Ги Бурден: цвет и провокация
18.10.2020
Автор: Дарья Тарасова
В прежде приторный мир визуальной культуры ХХ века, где одна съемка повторяет другую, Ги Бурден добавил сексуальную провокацию, сюрреализм и много цвета, тем самым раз и навсегда изменив глянец и коммерческую съемку.
Революционер fashion-фотографии родился 2 декабря 1928 года в Париже. Мать бросила Ги, когда ему едва исполнился год. Многие психологи утверждают, что это событие сыграло главную роль в отношении фотографа к женщинам, как на работе, так и в личной жизни. Модели часто вспоминали о тяжелых условиях работы, излишней требовательности и странном поведении.
Все началось с военной службы в 1940-х, в ходе которой Ги работал аэрофотографом. В 1950-х он стал протеже одного из самых влиятельных фотографов ХХ века Ман Рэя, а еще через 5 лет Vogue Paris впервые публикует работы Бурдена.
В середине 50-х юный Ги получает первый заказ от французского Vogue: рекламная съемка женских шляп.
Пожалуй, самый знаменитый кадр Бурдена. Глаза модели закрывают несколько рук с одинаковым маникюром. Сын модного фотографа вспоминал, что изначально отец хотел уместить как можно больше разных цветов лака в одном снимке. Идея эволюционировала, а кадр с красными ногтями стал визитной карточкой фотографа.
Бурден по большей части занимался рекламными кампаниями. В его работах модель играла лишь роль антуража, а внимание зрителя было приковано к продаваемому продукту, который всегда являлся частью тщательно продуманных сцен, а не очередной парой туфель среди сотен других.
В середине 1960-х Бурден знакомится с Роланом Журданом, сыном обувного дизайнера Шарля Журдана. Результатом этой встречи стало 17 лет рекламных съемок для бренда Charles Jourdan.
Обувь в кадре у Ги играет главную роль, представляя собой объект желания. Зачастую фотограф отказывался от модели в кадре. Например, одна из рекламных кампаний представляла собой снимок, который будто сделан на месте автокатастрофы: сумерки, карикатурный силуэт женщины, нарисованный мелом на асфальте, и пара ярких розовых туфель.
Впервые работы французского фотографа были не просто стоп-кадрами с красивых съемок, они представляли собой целую историю с завязкой, сюжетом и концом. При этом каждый может интерпретировать ее по-своему.
Фотошопа тогда не существовало, так что магию нужно было творить в процессе съемки. Создать иллюзию падения было достаточно просто: стул расположен под углом, задние ножки прибиты к полу, а модель облокачивается на выступающую из стены планку.
В конце 70-х Ги делает очередную съемку для Charles Jourdan, на этот раз в Америке. Модель протягивает вперед только что сделанный полароидный снимок, будто демонстрируя его зрителю. Позже прием «фотография в фотографии» будет использован Бурденом еще не раз.
Работы эксцентричного фотографа интерпретируют по сей день. В 2003 году Мадонна выпустила клип на песню «Hollywood», в котором все образы певицы будто сошли с бурденовских работ. Ядовитые цвета, смелые позы и фокус на ноги. Без внимания клип не остался: сын известного фотографа Самюэль подал на певицу в суд за плагиат.
Работы Бурдена даже спустя полвека по-прежнему выглядят скандальными. Главные составляющие его фотографий: нестандартное использование цвета, кадрирование и нарратив. Возможно, в этом и заключается секрет их бессмертия.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Гений сюрреалистичной фотографии: Ги Бурден – MODA.RU
Как часто можно услышать, что в фотографии нет ничего серьезного? Что сложного, если человек просто нажимает на затвор?! Но за простым «нажатием кнопочки» стоит труд, выдержка и, самое главное, искусство.
