Как работает фокус в фотоаппарате
Между нажатием на кнопку спуска современной фотокамеры и коротким «бип», означающим завершение фокусировки, проходят десятые доли секунды. В этом коротком мгновении – 40 лет эволюции систем автофокусировки.
Первые десятилетия фотографии камеры были большими и представляли собой простую, но громоздкую конструкцию в виде «гармошки», соединяющей объектив и кассетную часть с фотопластинкой. Перед съемкой на место фотопластинки вставлялось матовое стекло (фокусировочный экран), и фотограф вручную двигал объектив (обычно однолинзовый) для фокусировки изображения, накрывшись темным покрывалом для повышения яркости и контраста. Процесс этот был небыстрый, но и спешить особо было некуда: светочувствительность фотопластинок в то время была низкой, выдержка составляла минуты, так что снимали в основном статичные сцены — пейзажи, натюрморты и портреты людей, которым приходилось для этого сидеть неподвижно.
Ручная работа
К началу XX века чувствительность фотоматериалов увеличилась, формат уменьшился, камеры стали намного компактнее и удобнее, но сфокусировать объектив по изображению на маленьком фокусировочном экране стало сложно даже с помощью лупы.
Эту проблему можно было решить несколькими путями. Во-первых, сфокусировать объектив на гиперфокальном расстоянии, так, чтобы большая часть объектов в кадре изображалась резко. Во-вторых, разметить шкалу расстояний на объективе и наводить резкость, выставляя нужные значения «на глаз». И, в-третьих, можно было применить принципиально новое решение, оснастив камеры устройством для измерения дистанции — дальномером.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Этот несложный оптический прибор состоял из светоделительной призмы и поворотного зеркала, разнесенных на определенное расстояние (база). Фотограф, глядя в окошко дальномера, поворачивал зеркало до тех пор, пока изображения не совмещались. С помощью триангуляции, исходя из угла поворота и базы, можно было найти расстояние до объекта съемки и выставить эту дистанцию на объективе (вручную).
Такими устройствами камеры начали оснащать с начала XX века, а в 1916 году в модели 3A Autographic Kodak Special конструкторы впервые механически объединили измерение расстояния с одновременной фокусировкой объектива.
Настоящую популярность это приспособление получило благодаря компании Leica, которая начала снабжать свои камеры дальномерами начиная с модели Leica I (1925), — собственно, такие камеры и стали называться дальномерными.
Убрать раздвоение
В 1976 году на выставке Photokina компания Leica представила фотокамеру с системой Correfot (которую она разрабатывала с 1960 года) — первой системой автофокусировки в мире. По одной из легенд, несмотря на интерес публики, компания отказалась от ее выпуска, «потому что клиенты уже знают, как правильно фокусировать объектив». На самом деле система была просто слишком прожорлива (комплекта из шести батареек хватало менее чем на час съемок) и в целом «сырая». Поэтому первой серийной автофокусной камерой стала в 1977 году Konica C 35 AF, оснащенная системой Visitronic компании Honeywell. Система эта базировалась на классическом дальномере и триангуляции, только два изображения сводил вместе не сам фотограф, а электромеханическая автоматика, сравнивая сигналы с двух ПЗС-матриц.
Компания Canon пошла немного другим путем, решив обойтись без сложной электромеханики. В Canon AF35M (1977) появился активный автофокус, представлявший собой оптоэлектронную версию классического дальномера: светодиод излучал инфракрасный импульс, а расстояние определялось по углу его отражения от объекта, измеренного с помощью ПЗС-датчика. В следующей модели, Canon AF35ML (1981), уже использовалась пассивная автофокусировка, основанная на «твердотельной триангуляции»: никаких движущихся частей, а «сведение» изображений осуществлялось электронным способом — по разности сигналов на двух ПЗС-матрицах.
Сдвиг по фазе
Первой автофокусной зеркальной камерой стала Minolta Maxxum 7000 (1985). В этой модели использовалась система фазовой автофокусировки (AF) через объектив (Through The Lens — TTL), которая широко применяется и сейчас. Принцип ее работы основан на том, что лучи, проходящие через две половины объектива, отражаются зеркалом и фокусируются в двух разных точках на датчике АФ — двух ПЗС-линейках.
Расстояние между этими точками для идеальной фокусировки точно известно, и если измеренная дистанция между пиками не совпадает с этим значением, система управления начинает двигать объектив в нужном направлении до тех пор, пока пики не окажутся на нужных местах. В реальной жизни, конечно, все намного сложнее — изображение представляет собой не точку, может быть расположено не на оптической оси и т. п. Эти проблемы решаются введением различных масок и дополнительных конденсорных линз, но принцип тот же.
Фазовый автофокус очень быстрый (система сразу знает, в каком направлении нужно двигать объектив, и благодаря этому даже может отслеживать движение объекта в кадре), не требует большой вычислительной мощности и не имеет движущихся частей. Основной недостаток этой системы — ее неуверенная работа при низком освещении, а также то, что она работает только при опущенном зеркале: в момент съемки зеркало поднимается, и весь свет через объектив попадает на пленку или матрицу, а не на датчик АF.
А значит, эта система не годится для тех случаев, когда кадр визируется по ЖК-экрану (LiveView), то есть для большинства компактных цифровых камер и смартфонов.
По образу и подобию
Для цифровых камер, которые с начала 2000-х заменили пленочные, пришлось придумывать новый принцип автофокусировки. Ну, не совсем новый. Как человек наводит объектив вручную? Крутит кольцо фокусировки, пока наблюдаемая картинка не станет резкой, то есть максимально контрастной. Контрастный автофокус работает точно так же: двигает объектив, добиваясь максимальной контрастности картинки на светочувствительной матрице.
