки может показаться волшебством не фотографам. Обычно для этого требуется сочетание навыков и правильного оборудования, но когда все сделано хорошо, результаты могут быть довольно невероятными.

Давайте сразу уберем одну вещь. Если он действительно полностью темный (то есть без света), тогда у вас не получится получить достойное фото с какими-либо трюками или оборудованием.Вам нужно с чем работать. Итак, на самом деле мы говорим здесь о фотографии при слабом освещении.

Съемка при слабом освещении может быть сложной задачей. Итак, мы поговорим о некоторых способах фотографирования в темноте без вспышки. Некоторые из них носят более технический характер, а некоторые просто касаются изменения вашей точки зрения и подхода.

Уменьшите выдержку

Я не буду тратить на это много времени, но самый быстрый и простой способ впустить больше света в камеру — это уменьшить выдержку.Но у этого подхода есть свои пределы.

При уменьшении выдержки вы рискуете добавить к изображению размытость при движении. Это может быть из-за движения вашего объекта, но также может быть из-за того, что камера держится в руке.

Если ваш объект неподвижен, хорошее правило — использовать обратную величину фокусного расстояния объектива, чтобы определить наименьшую используемую выдержку. Если вы похожи на меня и начинаете паниковать, когда слышите математические термины … это проще, чем кажется. Просто сделайте это дробью с 1 по фокусному расстоянию.Например, если вы используете объектив 50 мм, старайтесь выдерживать выдержку не менее 1/50 секунды.

Если у вашей камеры и / или объектива есть стабилизация изображения, то, возможно, вам удастся снизить это число, но это хорошее правило, которому следует следовать, если вы хотите быть в безопасности. Нравится все, протестируйте это с помощью камеры и узнайте, что можно и чего нельзя делать.

Однако, если ваш объект движется, вам, возможно, придется использовать еще более высокую скорость затвора. это зависит от того, насколько быстро они движутся.Это то, что вы научитесь предсказывать с практикой, но когда вы только начинаете, просто обязательно проверьте изображение на своей камере на предмет размытия.

Откройте диафрагму

Второй лучший способ максимально эффективно использовать меньшее количество света — это использовать более широкую диафрагму.

Диафрагма — это то, насколько широкое отверстие объектива (проще говоря). Чем меньше число, тем шире отверстие и пропускается больше света. Обычно это называется диафрагмой (f / 5.6 например).

Довольно просто, правда? Но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать.

Во-первых, не все объективы имеют одинаковый диапазон диафрагмы. Вообще говоря, на разработку и производство линз с очень широкой диафрагмой уходит больше денег. Таким образом, получение объектива с диафрагмой f / 1,8 или f / 2,8 обойдется вам немного дороже (хотя объектив 50 мм 1,8 часто стоит недорого и является отличным способом начать съемку с более широкой диафрагмой).

Во-вторых, когда вы снимаете с более широкой диафрагмой, вы пропускаете больше света, но при этом меньше снимаете в фокусе.Мы часто называем это глубиной резкости. Это означает расстояние (по глубине) сцены, которая будет в фокусе. При очень широкой диафрагме вы можете получить только несколько дюймов резкого фокуса на фотографии (в зависимости от того, как далеко вы находитесь от объекта). Это может отлично сработать при фотографировании людей, но если вы хотите, чтобы в фокусе была большая часть окружающей сцены, чем широкая диафрагма, вы не получите желаемого результата.

Aperture — это компромисс. Вы должны решить, какой аспект изображения наиболее важен для вас, и принять соответствующие решения.Но с практикой становится легче, обещаю.

Использование штатива

Использование штатива (и очень длинной выдержки) — это самый эффективный и наиболее ограниченный метод съемки в темноте без вспышки.

Плюсы этого подхода в том, что вы все равно можете снимать при низком ISO и сохранять качество изображения. Однако это действительно работает только тогда, когда вы снимаете неподвижный (или в основном неподвижный) объект, готовы позволить любому движению в кадре превратиться в размытие, находитесь в месте, где вы можете использовать штатив, и на самом деле у вас есть штатив с ты!

Если вы часто стреляете, вы знаете, что последний часто является самой большой проблемой.

Использование штатива решает проблему движения камеры из-за дрожания рук. У всех в той или иной степени дрожат руки (у одних больше, у других). Поэтому, если вы установите камеру на штатив, вы можете установить медленную выдержку по своему усмотрению. Вы даже можете окунуться в мир фотографии с длительной выдержкой, что может быть очень весело. С хорошим штативом возможна выдержка до нескольких минут.

Но штатив не поможет, если объект движется.

Помните, человек всегда будет в той или иной степени двигаться, как бы сильно он ни старался оставаться совершенно неподвижным.Поэтому, если вы фотографируете человека (или что-то еще, кроме неподвижного объекта), продолжайте читать.

Повышение ISO

Если бы я писал это 5 лет назад, повышение ISO было бы в конце списка. Но если у вас относительно новая камера, вы можете увеличить ISO и по-прежнему получать очень удобное изображение в темных условиях.

Для тех, кто только изучает фотографию, ISO — это настройка камеры, которая показывает, насколько чувствителен датчик к свету (это похоже на использование усилителя, но для света вместо звука).Но чем больше вы усиливаете свет, тем больше искажается изображение. В какой-то момент слишком большое увеличение ISO сделает изображение бесполезным. Некоторые камеры справляются с этим лучше, чем другие, поэтому вам нужно попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть, насколько далеко вы можете увеличить ISO, прежде чем вам не понравятся результаты.

Если вы не можете использовать штатив и достигли применимых пределов выдержки и диафрагмы, то лучшим вариантом будет увеличение ISO.

Научитесь максимально использовать доступный свет

Хороший фотограф научится не только улавливать свет, но и находить его.

Вы можете оказаться в темноте, но если вы все еще можете видеть, куда вы идете, значит, вокруг должно быть несколько источников света.

Найдите их и используйте в своих интересах.