Сейчас сложно представить мир без фотографов, а еще сложнее представить мир глянца без fashion-фотографов: без Хельмута Ньютона, снимавшего настоящую провокацию и скандал, без Сесила Битона, с его вниманием к деталям, без Эрвина Блюменфельда, с его бунтарской натурой и новаторским подходом, и, конечно, без Ричарда Аведона, с его раскрытием внутреннего мира персонажа и статичностью. Именно они возвели fashion-съемку в разряд искусства. Но отдельно, конечно, хочется рассказать про него…
Француз, эстет, сюрреалист. Если бы в кроссворде были указаны только эти определения, то мы бы безошибочно назвали Ги Бурдена. Сначала он хотел посвятить свою жизнь живописи, но благодаря военной службе в его жизни появилась фотография. После армии он долгое время работал продавцом фотооборудования, посудомойщиком в ресторане, и даже успел поработать курьером в посольстве США; и все это для того, чтобы заработать на профессиональное оборудование. Важным моментом в биографии Ги Бурдена является знакомство с Ман Рэем ─ представителем сюрреалистичной фотографии, художником (и просто хорошим человеком). Благодаря поддержке мэтра, а самое главное — таланту, взлет в индустрию моды произошел стремительно: снимки молодого фотографа хотели получить самые лучшие журналы, такие как «Vogue» и «Harper’s Bazaar».
Ги Бурден одним из первых начал проводить съёмки ради искусства, сочетая необычные позы, симметрию и гиперреалистичные цвета. Он стал настоящим новатором в мире fashion-фотографии, ведь именно он сместил внимание в коммерческой съемке со стандартных фотографий с акцентом на товар, на общую концепцию кадра в целом. Его фотографии вызывали приятный шок, при котором хотелось рассмотреть фото внимательнее. Одна из первых таких съемок была сделана по заказу «Vogue» для рекламы женских головных уборов. Был бы на его месте кто-то другой, мы, возможно, даже не вспомнили эту рекламу. Но благодаря Ги Бурдену, все знают фотографию, на которой модель в элегантной шляпке позирует у магазина с мясными тушами на витрине. Думаете это съемка не для «Vogue»? А главный редактор французского издания Эдмонда Шарль-Ру посчитала, что это то, что нужно, и опубликовала рекламу.
Ги Бурдена можно назвать сюрреалистом мира фотографии. Вдохновляясь работами Рене Магритта, фильмами Альфреда Хичкока и поп-культурой в целом, он создавал шедевры, которые и по сей день будоражат сознание.
Представьте: английские сады, цветущие розы и одинокие ноги в красивых туфлях, гуляющие между деревьев. Думаете, приснилось? Нет! Ги Бурден всего лишь показывает нам чудеса сюрреализма, снимая серию работ под названием «Гуляющие ноги», для рекламной кампании бренда «Charles Jourdan» 1979 года. По словам его сына – Самюэля Бурдена, ради этой съемки он ездил по Великобритании с чемоданом, набитым манекенами и туфлями, целый месяц. К слову, об исключительности гениального фотографа: дизайнер обувного бренда Ролан Журдан с момента знакомства с Ги Бурденом в 1964 году, следующие 17 лет доверял съемки рекламы для «Charles Jourdan» только ему.
Отдельно стоит отметить и методы работы мастера: психологическая травма, вызванная тем, что мама Ги Бурдена бросила его сразу после рождения, сильно сказалась на его работе и не в лучшую сторону. Его коллеги отмечали его строгость, требовательность, а иногда даже жестокость. Многих моделей он доводил до слез, заставляя позировать в холодных студиях по несколько часов. Один из самых ярких примеров ─ работа для рождественского номера «Vogue»: Ги Бурден решил украсить тела моделей жемчугом, а чтобы он держался крепче, полил девушек клеем с головы до ног, из-за чего им было тяжело дышать, и они теряли сознание прямо на съемочной площадке. Но фотограф не остановил съемки, даже несмотря на требования редактора.
Рассматривая все творчество Ги Бурдена, можно сказать, что сюрреализм пронизывает его насквозь. Конечно, нельзя не вспомнить о знаменитой фотографии, где лицо модели закрывают несколько пар рук с одинаковым маникюром. Вдохновением для этой съемки послужила работа «Стеклянные слёзы» Ман Рэя. Среди известных работ хочется выделить «Фотография в фотографии», где модель позирует в той же позе, в которой она изображена на только что сделанном полароидном снимке; работа «Свободное падение», где Ги Бурден использует обман зрения и хитрости в съёмке и, конечно, огромное количество самых невероятных кадров для глянца, с которыми он сотрудничал на протяжении 40 лет.
