Покупка книжного сканера. Бэк-фокус: доверяй, но проверяй!
При cканировании различной документации, книг или других важных печатных экземпляров требуется обеспечить высокое качество отсканированных изображений, т.к. шанса «переделать» их может и не представиться. Книжные сканеры часто закупаются государственными организациями по госконтрактам, и требования к качеству поставляемого оборудования должны прописываться заранее. Как обезопасить себя от некачественного оборудования и обеспечить беспроблемное обслуживание и работу?В последние годы широкое распространение получили книжные сканеры на основе цифровых фотокамер (ЦФК). Они используются для оцифровки больших объемов бумажных документов в архивах, библиотеках, на крупных предприятиях. В таких сканерах фотоаппарат выступает в качестве сканирующего устройства, и, как следствие, является наиболее значимым элементом. В связи с этим к нему предъявляются высокие требования: необходимо обеспечить наилучшее качество сканируемых документов и скорость сканирования, что достигается за счет использования цифровых зеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой.
Высокую детализацию обеспечивает матрица большого размера, а быстрый автофокус — зеркальная система камеры.
Как и любое устройство, зеркальный фотоаппарат требует правильного подхода к эксплуатации. Пользователями сканеров на основе цифровых фотокамер, как правило, являются люди, не разбирающиеся или почти не разбирающиеся в фотоделе. В большинстве своем они ничего не знают о том, что систему автофокуса необходимо проверять на точность, иначе говоря, на отсутствие таких нарушений как бэк- или фронт-фокус. Конечно, для бытовой фотосъемки специализированных знаний не требуется. Фотосессия развалившегося в кресле любимого кота или интерьеров квартиры не обязывает к безупречной резкости. Но раритетные книги и архивные дела — совсем другой коленкор. Давайте попытаемся разобраться.
Итак, что же такое бэк- и фронт-фокус?
Это систематическая ошибка работы автофокуса, при которой фотоаппарат фокусируется за (бэк-фокус) или перед (фронт-фокус) снимаемым объектом. В результате изображение получается размытым, то есть нерезким, что может стать причиной потери данных при сканировании.
Для наглядности приведем пример из жизни:
На первом рисунке виден эффект фронт-фокуса, на втором — результат правильной работы автофокуса, на третьем — бэк-фокус.
Теперь посмотрим, каким образом наличие бэк-фокуса скажется на результатах сканирования, ведь на бумажном листе все буквы, цифры и рисунки расположены в одной плоскости. В данном случае на экране монитора мы просто увидим размытое изображение, где отдельные символы трудно различимы или не различимы вообще.
На изображении слева виден результат правильной работы автофокуса, справа — пример бэк- или фронт-фокуса.
Когда речь заходит о бэк-фокусе, нужно иметь в виду, что проблема может заключаться как в теле фотокамеры, так и в объективе. Конструкция зеркального фотоаппарата предусматривает наличие двух зеркал — основного и вспомогательного (англ. Sub-mirror).
Основное зеркало отражает большую часть светового пучка на пентапризму, где изображение переворачивается и попадает в видоискатель.
Небольшая доля света проходит через основное зеркало, отражается вспомогательным и попадает на датчики автофокуса. Во время спуска затвора зеркала поднимаются и пропускают свет на матрицу, где и формируется изображени
Слабость такой системы автофокусировки состоит в том, что для корректной работы необходимо обеспечить равенство пути светового пучка от объектива до матрицы и пути от объектива до датчика автофокуса. Для этого необходимо расположить зеркала строго под определенными углами, как правило, равными 45 градусам. В случае отклонения проявляется эффект, который мы и называем бэк- или фронт-фокус. Однако, как уже было отмечено, проблема может скрываться не только в теле камеры, но и в объективе и, как следствие, в их связке. Причина этого, как правило, может заключаться в неточной установке матрицы или в несовпадении установочных параметров объектива и камеры. Возможна ситуация, когда имеют место обе названные причины. Соответственно, для того, чтобы обеспечить точность автофокусировки проверять и настраивать нужно и тело и объектив.
Что делать?
Существует два способа устранения бэк- или фронт-фокуса: механический и программный.
Механический способ — это регулировка положения зеркал или матрицы в теле фотоаппарата либо положения линз в объективе. Эта работа предполагает наличие определенных знаний и опыта, а также требует высокой точности. Ручную регулировку положения зеркал лучше доверить профессионалам, обратившись в сервисный центр.
Программный способ основан на проверке точности фокусировки и внесении поправок в память фотоаппарата. Вы сперва делаете серию снимков и смотрите отклонение от точки фокусировки. Для оценки точности используется мишень, которую можно скачать из Интернета и распечатать. Её необходимо правильно расположить и установить на нужном расстоянии от объектива. Полученные снимки дадут представление о том, насколько точно работает автофокус, нужно ли вводить поправки и если да, то в какую сторону: в минус или в плюс в зависимости от бэк- или фронт-фокуса. Поправки могут быть двух типов: общие, которые будут распространяться на любой установленный объектив, и индивидуальные — для конкретных моделей объективов.
Такой способ хорош тем, что можно его применять даже в домашних условиях, однако функция программной коррекции фронт- или бэк-фокуса доступна только в отдельных моделях профессиональных фотокамер.
Процесс настройки камеры и объектва в сервисном центре предполагает, что первоначально, с помощью регулировочных винтов и микрошайб выставляется положение матрицы, перпендикулярное оптической оси, затем, если это необходимо, с помощью специального ПО юстируется объектив. В дальнейшем, при использовании других объективов и обнаружении проблемы бэк- или фронт-фокуса достаточно отъюстировать объектив относительно ранее отъюстированной матрицы.
Итак, мы выяснили, что проверка на отсутствие ошибок в системе автофокуса и, возможно, последующая юстировка является важным аспектом при работе с цифровыми зеркальными фотокамерами и сканерами на основе ЦФК. Таким образом, прежде чем приобретать камеру, необходимо обязательно убедиться в отсутствии бэк-фокуса. Гарантийное обслуживание включает в себя юстировку бэк-фокуса, но потерянное время сервисный центр, увы, не в состоянии компенсировать.
Некоторые фотомагазины предлагают проверить камеры при покупке, но эта практика еще не получила широкого распространения. Кроме того, точность такой проверки представляется весьма и весьма сомнительной.
Как же тогда поступить при приобретении сканеров? В таком случае нужно требовать от поставщика подтверждение о проведении работ по проверке и юстировке фотоаппаратов и объективов, входящих в комплект поставки сканера. В роли подтверждающих документов выступают акт выполнения работ и гарантийный талон с отметкой о проведенных работах. В них должны быть указаны наименование изделия, серийный номер, а также приведена краткая информация о проделанных работах — устранение бэк-фокуса, как правило, обозначается как «юстировка» или «калибровка».
Такие документы являются к тому же подтверждением честности поставщика и его серьезного отношения к гарантийному обслуживанию. Отметим, что гарантийному обслуживанию в России подлежит только «белая», т.е. официально ввезенная в Россию и зарегистрированная, техника.
Описанные в статье процедуры позволят исключить возможные проблемы работы автофокуса и обеспечить качественное функционирование устройства.
Подытожим. При покупке книжного сканера необходимо требовать у поставщика:
1) Гарантийный талон с отметкой авторизированного сервис-центра (список на сайте canon.ru) о проведении калибровки/юстировки.
2) Акт о проведении калибровки/юстировки или копию акта от того же сервис-центра.
Полезные ссылки:
1. Лазерный фокусировщик — устройство, обеспечивающее точность фокусировки, а также эффективное решение проблемы фокусировки при сканировании пустых страниц за счет проецирования постоянного ориентира для фокусировки.
http://atiz.ru/index.php?route=product/product&product_id=67
2. Подробная инструкция по проверке камеры на бэк-фокус в домашних условиях.
http://www.fotoscope.ru/equipment/285-chto-takoe-bjek-fokus-i-kak-na-nego.html
3. Мишень для проверки на бэк-фокус.
http://www.
fotoscope.ru/uploads/focus-test.pdf
4. Подробнее о том, как устроен автофокус в зеркальных фотокамерах.
http://decolour.ru/cameras/2012/07/23/kak-rabotaet-fazovyy-avtofokus.html
Фронт и бек фокус на Сигме 24-70
Принес мне один клиент свой новый объектив Sigma 24-70 f2.8 HSM с просьбой проверить на фронт/бек фокус.