Такая система работает с основной матрицей и не требует сложных оптических схем и дополнительных датчиков. Но, в отличие от фазовой автофокусировки, она не может определить заранее, в какую сторону следует двигать объектив, и начинает это делать в случайном направлении — точно так, как это делал бы человек. Поэтому скорость фокусировки иногда оставляет желать лучшего — особенно в условиях недостаточного освещения или при съемке малоконтрастных объектов, когда система просто не может «рассмотреть» резкие детали (в точности как человек).
Тем не менее долгое время для компактных цифровых камер и особенно смартфонов альтернатив контрастной автофокусировке просто не существовало.
Гибридный подход
В 2010 году компания Fujifilm выпустила камеру FinePix F300EXR с новой, гибридной системой автофокусировки. На матрице камеры, помимо обычных светочувствительных фотодиодов (пикселей), были равномерно разбросаны два типа специализированных — «правые» и «левые», то есть воспринимающие свет только от правой или левой части объектива (другая часть закрыта непрозрачной маской). Система АF сравнивала изображение на субматрицах, образованных «левыми» и «правыми» пикселями. Точное совпадение этих двух изображений говорит о точной фокусировке, а смещение показывает, насколько и в какую сторону следует сместить объектив. Похоже на фазовую АF, не так ли? Почти, но не совсем: разрешающая способность субматриц существенно меньше, чем всей матрицы, и при очень малых отклонениях от точной фокусировки система неспособна увидеть разницу, так что на финальном этапе используется фокусировка по контрасту.
Ничего лишнего
Гибридный автофокус выгодно сочетает достоинства фазовой и контрастной систем АF, однако имеет и недостатки. Для улучшения работы АФ нужно увеличить количество пикселей, которые «работают» только на 50%, а это приводит к уменьшению общей светочувствительности матрицы. Но разработчики матриц придумали остроумный способ обойти это ограничение.
В 2013 году в камере Canon EOS 70D была впервые опробована система Dual Pixel CMOS AF. А в 2016 году на рынке появился первый смартфон с камерой, оснащенной системой Dual Pixel, — флагман Samsung Galaxy S7.
Каждый пиксель матрицы Dual Pixel состоит из двух отдельных фотодиодов — «правого» и «левого». Таким образом, при автофокусировке вся матрица делится на две субматрицы, «правую» и «левую», с таким же разрешением, как и основная матрица. Сравнение сигналов с двух половинок обеспечивает точность выше, чем у гибридных, а скорость гораздо выше, чем у контрастных систем АF (скажем, в Samsung Galaxy S7 время фокусировки составляет менее 0,2 с).
Поскольку Dual Pixel является фазовой системой АF, она позволяет отслеживать движение объекта в кадре. А в момент съемки обе субматрицы работают как единое целое, не происходит никакого падения светочувствительности, что важно для смартфонов с их небольшими матрицами. Поэтому такая система на сегодняшний день представляет собой вершину эволюции систем АF. Конечно, до тех пор, пока инженеры опять не придумают что-нибудь новое.
Сонары, радары и лидары
Отдельную ветку на эволюционном древе автофокусировки занимают внешние (относительно оптической системы камеры) дальномеры с прямым измерением расстояния. Одной из первых фотокамер с системой автофокусировки стала модель Polaroid SX-70 Sonar OneStep (1978), оснащенная, как понятно из ее названия, дальномером на основе ультразвукового сонара. Архаика? Вовсе нет, сонарные дальномеры для камер существуют и сейчас. Их выпускает, например, компания RedRockMicro — правда, не для автоматической, а для дистанционной ручной фокусировки профессиональных камер.
Более новый принцип определения расстояния, лазерная локация, сейчас активно используется не только в строительной и военной технике, но и в некоторых смартфонах (LG G3) — в дополнение к обычной системе контрастной автофокусировки. В патентах Sony упоминается радарная автофокусировка, но серийных образцов подобного типа на рынке не представлено.
Редакция благодарит Markus Kohlpayntner за помощь в подготовке статьи.
Ручная фокусировка. Мысли вслух
Все современные цифровые фотоаппараты, начиная от самых дешевых компактов, которые в простонародье называют «мыльницами», до сложных зеркальных камер, которые предназначены для профессионалов, сегодня оснащены функцией автоматической фокусировки. Но вот парадокс: многие фотографы достаточно часто отключают систему автофокуса и переходят на ручную фокусировку. Почему они это делают? С какой целью так поступают? В каких случаях лучше отказаться от автоматической фокусировки и наводить на резкость вручную? Вот об этом мы вам сегодня и решили рассказать.
Когда ручная фокусировка может быть просто необходима?
В первую очередь тогда, когда автоматика отказывается работать или работает неправильно. Да-да, несмотря на то, что современные фотокамеры постоянно совершенствуются, системы автоматической фокусировки, соответственно, тоже, для автофокуса до сих пор остаются сложные случаи. Наверняка даже начинающий фотолюбитель сталкивался с такими ситуациями, когда автоматика не хочет слушаться вас. Вместо корректной работы, аппарат тихонько жужжит и пытается сфокусировать объектив то на одном объекте, то на другом, в итоге «не попадает» в нужное место. Что же затрудняет автоматическую фокусировку даже современных совершенных фотокамер?
1. Фокусировка на полупрозрачных и малоконтрастных объектах
Если вы решите сфотографировать ровную однотонную поверхность, ну, например, стену или потолок, или стекло в оконном пролете – то, скорее всего, автофокус работать откажется. Ему просто не за что будет «зацепиться».
2. Главный объект съемки перекрыт объектом на переднем плане
В этом случае автофокус тоже может не подчинится вам. Яркий пример – фотографирование в зоопарке животных, находящихся в клетке или за решеткой. Автоматика вашего фотоаппарата, скорее всего, сфокусирует объектив на решетке, а не на самом животном. Не мучайтесь в этом случае. Переключите фотокамеру на ручную фокусировку и сами, без помощи автоматики, наведите на резкость.