Интересная особенность гения сюрреалистичной фотографии: он никогда не хотел, чтобы его снимки были известны широкой аудитории ─ они публиковались исключительно для «жителей» fashion-мира. И только после его смерти фотографии смог увидеть каждый.
Благодаря своему перфекционизму, трудолюбию и чувству прекрасного, Ги Бурден сделал из фотографии искусство, и показал то, как не следовать общепринятым правилам, опираясь лишь на собственное представление о красоте.
«Его перфекционизм — одна из причин того, почему и сегодня, спустя почти 30 лет после его смерти, его творчество все еще востребовано» — Самюэль Бурден.
Метки:
Ги Бурден Биография | Highsnobiety
Несмотря на то, что имя Ги Бурдена сегодня не так широко известно, как некоторые из его современников, таких как Ричард Аведон или Гельмут Ньютон, это имя, безусловно, должно быть знакомо всем, кто интересуется модой, — знают они об этом или нет.
Человек, очарованный взаимодействием желания и смерти, Бурден провел свою жизнь, исследуя эти грандиозные, обширные темы, как никакой другой фотограф. Его часто называют одним из самых важных визуальных художников прошлого века, и его смелый, графический стиль изображения постоянно бросал вызов давним традициям того, какой может быть фэшн-фотография.
Последствия его новаторского стиля, его интерес к откровенно сексуализированным образам и его склонность к жуткому ощущаются и по сей день. Здесь, в третьей части нашей серии, посвященной самым влиятельным фотографам мира, мы обратимся к Ги Бурдену и созданному им захватывающему новому визуальному языку.
Годы становления: от Дакара до Ман Рэя
С юных лет искусство играло большую роль в жизни Ги Бурдена. Несмотря на то, что в подростковом возрасте он был увлеченным художником, только после военной службы в 1948, что он впервые по-настоящему познакомился с фотографией. Находясь в Дакаре, Сенегал, в качестве ученика армейского фотографа, он вскоре познакомился с техническими аспектами камеры и начал развивать формальный подход.
По возвращении в Париж два года спустя Бурден увлекся фотографией, много лет оттачивая свое мастерство и вырабатывая собственный стиль. Его ранние снимки показывают зачаточное начало его более поздних работ, многие изображения пронизаны предчувствием неизвестности и трагедии. На одной фотографии того периода изображено обнаженное тело, лежащее лицом вниз на галечном пляже, при этом в кадре доминирует суровая скала на заднем плане. Здесь вы видите семена многих более поздних тем, которые определят его творчество: смерть, нагота и, в конечном счете, повествование.
Хотя Бурден много экспериментировал в этот период, в конце концов его привлек сюрреализм; это побудило его обратиться за руководством к Ман Рэю, одному из величайших художников того времени. Междисциплинарная позиция Ман Рэя привила Бурдену идею работы без ограничений. Он отказался от своего формалистского образования и принял строгое понимание сюрреалистических принципов. Ман Рэй научил его использовать графические образы и преувеличенное освещение в своих фотографиях, и этот период ученичества оказал фундаментальное влияние на его стиль до конца его карьеры.
Вскоре после знакомства с Ман Рэем Бурден организовал встречу с главным редактором Vogue Paris Эдмондом Шарлем-Ру. Его довольно скудное портфолио состояло в основном из черно-белых фотографий обнаженной натуры и минимального количества работ, ориентированных на моду, но этого было достаточно, чтобы убедить Ру нанять его.
В феврале 1955 года первая работа Бурдена была опубликована для Vogue Paris, и так начались 30-летние отношения с журналом. Съемка под названием «Hat-Shocker» была чем-то вроде отхода от уравновешенных и элегантных фотографий, к которым привык Ру. Одетые в шляпы французского модельера Клода Сен-Сира, гламурные модели были запечатлены позирующими перед обезглавленными коровьими головами и выпотрошенными кроликами, свисающими с крюков мясника. Несмотря на протесты некоторых слоев читателей, Ру сохранила свою веру в Бурдена, и в дальнейшей работе гораздо больше внимания уделялось его сюрреалистическому обучению, когда он искажал масштаб, пропорции и логику с большим эффектом.