Объектив не дешевый — около 700 долларов. Зная тонкости, я не удивился тому, что довольно быстро определил на Сигме фронт-фокус
У клиента Кенон 550Д и в нем нет функции коррекции фокусировки. Я поставил сигму на свой марк2 и установил коррекцию автофокуса на максимум
О да, это помогло, на 70 мм
Удивление вызвала фокусировка при тех же настройках на 24 мм:
Просто огромный бек-фокус… Та же камера, те же настройки, тот же объектив — на разных фокусных расстояниях — разные результаты.
Ну думаю, перекрутил коррекцию автофокуса. Решил в половину уменьшить значение…
В результате, фокус вообще не попадает точно на черную жирную линию. .. Приблизительно -0.5 на 70мм и +0.75 на 24мм.
Этот факт меня добил. Я знал, что сигмы любят глючить и не каждая будет работать правильно сразу же, но ведь эту в домашних условиях вообще не настроить!!!
У меня была такая же сигма, но первой модели DX, еще отверточная — в ней пропадал контакт с байонетом. Ее я даже на фронт/бек фокус не проверял.
Можно подумать, что я как-то не так проводил тесты, но в заключении я одел на 550д свой кеноновский 24-70 и снял ту же мишень:
Все идеально со старта. А клиента с сигмой ждут проблемы. Она хоть и на гарантии, но отправить ее нужно, ждать нужно, и не известно какая она придет из СЦ. Мне его жаль…
Для себя решил — больше не буду советовать покупать сигмы никому и сам не буду их брать.
Недавно меня посетила мысль взять сигму 85мм ф1.4, но почитав про проблемы с автофокусом я притормозил. Теперь уж точно никакой сигмы у меня не будет.
Бытовые и канализационные сточные воды на даче или в собственном доме представляют опасность для человека, если их не очищать или вывозить.
Система очистки сточных вод Юнилос является наиболее современной и эффектной даже для многоквартирных домов. Обзор объектива Sigma 24-70 F2.8 DG DN для Sony E-mount
Обзор Sigma 24-70 F2.8 DG DN для Sony E-mount
Те, кто держал в руках, а лучше пользовался объективами Sigma линейки «ART» знают, что по качеству изготовления и изображения они не уступают, а чаще превосходят «оригинальные» объективы для других систем, при этом стоят гораздо дешевле.
Но есть у них и проблемы, самая большая — автофокус. Обычно это критично для фотографов, когда фронт/бэк фокус на светосильной оптике может принести немало проблем. Но с появлением нормального автофокуса в видео на современных камерах это тоже стало важно.
Уже больше года назад Sigma представила свои 24-70 F2.8 со стабилизатором для зеркальных камер и я все ждал когда же Sigma сделает что-то под байонет E-mount. И вот дождался. У меня в руках, возможно, первый такой объектив, который приехал в Россию.
Когда я достал его из коробки — то понял, что ждал не зря. Великолепное качество изготовления при цене в 2 раза ниже, чем у оригинального G-master.
Но вот при включении камер я обнаружил одну очень расстроившую меня особенность. Какую именно — смотрите в обзоре.
С отслеживанием лица в автофокусе разобрались общими усилиями.
Оказывается, в 4K автофокус по лицу не работает если активирована функция дистанционного управления со смартфона. Причем не важно, что вы никогда не подключали смартфон к камере. Среди десятка настроек дистанционного управления разобраться может только тот, кто придумал это меню, поэтому просто переводите камеру во «Flight Mode» и AF по лицу перестает выключаться. Но при этом, в режиме FullHD отслеживание работает даже с дистанционным управлением!
Тестирование линз на фронт и бэк фокус
org/BreadcrumbList»>- irage
- Автор темы
- Не в сети
- Administrator
- слон на батуте
- Сообщений: 1400
- Репутация: 67
- Спасибо получено: 579
назад #1917
от irage Так как я готовлю к продаже одну (возможно и не одну) линзу, хотел бы поделиться с вами методой проверки объектива перед покупкой. Как известно, существует такая проблема как кривой автофокус — если он наводится ближе чем надо, это фронт фокус, если дальше — то бэк фокус. В обоих случаях точка куда наводились — нерезкая.Следуя рекомендациям сайта http://FocusTestChart.com я проверил сегодня пару своих линз. Обе — в яблочко. Такой тест я приложу к объявлению о продаже, чтобы потенциальный покупатель убедился в качестве объектива.
Вот первый результат:
irage на языке древних индейцев-наварро означает бешеный слон, прыгающий на батуте
Вложения:
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- irage
- Автор темы
- Не в сети
- Administrator
- слон на батуте
- Сообщений: 1400
- Репутация: 67
- Спасибо получено: 579
irage на языке древних индейцев-наварро означает бешеный слон, прыгающий на батуте
Вложения:
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Меньше Больше- Сообщений: 2544
- Репутация: 54
- Спасибо получено: 1096
Работа не волк… она хуже…
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- irage
- Автор темы
- Не в сети
- Administrator
- слон на батуте
- Сообщений: 1400
- Репутация: 67
- Спасибо получено: 579
irage на языке древних индейцев-наварро означает
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Меньше Больше- Сообщений: 2544
- Репутация: 54
- Спасибо получено: 1096
назад #1922
от Bakhriddin Эрадж, как всегда, красиво отмазались не даром Эрадж-КрасивыйРабота не волк… она хуже…
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Меньше Больше- Сообщений: 3
- Спасибо получено: 0
Я всегда линзовые объективы испытывал по удалённым источникам света….
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- Forum
- Цифровая фотография
- Тестирование линз на фронт и бэк фокус
org/ListItem»>
ФототехникаВремя создания страницы: 0.335 секунд
Организация экранного меню в камере Sony A7R III. «Фокусировка»
Колонка эксперта
«Фокусировка»
Александр Бахтурин, преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony
Самым захватывающим фактором в общении с новейшими цифровыми фотокамерами Sony (A6500/6300/A7M3/A7RM3/A9) оказывается настройка экранного меню. Однако практика показывает, что 80 процентов пользователей за первые 6 месяцев работы с камерой этого не делают. Таким образом, по многочисленным просьбам фотографов, мы решили показать, как организовано меню в моих камерах на примере экранного меню Sony Alpha 7R III. Все советы мы разделили на тематические статьи, каждая из которых посвящена соответствующему разделу меню.
«Звёздочка/Мое меню»; «Качество/Размер изображения»; «Режим съёмки/Работа затвора»; «Экспозиция»; «Фокусировка»; «Цвет/Баланс белого/Обработка изображения»; «Вспышка»; «Помощь при фокусировке»; «Помощь при съемке»; «Видео»; «Затвор/SteadyShot»; «Увеличение»; «Отображение/Автопросмотр»; «Настройка (Чемодан)»; «Сеть и воспроизведение»; «Пользовательские операции», «Пользовательские клавиши», «Пользовательское меню».
Самая большая группа настроек — так называемая «Первая камера», или «Красная камера», состоит из 14 вкладок. Четыре вкладки (5-8/14) занимает настройка режимов автофокусировки.
Режимы фокусировки
Первая строка экрана 5/14 содержит установки режимов фокусировки. AF-S — фокусировка на неподвижный объект; фокусировка не меняется, если начал двигаться объект или фотограф. AF-A — автоматический режим; фокусировка на объект жёсткая, но если расстояние до него начнёт меняться, то включится следящий режим. AF-C — непрерывный следящий режим. DMF — режим фокусировки на неподвижный объект, допускающий моментальную ручную фокусировку, в видоискателе включается пикинг-поддержка ручной фокусировки и фокусировочная лупа. MF — ручная фокусировка; в этом режиме здорово поможет удобно настроенный под фотографа пикинг. Фокусировочная лупа включится автоматически при первом же повороте фокусировочного кольца, но также можно настроить её включение (и выбрать увеличение) пользовательскими кнопками.
Экран 5/14. Режимы фокусировки, область фокусировки.
«Установка приоритетов AF-S/AF-C» имеет три варианта. AF — это фактически разрешение камере на спуск затвора только при наведённой резкости, то есть режим приоритета резкости, затвор (по готовности) и акцент на баланс — когда момент спуска затвора определяет процессор, например, по информации системы 4D-Focus. Я рекомендую настройку «AF-S — AF» и «AF-C — Баланс».