Поиск света в темной сцене может дать отличные результаты.

Уличные фонари в ночное время, лампы или свечи в тускло освещенной комнате или даже телевизор могут служить надежными источниками света.

Если вы снимаете портрет человека, просто разместите его рядом с источником света.Убедитесь, что вы смотрите, как свет появляется на их лицах, и поворачивайте или меняйте их положение, чтобы избежать резких или нелестных теней.

Если вы снимаете в городе ночью, когда становится темно, не направляйте камеру только на темные участки, потому что вы их видите. Ищите освещенные сцены при уличных фонарях или на освещенных витринах. Я часто этим занимаюсь, когда нахожусь в отпуске. Принуждение себя искать свет дает дополнительное преимущество, так как дает вам уникальную перспективу на местности.Вы обнаружите, что снимаете сцены, которые отличаются от тех, которые снимает каждый турист.

Используйте Motion Blur творчески

Хорошо, признаю, это немного жульничает. Я просто говорю вам просто принять размытость и двигаться дальше.

Ну да… вроде.

Это не работает в большинстве ситуаций. Если вам нужна четкая резкая фотография, вам нужно будет использовать другие методы. Кроме того, это не лучший способ снимать пейзажи и городские пейзажи с рук. Они не выглядят хорошо с намеренным размытием.Но что-то вроде игры местной группы в маленьком темном помещении может выглядеть круто с некоторым размытием движения, когда гитарист движется по сцене.

Если вы не имеете дело с ситуацией, когда вам нужно получить конкретный результат, используйте это как возможность экспериментировать и учиться.

Уменьшите выдержку до тех пор, пока не получите приличную выдержку наполовину, даже если эта скорость приведет к размытию изображения. Затем попробуйте запечатлеть какое-нибудь движение. Это может быть движение объекта или даже перемещение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора для создания движения.Если у вас есть зум-объектив, попробуйте увеличивать или уменьшать масштаб при съемке фотографии с длинной выдержкой.

Обновите камеру

Если вы читаете много моих статей, то знаете, что я не думаю, что вам нужно самое последнее и лучшее оборудование для создания потрясающих изображений. Но когда дело доходит до съемки при слабом освещении, я признаю, что камеры более высокого класса работают намного лучше, чем менее дорогие или более старые модели.

В последние годы разработчики сенсоров добились поразительных успехов в разработке технологии, которая отлично работает при слабом освещении.Обратной стороной является то, что по большей части лучшие датчики при слабом освещении также являются более крупными и дорогими датчиками.

Таким образом, флагманские модели камер для крупных брендов, таких как Nikon D850 и Z6, Canon 5D Mark IV и Sony A7RIII, также будут отличаться слабым освещением.

Так что, если вы часто снимаете в условиях низкой освещенности, и описанные выше решения просто не работают для вас, вы можете подумать о модернизации своей камеры. Типичный пример — свадебные шутеры.Они всегда оказываются в плохо освещенных местах и ​​не могут использовать вспышку хотя бы в некоторые части дня (а их доход зависит от получения отличных изображений при слабом освещении). Так что свадебным фотографам, вероятно, нужно лучшее оборудование больше, чем большинству.

Как фотографировать в темноте

— пользователем Ник Келш

отправлено воскресенье, 29 марта 2015 г., 13:36 EDT

Возможно, это не самый образовательный совет по фотографиям, который я сделаю в этом году, но я буду гордиться собой, если придумаю что-нибудь более интересное.Это одна часть проекта научной ярмарки, одна часть трюка в салоне после ужина, а другая часть — чудо. Это действительно поразительно. Я надеюсь, что все вы это сделаете, и я надеюсь, что вы возьмете с собой ребенка. Это действительно незабываемо.

Вы собираетесь делать снимок в темноте, и я имею в виду темноту, как будто вы едва видите свои темные руки перед лицом. Я имею в виду чертовски темно. Так что это произойдет ночью.

Требования к оборудованию минимальны.

Для этой демонстрации вам понадобится устройство с зарядовой связью.К счастью, для успеха этого малобюджетного проекта он у вас уже есть! Он у вас в камере, и это отличное место для этого. (Попался, не так ли?)

Это совершенно по-настоящему. Картинка вверху — этот черный прямоугольник — это то, как книги выглядели в темноте; Я не мог прочесть ни одного названия книги. Снимок внизу был сделан в такой же темноте с 30-секундной выдержкой; полминуты. Здесь это видно без экспозиции и без цветокоррекции.ПЗС-корабль внутри вашей камеры может собирать свет и показывать вам то, чего вы даже не видите.

Устройство с зарядовой парой (CCD) — это то самое в фотоаппарате, которое вытеснило Kodak из бизнеса — оно заменило пленку. Не спрашивайте меня, как это происходит, но ПЗС-матрица способна собирать и сохранять свет. Чем больше света вы пролили на него, тем ярче становится изображение. Другими словами, чем длиннее выдержка, тем ярче снимок.

В этом эксперименте мы доведем эту замечательную черту до крайности.Мы собираемся использовать выдержку, которая, вероятно, длиннее, чем большинство из вас когда-либо использовали раньше. Фактически, выяснение того, как настроить камеру на 30-секундную экспозицию (не 30-ю, а 30-секундную), может оказаться самой большой проблемой, с которой многие из вас столкнутся.

Если у вас есть штатив, сейчас хорошее время, чтобы его достать, но не покупайте его только для этого. Вы можете установить камеру на столе или на полке, и она будет служить той же цели.

Вот реальный мир, или, лучше сказать, потусторонний, пример моей гостиной.Та же сцена, тот же урожай. Вид слева — это то, что вы видите, когда смотрите в телескоп своим глазом. Вид справа — это то, что камера видит в тот же телескоп после того, как в течение часа или двух собирает свет на свою ПЗС-матрицу.

Имейте в виду, что вы будете работать здесь почти в темноте, поэтому есть вероятность, что вы можете ударить камеру и заставить ее упасть на пол. Говоря об этажах, вы можете сначала установить камеру на полу, и она будет работать так же хорошо.Пожалуйста, не пинайте камеру.

