Фотоаппарат для спортивной съемки – 10 правил спортивной фотографии для новичков

Содержание

Canon и спортивная фотография | Яркий фотомаркет | www.yarkiy.ru

Как и на что снимать футбольный репортаж

Жанр спортивной фотографии кажется одновременно и предельно простым, и невероятно сложным. Простым – потому что входные данные, в отличие от многих других репортажных жанров, определены четко. Вот ваша фотопозиция, вот четкие стандарты; с композицией изобретать ничего не надо, сюжеты за вас придумывает сама стихия спорта. Сложным – потому что пойди поймай эту стихию. Все очень динамично, место событий меняется мгновенно; нужна запредельная концентрация и полная отдача как от фотографа, так и от техники. О сочетании этих двух составляющих мы и поговорим, проникнув на «кухню» спортивного репортажа. И подойдем мы к этому делу сразу с двух сторон.

Два фотографа: опытнейший фотокорреспондент Александр Сафонов и начинающий энтузиаст Никита Киселев. Два комплекта фототехники: дорогого ценового сегмента – Canon EOS-1D X Mark II с четырьмя объективами и более бюджетный набор – Canon EOS 7D Mark II с тремя относительно недорогими объективами L-серии. Два немного разных подхода и множество наблюдений о том, как надо снимать спорт, – на примере футбольного матча.

Мы с Никитой приезжаем к гостинице возле стадиона, где и договорились встретиться, – без опозданий. Но Александр, как истинный профи, приехал заранее и уже взял себе и нам манишки, которые открывают фотографу безбилетный проход на бровку поля. Мы обсуждаем детали и готовы приступить к работе.

С собой опытный фотограф берет два-три аккумулятора – в основном на случай форс-мажора, камера вполне позволяет отработать полный матч на одном заряде батареи. Летом вполне может продержаться и два матча, на морозе разряжается, конечно же, быстрее.

Другой «расходный материал» — карты памяти. Тут все просто – чем их больше с собой, тем лучше, забиваются они очень быстро; перед матчем важно не забыть их проверить и отформатировать. Скидывать фотографии в аварийном порядке перед матчем просто нет времени, а забить снимками одну пустую карточку емкостью 32 Гбайт даже за один тайм – вполне реально. Поэтому Александр почти никогда не снимает в RAW – если учесть, что времени на серьезную обработку все равно практически нет, а камеры уровня Canon EOS-1D X Mark II или Canon EOS 7D Mark II выдают очень хороший JPEG по умолчанию – смысла в несжатом формате просто нет. Все снимки, представленные в этом материале, – это внутрикамерный JPEG.

Еще до начала матча Александр занимает ключевое место для футбольного фоторепортера – за лицевой линией, ближе к угловому флажку. Именно отсюда ведется большая часть работы. Но есть и своя специфика – первым делом фотограф берет вторую камеру и устанавливает ее за воротами на миниатюрном штативе. Профи не работают с одной камерой – для максимального охвата ему нужно минимум две: одна в руках, другая – на дистанционном управлении.

Сама камера – это, безусловно, Canon EOS-1D X Mark II – классический инструмент современного репортера, позволяющий снимать со скоростью до 16 кадров в секунду и выдающий качественную картинку на светочувствительности вплоть до ISO 8000.

Высокий диапазон ISO очень важен – спортивная съемка ведется обязательно на очень коротких выдержках. Тут и использование длиннофокусной оптики сказывается (формулу «1/фокусное расстояние» никто не отменял), и необходимость ловить моменты, длящиеся доли секунды. Так что «рабочей» чувствительностью даже в погожий день часто становится ISO 400-800. В помещении цифра еще вырастает.

Важный момент – большинство спортивных фотографов и фоторедакторов активно используют кроп. Обрезка снимка – практически единственный способ постобработки, максимум могут быть слегка подправлены света и тени. Зато при кропе может быть отрезано до 70% поверхности кадра – Canon EOS-1D X Mark II позволяет делать это достаточно свободно.

На тот Canon EOS-1D X Mark II, что за воротами, устанавливается объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM. Для этих целей используется только широкоугольное положение оптики – при нем в кадр попадают ворота целиком. Остается просто вовремя реагировать на события при помощи пульта.

Главное – поймать момент, когда мяч влетает в ворота или касается сетки. Они обязательно расходятся по всем медиа – и для этого, как видите, фотографу вовсе не обязательно стоять непрерывно за воротами и ловить момент.

На «рабочую» камеру перед матчем установлен объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM. Он нужен для того, чтобы заснять перформанс фанатов, выход футболистов на поле, предматчевое шоу и предматчевые нервы. Или, как на этой игре, – судейскую бригаду, в которой сразу две женщины. Случай для наших времен уже не уникальный, но все равно примечательный, дамы судят мужской спорт все еще не часто.

На этом «футбольный» потенциал 24-70 исчерпывается – он возвращается в работу в перерыве и в случае, если трибуны загораются файерами, но основная работа на матче ведется, конечно, на длиннофокусную оптику.

Основной инструмент современного спортивного фоторепортера, если брать из ассортимента зум-объективов, – это, конечно, Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM. Это новая версия знаменитого 100-400 с той же светосилой, но с «быстрым» трансфокатором классической конструкции.

Прежняя версия объектива из-за очень удобного диапазона фокусных расстояний постоянно использовалась репортерами, но также вызывала множество нареканий из-за набивающихся в щели пыли или снега; при резком переходе с мороза в теплое помещение у него даже могла запотеть внутренняя линза!

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM этих проблем лишен, причем более традиционная и надежная конструкция здесь соседствует со значительно улучшенной резкостью. Объектив прекрасно отрабатывает ситуации и на «широком угле», и в максимальном телеположении. По сути, его хватает, чтобы отработать все игровые ситуации – от происходящих в центре поля до событий в штрафной возле фотографа.

Для использования объектива не нужен дополнительный штатив или монопод – съемку вполне можно вести с рук, фотограф остается мобилен. Это ключевое преимущество относительно компактных зум-объективов перед длиннофокусными фиксами. Быстрое и свободное перемещение дает большее пространство в выборе ракурсов.

Александр «ловит» яркие и эмоциональные моменты – единоборства, удары по воротам. Выражения лиц в таких эпизодах бесценны – они составляют саму соль игры и ценятся в фоторепортаже больше всего.

Еще один тонкий момент, связанный со съемкой именно футбола в холодное время года, – эффект «миража» из-за подогреваемых полей. Воздух заметно «плывет», понижая резкость картинки в кадре. Из-за этого фотографы в обязательном порядке фокусируются по игрокам на переднем плане, оставляя мираж в зоне боке.

Слабое место объектива Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM – невысокая светосила в телеположении, которая вынуждает повышать ISO, но это при использовании Canon EOS-1D X Mark II не критично. Критичнее – большая глубина резкости, из-за которой объект на переднем плане может быть не отделен относительно того, что находится сзади. Для идеального разделения планов фотографы используют светосильные фиксы с фокусным расстоянием 400, 500, а то и 600 мм. Но есть и «лайфхак», позволяющий частично решить эту проблему малыми средствами.

На помощь приходит один из самых популярных объективов L-серии – Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.

Превосходный по своим оптическим характеристикам объектив сам по себе вполне может использоваться на футболе, причем в широком диапазоне сцен: от съемки происходящего недалеко от центра поля (придется часто использовать кроп при обработке) до портретов игроков, отмечающих гол, даже если они бегут прямо на фотографа. Однако здесь мы поговорим о том, как превратить Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM в аналог Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM, но с более высокой светосилой.

Речь об экстендерах. Canon Extender EF 1.4x III позволит изменить фактическое фокусное расстояние объектива на 98-280 мм, причем постоянная светосила такого комплекта будет составлять f/4! Выше можно увидеть рядом примерно одну сцену, снятую как на объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM, так и на Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM с экстендером.

Обратите внимание на размытие. При любой возможности Александр пытается избежать пестрого заднего плана или большого числа «слоев» из игроков, чтобы картинка смотрелась более выразительно и ничего не отвлекало от главных объектов съемки. Но спорт – такая штука, что выбрать композицию порой просто невозможно. Приходится всецело полагаться на способности техники.

Экстендер Canon Extender EF 2x III служит для других целей – для элементарного достижения нужного фокусного расстояния: объектив «превращается» в 140-400-мм с постоянной светосилой f/5.6. Эффект боке будет примерно такой же, как на 100-400mm f/4.5-5.6, но из-за использования экстендера объектив слегка уступит в резкости. Здесь уже не так свободно можно применять 70-процентный кроп, как на оригинальных длиннофокусных объективах.

Основная прелесть экстендеров в том, что за их счет можно получить более длиннофокусную оптику за относительно небольшие деньги, а не покупать новый объектив. Для Александра подобное решение не слишком актуально – у серьезных СМИ и агентств достаточно средств и возможностей, чтобы обеспечить фотографа спектром необходимой оптики, но для фотографа-фрилансера такой комплект может стать настоящим прорывом.

Таким «фрилансером» на этой съемке был Никита, снимавший на самую популярную среди репортеров-энтузиастов камеру Canon EOS 7D Mark II. Она обладает серьезными характеристиками: цепким автофокусом, скоростью серийной съемки 10 кадров в секунду, сенсором, позволяющим снимать на достаточно высоких значениях ISO. И тонкий момент, который по умолчанию многие записывают в недостатки, – кропом 1,6х. За счет этого, конечно, вырастает теоретическая глубина резкости при прочих равных и падают возможности при съемке на высокой чувствительности, зато можно сэкономить на длиннофокусной оптике.

Для Canon EOS 7D Mark II уже очень желателен запасной аккумулятор – комплектного может и не хватить на полный матч. Впрочем, проблема решается покупкой батарейного блока – если вы всерьез рассчитываете использовать камеру для репортажа, этот аксессуар должен стоять первым в очереди на покупку.

На игре Никита использовал три объектива. Первый – это Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. По сути, он в данном случае почти дублирует возможности 24-70-мм, установленного на полнокадровой камере, – сфера применения абсолютно та же: предматчевые фото, общие планы, скамейки запасных.

Никита не использует две камеры – у него более скромные задачи. В числе прочего – обращать большее внимание на то, что происходит за пределами поля. На этом матче, впрочем, ничего особенного не было – матч молодежных команд не предполагал серьезного перформанса на трибунах или возможных «закадровых» конфликтов. Но при желании можно последить за поведением тренеров и реакцией запасных на происходящие на поле события.