Область фокусировки
От верного выбора «Области фокусировки» будет зависеть удовлетворённость камерой в целом. Первая строка в настройке – широкая область фокусировки. Камера автоматически определяет важнейший объект. Возможности управления ограничены.
Зональная фокусировка – возможность выбора одной из 9 (3х3) зон фокусировки. В каждой из них начнёт работать автоматика, но фотограф может быстро выбрать зону приоритетного внимания. Это возможно сделать центральным диском на задней стенке, джойстиком, дисками управления.
Центр – жёстко фиксированная в центре кадра область фокусировки. Она примерно втрое меньше по площади центральной зоны зональной фокусировки. Не двигается.
Регулируемое пятно автофокуса – выбор трёх вариантов размеров подвижных (центральным диском на задней стенке, джойстиком, дисками управления) фокусировочных зон. Самый большой (L) прямоугольник вдвое меньшей площади, чем зона центральной фокусировки. Самый маленький (S) – в восемь раз меньше зоны центральной фокусировки.
Расширенное регулируемое пятно (зона) автофокуса – интеллектуальный режим, работающий во всей площади кадра, подобен широкой области фокусировки, но автоматизирован и связан с системой захвата фокусировки. Выбор зоны фокусировки производится центральным диском на задней стенке, джойстиком, дисками управления.
Следящий АФ. Должен быть включён следящий автофокус, иначе строка «не подсвечивается». Как только AF-C включён, появляется возможность выбора любого из вышеописанных вариантов, но с автоматическим слежением за (движущимся) объектом в пределах кадра. Это работает в полную мощность 4D-Focus. Рядом со значком режима не зря нарисована маленькая кнопка спуска: теперь выбор объекта производится кнопкой спуска. Спусковая кнопка получила режим центрального захвата фокусировки, ранее присущие лишь центральной кнопке качающегося диска на задней стенке.
«Настройки фокуса» – строка, аналог которой, выведенный на пользовательскую кнопку, позволяет с максимальной скоростью выбирать области фокусировки.
«Переключение вертикальной/горизонтальной ориентации автофокуса» – камера при автоматических замере и фокусировке руководствуется «Памятью предков», алгоритмами лучшего кадра и дополняющей их системой 4D-Focus. Автоматика сама делит пространство изображения на верхние/нижние, ближние-дальние и сюжетно-важные зоны. «Матрица» таких подпространств для вертикального и горизонтального кадров – отличается. Данная настройка позволяет либо не учитывать различий (выключено), либо сохранять только точку фокусировки, либо – сохранять точку фокуса и менять область автофокуса при смене ориентации.
Подсветка, режим приоритета лиц, чувствительность следящего автофокуса
Теперь перейдем к режимам фокусировки на втором экране (6/14). На первой строке – управление подсветкой автофокуса: «Авто» или «Выкл.». Я всегда держу её в выключенном состоянии. Во-первых, чувствительность автофокусировки современных цифровых камер Sony достаточно высока, чтобы в большинстве ситуаций не требовать подсветки. Во-вторых, автоматическая подсветка включается зачастую непредсказуемо – фотограф выдаёт себя, своё положение и свою готовность сделать кадр. В-третьих, неожиданный пучок света в глаза может вызвать болезненную (дети до полугода, люди со склонностью к мигреням) или агрессивную (животные и пьяные) реакцию.
«Центральная следящая фокусировка» – важнейший параметр, требующий оперативного управления. В норме привязан к центральной кнопке качающегося диска на задней стенке камеры, как к пользовательской кнопке. В режиме AF-S обычно слежение фокусировки невозможно по определению.
Но три нажатия в центр диска – и указанный вами (захваченный фокусировочной рамкой) объект окажется в центральном захвате и будет отслеживаться автоматически в пределах кадра.
Чем точнее интеллектуальная фокусировка определила объект, тем меньше вокруг него двойная зелёная фокусировочная рамка. Если зона фазовой фокусировки не покрывает всего поля изображения, то захват будет передан контрастностной системе. Мы увидим, как двойная рамка слежения заменится на помигивающие квадратики 4D-Focus’а.
Подсветку автофокуса я рекомендую держать в выключенном состоянии.
Настройка приоритета лиц в автофокусировке
В некоторых ситуациях аппарат способен всё поле кадра заполнить плавающими вслед за подвижными людьми белыми рамочками, окружающими их лица. Однако приоритет лица в автофокусе можно выключить. А если вы решили оставить выделение лиц как приоритетных целей, то остаётся вторая поднастройка – отображение в кадре расположения лиц.
Можно так настроить аппарат, чтобы лица он выделял, но не показывал.
Чувствительность следящего автофокуса. Важнейший параметр, настройке которого посвящен отдельный документ в разделе поддержка. Выпущен он и отдельной брошюрой для камеры ILCE-9. Слишком низкий уровень чувствительности не даст среагировать на изменение расстояния до объекта. Cлишком высокий — вызовет постоянное «отвлечение» на окружающие объекты. Я использую уровень 4, стандартно в камере выставлен — 3.
Система автофокуса – не используемый ныне параметр, он определяет контрастностную или фазовую автофокусировку.
«Автофокус с затвором». В некоторых видах спортивных съёмок необходимо «развязать» функции замера и фокусировки: замер производится при полунажатии кнопки спуска, а фокусировка включается кнопкой AF-On. Автофокус с затвором как раз и означает, что функции – связаны.
Предварительный автофокус, регистрация/удаление области фокусировки
«Предварительная автофокусировка» и «Eye-Start» в верхней части третьего экрана (7/14) – наследство компании Minolta.
Предварительная автофокусировка анализирует возможное съёмочное пространство и движущиеся объекты ещё до того, как палец фотографа прижмёт до половины кнопку спуска. Ускорение процесса фокусировки благодаря предварительному режиму может достигать 30 процентов. Но можно его и выключить — правда, зачем?
Режим «Eye-Start AF» в современных камерах не работает. Подобная функция вызывала восторг в плёночных камерах Minolta и вселяет надежду на её реинкарнацию в следующих аппаратах. При поднесении аппарата к глазу он (аппарат) просыпался, начинал следить за сюжетно-важным объектом и замерять экспозицию вокруг него — автоматически, до нажатия какой-либо кнопки.
Ускорение процесса фокусировки благодаря предварительному режиму может достигать 30 процентов.
«Регистрация области и удаление зарегистрированной области фокусировки» – возможность запомнить определённую зону, объект, точку в кадре, на которую аппарат будет наводиться автоматически – как только увидит.
Подобная функция существует и для наведения на определённое лицо.
«Автоматическая очистка области автофокусировки» – необходимая функция, но переведенная дословно. Это описание поведения рамки фокусировки после окончания процесса автофокуса. Либо она постоянно подсвечивает объект (и отвлекает фотографа), либо пропадает (очищает изображение от лишней инфрмации) после окончания фокусировки.
Отображение зоны непрерывного автофокуса – включает видимые в кадре рамки контрастностной и фазовой зон фокусировки, при этом включение рамок области фазовой фокусировки находится на следующем четвертом экране (8/14).
Микрорегулировка автофокуса
Это инструмент для борьбы с фронт/бэк-фокусом, то есть промахом точки фокусировки. Сам промах образовывался в зеркальных камерах благодаря микро-люфтам системы подвески/привода зеркала и подзеркальника. В ILC-аппаратах нет ни этих узлов, ни фронт/бэк-фокуса. Однако объективы Sony/Minolta с байонетом А и «отвёрточным» приводом адаптируются к беззеркалкам через переходник Sony LA-EA4, в котором неподвижное полупрозрачное зеркало – все же имеется.
А потому и микроподстройка бывает нужна.
Микрорегулировка автофокуса — инструмент для борьбы с фронт/бэк-фокусом.
Запоминаются настройки 20 разных объективов, подстройка производится в пределах +/-20 ступеней (с половинками). Важно знать, что микроюстировка может оказаться полезна и для некоторых объективов первого поколения – SEL2470Z, SEL24240, SEL2870. Все они после прошивки 25.04.2017 стали резче, возросла цветопередача и точность отображения оттенков.
Узнать больше про камеру ILCE-7RM3 — https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm3
похожие статьи
Как исправить фокус зеркального фотоаппарата.