Вот настройки камеры :

• Поставьте экспозицию и сфокусируйтесь на ручной настройке.
• Начните с 30-секундной выдержки.
• Используйте самую большую диафрагму, которая у вас есть. F2.8 — это хорошо. F2 лучше. Какой бы ни была у вас диафрагма, используйте ее.
• Поднимите ISO как можно выше. Не беспокойтесь о цифровом шуме, который может возникнуть при высоких настройках ISO. (Мы здесь не расписываем Сикстинскую капеллу; мы пытаемся произвести впечатление на детей и гостей обеда.)

Выберите место, куда будет направлена ​​ваша камера. Вы можете сделать это при включенном свете. Лучше всего использовать штатив, но, как я уже сказал, подойдет стол или даже пол.

Найдите красочный объект и сфокусируйтесь на нем. Свет все еще горит. Детские игрушки очень хороши. Лего хороши. В своем демонстрационном видео я использовал книжную полку, потому что книги красочные. Я думаю, что самое удивительное в этом то, что ваша камера будет видеть цвета в темноте. Это хороший трюк.

Удобно находите кнопку спуска затвора в темноте.Практикуйтесь с закрытыми глазами.

Вы можете выключить свет сейчас.

Вот пример с планеты Земля. Мой хороший друг Генри Домке снял эту картину в лесу ночью, ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЛУННЫЙ СВЕТ. Он сказал, что когда выключил фонарик, то почти не увидел своих рук. Это была 30-секундная выдержка.

Имейте в виду, что вам понадобится немного света в комнате. В большинстве комнат в моем доме ночью есть небольшой источник света.На улице либо уличный фонарь, либо свет от стереосистемы, либо ночник, либо что-то в этом роде. Я хочу сказать, что он не может быть полностью черным, как уголь, без света. Должно быть немного света, и тогда камера творит чудеса.

Если вы действительно хотите произвести впечатление на людей после ужина, заранее сделайте несколько пробных снимков. Хороший шоу-бизнес требует хотя бы небольшой репетиции, и это хороший шоу-бизнес, если все сделано правильно.

И чтобы удостовериться, что мы отдаем должное, устройство с зарядовой связью было изобретено в 1969 году в лабораториях AT&T Уильямом Бойлом и Джорджем Э.Смит.

(Исключительный педагог и фотограф мирового уровня, Ник Келш является основателем организации How To Photograph Your Life, отличного источника доступных по цене тренингов и советов по фотографии. Курсы Ника можно проводить самостоятельно в свободное время или по отзывам Ника. и ваши сокурсники. Если вам понравилась эта статья и вы хотите улучшить свои фотографии, посетите раздел «Как сфотографировать свою жизнь» и запишитесь на курс сегодня!)

Как делать отличные фотографии в темноте (даже если вы новичок)

Фотография буквально означает «рисование светом», и именно так работает технология в вашей камере.Датчик изображения пытается уловить любой свет. И чем меньше света, тем хуже изображение.

Итак, что вы можете делать, когда снимаете фотографии в темноте? Будь то тускло освещенный клуб или когда вы в походе, вы все равно можете сделать приличный снимок, когда свет больше не ваш лучший друг. Сочетание базовых знаний и нескольких советов от профессионалов может сделать любой снимок ярким, независимо от того, насколько низок уровень освещения.

При съемке стоп-кадра

Как объяснил Джоэл в руководстве по освещению для фотографии при слабом освещении, в таких условиях будут иметь значение два фактора: настройки ISO камеры и выдержка.Когда объект вашей фотографии неподвижен, это может быть полезно.

Увеличить ISO

В идеале установите ISO камеры на максимальное значение. На цифровых зеркальных камерах максимальное значение ISO может означать больше шума на изображениях. Так что, если хотите, поиграйте с настройками, сделав несколько снимков, чтобы убедиться, что вы поднимаетесь как можно выше, прежде чем фотографии станут слишком шумными. На смартфонах и компактных фотоаппаратах вы получите зашумленные изображения.

Уменьшите выдержку

Между тем, скорость затвора камеры должна быть максимально уменьшена. Низкая выдержка позволяет дольше держать «глаз» камеры открытым, так что в объектив попадает больше света. Обратной стороной этого является то, что при малейшем движении вы получите размытый снимок. Поэтому держите камеру неподвижно (возьмите или сделайте штатив!) И попросите объект съемки остановиться.

Совет от профессионала: Если у вас есть время, поэкспериментируйте со скоростью затвора, чтобы довести ее до такой степени, что любой или что-либо движущееся будет размытым, в то время как кто-либо или что-нибудь канцелярское будет неподвижным.Эта компоновка великолепна, когда вы снимаете что-то вроде освещенной рождественской елки, поскольку вы увидите слабые пятна людей, чтобы показать движение, а также показать елку во всей красе.

ISO и выдержка находятся в ручных настройках зеркальных и компактных фотоаппаратов. Для смартфонов вам, вероятно, потребуется загрузить сторонние приложения для камеры для iPhone или Android. Если вы используете Microsoft Lumia, радуйтесь, потому что эта настройка уже есть в вашем приложении камеры.

При съемке людей или портрета

Снять человека при слабом освещении может быть непросто. Вы хотите, чтобы человек хорошо выглядел, но вот условия, при которых человеческое лицо хорошо выглядит на фотографиях: отсутствие прямого и резкого света; ровное освещение по лицу; четко контрастирующие цвета для одежды. Да, все это отсутствует или затруднено при слабом освещении.

Не существует одного конкретного правила, которому вы могли бы следовать, чтобы сделать портрет при слабом освещении хорошим, но помните о некоторых принципах.

