Фотоаппарат для съемки в помещении: на улице, в помещении, в студии

Уроки фотографии — съемка в помещении, работа со светом.

Уроки фотографии — съемка в помещении, работа со светом.

zaa07

December 5th, 2013

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т. е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

уроки фотографии бесплатно

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — этобалансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

уроки фотографии бесплатно

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

уроки фотографии бесплатно

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают.Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

уроки профессиональной фотографии

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т. к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

уроки профессиональной фотографии

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

уроки профессиональной фотографии

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

источник.

                           

Tags: уроки фотографии, фото, фотошкола

Как фотографировать осенью и зимой – уход за фотоаппаратом

В следующем уроке мы постараемся ответить на ваши вопросы относительно съемки фотографий в осенний и зимний период. Читайте дальше – и мы подскажем Вам, как фотографировать в сложных условиях, а также как заботиться о своем фотоаппарате.

Почему стоит фотографировать осенью и зимой

Золотая осень – это время, когда деревья мерцают цветом, а свет мягкий и тонкий. Зимой Вы можете делать красивые, снежные пейзажи. Единственное неудобство – это слабое освещение и суровые погодные условия.

В следующей статье мы представим Вам несколько правил, благодаря которым ваши осенние и зимние фотографии всегда будут удачными. Неважно, используете ли Вы зеркальную, беззеркальную или компактную фотокамеру. Наши советы позволят Вам извлечь все самое лучшее с помощью камеры любого типа.

Как справиться с проблемой слабого освещения

Одно и то же место может выглядеть совершенно по-разному весной, летом, осенью и зимой. Это связано с различным расположением солнца и углом падения света.

Исследуйте несколько параметров, на которые стоит обратить внимание. Если Вы их правильно настроите, то решите проблему слабого освещения, а ваши фотографии получат сотни лайков на Instagram.

Удельная чувствительность (ISO)

Определяет чувствительность матрицы к свету. Является одним из элементов «треугольника экспозиции», то есть параметров, определяющих правильное экспонирование фото (два других – это выдержка и диафрагма).

Выражает чувствительность по шкале ISO известной со времен аналоговых камер. Её значение может составлять от 50 до 409 600. Чем темнее окружение, тем больше чувствительности требуется. Помните, однако, что с увеличением ISO растет также количество шумов (цветных точек, видимых особенно на темных элементах фотографии).

Часто при увеличении ISO Вы можете потерять цвета, которые осенью особенно ценны. При создании статических кадров, как правило, лучше использовать длительную экспозицию. Это позволит Вам получить высокое качество изображения.

Настройка экспозиции

Это параметр, выраженный в долях секунды, определяет яркость фотографии. Буквально означает выдержку. Чем больше времени, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Это означает, что темное окружение требует использования длинной выдержки. Однако, тогда легко потерять фокусировку, поэтому используйте штатив. Полезен также будет пульт дистанционного управления, потому что при нажатии кнопки спуска мы можем трясти камеру.

Правильная экспозиция (EV)

Это количество света, падающего на матрицу камеры. Зависит от ISO, экспозиции и диафрагмы. Соответствующее значение экспозиции дает возможность высокой детализации фотографии. Если Вы не в состоянии различать детали в темных областях готовой фотографии, это означает, что она недоэкспонирован. Экспозиция была слишком низкая. Слишком высокий уровень EV создает «белые засветы» в самых ярких областях, то есть передержку.

Осенью, как правило, не хватает света, поэтому используйте более высокое значение экспозиции. Пригодится также увеличенное время выдержки, установка меньшего значения диафрагмы и высокого ISO. Вы можете также использовать режим HDR.

Баланс белого (WB)

Позаботьтесь о правильной цветопередаче. Если вы используете только один источник света (например, природный), камера справится с подбором подходящего WB.

Автоматический баланс белого, к сожалению, работает не всегда, поэтому помните о его регулировании. Для этого используются параметры «Солнце», «Облачно» или «Тень».

В более продвинутых камерах установлены определенная цветовая температура в градусах Кельвина (простое правило – чем выше значение, тем более холодный, более голубой свет).

10 заповедей осенней и зимней фотографии

1. При слабом свете удлините время экспозиции. Этот способ подойдет для съемки неподвижных объектов. Солнечный свет осенью и зимой падают под другим углом. Это дает эффект более слабого, более тонкого и мягкого освещения, особенно в типично осенние, пасмурные дни. Если у вас есть штатив, берите его с собой.
2. Не злоупотребляйте лампами. Их использование приводит к смешиванию искусственного и естественного света. Тогда на фотографиях возникает голубовато-розовый оттенок, а цвета будут «плоские». Негативные последствия трудно удалить даже в процессе обработки фотографий. Гораздо лучше подходит отражатель, особенно при съемке портретов на открытом воздухе. Его задачей является отражение света, благодаря чему вы можете подсветить затененные участки фотографии. Вспышка может также хорошо работать с отражателями. Попробуйте подсветить тени вспышкой, направленной в сторону отражателя – эффект Вас приятно удивит.

3. Снимайте одно и то же место в разное время дня. Обратите внимание на явления, характерные для данного времени года.
   Утром и вечером вы можете рассчитывать на прекрасное небо, переливающиеся цвета тумана и инея.
4. Помните о характерных элементах осени или зимы. Постарайтесь отобразить их на фотографиях. Этими элементами являются, например, разноцветная листва, типично осенние овощи, фрукты и цветы, а зимой – снег, лёд, иней на стеклах и лёд на озере.
5. Используйте режим макросъемки. Покажите крупным планом детали, которые заметили, такие как первые разноцветные листья на деревьях, плоды рябины или снежинки.
6. Снимайте под разными углами. Помните о перспективе: лягушачья (снизу) и с высоты птичьего полета (с горы). Пестрые листья деревьев на фоне голубого неба, а может, следы на снегу? Не все должно быть снято «в лоб».
7. Режим HDR (High Dynamic Range) оживляет и улучшает фотографии. Особенно хорошо работает в случае с высоких тонов. Камера делает несколько снимков с разной экспозицией и объединяет их в один. Благодаря этому, на готовой фотографии Вы можете показать как детали, так и затененные места. Эффект сравним с возможностями человеческого зрения. Будьте осторожны, чтобы не трясти фотокамеру. Фотосъемка в режиме HDR занимает немного больше времени, поэтому здесь тоже используйте штатив.
8. Помните о композиции. Лучше всего подходят простые решения, такие как правило третей. Линия горизонта должна находиться в двух опорных пунктах – это гарантирует хороший эффект.

9. Попробуйте создать композицию. Используйте, например, ветви деревьев, чтобы «окружить» объект.
10. Экспериментируйте. Используйте свой творческий потенциал. У вас есть необычная идея для фото? Реализуйте её. Эффект может быть на удивление хороший.