Что было необычным в Бурдене, так это его абсолютная преданность журналу мод. Он работал исключительно в рамках его ограничений и регулярно использовал двойной разворот как инструмент, чтобы добавить глубины и интриги своим фотографиям. Он часто использовал желоб журнала в качестве реквизита, разделяя изображение на две части, чтобы передать двойное значение. Это скрупулезное планирование было очевидно в куче набросков, которые он делал перед каждой новой съемкой.
Прибытие Франсин Кресент и искусство рассказывания историй
Первоначально Бурден время от времени работал для Vogue Paris, и для того, чтобы его карьера по-настоящему взлетела, понадобился приход пророческой Франсин Кресент. Она предоставила ему полный творческий контроль, и к 1968 году он появлялся в каждом выпуске, постоянно находя новые и захватывающие способы бросить вызов восприятию коммерческой модной фотографии.
Бурден начал добавлять повествование в свои работы, создавая целые сцены, богатые визуальными подсказками и скрытым смыслом. Пионер этой техники, ему удалось заставить аудиторию поглощать историю, которую он рассказывал, а не одежду, которую носили модели. Этот революционный подход был строгим противовесом анодинамической модной фотографии, которую производили его коллеги, и помог Бурдену стать одним из выдающихся фотографов того периода.
Неспокойная жизнь и размытые границы
Несмотря на стремительный взлет до самого пика своей профессии (и в процессе преобразования всей отрасли), Бурден был человеком с большими проблемами. Поскольку его мать бросила его вскоре после его рождения в Париже в 1928 году, границы между его искусством и личной жизнью становились все более размытыми. Между ними проходит множество параллельных тем, и чтобы полностью понять этого человека и его фотографии, важно оглянуться назад на моменты, которые сформировали его лично.
Много лет спустя Бурден снова увидел свою мать, едва узнав ее, когда она пришла в парижский ресторан, принадлежавший его бабушке и дедушке. Но очаровательная рыжеволосая женщина, которую он увидел, явно произвела на него большое впечатление. Оглядываясь назад на его работы, можно увидеть склонность к моделям, которые имеют поразительное сходство с этим детским воспоминанием о ней.
История той судьбоносной встречи гласит, что квартира Бурдена отказалась разговаривать с его матерью, и к разговору их заставили запереть в телефонной будке в подвале ресторана. Возможно, это объясняет причину, по которой часть его работ использует небольшие декорации, чтобы вызвать чувство клаустрофобии и удушья.
Заметные трагедии также произошли гораздо позже в жизни Бурдена, которые легли в основу содержания его последующих работ. Его брак в 1962 году с Соланж Гез начался хорошо, но вскоре перерос в навязчиво контролирующие отношения, когда Бурден убрал телефон из их квартиры и запретил ей встречаться с друзьями. Хотя у них был совместный сын Сэмюэл, они расстались после того, как Бурден увлекся моделью по имени Холли Уорнер. Вскоре после этого у Гезе случилась смертельная передозировка, когда он смотрел телевизор в постели.
Уорнер столкнулась с похожими моделями властного поведения и даже пыталась покончить жизнь самоубийством, узнав об увлечении Бурден ее лучшей подругой Евой Гшопф. К сожалению, вскоре Гшопф также была найдена мертвой, покончившей с собой, спрыгнув с дерева под воздействием ЛСД. Невозмутимый Бурден вступил в отношения с Сибиллой Даллмер (которая, как и Гшопф, была рыжеволосой моделью), но, поскольку дела неизбежно ухудшались, Даллмер повесилась, оставив маленького сына Бурдена Самуэля, чтобы обнаружить тело.
Эти эпизоды не только оказали огромное влияние на его творчество, но и рассказали о властном характере Бурдена. В документальном фильме BBC о его жизни Dreamgirls его друг и визажист Серж Лютенс описывает, как фотограф заставлял девушек стоять в неудобных позах как можно дольше, явно наслаждаясь положением власти, которое он имел. Другая история рассказывает о тщательно продуманной фотосессии для Vogue Paris с использованием черных бусин, покрывающих тела двух моделей. Девушкам стало трудно дышать, но, несмотря на их протесты, Бурден продолжил. В конце концов они потеряли сознание, и, когда редактор снимал бусы, было слышно, как Бурден сказал: «О, было бы прекрасно, если бы они лежали мертвыми в постели».
