Фотосъемка в помещении с плохим освещением: Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

Оптимальное значение диафрагмы

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO)
Фейерверк	20 сек	f/11	100
Карусели/Аттракционы	15 сек	f/16	100
треки от света фар автомобилей	30 сек	f/22	100
Стадион	1/125 сек	f/4	1250
Молния	Режим «Bulb»	f/11	100
Концерт при осветительном оборудовании сцены	1/60 сек	f/4	400
Рок-концерт	1/125 сек	f/4	800
Подсветка здания	4 сек	f/16	100
Полная луна	1/250 сек	f/8	100
Пейзаж в лунном свете	4 мин	f/5,6	100
Сумерки, небо	1/30 сек	f/5,6	100
Ночное небо	15 сек	f/5,6	100

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность.

Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку.

Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол…

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления.

Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

 

 

ISO 100

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Как сфотографировать спорт при слабом освещении в помещении?

 himanshu sharma&nbsp  07 июля 2015&nbsp  527

himanshu sharma / 07 июля 2015

Я использую Canon 70d с объективом 18-55 мм для съемки быстро движущихся объектов (волейбол) в помещении. Проблема была в недостатке света, поэтому я пробовал разные настройки, но картинки все еще немного темные. Я не уверен, что делал все правильно или нет. У меня есть еще один вариант — купить 18-200-мм объектив. Пожалуйста, помогите мне выбрать правильные настройки — я знаю, что у 70d есть много опций для такой работы.

• при слабом освещении
• спорт
• в помещении
• действие

3 голосов

inkista / 07 июля 2015

Проблема в том, что в помещении у вас плохая освещенность, а в условиях быстрого движения спорта вам нужна короткая выдержка, чтобы «заморозить» действие. Обычно вы будете снимать со скоростью, превышающей 1 / для фокусного расстояния, поэтому стабилизация любого типа не будет особенно полезна.

Первое, что вы должны рассмотреть, — это поднять ваш ISO, снимать RAW и беспокоиться о снижении шума после . Да, ISO 3200 или 6400 может быть не совсем красиво. Но зашумленный четкий снимок легче втиснуть в пост, чтобы он вам понравился, чем размытый без шума кадр. Вам также понадобится RAW, если в спортзале используются циклические огни, и каждый кадр в режиме серийной съемки дает разное значение баланса белого.

Очевидно, что вы хотите серийная съемка (короткие управляемые серии лучше всего — вам все еще нужно точно рассчитать время своих снимков) и научиться делать автофокусировка с помощью кнопки назад может помочь вам получить чуть-чуть быстрее при блокировке АФ, которая вам понадобится.

И вам нужен другой объектив, а НЕ 18-200. Мало того, что 18-55 не имеет достаточной досягаемости в большинстве случаев, это еще и «медленный» объектив f / 3.5-5.6 ( 18-200 — это f / 4-5.6, поэтому еще медленнее, поэтому это не поможет для спорта). Большинство людей, занимающихся спортивной стрельбой, будут использовать объектив f / 2.8 (например, объектив 70-200 f / 2.8L ), но если у вас нет денег на 70-200 / 2.8, то Fast Prime может работать на вас, хотя это, очевидно, ограничит ваши возможности кадрирования. Две наиболее распространенные рекомендации, которые вы найдете для такого рода съемок с ограниченным бюджетом для Canon, это EF 85 / 1. 8 USM и его идентичный двоюродный брат, EF 100/2 USM, Охват, быстрый макс. диафрагма и USM являются ключевыми моментами, так как оба эти объектива используют высококачественный кольцевой USM. Вместе с большим макс. диафрагмы, это помогает обеспечить быструю, быструю и точную блокировку АФ.

Вы также можете подумать, можете ли вы добавить свет с помощью вспышки за пределами камеры , но правила места проведения — это правила места проведения, и это может быть невозможно.

3 голосов

Philip Kendall / 07 июля 2015

К сожалению, это не проблема, которую вы можете исправить с помощью настроек камеры. Хотя во многих ситуациях речь идет не о экипировке, а о том, что есть, просто нет никакого способа, чтобы ваши 18-55 или 18-200 смогли получить какие-либо разумные спортивные фотографии в помещении.

Ищите объектив с не менее f / 2,8 или выше — классический спортивный объектив — 70-200 f / 2.8. Для более дешевого варианта посмотрите на простые числа, но вы, очевидно, отказываетесь от гибкости, чтобы сделать это.