Правила фотографии стоит изучить, что потом иметь возможность их сознательно нарушать. Благодаря этому, ваши фотографии обретут мастерский уровень.

Фотосъёмка в сложных условиях

Часто лучшие кадры ждут Вас в не очень благоприятных условиях. Дождь, снег, мороз, резкий ветер – всё это может испортить не только кадр, но даже камеру. Ваша безопасность также является очень важным моментом. Не надо фотографировать, стоя посреди оживленной дороги или идя по тонкому льду. Если Вы постараетесь, то, конечно, найдете лучшее место, с которого получите не менее интересный эффект. Снимайте удаленные объекты с помощью объектива. Отличным выбором будут объективы Tamron.

При соблюдении соответствующих мер предосторожности, Вы можете делать снимки даже тогда, когда погода не располагает. Сначала проверьте, как устроен ваш фотоаппарат и сколько он может выдержать. Хорошо, если он герметичен. Это обеспечивает ему большую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Среди водонепроницаемых моделей хорошим выбором являются Nikon Coolpix AW130, Fujifilm FinePix XP90 и Nikon Coolpix W100.

Вернувшись домой, позаботьтесь о выравнивании температуры камеры. Это поможет защитить её от образования конденсата на компонентах.

Помните, чтобы:

• не меняйте объектив сразу после входа в теплое помещение
• не подключайте сразу камеру к компьютеру, чтобы скопировать фотографии
• не вынимайте камеру из сумки раньше, чем через полчаса после возвращения

Съёмка в дождь

Это очень характерное явление для осенней погоды, а в последние годы – и для зимней. Обеспечьте эффективную защиту фотокамеры от дождя. Убедитесь, что Ваша модель является водонепроницаемой. Пригодится также водонепроницаемый рюкзак, в которой можно спрятать камеру после завершения сессии.

Как фотографировать, когда идёт дождь

Во время дождя небо затянуто облаками. Это означает, что проблема освещения становится особо острой. Используйте в такой ситуации длительное время экспозиции. Чтобы избежать дрожания, используйте штатив.

Если вы хотите запечатлеть на фото капли дождя, используйте выдержку близкую к 1/60 секунды. Помните, что её точное значение зависит от многих факторов (например, силы ветра, интенсивности осадков).

Вы также можете делать снимки в режиме макро или снимать из-за стекла автомобиля. Попробуйте поэкспериментировать – например, осветить ближайшие капли с помощью вспышки. Свет отразится от них, благодаря чему можно получить интересный эффект.

Съемка в снегу и на морозе

Это могут быть ваши самые интересные фотографии. Хороших результатов Вы достигнете при относительно небольшом усилии. Однако, обратите внимание на хорошую защиту камеры. Зимой могут камере могут причинить вред, прежде всего, два фактора: резкие перепады температуры и снег.

Очень важно соблюдать осторожность в случае изменения температур. Когда Вы садитесь в машину или входите домой после окончания сессии, с камерой происходит то же, что и с очками – она запотевает. Конденсация воды особенно опасна для матрицы и материнской платы. Постарайтесь не подвергать камеру перепадам температур.

Также помните, что аккумулятор зимой разряжается быстрее. Это касается, в частности, литий-ионных аккумуляторов (Li-Ion). Возьмите с собой запасную батарею. Не помешает также power-bank. По возможности держите устройство в теплом месте (например, в кармане куртки).

В случае морозов ниже −30 градусов по Цельсию, лучше подойдут беззеркальные и компактные камеры. В зеркальных камерах смазка механизма начинает густеть, что существенно влияет на плавность хода зеркала и качество фотографий. Однако, если вы снимаете при более высоких, беспокоиться не о чем.

Как фотографировать зимой

Морозные и солнечные дни позволят Вам запечатлеть красивые блики. Лучи солнца отражаются от снега, который работает как белая диафрагма. Благодаря этому вы получите нежный, рассеянный свет.

Ищите контрастный фон, на котором выделяется снег. Когда на фотографиях он выглядит серым, увеличьте экспозицию. Будьте осторожны с пересветами. Если вы хотите «поймать» падающие снежинки, используйте длинную выдержку. Пригодится также режим макро.

Как ухаживать за фотоаппаратом

Камера состоит из чувствительных электронных компонентов и оптических линз, поэтому Вам нужно быть осторожными. Благодаря этому, она не подведет Вас в неожиданный момент. Также Вы избежите дорогостоящего ремонта. Дополнительным плюсом является то, что ухоженный аппарат вы можете в дальнейшем продать по выгодной цене.

Фотокамера – хранение и транспортировка

Устройство следует хранить в специальной сумке или рюкзаке, которые обеспечат ему подходящие условия, а также защитят от повреждений. Если вы не используете камеру в течение длительного времени, вытащите из неё батарею и карту памяти. Это позволит не допустить глубокой разрядки аккумулятора и окисления контактов карты. Пригодится также заглушка на объектив, которая защитит его от царапин.

Помните, что нельзя держать камеру в солнечном месте. В процессе использования защищайте камеру от грязи, пыли и ударов. Защитите устройство от падений с помощью входящего в комплект ремня. Когда вы делаете фотографии, обматывайте его вокруг запястья. Когда нужна свободная рука, размещайте камеру на шее.

Важна также чистка. Не используйте влажные тряпки. Если вы не уверены, как очищать свой фотоаппарат, отнесите его в авторизованный сервисный центр. Это особенно важно в случае серьёзных загрязнений.

Как самостоятельно спасти камеру – 2 совета

• В случае утопления камеры действуйте быстро. Немедленно выключите её и извлеките из неё батарею. Положите её в пакет с силикагелем, который очень эффективно поглощает влагу. Подождите сутки и попробуйте включить камеру. Если не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Вы также можете спасти камеру засыпанную песком или пылью. Прежде всего, не вращайте её. Попробуйте удалить пыль пылесосом или с помощью сжатого воздуха. Если пыль попала внутрь, обратитесь в сервисную службу. Если у вас водонепроницаемая модель, промойте её под струей воды. Корпус открывайте только после полного высыхания камеры.

Что является наиболее важным

Теперь Вы знаете, как фотографировать осенью и зимой и как заботиться о фотоаппарате, чтобы он хорошо Вам служил. Единственное, что Вам сейчас остается, это взять его в руки и отправиться на прогулку. Как раз начинается зима. Это идеальный момент, чтобы воспользоваться нашими советами.

Также вы можете нарушить все правила фотографии, с которыми только что познакомились. Главное – это ваша идея. Делайте фотографии при каждом возможном случае. Пробуйте различные ракурсы, необычные точки зрения и всё, что придет Вам на ум.