Второй объектив – это Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM. Универсальная оптика, с помощью которой удобно снимать не очень удаленные от фотографа события. По сути, лучше всего он подойдет для применения в более тесных условиях – например, в помещении, для съемок мини-футбола, волейбола или тенниса. На футболе же это вспомогательный инструмент, легкий и удобный в применении и одновременно «проваливающийся» между широкоугольным зумом и полноценным телевиком.

Тем не менее Никита с его помощью ловит эмоции игроков – нам везет, почти все события разворачиваются неподалеку от выбранной точки съемки, мячи залетают в эти ворота один за другим. Резкость у Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM далека от идеала – этот объектив берет свое все-таки универсальностью, а не максимальным качеством картинки, но обратите внимание на точность фокусировки. Следящая фокусировка Ai Servo «семерки» отрабатывает превосходно – процент брака минимален.

Впрочем, сам по себе следящий автофокус серьезные фоторепортеры на футболе используют далеко не всегда, предпочитая самостоятельно выбирать точку фокуса за счет быстрой работы джойстиком или ориентируясь только на центральную точку. Впрочем, в ситуациях, когда наведению «на глаз» мешает погода (сильный дождь или снег) или на это нет времени, можно полностью довериться автоматике – ей при работе с новыми камерами не брезгуют даже матерые профи.

Основная работа на матче выполняется с помощью телеобъектива. У Никиты в этой роли выступает Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM. Это 100-400 мм для экономных, настоящая находка для обладателей репортажных кроп-камер. В пересчете на 35-мм эквивалент его диапазон фокусных расстояний составляет 112-480 мм. Относительно небольшой и легкий, этот объектив позволяет точно так же «добить» до центра поля, и при этом он обеспечивает очень неплохую резкость на всем диапазоне фокусных расстояний. В какой-то момент Александр, привыкший к оптике высшего ранга, очень заинтересовался этим объективом, взял его попробовать и остался весьма впечатлен.

Впрочем, без недостатков не обходится. Дело в том, что у Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM кольца трансфокатора и фокусировки расположены очень тесно, отчего при зумировании регулярно сбивается фокусировка – получилось довольно много брака. Это дело привычки, но при постоянной смене оптики, неизбежной для любого серьезного фотографа, проблема может быть заметна.

Большую часть снимков Никита, тем не менее, делает именно на этот объектив – он позволяет точно так же, как и Александру на его 100-400 с полным кадром, ловить и динамичные сценки в районе центра поля, и события, которые происходят в штрафной. Забавно, что один из кадров полностью повторяет тот, который сделал Александр на свою технику, – заодно их можно сравнить и посмотреть на разницу.

За счет встроенного стабилизатора можно слегка удлинять выдержку и тем самым понижать ISO – в условиях нашей съемки делать это Никите не пришлось, но стоило бы солнцу уйти или испортиться погоде – подобная деталь сказалась бы мгновенно.

Вся техника защищена от пыли и влаги. Конструкция и камер, и объективов лишена технических изъянов на манер старого 100-400mm f/4.5-5.6L. Пользоваться этой техникой можно при любой погоде без страха ее испортить.

Одно из ключевых преимуществ Canon как системы – ее распространенность и общедоступность. Александр за время съемки рассказал не одну и не две истории про забытые в номере аккумуляторы и сломанные по неосторожности объективы – и все они разрешались всегда успешно. Либо из-за работающего на соревнованиях фотоцентра Canon, либо элементарно за счет взаимопомощи фотографов. При использовании менее неприхотливых и менее распространенных систем эти истории могли бы закончиться куда более печально.

Все объективы, представленные в этом материале, не заточены узко под спорт – даже максимально длиннофокусные зумы. Универсальные широкоугольные Canon EF 16-35mm f/2.8L III и Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM – это, по сути своей, must-have для любого серьезного фотографа, снимающего в любом жанре: они и помогают общими планами при репортаже или съемке свадеб, и обеспечивают почти полное покрытие задач для архитектурных фотографов и пейзажистов. Они пригодятся не только профессионалам, которые ищут технику под решение конкретных задач, но и любому энтузиасту, который привык брать с собой камеру в путешествия, – лучше объективы для travel-фотографии найти трудно.

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM очень широко используется портретистами и свадебными фотографами, это один из самых распространенных, наряду с 24-70 f/2.8, объективов L-серии.Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM – это уже более специфическая оптика, на которую, помимо фоторепортеров, стоит обратить внимание всем любителям съемки птиц и животных. Экстендеры, которые в этом материале мы использовали только с объективом 70-200mm f/2.8L, можно применять и на еще более длиннофокусной оптике, что отменяет в ряде случаев необходимость в очень дорогих фиксах с экстремальным фокусным расстоянием. Впрочем, это касается только съемки при нормальных условиях освещения – не стоит забывать о потерях в светосиле.

Опробованные бюджетные объективы L-серии показывают, что даже столь сложный жанр, как спортивный репортаж, вполне подвластен и относительно недорогой, причем универсальной оптике. Про Canon EF 16-35mm f/4L IS USM и Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM можно только повторить сказанное выше про их старших собратьев по серии – это предельно многофункциональное оборудование, которое пригодится фотографу, работающему почти в любом жанре. Их слабые места относительно топовых L-объективов очевидны – резкость на крайних фокусных расстояниях, более низкая светосила. Преимущества также налицо – компактность и цена.

Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM – один из самых интересных объективов более бюджетной части L-серии. Несмотря на широкий диапазон фокусных расстояний и относительно невысокую стоимость, он обеспечивает неожиданно высокое качество картинки – подобный объектив хочется посоветовать каждому фотографу, имеющему дело с любым видом репортажа: от свадебного до классического уличного; даже при портретной съемке он даст неплохую картинку за счет огромного фокусного расстояния.

На сегодняшний день Canon предлагает максимально широкий спектр как камер, так и оптики – от любительской до профессиональной. Причем разрыв между этими сегментами не такой большой, как может показаться, – времена обязательных длиннофокусных фиксов, устанавливающихся на дополнительный штатив, потихоньку уходят. Современные зумы вместе с экстендерами позволяют фотографу решать те же задачи, оставаясь при этом предельно мобильным. И тем самым открывают дорогу к полной свободе для получения лучших снимков.

Авторы статьи:

  • Александр Сафонов, репортажный фотограф, стаж 32 года

  • Никита Киселев, начинающий спортивный фотограф

Оригинал обзора взят с сайта https://3dnews.ru/canon

© Canon 2018 | © 3DNews 2018

 

www.yarkiy.ru

Спортивная фотография. Настройки камеры, выбор объектива и советы по композиции

Данная статья предназначена для новичков, которым хочется (а может, возникла такая необходимость) заняться спортивной фотографией.

Советы в основном общие, так как и мне не часто приходилось снимать спортивные состязания. Но все же надеюсь, они помогут понять, как фотографировать спорт. Ведь в фотошколе для начинающих не всегда преподаются такие вещи.

Настройка камеры

При съемке любых видов спорта убедитесь, что камера переключена в режим серийной съемки
(burst, continuous и т.д.).

Кстати, в русском языке и то и другое (burst/continuous) называют серийной съемкой, но у них есть большое отличие.

В режиме continuous (дословно — непрерывная) съемка идет непрерывно 3-5 кадров в секунду, на полном разрешении, обычно без ограничения длины серии.

А в режиме burst (взрыв) камера делает около 30 снимков в секунду на пониженном разрешении, потом останавливается для сохранения фотографий.

Серийная съемка используется для того, чтобы не отставать от движения игроков. Cпорт очень динамичен, надо ловить момент, а как правило, из 10 серийных фото 1-2 получаются более или менее хорошие.

Режим фокусировки, который чаще всего используется в спортивной фотосъемке — AI Servo AF. Этот режим отличается от One Shot AF, которым обычно пользуются при статичной фотосъемке, тем, что не происходит блокировка фокуса. Объектив автоматически меняет фокус всегда, когда расстояние между объектом съемки и камерой меняется.

Пользоваться AI Servo AF следует аккуратно, так как достаточно часто и по разным причинам происходит расфокусировка изображения. И да, этот режим отлично работает на светосильной оптике.

Вообще, при спортивной съемке нам нужен хороший светосильный зум (об этом чуть-чуть позже). Фотографировать приходится при коротких выдержках, иногда в помещении с плохим светом, поэтому его надо ловить как можно больше.

Да, исходя из вышесказанного, еще одно важное правило — при съемке спортивных состязаний лучше выбирать экспозицию «приоритет выдержки».

Еще один совет — фотографируйте в JPG, а не в RAW. Во-первых, при серийной съемке получается много фотографий…очень много, и все они занимают много места. А во-вторых, RAW сильнее перегружает буфер фотоаппарата, а при большом количестве кадров это играет важную роль — замедляется скорость сохранения изображений. Как мне кажется, важнее уловить хороший момент, чем сделать массу качественных неинтересных снимков.

Объектив для спортивной съемки

Как я уже писал ранее, для спортивной съемки подойдет быстрый светосильный зум, с фокусным расстоянием 200-300мм, сам я работал с CANON EF 70-200 mm f/2.8L USM, но такое стекло достаточно дорого стоит.

Не расстраивайтесь, если нет профессионального зума, в яркий солнечный день с такой съемкой отлично справится и китовый Nikon 55-200mm.

Если вы фотографируете на свежем воздухе, в хорошую и солнечную погоду на светосильный зум можно делать снимки при ИСО 100, а в пасмурную, когда небо затянуто тучами или облаками, используйте более высокие значения. В спортзале или помещении этот параметр может доходить до 1600 единиц.

Нужен ли стабилизатор (IS)?

Вообще, тут можно спорить долго, и я сам сейчас с собой поспорю.

Как правило, спорт это движение, а движение мы фотографируем с достаточно короткими выдержками, и, казалось бы, зачем тут стабилизатор, когда выдержка до 1/200. Но без использования стабилизатора, даже на таких выдержках и на максимальном зуме, «шевеленка» будет уже весьма вероятна, а если при этом у вас устали руки — практически гарантирована. Это- если вы фотографируете на большом поле, например футбол.

Идеально, если вы используете монопод. Таким образом вы мобильны, меньше устаете и получаете более качественные снимки. Если нет монопода, то лучше, когда объектив со стабилизатором.