От высокой моды к высоким каблукам
Несмотря на личные перипетии Бурдена, его профессиональная карьера росла, и в 1970-е годы он считался на пике своей карьеры. Vogue Парижский редактор Франсин Кресент также сыграла важную роль в том, чтобы познакомить его с дизайнером роскошной обуви Роланом Журданом, владельцем Шарля Журдана, который впоследствии стал покровителем Бурдена.
Образы, созданные Бурденом для Шарля Журдана, тесно переплелись с идентичностью бренда. Он продолжал свой стиль повествования, но насилие, особенно в отношении женщин, становилось все более заметной чертой его творчества (возможно, из-за проблем, которые он испытывал в своих отношениях). Его фотографии отличались яркими цветами, частично рассказанными историями и сильным использованием сексуальных образов. Это была сложная эстетика, которая принесла с собой поклонников, недоброжелателей и бесчисленных подражателей.
В середине 70-х годов было проведено множество выдающихся рекламных кампаний Чарльза Журдана, которые и по сей день остаются чрезвычайно влиятельными. В одном из них мальчик смотрит в спальню, а сквозь помехи на телевизоре на заднем плане кричит лицо женщины. На кровати лежит инертное тело безжизненной женщины, обнаженной, если не считать полотенец, прикрывающих ее торс, и светящихся туфель Шарля Журдана. Эта сцена жутко напоминает смерть его жены.
На другом изображен меловой контур женского тела. Большой седан с затемненными окнами остановился у тротуара. Кровоточащие пятна на асфальте, розовые солнцезащитные очки и высокий каблук от Charles Jourdan — это подсказки, разбросанные вокруг кадра, которые ведут к большей, неизвестной истине.
К концу 70-х Бурден стал человеком совершенно неприкасаемым; его использование повествования и сюрреализма для создания сказочных сцен было не похоже ни на что другое, что кто-либо когда-либо пытался. Его кадры источали гламур и избыток десятилетия, но ощетинились мрачной фантазией, похотью и насилием. Палитра, с которой работал Бурден, постоянно меняла фэшн-фотографию, и такие клиенты, как Dior, Issey Miyake и Pentax, не могли нарадоваться ей.
Fall From Grace
К сожалению, начало 80-х не было для Бурдена коммерчески или художественно успешным. По мере того, как индустрия моды стала отдавать предпочтение более гламурным образам таких художников, как Брюс Вебер и Питер Линдберг, он все чаще оказывался не в фаворе у крупных изданий. У него был расторгнут контракт с Шарлем Журданом и Vogue Париж, и его тематика становилась все мрачнее.
По мере того как долги накапливались, дело дошло до апогея, когда он прошел в налоговую службу в Париже, назвал налоговых чиновников нацистами и начал раздеваться догола в знак протеста. Он был расстроен, когда Vogue выручил его. Это было началом его кончины, и ему было труднее достичь уровня артистизма, который так легко давался ему в начале его карьеры. Денежные проблемы продолжали преследовать его, и в 1989 году у него диагностировали рак. Он умер два года спустя в Париже в возрасте 62 лет.0003
Его наследие
Если подражание — высшая форма лести, то Бурдена следует считать одним из самых важных фотографов 20 века. Даже по сей день редакционные и рекламные статьи изобилуют приемами и темами, которые он впервые применил, вопиющим образом используя свои фирменные мотивы ярких цветов, сексуальных образов и предполагаемого насилия. Он оказал влияние на поколения фотографов, таких как Терри Ричардсон, Ник Найт и Дэвид Лашапель, но его присутствие распространяется далеко за пределы мира кино и искусства.
В течение трех десятилетий он неоднократно подвергал сомнению устоявшиеся концепции фэшн-фотографии, значительно расширяя ее возможности и помогая разработать новый, смелый язык, который изменил наш взгляд на мир.
Возвращайтесь в следующем месяце, чтобы получить свежий выпуск журнала «Знай своих фотографов».