Определите лучший источник света

Прежде чем включить камеру, оглянитесь вокруг и определите, какой из источников света является самым ярким вокруг вас. Это будет иметь решающее значение. В идеале переместите человека ближе к источнику света, чтобы он был хорошо освещен. Как говорят многие профессиональные фотографы, воспринимайте источник света как прожектор театральной сцены. Если это невозможно, вам нужно встать и подойти к источнику, чтобы он освещал вам сцену.

Рассеивание вспышки

Обуздайте свой первый инстинкт включить вспышку. Если окружающего освещения недостаточно, используйте вспышку только в этом случае. Фотосъемка со вспышкой заставляет резкий свет отражаться от лиц людей и даже может привести к ужасному снимку с закрытыми глазами. Вместо этого купите рассеиватель вспышки или отражатель. Черт возьми, вы можете сделать диффузор или шезлонг своими руками практически бесплатно. Это уменьшит резкое освещение и равномерно его распределит.

Фокус вручную

Обычно автофокус сбивается при слабом освещении, поэтому старайтесь не использовать его.Вместо этого полагайтесь на фокусировку изображения вручную. Единственное исключение — если ваша камера или смартфон имеют лазерную автофокусировку, которая позволяет вам фокусироваться касанием с помощью инфракрасных лучей.

Устранение блестящих предметов

Все металлическое или блестящее, от чего может отражаться свет, должно исчезнуть. Это испортит ваш имидж.

При съемке ночного неба

Хотите запечатлеть красивую полную луну? Или, может быть, это день, когда звезды сияют ярче всех.В любом случае, когда вы хотите запечатлеть ночное небо, все может усложниться. Но придерживайтесь основ, и вы не ошибетесь.

Уменьшить искусственный свет

Во-первых, убедитесь, что вы находитесь так, чтобы искусственное освещение было минимальным. Так что уходите как можно дальше от города. Если это не вариант, и вы находитесь в городе, заберитесь на самую высокую крышу, какую сможете. Вам нужно максимально полагаться на естественный свет, сокращая искусственный свет.Помните, ваша камера улавливает весь свет, а это означает, что чем больше искусственного света мешает вашему снимку, тем менее четким будет естественный свет звезд.

Отключить автофокус

Во-вторых, отключите автофокус. Автофокус — абсолютный враг снимков при слабом освещении, но хуже всего он снимает ночное небо, когда ваша камера не имеет представления о том, что происходит и где она должна сфокусироваться. Вам нужно будет сфокусироваться вручную, и для этого вам нужно будет решить, как вы хотите скомпоновать снимок.Композиция имеет решающее значение для щелчка по ночному небу. Вам нужно выяснить, на что вы хотите обратить внимание во время тренировок. Вместо правила двух третей это лучшее место для использования золотого сечения и спирали Фибоначчи для создания кадра. Не стесняйтесь добавлять к нему немного пейзажа, если хотите.

Используйте штатив

Наконец, еще раз, используйте штатив или какую-нибудь опору, чтобы держать руки абсолютно устойчивыми.

Конечно, это общие советы по съемке неба в темноте с помощью фотоаппаратов или смартфонов, но если вы ищете авторитетного руководства, как энтузиаст фотографии с подходящим оборудованием, то посмотрите руководство Джоэла, чтобы сделать более качественные фотографии ночного неба.

Основные моменты для слабого освещения

Приведенные выше советы применимы к определенным типам фотографий, но есть некоторые общие приемы, которые следует учитывать при работе с фотографиями, сделанными в темноте.

Несколько источников света? Линии формы для улучшения композиции

Если вы снимаете что-то с несколькими источниками света, например улицу с серией уличных фонарей или портрет при свечах, вам нужно использовать эти огни, чтобы сформировать линии. На темных фотографиях появляется свет, и они естественным образом привлекают человеческий глаз. Так что используйте эти огни, чтобы образовать след, ведущий к объекту вашей фотографии.

Выберите цветовую схему в зависимости от температуры света

Посмотрите вокруг на свет во всем, что вы собираетесь снимать.Температура света теплая или холодная? Пусть это определит, как вы используете цвета в кадре. Для этого вам нужно знать основы теории цвета, но это важно. Если у вас классная сцена, то используйте классную цветовую схему из аналогичных или гармоничных цветов. Если ваша сцена теплая, вы можете выбрать теплую цветовую схему, но использовать только дополнительные цвета, а не аналогичные.

Съемка в цвете, обработка в черно-белом

Если вы используете цифровую зеркальную камеру, используйте снимки в формате RAW при слабом освещении, особенно для портретов.Даже если RAW не подходит, вам нужно продолжать снимать в цвете. Да, при слабом освещении можно делать черно-белые снимки, особенно когда ISO повышен, а изображение зашумлено. Но на самом деле не снимайте изображение в черно-белом режиме. Снимите его в цвете, а затем отредактируйте в черно-белом режиме во время обработки.

Ваш лучший совет при слабом освещении для начинающих?

Фотография при слабом освещении — сложная тема, и ее нельзя рассматривать в рамках этой статьи.Но всем всегда хочется узнать больше!

Если вы опытный фотограф и хотите поделиться уроком о том, как новичок может улучшить свои темные изображения, оставьте небольшой совет в комментариях ниже!

10 лучших сайтов для бесплатной загрузки электронных книг

Хотите бесплатную загрузку электронных книг? Вот несколько лучших сайтов для скачивания бесплатных электронных книг.

Читать далее

Об авторе Михир Паткар (Опубликовано 1260 статей)

Михир Паткар уже более 14 лет пишет о технологиях и продуктивности в ведущих мировых изданиях.Он имеет академическое образование в области журналистики.

Более От Михира Паткара

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Почему нужно делать темные изображения

Уличная сцена

Один из самых неизведанных аспектов цифровой фотографии — темное изображение.

В цифровом формате у нас есть встроенные экспонометры, гистограммы, невероятные возможности ISO и программы обработки, которые значительно упрощают яркую экспозицию наших изображений в любых условиях освещения. Это может привести к тому, что фотографы почувствуют, что им нужно экспонировать все свои изображения с помощью нейтральной гистограммы, где вы можете прекрасно видеть изображение с некоторой информацией в светлых, полутоновых и теневых областях.