НО! Есть еще одно НО. Есть некоторые объективы, которые достаточно медленно фокусируются, а в помещении+движение картинка будет совсем не ахти.

Кстати, если вы планируете фотографировать только в зале (например соревнования по ушу), тогда можно обойтись объективом, с меньшим максимальным фокусным расстоянием, например 28-105. И вместо наличия стабилизатора, лучше позаботиться о светосиле, скорости автофокуса и резкости на открытой диафрагме.

Ведь снимать, скорее всего, придется на «пограничных» выдержках, без вспышки (она может отвлекать и мешать спортсменам), а освещение будет далеко не идеальным.

Придется задрать ИСО на приемлемый максимум, открыть диафрагму на полную и надеяться, чтобы хватило выдержки.

Надеюсь, я не очень вас запутал, но к выбору объектива для съемки спортивных мероприятий надо подойти тщательно, точно сформулировать свою задачу : какой вид спорта вы планируете снимать, где это будет происходить чаще всего, какие обычно условия и т.д; а потом задать вопросы на специализированных форумах и сообществах.

Пару слов о композиции и процессе съемки

Чтобы фотографии получились как можно более интересными — двигайтесь. Перемещайтесь по залу или вокруг поля, ищите лучший ракурс, ловите хороший свет. Как я уже писал, хорошо бы обзавестись моноподом, он не лишит вас мобильности, позволит выставить выдержку на одну-две ступени большую, нежели при съёмке с рук, и поможет руками меньше уставать.

Когда вы наберетесь опыта в спортивной съемке, попробуйте поснимать на более длинных выдержках. Такая съемка называется «съемка с проводкой». Отличие в таком приеме от коротких выдержек(1\250) в том, что при, скажем 1\30, фон размывается, и создается ощущение динамики.

Такую технику можно применить к бегущему спортсмену, движущемуся автомобилю, велосипедисту и т.д. Устанавливаете камеру на штатив, фокусируетесь на основном объекте (бегущем спортсмене) и проводите фотоаппарат по ходу его бега. Скорее всего, придется экспериментировать со значениями диафрагмы, ИСО и выдержки, чтобы найти оптимальные — «динамично» размыть фон, но сохранив резкость и четкость основного объекта съемки.

Не упустить яркий и важный момент (гол или решающий удар, прием) в спорте очень просто. Поэтому, будьте всегда на чеку. Обязательно тщательно ознакомьтесь с правилами той игры или того вида спорта, который фотографируете, чтобы понять, когда этот важный момент должен наступить.

И стоит помнить, что самое нужное в спортивной фотосъемке — это опыт.

Тренируйтесь, экспериментируйте, и вы обязательно станете профессиональным спортивным фотографом!

Андрей Морозов, специально для fotoman.name

Другие секреты фотосъемки:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

www.fotoman.name

8 советов по созданию спортивных кадров


Вы собираетесь научиться снимать спортивные события лучше и создавать эффектные кадры? Спортивная фотография предоставляет вам множество возможностей для съемки драматичных и ярких образов, которые останутся с вами на всю жизнь. Ни одна другая среда не предоставит вам столько действия, заставляющего сердце биться, столько насыщенных оттенков и уникальных возможностей для съемки.


Шаги и рекомендации, рассматриваемые в этом уроке, охватывают широкий спектр вопросов – от подбора значения выдержки до проверки того, не упустили ли вы важный момент.


Следуя этим 8 советам, вы сможете существенно усовершенствовать ваши фотографии, которые заставят всех друзей вам завидовать. Ключевой момент, помимо этих восьми советов, — не прекращать снимать! Практика ведет к совершенству, обеспечивая вам твердость руки и готовность к моменту начала большой игры.


1. Будьте готовы использовать высокие ISO


Собираетесь снять идеальный кадр, но освещение оставляет желать лучшего? Пытаетесь остановить движение на небольшой игре лиги и нуждаетесь в более короткой выдержке? Увеличение ISO на вашей камере позволит вам фотографировать на короткой выдержке, предоставляя вам больше шансов получить ваш идеальный кадр.


Профессиональные спортивные фотографы используют выдержку около 1/1000 секунды, чтобы остановить движение. В течение дня это просто. Однако ночью вам может потребоваться большее значение раскрытия диафрагмы, чем то, на которое способен ваш объектив. В качестве компромиссного решения, увеличьте ISO (то, что раньше называлось film speed) на вашей камере. Это позволит аппарату распознавать больше света.


Итак, насколько высокие значения вам нужны? Если вы снимаете на последние и лучшие камеры, такие как Nikon D700 или Canon 5d Mark II, вы можете использовать значения ISO вплоть до максимального уровня (3200 ISO), и ваши изображения все равно будут выглядеть хорошо. В прошлом, повышение значений ISO означало больше шума на фотографиях. Однако с новейшими системами фотографии выглядят великолепно при любых значениях.


С учетом вышесказанного, я обычно снимаю на 1600 ISO. Это является золотой серединой между 800 ISO и 3200 ISO и позволяет мне фотографировать спортивные мероприятия на гораздо более коротких выдержках.


В зависимости от возможностей камеры, вы также, возможно, захотите попробовать использовать Auto ISO, чтобы позволить вашей камере автоматически выбирать лучшее значение ISO за вас. У этой функции есть одна уникальная особенность: автоматическая система не меняет ISO на полный шаг, например, c 400 ISO до 800 ISO, вместо этого она может сменить значение с 200 ISO на 210 ISO. Возьмите на заметку эту настройку, если вы только начинаете работать с установками ISO для улучшения ночной съемки.


2. Попробуйте что-то новое


Все спортивные кадры не должны выглядеть одинаково. Несколько лет назад, фотографы из маленького американского журнальчика решили попробовать что-то новое для освещения футбольных матчей. Вместо съемки на уровне глаз, они ложились так низко на землю в очковой зоне (end zone), как только могли, с широкоугольным объективом. Что же это сделало с их изображениями? Это обеспечило им новый угол зрения, чтобы помочь рассказать историю. Вы спросите, кто были эти люди? Фотографы Sports Illustrated. Теперь все так делают.


Во время съемки будьте оригинальны и попробуйте что-нибудь необычное. На каждом мероприятии, которое я освещаю, я стараюсь найти как можно больше новых подходов. Я главным образом работаю как профессиональный фотограф в мотоспорте, снимая в основном NASCAR, но на каждом мероприятии новая ситуация. Это позволяет мне попробовать новые фоны, новые углы, новые положения для съемки.


Вам не обязательно снимать профессиональный спорт, чтобы пробовать что-то новое. Даже когда я фотографировал футбольные матчи в средней школе, я всегда находился в поиске новых углов и идей.


Пытаясь создать что-то иное, вы позволяете вашей творческой составляющей расцвести и создать то, что не снимал никто до вас. На картинке ниже я фотографировал через лобовое стекло гоночного автомобиля и поймал водителя, готовящегося выйти на трек.


3. Не забывайте об окружении


Это может прозвучать как бессмыслица, но не забудьте о вашем окружении. Будет ли это стадион, полный ликующих фанатов, или пикник на капоте пикапа (англ. «tailgating») рядом со стадионом, — окружение предоставляет вам уникальные возможности поймать в кадр дух игры, не снимая само действие.


До начала матча, «тейлгейтинг» — отличное место для съемки настоящих фанатов перед игрой.


До старта баскетбольной игры, сторона судей – также хорошее место для съемки кадров, отражающих дух команды.


Даже после того, как игра началась, не забывайте об окружении. Если у вас есть широкоугольник, например, 10,5 мм или 14 мм, заберитесь так высоко, как сможете, и сфотографируйте общий вид стадиона, заполненного ликующими фанатами.


4. Приготовьте ремень для оборудования или фотосумку


Всегда удивлялись, почему спортивные фотографы носят с собой так много оборудования? Это потому, что мы хотим раскачать мышцы, пока гуляем.


Кроме шуток, когда вы находитесь на боковых линиях или в самой гуще событий, тяжело будет бежать куда-то к вашей сумке и менять аппаратуру. Многие спортивные фотографы используют одну из трех вещей для переноски оборудования, когда работают на боковой линии: поясную сумку, систему ремней или фотожилет.


Фотожилеты были классной штукой несколько лет назад (у меня был такой), но сейчас они непрактичны, учитывая количество объективов, которые вам нужно иметь при себе в зоне быстрого доступа. Я предпочитаю использовать хорошую систему поясных ремней. В этой системе у меня имеется 6 кобур, которые могут быть использованы в любой момент времени, от больших кобур для объективов до одной, предназначенной специально для вспышки.


Эта система позволяет мне быстро менять объективы и хранить все мои карты памяти в одном надежном месте. На боковых линиях это позволяет мне оставаться в состоянии готовности к действию  с набором линз, и, поскольку каждая кобура имеет защитное покрытие, также обеспечивает безопасность оборудования во время дождя в условиях съемки спортивных мероприятий на открытом воздухе.


Некоторые компании предлагают специальные сумки для спортивных фотографов.

Ключевой момент в выборе хорошей системы – найти ту, которая удобна для вас и подходит для решения ваших специфических задач. Посетите местный фотомагазин, попробуйте разные варианты, и посмотрите, что сработает наилучшим образом.


5. Длинные стекла далеко пойдут


Съемка идеального кадра в спорте сводится к относительно немногим вещам. Один из наиболее важных моментов – стекло. Спортивная фотография, в отличие от любого другого вида съемки, иногда требует самого крупногабаритного и самого дорогого оборудования из имеющихся на рынке. Это позволит вам снимать с любой точки внутри и вокруг стадиона, включая очковую зону в американском футболе, создавая прекрасные снимки.


Я говорю все это по одной простой причине. Как мы упоминали ранее, камеры сейчас могут творить чудеса с высокими настройками ISO. Это позволяет людям использовать более медленные объективы для съемки спорта, такие как f/4.

Когда вы ищете хорошее стекло для спортивной фотографии, рассмотрите следующие факторы:


  • Берите телеобъективы с фокусным расстоянием 300 мм или 400 мм, если вы можете себе их позволить. Если нет — возьмите 70-200 мм.

  • Выбирайте объективы с диафрагменным числом f/2.8 или f/4. Постарайтесь подобрать такой, и бегите от значения f/5.6, как от чумы.

  • Обычно, чем больше и тяжелее объектив, тем он лучше.

  • Убедитесь, что на объективе имеется гнездо под штатив.