Недавно мне посчастливилось найти старенький плёночный фотоаппарат Зенит ЕТ. Но после проявки плёнки я был разочарован — все фотографии расфокусированы. После поисков в интернете решения этой проблемы стало ясно, что в большинстве случаев фокус достаточно легко корректируется и не требует дорогостоящего ремонта.
Но нигде не было подробного описания корректировки фокуса. Я задал этот вопрос паре десятков фотографов в контакте и оказалось, что современные фотографы не сильно разбираются в том что и как работает в их фотоаппаратах. Поэтому делюсь некоторыми деталями, которые мне удалось узнать. Думаю, кому-нибудь станет полезным.
Расфокусировка фотоаппарата может быть двух видов: фронт-фокус и бэк-фокус. При фронт-фокусе на полученном снимке резко изображаемое пространство смещено ближе к фотоаппарату, т.е. резкость находится перед тем объектом, на который наводилась при съёмке. Бэк-фокус, наоборот, резко изображаемое пространство на полученном снимке смещает дальше от фотоаппарата, т.е. резкость находится за объектом, на который наводилась. При малой глубине резко изображаемого пространства (ГРИП) в обоих случаях мы получаем одно и то же — наш объект съёмки размыт.
Проверить насколько правильно фокусируется фотоаппарат довольно просто. Для этого надо сделать малую ГРИП (максимально открыть диафрагму).
Положить на стол обыкновенную линейку так, чтобы один её конец смотрел на вас, а второй уходил вдаль, но разметка была чётко видна в видоискатель. Сфокусироваться, запомнив какой интервал на линейке был чётко виден, а затем сфотографировать и посмотреть какой интервал чётко виден на фотографии. Если резко изображаемое пространство сместилось дальше, то у вас бэк-фокус, если сместилось ближе к вам, то фронт-фокус.
В неправильном фокусе может быть виноват не только фотоаппарат, но и объектив. Если у вас несколько объективов, и расфокусировка наблюдается только в одном, значит его надо и чинить. А исправление фокуса объектива это уже совсем другая история. Придётся открутить байонет, затем перед нами откроется куча мелких деталей, которые лучше доверить профессионалам. Если же в неправильном фокусе виноват фотоаппарат, то можно отдать его на юстировку в мастерскую, а можно попробовать самостоятельно подкорректировать положение элементов камеры.
Давайте рассмотрим схему расположения основных элементов зеркального фотоаппарата.
Чтобы фотоаппарат правильно фокусировался необходимо чтобы расстояние, которое свет проходит от объектива до матрицы, было равно расстоянию до матового стекла пентапризмы и до датчика автофокуса.
Чтобы исправить смещение фокуса при ручной фокусировке, необходимо изменить положение зеркала, так чтобы уравнять расстояния до матрицы и до матового стекла. Чтобы исправить погрешность автоматической фокусировки, можно изменить положение датчика автофокуса.
При бэк-фокусе расстояние до матрицы меньше расстояния до матового стекла (при ручной фокусировке) или датчика автофокуса (при автоматической фокусировке). Соответственно, чтобы исправить бэк-фокус при ручной фокусировке необходимо поднять зеркало, чтобы исправить бэк-фокус при автоматической фокусировке необходимо поднять датчик автофокуса.
При фронт-фокусе всё наоборот. Для исправления ручной фокусировки опускаем зеркало, для исправления автоматической фокусировки опускаем датчик автофокуса.
В старых фотоаппаратах регулировать положение зеркала было достаточно просто.
В новых фотоаппаратах фокус исправляется программно, но регулировочные винты никуда не делись. Чаще они находятся под нижней крышкой (которую нужно открутить) и возле зеркала.
Главное помнить несколько вещей. Не надо крутить всё подряд. Можно попробовать найти в мануалах какие именно винты отвечают за положение зеркала или датчика в вашем фотоаппарате. Надо крутить по 90-180 градусов за раз и помнить, что иногда может потребоваться регулировать одновременно несколько винтов (по-моему, 3 в nikon). Записывать на какой угол были закручены винты, чтобы, при необходимости, вернуть их в исходное положение. Постоянно проверять как изменилось положение фокуса и удалось ли нам добиться нужного эффекта.
Не забывайте, что при отсутствии необходимого опыта есть вероятность испортить технику и потребуется более дорогой ремонт. Юстировка в сервис-центрах не так много стоит, главное убедиться что её делают квалифицированные специалисты, потому что к юстировке часто подходят не очень серьёзно и можно получить назад фотоаппарат с ещё худшими характеристиками.
К сожалению, в моём Зенит ЕТ исправить фокус так и не удалось из-за неисправного механизма подъёма зеркала, но я научился фотографировать «вслепую» и вот что получилось после проявки плёнки.
Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество
Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.
Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.
Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.
Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.
Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.
Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.
Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.
Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году.
Это была модель EOS D30.
Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.
В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.
focus — Все ли телеобъективы с зумом имеют обратную фокусировку на широкоугольном конце?
Не всегда верно, что все телескопы фокусируются на широком конце. Что почти универсально, так это то, что без зума точно откалибровано как на коротком, так и на длинном конце при одинаковых настройках регулировки.
И Canon, и Nikon рекомендуют калибровать зум-объективы с фокусным расстоянием, которое вы используете чаще всего. Если камера не позволяет разделить вводы для сторон W и T зум-объективов, я стараюсь найти лучшую настройку на обоих концах объектива, а затем разделить разницу.Если мой объектив +5 @ 70 мм и +2 @ 200 мм, я установлю его на +3 или +4. Есть несколько корпусов, например Canon 1D X, которые позволяют независимо калибровать самое длинное и самое короткое фокусные расстояния одного и того же объектива.
Есть несколько проблем, которые могут повлиять на результаты тестов калибровки автофокуса:
При использовании таких инструментов, как Lenscal или LensAlign, важно помнить, что плоскость цели и фокальная плоскость камеры должны быть параллельны. Отклонение даже в несколько миллиметров может существенно повлиять на результаты. Дизайн LensAlign помогает в этом лучше, чем Lenscal. Мне больше нравятся методы с плоской мишенью, которые позволяют вам оптически выровнять камеру с зеркалом, а затем прикрепить мишень к зеркалу.
Существует даже программное обеспечение FoCal, которое автоматизирует большую часть процесса калибровки.
Глубина резкости (DoF) не симметрична. То есть, если 0 на линейке является точкой наиболее резкого фокуса, то 2 над ним должно быть резче, чем 2 под ним.Это станет очевидным, если взглянуть на любой калькулятор DoF. На более коротких расстояниях разница недостаточна, чтобы быть заметной, но на 20 ‘с объективом 70 мм @ f / 2.8 на вашем Nikon D7000 глубина резкости включает 16,2 дюйма перед и 18,72 дюйма за точкой фокусировки. На 100 ‘это действительно очевидно, с глубиной резкости от 73,2’ до 157,6 ‘- 2/3 глубины резкости находится за точкой фокусировки! При увеличении до 200 мм при f / 2,8 разница на 100 ‘составляет всего 4 дюйма и намного менее заметна, чем на 70 мм.
Еще одна вещь, которая иногда может повлиять на результаты калибровки автофокусировки, заключается в том, что фазовая автофокусировка предназначена для увеличения скорости за счет точности.
Большинство систем автофокусировки — это с разомкнутым контуром : камера измеряет, насколько и в каком направлении объектив находится не в фокусе, дает команду объективу переместиться на эту величину и делает снимок , не проверяя, насколько далеко объектив действительно переместился . В новых объективах есть датчики, которые сообщают камере о положении объектива, но для любого улучшения характеристик автофокусировки и объектив, и корпус должны включать новые усовершенствования «замкнутого контура». Роджер Чикала, генеральный директор LensRentals.com и технический гуру, говорит, что новые системы имеют примерно половину стандартного отклонения с точки зрения изменения фокуса от кадра к кадру по сравнению с системами с «разомкнутым контуром». Но даже тогда отклонения от одного воздействия к другому все равно есть, только не так сильно. При использовании таких инструментов, как Lenscal, следует провести серию из 3 или более измерений при каждой настройке.
Также важно использовать свет с правильной температурой. Системы автофокусировки ориентированы на температуру около 5200 ° K. Использование ламп накаливания или особенно люминесцентных ламп для освещения цели может исказить результаты.Конечно, если вы всегда снимаете на стадионе при освещении 4200 ° K, то, возможно, вам следует откалибровать такой же тип освещения.