Позаботьтесь о том, чтобы ваш фотоаппарат не лежал без дела в сумке. Пусть фотография станет вашей страстью.

Аксессуары, которые мы рекомендуем для фотоаппаратов

На рынке вы найдете много полезных аксессуаров для камеры. Они позволят Вам позаботиться об устройстве или расширить его функции.

Посмотрите, что нужно, чтобы защитить свой фотоаппарат и обогатить фотографии.

Аккумулятор для камеры	В ходе продолжительного сеанса Вам понадобится запасная батарея. Благодаря ей вы сможете еще дольше наслаждаться съемкой.
Лоток для дополнительного аккумулятора	Удобный способ хранения дополнительного аккумулятора. Вы можете делать снимки, имея запасной аккумулятор под рукой.
Зарядное устройство для фотоаппарата	Длинная сессия требует много энергии. С помощью зарядного устройства Вы сможете зарядить аккумулятор.
Карты памяти	Когда Вы делаете сотни или тысячи фотографий, очень полезно сразу создавать резервные копии.
Чехол для карты памяти	Идеально подходит для хранения карт памяти фотоаппарата и других устройств.
Аксессуары для чистки камеры	Полезен, когда вы хотите позаботиться о чистоте вашего фотоаппарата. С легкостью удалит пыль и грязь.
Сжатый воздух	Вы избавитесь от пыли с корпуса после сеанса в ветреную и пыльную погоду. Полезен, когда часто проводите съемку в сложных условиях.
Рюкзак для фотокамеры	Очень удобен в дороге. Вы можете удобно перевозить камеру и иметь свободные руки.
Ремень для камеры	Необходимый гаджет для фотографа. Вы легко защитите камеру от падения, обмотав ремень вокруг запястья.
Штатив	Удобен, когда Вам важно профессиональное качество фотографий. Вы получите четкие фотографии даже при большем времени выдержки.
Кнопка дистанционного спуска	Аксессуар, который облегчает съемку. Благодаря ему вы сохраните идеальную четкость изображения даже при длительной выдержке.
Фотофильтр	Идеальный гаджет, если вы хотите, чтобы ваши фотографии выделялись на фоне остальных.
Вспышка	Подсвечивайте фотографии в условиях плохого освещения. Вспышка пригодится также, чтобы получить интересные эффекты.
Диафрагма	С помощью отражающего экрана Вы можете подсветить темные участки или создать блики. Выберите нужный цвет диафрагмы, чтобы получить интересный результат.
Объективы	Фотографируйте близкие и далекие объекты, а также получайте дополнительные эффекты (например, «рыбий глаз»). Объектив – это крайне важное оборудование зеркальных и беззеркальных камер.

Рекомендуемые модели камер

Nikon D3300	Легкая и удобная цифровая зеркальная фотокамера. Очень высокая чувствительность ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности.
Pentax K-50 Black	Идеально подходит при съемке в сложных условиях. Устойчива к воздействию температуры до −10 градусов по Цельсию, грязи, пыли и брызгам.
Nikon D5300	Цифровая зеркальная фотокамера со встроенным Wi-Fi и GPS-приемником. Подвижный ЖК-дисплей 3” позволит Вам делать фотографии с разных ракурсов.
Fujifilm X-T10	Подвижный ЖК-дисплей позволяет легко делать снимки под разными углами. Автофокус с невероятной точностью поможет Вам запечатлеть все детали.
Olympus E-M10 Mark II	Компактный, эргономичный фотоаппарат с электронным видоискателем OLED. Благодаря тихой съемке позволяет незаметно делать фотографии в любой ситуации. Пригодится Вам во время семейного праздника и во время съемки спящего ребенка.
Fujifilm X-T1	Профессиональный беззеркальный фотоаппарат для съемки в дождь и снег. Имеет защиту от пыли и влаги. Беспроводная связь позволяет управлять камерой с помощью смартфона.
Nikon Coolpix A10	Компактный фотоаппарат с многочисленными встроенными эффектами. ваши фотографии в мгновение ока станут прекрасными.
Canon IXUS 175	Разбудите свой творческий потенциал. Воспользуйтесь фильтрами и эффектами, которые украсят ваши фотографии.
Nikon Coolpix A100	Простой и стильный фотоаппарат с возможностью выбора сюжетных режимов. Благодаря этому, вы сделаете отличные фотографии в любой ситуации.
Nikon Coolpix A300	Система подавления вибраций позволяет увеличить время открытия затвора. Это идеальная камера для съемки в условиях низкой освещенности.

Выдержка и диафрагма для чайников при съемке

Автор Иван Чистяков На чтение 5 мин Просмотров 299 Опубликовано 19.05.2020 Обновлено 14.03.2021

Всем привет, дороги читатели. Сегодня расскажу что такое выдержка и диафрагма для чайников, это значит очень доступным и простым языком, так, чтобы было понятно даже человеку, который очень далек от фотографии.

Содержание

1. Как правильно ставить
2. При съемке
3. Съемка в помещении
4. Для самых пытливых

Как правильно ставить

Думаю стоит начать с понимания понятий диафрагма и выдержка. И чтобы было понятно, о значимости этих элементов, они влияют главным образом на качество снимка.

Что такое диафрагма — диапазон того отверстия в объективе, сквозь которое свет проникает, попадая на датчик фотоаппарата, или матрицу.

Можно сравнить диафрагму со зрачком глаза человека, если зрачок приоткрыт широко, то и большее количество света попадает на глазную сетчатку.

Определить диафрагму можно прибегнув к помощи шкалы диафрагм, она оказывает прямое влияние на глубину резкости при съемке.

Если посмотреть на дисплей, видно число /F. Принцип заключается в том что, чем число меньше, тем больше отверстие и большее количество света попадает в объектив, а соответственно большее число уменьшит попадаемый свет.

Фон размывается, если открыта диафрагма широко, если же она максимально прикрыта, то предметы съемки как вдалеке, так и вблизи будут четкими.

Далее о выдержке, так называется временной промежуток, на протяжении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии. К примеру, 1/60 от секунды времени считается довольно длинная выдержка, ее считают больше, чем 1 /1000, такую величину относят к короткой выдержке.

Образы в подвижном состоянии выходят более четкими, для этого нужно сделать настройки на короткую выдержку, ведь чем быстрее движется объект, тем короче настраивается выдержка.

Прибегая к помощи короткой выдержки, можно получить ровный по своим параметрам кадр, но снимок будет статичным. При создании некоторого размытия движения, предпочтительней длинная выдержка.

Пример — фото текущей воды, здесь мы увидим, что вода отобразится как плавный поток, короткая выдержка даст эффект застывшей воды, при этом на кадре можно уловить даже маленькие капли.