  • Ищите объективы, прошедшие проверку временем: это причина, по которой Nikon и Canon редко меняют свою линейку объективов.


Покупка хорошего стекла – это не то же самое, что покупка новой «тушки». Хорошее стекло прослужит вам, по крайней мере, 10 лет при должном уходе и обслуживании.


6. Давайте без «чимпа», пожалуйста.


Каждый спортивный фотограф страдает «чимпингом» (калька с англ. «chimping»). Если вы не знакомы с термином, это определение все прояснит.


В сущности, чимпинг – это когда вы проверяете каждый кадр на ЖК-дисплее немедленно после съемки. Почему это плохо? Это отвлекает вас от действия, т.к. все ваше внимание сконцентрировано на камере. Это плохо по двум причинам: (1) вы можете получить травму, и (2) вы можете упустить хороший кадр.


Когда вы так делаете, вы отводите взгляд от поля и действия. Если вы снимаете футбол, вас запросто могут сбить на боковой линии, пока ваше внимание занято другим.


Для просмотра ваших фотографий есть свое время и место. Во время спортивных мероприятий, после щелчка затвора нет второго шанса. Переходите к следующей игре.


7. Используйте длинную выдержку


Длинную выдержку? Раньше я  использовал 1/1000 секунды, чтобы зафиксировать действие и остановить его…


Пытаясь создать что-то новое и интересное, вы можете иногда пробовать использовать разные выдержки. Если вы снимайте бейсбол и хотите запечатлеть удар в виде идеального силуэта, я не предлагаю вам снимать на 1/60 секунды. Но если вам хочется получить кадр с классным размытым фоном, это работает великолепно.


Многие профессиональные фотографы из Getty Images и Reuters используют эту технику, чтобы привнести в свои изображения энергию и создать роскошно смотрящийся чистый фон. Съемка на 1/100 или на 1/80 секунды позволит сделать так, чтобы игрок был в фокусе, в то время как фон – очень сильно и эффектно размыт.


8. Избегайте использования вспышки


Во время съемки профессиональных или ученических соревнований, съемка со вспышкой строго запрещена. Вспышка может отвлечь игроков и свести с ума тренеров. Есть несколько исключений, включая баскетбол и спортивные мероприятия в помещении, но вспышки на камере обычно использовать нельзя.


Для мероприятий в помещении школы обычно имеют очень мощные вспышки (или стробы), установленные на балках зала и обеспечивающие идеальное количество света, попадающего на игровое поле. Эти вспышки можно синхронизировать с вашей камерой при помощи Pocket Wizard.


Когда вы снимаете на открытом воздухе, например, футбол или бейсбол, вы никогда не должны использовать вспышку на камере.  Именно поэтому настройки ISO так важны.

Если вы снимаете мероприятие местного масштаба, или событие более низкого уровня, например, школьный турнир по футболу, вспышка обычно приемлема. Я всегда сначала общаюсь с тренерами или школьным директором по спорту, чтобы убедиться, что работа вспышек никому не помешает.


Многие санкционирующие органы имеют специальные правила для фотографов, так что прежде чем снимать то или иное событие, убедитесь, что вы с ними ознакомились, чтобы знать, что разрешено, а что нет.


Автор: Dak Dillon

photo-monster.ru

Как фотографировать спорт: советы по съемке соревнований

Стать спортивным репортером не так-то просто, недостаточно пройти пару курсов или мастер-классов по фотографии. Они, конечно понадобятся для знакомства с основами фотографии, но самой специфике спортивного репортажа нужно учиться на практике и на примерах крутых фотографий ведущих информационных агентств. Однако некоторые тонкости съемки спорта можно почерпнуть из этой статьи, в которой мы расскажем про обязательный набор фототехники, настройки и приемы съемки спортивных соревнований.


Фотографы информационных агентств и спортивных обозревателей, как правило, имеют:


  • аккредитацию – разрешение на съемку, которое нужно получать за несколько недель или даже месяцев до спортивного мероприятия;
  • место в зоне, отведенной для прессы, которое зачастую оказывается совершенно непригодным для фотосъемки.

Поэтому снимать в таких условиях помогает нестандартное мышление, опыт съемки и профессиональная фототехника.



Фото Михаэля Регана, который снимает чемпионаты мира и работает на Getty Images.


Фотооборудование спортивного фотокора


  1. Длиннофокусный светосильный объектив. Практически все спортивные фотографы снимают на телеобъективы 200, 300 или 500 мм или аналогичный зум. Объектив должен иметь хорошую светосилу, так как обычно для съемки в помещении освещения не хватает, чтобы делать кадры на короткой выдержке. А ведь для съемки спорта очень важно словить момент, и чтобы кадр получился резким, четким, не смазанным.
  2. Камера с автофокусом с функцией слежения. Быстродвижущиеся объекты снимать очень тяжело, стандартная зеркалка еще немного думает после нажатия на кнопку спуска, затвор срабатывает с задержкой на долю секунды. Поэтому фотограф должен уметь предугадывать кадр и нажимать на кнопку спуска за момент до того, как произойдет что-то интересное, а следящий автофокус поможет не промахнуться. В профессиональных зеркалках есть функция динамического автофокуса, которая позволяет держать перемещающийся объект в резкости, даже если он перекрывается другими объектами. 
  3. Монопод. Это одноногий штатив под камеру или объектив, который позволяет зафиксировать камеру и снять нагрузку с рук фотографа. Он легкий и мобильный, что очень важно для спортивного корреспондента.
  4. Фотожилет. Спецодежда для фотокоров с карманами для объективов гораздо удобнее рюкзака для фототехники или той же разгрузки, которой пользуются свадебные фотографы. 
  5. Дождевик. На случай дождя нужно иметь при себе не только дождевик, но и непромокаемый чехол для фотоаппарата. Соревнования проходят в разную погоду, поэтому шапка-ушанка или кепка могут также быть незаменимым аксессуаром в экипировке спортивного фотокора.
  6. Раскладной стульчик. Если это не футбол, где каждому фотокору отведено свое место в зоне для прессы, то раскладной стульчик может прийтись очень кстати. Он позволяет занять выгодную точку съемки и наблюдать за спортсменами, снимая наиболее жаркие моменты.

Но спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок.


Настройки фотоаппарата для съемки спорта


Спорт – это движение жизни, а съемка спорта – это всегда съемка быстродвижущихся объектов (за исключением разве что шахмат). И чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка, чтобы кадр получился резким, без смаза и потери фокуса.


Оптимальная выдержка для различных видов спорта:


  • Ходьба или неторопливый бег – 1/125 или 1/250 сек.; 
  • Хоккей или футбол – 1/250 или 1/500 сек.; 
  • Бокс, борьба, серфинг – 1/250 или 1/500;
  • Автоспорт, мотоспорт – от 1/1000 сек. и короче.


Александр Беленький: «Снимок виндсерфингиста сделан с выдержкой 1/800 сек., фокус 300 мм (да плюс еще кроп-фактор 1,4), диафрагма 7,1, чувствительность 125. Увы, даже 300 мм объектива в таком случае будет мало, однако рядом со мной стоял коллега с 500 мм и жаловался, что ему тоже не хватает фокуса. Спортивному фотографу всегда есть что удлинить»… 


Рекомендации по настройкам довольно условны и зависят от задачи и удаленности от объекта. При съемке на телеобъектив и большом расстоянии от объекта скорость перемещения не так критична, как при съемке с близкого расстояния на широкоугольный объектив. А при съемке с проводкой выдержка может достигать 1/60, 1/30 сек. или более.


Оптимальная светочувствительность для съемки спорта


Для съемок в дневное время суток на открытом воздухе оптимальное значение светочувствительности (ISO) – 100. При минимальной светочувствительности и достаточном количестве света получаются качественные кадры без шума.


Но когда света недостаточно, особенно при съемке на коротких выдержках, приходится ISO подымать до 800, 1600 или даже 3200. Любительские камеры при таких настройках дают сильный цифровой шум, а профессиональные камеры со светосильными объективами справляются неплохо.



Александр Беленький: «Спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок. Хотя и без травм не обходится: девушке впоследствии была оказана медицинская помощь – бинтование коленок и искусственное дыхание «из уст в уста», а фотографы становились в очередь, готовые помочь и в том, и в другом».


Съемка с проводкой


Для соревнований, в которых спортсмены движутся по заранее определенной траектории, эффективно применяется прием съемки с проводкой.


Метод съемки с проводкой довольно прост в реализации, но понять и отработать его нужно на практике. 


1. Сфокусируйтесь на движущемся объекте (например, на участнике авто-, вело- и мотогонки), то есть нажать кнопку спуска до половины, а потом ведите объектив за объектом и дожать кнопку спуска в самый выигрышный момент, не прекращая вести камеру за объектом, пока затвор не закроется. Важно, чтобы объект двигался не на фотографа и не от него, а мимо него, справа налево или слева направо. 


2. Выставите значение выдержки 1/60, 1/30 сек. или более в зависимости от скорости движения. В идеале мы должны получить кадр, на котором движущийся участник гонок получается довольно четким, а весь фон – смазанным. Такой прием позволяет передать движение в кадре, ощущение скорости движения спортсмена. В отличие от съемки с короткой выдержкой, которая замораживает движение в кадре.


3. Продумайте место для съемки с проводкой так, чтобы герой кадра не слился с фоном. К примеру, однотонный фон (снег или синее небо) для такой съемки не подойдет, так как там нечему смазываться. А вот полные трибуны с болельщиками в разноцветной одежде при съемке с проводкой превратятся в разноцветные полосы, которые станут отличным фоном для спортсмена.


4. Помните о композиции спортивного кадра. Для передачи движения очень важно оставлять пустое место в направлении движения спортсмена, чтобы ему было куда стремиться. Если самолет, мотоцикл или футболист летит и упирается прямо в рамку фото, это вызывает ощущение столкновения. Так устроена психология зрителя, и это нужно учитывать при выстраивании композиции снимка.



Иван Баринов: «Фотография делается на длинной выдержке со следящим автофокусом и серийной съемкой. В момент съемки необходимо вести объектив ровно за автомобилем, держа фокус, предположим, ровно на передней правой фаре».


Выбор правильной точки съемки


Залог удачного кадра – правильно выбранная точка съемки. Продумайте, где могут произойти решающие события или возникнуть острые моменты. 