Это часто то, чем вы хотите заниматься, но не всегда.

Когда вы используете режим приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или автоматический режим, экспонометр вашей камеры делает все, что фокусируется, на нейтральном сером. Таким образом, он имеет тенденцию чрезмерно затемнять сцены с большим количеством ярких бликов или чрезмерно осветлять сцены с большим количеством темных тонов.

Озеро, Центральный парк — Нью-Йорк

Из-за этого, когда вы фотографируете в темноте, ваши экспозиции могут оказаться яркими, как если бы они были сняты днем.Легко думать, что это нормально, и часто это так, но при этом легко забыть, что иногда темное изображение тоже хорошо. Нет ничего плохого в том, чтобы изображение выглядело так, как будто оно было снято ночью. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать изображение более трудным для восприятия, как будто сцена была для вашего глаза, когда вы ее запечатлели.

Для меня это был опыт, когда я начал просматривать старые книги по фотографии и наткнулся на изображения, которые я не мог разобрать. «Они должны были быть ярче», — сразу подумал я, но потом понял, что они мне нравятся.Я понял, насколько естественными и капризными были эти изображения. Мне пришлось приложить больше усилий, чтобы понять, что происходит, и мне это понравилось. Это было мрачно и реально.

Это изображение можно было сделать ярче и при этом сохранить работоспособность.

Технически, чтобы достичь этого с приоритетом диафрагмы или выдержки, вам нужно уменьшить настройку компенсации экспозиции (+/-), когда вы фотографируете объекты или области с большим количеством темных тонов. Я обычно по умолчанию использую -2/3 или -1 ступень, а затем настраиваю оттуда в зависимости от ситуации.Вы даже можете пойти дальше, перейдя в полностью ручной режим, чтобы отменить экспонометр камеры. Поскольку во многих темных ситуациях освещение довольно стабильное, это часто является отличным способом съемки. Я делаю это при съемке ночью, на вокзалах, в переулках и во многих помещениях. Вы даже можете снимать так днем, сильно недоэкспонировав изображение.

Если вы заметили, на изображениях в статье основные моменты представлены средними серыми тонами. Это называется экспонированием светлых участков, и это ключ к созданию темного изображения.Привыкайте видеть много глубоких черных и средних оттенков серого. Это может помочь перенести файл в Lightroom и поиграть с экспозицией, чтобы понять, как изображение может выглядеть с разной экспозицией. При съемке в темных условиях, что означает, что вы, вероятно, будете использовать очень высокий ISO, вам нужно убедиться, что изображение максимально приближено к основной экспозиции в камере. Но когда вы учитесь, эксперименты в Lightroom могут помочь только в поиске наиболее подходящей экспозиции.

Nightlife Street Scene, Ист-Виллидж, Нью-Йорк.

Но зачем делать изображение темным? Есть несколько причин. Во-первых, во многих ситуациях это может казаться более реалистичным. Темные ночные изображения больше похожи на зрителя. Они кажутся точными и могут понравиться зрителю. Темные образы могут казаться угрюмыми, жуткими, опасными, тихими, романтическими, пугающими, странными или задумчивыми. Многие фоны выглядят красивее с темными тенями и мрачным освещением ночью.

Кроме того, темные изображения привлекают зрителя. Часто в фотографии дьявол кроется в деталях, и иногда бывает трудно привлечь зрителя, чтобы действительно осмотреть изображение. Это делают темные изображения. Когда зритель пытается разглядеть детали, он непреднамеренно начинает изучать изображение более глубоко.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете снимать ночью или в темном месте, подумайте о том, чтобы сделать это изображение немного темнее.

Nightlife Street Scene, Нью-Йорк.

Как избежать светлого фона и темного переднего плана

Вы изо всех сил пытаетесь снимать, когда солнце находится позади объекта? Вы хотите знать, как снимать против солнца, не получая при этом раздражающе темных изображений с силуэтами?

Вот о чем эта статья.

Я поделюсь с вами точными шагами, которые нужно предпринять, если вы хотите делать красивые фотографии при съемке против солнца.

Когда вы закончите, вы сможете последовательно получать такие результаты:

Давайте нырнем.

Съемка против солнца: что происходит?

Если вы когда-либо пытались фотографировать против солнца, вы часто получаете такой результат:

Обратите внимание на то, что основной объект очень темный (мы называем это недоэкспонированным ), в то время как фон очень яркий (также известный как переэкспонированный ).

Очевидно, это не идеально.

Но почему у вас все время такие фотографии?

Это связано с ключевой характеристикой камеры:

Динамический диапазон.

Что такое динамический диапазон и почему он имеет значение?

У вашей камеры есть ограничение на количество тональной информации, которое она может зафиксировать на фотографии. Он не может захватить очень яркую область и очень слабо освещенную область сцены в одном кадре, при этом одна область не будет выглядеть намного темнее, чем другая.

Это имеет важное практическое значение:

Яркие части вашей сцены визуализируются как очень светлые .

И темные части вашей сцены визуализируются как очень темные .

В некотором смысле это очень хорошо. Если бы камеры могли захватывать неограниченный тональный диапазон, от кромешной тьмы до яркого солнца, то в итоге вы получали бы изображения, которые были бы просто плоскими, скучными, нейтральными цветами.

И ваша камера довольно хорошо справляется с большинством сцен, обеспечивая приятную градацию тонов, не делая ничего слишком темным или слишком ярким.

Но у вас начинаются проблемы, когда вы вводите очень яркий источник света, такой как солнце (или небо вокруг солнца).

И вы размещаете его возле слабо освещенного объекта (например, человека в тени или человека с солнцем позади него).

Ваша камера видит очень яркое солнце и темный объект и делает все возможное, устанавливая экспозицию где-то посередине.

Вот что приводит к проблеме, которую мы обсуждаем: темный объект и яркий фон.

(что не выглядит особенно интересно или художественно.)