2 голосов

Abdul Quraishi / 07 июля 2015

При съемке спортивных состязаний или экшн в помещении, которое называется «Не профессионально освещенное спортивное событие», вы должны учитывать следующее:

Номер один — Диафрагма

Чем шире диафрагма, тем больше света вам нужно, чтобы заморозить рамку и сохранить ваши изображения как можно ярче Мои минимальные рекомендации для таких событий для камеры, как Canon 70D, будут:

• Canon 70-200mm F / 2.8 версии 1, которую можно приобрести примерно за $ 1200
• Объектив Canon 135 мм f / 2.0 Prime, стоимость около $ 1000 — это может быть исправлено, но оно позволит в 2 раза увеличить объектив f / 2.8
• шире, чем это, и это может стать проблемой для камеры найти правильный фокус из-за узкой глубины резкости.

Номер два — Стабилизация.

Это ключ к обеспечению более четких и ярких изображений, когда вы держите камеру в руках. На большинстве мероприятий штативы и моноподы будут нет, нет! следовательно, с самого начала вам нужно найти области, где вы можете расположить камеру, прислониться к стене, колонне, столбу . .. все с целью обеспечения себя настолько, чтобы вы могли делать устойчивые снимки

Номер три — ISO

Большинство камер можно легко выдвинуть на 800/1600 с помощью изображений, которые можно использовать прямо с камеры, однако, более высокие уровни шума при более высоком ISO можно исправить в Lightroom.

Номер четыре — снимать только в формате RAW

• Вам будет проще корректировать уровни шума
• Когда вы будете снимать в смешанных условиях, белый баланс будет очень легко исправить

• и, наконец, если вам нужно увеличить выдержку, чтобы заморозить рамку, не бойтесь перейти к ручной экспозиции и увеличить выдержки достаточно, чтобы камера 1 остановка.

• это легко исправить в Lightroom, но это значит, что вы заморозить выстрел.

Номер пять — Съемка в режиме приоритета диафрагмы для большинства снимков

Понимая, что это может полностью противоречить принципам экшн-фотографии, но вы находитесь не на улице, а в помещении с плохим освещением, и теперь вам нужно в полной мере воспользоваться максимальной экспозицией Лена.

Способ сделать это —

• сначала установите диск на максимальную диафрагму

затем

• начинайте увеличивать скорость затвора там, где вам в идеале это нужно быть

если на этом этапе вы подвергаетесь воздействию,

• начинайте увеличивать ISO, пока экспозиция не станет правильной

Примите во внимание то, что мы обсуждали в четвертом номере, хорошо разоблачить с помощью одной остановки. и исправить в Lightroom позже. Поэтому, как только будет достигнута правильная экспозиция, увеличьте значение затвора, чтобы приблизить камеру к 1 ступени недостаточной экспозиции.

Другие настройки для Canon 70D; держите камеру в режиме AI Servo и в режиме серийной съемки.

Съемка в движении при плохом освещении: 13 практических советов

Иногда я чувствую себя проклятым. Как и любой родитель, я хочу фотографировать, как мои дети занимаются своими делами, но моя дочь занимается гимнастикой, а это значит, что мне приходится иметь дело с ядовитой комбинацией очень быстрых движений и плохого освещения.

Если вы когда-либо пытались снимать спортивные состязания в помещении, танцевальные вечера или детей, бегающих по дому, вы поймете мое разочарование. Действие плюс плохой свет обычно приводят к одной из трех вещей:

• Размытые фотографии
• Шумные/зернистые фотографии
• Олень в свете фар

И когда я впервые начала фотографировать свою дочь, меня постоянно мучили эти проблемы. Однако, к счастью, я не сдался и разработал несколько советов и приемов, позволяющих делать потрясающие кадры в движении при ужасном освещении. Это то, чем я делюсь в статье ниже.

Итак, если вы готовы научиться фотографировать баскетбол, плавание, балет, гимнастику или любую другую динамичную деятельность в помещении, приготовьтесь к 13 практическим советам, начиная с:

1. Использовать ручной режим

Прежде чем вы даже подумаете о нажатии кнопки спуска затвора, убедитесь, что ваша камера настроена на успех — начиная с вашего режима съемки.