На снимке только стакан находится в центре, при использовании большой диафрагмы в фотокамере, в результате почти весь фон размыт.

Подобный эффект, когда полностью открытая диафрагма, используют в основном для съемки портретов, фокусируя всю четкость на главном предмете.

При съемке

Не мало сторонников есть у съемки при дневном свете. И это понятно, так как свет ложится намного ровнее, а краски естественнее, более мягкие тени, почти полное отсутствие бликов «не украшающих» фотокадр.

Впрочем, природного освещения порой не достаточно для того чтобы правильно экспонировать кадр, в особенности если фотограф снимает прикрыв диафрагму и с большей выдержкой. В этом случае корректней будет применить вспышку.

Показатели выдержки будут неизменными, если воспользоваться вспышкой в режиме полуавтомата, при том, что диафрагма будет в приоритете. Таким образом появляется свобода в выборе нужного сюжета, к тому же есть возможность делать более резкие и контрастные кадры, даже при подвижном образе.

Если диафрагма заранее выставлена, фотовспышка может сама рассчитать нужное количество света, которое необходимо для подсвечивания объектов. Таким образом, вспышка предусматривает нужный ей объем света, который необходим для лучшей освещенности самого объекта.

Наступает момент нажатия на главную кнопку фотосъемки, и как правило у многих фотокамера не может поймать нужный и желаемый момент или делает его смазанным и абсолютно не тем, который мы ожидали.

Все от того, что неподвижность фотокамеры при съемке – это следствие тренировок, которые необходимы, чтобы не сожалеть о том, что редкий кадр и момент потеряны.

Если рука еще нуждается в тренировках на удержание фотоаппарата в неподвижном положении, то правильней будет зафиксировать камеру двумя руками. Распределяя массу камеры между двумя руками, локтями нужно упереться в грудь или прижать по бокам к телу.

Так же, до начала съемки необходимо правильно занять позицию, слегка расставив ноги, при этом одну ногу расположить впереди, ноги и руки не должны быть напряженными, так как именно это вызывает дрожание фотоаппарата.

Съемка в помещении

Сложный вопрос для не опытных фотографов. Причина в том, что здесь очень много моментов, которые зависят от техники съемки, а она приобретается со временем.

Прежде чем снимать фото, нужно помнить о том, что количество света в помещениях ощутимо меньше, чем на открытом пространстве, поэтому применение вспышки неизбежно.

Нельзя не сказать о фоне фотографии, он далеко не второстепенен. Режим съемки вы выбираете сами, в любом случае правильней контролировать выдержку. Если выдержка не сокращается и диафрагму открывать больше некуда, можно применить параметр экспозиции.

Если увеличить чувствительность в несколько раз, то это даст преимущество, при этом можно сократить выдержку. И все же фотовспышка в любом помещении служит лишь как вспомогательный свет. Ее задача — выделять те детали, которые не столь видны при дневном свете.

При настройках головки фотовспышки, необходимо следить за ее направлением, стремитесь не наводить ее непосредственно на фотографируемый предмет съемки. Лучше направить в другую сторону, тогда свет будет отражаться от стен и ляжет более ровно на сам объект.

Можно заметить, что профессиональные фотографы всегда держат головку вспышки повернутой вверх. Делается это для отражения от прямых поверхностей и более ровного освещения человека, которого фотографируют.

Если же в помещение нет ни светлых поверхностей, то можно прибегнуть к помощи обычного белого листа, даже отражаясь от белого листа, свет ляжет мягко и ровно.

Кстати, если направить вспышку в белый потолок, то она послужит отличным источником света. Стоит сказать, что техника имеет не последнее значение, так качественная фотокамера делает хорошие снимки на профессиональном уровне.

Для самых пытливых

Вот и закончилось время теории, и начинается время практики! Берите фотоаппарат и попробуйте поиграться с разными значениями выдержки и диафрагмы в разных условиях освещенности.

Исследуйте этот вопрос и пишите в комментарии что вам было понятно или не понятно в этом материале, постараюсь объяснить подробнее.

С вами был Иван.

8 лучших камер для фотосъемки мероприятий в помещении

Золотое правило фотографии заключается в том, что все зависит от оборудования, которое вы используете. Для того, чтобы получить максимальную отдачу от ваших фотографий, жизненно важно использовать правильную камеру и объективы.

Не все камеры одинаковы; все мы это знаем. Некоторые камеры идеально подходят для съемки на открытом воздухе, другие — для мероприятий в помещении, но есть устройства, которые могут делать и то, и другое. В этом посте мы рассмотрим лучшие камеры для фотосъемки мероприятий в помещении. Прокрутите вниз, чтобы увидеть лучшие варианты на рынке сегодня.

1. Canon PowerShot G7 X Mark II (абсолютный победитель)

• Canon PowerShot G7 X Mark II

  Посмотреть на Амазоне

Canon является одним из крупнейших игроков на рынке фотографии благодаря выдающемуся качеству камер, объективов и другого оборудования. Canon PowerShot G7 X Mark II имеет компактный дизайн, который позволяет легко упаковывать и носить устройство с собой в любом месте. Canon объединила производительность и скорость, чтобы обеспечить оптимальную работу для каждого пользователя.

Камера PowerShot G7 X Mark II оснащена 1,0-дюймовым сенсором, мощным процессором обработки изображений DIGIC 7, светосильным объективом с 4,2-кратным оптическим зумом и другими полезными функциями, такими как 20,1-мегапиксельная CMOS-матрица. Эта камера не только отлично подходит для съемки на открытом воздухе и съемки движущихся изображений, но также хорошо работает в условиях низкой освещенности, а это означает, что она входит в список отличных камер для съемки событий в помещении. Небольшим недостатком является то, что срок службы батареи имеет тенденцию быть коротким.

2. Sony a7S II

• Sony a7S II Предложения

  Посмотреть на Амазоне

Полнокадровая беззеркальная камера Sony a7S II оснащена полнокадровой CMOS-матрицей Exmor с эффективным разрешением 12,2 мегапикселя в сочетании с процессором обработки изображений BIONIZ X, что позволяет устройству снимать в широком диапазоне чувствительности. Sony, как одна из самых авторитетных компаний в этой отрасли, позаботилась о том, чтобы ее камера a7S II успешно контролировала шум при более низких настройках ISO и создавала высококачественные изображения и видео.

Принимая во внимание, что съемка мероприятий в помещении может быть затруднена из-за отсутствия естественного освещения, эта камера может оказаться весьма удобной. Датчик изображения Sony a7S II обеспечивает низкое отношение сигнал/шум, что позволяет быстрой интеллектуальной автофокусировке легко определять контрастность и быстро реагировать даже в условиях низкой освещенности, вплоть до EV-4.