Это очень распространенное явление, и если вы продолжите позволять камере делать свое дело, вы будете сталкиваться с одной и той же проблемой снова и снова.

К счастью, есть несколько простых способов предотвратить такой неприятный результат.

И через минуту я поделюсь ими с вами.

Но сначала я хочу убедиться, что вы понимаете несколько дополнительных проблем, возникающих при съемке прямо на солнце:

Дополнительные проблемы, которые необходимо преодолеть при съемке на солнце

Если вы фотографируете против солнца, то вы столкнетесь с рядом проблем, помимо проблемы передержки-недодержки , о которой я говорил ранее.

Вот почему стоит предвидеть это заранее и вносить изменения с до , они испортят ваши изображения.

Полное передержание

Хотя при съемке на солнце часто получается темный объект и яркий фон, иногда получается что-то другое:

Полное передержание, с ярким объектом и еще более ярким фоном, как на фотографии ниже.

Хотя это может быть классным эффектом, это может быть не то, что вам нужно — вот почему вы захотите использовать один из подходов, которые я обсуждаю ниже, чтобы полностью избежать такого рода проблем.

Полная недодержка

Это противоположность полного передержания:

Полная недодержка, когда объект темный, а фон темный.

Вот к чему обычно стремятся фотографы, когда снимают силуэты, потому что это может выглядеть очень эффектно.

Но это также может быть проблемой, особенно если вы хотите получить объект, на котором вы хотите показать все его особенности (например, в семейной фотосессии).

Поэтому обязательно прочтите, чтобы узнать, как можно предотвратить возникновение этой проблемы.

Солнечные вспышки

Блики — это световые пятна на фотографиях, например:

.

И хотя блики можно использовать для художественного эффекта, часто это просто неприятность. Во-первых, он может скрыть важные детали. Это также может снизить контраст в вашей сцене, что, как правило, выглядит плохо.

Обратите внимание, что блики возникают из-за отражения света в объективе…

… поэтому чем меньше вы подвергаете объектив воздействию прямых солнечных лучей, тем лучше.

Другими словами:

Чтобы уменьшить солнечные блики, вы должны найти способ, как заблокировать , чтобы солнце попадало прямо в объектив. Один из вариантов — использовать бленду (и это одна из причин, по которой бленды вообще существуют!).

Но если солнце находится прямо за объектом, бленды будет недостаточно.

Так что же вы делаете?

У вас есть два варианта:

Во-первых, вы можете расположиться так, чтобы солнце не появлялось в кадре.Например, вы можете отойти в сторону или опуститься ниже или выше, чтобы солнце не попало в кадр.

Однако вы можете попробовать и другое:

Вы можете заблокировать солнце своим основным объектом (или каким-либо другим большим объектом, например, зданием или деревом), чтобы вы фактически не включали солнце в кадр, даже если оно технически присутствует.

Таким образом, вы не получите прямой солнечный свет и сопровождающие его блики, но солнце все равно будет находиться позади объекта съемки.

Имеет смысл?

Четыре простых подхода к работе с солнцем в вашей фотографии

Теперь, когда вы знакомы со всеми ключевыми проблемами, возникающими при съемке на солнце, пора узнать, как их можно избежать.

Итак, если вы готовы больше никогда не иметь проблем с солнцем на ваших фотографиях…

… тогда читайте дальше!

Используйте компенсацию экспозиции, чтобы осветлить объект или затемнить фон

Первый подход к фотосъемке с солнцем позади объекта требует базовых знаний настроек камеры.

Видите ли, ваша камера по умолчанию настроена на режим Auto , но, если вы переключите ее в режим приоритета диафрагмы (обычно обозначается Av или A на вашей камере), вы сможете делать фотографии ярче или темнее. до , снимая их с помощью так называемой компенсации экспозиции .

По сути, компенсация экспозиции просто позволяет вам заранее сказать камере, хотите ли вы более яркий снимок или более темный снимок.

Если вы добавите положительную компенсацию экспозиции, вы получите более яркое изображение.

Если вы добавите отрицательную компенсацию экспозиции, вы получите более темное изображение.

Хотя механизм регулировки компенсации экспозиции зависит от модели вашей камеры, просто обратите внимание, что он часто обозначается значком +/-.

Теперь этот подход — подход с компенсацией экспозиции — позволит вам сделать сцену ярче, чтобы получить детализацию основного объекта. Или это позволит вам затемнить сцену, чтобы получить детали на заднем плане.

Но это не позволит вам сделать обе эти вещи одновременно, а это значит, что вам придется смириться с хорошо экспонированным объектом, но с переэкспонированным фоном, или с недоэкспонированным объектом, но с хорошо экспонированным фоном.

Связанное сообщение: Как исправить переэкспонированные фотографии

Лично я предпочитаю хорошо экспонированный объект и недоэкспонированный фон, потому что это позволяет сохранить детали там, где это важно.

Но это действительно зависит от вас и может зависеть от ваших художественных предпочтений.

Итак, вот как вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки уровней яркости при съемке на солнце:

Сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат на ЖК-дисплее.Решите, хотите ли вы сделать сцену ярче или затемнить ее.

Затем просто активируйте компенсацию экспозиции и добавьте +1 EV, чтобы сделать снимок ярче, или -1 EV, чтобы сделать снимок темнее.

Сделайте еще одно тестовое изображение.

Если дела обстоят значительно лучше, тогда ты золотой. Но если вам все же нужно внести изменения, продолжайте и установите компенсацию экспозиции на +2 EV или -2 EV.

Затем продолжайте процесс, внося изменения, пока не получите желаемый результат!

Но будьте осторожны, потому что очень легко переборщить и в конечном итоге получить полную недодержку или полную передержку, как я обсуждал выше.

Между прочим, обратите внимание, что компенсация экспозиции — отличный способ справиться с либо с полным недоэкспонированием, либо с полным переэкспонированием , потому что она позволяет быстро осветлить или затемнить всю сцену.