Вот вам пример. На этом снимке между моделью и фотографом установлено полупрозрачное стекло. Блики, которые вы видите на фотографии, образованы именно им. При съемке автофокус периодически отказывался настраивать резкость на лицо модели – «цеплялся» за трещину в стекле.
3. Фотографирование при контровом освещении
Пример – съемка против низко стоящего у горизонта солнышка. То есть утром или вечером на открытой местности. В этом случае автоматическая фокусировка тоже может дать сбой.
4. Съемка ночью
В ночном городе, при огромном количестве ярких огней и других световых пятен, автофокус работать будет. Но вот стоит вам ночью выехать за город, где из источников света вам в помощь только лишь небесные светила, то есть луна и звезды – корректной работы автофокуса ждать не приходится. Переходите на ручную наводку на резкость. Ведь автофокусу «зацепиться» не за что – он ничего вокруг просто не «видит», так как кругом практически полная темнота…
5. Съемка объективом, не имеющим системы автофокусировки
Да, такие объективы есть. И ими очень любят работать опытные фотохудожники. Есть в этом своя прелесть, свое удовольствие… В первую очередь, это старые объективы, которые давно сняты с производства, но, тем не менее, еще прекрасно работают. Да и изображение, которое они создают, обладает особым, неповторимым качеством. Применение в работе таких объективов ничуть не осложнено современными условиями: какие-то из старых объективов прекрасно совместимы с современной цифровой фотоаппаратурой, а для других можно без труда приобрести недорогой переходник.
Кроме старых объективов существуют и современные, но не имеющие механизма автофокуса. Например Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой. Или PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса.
Вот посмотрите на этот снимок. Он сделан старым портретным объективом. Не правда ли, какая замечательная картинка! Просто удивительное боке (красивое размытие и блики в зоне нерезкости)!
6. Пейзажная съемка
Часто бывает так, что во время съемок пейзажа передний план, на который обычно и реагирует система автофокусировки, находится не в центре, а на периферии кадра, в той зоне, где нет ни одной точки фокусировки. Как выйти из такой ситуации? Правильно. Отключить автофокус и наводить на резкость вручную. Некоторые фотографы, имеющие достаточный опыт в своем деле, предпочитают в таких случаях использовать наводку на резкость по гиперфокальному расстоянию.
Для этого нужно сфокусировать объектив на то или иное расстояние, используя при этом специальную шкалу дистанционной фокусировки, которая нанесена на объектив.
7. Макросъемка
Четкое фокусирование в этом виде съемки – дело достаточно сложное. Почему? Да потому, что глубина резко изображаемого пространства в макросъемке чрезвычайно мала! Даже минимальное изменение расстояния между объектом, который вы фотографируете, и объективом фотоаппарата влечет за собой выход объекта съемки из зоны резкости. И это изменение может измеряться не в сантиметрах, а в миллиметрах!
Второй фактор, влияющий на работу автофокуса при макросъемке, заключается в том, что чем ближе к объективу находится снимаемый предмет, тем в большем диапазоне приходится перемещаться линзам объектива между собой. Этот процесс в значительной степени замедляет работу механизма автоматической фокусировки. Вот по этим двум причинам, главным образом, опытные мастера фотографии отказываются от автофокуса при макросъемке и переходят на ручную наводку на резкость.
Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?
Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual).
А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.
Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван.
Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе. А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.
Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.
Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.
В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.
Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы.
Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре.
Способы ручной фокусировки.
Ну вот, в каких случаях система автофокусировки не работает или, когда лучше наводить на резкость вручную, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как наводить на резкость без помощи умной автоматики. Какие способы ручной фокусировки существуют.
Фокусировка на определенную дистанцию
Этот способ, пожалуй, можно назвать самым простым. Особенно, если на объективе вашего фотоаппарата нанесена специальная шкала – шкала дистанционной фокусировки. Для наводки на резкость с помощью этой шкалы вам всего-навсего нужно установить на ней нужное значение, и всё. Можете начинать съемку.
Резкими будут именно те объекты, которые находятся на указанном на шкале расстоянии от объектива. Кстати, не так давно именно так и снимали самыми простыми пленочными фотоаппаратами, которые по классификации той аппаратуры относились к категории «шкальных» фотоаппаратов. Это, в первую очередь, знаменитые «Смены», «Вилии», «Чайки» и некоторые другие простейшие фотоаппараты для начинающих фотолюбителей. Именно они были первыми фотоаппаратами советских школьников.
Фокусироваться по шкале дистанционной фокусировки очень удобно при съемке пейзажей и в любых других подобных случаях, когда резкость нужно наводить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. Тут все очень просто. Настройка на бесконечность нужна тогда, когда фотографируемый объект находится очень далеко от вас, или вы снимаете обширную панораму, где конкретного объекта съемки просто нет. Его нельзя выделить.
Вот посмотрите на эту фотографию. Тут показано, как настроить на бесконечность по такой шкале объектив Nikon 17-55mm f/2.
8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. Значение «бесконечность» обозначается символом “∞”, который совмещен с соответствующей отметкой на оправе объектива.
А теперь давайте определимся, с какого же конкретно расстояния для данного объектива начинается эта самая бесконечность? В первую очередь это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Чем фокусное расстояние больше – тем дальше находится начало бесконечности. В этих случаях речь обычно идет о расстоянии в десятки метров. А вот у широкоугольных объективов граница начала бесконечности начинается уже в нескольких метрах.
Ну, а как поступить, если вам хочется сделать резкими все предметы в кадре, а главный объект съемки находится совсем недалеко от вас? На бесконечность тут уже не наведешь. В этом случае нужно научиться наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию. Что это такое – гиперфокальное расстояние? Это понятие обозначает дистанцию, при фокусировке на которую всё, начиная от половины этой дистанции и до бесконечности, попадает в зону глубины резко изображаемого пространства.