Одна вещь, которую я заметил при калибровке более длинных объективов, заключается в том, что правильная настройка на 20 или 30 футов не всегда является правильной при съемке на 100-200 футов. Конечно, проблема с калибровкой на таких расстояниях заключается в том, что цель, такая как Spyder Lenscal, становится меньше, чем зона покрытия ваших точек автофокусировки, и вы никогда не можете быть уверены, на чем именно камера пытается сфокусироваться (не предполагайте, что области за пределами этого маленький квадрат не покрывается фактической точкой фокусировки — они есть).
Несколько слов о видоискателях и точках фокусировки: я не так хорошо знаком с нынешними камерами Nikon, но вот карта системы фокусировки Canon 5DII.
Остальные системы камер аналогичны. Что на самом деле видно в видоискателе, так это восемь маленьких квадратов в середине каждой синей полосы (но , а не полосок) и немного больший квадрат в центральной точке, но фактическое покрытие для каждой точки — это области, покрытые синие прямоугольники, и в видоискателе нет ничего, что указывало бы на положение или охват шести красных вспомогательных точек автофокусировки, которые активны по умолчанию, когда выбрана центральная точка и камера использует AI Servo.Поэтому, когда вы думаете, что только этот маленький квадрат в самом центре — это все, на что смотрит датчик автофокусировки, на самом деле это вся область, покрытая длинной вертикальной полосой, более короткой горизонтальной синей полосой и красными прямоугольниками. Вспомогательные точки автофокусировки можно отключить в пользовательском меню.
Для дальнейшего изучения систем автофокусировки, серия Roger Cicala Autofocus Reality очень полезна. Часть 1, Часть 2, Часть 3A, Часть 3B и Часть 4.
И: как работает автофокус (часто)
Также: всегда ли зум с одной стороны резче, чем с другой?
Как определить задний фокус.| Отзывы
Задний фокус означает, что при фокусировке на какой-либо точке фокусировки линза пропускает назад, так что глубина резкости тоже смещается назад. Передний фокус означает, что объектив не попадает вперед, а глубина резкости смещается вперед.
Чтобы проверить, имеет ли объектив задний фокус, мы используем специальную целевую шкалу, которую легко сделать вручную: вы должны распечатать ее на лазерном принтере, наклеить ее на кусок толстого картона и сделать несколько прорезей, чтобы сделать более стабильный. Вы можете скачать эту шкалу отсюда (размер 300 dpi, размер 24×15см).
Шкала проверки фокуса с мишенью
Согните угол страницы на 45 градусов и положите на стол. Вы можете установить дальнюю деталь в виде квадрата со сторонами 46 мм. Его можно вырезать из коробки так, чтобы он был под углом 45 градусов.
Камера должна быть установлена на штатив или на стол. Настройки следующие: установите баланс белого (WB) по листу бумаги, выберите режим однократной автофокусировки, установите EV около +1,3… +1,5. AV-режим подходит для этого теста. Снимать нужно на широко открытой диафрагме. Если объектив мягкий, его можно немного уменьшить (например, для объектива 50 мм выберите f2,8 вместо f1,3). Если на объективе есть стабилизатор изображения (на нем метка IS), отключите его. Выберите центральную точку фокусировки и поверните камеру так, чтобы визирная пластина фокусировки находилась на перпендикулярно оптической оси объектива.
Расстояние от объектива до цели должно позволять деление шкалы в кадре. Вот как мы будем проверять, правильно ли работает фокус.Метку фокусировки в видоискателе нужно выставить на цель с некоторым запасом, который должен быть такого же размера, как и сама метка. Дело в том, что блоки сенсоров focus немного на больше, чем , чем они , видимые в видоискателе .
Другими словами, если какой-то еще контрастный объект выходит за пределы отметки (красный на картинке), но в пределах сенсора, камера сфокусируется на этой детали. На это довольно часто жалуются, хотя на самом деле фокусировка работает хорошо.
Тест заднего фокуса: камера — Canon 300D, объектив — EF 24-70, фокусное расстояние 50 мм, диафрагма f / 2,8, расстояние до цели 61 см. Метка фокусировки в видоискателе находится в красной рамке, реальный квадрат сенсоров — зеленого цвета. Вы можете видеть, что объектив попадает в цель, а глубина резкости равномерно распределена по центру шкалы.
Переведите переключатель в режим ручной фокусировки (MF), выключите фокусировку и поверните кольцо фокусировки, пока не получите подтверждение фокусировки.Затем нажмите спусковую кнопку затвора.
Было бы лучше, если вы будете просматривать результаты на мониторе компьютера, а не на экране камеры. Имейте в виду, что есть некоторые допуски в отношении точности фокусировки.
Камеры типа 10D, 300D, 350D фокусируются в пределах глубины резкости. Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки. Он приводится в движение, если на нем установлен объектив с диафрагмой f / 2.8 или меньше (по чувствительности четырехпозиционного сенсора). У камер 1Dxx запас в 3 раза меньше, поэтому его можно измерить как треть глубины резкости.Он в два раза точнее в 20D, 5D (30D, 400D) и составляет половину глубины резкости.
Рассчитывая глубину резкости, зарезервированный круг нерезкости составляет 0,035 мм для кадра 24×36 мм (в камерах типа 1Ds, 5D). Это примерно 1 / 1000–1 / 1500 диагонали кадра, если размер печатаемого изображения составляет 5×7 дюймов, а расстояние обзора составляет 25–30 см. Коэффициент увеличения изображения также влияет на его резкость. Как следствие, круговой запас несфокусированного изображения для кадрированных камер будет меньше, чем для полнокадровых.Это происходит потому, что вам придется увеличить изображение в пропорции кроп-фактора, чтобы получить отпечаток того же размера.
Так, для 1,3-кадрированных камер (например, 1D Mark II, 1D Mark III) принятый резервный круг будет 0,027 мм, для 1,6-кадрированных камер (например, 30D, 400D) — 0,022 мм.
Информация о том, насколько точна автофокусировка и о толерантном круге, принесена вам из книги под названием EF Lens Work III. Глаза EOS, руководства по эксплуатации Canon EOS и работы Боба Аткинса (он известный журналист, апологет Canon) и Чака Вестфолла (он возглавляет отдел технической информации Canon).Вы можете использовать специальную программу для расчета глубины резкости для вашего удобства.
Если объектив промахнулся, следует проверить, насколько смещена глубина резкости и как часто пропускается (это можно увидеть, если сделать серию снимков). В соответствии с описанным выше допуском небольшой промах можно считать нормальным. Далее показан пример промаха для макрообъектива 100 мм с передним фокусом внутрь. Несмотря на то, что Canon не считает это ошибкой, на практике вы можете получить неприятный результат.
Например, при съемке портретов в полный рост. С такого расстояния (7-10 м) невозможно сфокусироваться вручную. Из-за небольшого переднего фокуса максимально возможная резкость смещается на передний план, и сам объект съемки выглядит немного мягким.
Тест заднего фокуса: камера Canon 300D, объектив — EF 100 f / 2.8, фокусное расстояние 100 мм, диафрагма f / 2,8, расстояние до цели 1,39 м. Глубина резкости отмечена красным. Очевидно, что передний фокус имел место, но все же в диапазоне глубины резкости.По мнению Canon, для таких камер это допустимо.
Если точка фокусировки регулярно выходит за рамки принятого значения (1 1/3 глубины резкости в зависимости от точности датчика), мы имеем дело с задним или передним фокусом. Но нужно отметить, что камеры тоже могут пропускать не только линзы. Поэтому вполне разумно настраивать саму камеру, если фокусировка теряется с разными установленными объективами.
Проблемы с передней и задней фокусировкой — Камеракал
Часто мягкие и размытые изображения ошибочно принимают за ошибки фокусировки пользователя или дрожание камеры.
Следует принять меры для устранения этих возможностей, например, при выборе точки или группы ручной фокусировки и обеспечении соответствия выдержки используемому фокусному расстоянию (как минимум).
Если проблемы все еще существуют, вероятно, причина проблемы связана с проблемами переднего и заднего фокуса и ошибками в получении фокуса. Эти ошибки можно подтвердить, просмотрев захваченные изображения в программном обеспечении, чтобы проверить, находится ли точка фокусировки перед или за выбранной точкой фокусировки.