Человек, который произвел революцию в фэшн-фотографии с помощью сюрреализма
Образ светлокожей девушки с рыжими волосами, тяжелым макияжем и заманчивым выражением лица, завораживающим все взгляды, — это образы, которые фотограф Guy Bourdin десятилетиями фигурировал в журналах.
Не будет ошибкой сказать, что он был самым влиятельным фотографом в индустрии моды.
В то время как фэшн-фотография в предыдущую эпоху отдавала приоритет только красоте моделей и костюмов, выбор фотографии Бурдена был намного более продвинутым. Когда он сочетал искусство и воображение с помощью освещения, цветов, макияжа, композиций или даже добавления повествований к фотографии, его фэшн-фотография переполнялась эмоциями и искушением, от которых зрители не могли оторвать глаз.
Неудивительно, что большинство людей не поверят, что эти фотографии были сделаны более 50-70 лет назад.
Что еще более важно, его работы были источником вдохновения для фотографов следующего поколения. Кроме того, его стиль был широко принят высококлассными брендами, каждый из которых адаптировал его к своим собственным работам и превратил их в модную сцену, которую мы видим сегодня.
The Normal Hero приглашает вас в мир легендарного французского фотографа, который первым привнес сюрреалистический стиль в журнальную фотографию, положив начало новому этапу в истории фэшн-фотографии.
01 Женщина, которую он встретил всего один раз
30 лет назад смертельная болезнь навсегда унесла жизнь известного фотографа, Ги Бурдена . Но очарование искусства, которое он оставил, никогда не покидало умы людей. Она до сих пор, сама того не замечая, влияла на модную сцену парижских девушек из поколения в поколение. Именно по той причине, что он был главным фотографом самого престижного модного журнала того времени, такого как 9.0115 Vogue, также снимались в рекламных кампаниях для таких брендов, как Chanel, Charles Jourdan, Pentax и Bloomingdale’s
Ги Бурден для французского Vogue, сентябрь 1972
Основными характеристиками его парижской женской фотографии являются изображения женщин. образ жизни и воображение по отношению к ним прекрасно сочетаются. У некоторых из присутствующих случаются такие простые вещи в повседневной жизни, как посидеть в кафе, потягивать красное вино или покупать багеты. Но Бурден добавил в него пикантности с помощью цветов, освещения и моделей, которые поражают своим макияжем, костюмами и мимикой.
Некоторые модели появлялись с таким броским изображением: глаза с голубыми тенями для век; губы покрыты сияющим блеском; выглядит сексуально в черных атласных чулках и сияющей повязкой на голове из перьев; в узких брюках, шлейках и на высоких каблуках.
Ги Бурден
Ги Бурден для Шарля Журдана, осень 1979 года
Говорят, что источником вдохновения для фотографа, сделавшего его модель неповторимой, была его «мать», женщина, которую он встретил всего один раз.
Гельмут Ньютон другой известный фотограф, современник Бурдена, вспоминал о своем друге
«Хотя он мало что помнил о своей маме, но узнавал ее красивые волосы и кожу цвета слоновой кости, поэтому ему нравилось работать с женщинами. у кого рыжие волосы и бледная кожа, как у лилий. Тяжелый макияж также был частью воспоминаний, связанных с его матерью».
Рекламная кампания Шарля Журдана, ок. 1975
Его отец был испанцем, а мать бельгийкой. Оба расстались, так как Бурден был младенцем. Он остался с бабушкой и дедушкой по отцовской линии в Нормандии, которые также владели ресторанным бизнесом в Париже под названием Brasserie Bourdin.
После этого его отец снова женился, привел к себе мачеху Бурдена и его сводных братьев и сестер, а затем вернулся в город.
Говорят, что его мать тоже пыталась встретиться со своим сыном, но была отвергнута новой семьей.
Бурден был очень расстроен этим. Он часто всем говорил, что видел свою маму только один раз, когда она пришла в ресторан, чтобы сделать ему подарок, и второй раз, когда он разговаривал с ней по телефону.
Несмотря на разовую встречу, образ его матери глубоко врезался в его память. Он чувствовал, что его мать была такой невиданной красавицей, которая к тому же выглядела грациозно, как парижанка.