Независимо от того, какой режим вы обычно используете, в условиях низкой освещенности вам потребуется лот контроля над настройками вашей камеры. Вот тут-то и появляется ручной режим; это дает вам полный контроль, поэтому, как правило, это хороший выбор. Но если вам неудобно использовать ручной режим или вы имеете дело с меняющимися условиями освещения, вместо этого используйте приоритет диафрагмы.

2. Используйте светосильные объективы

Далее вам нужно решить, какой объектив использовать. К счастью, это простой процесс: выберите самый длинный и самый быстрый (т. е. широкоапертурный) объектив. Среда с низким освещением означает, что вам понадобится светосильный объектив, чтобы пропустить много света. А поскольку объекты действия, как правило, находятся далеко, вам также понадобится более длинное фокусное расстояние. Лично я использую объектив 70–200 мм f/2,8, и он отлично работает, хотя вы также можете снимать длиннее (или шире) в зависимости от сценария.

Если ваш объектив короче, вы можете использовать телеконвертер, чтобы увеличить охват. (Если вы не знакомы с телеконвертерами, это удлинители, которые помещаются между камерой и объективом; они предназначены для увеличения увеличения объектива). В определенных условиях телеконвертеры работают отлично, но в условиях низкой освещенности они не работают; Видите ли, телеконвертеры фактически жертвуют светом, что усугубляет проблемы, вызванные темными интерьерами.

Так что, если вам нужен дополнительный охват, приобретите более длиннофокусный объектив или снимайте шире и обрезайте изображение при постобработке.

3. Стреляйте настежь

После того, как вы выбрали режим съемки и объектив, пришло время подготовить кадр. Первым параметром экспозиции является диафрагма, и когда дело доходит до фотографирования при слабом освещении, выбрать диафрагму очень просто:

.

Установите максимально широкое доступное значение (т. е. наименьшее число f, которое обычно составляет f/4, f/2,8 или даже больше).

Это пропустит больше всего света (что, в свою очередь, позволит вам сохранить короткую выдержку и низкое значение ISO). Недостатком, однако, является то, что вы получите очень небольшую глубину резкости, поэтому область резкости на ваших изображениях будет очень узкой.

Однако в данном контексте это не имеет значения. Вам нужно будет только держать объект в фокусе, и немного размытия фона должно быть хорошо (или даже предпочтительнее).

4. Установите короткую выдержку

Затем вам нужно установить скорость затвора, и хитрость здесь заключается в том, чтобы убедиться, что она быстрая . Если ваш объект не движется, вы можете использовать обратное правило (которое гласит, что вы должны выбрать выдержку, обратную фокусному расстоянию вашего объектива).

Однако, если ваш объект движется, вам нужно увеличить скорость затвора. Я считаю, что 1/200 с — это минимум, необходимый для движущегося объекта, если вы хотите избежать размытия. Я бы порекомендовал начать с этого, а затем увеличить его, если сможете.

И постарайтесь не использовать более медленную скорость затвора, если вы намеренно не надеетесь передать ощущение движения. В противном случае, даже если ваши изображения на ЖК-дисплее камеры выглядят четкими, вы можете быть очень разочарованы, когда, вернувшись к компьютеру, обнаружите, что у вас есть карта, полная размытых файлов.

5. Установите необходимое значение ISO (но не выше!)

Итак, вы выбрали диафрагму и выдержку; теперь вам нужно набрать ISO.

Хотя выбор ISO может показаться сложным, на самом деле это довольно просто. Просто установите значение ISO, необходимое для достижения правильной экспозиции!

Не пугайтесь, если вам нужно значительно повысить ISO. Обычно я использую ISO 1600 или 3200, а иногда даже устанавливаю ISO 6400. В большинстве других сценариев я бы даже не стал думают об использовании такого высокого значения ISO, но они часто необходимы при фотографировании действий при слабом освещении.

6. Проверьте экспозицию перед началом действия

Как только действие начнется, вам часто придется начать съемку с энтузиазмом, и у вас не будет времени проверить экспозицию и внести изменения.

Вот почему я призываю вас приходить заранее на любые запланированные мероприятия, находить свое место (или хорошую точку обзора) и проводить некоторое время, делая пробные снимки экспозиции.

Поскольку вы, как правило, находитесь в помещении, свет, вероятно, не изменится в ходе мероприятия, поэтому вы можете просто установить параметры экспозиции и забыть о них, пока вы концентрируетесь на действии. (Конечно, если освещение меняется, вам придется часто делать перерывы, чтобы проверить экспозицию.)