От чего зависит гиперфокальное расстояние? Зависит оно от фокусного расстояния объектива и от диафрагмы, на которой вы фотографируете. А как рассчитать гиперфокальное расстояние для каждого конкретного случая? Для этой цели существует специально разработанная формула, которую легко найти в интернете. Так же можно воспользоваться специальными компьютерными программами-калькуляторами. Их тоже можно найти в интернете. Эти программы совместимы со смартфонами. Вот лишь некоторые из них:
- HyperFocal Pro
- F-Stop Calculator
- Расчет ГРИП для WindowsPhone
Очень хорошо работать на гиперфокальном расстоянии при съемке пейзажей или при фотографировании широкоугольными объективами. Этот способ даст вам несомненный выигрыш по глубине резко изображаемого пространства, а так же позволит вам максимально использовать эту глубину.
Вот посмотрите на этот пейзаж.
Он сделан с наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Nikon D810 Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor.
Несмотря на все достоинства такого способа наводки на резкость, он имеет один минус. И минус этот довольно существенен. Заключается он в том, что наводка на резкость по дистанционной шкале на объективе или наводка при помощи гиперфокального расстояния недостаточно точны. Они лишь приблизительна и могут быть использованы лишь при значительной глубине резко изображаемого пространства. А это значит, что для съемки, например, репортажей или портретов, то есть там, где приходится работать на широко открытой диафрагме, такая наводка на резкость становится непригодной.
Фокусировка путём изменения дистанции съемки
Этот способ фокусирования чаще всего применяется при макросъемке. О ней мы сегодня уже упоминали.
Дело в том, что у каждого объектива существует своя минимальная дистанция фокусировки.
Что же нам мешает выбрать именно эту дистанцию? Ничего не мешает! Итак, настраиваем объектив именно на эту дистанцию и подносим фотокамеру к объекту съемки на необходимое расстояние. Держа фотоаппарат в руках, или даже установив его на штатив, для точной наводки на резкость нам нужно всего лишь перемещать его вперед-назад, а не крутить кольцо фокусировки. Сфокусировались? Всё. Смело нажимайте на спусковую кнопку.
Фокусировка при помощи дальномера и видоискателя фотоаппарата
Многие нынешние цифровые зеркальные фотокамеры, те же Никоны, например, имеют в своей конструкции специальные механизмы, которые подсказывают их владельцу, какие именно объекты находятся в данный момент в фокусе, а какие вне фокуса. Более того, автоматика подсказывает, в какую строну фотографу нужно вращать кольцо фокусировки на объективе для того, чтобы сделать резким всё то, что находится в той или иной точке фокуировки. Давайте вместе попытаемся разобраться, как работает эта система.
Если вы внимательно посмотрите в видоискатель вашей фотокамеры, то в левом нижнем углу увидите символы, которые мы привели вот в этой таблице:
Эти символы появляются при автоматической фокусировке. Но при ручном фокусировании мы вам их тоже настоятельно рекомендуем использовать. Они будут очень полезны.
Чтобы сфокусировать объектив при помощи видоискателя и дальномера, первым делом в видоискателе фотокамеры вам будет нужно выбрать необходимую точку фокусировки. Именно по этой точке и будет в дальнейшем работать дальномер. Следующий этап – ориентируясь на значки-стрелки «вправо» и «влево», вращайте кольцо фокусировки на объективе в ту или иную сторону. Вращайте до тех пор, пока в видоискателе не загорится заветная точка, которая укажет вам, что объектив сфокусирован, наведен на резкость на какой-то конкретный объект съемки.
А вот на Никонах попроще (Nikon D3300, Nikon D5500) схема работы дальномера устроена несколько попроще.
Стрелок «вправо» и «влево» там нет. Там есть только точка, подтверждающая фокусировку. Крутить фокусировочное кольцо объектива в этих аппаратах нужно до тех пор, пока эта точка не появится в поле зрения видоискателя.
Способ фокусировки по дальномеру достаточно точен. Для работы при широко открытой диафрагме он более подходят, чем описанный выше, по шкале расстояний и по гиперфокальному расстоянию. С наводкой на резкость по дальномеру можно снимать даже портреты, где, как известно, резкость имеет очень большое значение.
Фокусировка по экрану LIVE VIEW
Это способ ручной фокусировки интересен и быстр, но, несмотря на это, достаточно точен. Многие фотографы даже и не догадываются, что при фокусировке с помощью дисплея можно увеличить нужную зону изображения и уже рассматривая объект съемки в этом, увеличенном, фрагменте идеально точно навести на резкость. Как нам кажется, этот способ ручной наводки на резкость наиболее точный из всех, описанных сегодня.
Плюс ко всему, контролируя резкость по дисплею, можно не так сильно напрягать глаза, как при съемке через видоискатель.
Итак, опишем этот способ поподробнее. Первым делом нам нужно включить экран Live View. Как это сделать? Очень просто. На каждой фотокамере есть соответствующая кнопка или рычажок.
Вот посмотрите на этот снимок. Это NIKON D3300. Желтым цветом выделена кнопка включения дисплея, а синим – кнопка увеличения изображения на нем.
После включения экрана нажимаем на кнопку увеличения изображения (на ней изображен символ – лупа). Увеличиваем изображение до нужно нам размера, и начинаем вращать фокусировочное кольцо, наблюдая при этом за резкостью. Обычно мы таким образом рассматриваем отснятый материал. Но, оказывается, можно это делать еще и до съемки. Некоторые опытные фотографы используют этот способ при особо сложных съемках. Ну, например, при работе над портретом светосильным портретным объективом. Глубина резко изображаемого пространства в этих случаях может быть очень маленькой, вплоть до нескольких миллиметров.