Когда Бурдену исполнилось 18 лет, во время катания на велосипеде по Провансу он наткнулся на Люсьена Анри, торговца произведениями искусства, который познакомил молодого человека с красотой искусства.
Бурден переехал в дом Генри и прожил там шесть месяцев, сосредоточившись на рисовании и живописи, прежде чем его призвали на военную службу в ВВС Сенегала, одной из французских колоний в Африке.
В Дакаре Бурдену поручили работать ассистентом аэрофотосъемки, и он постепенно освоил все приемы. Хотя он еще не освоился, он наслаждался своей новой жизнью там, пока его не выписали два года спустя. Затем его жизнь сводилась к торговле фотоаппаратами, картинами и фотографированию. Он бродил по Парижу и Нормандии, чтобы сделать фотографии и посмотреть, как изменился образ жизни людей и городской пейзаж после периода войны.
Тем не менее, это не был его настоящий стиль фотографии. Стиль, который его интересовал, был гиперреалистичным, переполненным воображением стилем под названием Сюрреализм. Большое влияние на него оказал Ман Рэй, американский фотограф-сюрреалист, который любил экспериментировать и задавать вопросы обществу через свое искусство.
- Ман Рэй
- Les Larmes от Ман Рэя
Говорят, Бурдену стоило больших усилий работать с Рэем. Его закрывала жена Рэя более шести раз. А в седьмой раз Рэй наконец-то принял его как художника под свое наставничество.
Рэй научил Бурдена композиции, освещению и сочетанию воображения в своем искусстве, а также подтолкнул Бурдена к проведению выставки в 1952 году под псевдонимом Эдвин Халлан.
Но самое главное, именно он познакомил Бурдена с главным редактором Vogue Paris . И это стало важным поворотным моментом для него, когда он стал признанным величайшим фэшн-фотографом всех времен.
02 Неизвестность фотографа
«Все модели хотели работать с ним. Он был какой-то сложный, художник без сомнения, как гений темной стороны. Он мог вызвать в себе безвестность, смешать ее с чувствами, которые он испытывал к женщинам, и изобразить это в своих произведениях.
Было много людей, которые предпочитали путешествовать по странам только для того, чтобы поработать с ним, за что в 1960-1970-е годы он считался самым могущественным фэшн-фотографом.
Его фотографии вдохновили многих девушек из среднего класса изменить свой стиль, от классического традиционного образа к более красочному и праздничному стилю, который, таким образом, стал новой волной культуры во Франции.
Основной движущей силой его создания работ, ломающих все границы, является давление, которое он подавлял с детства, когда его бросала мама, он чувствовал себя нежеланным для своего отца и был исключен из своей семьи. Он также любил запирать жену и сына в их квартире, чтобы она не могла ничего делать одна. В итоге в 1971 она была найдена мертвой от передозировки наркотиков. Не говоря уже о его бывших подружках, которые пытались покончить жизнь самоубийством, потому что не могли терпеть тиранию и странные правила Бурдена.
Но даже при этом он смог преобразовать это давление в такое новаторское произведение искусства, которое многие называют «стильным, эгоистичным и сверхреалистичным».
Ги Бурден для Шарля Журдана, январь 1978 г.
Многие говорят, что фотографии Бурдена очень эротичны и в большинстве случаев содержат сексуальный подтекст. Изображение обнаженной девушки, которая ест сосиски и так далее.
Однако интересно то, что какими бы провокационными ни были его фотографии, все они никогда не приближаются к определениям вульгарности, наготы или порнографии. То, что можно извлечь из его фотографий, — это человеческие эмоции и желания, которые нужно выплеснуть наружу, заставив
Бурден был одержим журнальной фотографией. После прихода в журнальную индустрию он почти больше не проводил выставок, так как намеревался демонстрировать все свои работы на страницах журналов.
Он дебютировал в Vogue в феврале 1955 года с фотографией под названием «Hat Shocker». После этого он публиковал там свои работы 30 лет подряд. Тем временем у него был фотограф-партнер, Хельмут Ньютон, , который был и его приятелем, и соперником. Эти двое подталкивали, поощряли друг друга и работали бок о бок, чтобы управлять новым этапом индустрии моды.