Проблемы с передним и задним фокусом — это ошибки, связанные с зеркальными зеркальными камерами.В отличие от беззеркальных моделей датчик автофокуса, используемый для фокусировки, отделен от датчика захвата. Датчик автофокусировки расположен под корпусом главного зеркала (см. Ниже пример корпуса зеркала Canon Eos 5D Mk 3).
Ошибки в установке этого датчика, плохая или смещенная оптика объектива или их комбинация могут привести к незначительным нарушениям точности фокусировки.
Эти неточности фокусировки могут привести к тому, что комбинация камеры и объектива сфокусируется впереди или за выбранной точкой (точками) фокусировки.
осведомлены об этих допусках и, как таковые, позволяют исправлять любые ошибки внутри камеры. Средства управления этими ошибками известны как «Микрорегулировка автофокуса» (Canon) и «Тонкая настройка автофокуса» (Nikon). Оба производителя допускают регулировку от -20 до +20.
При применении отрицательного (-) значения ошибка фокусировки смещается в сторону камеры (в сторону 0, обеспечивая правильную фокусировку), а положительное (+) значение — в сторону от камеры.
Отрицательные значения компенсируют ошибки заднего фокуса, при которых фокус был установлен позади выбранной точки
Положительные значения компенсируют ошибки переднего фокуса, при которых фокус был установлен перед выбранной точкой.
Это явление не влияет на беззеркальные камеры, поскольку фокусировка осуществляется непосредственно с датчика захвата камеры, поэтому вероятность возникновения ошибок фокусировки минимальна.
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Почему вам следует использовать забытые диафрагмы между широко открытой и передней фокусировкой
Фотографы, в том числе и я, любят использовать широко открытые диафрагмы из прочного стекла.Если нам нужно что-то большее, чем это может предложить, мы будем использовать оптимальную точку объектива или от f / 8 до f / 11. Но как насчет всех отверстий между ними?
Американские фотографы и видеооператоры не могут не ворчать и пениться над боке и объективами с очень широкой максимальной диафрагмой. Все, что быстрее, чем f / 1.8, вызвало у нас интерес и наши кошельки заработали. Точно так же резкость линз в наиболее подходящих для них точках, обычно от f / 8 до f / 11, заставляет нас присматриваться к пикселям и показывать нашим завистливым современникам 100% кропы.Трудно доказать, повлияет ли это на выбор диафрагмы, к которой стремятся фотографы, но я считаю, что может.
Когда многие фотографы придумывают изображение, они, как правило, идут одним из двух способов: либо это малая глубина резкости, либо все в фокусе. Итак, объектив установлен либо на широко открытый, либо на диафрагму, при которой все будет в фокусе, спереди назад. Часто бывает так, что эти две крайности наиболее желательны, и в этой статье не говорится, что вам не следует их использовать.Однако он оспаривает пренебрежение апертурами между ними, потому что они имеют ценность!
Размыто, но не
Размыто -Размыто Недавно я написал в статье один из моих любимых кусочков мудрости, который я получил как фотограф, и это было много лет назад: то, что вы размываете на изображении, так же важно, как и то, что находится в фокусе. Сначала это не имело для меня особого смысла; если я что-то размываю, это неважно для моего образа. Это совершенно неверно.То, что вы размываете, может обрамлять и акцентировать внимание на объекте или отвлекать и отвлекать от него.
То, что размыто, может задавать настроение и атмосферу или может полностью противоречить мотиву изображения. В моих портретах это часто бывает правдой. Могу привести хороший и осознанный пример.
Еще в начале года, когда мир не рухнул, как умирающая звезда, мне пришлось снимать одну из моих любимых групп, KALEO, для журнала Euphoria. Для нашей последней части съемок мы поднялись на крышу здания Warner Music в Лондоне.Свет был отличным, и я знал, что хочу запечатлеть фронтмена Джей Джей Джулиуса Сона при контровом освещении и с некоторой сильной атмосферой, поэтому с моим 90 мм я широко открыл диафрагму до f / 2,8.
То, что было за Сыном, не имело отношения к моему изображению, и я хотел, чтобы глубина резкости была как можно меньше. Однако мой следующий снимок должен был быть на шаг или два назад, чтобы запечатлеть не только то, что его стилист поместил в него, но и крыши Лондона внизу, чтобы придать снимку ощущение места. Однако я не хотел, чтобы линия горизонта была такой же сфокусированной, как и мой объект; Одежда сына была довольно загруженной и серой, поэтому я не хотел, чтобы фон отвлекал или начинал поглощать его.
Точно так же, однако, f / 2.8 снова приведет к тому, что все здания вернутся к мягким изогнутым формам, которые полностью потеряли бы местоположение.
Итак, я поэкспериментировал с несколькими диафрагмами между широко открытой диафрагмой и f / 11, чтобы получить нужную мягкость фона, не теряя ощущения крыши, которое нам посчастливилось иметь. Однако творческий контроль — не единственное преимущество этих средних отверстий, которые так часто игнорируются.
Все дело в деталях
Исходя из опыта макросъемки, я быстро кое-что узнал: чем ближе вы подходите, тем меньше в фокусе.Да, вы можете фокусировать стек, когда снимаете продукты или насекомых, которые решили быть очень добрыми к вам. Однако этот принцип не является исключительным для макросов и применяется практически во всех жанрах. Многие пейзажные фотографы делают несколько снимков, чтобы смешать фокусы в посте, чтобы их интерес на переднем плане и их фон были красивыми и резкими. Тем не менее, я буду использовать портретную съемку, чтобы дать еще один пример того, как можно использовать эти средние диафрагмы.
Если, как и я, вам нравятся портреты крупным планом, вы знаете, что вам нужно обеспечить четкую фокусировку на глазах объекта.Однако, если вы снимаете на f / 2/8, f / 1.4 или на любом из этих любимых портретов, вы также будете знать, что это имеет свою цену. Эта цена — то, что находится в центре внимания вашего объекта. Обычно никого не беспокоит, что кончик носа не совсем острый, но если вы начнете терять детали кожи и черт лица, это может лишить вашего портрета воздействия и интимности. Иногда это желательно, и вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело мечтательно, как показано ниже:
Однако другие изображения на моем мудборде не были мечтательными, и я не хотел терять столько деталей.Я все еще хотел мягкости ушей и за ними, но я не хотел жертвовать текстурой кожи и всем, что находится за пределами фокальной плоскости глаз. В этом случае мне нужно было всего лишь приблизиться к диафрагме f / 4.5, чтобы достичь желаемой глубины.
Если бы я использовал f / 8 или f / 11, весь кадр был бы идеально сфокусированным и немного блеклым.
Когда все в фокусе, независимо от того, хотите вы этого или нет, изображению может не хватать глубины, и оно будет выглядеть плоским, как изображение на телефоне с камерой.
Боке не ускользает
Одно из самых больших заблуждений при выборе диафрагмы — это качество боке.Я не буду вдаваться в дискуссию о том, почему диафрагма не определяет качество боке, а вместо этого предложу такой совет: чем больше фокусное расстояние, тем больше боке вы получите, и это не так. Не только для съемки на широко открытой диафрагме. Я помню тот день, когда я впервые полностью осознал это. Я не мог позволить себе 70-200 мм f / 2,8, поэтому я купил подержанный 70-200 мм f / 4. Я помню, что был гораздо менее взволнован, когда получил объектив из-за не впечатляющей самой широкой диафрагмы, но я быстро усвоил важный урок: на 200 мм вы получаете отличное боке даже при f / 4 и немного выше.Вам не нужно полностью опускаться до f / 1.2, чтобы получить четкое разделение объектов и очень размытые не в фокусе области.
Я могу не только точно определить день, когда я узнал об этом, но и иметь точное изображение, которое меня просвещало! Это не блестящий образ, но он научил меня больше, чем любой другой образ. У меня недолго был 70-200 мм с неутешительной самой широкой диафрагмой, и я решил прогуляться морозным зимним утром. Лошадь красиво освещалась в свете нового дня, а деревья на заднем плане мерцали.Я сделал снимок на 200 мм и f / 4.