7. Увеличить

Это быстрый совет, но важный:

Если вы хотите создавать впечатляющие кадры в движении, важно увеличивать масштаб объектива (или физически перемещать), пока объект не заполнит кадр.

Другими словами, не оставляйте много фона. Ваш предмет — самая важная часть композиции, поэтому он должен доминировать. Вы не хотите оставлять место для серьезных отвлекающих факторов.

(Единственное исключение — если вы хотите создать сцену с окружающей средой; в таких ситуациях может помочь уменьшение масштаба, чтобы захватить всю область.)

8. Дождитесь пикового действия

Как только действие начнется, у вас может возникнуть соблазн начать удерживать кнопку спуска затвора, чтобы не пропустить важные моменты.

Но хотя это и может быть успешным методом запечатления действия, я предпочитаю более взвешенный подход. Вместо того, чтобы стрелять в камеру, я устанавливаю ее в режим непрерывной съемки, а затем предвкушаю моменты пикового действия.

Когда начинается действие, я быстро делаю серию из 2-4 кадров, потом перекомпоновываю. Я жду дальнейших действий, и когда происходит что-то еще интересное, я делаю еще одну серию и так далее.

В наши дни режимы серийной съемки настолько быстры, что — если вы не разборчивы в подходе к съемке — вы можете легко сделать сотни или даже тысячи кадров за пару минут, с которыми потом будет сложно разобраться.

9. Не игнорируйте перерывы в работе

Это может показаться странным, но в перерывах между действиями часто можно сделать несколько фотографий.

Под «перерывом в действии» я подразумеваю два раза:

1. Мгновенная пауза во время события. Например, после сложного гимнастического движения обычно следует мгновенная поза. То же самое верно в пении и танце; исполнители часто принимают позу после завершения части номера. Из этой позы часто получаются отличные кадры, к тому же, поскольку объекты заморожены, у вас не будет такой большой проблемы с размытием.
2. Настоящий перерыв, как конец периода в спорте. Во время этих перерывов часто проводятся разминочные упражнения, которые способствуют отличным ударам. И вам, как правило, предоставляется немного больше свободы действий с точки зрения ваших собственных движений, так что вы потенциально можете ходить и находить интересные ракурсы. Лучшая часть? Даже если вы стреляете в перерыве, никто не узнает, стреляли ли вы во время тренировки или в реальной игре/матче/встрече. На самом деле, через год или два вы, вероятно, тоже не вспомните!

10. Прибить фокус

Поскольку вы снимаете с широко открытой диафрагмой, у вас будет очень малая глубина резкости. Это означает, что фокус будет неумолим, и если вы его пропустите, у вас не будет никакой свободы действий.

Итак, на что следует обратить внимание? Ну и в тему, конечно! Если ваш объект — человек, то всегда фокусируйтесь на глазах. Если глаза находятся в разных плоскостях, сфокусируйтесь на ближайшем глазе.

Вот почему важно, чтобы у вашей камеры были удобные режимы автофокусировки. Ваша камера будет иметь режим, предназначенный для фокусировки на неподвижных точках (Canon называет это One-Shot, а Nikon и Sony называют его AF-S). Ваша камера будет иметь другой режим автофокусировки, предназначенный для отслеживания движущихся объектов (Canon называет это AI Servo, а Nikon и Sony называют его AF-C). В случае движущегося объекта этот режим будет постоянно отслеживать начальную точку фокусировки и корректировать ее по мере движения. Большинство фотографов используют этот режим в случае движущегося объекта. Я лично почти всегда использую стационарный автофокус, но используйте тот, который вам удобен!

Еще одно решение, которое вы должны принять, чтобы облегчить фокусировку, — использовать ли фокусировку с помощью кнопки «Назад». Обычно ваша камера фокусируется, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину. Однако вы можете настроить камеру на фокусировку при нажатии кнопки на задней панели камеры. Я предпочитаю этот метод, потому что фокус не сбрасывается автоматически с каждым изображением. Любой способ хорош, но фокусировка с помощью кнопки «Назад» дает вам немного больше контроля над фокусировкой вашей камеры, так что вы можете попробовать.

11. Шимпанзе!

Правильно, я хочу, чтобы ты шимпанзе. Это относится к акту просмотра ваших фотографий на ЖК-экране камеры.