Ги Бурден для Chapeau-choc (Hat Shocker), 1954
Несмотря на то, что у Бурдена и Ньютона одинаковый стиль футуристической фэшн-фотографии, говорят, что они разные. Работа Бурдена была раскручена больше за ее эстетическую яркость и силу, отчасти из-за таланта к искусству, который он накопил еще до того, как начал брать в руки камеры.
Людям нравится сравнивать его сцены с фильмами Альфреда Хичкока, поскольку они волнуют, захватывают, волнуют или даже пугают. Он часто превращал своих моделей в трупы, которые выглядели ужасно и ужасно; или сделать слишком яркий макияж, чтобы сделать их похожими на кукол, превратив их в марионеток.
Одна модель сказала, что ей не нужно позировать. Просто то, что она лежит мертвой на земле или плачет после прочтения любовного письма, уже кажется повествованием, заставляющим зрителей гадать, что же произошло. Бурдену, казалось, было очень весело снимать эти сцены, и он тоже хихикал при этом.
Ги Бурден, Vogue Paris, 1970
Бурден больше предпочитал работать с моделями-новичками, чем с опытными. Возможно, им еще многое предстояло изучить, и они еще не знали, как с ним обращаться, поскольку он любил создавать тревожную атмосферу, чтобы оказывать давление на своих моделей. Его студия выглядела как подземная тюрьма, без телефона, без связи с внешним миром. Туалет был грязный, темный и ужасный, вокруг бегали даже крысы. Кроме того, ему бы нравилось продлевать рабочее время, чтобы дольше оставаться с моделями.
Неудивительно, почему некоторые модели не могли с ним мириться и считали его женоненавистником.
Его сводный брат Мишель твердо согласился с этим пунктом. Он сказал, что Бурден хотел наказать женщин, потому что его мать подвела его. Возможно, он хотел преобразовать фэшн-фотографию и сделать ее более художественной, но на самом деле он был психопатом, с которым было невозможно общаться.
Ги Бурден Для французского Vogue, март 1973 г.
Однако, после всех этих проблем, его фотографии оставались крайне востребованными. Это потому, что он всегда мог предложить что-то новое. Ему нравилось думать о сценариях, которые выходят за рамки возможного, фантастических сценариях, которые заставляют зрителей чувствовать, что они могут летать. Это основная причина, по которой многие люксовые бренды хотели, чтобы он снимал для них рекламу, и Бурдену удалось хорошо их реализовать, сделав его фотографии популярными в массах, хотя иногда они могли выглядеть слишком эксцентрично.
Одним из примеров является изображение из календаря Pentax в 1980 году, он сделал американскую модель Николь Мейер обнаженной, лежащей лицом вниз у бассейна и красящей ногти в кроваво-красный цвет; или рекламная кампания Ролана Пьера в 1982-1983 годах, которая больше похожа на несчастный случай, снятый полицией, чем на модную рекламу; в то время как для рекламы Шарля Журдана в 1975 году он не использовал никакую модель, а просто сфотографировал ботинок с двумя электрическими проводами и кровью, вытекающей из розетки.
Именно эта единственная в своем роде специальность делает его одним из величайших фотографов своего времени.
- Гай Бурден для календаря Pentax, 1980 г.
- Ги Бурден для Charles Jourdan, 1975 г.
03 Тупик
После десятилетий пребывания на пике карьеры популярность сюрреалистической фотографии начала угасать. Вместо этого люди обратили свое внимание на более естественные фотографии. Кроме того, большинство моделей были готовы и отказались работать с Бурденом, заявив, что он слишком требователен.
Кроме того, у Бурдена также были проблемы с личным поведением: с ним было трудно связаться, потому что он всегда отключал телефонную линию; как он сильно верил в суеверия и работал только с людьми, рожденными под соответствующими знаками зодиака; во время еды, если уже сидело 13 человек, 14-му говорили отойти; как он ехал на верблюде в офис Vogue в Париже; или как он всегда ходил и говорил всем, что хотел бы использовать трупы из комнаты морга в качестве своих моделей.