Если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что ваша фотография полностью недоэкспонирована, добавьте положительную компенсацию экспозиции.

И если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что ваша фотография полностью переэкспонирована, сделайте наоборот!

Сделайте две отдельные фотографии и объедините их вместе

Это решение является более комплексным, но его сложно реализовать (а иногда и невозможно).

Однако, если вы твердо настроены на получение хорошо экспонированного объекта и хорошо экспонированного фона, это хороший метод, который можно попробовать, и его часто используют профессионалы, снимающие сцены с большим диапазоном тонов.

Вот как это работает:

Сначала установите камеру на штатив, чтобы она оставалась неподвижной.

Скомпонуйте кадр так, чтобы объект не двигался.

Затем сделайте тестовое изображение и убедитесь, что объект хорошо экспонирован.Обратите внимание, что этот снимок полностью посвящен объекту, поэтому яркость фона не имеет значения.

Связанное сообщение: Как объединить две фотографии в Photoshop

Если объект получается слишком темным или слишком светлым, отрегулируйте компенсацию экспозиции, описанную в предыдущем разделе.

Затем, удерживая камеру в кадре точно так же и убедившись, что объект не двигается, добавьте некоторую отрицательную компенсацию экспозиции.

Конкретная величина компенсации экспозиции зависит от вашей сцены — но начните с -2 EV, а затем вносите коррективы, пока не получите хорошо экспонированный фон.

На этом этапе у вас должна быть фотография хорошо экспонированного объекта и фотография хорошо экспонированного фона.

Возьмите эти две фотографии, импортируйте их в такую ​​программу, как Lightroom, Photoshop или Aurora HDR, а затем объедините их вместе с помощью функции расширенного динамического диапазона.

(Особенности процесса слияния выходят за рамки этой статьи, но вы можете прочитать об этом подробнее здесь.)

Как правило, вы получите очень хорошо экспонированный объект, очень хорошо экспонированный фон и фотографию, которая просто выглядит действительно красиво.

Но, как я сказал выше, эту технику может быть трудно — или невозможно — реализовать.

Почему?

Это все связано с движением и выравниванием фотографий.

По сути, оба изображения должны быть идентичны , за исключением одного:

Яркость.

Пока это остается правдой, ваша программа постобработки может легко выровнять два изображения и без проблем объединить их.

Однако, если что-то изменится между двумя фотографиями — например, если ваш объект сдвинется или ваша камера сдвинется, тогда ваша программа постобработки будет изо всех сил пытаться все исправить.

Конечно, это может сработать, но может и нет, поэтому вы должны стремиться к как можно меньшим изменениям между сценами.

Используйте постобработку, чтобы осветлить объект и затемнить фон

В наши дни программы постобработки очень мощные, и камеры предлагают для работы лотов и тонального диапазона.

Что это значит?

Это означает, что вы можете делать снимки с очень ярким фоном и очень темным объектом, и вы можете выборочно настраивать различные части, пока объект не станет ярким, а фон темным.

Несмотря на то, что есть сложные способы сделать это, самый простой вариант — открыть фотографию в такой программе, как Lightroom, затем увеличить ползунок тени до упора, полностью опуская ползунок светов.

Таким образом вы осветлите объект и затемните передний план.

Однако вы должны знать одно большое предостережение:

Камеры

не предлагают неограниченного тонального диапазона для работы.

Итак, вам нужно делать все возможное, чтобы поддерживать как можно больший тональный диапазон, когда вы делаете снимок; это гарантирует, что у вас будет большой диапазон для работы при постобработке.

Как поддерживать широкий тональный диапазон?

Две вещи:

Во-первых, снимайте в формате RAW, а не JPEG. RAW сохраняет все данные из вашего первоначального захвата, включая информацию из очень ярких или очень темных областей. И именно эта информация — из ярких и темных областей — позволяет вам радикально скорректировать вашу фотографию при постобработке.

Во-вторых, намеренно недоэкспонируйте изображение. Видите ли, современные камеры намного лучше сохраняют детали в тенях, чем в светлых участках, а это означает, что, как правило, лучше получить слишком темное изображение, чем слишком яркое.

Так что, если вы хотите максимизировать шансы на восстановление деталей, попробуйте использовать небольшую отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы ваша фотография оставалась темной, а затем увеличьте экспозицию, как только вы загрузите изображение в свою любимую программу постобработки.

Обнимите темный объект, эффект светлого фона

Вот еще один способ съемки на солнце:

Используйте эффект в художественных целях.

Видите ли, вам не обязательно иметь хорошо экспонированный объект и хорошо экспонированный фон.Это нормально, если объект будет очень темным, а фон очень ярким, чтобы в итоге получился великолепный силуэт, например:

На самом деле, это метод, который я настоятельно рекомендую, и он особенно хорошо работает, когда у вас есть какой-то цвет в небе (благодаря восходящему или заходящему солнцу).

Обратите внимание, что вам может потребоваться небольшая компенсация экспозиции для получения желаемых результатов, поэтому будьте готовы поэкспериментировать с различными параметрами.

В конце концов, оно того стоит!

Стрельба в Солнце: Заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны знать все о съемке фотографий с солнцем позади объекта.

И вы больше никогда не должны мучиться из-за слишком темного объекта и слишком яркого фона, благодаря советам и стратегиям, которыми я поделился.

Так что не пугайтесь солнца.

Вместо этого узнайте, что он предлагает:

Большой творческий потенциал!

Как избежать засветки при съемке на солнце?

Если вы снимаете на солнце и получаете блики, это просто потому, что в объектив попадает рассеянный свет.От этого можно избавиться, затенив линзу (через бленду или рукой). Вы также можете перефразировать снимок так, чтобы солнце находилось позади вашего объекта или другого объекта в сцене; Таким образом, в объектив не попадет солнечный свет.

Как избежать темного объекта при съемке на солнце?