Стало быть, и фокусировка тут должна быть идеально точной. Как известно, снимая портрет, объектив фокусируют чаще всего по глазам портретируемого. Вот поэтому мы и рекомендуем с помощью кнопки с лупой увеличить на дисплее именно область глаз.
Режим М/А – автоматическая фокусировка с ручной донастройкой
Некоторые никоновские объективы оснащены весьма интересной функцией. Это так называемый режим М/А, который совмещает в себе ручную фокусировку с фокусировкой автоматической. На этих объективах несколько другие переключатели режима фокусировки, не А-М, а М/А-М. Вот посмотрите на эти фотографии. Для наглядности мы выделили оба типа переключателей желтым цветом.
В режиме автофокусировки с ручной донастройкой удерживая спусковую кнопку в полунажатом положении, управление фокусировкой в любой момент вы можете взять на себя. То есть если вы слегка нажали кнопку спуска, начинается процесс фокусировки.
Как это обычно и происходит. Но стоит вам только лишь тронуть фокусировочное кольцо на объективе, как автоматическая фокусировка отключается, и весь процесс переходит в ваше управление. Согласитесь, это очень удобная функция фотокамеры. Особенно она бывает нужна в том случае, когда вы хотите подправить фокусировку непосредственно перед съемкой.
Бывают такие случаи, когда ваш фотоаппарат по каким-то причинам не может сфокусироваться автоматически, «рыскает» в поисках резкости в разные углы кадра. Вот в этот момент вы и сможете помочь автоматике, взяв на себя ее функции – сфокусировать объектив именно на том объекте, на котором вам это нужно по замыслу снимка. И, заметьте, при этом не нужно тратить ни секунды времени на переход с режима автоматической фокусировки в ручной режим.
Ну вот, в каких случаях и для каких целей нужна ручная фокусировка – мы вам рассказали. О способах ручной фокусировки вы тоже уже узнали. Переходим к заключительной части нашей статьи, к описанию самых часто встречающихся ошибок фотографов в этом деле.
Самые распространенные ошибки фотографов при ручной наводке на резкость
1. Изменение дистанции фотографирования после фокусировки
При изменении дистанции, на которой находится объект съемки относительно вашей фотокамеры, настройка на резкость будет теряться. Фокусировка моментально собьется, если вы сделаете хотя бы один шаг назад или вперед, или сам объект, который вы фотографируете, изменит свое место своего расположения. Особенно это будет заметно при макросьемке и съемке портретов крупным планом. В некоторых случаях речь даже может идти не о метрах, а о сантиметрах или вообще миллиметрах! (Вспомните наш рассказ о макросъемке несколько выше!). В подобных ситуациях глубина резко изображаемого пространства может достигать всего нескольких миллиметров! Короче говоря, как только вы сфокусировались вручную – сразу же давите на спусковую кнопку! Иначе все может изменится через считанные секунды. И никогда не забывайте о том, что снимая в ручном режиме, каждый новый кадр потребует от вас новой наводки на резкость.
2. Не выбирайте ручную фокусировку тогда, когда она неуместна
Многие начинающие фотографы, увы, очень рано начинают считать себя профессионалами и, порой, четко не осознавая, как же все-таки правильно настроить систему автоматической фокусировки, переходят в режим ручной фокусировки. Они делают это даже в сложных условиях съемки. К сожалению, приходится констатировать, что из этого чаше всего ничего хорошего не получается.
Ручной режим наводки на резкость не всегда подходит, например, для съемки динамичных сюжетов, ну, скажем, для съемки спортивных мероприятий или просто дл репортажной съемки, когда происходящее в кадре находится в постоянном движении. Да и портрет порой лучше сделать в режиме автофокуса, нежели тратить время на ручное фокусирование.
Намного полезнее будет разобраться с режимами работы автоматической фокусировки, с тем, как правильно выбирать точки фокусировки, проще говоря, уметь грамотно пользоваться автоматикой, чем отказываться от ее услуг полностью.
3. Самонадеянность фотографа при светосильной оптике не оснащенной автофокусом
Еще одна важная ошибка начинающих фотографов заключается в том, что они порой просто убеждены, что настроить резкость изображения без применения автоматической фокусировки легко и просто. Эти новички наивно полагают, что их выручат в этом деле светосильные объективы, в которых функция автоматической фокусировки отсутствует. Ну, например, старые советские объективы или недешевые современные портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они думают, что если, допустим, за сравнительно небольшие деньги купить старенький объектив от советского «Зенита», то все проблемы снимутся сами собой и в дорогом объективе с автофокусом необходимость просто отпадет. Уверяем вас, так поступать очень опрометчиво. При съемке старым объективом пусть даже и хорошего качества неопытный фотограф получит лишь два-три достаточно резких снимка из сони сделанных кадров.
Дело тут в том, что наблюдая за объектом съемки через видоискатель, очень легко ошибиться.
Точность такой фокусировки весьма приблизительна. Но тут нам могут возразить: «Но ведь раньше-то как-то снимали с такими объективами, не имея автофокуса!». Дело тут в том, что и фотокамеры раньше были другими! Они были лучше приспособлены для такой наводки на резкость, чем фотокамеры нынешние. Ну, например, видоискатели тех фотокамер были оснащены специальными фокусировочными устройствами, которые в значительной степени могли повысить точность наводки на резкость. Да и технические требования к качеству фотографий в те годы были не так строги, как сейчас. На мелкие огрехи никто порой даже и не обращал внимания.
Вот посмотрите, для примера, хотя бы на эту фотографию кота. При съемке «портретируемый» в видоискателе казался достаточно резким. Ну а потом выяснилось, что до идеальной резкости этому снимку очень далеко.