Некоторые фотографы смотрят на эту практику свысока и называют ее шимпанзе (предположительно потому, что люди, смотрящие на ЖК-экран, издают звуки «о-о-о!», глядя на свои снимки, подобно шимпанзе). Я действительно думаю, что вы должны смотреть на свой ЖК-дисплей в любом контексте съемки, но в этой ситуации это особенно важно.

Слишком многое может пойти не так, и вам нужно убедиться, что вы делаете снимки. У вас может быть неправильная экспозиция, ваш фокус может быть отключен, действие может быть слишком быстрым для вашей скорости затвора и так далее. Вы же не хотите вернуться домой и обнаружить, что делали что-то не так, что можно было бы исправить во время съемки.

12. Добавьте немного шумоподавления

У вас будет собственный рабочий процесс для пост-обработки ваших изображений, поэтому я не буду здесь подробно останавливаться на этом. Однако есть несколько моментов, которые особенно важны в этом контексте и которые я хочу пропустить.

Во-первых, вам нужно немного уменьшить шум; вы будете использовать высокие значения ISO для этих снимков, и вам, вероятно, следует делать это немного иначе, чем вы привыкли.

Начните с обычного шумоподавления Lightroom. Сдвиньте ползунок «Яркость» вправо. (Есть аналогичный ползунок в Adobe Camera Raw, если вы используете Photoshop или Photoshop Elements.) На этом этапе сохраняйте умеренное увеличение, обычно в диапазоне 10–15.

После этого еще больше уменьшите фоновый шум. Фон вашего снимка обычно будет размытым из-за того, что вы использовали большую диафрагму, поэтому потеря деталей от дополнительного шумоподавления ничему не повредит. В Lightroom используйте кисть и выборочно нарисуйте шумоподавление. Вы можете сделать то же самое в Adobe Camera Raw или зайти в Photoshop, создать новый слой с шумоподавлением и замаскировать объект.

13. Заострите объект

Далее резкость вашего фото, но не все сразу; вместо этого, как и в случае с шумоподавлением, описанным выше, вы должны адаптировать его к изображению. Для начала примените небольшое увеличение резкости ко всему файлу.

Затем примените повышение резкости только к объекту. В Lightroom снова используйте кисть. На этот раз увеличьте значения Clarity и Sharpening. Примените эффект только к вашему объекту, оставив фон в покое.

Вы можете сделать то же самое в Adobe Camera Raw или взять файл в Photoshop, создать новый слой, повысить резкость слоя, а затем замаскировать все, кроме объекта. Дополнительная резкость поможет выделить ваш объект немного лучше, а также подчеркнет напряжение, создаваемое действием.

Боевая фотография при плохом освещении: заключительные слова

Фотосъемка при слабом освещении — это серьезная проверка вашей камеры и ваших навыков фотографа. Стоит иметь быстрое стекло и камеру, которая хорошо работает при слабом освещении, но снаряжение — это еще не все!

Используя советы из этой статьи, вы сможете настроить камеру и задать правильные настройки экспозиции. Потребуется практика, чтобы постоянно фокусироваться, но как только вы станете действительно хороши, вас будет не остановить!

Теперь к вам:

Есть ли у вас какие-либо другие советы или приемы, которые вы используете при съемке в условиях плохого или слабого освещения? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Лучшие советы и приемы съемки при слабом освещении

19 сентября 2022 г.

Фотосъемка при слабом освещении — это то, чему должен научиться каждый фотограф. Хотя у него, безусловно, есть свои проблемы, такие как коррекция экспозиции, работа с контрастом, настройка баланса белого, знание того, как фотографировать в условиях слабого освещения, может расширить ваш набор навыков, позволяя делать более качественные изображения в любых условиях освещения.

К счастью, цифровые камеры берут на себя большую часть тяжелой работы благодаря целому ряду технологических усовершенствований. В сочетании с правильными настройками камеры и нашими экспертными советами по фотосъемке при слабом освещении вы будете на пути к тому, чтобы научиться делать фотографии при слабом освещении.

Лучшие настройки камеры для фотосъемки при слабом освещении

Прежде всего, вы хотите снимать в ручном режиме. Хотя новичкам может быть удобнее снимать в автоматическом режиме, только ручной режим дает вам полный контроль над всеми настройками камеры.