  • Займите выгодное положение, откуда будет лучше всего видна ситуация. 
  • Продумайте фон, чтобы пестрые одежды болельщиков или рекламные щиты не отвлекали внимание зрителя от главного объекта в кадре.
  • Снимайте с нижней точки все виды спорта, где есть прыжки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета.
  • Снимайте с верхней точки сноубор и фристайл: снятые с верхней точки телевиком сноубордисты и фристайлисты обычно видны на размытом фоне долины и хорошо читаются. Как ни странно, фигурное катание тоже удобно снимать сверху, проецируя фигуристов на лед и избегая навязчивой рекламы.
  • Снимайте анфас телевиком прыгунов с шестом: они очень выразительны в момент отталкивания от земли
  • Заранее наведите фокус на место, где горнолыжники делают эффектный поворот, и при появлении сделайте серию кадров, то же самое можно посоветовать для съемок прыжков в мотокроссе. 
  • Не успускайте из кадра мяч (или другой важный спортивный инвентарь), отсутствие мяча в кадре – это уже не про игру.


Александр Беленький: «Гонки на тройках можно снимать как с проводкой, так и замораживая движение короткими выдержками. Во время бега лошади есть фаза, когда все ее ноги оторваны от земли».


Можно и дальше перечислять популярные фотографические решения, но все профи стараются по возможности избегать штампов и находить свои, новые и оригинальные точки съемок. 


Выбор объекта съемки


  • Ловите решающие моменты состязаний. Без кульминации, острой ситуации никакая спортивная фотография не произведет впечатления. Но тут рассчитывать только на везение нельзя. Удачные кадры удаются только тем фотографам, которые умеют предугадывать острые моменты соревнований.
  • Тренируйтесь на уличных или любительских соревнованиях. Если у вас нет возможности попасть на большие соревнования, не считайте зазорным потренироваться в съемке роллеров, скейтеров или каких-нибудь спартакиад. Опыт нарабатывается не сразу. Упражняться можно, даже снимая дворовый футбол. Можно ходить на районные соревнования по бальным танцам, пилону, баскетболу или художественной гимнастике.
  • Не зацикливайтесь только на соревнованиях. На чемпионатах и олимпиадах, кроме спортивных фоторепортеров, работают еще и фотожурналисты: они снимают не сами соревнования, а болельщиков, эмоции, забавные ситуации, которые происходят вокруг соревнований. Чтобы стать фотожурналистом, не нужно иметь крутой зум, монопод и аккредитацию, а нужно всего лишь уметь словить эмоции болельщиков спортивных команд.


Александр Демьянчук: «Это глаза болельщика сборной Франции перед началом полуфинального матча чемпионата Европы по футболу – 2016 между сборными командами Германии и Франции».

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

1522

www.blenda.by

Спортивная фотосъемка


 

Спортивная съёмка – это съёмка одного или нескольких спортсменов в движении, в действии, в спортивной борьбе. Такие фотоснимки должны быть динамичными, изображать участников соревнований в выразительных, красивых, захватывающих или необычных ситуациях. На удачное проведение такой фотосъёмки влияет ряда факторов: требования к аппаратуре, выбор точки съёмки и фаза движения спортсмена, правильно пойманный фотографом момент. Поэтому фотограф должен хорошо знать правила, тонкости и специфику движений вида спорта, который он снимает.  

Аппаратура

Спортивную фотосъёмку выполняют цифровыми камерами со светосильными длиннофокусными объективами, из них предпочтительнее являются 200, 300 и 500 мм или аналогичные зумы. Желательно чтобы объектив был оснащён системой оптической стабилизации (VR).

Как показывает опыт, очень сложно снимать быстрое движение объектов на обычную цифровую компактную камеру. После нажатия на кнопку спуска камера ещё немного «думает», и затвор срабатывает с небольшой задержкой. Обидно то, что фотограф увидел момент и вовремя нажал, но понравившейся эпизод уже изменился.

Только качественные зеркальные фотоаппараты способны достаточно быстро реагировать на мгновенно меняющиеся и динамичные моменты в спорте при достаточно быстром фокусировании в разных условиях освещения. Кроме того, в профессиональные зеркальные камеры имеют развитую систему автофокусировки, которая имеет наличие нескольких фокусировочных точек (динамический фотофокус) и следящий режим (следящий фотофокус), позволяющий удерживать в фокусе движущийся объект независимо от того, где он находится, в центре или с краю кадра, даже если он иногда перекрывается другими объектами. Как правило, светосильные объективы (например, для Nikon 80-200 f/2.8, для Canon 100-400 мм f/4.5-5.6 IS) обеспечивают быструю и надежную фокусировку за счет того, что на фокусировочный датчик попадает большее количество света. Ещё один плюс в пользу светосильных объективов – это возможность снимать без вспышки, на более коротких выдержках, так как в большом теннисе съемка со вспышкой запрещена. Кроме того, такие камеры имеют режим серийной съёмки, что также упрощает процесс съёмки.

Очень полезен для этих целей штатив или, ещё лучше, монопод (отдельная нога под камеру или объектив, легкая и мобильная), которые позволяют избежать эффекта смазывания изображения от дрожания рук при использовании объектива с большим фокусным расстоянием.

Спортивная фотосъёмка – не самая простая задача, с которой может справиться компактная фотокамера, учитывая, что спуск затвора имеет задержку, а автофокус недостаточно совершенен, что увеличивает продолжительность фотосъемки по сравнению с зеркальной фотокамерой. Но теоретически и это возможно, если движение не имеет особо большой скорости.

В спортивной съёмке возможны два подхода – применение большой выдержки для полной фиксации движения и, наоборот, меньшей выдержки для подчеркивания процесса движения. В первом случае рекомендуется настраивать также малую глубину резкости, чтобы выделять объекта из фона. При низкой выдержке, чем более размыта фотография, тем сложнее определить, что на ней изображено. Если правильно настроить значение выдержки, то можно отделить резкую часть изображения от размытой и, тем самым, облегчить  восприятие объекта фотосъемки.

В механических видах спорта именно применение малой выдержки позволяет достигнуть эффекта динамичности движения. Надо выбрать малую выдержку, как, например, 1/15s, и следовать за траекторией объекта, начав движение раньше и продолжая его после.

Могут иметь место два режима настройки.

1. Эффект неподвижности:

  • большая диафрагма, большая выдержка;
  • длительное фокусирование, если объект направляется в ось фотографа.

2. Эффект динамичности движения:

  • достаточно малая выдержка, малая диафрагма;
  • движение, которое сопутствует объекту, начинаясь раньше и заканчиваясь позже.

Но не нужно расстраиваться по поводу того что у Вас нет зеркальной камеры или объектив не такой как хотелось бы. Помните главное, снимает человек а не фотоаппарат! Если Вы четко будете осознавать ограничения своей камеры и будете максимально извлекать из этого выгоду, то это только сыграет Вам на руку.

Выдержка и чувствительность

Величина выдержки зависит от скорости движения спортсменов. Если фотограф задумал получить ясную и резкую картинку, то выдержка должна быть как можно более короткая, причём, чем быстрее движение – тем короче выдержка. Например, для тенниса как минимум 1/250 или 1/500 секунды (далее при указании величины выдержки единица измерения «секунда» будет опущена), серфинга 1/250 или 1/500, для автоспорта или мотоспорта – от 1/1000. и короче.

Существуют следующие рекомендации:

  1. Выдержка тем короче, чем больше скорость движения.
  2. Выдержка тем продолжительнее, чем дальше находятся движущийся объект от фотоаппарата, и тем короче, чем он ближе к нему.
  3. Выдержка тем короче, чем больше фокусное расстояние объектива.
  4. При движении объекта параллельно ПЗС-матрице, требуется минимальная выдержка.
  5. Когда объект движется прямо на фотоаппарат, выдержку можно увеличить в 3-4 раза по сравнению с минимальной.
  6. Если объект движется под углом до 45° к оптической оси объектива, выдержку можно увеличить в 1,5-2 раза по сравнению с минимальной. При углах, больших 45°, необходимо снимать с минимальной выдержкой.

Для съемок спортивных соревнований, где есть вода, неплохо ставить очень короткую выдержку, до 1/1000 или 1/2000, чтобы «заморозить» водяные брызги.

Если фотограф снимает длиннофокусным объективом, то скорость перемещения объектов в кадре может быть достаточно спокойной, даже если в реальности она высока, но с широкоугольным объективом и с близкого расстояния те же действия становятся молниеносными и требуют более короткой выдержки. Для съемки с проводкой, которая будет описана ниже, выдержка может быть достаточно длинной – 1/60, 1/30. или более.

Не всегда спортивным соревнованиям сопутствует хорошее освещение. Например, практически все состязания, что проходят в помещениях, хорошо видны глазу, но чтобы «запечатлеть» интересный момент, требуется очень короткая выдержка, и света оказывается недостаточно. Раньше профессиональные спортивные фотографы использовали высокочувствительную пленку. Но сейчас практически все спортивные репортеры перешли на «цифру» и ставят на своих камерах чувствительность ISO не меньше 800, 1600 или даже 3200. Для помещения желателен широкоугольный объектив.

Чаще всего при съёмке спортивных мероприятий выбирают режим экспозиции «Приоритет выдержки». Ведь зачастую, необходимо время выдержки менее 1/250с. А иногда, например, при фотосъёмке тенниса, для того чтобы «остановить мяч», необходимо время выдержки 1/500-1/1000. 

Определять выдержки в зависимости от скорости движения можно ориентироваться по таблице.




