Короче, ручная фокусировка при работе со светосильными объективами, не оснащенными системой автофокуса – дело достаточно сложное. От фотографа такая работа требует прежде всего крепких нервов и твердой руки.
Как нам кажется, настраивать объектив на резкость лучше всего работая в режиме Live View при некотором увеличении части изображения на дисплее. А при съемке портретов вообще лучше всего пользоваться автоматической фокусировкой.
Подведем итоги
Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать. Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.
Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.
Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки. Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.
На основе материалов с сайта: prophotos.ru
Серия Sony a7: лучшие цифровые камеры для пленочных фотографов с ручной фокусировкой
Я подозреваю, что если вы, как и я, снимаете на пленку, вам интересно, как я могу сказать, что серия камер Sony a7 — лучшая камера для вас. В конце концов, существует множество различных типов пленочных камер, и предпочтения, определяющие, какой вы пленочный фотограф, будут определять, какая цифровая камера вам подходит. Кроме того, я признаю, что редко когда существует одна универсальная истина или, в данном случае, одна единственная камера, которая лучше всего подходит для всех. Таким образом, я говорю исключительно из личных предпочтений.
Начнем со всех ручных 35-мм камер. В этот список входят Nikon F2, Pentax K1000 и Canon AE-1, а также сотни других производителей и моделей камер. Если вы находитесь в этой лодке, у вас может быть встроенный измеритель, а может и не быть, и даже если он у вас есть, вы привыкли устанавливать выдержку, диафрагму и фокусировку вручную.
Буквально с любой из камер серии A7 вы можете использовать объективы пленочных камер на цифровой камере с помощью недорогого адаптера. Часто эти адаптеры можно купить примерно за 20 долларов. Одной из встроенных функций Sony, которая помогает получить четкую фокусировку, является возможность использовать фокус-пикинг для быстрого получения приемлемого фокуса, как если бы вы снимали фильм. Если вы фотограф-пейзажист, как и я, или вам просто важна оптимальная точность фокусировки, вы также можете (или вместо нее) использовать функцию увеличения фокуса. То есть вы можете временно приблизить определенную часть кадра, сфокусировать объектив, чтобы получить максимально резкий фокус, а затем скомпоновать снимок для наилучшего кадрирования. Этот метод, хотя и занимает немного больше времени по сравнению с автофокусным объективом, позволяет вам продолжать использовать объективы с вашего кинооборудования. Следует отметить, что хотя ранее в предыдущем абзаце я упоминал только 35-мм зеркальные камеры, практически любой объектив от 35-мм камеры.
То есть вы также можете использовать дальномерные объективы, включая объективы Leica или объективы, предназначенные для камер с байонетом M.
Основная проблема, которую люди отмечают при использовании системы Sony, — это плохое время автономной работы. Учитывая, что Sony A7 всегда использует режим просмотра в режиме реального времени, чтобы увидеть, на чем вы сфокусированы, он, по общему признанию, довольно быстро разряжает батареи. По сравнению с временем автономной работы вашей типичной DSLR, да, у Sony плохое время автономной работы, но DSLR не полагается исключительно на режим реального времени. Хотя я не знаю прямого сравнения времени автономной работы Sony a7 III или чего-либо подобного с авторитетной цифровой зеркальной фотокамерой, использующей только просмотр в реальном времени, я не могу не чувствовать, что Sony будет работать нормально. Зачем вам нужно использовать просмотр в реальном времени на DSLR? Технически вы бы этого не сделали, но если бы вы этого не сделали, вы, вероятно, обнаружили бы некачественную фокусировку.
Однако имейте в виду, что необходимость просмотра в реальном времени специфична для использования объективов с ручным управлением.
При недостатке времени автономной работы основным преимуществом системы Sony при использовании всех мануальных объективов является возможность использования режима приоритета диафрагмы. Для многих людей, использующих объективы с ручной фокусировкой, включая меня, приоритет диафрагмы является их основной настройкой камеры, и эта функциональность вполне может вдохнуть новую жизнь в ваши винтажные объективы. Когда дело доходит до автофокусных пленочных камер (например, Nikon F100), преимущества системы Sony, по общему признанию, падают. Лично я бы не стал переделывать старый объектив с автофокусом ни на одну современную камеру. Это может быть только я, и это может быть частью того, почему я предпочитаю систему Sony. Кроме того, если кто-то использует современные автофокусные объективы для более новых пленочных зеркальных камер (например, Nikon F100 или F6), адаптация современных зеркальных стекол не имеет никакого смысла.
Таким образом, я не предлагаю адаптировать объективы с автофокусом к камере серии а7 и даже не обязательно предлагать камеру серии а7 фотографу с такими объективами.
Среднеформатная пленка на Sony серии a7
Допустим, вы кинофотограф, который снимает на пленку среднего формата. Лично я снимаю камерой Mamiya 645, а также Mamiya RB67 и Mamiya RZ67 (да, я очень люблю камеры Mamiya). Для Mamiya 645 адаптация линз выполняется так же быстро и легко, как и адаптация линз любой другой системы. Для фотографов, использующих другие системы 645 SLR, у вас должен быть аналогичный опыт. На самом деле, для любой среднеформатной системы со сменными объективами и механизмом фокусировки спиралевидной формы эти объективы должно быть так же просто использовать на любой из камер Sony серии A7. Это включает в себя все, от систем Mamiya 645 и Pentax 645 до системы Pentax 67.
Следует отметить, что наряду с этой особенностью использования объективов среднего формата достигается превосходная резкость от края до края объектива.
Почему ты спрашиваешь? Круг изображения, отбрасываемый для объектива среднего формата, по своей конструкции значительно больше, чем у объектива, предназначенного для 35 мм. Таким образом, вы будете использовать только самый центр круга изображения, а, как мы все знаем, центр объектива действительно самый резкий.