Хотя мне не очень нравится снимок, свет отличный, а боке деревьев красивое. В тот момент я понял, что связь между диафрагмой и фокусным расстоянием совсем не такая, как я думал. В приведенном выше сценарии я понял, что по необходимости f / 4 может дать мне больше объекта в фокусе и по-прежнему красивый фон, но с тех пор это стало основным продуктом моей работы.
Заключение
Эта статья была, конечно, не для всех.Многие фотографы используют в своей работе весь диапазон диафрагмы. Однако многие новички и энтузиасты постигают ту же участь, что и я, выбирая только широко открытый фокус или фокусировку спереди назад, и это препятствует как вашему творческому контролю, так и вашей способности снимать объекты именно так, как вы хотели бы.
Где вы используете средние значения диафрагмы между f / 2,8 и f / 8? Какие приложения вы нашли наиболее полезными? Поделитесь ими в комментариях ниже.
Варианты калибровки фокуса— инфракрасное преобразование, модификации инфракрасного излучения и учебные пособия по фотографии
Этот раздел представляет собой выдержку из нашего краткого руководства.Мы включили его сюда, чтобы помочь вам понять различные различия в ИК-фокусировке и варианты калибровки. Пожалуйста, прочтите внимательно, так как это может быть самой важной темой.
Инфракрасные метки фокусировки на зум-объективах. Как видно, это не просто одна отметка, а диапазон, который отслеживается с фокусным расстоянием.
ИК-свет длиннее по длине волны, чем видимый свет, и фокусируется по-другому. Обычные фотообъективы предназначены для фотографии в видимом свете, независимо от того, что происходит при фотографировании «внеполосного» света, такого как ИК.Поэтому каждая конструкция объектива и фокусное расстояние, даже каждое фокусное расстояние в зум-объективе будут фокусировать ИК-свет по-разному.
Что еще больше усложняет ситуацию, датчики автофокусировки DSLR (а также наши глаза) «видят» только видимый свет и фокусируются только на видимом свете. По этим причинам мы калибруем преобразованные цифровые камеры, чтобы помочь добиться правильной фокусировки. Подробное объяснение смотрите в видео ниже:
ИК-передний фокус / задний фокус
Без надлежащей калибровки ИК-фокуса может возникнуть передний или задний фокус из-за смещения ИК-фокуса, описанного выше.Вот иллюстрация:
Правильный фокус — резкий объект — это тот объект, на который была сфокусирована фокусировка.
Сдвиг переднего фокуса — резкий объект находится перед тем, на который был сфокусирован.
Сдвиг заднего фокуса — острый объект находится позади того, на котором была сфокусирована.
Даже с калибровкой существуют некоторые параметры и ограничения, описанные ниже:
Калибровка беззеркальной камеры
Благодаря своей уникальной конструкции эти камеры отличаются простотой использования как только в качестве ИК-камер, так и в качестве камер с преобразованием полного спектра.
Поскольку они беззеркальные, они полностью полагаются на датчик изображения для всех аспектов процесса захвата изображения, включая фокусировку и замер. Благодаря этому они могут «видеть» смещение ИК-фокуса в реальном времени и настраивать его на лету во время фокусировки. Это позволяет вам свободно использовать практически любой объектив с микро 4/3 и при этом получать четкие изображения. Все беззеркальные камеры, такие как серия Panasonic Lumix G, серия Olympus PEN, серия Sony NEX / A и т. Д., Откалиброваны специально, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью.Поэтому нет необходимости иметь какие-либо варианты калибровки фокуса или отправлять нам объектив при заказе услуги по замене беззеркальных камер.
Это отличает беззеркальные камеры от других благодаря простоте использования для инфракрасной и полной спектральной фотографии. Если вы не привязаны к конкретному бренду или набору объективов для зеркальных фотокамер, то беззеркальные камеры станут святым граалем для преобразования камеры как для инфракрасной, так и для полнофункциональной фотографии.
Фактически, вы можете использовать ОДНУ камеру для всех ваших потребностей в фотографии, будь то обычная фотография в видимом диапазоне или инфракрасная фотография.Как это возможно? Благодаря уникальным возможностям фокусировки и отсутствию видоискателя с пентапризмой, вы получаете то, что видите. Активный видоискатель на моделях с видоискателями и задний экран оба показывают вам изображение в реальном времени так, как его видит датчик камеры, даже в инфракрасном свете. Все, что вам нужно, это беззеркальная камера с преобразователем полного спектра с объективом и двумя (или более) внешними фильтрами.
Если вы хотите использовать камеру в обычном режиме для фотосъемки в видимом свете, просто установите на объектив полосовой фильтр видимого света.Тогда для инфракрасной фотографии вы просто переключите фильтры на один из наших инфракрасных полосовых фильтров, установите собственный баланс белого и приступайте к съемке в ИК-диапазоне! Супер просто, правда ?!
Стандартная / пользовательская калибровка DSLR
Для стандартизации нашего процесса мы калибруем цифровые зеркальные камеры для правильной фокусировки инфракрасного излучения только для этих объективов:
Цифровые зеркальные камеры Canon — объектив Canon 50 мм 1.
8
цифровые зеркальные камеры Nikon — объектив Nikkor 18-70DX
С опцией индивидуальной калибровки объектива мы откалибруем вашу камеру в соответствии с поставляемым вами объективом.Если масштабирование отправлено, то, если не указано иное, калибровка будет оптимизирована для широкого диапазона масштабирования. (Помните, что ИК-свет фокусируется по-разному на каждом фокусном расстоянии, даже в зум-объективе.) Это означает, что даже после калибровки вашей камеры с зум-объективом у телеобъектива все еще может быть смещение фокуса. Однако есть некоторые исключения: следующие объективы действительно хорошо работают в инфракрасном свете во всем диапазоне зумирования: объективы Nikkor AF-S 18-70DX и AF-S VR 18-200DX, а также Canon EF-S 15-85mm f / 3. .5-5.6 IS.
Использование любого другого объектива, кроме того, на который мы откалибровали вашу камеру, скорее всего, приведет к некоторому сдвигу переднего / заднего фокуса или даже сдвигу на бесконечность (невозможность фокусировки на бесконечности).
Степень смещения и в каком направлении будет зависеть от объектива, на который мы откалибровали, и от того, какой объектив вы пытаетесь использовать вместо калибровочного объектива.
Универсальная калибровка
С появлением функции Live View и недавнего автофокуса Live View мы можем откалибровать ИК-камеры для фокусировки с большинством объективов.Это возможно, потому что в режиме Live View зеркало поднято, затвор открыт, и ваша камера фактически показывает вам в реальном времени то, что «видит» ваш датчик изображения при съемке фотографии. В случае ИК-преобразования датчик изображения «видит» инфракрасный свет.
С помощью этой калибровки, несмотря на то, что камера преобразована в ИК-диапазон, мы снова калибруем фокус до видимого диапазона. Это звучит странно и на самом деле довольно сложно выполнить (как вы можете откалибровать по видимому свету, когда камера может «видеть» только инфракрасный свет?), Но мы разработали метод для этого.
Мы считаем, что это лучший и самый универсальный метод съемки в ИК-режиме с помощью модифицированных зеркальных фотокамер с функцией Live View. Даже если вы категорически против Live View, мы настоятельно рекомендуем использовать этот метод для ИК-фотосъемки.
Универсальную калибровку можно использовать тремя способами:
Live View с автофокусом (лучший метод)
Поскольку в режиме live view датчик изображения «видит» ИК-изображение через объектив, он также может автоматически фокусировать его, при условии, что ваша камера имеет возможность автоматической фокусировки в режиме live view режим.Некоторые камеры имеют более одного режима автофокусировки в режиме Live View, убедитесь, что ваша камера настроена на использование режима прямой (также называемой Live) фокусировки (медленнее, но точнее в ИК-диапазоне) вместо режима прогнозирования (также называемого «Быстрый») (быстрее, но неточно в ИК).
Live View с ручной фокусировкой (для камер, у которых нет AF в режиме Live View)
Поскольку вы видите фактический ИК-вид, который «видит» ваш датчик изображения, вы можете вручную сфокусировать ИК-свет в режиме Live View и в конечном итоге с точно сфокусированными ИК-изображениями.
Некоторые камеры позволяют увеличивать область изображения в реальном времени, чтобы вы могли видеть больше деталей и помогать точнее фокусироваться.