У вас есть несколько вариантов. Компенсация экспозиции позволит вам заранее осветлить объект. Вы также можете попробовать сделать два снимка (один с хорошо экспонированным объектом и один с хорошо экспонированным фоном) и объединить их вместе при постобработке.Третий вариант — использовать постобработку, чтобы выделить детали в вашем объекте (подняв тени).

Вам нужна постобработка фотографий, сделанных на солнце?

Я рекомендую это, хотя это не является абсолютно необходимым. В камере можно получить приличную экспозицию, особенно если вы точно укажете компенсацию экспозиции. Это также зависит от взгляда, который вы хотите запечатлеть; если вы не возражаете против более драматичного художественного кадра или силуэта, постобработка не требуется.Но если вам нужен снимок с хорошо экспонированным объектом и хорошо экспонированным фоном, вам придется нелегко, не выполнив элементарной постобработки.

• Джеймс Демпси

  Джеймс Демпси — профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

Как снимать фотографии темного неба

Что вам понадобится для съемки темного неба:

Эта карта светового загрязнения: Карта светового загрязнения

Камера — Вам понадобится камера, с которой можно вручную управлять ISO, выдержкой и диафрагмой.

Объектив — Светосильный широкоугольный объектив 1,4–2,8 идеален. Если вы используете 3,5 или выше (более светосильный объектив), вам придется увеличить ISO. Чем выше ISO, тем больше зернистости, цифрового шума или зернистости будет на ваших фотографиях. Nikon 28mm f / 1.8G или Canon 28mm f / 1.8 — хороший выбор, если вы собираетесь покупать объектив для ночной фотосъемки.

Штатив — Хороший прочный штатив необходим для ночной съемки. Если станет ветрено, вам понадобится более прочный, и мы никогда не знаем, что нам принесет мать-природа, пока мы находимся там.Имейте это в виду, когда вы покупаете его в чемодане, если собираетесь в самолет. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать ветер, но достаточно маленьким, чтобы поместиться в вашем чемодане.

Sky Map — Sky Guide доступен в iTunes Store за 1,99 доллара. Он имеет рейтинг 5 из 5 звезд как в текущей версии (3.2) (рейтинг 1200+), так и во всех предыдущих версиях (рейтинг 8600+). Версия Android? Sky Guide в настоящее время недоступен в виде приложения для Android. Ближайшее, что я могу предложить, — это SkySafari (2 доллара.99).

Фонарик — Наш выбор — бренд Coast для фонарей. Идеальный фонарик должен иметь высокий люмен, и вы сможете увеличивать и уменьшать масштаб света, излучаемого фонариком. Мне нравится небольшой поток света, а не большое количество света. Это было то, что я могу конкретно сказать, что именно я хочу нарисовать светом. Купите HP7, PX45 или G50. В идеале, если можете, выберите HP7.

Карта светового загрязнения и фаз Луны — Лучшее время для поездки — новолуние, и вы хотите быть в самой темной области.

Дистанционный спуск затвора — Когда вы рисуете светом, и вы хотите получить более 30-секундную экспозицию, у вас должен быть спуск затвора, чтобы использовать режим ручной выдержки. При экспонировании фотографий в целом вы можете использовать дистанционный спуск, чтобы не нажимать рукой кнопку спуска затвора и не заставлять камеру двигаться хоть немного. Без него легко использовать 2-секундный таймер.

Пошаговая фотография темного неба и Млечного пути

Ручной режим — Переведите камеру в ручной режим, чтобы вы могли управлять диафрагмой и выдержкой.

ISO — Начните с ISO 100 или 50, самой низкой диафрагмы, когда в изображении не присутствует млечный путь. Это просто стандартная отправная точка, и отсюда вы будете ее настраивать. Помните, что чем выше ISO, тем больше цифрового шума у ​​вас будет. Для снимков горизонта Нью-Йорка достаточно света, всегда используется самый низкий ISO, но когда вам нужно выставить млечный путь, ваша отправная точка должна быть около 1600, а затем отрегулировать. Опять же, чем ниже ISO, тем лучше качество изображения при съемке в темноте.

Диафрагма

Глубина резкости не критична для этих снимков, но пропускание света в камеру критично; поэтому вы снимаете широко открытыми глазами. (Самая низкая диафрагма, которую позволяет ваша камера). Очень важен очень низкий объектив, такой как 2.8.

Выдержка

Теперь, когда у вас установлены ISO и диафрагма в ручном режиме, вращайте выдержку до тех пор, пока ваш измеритель не покажет (0) ноль. Сделайте пробный снимок и отрегулируйте его.

Помните, Земля вращается.Если оставить затвор открытым слишком долго, вы увидите звездные следы, которые не сделают изображение четким. Вы можете специально проложить звездные следы, но это не то, к чему мы здесь стремимся, поскольку мы начинаем с фотографии Млечного Пути. При этом нам нужны четкие изображения следов без звезд. Вот формула, позволяющая избегать звездных следов. Правило 500 — разделите 500 на фокусное расстояние вашего объектива. Итак, если у вас есть объектив 24 мм на полнокадровой камере, вы установите выдержку на 20 секунд. (500/24 ​​= 20.83). Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, сначала выполните вычисления с датчиком кадрирования, чтобы найти фокусное расстояние. Cannon — 1,6, Nikon — 1,5. Преобразуйте в полнокадровое фокусное расстояние, затем используйте формулу. Nikon 18 мм x 1,5 = 27 мм — 500/27 = 18,51 секунды.

Баланс белого

Снимайте ночную фотографию в формате RAW, чтобы вы могли легко редактировать изображения и иметь больше информации для работы, чем если бы вы снимали JPEG. В режиме просмотра в реальном времени вы можете изменить настройки баланса белого и посмотреть, что лучше всего подходит для вас на каждом снимке.Вы можете снимать в тени или облаке в качестве стандартной настройки и настраивать параметры позже. Добавьте цвет в свой млечный путь, чтобы он соответствовал предмету во время редактирования изображения, а затем, если хотите.

Это все важные отправные точки для создания снимков Млечного Пути.