Почему бы не еще одну беззеркальную камеру?
Наконец, учитывая преимущества и недостатки, упомянутые выше, вы можете удивиться, почему я продвигаю систему Sony по сравнению с беззеркальными системами других компаний. Это было бы справедливым замечанием. Первое, что я хотел бы сказать в ответ, это то, что лично я никогда не стал бы рассматривать камеру с кроп-сенсором для модернизации объективов пленочных камер. На самом деле у меня нет веской причины, по которой, кроме этой, я не хотел бы тратить впустую часть круга изображения от полнокадровых объективов. Что касается других полнокадровых беззеркальных камер, то они вполне могут быть столь же хороши, но преимущество, которое Sony имеет, будучи на рынке дольше, — это самый глубокий рынок адаптеров, позволяющий адаптировать практически любой объектив.
Введение в ручную фокусировку объектива камеры
Ручная фокусировка объектива камеры может показаться сложной задачей. По сравнению с простотой автофокусировки вы можете задаться вопросом, почему у вас все еще есть ручная фокусировка в качестве опции. Однако у него все еще есть ряд важных применений, и это отличный навык для изучения. В этом введении в ручную фокусировку объектива я объясню, что отличает ручную фокусировку, а также как и когда устанавливать фокусировку вручную.
Что такое ручная фокусировка?
Практически все объективы фотоаппаратов имеют возможность регулировки фокуса. Фокусировка — это когда элементы линзы двигаются вперед и назад внутри линзы — или вся линза движется вперед и назад — чтобы изменить способ проецирования света.
Здесь вы можете видеть, что фон мягче, чем объект На практике это означает, что объектив визуализирует определенную область «в фокусе» и делает ее резкой, а области спереди и сзади становятся все менее резкими.
Ручная фокусировка — это когда вы настраиваете область фокусировки ближе или дальше от камеры. Обычно это делается вращением кольца фокусировки на объективе при отключенной автофокусировке.
Ручная и автофокусировка на объективе камеры
Фокусировка объектива вручную или автоматически — это всего лишь выбор области резкого фокуса . Ручная фокусировка и автофокус в конце дня делают одно и то же, а именно перемещают область резкого фокуса дальше или ближе к камере. На механическом уровне разница вот в чем:
- Ручная фокусировка — это когда вы самостоятельно перемещаете кольцо фокусировки, чтобы изменить расстояние фокусировки объектива.
- Автофокус — это когда камера перемещает элементы объектива, чтобы сфокусироваться на выбранном вами объекте.
Автофокусировка может стать сложной, если учесть влияние режимов автофокусировки, таких как AF-S или AF-C, а также режимов зоны АФ, таких как динамическое отслеживание, автофокусировка по глазам и другие.
Но не позволяйте этой сложности обмануть вас. Оба подхода перемещают одни и те же элементы объектива и, если все сделано правильно, направляют фокус на одно и то же место.
Хотя вы можете получить одинаковые результаты как при ручной, так и при автоматической фокусировке, некоторые изображения значительно легче получить в том или ином режиме, поэтому существуют оба режима. Позже в этом руководстве я объясню, когда использовать ручную фокусировку. Однако прежде чем я перейду к этим ситуациям, сначала вам нужно понять, как переключиться на ручную фокусировку.
Как включить ручную фокусировку на вашей камере
Простейшие объективы имеют исключительно ручную фокусировку. У них нет двигателей фокусировки и нет поддержки таких вещей, как автофокус с винтовым приводом. (Старые объективы Nikon AF-D, такие как 50 мм, полагаются на то, что корпус камеры поворачивает небольшой винт для автофокусировки, например, в то время как более новым объективам просто требуется электронное соединение.
) Объективы исключительно с ручной фокусировкой, такие как TTArtisan 50 мм f/1.4, могут быть значительно дешевле, чем версии с автофокусировкой, но они всегда требуют ручной фокусировки. Однако ручная фокусировка не всегда означает дешевизну: такие объективы, как Noct за 8000 долларов, также имеют только ручную фокусировку!
На многих объективах с поддержкой автофокуса вы увидите переключатель с положениями, обозначенными A и M. Другие объективы имеют более сложные параметры, такие как M/A, A/M или A-M. Различия зависят от рассматриваемого объектива, но обычно они касаются возможности ручной коррекции фокуса при включенной автофокусировке объектива. Тем не менее, если вы просто установили для объектива настройку «M», это почти всегда означает, что вы отключили автофокус и перешли в режим ручной фокусировки.
Чтобы перейти к ручной фокусировке, независимо от производителя вашей камеры или объектива, этот интерфейс включения объектива является наиболее распространенным.
Перемещение переключателя позволяет установить фокус вручную, а если вы хотите вернуться к автофокусу, это можно сделать одним щелчком мыши. Имея это в виду, легко попробовать ручную фокусировку, имея при этом резервный вариант автофокусировки.
В других случаях на самой камере будет ручной переключатель фокусировки или пункт меню. Обычно это работает так же, как переключатель на объективе; это просто другой способ сделать то же самое. Если объектив или камера — или оба — настроены на ручную фокусировку, обычно автофокус отключается. (Чтобы быть уверенным, проверьте это на своей камере, поскольку некоторые камеры по-прежнему фокусируются автоматически при нажатии кнопки AF-On, даже если установлен ручной режим фокусировки.)
Когда использовать ручную фокусировку в фотографии
Теперь, когда вы понимаете, как настраивать ручную фокусировку, давайте посмотрим, когда лучше всего использовать ручную фокусировку.
1. Низкая освещенность
Низкий уровень освещенности, например, освещенный свечами прием или темная улица, может представлять особую проблему для системы автофокусировки.