Sony a7S II входит в наш список отличных камер для съемки мероприятий в помещении благодаря хорошему динамическому и цветовому диапазону, а также способности быстро и точно фокусироваться. Однако пользовательский интерфейс и меню не слишком интуитивно понятны, а время автономной работы довольно короткое.

3. Nikon Z6

• Предложения Nikon Z6

  Посмотреть на Амазоне

Для фотографов, которым нужно самое лучшее независимо от цены, Nikon Z6 — отличный вариант. Несмотря на то, что эта камера дорогая, она обеспечивает оптимальное качество фотосъемки, что делает ее хорошей инвестицией в долгосрочной перспективе.

Камера Nikon Z6 оснащена 24,5-мегапиксельной матрицей с задней подсветкой и 273-точечной системой фазовой автофокусировки на матрице. Более того, пользователи, которые хотят снимать четкие и яркие фотографии на мероприятиях в помещении, найдут Nikon Z6 феноменальной. Датчик изображения и светосила байонета Z вместе с безупречным шумоподавлением Expeed 6 позволяют делать потрясающие фотографии в условиях низкой освещенности.

На самом деле, вы можете снимать с очень высокими настройками ISO до ISO 51 200, но их можно расширить до ISO 204 800. Nikon Z6 может быстро захватывать объекты и отслеживать их по всему кадру. Однако, по мнению некоторых пользователей, видоискатель подтормаживает при быстрой съемке, а встроенной вспышки нет.

4. Fujifilm X-h2

• Предложения Fujifilm X-h2

  Посмотреть на Амазоне

Fujifilm X-h2 — это практичный вариант, если вы ищете отличную камеру для съемки в помещении. Это самая производительная камера в серии X от Fujifilm; он сочетает в себе практичность и надежный дизайн. Что касается технических характеристик, камера Fujifilm X-h2 оснащена 24,3-мегапиксельной матрицей APS-C «X-Trans CMOS III» для дополнительной глубины изображений.

Устройство имеет диапазон ISO от 100 до 51 200, и стоит отметить, что насыщенность цвета остается хорошей даже при более высоких значениях ISO. Кнопки и элементы управления расположены иначе, чем в некоторых других камерах, и пользователям может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к ним.

Кроме того, эта камера стоит дорого и не подходит для любого бюджета, но четкость изображений, снятых в помещении, делает ее отличным выбором.

5. Canon PowerShot SX620 HS (победитель бюджета)

• Canon PowerShot SX620 HS Предложения

  Посмотреть на Амазоне

Не все камеры для фотосъемки мероприятий в помещении дорогие, и вполне возможно найти недорогое устройство, и Canon PowerShot SX620 — одна из них. Эта камера отличается тонким и компактным дизайном, а также универсальностью и многочисленными функциями.

Камера PowerShot SX620 оснащена 20,2-мегапиксельной CMOS-матрицей с процессором обработки изображений DIGIC 4+, которая обеспечивает потрясающие изображения даже в условиях низкой освещенности. Встроенная технология WiFi упрощает обмен и передачу фотографий. Canon PowerShot SX620 — хорошая камера для новичков, которым нужно более доступное устройство, чтобы набраться опыта.

Пользователи описывают PowerShot SX620 как отличный инструмент для фотосъемки в помещении, и хотя он не поддерживает формат RAW, качество изображений обычно не требует каких-либо манипуляций, и это хорошо.

6. Nikon D3400

• Nikon D3400 Предложения

  Посмотреть на Амазоне

Вот еще одна камера Nikon в нашем списке камер для съемки событий в помещении, которая предлагается по относительно доступной цене. Не позволяйте низкой цене обмануть вас, Nikon D3400 может многое предложить. Фотокамера D3400 способна делать яркие и красочные изображения даже в условиях низкой освещенности.

Устройство позволяет делать потрясающие портреты с естественными оттенками кожи и красиво размытым фоном, что может пригодиться при съемке крупным планом на мероприятиях в помещении. Функция автофокуса позволяет сфокусироваться даже на мельчайших деталях. Помимо особых случаев и других мероприятий в помещении, Nikon D3400 отлично справляется с фотосъемкой на баскетбольных площадках в помещении, которые, как вы знаете, полны действиями.

7. Fujifilm X-T3

• Предложения Fujifilm X-T3

  Посмотреть на Амазоне

Камера Fujifilm X-T3 оснащена 26,1-мегапиксельной матрицей X Trans CMOS 4 и специально разработана для поддержки пользователей в их творческом пути. В то время как некоторые камеры довольно хрупкие, у этой есть прочный корпус из магниевого сплава, способный выдерживать даже самые жесткие условия. Это означает, что вы можете использовать Fujifilm X-T3 как на открытом воздухе, так и в помещении.

Сенсор этого устройства контролирует ложные цвета без использования оптического фильтра нижних частот. Некоторые из самых больших преимуществ Fujifilm X-T3 включают превосходный вывод RAW и JPEG, прямое и настраиваемое управление, а также высококачественное 10-битное видео 4K. Тем не менее, есть и некоторые недостатки, такие как отсутствие автофокусировки с отслеживанием объекта в видео, а объективы с диафрагмой f/1.4 могут довольно медленно фокусироваться.

Высокая цена делает эту камеру хорошей инвестицией для профессиональных фотографов, которые ищут камеру, которая позволит им снимать как в помещении, так и на улице.

8. Sony a7R III

• Sony a7R III Предложения

  Посмотреть на Амазоне

Невозможно составить список лучших камер для съемки событий в помещении, не включив в него Sony a7R III. Как одна из лучших камер на рынке, которая также имеет высокую цену, Sony a7R III идеально подходит для профессиональных фотографов, которые хотят только самого лучшего для своего бизнеса и творческого самовыражения.

Sony a7R III способна снимать десять кадров в секунду, а время автономной работы у него больше, чем у его предшественников. Кроме того, эта камера отличается лучшей эргономикой и другими усовершенствованиями, обеспечивающими простоту использования и качество фотографий.

Разрешение 42,4 МП облегчает создание ярких изображений с кристально чистой каждой деталью. Sony a7R III хорошо работает как снаружи, так и внутри, и позволяет пользователям делать потрясающие снимки свадеб и других мероприятий.

Сенсорный экран работает только для фокусировки, поэтому просмотр меню с помощью дискового регулятора может быть довольно утомительным. Кроме того, также полезно упомянуть, что автофокусировка с блокировкой может быть ненадежной, и может быть трудно увидеть выбранную область автофокусировки.

Когда дело доходит до выбора лучших камер для фотосъемки мероприятий в помещении, существует множество вариантов, но важно подумать о своих предпочтениях, прежде чем сделать выбор. В идеале вам следует выбрать камеры с длительным временем автономной работы и способностью снимать выдающиеся изображения даже в условиях низкой освещенности, чтобы вы могли делать замечательные фотографии в темных помещениях и комнатах.