После того, как вы перевели камеру в ручной режим, пришло время настроить остальные параметры камеры при слабом освещении.

1. Увеличьте ISO

ISO относится к чувствительности вашей камеры к свету, и, как один из трех столпов треугольника экспозиции, настройки ISO для съемки при слабом освещении обязательны. Представлено числом, чем выше число, тем более чувствительна ваша камера к свету.

В условиях низкой освещенности увеличьте значение ISO, чтобы увеличить количество захватываемого света. Большинство основных камер имеют ограничение в 1600 ISO. Тем не менее, более новые и более мощные камеры могут пойти еще выше.

Помните, что чем выше значение ISO, тем более зернистыми будут ваши фотографии. Когда вы увеличиваете чувствительность датчиков вашей камеры, она захватывает больше света, что приводит к шуму и снижению четкости.

Один из способов использовать зернистость фотографии в своих интересах — снимать в черно-белом режиме. Но если ностальгия не для вас, уменьшите ISO, чтобы получить более четкую, хотя и темную фотографию.

2. Положитесь на вспышку

При съемке в условиях низкой освещенности вспышка может стать вашим лучшим другом. Хотя многие камеры оснащены встроенной вспышкой, они не самые функциональные и обычно могут освещать только то, что находится непосредственно перед камерой, что может сделать вашу фотографию плоской. Лучше всего использовать внешний источник света, например фонарик, вспышку или вспышку.

Если вы находитесь внутри, мы рекомендуем отражать свет от стены, но вы можете поэкспериментировать с расположением факела, пока не получите нужное освещение. Если вы пытаетесь оптимизировать естественное освещение, рассмотрите возможность использования отражателей, чтобы направлять свет, чтобы осветить ваш объект, уменьшить резкие тени и улучшить освещение ваших фотографий.

3. Используйте широкую диафрагму

Диафрагма — это еще один столп треугольника экспозиции, и в основном это причудливое название отверстия на конце объектива вашей камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив камеры и наоборот.

Для сравнения: диафрагма f1.8 пропускает в четыре раза больше света, чем f3.5.

Выбор широкой диафрагмы — это простой способ обеспечить хорошую экспозицию вашей фотографии, поэтому мы рекомендуем использовать такую ​​ширину, которую позволяет ваш объектив для съемки при слабом освещении.

4. Используйте высокую скорость затвора

Скорость затвора — это третья и последняя составляющая треугольника экспозиции. Как и в случае с диафрагмой и ISO, хитрость в том, чтобы делать хорошие фотографии при слабом освещении, заключается в повышении настроек.

Скорость затвора — это время, в течение которого ваша камера открыта во время экспозиции. Установите скорость затвора на долю фокусного расстояния, если вы хотите делать четкие фотографии без смазывания при слабом освещении.

Тип используемого вами объектива также может существенно повлиять на настройку выдержки при съемке в условиях низкой освещенности. При использовании объектива 50 мм выберите выдержку 1/50 секунды. Для объективов 30 мм выбирайте 1/30. Чем медленнее, чем это, вы, вероятно, получите размытые фотографии, особенно если вы снимаете движущиеся объекты.

Главный совет:  При использовании более длинных выдержек рекомендуется установить камеру на штатив, чтобы избежать сотрясения камеры.

5. Включить автофокус

В условиях низкой освещенности автофокусировка камеры может быть затруднена. Это потому, что система автофокусировки вашей камеры работает в зависимости от количества доступного света.

Без хорошего освещения вашей камере будет сложно сфокусироваться на темных объектах или объектах, которые находятся далеко. К счастью, большинство цифровых камер имеют вспомогательную подсветку автофокусировки, которая освещает объект и помогает автофокусировке камеры.

Полезный совет: Если функция помощи при автофокусировке не работает, возьмите фонарик, чтобы осветить объект еще ярче.

6. Установите баланс белого

Тип освещения, с которым вы работаете, может значительно повлиять на внешний вид ваших фотографий. Это потому, что видимый свет, в зависимости от его источника, может давать разные цвета, также известные как цветовая температура. Цветовая температура, измеряемая в Кельвинах (К), определяет баланс белого.

Обычные источники света, такие как лампы накаливания, дают больше оранжевого света (более теплого), чем солнечный свет, тогда как в теневой или пасмурный день свет кажется более голубым или холодным.