В этих случаях переключиться на ручную фокусировку может быть проще, чем пытаться бороться с системой автофокусировки. Разница в производительности между автофокусом и ручной фокусировкой будет наиболее заметна на старых камерах, так как некоторые из новых камер могут автоматически фокусироваться при очень низком уровне освещенности, уровне, при котором было бы сложно сфокусироваться даже вручную.
2. Астрофотография
Астрофотография представляет собой один из самых сложных объектов для автофокусировки, сочетающий в себе очень слабое освещение и необходимость очень точной фокусировки. В этом случае я почти всегда выбираю ручную фокусировку на объектах астрофотографии, даже используя увеличенное изображение в режиме реального времени (метод, о котором я расскажу позже в этом руководстве).
3. Предварительная фокусировка
Рассмотрим сценарий, в котором вы ожидаете действия в определенном месте: будь то кто-то скользит в домашнюю тарелку или невеста входит в дверной проем церкви, вы хотите, чтобы ваша камера уже быть сосредоточенным в этой точке, готовым к работе.
Установив фокус вручную на эту точку, вы можете просто нажать кнопку спуска затвора, когда происходит действие, не беспокоясь о поиске фокуса.
4. Сложные объекты
Следующая категория немного более расплывчата, но в основном это «времена, когда автофокус просто сбивается». Это может быть очень низкоконтрастный объект, например, темный объект на черном фоне или прозрачный объект. В любом случае, это объект, на котором автофокус работает плохо. В этих случаях установить фокус вручную может быть проще, чем бороться с системой. Кроме того, не думайте, что фокусировка вручную требует идеальной настройки фокуса — иногда системе просто нужно немного подтолкнуть в правильном направлении, грубо установив фокус в правильном месте. Я считаю, что это очень хорошо работает для прозрачных объектов и макрообъектов, когда система может попытаться сфокусироваться на фоне, а не на переднем плане.
5. Малая глубина резкости
Глубина резкости — это общий термин для концепции областей «в фокусе», о которой я говорил ранее.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по глубине резкости. Некоторые объективы, особенно с большой диафрагмой, такой как f/1.4 и телефото, имеют очень малую глубину резкости. Эта узкая зона фокусировки может стать проблемой для систем автофокусировки. В этих случаях ручная фокусировка может дать лучшие результаты. Многие макрофотографы фокусируются вручную, покачиваясь вперед и назад, а затем делая снимок в подходящий момент, вместо того, чтобы полагаться на автофокус.
6. Студийные настройки
Ручная фокусировка также может быть отличным вариантом при работе в студии с неподвижными объектами. Когда ваша камера обычно находится на штативе, ручная фокусировка намного проще и дает вам возможность очень точно расставить фокус.
Как получить четкие результаты с помощью ручной фокусировки
Есть несколько способов добиться лучших результатов с помощью ручной фокусировки, но первый, к сожалению, не является хитростью.
Это просто хорошая практика. Ручная фокусировка — это навык, требующий развития ловкости, особенно при работе с движущимися объектами. С учетом сказанного, это определенно навык, который вы можете развить. Интуитивно понять, в какую сторону двигать кольцо фокусировки и даже примерно сколько, все сводится к мышечной памяти. Практика вашей техники может помочь в создании этого «чувства» к ней.
К счастью, технологии всегда готовы нам помочь. Есть несколько вещей, которые помогут вам получить наиболее точное представление о вашей области фокусировки. Во-первых, это диоптрийная регулировка (обычно это колесико сбоку от видоискателя). В зависимости от вашего зрения видоискатель по умолчанию может показаться вам не очень четким, или может потребоваться некоторое напряжение, прежде чем он станет четким. Изображение в видоискателе должно быть четким сразу и без усилий. Если это не так, будет гораздо сложнее сфокусироваться вручную, поэтому вам следует настроить диоптрийный контроль.
С другой стороны, если вы предпочитаете использовать для фокусировки задний экран камеры, у вас есть еще больше возможностей облегчить себе жизнь.
Во-первых, это использование лупы. Хотя вы по-прежнему будете ограничены разрешением экрана, этот инструмент одновременно увеличивает экран и блокирует блики, облегчая оценку фокусировки.
Еще одним полезным инструментом является простая кнопка увеличения для увеличения экрана просмотра в реальном времени. Многие беззеркальные камеры также поддерживают увеличение изображения в видоискателе с помощью той же кнопки. Это занимает немного больше времени, но в большинстве случаев предлагает гораздо более удобный просмотр.
Кроме того, вам не обязательно действовать в одиночку. При ручной фокусировке многие системы автофокусировки все еще будут работать, и у вас часто будет индикатор, такой как скобки и точка, которые помогут вам. Скобки >< указывают, в каком направлении, по мнению системы, вы должны повернуть кольцо, а точка показывает, когда вы достигли фокусировки под активной точкой фокусировки.
Если у вас более новая камера, велика вероятность, что она также поддерживает фокусировку.
Фокус-пикинг — это графическое представление, накладываемое на экран, где объекты, находящиеся в фокусе, обведены яркими цветами. Это отличный помощник при ручной фокусировке, особенно на светосильных объективах с соответственно малой глубиной резкости. Часто пиковая фокусировка работает даже при использовании старого стекла с ручной фокусировкой! Это отличный способ оживить старые объективы, если у вас новая камера.
И наконец, если вам все еще трудно сфокусироваться, рассмотрите возможность увеличения глубины резкости. Ограничьте объектив до меньшего значения диафрагмы, сделайте шаг назад или используйте объектив с более широким углом. Любой из них даст вам большую глубину резкости и, следовательно, даст вам некоторую слабину при фокусировке.
Заключение
Знание того, как настроить камеру на ручную фокусировку и как сфокусироваться вручную после ее настройки, — это отличный навык. Существует множество сценариев, когда автофокусировка будет затруднена или полностью выйдет из строя, но это не значит, что вам нужно убрать камеру.