ВЫДЕРЖКИ ПРИ СЪЕМКЕ ОБЪЕКТОВ, ДВИЖУЩИХСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО ФОТОМАТЕРИАЛУ (ПЗС – МАТРИЦЕ)

Скорость,

м/сек

Расстояние от аппарата до объекта, м

Скорость,

км/час

2

3

4

5

10

15

20

30

50

75

100

250

Предельно допустимая выдержка, сек

1

1/500

1/300

1/250

1/200

1/100

1/60

1/30

1/20

1/10

1/10

1/500

1/4

3,5

1,5

1/800

1/800

1/400

1/250

1/100

1/80

1/60

1/30

1/25

1/20

1/20

1/5

5,5

2

1/1000

1/800

1/500

1/300

1/250

1/100

1/100

1/60

1/30

1/30

1/20

1/8

7

3

1/1500

1/1000

1/800

1/500

1/300

1/200

1/150

1/100

1/60

1/300

1/30

1/12

11

4

1/2000

1/1500

1/1000

1/800

1/300

1/250

1/200

1/100

1/60

1/50

1/40

1/18

15

5

1/3000

1/2000

1/1500

1/1000

1/500

1/300

1/250

1/200

1/100

1/60

1/50

1/25

18

6

1/4000

1/3000

1/1500

1/1000

1/800

1/300

1/250

1/200

1/100

1/60

1/30

1/25

22

7

1/4000

1/3000

1/2000

1/1500

1/1000

1/800

1/500

1/250

1/100

1/60

1/30

25

8

1/4000

1/2000

1/1000

1/800

1/500

1/300

1/200

1/100

1/60

1/30

30

10

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/300

1/200

1/100

1/50

1/30

35

12

1/4000

1/2000

1/1000

1/800

1/500

1/200

1/100

1/50

45

15

1/4000

1/2000

1/1000

1/800

1/500

1/300

1/100

1/50

55

20

1/4000

1/2000

1/1000

1/800

1/300

1/200

1/100

70

25

— 

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/300

1/200

1/100

90

30

1/4000

1/2000

1/800

1/500

1/300

1/100

110

40

1/4000

1/2000

1/800

1/500

1/200

150

Выбор точки съёмки и фаз движения

В разнообразии движений спортсменов существуют выразительные и невыразительные фазы, сопровождающиеся открытыми и закрытыми положениями по отношению к точке съёмки. Выразительность снимков зависят от и того, как сфотографированы спортсмены: в фас, профиль или в одном из промежуточных положений. Одна и та же фаза может быть выразительной в профиль и невыразительной в анфас, и наоборот. Например, возможна фаза бега, когда одна нога бегуна находится в опорном положении, а вторая сзади. Она динамична и не искажает фигуры, если бегун сфотографирован в профиль. Эта же фаза, снятая в фас, создаёт впечатление, что задняя нога отрезана ниже колена.

Что касается открытого и закрытого положения, то, например, у бегущего человека при выносе левой ноги вперёд левая рука откидывается назад, и при этом по отношению к наблюдателю, стоящему слева, открывается грудь. Это положение называется открытым. На следующем шаге та же рука закроет грудь или лицо. Такое положение называют закрытым. Фигура человека в открытом положении более динамична, чем в закрытом.

При выборе точки съёмки необходимо предусмотреть масштаб будущего изображения, который зависит от фокусного расстояния объектива и удалённости точки съёмки от объекта. В зависимости от масштаба изображения различают крупный, средний и общий планы. Крупный план показывает объект во всех деталях, включая черты и выражение лица, и резко выделяет объект из окружающей среды. Средний план охватывает объект целиком, вместе со всеми присущими ему особенностями. Общий – показывает событие в целом.

Выбор плана зависит от творческих задач фотографа. Чем крупнее изображение объекта, тем большее значение приобретает фаза его движения в момент фотографирования. Отдельные погрешности менее заметны при съёмке общим планом. При среднем или крупном планах любая недоработка, например, преждевременная съёмка или опоздание со спуском затвора, может привести к неудаче.

Важно помнить, что с близкой дистанции труднее сфотографировать объект так, чтобы он оказался в кадре на нужном месте и в нужной фазе. Фотограф может нажать на спуск затвора или несколько раньше, или несколько позже момента, когда объект достигает точки, намеченной для съёмки. Надо стараться производить съёмку, несколько опережая то время, когда возникает наиболее подходящая фаза.

При выборе точки съёмки выбирается и соответствующий ракурс. Выбор ракурса обусловлен художественным замыслом. Человек привык видеть окружающую его действительность с высоты своего роста. Если смотреть на снимаемый объект с более высокой или низкой точек съёмки, то возникающие при этом перспективные искажения, будут способствовать усилению художественного впечатления от снимка. Например, все виды спорта, где есть прыжки, хорошо снимать с нижней точки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета, т.е. создаётся иллюзия более высоких прыжков.

Умелый выбор ракурса и правильная установка глубины резкости с помощью диафрагмы, могут, как бы, оторвать объект от фона, подчеркнув его объёмность. По отношению к границам кадра объект может двигаться вдоль горизонтальной, вертикальной или линии, идущей под некоторым углом. Диагональное направление зрительно воспринимается как более динамичное. Заметим, что предметы, находящиеся в состоянии покоя, но размещённые по диагонали кадра, тоже приобретают определённую динамику.

Для усиления динамичности снимка немаловажное значение имеет направление движения. Объект, движущийся на зрителя, более динамичен, чем удаляющийся от него.

Движущийся объект должен иметь перед собой свободное пространство для движения. Если объект упирается в границу кадра, то это значительно снижает динамизм изображения. Особенность зрительного восприятия такова, что изображение, на котором объект движется справа налево, кажется более динамичным. Кроме того, если в кадре навстречу главному объекту движется второстепенный и они одинаково фотографически резки, то зрительное восприятие скорости главного объекта снизится. Объекты, движущиеся навстречу, как бы тормозят движение друг друга.

Одним из важнейших факторов, которые надо учитывать при выборе точки съёмки и с помощью которых выделяется главное на снимке, является свет. Фронтальный свет даёт плоское изображение, скрадывая ощущение глубины и многоплановости композиции. Боковой свет освещает какую-то одну сторону объекта, а его теневые стороны могут в некоторой степени смягчаться рассеянным светом. Заднебоковой, или контурный, свет зачастую является наиболее благоприятным. Объект съёмки живописно обрисовывается яркими линиями контурного света. Ажурные пятна от прямых лучей основного света, множество теней, отбрасываемых от предметов в сторону фотографа, а также полутени и отблески создают динамичное изображение.

Немаловажным элементов изображения является фон. Желательно избегать перегруженности фона второстепенными деталями, отвлекающими внимание от главного в кадре. Он может быть резким или размытым. К нерезкому фону прибегают, когда требуется сосредоточить внимание на главном объекте съёмки. Смазанный фон может усилить эффект движения снимаемого объекта.

Есть несколько приемов передачи движения в кадре – это «замороженное движение», «смазанный снимок» и «расфокусировка фона».

Замороженное движение. Достигается использованием коротких выдержек, такие как 1/500 с. и выше. Таким приемом мы как бы замораживаем игрока в определенной позе которая передает динамику игры.

Смазанный снимок. Иногда для передачи особой динамики игры необходимо использовать более длинную выдержку, для того чтобы передать ощущение и настроение самой игры.

Расфокусировка фона. Если фоном служит большое скопление зрителей на трибуне, то при большой глубине резкости сильно задиафрагмированного объектива снимаемый объект может слиться с фоном. Чтобы этого избежать, прибегают к съёмке с проводкой расфокусированию фона, или съёмке в контровом свете.


 Контровой свет – это свет, который падает на объект съёмки сзади. то есть объект съёмки находится между источником света и фотографом.

Смазывание изображения при фотосъёмке с проводкой

Такой приём осуществляется путём ведения фотокамеры за движущимся объектом с, в нужный момент, нажатием на спуск затвора. При съёмке с проводкой степень смазывания зависит от выдержки затвора и скорости движения камеры. Выдержка может быть длиннее, чем указывалось выше, а для большей выразительности кадра допускается даже некоторая нерезкость объекта.

Известны три варианта смазывания изображения:

  • отчетливый объект на смазанном фоне;
  • смазанный объект на смазанном фоне;
  • смазанный объект на отчётливом фоне.

Первый вариант является наиболее часто используемым приёмом. В этом случае в момент съёмки скорость движения камеры и объекта должны быть одинаковыми.  При такой съёмке очень важно, – не прекращать движение камеры до тех пор, пока затвор закроется. Кроме того, если в камере установлена «Серия», то пока объект находится в поле видоискателя, целесообразно сделать несколько снимков. Чем сильнее размыт фон, тем большей кажется скорость перемещения объекта.

Для этого приёма фон должен контрастировать с объектом. Если объект и фон близки друг другу по цвету или тону, то результат съёмки с проводкой будет неудачным – спортсмен сольется с фоном. Очень хорошим фоном для этого приёма могут быть трибуны, полностью заполненные зрителями. Если скорость перемещения камеры за спортсменом достаточно велика, то множество мелких деталей заднего плана превратятся в разноцветные горизонтальные полосы, на которых ваш объект будет замечательно выделяться. Получать нерезким второй и третий планы проще, фотографируя длиннофокусным объективом.

По мере приближения к точке съёмки объект может менять положение от анфас к профилю. Чем более в профиль будет повёрнут объект к фотографу, тем сильнее будет смазан фон.

Степень смазывания фона зависит и от расстояния между объектом и точкой съёмки. Чем ближе фотограф расположен к объекту, тем сильнее смажутся фон и все неподвижные предметы, расположенные на переднем плане.

Всякий движущийся предмет необходимо снимать с определённой степенью смазывания. Например, мотоциклиста можно сфотографировать с проводкой на выдержке 1/60 с и получить резкое изображение. Скачущую лошадь с этой выдержкой снять резко невозможно, хотя поступательная скорость её движения меньше. Дело в том, что мотоциклист движется поступательно вперёд (смазка спиц колёс только добавляет динамики), а у лошади движутся ещё и ноги, которые при этой выдержке затвора выйдут на снимке смазанными. Тот же мотоцикл, снятый резко на резком фоне, будет казаться стоящим на месте, даже если он сфотографирован при движении с большой скоростью. Для подобных объектов смазывание фона обязательна.

Второй вариант съёмки с проводкой предполагает смазывание объекта на смазанном фоне, что также приводит к эффекту движения. В основе этого приёма заложен эффект получения большего смазывания фона, чем объекта. Для этого камеру необходимо вести за движущимся объектом, а в момент съёмки скорость движения объекта должна превышать скорость ведения камеры.

Третий вариант заключается в смазывании изображения объекта на отчётливом фоне. Этот способ следует применять с осмотрительностью во избежание получения формалистического изображения. Использование этого приёма оправданно лишь в том случае, когда изображение смазывается либо незначительно, усиливая эффект большой скорости движения снимаемого объекта, либо частично. 

Расфокусировка фона

Глубина резко изображаемого пространства зависит от трёх факторов: расстояния от точки съёмки до объекта, значения диафрагмы и фокусного расстояния объектива. Правильно выбирая эти параметры, при съёмке можно сделать нерезкими все второстепенные объекты, т.е. расфокусировать их. Расфокусировка фона способствует усилению эффекта движения. Этот способ особенно предпочтителен в случае фотосъёмки объекта, движущегося на камеру, так как в этом случае нельзя получить смазанный фон иначе как с помощью объективов с переменным фокусным расстоянием.