Объектив ИК-метки фокусировки (для камер без Live View)
Это будет последний метод, поскольку использование Live View быстрее и точнее, но для камер, у которых просто нет функции Live View, можно использовать отметки ИК-фокуса на линзах. Обычно вы сначала фокусируетесь вручную или с автофокусом на объекте через видоискатель (как если бы вы делали это с неизмененной камерой).Затем переместите кольцо фокусировки так, чтобы оно совпало с ИК-меткой, и сделайте снимок. Имейте в виду, что отметки ИК-фокусировки объектива являются приблизительными.
Калибровка преобразования полного спектра
Для преобразования полного спектра мы калибруем камеру для точной фокусировки на видимом свете, и это наш единственный вариант для данной услуги. Это в основном то же самое, что наша универсальная калибровка для ИК-преобразований, но ее проще выполнить, поскольку камера «видит» видимый свет, и поэтому мы включаем ее как часть услуги.
При съемке видимого света с помощью внешнего фильтра горячего зеркала нет необходимости в каких-либо особых соображениях по фокусировке, поскольку камера ведет себя как стандартная модель.
При съемке ИК с помощью камеры полного спектра вы можете следовать инструкциям универсальной калибровки фокуса, изложенным выше.
При съемке в ультрафиолетовом свете фокусировка может быть отключена, а может и нет, в зависимости от используемого объектива. Если вы используете объектив Coastal Optics 60 мм UV-Vis-IR, он будет иметь одинаковый фокус в УФ, видимом и ИК свете.
Калибровка Point & Shoot
Поскольку камеры Point & Shoot поставляются со встроенным объективом, мы калибруем камеру для точной фокусировки только с этим объективом (очевидно).
Для преобразования полного спектра с камерами «наведи и снимай» мы следуем нашей калибровке полного спектра DSLR и калибруем также для видимого света. Съемка в ИК- или УФ-диапазоне может потребовать ручной фокусировки с моделями, которые позволяют это, или просто остановки, чтобы позволить фокусировке попасть в глубину резкости.
Теперь, когда вы знакомы с параметрами калибровки фокуса, перейдем к следующему разделу:
NEXT — Особенности линз
Focus vs Back Focus Вопрос — Начало работы с глубоким небом
Хай Кринг:
Отчасти вы правильно поняли. Вы хорошо понимаете фокусную точку телескопа на фиксированном расстоянии за линзой объектива.
Если бы вы поместили прицел в затемненную комнату и направили его в яркое окно, вы могли бы держать лист бумаги позади прицела (без диагонали или окуляра) и перемещать его вперед и назад, пока не увидите сфокусированное изображение открытая сцена на нем.Это фокальная плоскость. Если ваш телескоп имеет фокусное расстояние 500 мм, оно будет на 500 мм позади линзы объектива. Задача фокусировщика — подвести датчик или окуляр к этой точке фокусировки, перемещая их вперед или назад.
Если вы удалите этот лист бумаги, изображение все еще останется и его иногда называют виртуальным изображением.
Вы этого не видите, но оно есть.
Если вы посмотрите на нижнюю часть окуляра, в нем обычно есть черное металлическое кольцо, которое называется ограничителем поля.Это фокус окуляра, и это острый круглый черный край, который вы видите вокруг поля зрения в окуляр. Если вы поместите небольшой объект, скажем, муху, в эту точку и посмотрите в окуляр, он окажется в фокусе и увеличится. В окуляре фокусер телескопа используется для перемещения окуляра вперед или назад, чтобы привести точку фокусировки окуляра к точке фокусировки прицела. Когда они находятся в одной точке, виртуальное изображение телескопа находится в фокусной точке окуляра (в точке остановки поля), и если вы посмотрите в окуляр, вы увидите его, как если бы вы видели муху.
Причина, по которой различные окуляры нуждаются в регулировке фокусера, заключается в том, что их полевая остановка находится на разном расстоянии от плеча, где они упираются, когда вы вставляете их в диагональ. Таким образом, каждый окуляр должен быть перемещен в другое место, чтобы его полевой упор совпадал с фиксированной фокальной плоскостью прицела.
Когда вы используете камеру, вместо полевой остановки вы используете датчик. Таким образом, датчик необходимо подвести к точному местоположению виртуального изображения осциллографа или к фокальной плоскости осциллографа.
Термин «обратный фокус» может немного сбивать с толку, потому что он используется по-разному. Технически это расстояние позади чего-то там, где находится фокальная плоскость. Поскольку у большинства прицелов есть фокусер, задний фокус за фокусной трубкой может изменяться. Например, если у вас есть прицел с фокусным расстоянием 500 мм, а длина прицела с полностью установленным фокусером составляет 400 мм, тогда у вас будет 100 мм заднего фокуса. Но если ваш фокусер выдвинут наружу на 50 мм, то задний фокус за трубкой фокусировки теперь составляет всего 50 мм.Большинство людей не используют термин «задний фокус», имея в виду ситуацию, когда расстояние является переменным. Обычно говорят, что у вашего прицела фокусное расстояние 500 мм.
Затем вам нужно использовать удлинительные трубки, чтобы ваш датчик находился в непосредственной близости от фокальной плоскости, и использовать фокусер, чтобы точно сфокусировать его.
«Задний фокус» чаще используется в ситуации, когда расстояние фиксируется за чем-то. Например, если вы добавите в прицел редуктор фокусного расстояния, будет фиксированное расстояние, указанное производителем, на котором должен находиться датчик для получения плоского поля.Вы можете сфокусироваться на других точках, но поле не будет ровным. Таким образом, если редуктор определяет обратный фокус 55 мм, ваш датчик должен находиться на 55 мм позади редуктора.
-Дан
Nikon D610 — Обзор — Передний и задний фокус
19 марта 2014 г.
Мое оборудование
Проблема: Передний и задний фокус
На мой взгляд, у нового Nikon D610 (уже не бывшего) есть серьезные проблемы с передним и задним фокусом. С моей свежей и нетронутой камерой и объективом (см.
Выше) я испытал
задний фокус на диафрагме 1.4. На рисунке 1 показан исходный вид, масштабированный до ширины 1000 пикселей.
(оригинал »).
На Рисунке 2 показан центр Рисунка 1 в исходном разрешении, обрезанный до 1000 пикселей с.
Точка фокусировки камеры была установлена на одну точку автофокусировки (AF) в центре. Цветы в центре
размытые, тогда как цветы сзади резкие. С помощью
Регулировка автофокуса с помощью встроенного программного обеспечения в этом случае не помогла, поскольку приводила к переднему фокусу для близлежащих объектов.
В магазине, где я купил фотоаппарат, подтвердили
выдали и отправили фотоаппарат и объектив в Никон. Сервис Nikon был очень быстрым, через 3 дня мне вернули фотоаппарат. Однако задний фокус превратился в передний.
(Фото 3 и 4, оригинал »),
хотя в сервисе Nikon было все необходимое: камера И объектив. Я снова попробовал тонкую настройку автофокуса с помощью программного обеспечения. Но устранение фронта
фокус для удаленных снимков вызвал задний фокус для ближайших снимков.
Благодаря чрезвычайно поддерживающему персоналу моего фотоателье я получил возможность протестировать свою оригинальную камеру с новым объективом, новую камеру с моим оригинальным объективом и новую камеру с новый объектив.Ни одна из комбинаций не может обеспечить получение снимков без переднего или заднего фокуса как для удаленных, так и для близких снимков. Кстати, один из двух слотов для SD-карт вторая камера тоже не работала.
В общем, я удивлен плохой производительностью камеры за 1500 евро с объективом за 350 евро. После проблемы масла / пыли в D600 и моего недавнего опыта 600-я серия Nikon, похоже, не имела успеха. Я настоятельно рекомендую подвергнуть автофокус Nikon D610 кислотному тесту, прежде чем вы решите оставить камеру.Как я делаю на основании своего опыта, вам необходимо проверить фокусировку как для близлежащих, так и для удаленных объектов. Я желаю вам, чтобы вы не сталкивались с этими проблемами фокусировки с вашей камерой.
Вместо этого веселитесь!
Полезные ссылки
Изображение 2: Задний фокус при f / 1,4, исходное разрешение изображения 1, обрезанное до ширины 1000 пикселей
Изображение 4: Передний фокус при f / 1,4 после обслуживания Nikon, исходное разрешение изображения 3, обрезанное до ширины 1000 пикселей
.