К счастью, можно найти идеальную камеру для любого ценового диапазона, поэтому все зависит от ваших личных симпатий и антипатий и функций, которые вы хотите иметь в своем устройстве.

Лучшие настройки для фотосъемки в помещении (2022 г.) + Настройки камеры

В современном мире многие люди проводят много времени в помещении. Климат-контроль, защита от непогоды и приятная акустика распространены в большинстве помещений.

Знание правильных настроек для съемки в помещении позволяет нам как фотографам делать снимки, которые мы хотим, в этих помещениях.

Настройки фотосъемки в помещении, вероятно, будут отличаться в зависимости от того, снимаете ли вы событие, откровенные портреты на мероприятии или сами внутренние помещения.

Для этих настроек я исхожу из предположения, что мы хотим сфотографировать интерьеры, например, для включения дома в список недвижимости или в качестве путешественника или туриста в красивом или интересном месте.

Использование вспышки и лучшие настройки и приемы для этого достойны отдельной статьи!

---

Ниже приведены настройки, с которых я начинаю фотографировать в помещении. Как только я ввожу эти настройки, я затем настраиваю их в соответствии с освещением и стилем фотографии.

В качестве дополнительных примеров вы можете увидеть фотографии ниже, на которых также показаны некоторые различные настройки внутренней камеры с переменными условиями освещения.

Выдержка: 1/30 ^th  
Диафрагма: f/5,6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 91 24 мм0144 Exposure mode: Aperture Priority / Manual
Focus mode: Single Shot Auto
Image format: Full Frame / APS-C / MFT
White balance: Auto

Example 1

• Скорость затвора: 1/60
• Диафрагма: f/4,9
• ИСО: 200
• Фокусное расстояние: 52 мм

Пример 2

• Скорость затвора: 1/60
• Диафрагма: f/2. 0
• ИСО: 640
• Фокусное расстояние: 23 мм

Пример 3

• Скорость затвора: 1/200
• Диафрагма: f/5.2
• ИСО: 3 00
• Фокусное расстояние: 35 мм

Пример 4

• Скорость затвора: 1/100
• Диафрагма: f/3,5
• ИСО: 1250
• Фокусное расстояние: 10 мм

Пример 5

• Скорость затвора: 1/200
• Диафрагма: f/3,5
• ИСО: 200
• Фокусное расстояние: 50 мм

Почему я выбираю вышеуказанные настройки для фотосъемки в помещении

Выдержка: 1/30 ^th – Прежде чем вы посмотрите на эту рекомендацию и подумаете «Ого, это медленно», подумайте о выборе объектива для интерьеров, перечисленных ниже.

Кроме того, многие современные цифровые камеры или объективы имеют встроенные удивительно эффективные функции стабилизации изображения.

Стабилизация изображения расширяет возможности среднего фотографа, позволяя держать камеру с рук при более длинных выдержках.

Хорошее эмпирическое правило, которое фотографы, использующие 35-мм пленку, десятилетиями с большим успехом использовали, заключается в том, что самая длинная безопасная скорость затвора для ручной съемки без размытия изображения из-за дрожания камеры будет обратной долей фокусного расстояния объектива.

Терпи меня! По сути, это означает, что 200-миллиметровый телеобъектив можно держать с рук при выдержке 1/200 ^th секунды, а 1/250 ^th — самая близкая к этому настройка камеры. Объектив 28 мм дает 1/30 , Nifty Fifty получает 1/60 и так далее.

С электронными затворами, допускающими промежуточные значения выдержки, фотограф фактически может установить выдержку очень близко к обратной дроби.

При использовании автоматизации с приоритетом диафрагмы вы проверяете показания в видоискателе, чтобы увидеть установленную скорость. Подробнее об этом чуть позже.

Некоторые фотографы научились успешно снимать с рук при более длинных выдержках.

С практикой и хорошей техникой вы можете расширить свой личный низкий порог. Стабилизация изображения помогает.

Правильная стойка — главное условие хорошей техники удержания рук. Встаньте, ноги примерно на ширине плеч, одна ступня немного впереди другой.

Многие фотографы выдвигают левую ногу вперед из-за того, что левая рука обычно является их колыбелью.

Держите видоискатель камеры на уровне глаз и держите камеру и объектив левой рукой. Основной вес камеры или объектива приходится на ладонь.

Используйте пальцы для регулировки масштабирования или фокусировки снизу. Правая рука крепко, но свободно держит камеру, а указательный палец находится над кнопкой спуска затвора или на ней.

Прижмите левый локоть к животу и держите правый локоть свободным, но также близко к телу и вниз.

Ничто не должно быть натянутым, напряженным или абсолютно жестким. Оставаясь расслабленным, но сосредоточенным, вы сведете к минимуму движения кистей и рук, а также покачивание или тряску людей. Когда пришло время сделать снимок, аккуратно нажмите спусковую кнопку.

Вы можете воспроизвести большую часть этой позы, используя обзорный экран на задней панели камеры, но для этой техники лучше всего смотреть с уровня глаз.

Имейте в виду, что это всего лишь одна техника, есть и другие стойки, которые работают для других фотографов.

Поиск изображений в Google с использованием портативной камеры покажет множество вариантов этой базовой стойки. В разделе «Советы» мы обсудим некоторые другие способы расширить свой личный порог способности держаться за руку.

Диафрагма: f/5,6 — Настройки съемки в помещении часто приходится иметь дело с уровнем окружающего освещения ниже оптимального, поэтому этот параметр будет меняться в зависимости от конкретных потребностей в экспозиции.

Основной причиной, по которой нельзя снимать с широко открытой диафрагмой объектива в помещении, является глубина резкости.

Диафрагма f/1.4 или f/1.2 даст вам более короткую выдержку (см. Треугольник экспозиции, почему это так), но серьезно повлияет на глубину резкости, доступную для фокусировки.

Диафрагма объектива f/5,6 — хороший компромисс для адекватной глубины резкости и достаточно короткой выдержки.

С широкоугольным объективом умеренная диафрагма на средних расстояниях даст довольно значительную глубину резкости.

Хорошо иметь некоторую глубину резкости для съемки интерьеров, особенно когда в поле зрения происходит много интересного. Для действительно большой глубины резкости см. советы ниже.

ISO: 800 — Когда пленка была самым популярным форматом для повседневной фотографии, чувствительность пленки 100 и 200 считалась универсальной, а 400 предназначалась для более слабого освещения, более быстрого действия и т. д.

Цифровой ISO соответствует довольно близко к этим скоростям пленки. Цифровой шум заменил пленочное зерно.