Съёмка в контровом свете

Этот приём достаточно сложный и даже опасный. Им с успехом могут пользоваться исключительно профессионалы. Здесь мы только поясним, что это съёмка объекта, позади которого располагается источник света называется «съёмка в контровом свете». Такое освещение даёт линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта. Контровый свет используется в тех условиях, когда необходимо передать чёткий контур (силуэт) объекта на нерезком фоне. Кроме того, тени, направленные в сторону зрителя, и высокая контрастность сцены дают весьма сильное впечатление.

Как правило, для такой съёмки используются нейтральные фильтры большой плотности.

Часто при съёмке в контровом свете автомат экспозиции «сходит с ума», выдавая каждый раз новые, непредсказуемые параметры. Поэтому следует или проводить точечный замер по тому объекту, детализацию которого требуется сохранить, или делать снимки в ручном режиме наугад до получения нужного результата.

Не рекомендуется направлять объективы ярким днём прямо на наше светило — можно вывести из строя автоматику камер, а если съёмка ведется «зеркалкой» с длиннофокусной оптикой, то и заработать ожог сетчатки глаза через видоискатель!

Фотосъёмка теннисных баталий 

Весьма интересны крупные планы игроков при нанесении удара по мячу. С одной стороны, съёмка крупного плана облегчается тем, что размеры теннисного корта относительно невелики и игрок наносит удары по мячу в довольно ограниченном пространстве, но, с другой стороны, движения в момент удара чрезвычайно резки, а мяч летит со скоростью до 220 км/час. Это требует съёмки на значительных скоростях затвора. При выдержке 1/500 ракетка в большинстве случаев смазывается. Мяч при сильном ударе после отскока от ракетки даже при выдержке 1/1000 при съёмке крупным планом тоже бывает смазан.

В теннисе кроме выразительной позы игрока и эмоций хорошим тоном считается наличие мяча в кадре. Однако, если нажимать на спусковую кнопку, когда мяч виден в видоискателе, то на снимке его уже не будет. Поэтому лучше нажимать на спуск затвора в момент подлёта мяча. Это достаточно сложно. Поэтому момент удара по мячу и спуска затвора приходится определять по выражению лица игрока. Определение правильного упреждения строго индивидуально и зависит от опыта фотографа.

Высококлассные теннисисты (как, впрочем, и многие спортсмены) являются, кроме всего прочего, и неплохими актёрами. С помощью различных приёмов они в критические моменты начинают разыгрывать «спектакль», приводя в порядок свои нервы и стремясь вывести из равновесия противника и судей. Это искусство весьма индивидуально, и каждый имеет свой «репертуар».  Чтобы запечатлеть эпидот, когда игрок начинает выделывать свой «фокус», необходимо постоянно следить за происходящим через видоискатель. Результат полностью зависит от правильно выбранного места, наблюдательности и реакции.

Почаще меняйте ракурсы съемки, ведь теннис игра динамичная и невозможно всё увидеть с одной точки.

Не бойтесь захватить лишнего в кадр, потом можно более точно откадрировать изображение по Вашему вкусу.

Заключительные советы

  1. Для того чтобы сделать хороший кадр, необходимо правильно выбрать точку съемки. Проанализируйте, где, в первую очередь, могут происходить захватывающие события или возникать интересные моменты? Откуда лучше всего будет видна ситуация и на каком фоне произойдут действия? Фон должен контрастировать с объектом. Если объект светлый, то фон лучше выбирать темный. Например, пёстрый фон раздражает глаз. Чтобы спортсмен хорошо читался на снимке, фон не должен быть пёстрым, кроме того он раздражает глаз при просмотре снимка. Так же пустые трибуны или яркие рекламные щиты на заднем плане вряд ли украсят Ваш снимок.
  2. На начальном этапе можно пользоваться серийной съемкой, это поможет Вам в дальнейшем понять когда надо ловить момент.
  3. Если фотокамера и объектив непрофессиональные, автофокус может не справляться с высокими скоростями и не поспевать, поэтому лучше отключить его.
  4. Во время съёмки не забывайте о композиции кадра и оставьте некоторое пространство впереди движущихся спортсменов, так сказать, для развития движения. Например, снимок, на котором теннисист, бегущий к мячу, будет упираться в край снимка, не будет смотреться.
  5. Спортивный фотограф не должен зацикливаться только на спортсменах. Вокруг спортивных событий всегда полно болельщиков, зрителей или родителей, переживающих за своих любимцев.
  6. Больше снимайте и постоянно анализируйте свои и чужие снимки. Интересные фотографии рождаются тогда, когда фотограф увидел неожиданное событие, выбрал нестандартную точку съёмки, необычный ракурс – в общем, проявил свою творческую индивидуальность. Фотография должна отражать мысли и идеи автора, понятные зрителю.


 

Оттачивайте своё фотомастерство. Желаем удачи!

P.S. Рекомендации по спортивной съёмке, можно распространить и на фотосъёмку любых быстро движущихся объектов.  

tennis-i.com

Спортивная фотография. Настройки камеры, выбор объектива и советы по композиции

Данная статья предназначена для новичков, которым хочется (а может возникла такая необходимость) заняться спортивной фотографией.

Советы в основном общие, так как и мне не часто приходилось снимать спортивные состязания. Но все же надеюсь, они помогут понять, как фотографировать спорт. Ведь в фотошколе для начинающих не всегда преподаются такие вещи.

Настройка камеры

При съемке любых видов спорта, убедитесь, что камера переключена в режим серийной съемки (burst, continuous и т.д.).

Кстати, в русском языке и то и другое (burst/continuous) называют серийной съемкой, но у них есть большое отличие.

В режиме continuous (дословно — непрерывная) съемка идет непрерывно 3-5 кадров в секунду, на полном разрешении, обычно без ограничения длины серии.

А в режиме burst (взрыв) камера делает около 30 снимков в секунду на пониженном разрешении, потом останавливается для сохранения фотографий.

Серийная съемка используется для того, чтобы не отставать от движения игроков. Cпорт очень динамичен, надо ловить момент, а как правило из 5-7 серийных фото, 1-2 получаются более или менее хорошие.

Режим фокусировки, который чаще всего используется в спортивной фотосъемке — AI Servo AF, этот режим отличается от One Shot AF, которым обычно пользуются при статичной фотосъемке, тем, что не происходит блокировка фокуса. Объектив автоматически меняет фокус всегда, когда расстояние между объектом съемки и камерой меняется (режим AF-C).

Пользоваться AI Servo AF следует аккуратно, так как достаточно часто и по разным причинам происходит расфокусировка изображения. И да, этот режим отлично работает на светосильной оптике.

Вообще, при спортивной съемке нам нужен хороший светосильный зум (об этом чуть-чуть позже). Фотографировать приходится при коротких выдержках, иногда в помещении с плохим светом, поэтому его надо ловить как можно больше.

Да, исходя из вышесказанного, еще одно важное правило — при съемке спортивных состязаний лучше выбирать экспозицию «приоритет выдержки».

Ну, и во еще один совет — фотографируйте в JPG, а не в RAW. Во-первых, при серийной съемке получается много фотографий… очень много, и все они занимают много места, ну, а во-вторых, RAW сильнее перегружает буфер фотоаппарата, а при большом количестве кадров, это играет важную роль — замедляется скорость сохранения изображений. Как мне кажется, важнее уловить хороший момент, чем сделать массу качественных неинтересных снимков.

Объектив для спортивной съемки

Как я уже писал ранее, для спортивной съемки подойдет быстрый, светосильный зум, с фокусным расстоянием 200-300мм, сам я работал с CANON EF 70-200 mm f/2.8L USM, но такое стекло достаточно дорого стоит.

Не расстраивайтесь, если нет профессионального зума, в яркий солнечный день с такой съемкой отлично справится и китовый Nikon 55-200mm.

Если вы фотографируете на свежем воздухе, в хорошую и солнечную погоду на светосильный зум, можно делать снимки, при ISO 100, а в пасмурную, когда небо затянуто тучами или облаками, используйте более высокие значения. В спортзале или помещении этот параметр может доходить до 1600 единиц.

Нужен ли стабилизатор?

Вообще, тут можно спорить долго, и я сам сейчас с собой поспорю.

Как правило спорт это движение, а движение мы фотографируем с достаточно короткими выдержками, и казалось бы, зачем тут стабилизатор, когда выдержка до 1/200. Но, без использования стабилизатора, даже на таких выдержках и на максимальном зуме, «шевеленка» будет уже весьма вероятна, а если при этом у вас устали руки — практически гарантирована. Это если вы фотографируете на большом поле, например футбол.

Идеально, если вы используете монопод. Таким образом вы мобильны, меньше устаете и получаете более качественные снимки. Если нет монопода, то лучше когда объектив со стабилизатором.

НО! есть еще одно НО. Есть некоторые объективы, которые достаточно медленно фокусируются, а в помещении+движение, картинка будет совсем не ахти.

Кстати, если вы планируете фотографировать только в зале (например соревнования по ушу), тогда можно обойтись объективом, с меньшим максимальным фокусным расстоянием, например 28-105. И вместо наличия стабилизатора, лучше позаботиться о светосиле, скорости автофокуса и резкости на открытой диафрагме.

Ведь снимать скорее всего придется на «пограничных» выдержках, без вспышки (она может отвлекать и мешать спортсменам), а освещение будет далеко не идеальным.

Придется задрать ISO на приемлемый максимум, открыть диафрагму на полную и надеяться что бы хватило выдержки.

Надеюсь я не очень вас запутал, но к выбору объектива для съемки спортивных мероприятий надо подойти тщательно, точно сформулировать свою задачу — какой вид спорта вы планируете снимать, где это будет происходить чаще всего, какие обычно условия и т.д, а потом задать вопросы на специализированных форумах и сообществах.

Пару слов о композиции и процессе съемки

Чтобы фотографии получились как можно более интересными — двигайтесь. Перемещайтесь по залу или вокруг поля, ищите лучший ракурс, ловите хороший свет. Как я уже писал, хорошо бы обзавестись моноподом, он не лишит вас мобильности, позволит выставить выдержку на одну-две ступени большую, нежели при съёмке с рук и поможет руками меньше уставать.