Современные цифровые камеры обычно имеют ряд автоматических настроек баланса белого для различных условий съемки, включая облачность, дневной свет, флуоресцентное освещение, лампу накаливания, вспышку и тень. В зависимости от функциональности вашей камеры вы можете установить определенную цветовую температуру в градусах Кельвина для баланса белого.

Ниже приведен список приблизительных диапазонов цветовой температуры, чтобы дать вам представление о том, какую настройку баланса белого использовать для съемки при слабом освещении.

• Пламя свечи: от 1000 до 2000 К
• Вольфрамовая лампа: 2700 К
• Восход/закат: от 3000 до 4000 K
• Люминесцентная лампа: 4200 К
• Солнечный свет и вспышка: от 5 200 до 6 000 К
• Чистое небо: от 6000 до 6500 К
• Облачно/Тень: от 6500 до 8000 K
• Пасмурно/Ненастье: от 9 000 до 10 000 K

7. Снимайте в формате RAW

Компания Ted’s Cameras рекомендует всегда снимать в формате RAW. В отличие от вашего стандартного файла JPEG, изображения RAW сохраняют все свои исходные данные, что позволяет вам легко редактировать, корректировать цвет и корректировать баланс белого ваших фотографий при постобработке. Даже если вы ошиблись с настройкой баланса белого, файлы изображений RAW позволяют изменить его в любое время.

Главный совет: В условиях низкой освещенности ЖК-экран вашей камеры будет выглядеть ярче, чем реальное изображение, которое вы снимаете. Отрегулируйте яркость экрана в соответствии с окружением и, если можете, используйте гистограмму камеры (если она есть).

Лучшее фотооборудование для фотосъемки при слабом освещении

Если фотосъемка при слабом освещении — это то, что вам нравится, или область фотографии, которую вы хотите улучшить, вы можете инвестировать в оборудование, которое хорошо адаптируется к далеко не идеальному освещению. Помните, что даже самые лучшие и дорогие камеры по-прежнему полагаются на все основные принципы, описанные выше.

Несмотря на то, что первоклассная камера обязательно даст вам преимущество, практика всегда сделает вас лучшим фотографом. Используйте следующие предложения, чтобы построить свою установку для съемки при слабом освещении, и решите для себя, что вы считаете достойным своих инвестиций.

Полнокадровая камера с большой матрицей

Полнокадровые камеры — это не только лучшая камера для съемки при слабом освещении. Это также лучшие камеры, которые можно купить за деньги. Это еще до того, как вы войдете в мир среднего формата.

Хотя они, безусловно, недешевы, они представляют собой стоящую инвестицию по сравнению с камерами с кропнутыми или микросенсорами на четыре трети, способными создавать гораздо более качественные изображения в условиях низкой освещенности.

45,7 МЕГАПИКСЕЛАCDЭКРАН 3,2 ДЮЙМА 20 КАДРОВ НА СЕКУНДУ КАЧЕСТВО ВИДЕО8K

SD

Memory

IMAGESTABILISERVIEWFINDERBUILT INWIFI5YEARWARRANTY24MEGAPIXELLCDSCREEN3.0″10 FRAMESPER SECVIDEOQUALITY4K

SD

Memory

IMAGESTABILISERVIEWFINDERBUILT INWIFI2YEARWARRANTY45. 7MEGAPIXELLCDSCREEN3.2″10 FRAMESPER SECVIDEOQUALITY4K

SD

Memory

XQD

Memory

IMAGESTABILISERVIEWFINDERBUILT INWIFI2YEARWARRANTY33MEGAPIXELLCDSCREEN3.0″10 FRAMESPER SECVIDEOQUALITY4K

SD

Память

СТАБИЛИЗ.0174 Светосильный объектив камеры 

Более светосильный объектив — это еще один способ сказать, что объектив имеет более широкую апертуру. Светосильный объектив позволяет снимать с более короткой выдержкой, что дает вам гораздо больше контроля над экспозицией.

Зум-объективы, подобные тем, которые обычно поставляются в комплекте с цифровыми зеркальными фотокамерами, имеют максимальную диафрагму f3,5–f5,6.

С другой стороны, объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как правило, быстрее (f1.8 — лучшая точка) и определенно стоят вложений.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Правильный штатив 

Мы могли бы продолжать и продолжать говорить о том, что такое хороший штатив, но пока все, что вам нужно знать, это то, что штатив устранит дрожание камеры и поможет вам.