Датчики современных цифровых камер постоянно совершенствуются в отношении ISO и качества изображения, что делает ISO 800 примерно эквивалентным по качеству изображения пленкам ASA/ISO 400.

В зависимости от конкретной модели камеры вы можете даже увеличить значение ISO.

Фокусное расстояние: 24 мм – Умеренно широкоугольный объектив, такой как 24 мм или 28 мм, позволит вам получить хорошее поле зрения без большого количества оптических искажений или странных эффектов перспективы.

Комплектные зум-объективы, как правило, начинаются с этого фокусного расстояния, поэтому больших вложений в дополнительные объективы не требуется. Эти китовые объективы также обычно имеют самую быструю диафрагму в широком диапазоне зума.

Если вы предпочитаете камеру APS-C или MFT, а не полнокадровую, используйте кроп-фактор, чтобы вычислить наши фокусные расстояния, я помогу, эквивалент полнокадровой 24 мм в APS-C составляет 18 мм, 12 мм для МФТ.

Несколько слов о китовых линзах и снобизме в отношении снаряжения: китовые линзы от основных производителей оптически превосходны. Экономия стоимости и веса обычно достигается за счет более медленных отверстий и менее прочной механической конструкции.

«Выйти на новый уровень» с китового объектива — отличная идея, но ни в коем случае не абсолютная необходимость для многих фотолюбителей.

Режим экспозиции: приоритет диафрагмы / ручной — при перемещении из комнаты в комнату или даже в разных направлениях в одной и той же комнате уровень освещенности, вероятно, немного изменится.

Современные камеры с матричным замером экспозиции обеспечивают поразительный уровень точности экспозиции.

Установив диафрагму на среднюю диафрагму, следите за показаниями в видоискателе, чтобы убедиться, что выбранная выдержка соответствует требованиям.

Если нет, увеличивайте или уменьшайте диафрагму, пока не получите подходящую скорость затвора.

В экстремальных условиях освещения также хорошо работает ручная настройка экспозиции и брекетинга. Я опубликую несколько советов по этому поводу.

Режим фокусировки: Покадровый автоматический – При слабом освещении, характерном для многих внутренних сцен, сверхточная фокусировка современных цифровых зеркальных и беззеркальных камер очень приветствуется.

Еще одна причина, по которой мне нравится видоискатель на уровне глаз, заключается в том, что я могу быстро отслеживать, какие точки фокусировки использует камера.

Режим, который я называю покадровой автофокусировкой, на вашей камере может называться как-то иначе. Я имею в виду режим автофокусировки, в котором затвор срабатывает только при точной фокусировке.

Позвольте мне сказать вам, что есть несколько худших ощущений, чем вернуться домой из отпуска или с фотоработы и увидеть десятки размытых изображений из-за ошибок фокусировки.

Формат изображения: полнокадровый / APS-C / MFT . Камеры профессионального и профессионального уровня в этих форматах представляют собой великолепные инструменты для обработки изображений. Однако некоторые из них могут стать довольно дорогими.

Камеры начального уровня и чуть выше начального уровня в этих форматах очень эффективны. С точки зрения того, что фотограф любого уровня может сделать с этими камерами, единственное, что вас сдерживает, это, вероятно, только ваши собственные навыки.

В пределах разумного, конечно. Если вы собираетесь снимать Сикстинскую капеллу для National Geographic или вестибюль и номера 5-звездочного отеля для их рекламы, то вам следует арендовать или купить лучшие инструменты, которые позволяет ваш бюджет.

Баланс белого: Авто — При выборе настроек для съемки в помещении вы часто будете сталкиваться со сценами, освещенными различными источниками света.

Горячее место для отдыха, например, может иметь теплые лампы накаливания, люминесцентные лампы, рассеянный солнечный свет и галогенные прожекторы с одинаковым полем зрения.

Съемка в формате RAW — отличная идея, поскольку она позволяет назначать или настраивать цветовой профиль при постобработке. Встроенный в камеру автоматический баланс белого для файлов JPEG позволяет сосредоточиться на экспозиции, фокусе и композиции.

Советы по созданию потрясающих фотографий в помещении

Совет № 1. Положитесь на меня!

В приведенном выше обсуждении скорости затвора мы подробно рассмотрели технику съемки с рук.

Уловка, которую используют многие фотографы, даже не задумываясь, заключается в том, чтобы опираться на что-то для дополнительной поддержки.

Внутри комнаты вы можете наклониться вперед на спинку стула или столешницу. Откинуться назад или сбоку от стены или столба — еще один хороший способ стабилизировать нашу позу при съемке.

Эти идеи о стойке и поддержке хорошо работают в любой фотографической ситуации, а не только при съемке в помещении.

Другим методом повышения устойчивости при съемке с рук является метод наступания на струну.

Это называется по-разному, поэтому в качестве описания, когда вы не можете использовать штатив или даже монопод, привяжите какой-либо шнур или ремешок к D-образному кольцу, которое вы можете вкрутить в гнездо штатива вашей камеры, и пусть это веревка свисает вниз позволяет хороший трюк.

Поднимите камеру, наступите на веревку, свисающую с камеры, и немного потяните вверх.

Но не слишком напрягайтесь. Вы можете сделать это и стоя на коленях. Некоторые фотографы клянутся, что этот метод стоит попробовать.

Совет № 2: HDR

Съемка с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — это метод, при котором вы делаете несколько кадров с экспозицией и смешиваете их вместе, чтобы на изображении отображались самые глубокие тени и самые яркие блики таким образом, чтобы были видны все детали. этого.

HDR-фотография может выглядеть довольно дико, но это не обязательно. Некоторые могут не осознавать, что почти любое объявление о недвижимости, которое вы просматриваете в Интернете, представляет собой изображение HDR. Если все сделано правильно, очень естественно выглядящие изображения способны отображать детали всего изображения без глубоких затемняющих теней или переэкспонированных горячих точек.

Хотя у вас может возникнуть соблазн поверить в руководство к камере, в котором говорится, что их новый режим HDR можно использовать с рук, для достижения наилучших результатов необходим штатив.

Совет № 3: Призрак тех людей

Если у вас есть программа для сшивания панорам или HDR, есть забавный трюк, который вы можете проделать со многими из них, чтобы убрать всех этих надоедливых людей с вашей фотографии.

Вот как это сделать: Установите камеру на штатив. Сделайте несколько одиночных экспозиций одной и той же точной композиции, разбивая отдельные экспозиции на несколько секунд или даже несколько минут.

Затем при смешивании или сшивании кадров выберите в своей программе настройку (в каждой программе она будет обозначена по-разному), которая позволяет перезаписывать элементы изображения, отличающиеся в кадрах.

Тогда этого человека, который был прямо перед третьей колонкой на снимке №1, нет на снимках 3, 4 и 5.

Программа выводит его из окончательного рендеринга изображения. Точно так же автомобиль, входящий в кадр на рис. 1, выходит за пределы кадра на рис. 2 и вообще отсутствует в финальном обработанном файле изображения.

Занимает некоторое время, но конечный результат может быть ошеломляющим, если все сделано правильно.

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении

Плохое освещение всегда будет злейшим врагом фотографа.

Освещение влияет не только на яркость и темноту, но также на тон, настроение и атмосферу. В результате, чтобы получить наилучшие результаты от вашей фотографии, вы должны правильно регулировать и манипулировать светом.

При съемке на улице при ярком свете у вас есть возможность поэкспериментировать, пока не получится идеальный снимок, но когда дело доходит до съемки в помещении, все обстоит иначе. У вас не только плохое освещение, но и ограниченное пространство.

Если вам интересно, как бороться с плохой молнией, которая возникает в помещении, вы попали в нужное место.

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках камеры и съемке в помещении, а также дам несколько советов и рекомендаций.

Содержание

Понимание настроек камеры для фотосъемки в помещении

Прежде чем я подробно расскажу о точной настройке параметров, позвольте мне быстро пройтись по ключевым настройкам, которые помогут вам делать более качественные снимки в помещении.

• Скорость затвора : Как следует из названия, это скорость, с которой закрывается затвор камеры. Короткая выдержка приводит к более короткой экспозиции — количеству света, которое собирает камера, — тогда как длинная выдержка приводит к более длинной выдержке.
• Диафрагма: Поскольку диафрагма измеряется в шагах диафрагмы, ее также называют ступенями диафрагмы. Проще говоря, диафрагма контролирует количество света, попадающего в камеру. Уменьшите или увеличьте размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на сенсор камеры.
• ISO: ISO относится к чувствительности вашей камеры к свету. Более низкое значение ISO указывает на то, что камера менее чувствительна к свету, тогда как более высокое значение ISO указывает на то, что камера более чувствительна к свету. В некотором смысле ISO определяет скорость, с которой свет достигает сенсора, тогда как диафрагма определяет количество проникающего света.

Это в значительной степени суммирует основы всех основных настроек. Теперь, когда вы лучше понимаете, что они делают, мы можем перейти к поиску идеальных настроек для съемки в помещении.

Лучшие настройки для фотосъемки в помещении

Какой должна быть идеальная скорость затвора?

Когда дело доходит до фотосъемки в помещении, я настоятельно рекомендую вам приобрести штатив. Однако, если вы держитесь за руки, все немного по-другому.

Добавление дополнительной вспышки серьезно влияет на скорость затвора. Давайте предположим, что это не так, а это значит, что нам нужно поглотить как можно больше света, что потребует уменьшения скорости затвора.
Однако он не должен быть слишком медленным или слишком высоким, вы постараетесь найти идеальный баланс.

Я настоятельно рекомендую вам установить выдержку между 1/60 и 1/200 . Любой источник искусственного освещения, который у вас есть, может создавать помехи выше 1/200.

Какой должна быть идеальная диафрагма?

Мы уже рассмотрели, как апертура влияет на количество света, попадающего на матрицу.

Чтобы получить яркую, интенсивную экспозицию, нам нужно максимально расширить диафрагму. Если вы не работаете со штативом (в этом случае вы можете уменьшить выдержку и оставить диафрагму на уровне f/8 или около того),

Без штатива я настоятельно рекомендую использовать диафрагму f/2.8 или f/4.

Каким должен быть идеальный ISO?

ISO может вызвать шум, который может быть настоящей болью.

Допустимый уровень шума зависит от фотографа, допустимый уровень шума зависит от личных предпочтений.

Качество изображения начинает ухудшаться при 3200 единиц ISO, поэтому баланс между , 1600 и 3200 и ISO был бы идеальным.

Однако, если в комнате достаточно низкая яркость и вас сопровождает штатив, вы можете установить его на 100 или 200.

Другие настройки

Есть несколько других незначительных настроек, которые помогут вам получить максимальную отдачу от ваших фотографий в помещении.

• Ручная фокусировка : Вы должны убедиться, что фокусировка установлена ​​​​в ручную, потому что автофокус может неправильно зафиксироваться на цели, если она слишком темная.
• Внешняя вспышка : Вы хотите взять с собой дополнительную вспышку независимо от того, используете ли вы ее или нет, потому что вы никогда не знаете, когда вам понадобится больше искусственного света.
• Фокусное расстояние : Другим фактором, который следует учитывать, является фокусное расстояние. Для съемки в помещении идеально подходит короткое и широкое фокусное расстояние, чем меньше или шире, тем лучше.
• Яркость : Как я уже говорил в отношении ISO, яркость имеет решающее значение. Если вы видите, что яркость низкая, не стесняйтесь уменьшать ISO.

3 Советы по фотосъемке в помещении

Сделайте несколько пробных снимков объекта в помещении

Для начала сделайте несколько тестовых фотографий, чтобы проверить, как все получится, например, сколько света будет на объекте, на фоне и так далее.

Этот тестовый снимок даст вам общее представление о том, как вы должны настроить параметры.

Поэкспериментируйте с разными фонами.

Помните, что белые стены отражают свет, а темные поглощают его. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего объекта, вы должны поэкспериментировать с фоном. Вы можете использовать почти все, что у вас есть в доме.

С помощью всего лишь одного дивана и вашего воображения вы можете сделать несколько фантастических снимков.

Попробуйте найти или освободить место

Ранее я объяснял, что проблема фотографии в помещении заключается не только в свете, но и в пространстве.

При съемке в помещении, если объект невелик, вам нужно освободить место, чтобы вы могли маневрировать камерой, пробовать разные ракурсы и не быть слишком близко к объекту съемки. По сути, вам нужно иметь достаточно места, чтобы сделать отличный снимок вашего объекта, сохраняя при этом некоторую эстетику на заднем плане.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли снимать портреты в помещении без вспышки?

Да, на самом деле можно, иногда можно получить лучший результат, если использовать естественное освещение через окно.

Должен ли я использовать дополнительную вспышку?

Само собой разумеется, если в месте, где вы снимаете, недостаточно света, вы можете попробовать использовать любой искусственный свет

Что такое шум в фотографии?

Шум из-за недостатка света, качество фотографий ухудшается и становится темным. Чтобы избежать этого, сделайте изображение ярче с помощью какого-нибудь программного обеспечения для редактирования или поэкспериментируйте с ISO, пока не найдете идеальное значение.

Заключительные слова:

Я постарался сделать все возможное, чтобы включить наиболее важные аспекты для фотографа, работающего в помещении, и настройки в значительной степени являются средними, которые доказали свою эффективность на различных камерах.