Когда вы наберетесь опыта в спортивной съемке, попробуйте поснимать на более длинных выдержках. Такая съемка называется «съемка с проводкой«. Отличие в таком приеме от коротких выдержек (1\250) в том, что при, скажем 1\30, фон размывается, и создается ощущение динамики.

Такую технику можно применить к бегущему спортсмену, и т.д., движущемуся автомобилю, велосипеду. Устанавливаете камеру на штатив, фокусируетесь на основном объекте (бегущем спортсмене) и проводите фотоаппарат по ходу его бега. Скорее всего придется экспериментировать со значениями диафрагмы — ISO — выдержки, чтобы найти оптимальные: «динамично» размыть фон, но сохранив резкость и четкость основного объекта съемки.

Не упустить яркий и важный момент (гол или решающий удар, прием) в спорте очень просто. Поэтому, будьте всегда на чеку. Обязательно тщательно ознакомьтесь с правилами той игры или того вида спорта, который фотографируете, чтобы понять когда этот важный момент должен наступить.

И стоит помнить, что самое нужное в спортивной фотосъемке это опыт.

Тренируйтесь, экспериментируйте и обязательно станете профессиональным спортивным фотографом!

nikon3100.ru

Советы по съемке спорта для новичков

Этот материал будет особенно интересен родителям, чьи дети посещают спортивные секции. Да и вообще всем любителям спорта, увлеченным фотографией. Ведь так хочется красиво запечатлеть интересные моменты на соревнованиях или просто в процессе тренировки. Все, кто пытался фотографировать спорт, знают, что задача эта не из простых. В этой статье я попробую дать несколько простых советов, которые помогут сделать хорошие снимки даже новичку в фотографии.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

Спортивная съемка — одно из немногих направлений фотографии, где качество и высокие характеристики фототехники имеют принципиальное значение, красиво снять их на первую попавшуюся камеру и тем более на мобильный телефон не получится. Ведь от камеры требуется максимально быстрая фокусировка, корректная работа на высоких ISO (съемка может вестись и в помещении, при плохом освещении), безукоризненное удобство в работе и молниеносная реакция на действия фотографа. От объектива же потребуется высокая светосила при весьма длинных фокусных расстояниях. Но обо всем по порядку. Начнем с практических советов, а потом посмотрим, какая техника позволит их выполнить. Важно понимать, что снимать придется быстро движущийся объект, и нужно соответственно настроить аппарат.

Для начала, разберемся с фокусировкой. Распространенный брак спортивных кадров — нерезкость. Часто она связана с тем, что фотограф не смог сфокусироваться на объекте съемки. Как сократить количество нерезких кадров? Для этого нужно правильно настроить систему автофокуса. В любом современном аппарате есть как минимум два режима фокусировки: покадровый и следящий. Нам нужен второй: он позволит непрерывно следить за передвигающимся в пространстве спортсменом, не теряя его из резкости. В фотоаппаратах Nikon следящая фокусировка имеет обозначение AF-C. При следящей фокусировке аппарат будет непрерывно фокусироваться по выбранной точке фокусировки.

Однако, одна точка фокусировки мала, и фотограф не всегда может держать точку фокусировки на быстро двигающемся объекте. Во всех современных аппаратах Nikon есть две очень полезные функции: динамическая АФ и 3D-слежение. Первая позволяет не потерять объект в том случае, если он вышел за пределы изначальной точки фокусировки. Автоматика самостоятельно будет искать объект, ориентируясь на соседние точки фокусировки. Вторая же позволяет автоматике самостоятельно следить за выбранным объектом и выбирать нужные точки фокусировки.

Одной только корректной фокусировки недостаточно для того, чтобы получить резкий кадр. Чтобы объект при съемке не смазывался, нужно правильно настроить выдержку. Для быстро двигающихся спортсменов лучше использовать выдержки короче 1/250 сек. Чем быстрее спортсмен — тем короче нужна выдержка для четкой его фиксации на фото. Поэтому оптимальным режимом для съемки спорта будет “приоритет выдержки” (S).

ISO и диафрагму можно отдать под управление автоматики. На таких коротких выдержках ISO будет весьма высоким, и придется искать компромисс между длиной выдержки и величиной ISO. Не получится так просто выставить выдержку 1/4000 с: ISO в таком случае придется поднимать на совершенно неприличный уровень, и кадры утонут в цифровом шуме. Поэтому при съемке одна из задач фотографа — найти разумный компромисс между длиной выдержки и светочувствительностью.

Я снимал соревнования по фигурному катанию на крытом катке. Освещение на нем было искусственное, не очень яркое. Поэтому мне пришлось туго: то ISO очень высокое, то выдержка слишком длинная, найти какое-то равновесие оказалось непросто. В конечном итоге, пришлось снимать на выдержках в диапазоне 1/160 — 1/500 с и ISO 1000-3200.

Именно недостаток света сподвиг меня попробовать снимать с проводкой. Суть приема “проводки” заключается в том, что выдержка ставится довольно длинная, обычно в диапазоне 1/15-1/100 сек (подбирается экспериментально), а чтобы наш быстрый объект не смазался на такой выдержке, мы ведем камеру вслед за его движением. Метод требует определенной сноровки, и если есть возможность снимать без проводки, лучше снимать без нее — результат будет стабильнее и качественнее. Для получения качественного кадра с проводкой нужно чтобы объект не менял своих размеров за время съемки кадра: не удалялся и не приближался. Этого можно добиться, снимая двигающийся объект “в профиль”, сбоку, когда он двигается в направлении не к нам, не от нас, а мимо нас. Важно, чтобы объект двигался линейно: только в таком случае он получится четко. Если человек во время движения будет махать руками, ногами или головой они размажутся. Чтобы добиться эффекта от съемки с проводкой, нужно отключить оптическую стабилизацию на объективе (у Nikon она называется “VR”), иначе она будет пытаться стабилизировать кадр, не давая его как следует смазать. Важно запомнить: съемка с проводкой подходит только для съемки прямолинейного движения. Для съемки прыжков, трюков и т.п. такой метод не подходит: всё смажется.

Помимо возможности съемки на относительно длинных выдержках, проводка позволяет динамично размыть неподвижный фон снимка. Это делает кадры с проводкой довольно эффектными.

Пример неправильно настроенной выдержки. Выдержка была слишком длинной, двигающийся объект смазался. Таким же образом будет выглядеть большинство кадров с проводкой, будьте к этому готовы.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

В медленных фазах движения, можно использовать чуть более длинные выдержки. Удлиняем выдержку — уменьшается ISO — уменьшается количество шумов, улучшается качество снимка.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4, 1/160 с, 200.0 мм экв.

При выполнении спортсменом сложных технических элементов, будь то прыжок фигуристки или момент хоккейной передачи, выдержку надо сокращать.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2800, F4, 1/400 с, 190.0 мм экв.

Важно знать, что не во всех фазах своего движения человек выглядит красиво. Он умеет не только строить рожицы в момент сложных прыжков, но и просто принимать не самые живописные позы при быстром движении. Поймать человека в красивой фазе движения поможет серийная съемка. Не ленитесь выстреливать сериями в момент выполнения спортсменов сложных, интересных приемов. После съемки вы сможете найти в серии кадров оптимальный вариант. При съемке одиночными кадрами, вряд ли это получится сделать с тем же успехом.

Внимательный читатель заметил, что пока я ничего не написал о применении вспышки. Всё потому, что вспышку использовать при съемке спорта не всегда целесообразно. Во-первых, чаще всего объект съемки находится на очень большой дистанции от нас, и вспышка все равно не сможет его подсветить. Помимо этого, со вспышкой не получится как следует производить серийную съемку: вспышка будет слишком долго заряжаться.

Какую фотокамеру выбрать для съемки спорта?

Итак, мы разобрались, почему для съемки спорта так важна камера, способная быстро и точно фокусироваться, обладающая быстрой серийной съемкой, и адекватно работающей автоматикой. Важно также удобство работы с камерой, возможность быстро настраивать нужные параметры, например, менять выдержку.

На самом деле, под эти нужды подойдет в той или иной мере любая современная зеркалка. Отличным же выбором станут быстрые “репортажные” камеры типа Nikon D7100, Nikon D750. Я пользовался своим полнокадровым Nikon D810.

А вот с выбором объектива всё сложнее.

Прежде всего, надо понять: насколько далеко от нас будет находиться объект съемки. Почти всегда при съемке спорта герои находятся от фотографа на приличном расстоянии. Если это так, значит нам потребуется телеобъектив, чтобы показать их более-менее крупно. Для большинства сюжетов более чем достаточно будет диапазона 70-300 мм. Для съемки футбола возможно потребуется что-то еще более длиннофокусное.

Нужна ли оптическая стабилизация в объективе для спортивной съемки? Порой нужна, однако, не является вещью первостепенной необходимости. При съемке на по-спортивному коротких выдержках (короче 1/500 с) риск смазать кадр от дрожания камеры в руках (а именно от этого защищает стабилизатор) стремится к нулю. Помимо этого включенный стабилизатор не даст снимать с проводкой.

Очень важна светосила объектива. Именно она позволит брать достаточно короткие выдержки при плохом освещении. Конечно, идеальным вариантом тут станут телеобъективы со светосилой 2.8. К примеру, великолепный Nikon AF-S 70-200MM F/2.8G ED VR II Nikkor или более доступный NIKON 80-200MM F/2.8 ED AF-S ZOOM-NIKKOR . Однако, такие объективы не каждому по карману. Такое “фоторужье” в дамской сумочке не утаишь: объективы эти большие и тяжелые. Существуют более недорогие и компактные варианты с меньшей светосилой. Я при съемке использовал объектив, который по размеру вдвое меньше, и весит тоже вдвое меньше предыдущих, но он немного проигрывает в светосиле: NIKON 70-200MM F/4G ED AF-S VR NIKKOR. Самым же доступным вариантом станет NIKON 70-300MM F/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR ZOOM-NIKKOR. При том, что он среди упомянутых объективов самый легкий и компактный, он обладает вполне достойным качеством картинки, но проигрывает в светосиле.

Как обычно, мы ждем спортивных фотографий от читателей. Делитесь ими в комментариях к статье!

prophotos.ru

Фотоаппарат для спортивной съемки – 10 правил спортивной фотографии для новичков

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх