Гиперфокал – Максимальная глубина резкости. Гиперфокальное расстояние

Максимальная глубина резкости. Гиперфокальное расстояние

Как добиться максимальной глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) на своих фото? Первое, что приходит на ум, — начать закрывать диафрагму. Но вот относительное отверстие закрыто уже «до упора», а объекты переднего или дальнего плана всё равно не резкие. Как быть? Можно, конечно, воспользоваться стекингом по фокусу, но есть более простой вариант. В этой статье мы расскажем об использовании гиперфокального расстояния.

Прежде всего вспомним, от каких практических величин зависит глубина резкости и как фотограф может на неё повлиять.

• От фокусного расстояния объектива. Чем оно короче, тем глубина резкости больше, чем длиннее — тем глубина резкости меньше.
• От дистанции фокусировки. При увеличении дистанции больше становится и глубина резкости. А чем дистанция короче, тем глубина резкости меньше.
• От значения диафрагмы. Чем шире относительное отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше.

Важно учитывать и то, что глубина резкости распространяется от выбранной точки (дистанции) фокусировки в обоих направлениях: и к нам, и от нас. Когда мы фокусируемся на объекте съёмки или переднем плане, то часть глубины резкости, которая находится перед объектом фокусировки, никак не используется. А это значит, что просто фокусировка на передний план и съёмка на прикрытой диафрагме совсем не обязательно обеспечат максимально рациональное использование глубины резкости.

При определённых сочетаниях фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки можно добиться практически бесконечной глубины резкости.

Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую глубина резкости будет максимально возможной, а именно от половины этой дистанции до бесконечности.

Где применяется фокусировка на гиперфокальное расстояние? Прежде всего, при съёмке пейзажа, архитектуры, интерьеров. Но бывают случаи, когда этим приёмом можно воспользоваться в свадебной, репортажной, уличной фотографиях, особенно при работе со сверхширокоугольными объективами, в том числе фишаями.

При фотографировании пейзажа со звёздным небом фокусировка на гиперфокал бывает очень полезна, несмотря на то, что съёмка ведётся на открытой диафрагме. Фокусировка на переднем плане в таком случае сделает нерезким небо, а на бесконечности — размытым передний план. Гиперфокальное расстояние же позволит уместить в зону резкости и то, и другое.

Как рассчитать гиперфокальное расстояние. Теория

Для вычисления гиперфокального расстояния существует специальная формула

В ней учитываются:

• Фокусное расстояние объектива. В случае камер с «кропом» используется не эквивалентное фокусное расстояние, а реальное.
• Значение диафрагмы, на котором производится съёмка. Если вы снимаете на диафрагме F11, то в формулу подставляется число 11.
• Размер кружка рассеяния (CoС — Circle of Confusion) определяет, что на снимке будет считаться точкой, а что — уже размытым пятном. По сути, величина кружка рассеяния определяет границы ГРИП. Часто по умолчанию берётся значение 0,029 мм. Но здесь есть важные нюансы, о которых будет рассказано ниже.

Для работы с формулой все единицы измерения (фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния) нужно перевести в единицы СИ, в данном случае — в метры. Рассмотрим пример: мы будем снимать объективом с фокусным расстоянием 18 мм при диафрагме F11.

0,018² / (11 х 0,000029) + 0,018 = 1,0337 м ≈ 1 м

Мы получили дистанцию в метрах. Для практического применения полученное при расчёте число округляют до одного-двух знаков после запятой. В нашем примере получилась очень удобная величина — её можно округлить до 1 метра.

По этим расчётам получается, что при наведении нашего объектива на дистанцию в 1 м всё, начиная от 0,5 м до бесконечности, будет резким. Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы. Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. В этом поможет шкала дистанций фокусировки на объективе. Отключаем автофокус и вручную фокусируем объектив на 1 м.

Пример шкалы дистанций фокусировки. Сейчас объектив сфокусирован на «бесконечность».

Дистанция фокусировки отсчитывается от фокальной плоскости. Она отмечена специальным значком на корпусе камеры.

Разумеется, пользоваться показанной выше формулой в практических условиях проблематично. Поэтому фотограф может заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции в блокнот или смартфон. Я так и поступаю.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 80, F14, 120 с, 22.0 мм экв.

Существуют программы для смартфона, которые, наряду с расчётом глубины резкости, позволяют рассчитать гиперфокал. Например, HyperFocal Pro для Android или DOF Calculator для iOS. В эти приложения уже заложена формула, показанная выше. Пользователю остаётся лишь ввести нужные данные и получить результат.

Примеры вычисления гиперфокального расстояния в HyperFocal Pro

HyperFocal Pro имеет базу данных камер с уже присвоенным им диаметром кружка рассеяния. При желании мы можем настроить этот параметр самостоятельно.

Применение гиперфокального расстояния на практике

Рассмотрим практические нюансы использования гиперфокала.

Фокусируясь на гиперфокал, нужно отключить автофокус. Иначе фокусировка на необходимой дистанции собьётся при первой же активации фокусировочного мотора. Следите и за тем, чтобы случайным касанием кольца фокусировки на объективе не сбить выбранную дистанцию.

Пример объективов со шкалой дистанций фокусировки: Nikon AF-S 18-35mm f/3,5-4,5G ED Nikkor

Nikon AF-S DX Nikkor 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR

Если вы пользуетесь сверхширокоугольной оптикой и фишаями с развитой шкалой дистанций фокусировки, то можно с лёгкостью по ней установить гиперфокальное расстояние, сделав почти всё в кадре резким, и забыть вообще о необходимости фокусировки. Этот приём отлично подходит для динамичной съёмки короткофокусной оптикой.

Если же перед вами стоит задача съёмки пейзажа, архитектуры или интерьера, будет удобно воспользоваться штативом. Фиксация камеры на треноге позволит точнее установить дистанцию до снимаемых объектов, а значит, точнее работать с гиперфокальным расстоянием. К тому же штатив позволит использовать в случае необходимости длинные выдержки и застрахует от «шевелёнки».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/125 с, 22.0 мм экв.

На современных объективах далеко не всегда есть шкала дистанций фокусировки. А если она и есть, то вычисленные дистанции гиперфокала не всегда будут совпадать с метками, которые на такой шкале имеются. Как быть?

• Фокусироваться просто на объектах, расположенных приблизительно на дистанции гиперфокала. Лучше, чтобы дистанция фокусировки была чуть-чуть больше, чем гиперфокал (ниже мы рассмотрим этот приём подробнее). В данном случае можно даже использовать автофокус. Способ очень простой и удобный, но не очень точный — из-за погрешности наводки возможна потеря резкости на самых близких или самых дальних объектах композиции.

• Более «красивый» способ — найти то значение диафрагмы, при котором гиперфокальное расстояние будет совпадать со значениями, имеющимися на шкале дистанций фокусировки вашего объектива. Так, я всегда выбираю те значения диафрагмы, при которых гиперфокальное расстояние будет около 1 метра, поскольку на моём объективе есть такая метка. Выше мы рассчитали, что для фокусного расстояния 18 мм и диафрагмы F11 гиперфокальное расстояние как раз составит 1 метр. Пойдём дальше: для 24 мм и F16 гиперфокал тоже составит чуть более 1 метра.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1 с, 15.0 мм экв.

• Для широкоугольных объективов дистанции гиперфокала составляют обычно 1−3 метра. Полезно брать с собой на съёмку измерительную рулетку, отмерять нужную дистанцию и фокусироваться на конце ленты.

• Важный нюанс: перед ответственной съёмкой с применением гиперфокала убедитесь в том, что шкала дистанций на объективе соответствует действительности и, скажем, установка на ней дистанции 1 м действительно сфокусирует камеру на этом расстоянии. Нередки случаи, когда в объективах сторонних производителей эта шкала сбита, а значит, точная фокусировка по ней невозможна.

Полезно напомнить, что на сильно закрытых диафрагмах (F18, F22, F32 и более) будет наблюдаться сильное падение резкости по всему полю кадра из-за влияния дифракции. Поэтому использовать такие значения при расчёте гиперфокальной дистанции и при съёмке не стоит. Для себя я определил предельное значение — F16, дальше которого я прикрываюсь в исключительных случаях.

Бывает так, что при выбранном фокусном расстоянии и уже закрытой до предела диафрагме не получается добиться нужной глубины резкости. Допустим, мы хотим снимать на 50-мм объектив при диафрагме F16, а передний план находится в метре от нас. Гиперфокал для выбранных параметров составит 5,4 м, а значит, при выборе этой дистанции глубина резкости начнётся с 2,7 м и наш передний план точно в неё не попадёт. Законы физики не позволят нам получить на одном кадре ещё большую глубину резкости. В этом случае можно либо воспользоваться фокус-стекингом, сделав несколько кадров с фокусировкой, начиная от переднего плана до бесконечности, либо подумать над композицией сюжета ещё раз — наверняка его можно показать и более короткофокусным объективом, тогда в ГРИП всё поместится. А можно пойти другим путём и попробовать красиво размыть передний или задний план. Почему нет? Это тоже может быть красиво.

В глубину резкости попало здание и горы, а передний план размыт. Это сделано специально: жёлтые цветы при ближайшем рассмотрении были не столь живописны. Размыв передний план, я обозначил их присутствие, важное для создания атмосферы на снимке, но без лишних деталей.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/3200 с, 50.0 мм экв.

Величина кружка рассеяния и современные фотокамеры

Выше мы указали, что общепринятый диаметр кружка рассеяния (CoC, Circle of Confusion) составляет 0,029 мм.

Проблема в том, что это значение заметно больше размеров одного пикселя на матрице современного цифрового фотоаппарата. Если вы пользуетесь зеркальной камерой с большим числом мегапикселей в паре с современной оптикой, обладающей высоким разрешением, то может оказаться, что при «классическом» расчёте гиперфокального расстояния фон на снимке будет иметь не идеальную резкость, равно как и ближайшие к камере объекты, которые, по идее, должны были попадать в ГРИП.

Сравнение кружка диаметром 0,03 мм с примерной площадью пикселей на матрице APS-C 24 Мп. В таком круге умещается много отдельных пикселей, что приводит к видимой нерезкости на границах ГРИП — переднем и заднем планах.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F9, 1/2 с, 22.0 мм экв.

Если у вас камера с матрицей APS-C, обладающая разрешением более 20 Мп, или полнокадровая камера с разрешением более 30 Мп, то, чтобы расчёт гиперфокального расстояния был корректным, следует использовать кружок рассеяния меньшего диаметра, чем 0,03 мм.

Ниже даны примеры, когда не нужно беспокоиться о проблеме слишком большого кружка рассеяния.

• Можно не брать для расчётов меньший кружок рассеяния до тех пор, пока мы публикуем фотографии только в социальных сетях, печатаем фото формата не крупнее А3, да и просто в том случае, когда резкость полученных снимков нас полностью устраивает. Никто не заметит неидеальную детализацию на заднем плане, разглядывая фото на смартфоне.

• Если съёмка ведётся оптикой с далёкой от идеала резкостью. Такие объективы вряд ли покажут уровень разрешения, при котором будет заметна разница при использовании в расчетах меньшего кружка рассеяния.

Но что делать, если нам необходим точный расчёт гиперфокального расстояния и глубины резкости, чтобы полученные величины точно совпадали с результатом? Самое сложное в том, что конкретный диаметр кружка рассеяния, подходящий для вашей камеры, оптики и ваших задач, придётся находить опытным путем, с помощью тестовых съёмок.

Nikon D850 и беззеркалка Nikon Z 7 имеют большое разрешение — 45 Мп. Это даёт возможность получать снимки с высочайшей детализацией. При этом, чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный в эти камеры, нужно не только выбирать объективы, способные дать высокодетализированную картинку, но и ещё внимательнее относиться к фокусировке, точнее рассчитывать ГРИП и гиперфокальные дистанции. Если в точной фокусировке помогает развитая система автофокуса, то с глубиной резкости и гиперфокальным расстоянием фотограф должен «договориться» сам.

Снимая на Nikon D850, я в расчётах использую кружок (CoC) диаметром 0,015 мм. Такое значение даёт достаточный для моих задач уровень детализации на границах глубины резкости. Эту же величину можно порекомендовать для APS-C камер с разрешением от 24 Мп.

Чем меньше мы выберем кружок рассеяния, тем больше станет гиперфокальное расстояние и тем меньше — расчётная глубина резкости. Но при этом выше будет резкость в границах рассчитанной ГРИП.

Фокусировка за гиперфокальное расстояние

Общая закономерность проста: чем ближе передний план в нашем сюжете, тем сложнее уложиться в ГРИП и тем точнее нужно рассчитывать и выставлять на объективе гиперфокал. Но не в каждом же сюжете есть экстремально близкие (ближе одного метра от камеры) передние планы. Если передний план в кадре находится не вплотную к камере, то наводиться можно на дистанцию, немного превышающую рассчитанное гиперфокальное расстояние. Скажем, при рассчитанном гиперфокале в 1 метр фокусировка на 1,5 м застрахует от невысокой резкости на заднем плане.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/250 с, 28.0 мм экв.

Такой способ поможет, с одной стороны, иметь в резкости все элементы композиции, а с другой — не придётся погружаться в тонкости, связанные с размером кружка рассеяния и идеальной установкой дистанции на объективе. Чтобы навестись за гиперфокал, достаточно знать гиперфокальное расстояние для вашего фокусного расстояния и диафрагмы. И с помощью автофокуса просто наводиться на объекты, находящиеся заведомо дальше этой дистанции. Быстро и просто.

Заключение

Гиперфокальное расстояние — важное понятие как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики в фотографии. В теории оно обеспечивает максимально возможную глубину резкости для того или иного сочетания фокусного расстояния и относительного отверстия. В практике фотографа наводка на гиперфокал — это простой и действенный метод, который позволит добиться резкости почти на всех деталях кадра. Хоть в теории гиперфокальное расстояние выглядит сложной темой, на практике, когда гиперфокал рассчитан и известен, фотографу останется лишь сфокусировать объектив на правильную дистанцию и получать удовольствие от фотосъёмки, думая не о фокусировке и резкости, а о сюжете и композиции своих снимков.

prophotos.ru

Что такое гиперфокальное расстояние и гиперфокальная плоскость.

Гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние, начиная с которого объекты на снимке становятся резкими, когда объектив сфокусирован на бесконечность. Если говорить грубо, то это расстояние с которого начинается бесконечность у объектива.

Гиперфокальное расстояние. Статья от Радоживы

Когда объектив выполнил фокусировку на бесконечность, резкими являются не только объекты расположенные на бесконечной удаленности от объектива, но и множество объектов, которые находятся ближе условной бесконечности объектива. В данном случае понятие бесконечность является условным, не нужно думать, что объектив должен фокусироваться на реальную бесконечность, которая находится далеко за Луной и звездами, возле дальнего рубежа нашей Вселенной. Для многих объективов перелет фокусировки за несколько метров уже называется бесконечностью. У каждого объектива имеется свое собственное гиперфокальное расстояние, а значит своя собственная дистанция, с которой все предметы будут резкими на изображении.

Индикаторы на объективе

Сейчас многим пользователям цифровых и цифрозеркальных, беззеркальных и камер со сменной оптикой сложно понять смысл ширины зоны резкости, которую принято называть ГРИП — глубиной резко изображаемого пространства. На современных камерах и объективах часто убирают важные индикаторы дистанции фокусировки и глубины резкости. Старые объективы, и часть современных имеют специальные шкалы, по которым можно определить, на какую дистанцию фокусировки установлен объектив. Дистанция фокусировки, например, при значении 2 метра, говорит о том, что резкими будут только те объекты, которые находятся на расстоянии 2м от камеры. Правда, из-за того, что зона резкости имеет некоторую протяженность, шкала ГРИП показывает расстояние до объекта и за объектом, которое тоже будет резким.

ГРИП сильно зависит от:

• Диафрагменного числа F, потому ГРИП указывается только для определенных значений диафрагмы. На примере выше диафрагма установлена на значение F/11 с помощью кольца управления диафрагмы. Объектив сфокусирован примерно на 1.5 метра, шкала ГРИП показывает, что резкими будут все объекты, которые находятся на расстоянии от 1 до 2-х метров. Если мы установим значение F/22 то получим ГРИП от 0.7м до бесконечности.
• Дистанции фокусировки. Чем меньшая дистанция фокусировки, тем тоньше ГРИП. И наоборот, чем бОльшая дистанция фокусировки — тем шире ГРИП.
• Косвенно на ГРИП влияет размер матрицы фотоаппарата (светочувствительного элемента). Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки, что, фактически, упирается во второй пункт. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем больше ГРИП.

Важно: фокусное расстояние очень слабо влияет на ГРИП, но из-за сильного визуального эффекта кажется, что фокусное расстояние, тоже, сильно влияет на ГРИП. Я бы сказал, что фокусное расстояние влияет на силу размытия переднего\заднего плана (визуального его восприятия), но именно на ширину ГРИП влияет очень слабо (при одинаковой компоновке одного и того же кадра объективами с разным фокусным расстоянием). При неизменном масштабе съемки ГРИП практически не изменяется при использовании объективов с разным фокусным расстоянием.

Очень важно: ГРИП — относительное понятие. Оно связано с тем что считать резким, а что считать не резким, а потому границы ГРИП условны, точно так же, как и метки для ГРИП на шкале объектива.

Основное понятие ГРИП

Из-за того, что при фокусировке на расстояниях меньших условной бесконечности только часть объектов в кадре будут резкими, остальная часть будет не резкая, в таком случае говорят, что передний (ближний) и дальний (задний) план размыт. Если же выполнить фокусировку на гиперфокальное расстояние, то не резким может быть только передний план, а задний план ‘упирается’ в бесконечность объектива и становится резким.

Гиперфокальное расстояние, когда объектив сфокусирован на бесконечность — все объекты после определенной границы становятся резкими. В этом и заключается суть гиперфокального расстояния

У гиперфокального расстояния есть одна особенность — если установить фокусировку объектива не на бесконечность, а на гиперфокальное расстояние, то таким образом можно получить максимальную глубину резкости от определенного значения на переднем плане до бесконечности. Это очень важное свойство при фотографировании пейзажей и не только.

Область резкости

ГРИП легко себе представить в виде двух плоскостей, которые формируют объем, в котором все становится резким. Мы живем в трехмерном мире, потому и представлять проще реальную 3-х мерную ситуацию. ГРИП формирует вот такую резкую область, заключенную между вертикальных плоскостей, резким становится не только снег, но и часы (не только трава, но и ворон на предыдущих фотографиях).

Важная особенность: когда мы фокусируемся на предельно близких расстояниях (на МДФ), то ГРИП уменьшается. Это легко представить сужением расстояния между плоскостями, которые показаны на картинке выше. Когда мы начинаем фокусировать объектив на расстояниях близких к бесконечности, то ГРИП увеличивается. Это легко представить расширением расстояния между плоскостями. Когда мы дойдем до гиперфокального расстояния, то дальняя от нас плоскость исчезнет, уйдет в бесконечность, а изображение будет резким от гиперфокального расстояния до бесконечности.

Важная особенность: чтобы получить снимок объектов на бесконечность, не всегда нужно выставлять значение фокусировки на объективе на предельное значение бесконечности. Можно обойтись дистанцией гиперфокального расстояния. При закрытых диафрагмах гиперфокальное расстояние может сильно уменьшаться.

Важная особенность: много объективов и новых и старых имеют перелет за бесконечность, это означает, что объектив может сфокусироваться на бесконечности, а если покрутить кольцо фокусировки дальше, то бесконечность станет не резкой. Это специальная задумка в конструкции объектива, которая призвана компенсировать растяжения геликоида при разных температурах и позволит фокусироваться на бесконечность и зимой и летом. Также, многие объективы имеют перелет бесконечности для того, чтобы их можно было без проблем использовать на разных камерах с разными рабочими отрезками, а также из-за особенностей конструкции некоторых зум-объективов.

ГР у объектива 90мм начинается примерно с 40м, в данном случае даже на закрытой диафрагме задний план с деревьями остается слегка размытым.

Некоторые особенности объективов

• Чем более длиннофокусный объектив, тем большее у него гиперфокальное расстояние. Например, телеобъектив Nikon ED AF Nikkor 300mm 1:2.8 имеет ГР для F/2.8 равное нескольким сотням метров.
• Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем меньше у него ГР. Например, сверх широкоугольный объектив Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз имеет ГР для F/2.8 равное приблизительно 1,5м.
• Чем сильнее закрыта диафрагма, тем меньше ГР. Грубо говоря, на прикрытых диафрагмах с использованием сверх широкоугольных объективов можно вообще забыть про фокусировку.
• Добиться на телеобъектив малого ГР довольно сложно.

Практическое применение гиперфокального расстояния — на данном пейзажном снимке и передний план с цветущим деревом и дальний план с горами имеет хорошую резкость. Объектив настроен так, что все, что изображено за деревом является резким.

Личный опыт

Гиперфокальное расстояние можно легко почувствовать при работе с широкоугольной и сверх широкоугольной оптикой. Чем шире охват поля зрения объектива, тем короче у него гиперфокальное расстояние. Этот эффект можно заметить даже при использовании китового объектива на 18мм. В положении 18мм автоматическая фокусировка всего чуть-чуть вращает кольцо фокусировки, так как в большинстве случаев объектив работает ‘на гиперфокале’ и все, что дальше нескольких метров уже резкое, и камере не нужно выполнять перефокусировку. Я не использую калькуляторы грип, мне проще прикинуть на глаз или из личного опыта, как будет вести себя объектив. Из-за короткого гиперфокального расстояния у сверхширокоугольников с последними очень удобно работать в ручном режиме фокусировки. Чтобы данная статья была более понятной, советую ознакомится с пересекающимися статьями про

Выводы

Понимание работы метода фокусировки, ГРИП и гиперфокального расстояния может помочь в создании нужного эффекта на фотографиях, улучшить передачу объема, помочь в выборе объектива. Вообще, с бесконечностью нужно провести свои собственные эксперименты, чтобы все ‘прощупать’ и понять.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

как его использовать, чтобы делать снимки с правильной глубиной резкости

«Гиперфокальное расстояние» — звучит как технический термин, который используется исключительно в сфере профессиональной фотографии. Однако на самом деле это то, с чем стоит раз и навсегда разобраться каждому, чтобы улучшить качество своих снимков.

В двух словах гиперфокальное расстояние (HFD или ГФР) — является такой точкой фокуса, при которой в резкость (в диапазон фокусировки) попадает все, что находится в кадре от 1/2 этого гиперфокального расстояния до бесконечности. Проще говоря, это такая настройка фокусировки, которая обеспечивает максимальную глубину резкости по всему кадру.

Пусть, например, ГФР для вашей камеры и настроек — 20 метров. Если вы сфокусируетесь на это расстояние, тогда все от 10 метров до бесконечности будет резким, или в фокусе.

Гиперфокальное расстояние любого снимка зависит от четырех величин.

• Размер сенсора.
• Настройки диафрагмы.
• Фокусное расстояние объектива.
• Расстояние до объекта.

Почему же это настолько важно?

Многие начинающие пейзажисты совершают одну из двух ошибок. Они либо делают фокус на бесконечности, то есть на самом дальнем расстоянии (обычно на горизонте), либо на переднем плане. В таких случаях без вычислений ГФР у вас будет либо резкий горизонт и размытый передний план, либо четко видимый объект на переднем плане, а остальная часть изображения будет размыта. Это распространенная ошибка, которая может мешать многим пейзажистам.

Проиллюстрируем теорию на примерах.

Пример гиперфокального расстояния

Предположим, вы фотографируете объект, находящийся на расстоянии около 6 метров, и вы хотите, чтобы все было в фокусе, при этом используете следующие параметры и настройки:

• размер сенсора: полный кадр (Canon EOS 5D Mark III)
• диафрагма: F8
• фокусное расстояние объектива: 50 мм
• расстояние до объекта: 6,1 м

Если бы вы сфокусировались на точке в 6 метров, ваш ближний предел фокусировки был бы 3,87 м, а дальний предел фокусировки — 14,5 м. То есть, все, что находится ближе 4 метров и дальше, чем 14,5 — получится размытым.

Общая глубина резкости (т.е. отображаемые объекты выглядят четкими) примерно 10,7 м.

Теперь, как только вы определили гиперфокальное расстояние, которое в данном примере с использованием указанных выше настроек и размера сенсора составляет 10,4 м, можете сфокусироваться на той точке и получить совершенно другой результат.

При фокусировке позади объекта на точке 10,4 метра вместо 6,1, ваш ближний предел фокусировки становится равным 5,2 метра, что чуть дальше, чем предыдущее значение в 4 метра, но все еще непосредственно перед объектом. Это означает, что объект все еще находится в фокусе. А дальний предел фокусировки простирается до бесконечности, и это означает, что все, что располагается в кадре позади объекта, получится с удовлетворительной резкостью.

Итак, все, что мы тут делаем, — это изменяем точку фокусировки, и больше никаких других изменений настроек. В результате получаем максимально возможную резкость по всему кадру!

Стоит поэкспериментировать с гиперфокальным расстоянием, потратить на его изучение побольше времени. Его использование может существенно улучшить качество фотографий разных жанров.

• Свадебная фотография — тут нужно фокусироваться на лучшую глубину резкости для качественных групповых снимков, портретов и т.д.
• Стоковая фотография — фокус и глубина резкости могут улучшить или испортить снимок ландшафта, городского вида, портрета или фото товаров.
• Пейзажная фотография — в этом жанре гиперфокальное расстояние играет очень важную роль для получения четких снимков.

Какие объективы лучше всего подходят для работы с гиперфокальным расстоянием?

Ответ на этот вопрос: любые объективы! И стандартные (50 мм), и широкоугольные (10 мм-35 мм), поскольку такие объективы имеют довольно короткое гиперфокальное расстояние при больших диафрагмах, таких как F16. Именно поэтому такие объективы лучше всего использовать для пейзажной фотографии.

Например, 16-миллиметровый объектив с диафрагмой в F16 на полнокадровом сенсоре (Canon 5D Mark III или Nikon D800), имеет гиперфокальное расстояние всего лишь 0,55 м. Это означает, что если вы установите фокус на это ГФР, то все от 0,27 м до бесконечности будет резким.

Телефотообъектив 200 мм с диафрагмой в F16 на полнокадровой камере будет иметь гиперфокальное расстояние 83,5 м. Установив фокус на эту точку, вы получите все на расстоянии от 41,8 м до бесконечности в приемлемой резкости. Если объект съемки располагается ближе, чем 41,8 метров, установка фокуса на 15 или 30 метров приведет к размытому фону на фотографии.

Примеры фотографий

Посмотрите на эти две фотографии, сделанные у Портленда в Дорсете, с видом на пляж Чесиль. Обе они были сняты с использованием 200-миллиметрового объектива на полнокадровой камере с диафрагмой F8.

Эти настройки дают гиперфокальное расстояние в 166,7 м.

На первом снимке видно, что при установке фокуса на объект, который расположен гораздо ближе, чем гиперфокальное расстояние (примерно в точке 15 метров), сам объект находится в фокусе, но фон полностью размыт (см. фото 1).

Фото 1

Убираем передний план и фокусируемся на точку далеко за величину гиперфокального расстояния. Те же самые настройки той же самой камеры дают невероятную глубину резкости по всему кадру до бесконечности (см. фото 2).

Фото 2

Вот почему некоторые люди бывают сбиты с толку, когда используют малую диафрагму, скажем, F16 на телефотообъективе, но все же получают небольшую глубину резкости. Все дело в гиперфокальном расстоянии!

Если нужно, чтобы объект и все вокруг него получилось четким при использовании диафрагмы F16 на телефотообъективе, ваш объект должен располагаться не ближе, чем на расстоянии 41,8 метров от камеры. Помните об этом, когда следующий раз будете использовать телефотообъектив.

Вот почему при фотографировании портретов используют среднефокусные и длиннофокусные телефотообъективы, такие как 85 мм или 160 мм. Они дают небольшую глубину резкости, создавая красивый эффект «боке» или размытие фона.

Второй пример

При использовании 50-миллиметрового объектива с F9, который, по мнению большинства, даст отличную глубину резкости в любой ситуации, ГФР на полнокадровой камере составляет 9,3 м. Это означает, что все от 4,75 м до бесконечности будет в приемлемом фокусе.

На этой фотографии фокус объектива установлен на мальчика, который находится на расстоянии далеко за величину ГФР, при этом все объекты в кадре на удалении от 4,5 метров до бесконечности находятся в приемлемом фокусе.

На снимке ниже фокус был выставлен на точку до ГФР. Тут видно, что объект на переднем плане находится в фокусе, а фон размыт.

Попробуйте сами

Удобный способ изучить и попрактиковаться в использовании гиперфокального расстояния — это использовать калькулятор глубины резкости, а также можно использовать таблицы с рассчитанными значениями гиперфокальных расстояний для разных объективов, которые легко можно найти в Интернете.

Как только вы усвоите базовые понятия использования ГФР, выходите со своей камерой и делайте пробные снимки. Прочувствуйте разницу между фокусировкой на объекте и на гиперфокальном расстоянии. Это отличная штука!

fotogora.ru

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние, так же, как и «солнечное правило шестнадцати» — одна из тех вещей, которые возможно потеряли некоторую актуальность в век цифровой фотографии. Умные системы автоэкспозиции и автофокуса современных фотокамер заметно облегчают жизнь пользователя.

Но бывают ситуации, когда результаты работы автоматики фотокамер вас не устраивают или вы просто хотите самостоятельно контролировать съёмочный процесс. Тогда могут пригодиться все эти старомодные правила, в полезность которых для вас вы ранее не верили.

Одним из таких старомодных принципов, который может быть особенно полезен для пейзажных фотографов, является расчет гиперфокального расстояния.

Что такое гиперфокальное расстояние?

Портретные фотографы обычно не видят в глубине резкости какую-либо проблему. Хороший портрет может быть сделан как с малой, так и с большой диафрагмой. Насколько велика должна быть глубина резкости определяется тем, насколько большую часть субъекта фотограф хочет выделить. Пейзажные фотографы сталкиваются с другой проблемой.

При съёмке пейзажа в кадре оказывается множество объектов – там будут элементы фона и элементы переднего плана. Кроме того, расстояние между ними может измеряться сотнями метров. Цель в том, чтобы все они вышли резкими. Есть ли универсальное решение этой проблемы?

«Туристская достопримечательность». Фото: aevarg, на Flickr

Известно, что глубина резкости возрастает с увеличением значения диафрагмы (с диафрагмой f/16 глубина резкости будет больше, чем с диафрагмой f/4). Также мы знаем, что глубина резкости увеличивается по мере удаления точки фокусировки. Итак, представьте себе что вы пытаетесь сфокусироваться на живописном ландшафте, используя объектив 20 мм с диафрагмой f/11; Вы бы хотели иметь уверенность в том, что как задний, так и передний планы будут резкими. Вы не хотите слишком прижимать диафрагму, рискуя получить дифракцию и не хотите фокусироваться наугад, рискуя получить снимки с размытым задним планом.

Что, если бы была такая точка, сфокусировавшись на которой вы сняли бы резко максимальную часть кадра? Это было бы чудесно.

К счастью, есть такая точка. Она находится от вас на гиперфокальном расстоянии.

Гиперфокальное расстояние — это дистанция фокусировки, обеспечивающая максимальную глубину резкости по всему кадру. Если сфокусироваться в этой точке, то в фокусе окажется всё от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Вы спросите, как можно точно определить гиперфокальное расстояние чтобы найти эту волшебную точку фокусировки?

Расчет гиперфокального расстояния

Для вычисления гиперфокального расстояния необходимо знать три вещи:

Фокусное расстояние – оно определяется объективом, который вы используете.

Размер кружка рассеяния – обычно 0,03 или 0,02 в зависимости от типа матрицы.

Значение диафрагмы — f/11 и f/13 часто рассматриваются как оптимальные для пейзажной фотосъёмки.

Затем используем следующую формулу и немного посчитаем

Возвращаясь к вышеупомянутой задаче с участием 20-мм объектива с диафрагмой f/11 и полнокадровой камеры, вы получите гиперфокальное расстояние 1212 мм или 1,2 метра. Таким образом, фокусируясь на объекте, находящемся примерно на расстоянии 1,2 метра от вас, вы получите зону резкости от 0,6 метров (половина гиперфокального расстояния) до бесконечности.

«Живая безмятежность». Фото: papalars, на Flickr

Вот всё и получилось. Это несложно (если воспользоваться калькулятором). Использование гиперфокального расстояния поможет вам получить пейзажные снимки с резкостью от переднего плана и до самого горизонта.

Вы можете уточнить величину кружка рассеяния для вашей камеры на этой странице или сделать справочную табличку для своей камеры.

Автор: Jason D. Little

photo-monster.ru

Использование гиперфокального расстояния

Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы приходили домой после замечательного фотодня, загружали изображения на компьютер и понимали, что они резкие только на переднем плане или на фоне, а оставшаяся часть картинки не совсем в фокусе?

Применяя простые правила гиперфокального расстояния, вы можете быть уверены, что снимете кадры, которые будут резкими от переднего плана до фона практически в любом случае. Я буду использовать кадр, снятый недавно на Каслриг, чтобы показать, как вы можете применять эти простые правила на практике в целях получения максимальной глубины резкости в ваших пейзажных фотографиях.

Введение

Гиперфокальное расстояние – это точка, на которой вам следует сфокусировать объектив, чтобы получить максимальную глубину резкости. Когда вы сфокусируетесь на ней, все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет в резкости. Это значит, что если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии 10 м, промежуток от 5 м от камеры до бесконечности будет в резкости. Если вы просто фокусируетесь на самом объекте, только одна треть пространства перед объектом и две трети области за ним будут резкими.

Простой прием, работающий в большинстве случаев, состоит в фокусировки на одной трети сцены. Этот способ работает до определенного момента, так что для достижения максимальной глубины резкости вам нужно корректно рассчитать гиперфокальное расстояние!

Шаг 1

Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-Ди́стрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда, но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого открывается потрясающий вид во все направления. Каслриг примерно 30 метров в диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.

На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.

Шаг 2

Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 5D с объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.

Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой 804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации. Нет смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с инструкцией, если не знаете, как это сделать).

Шаг 3

Во-первых, мне нужно было скомпоновать кадр. Я всегда пытаюсь сделать это, используя правило третей, таким образом, в итоге я получаю хорошо сбалансированное изображение. Идея состоит в том, чтобы разделить видоискатель вашей камеры на пазл, состоящий из 9 частей – три части вдоль и три поперек. Точки фокусировки вашей сцены должны находиться рядом с любой из четырех точек пересечения. Также хорошо расположить горизонт или любую другую сильную черту вдоль одной из горизонтальных линий: либо на 1/3 от верха кадра, либо на 1/3 от низа.

Изображение водопада Scale Force, представленное ниже, отлично иллюстрирует это правило композиции, я наложил на него сверху сетку, чтобы это было более очевидно. Водопад ниспадает вдоль левой вертикальной линии сетки, и на трех из четырех пересечений расположены сильные точки фокуса. Здесь нет горизонта как такового, так что водопад расположен в верхних двух третях изображения.

Но помните, что правила иногда нужно нарушать, как вы можете судить по одному из лучших моих проданных изображений – «Утренний туман над Баттермиром». В этом кадре силуэт дерева помещен точно по центру, что здесь смотрится выигрышно.

Если вы примените все это к первому изображению в данной статье, вы увидите, что я сделал так, чтобы значительные камни были расположены на двух нижних точках пересечения или рядом с ними, для поддержания баланса в изображении. Поскольку очевидный горизонт отсутствует, я поместил край поля близко к нижней горизонтальной линии, а линия края папоротников на холмах отлично ложится на верхнюю горизонтальную линию. Также камни отлично поместились в три нижних кусочка пазла, холмы в средние три кусочка, а облака – в верхние 3.

Таким образом, сильные элементы присутствуют во всех девяти кусочках, а камни формируют ведущие линии. Так же, как вы читаете книгу слева-направо, так и человеческий глаз движется по изображению от нижнего левого угла к верхнему правому, так что важно, чтобы изображение притягивало взгляд в той точке, куда зритель инстинктивно посмотрит в первую очередь. По этой причине я поместил один из больших камней в нижнем левом кусочке. Я лишь вскользь затрагиваю тему композиции здесь, поскольку это большая и сложная тема, достойная отдельной статьи.

Шаг 4

Давайте на минуту представим, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. В этом случае я перевел бы мою камеру в режим приоритета диафрагмы (AV на большинстве DSLR-камер) и решил бы, что значение f22 обеспечит мне максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и тросик, шансы дрожания камеры даже на длинной выдержке были бы невелики. Но я бы выбрал низкое ISO (160), чтобы гарантировать получение хорошего четкого изображения. С моим объективом я бы установил фокусное расстояние на 24мм, чтобы получить максимально широкий угол и вместить в кадр большую часть камней круга.

Поскольку камни – главный объект сцены, я бы сфокусировался на камнях на переднем плане. Итоговое изображение может показаться резким, но будет заметно влияние дифракции. Это явление проявляется, когда свет проходит через острые края или узкие щели, и лучи света преломляются, создавая ореолы света и темные полосы, искажающие изображение и снижающие резкость и детализацию в кадре. Поскольку это не будет заметно на LCD дисплее, вы можете решить, что кадр выглядит неплохо, но при увеличении или на отпечатке вы увидите влияние данного эффекта.

На изображениях ниже видны результаты, которые я получил, снимая на одинаковом значении ISO и фокусном расстоянии, но фокусируясь на разных частях сцены  и поменяв диафрагменное число на f11, что является оптимальным значением для максимизации глубины резкости в пейзажной фотографии.

Шаг 5

В этом изображении я фокусировался на холмах на фоне. Как вы можете видеть, камни на переднем плане не в фокусе, в то время как холмы и треть расстояния от них в сторону камеры – резкие и в зоне фокуса.

Шаг 6

В этом изображении я фокусировался на камнях в середине. Здесь камни, которые расположены ближе к камере, немного вне фокуса, камни в середине и холмы на фоне резкие и в фокусе.

Шаг 7

Сейчас я раскрою вам маленький секрет, который поможет вам решить вопросы с фокусировкой и позволит достичь максимальной глубины резкости в пейзажных снимках. Давайте начнем с формулы расчета гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она гораздо менее сложная, чем может показаться!

Подписи к формуле:

Hyperfocal distance (in mm) — гиперфокальное расстояние (в мм)

Focal length – фокусное расстояние

Circle of confusion (mm) – кружок нерезкости (в мм)

F—stop – диафрагменное число

Фокусное расстояние – оно, конечно, будет разным для каждого изображения, которое вы снимаете. Для кадра Каслриг я использовал свой объектив 24-105мм на значении 24мм. Это число вы можете прочитать на верхней части корпуса объектива, когда будете довольны своей композицией. В случае с фиксами, оно будет постоянным – это фиксированное фокусное расстояние вашего объектива.

Кружок рассеяния (кружок нерезкости) – все, что вам нужно о нем знать, это то, что данная константа меняется в зависимости от типа вашей камеры и основывается на том, что принято считать достаточной резкостью на отпечатке 8”x10” с нормального расстояния обзора. Наиболее популярные значения таковы:

DSLR -камера = 0.02
Пленочная 35мм камера и цифровая полнокадровая зеркальная камера = 0.03
Формат 6×6 = 0.06
Формат 4×5 = 0.15

F—stop  — диафрагменное число, оптимальным значением для пейзажной фотографии принято считать f11 или f13. Я предпочитаю f11, поскольку считаю, что оно дает максимальную глубину резкости без появления дифракции.

Шаг 8

С использованием формулы выше, гиперфокальное расстояние для моего кадра было рассчитано следующим образом:

Следовательно, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1.8 метра.

Шаг 9

После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.

Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.

Шаг 10

В данном изображении я фокусировался на гиперфокальном расстоянии 1.8 метра, эта точка, как я установил, находилась на двух камнях слева на переднем плане. Как вы можете видеть, в результате получилось изображение, резкое и четкое от переднего плана до заднего. Также половина расстояния между заданной точкой и штативом (примерно 0.9 метра)  выглядит достаточно резкой.

Заключение

Да, расчет гиперфокального расстояния потребует от вас дополнительных усилий, и вам, возможно, придется первое время носить с собой калькулятор. Но учитывая, что вы будете работать на диафрагме f11 или f13 при съемке пейзажей, вы вскоре запомните гиперфокальные расстояния для разных объективов и фокусных расстояний, на которых вы обычно снимаете.

Чтобы помочь вам, я составил две таблички (ниже), в которых показаны гиперфокальные расстояния на разных фокусных расстояниях для наиболее часто встречающихся камер. Все, что вам нужно знать, это имеет ли ваша камера кроп-фактор и какой, и выбрать соответствующую таблицу. В этом вам поможет мануал к камере. Вырежьте нужную таблицу, заламинируйте ее и положите в фотосумку. Поверьте мне, вы будете действительно поражены, когда увидите, какие плоды приносят столь незначительные усилия.

Таблица 1 – Расчет гиперфокального расстояния для цифровых SLR камер с кроп-фактором 1.6

Таблица 2 – Расчет гиперфокального расстояния для 35мм пленочных и полнокадровых цифровых SLR камер

*Focal length – фокусное расстояние

Автор статьи: Martin Lawrence

photo-monster.ru

что это такое и как выставить

Читатели, здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. С первым днем осени. Всех сердечно поздравляю и желаю хорошего настроения, не смотря на погоду!

Наверняка вы уже многое знаете о том, что такое композиция, как сделать снимок более выразительным, какие настройки выбрать в том или ином случае и т.д.

Но открою вам секрет – есть еще одно понятие в мире фотографии, от которого зависит совсем не малозначимый параметр, а именно: четкость вашего кадра. Как расшифровывается аббревиатура ГФР, нужно ли составлять специальную таблицу и когда это может пригодиться? Об этом и пойдет речь дальше.

Специфика и польза гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние объектива (или сокращенно ГФР) является областью физического пространства, где должен сфокусировать камеру фотограф, чтобы получить высокую глубину резкости всего снимка, даже при приближении на фотокамере или компьютере.

Если вы умеете работать с этим параметром, то все сделанные кадры будут высоко четкими от ½ такого расстояния и до конца картинки.

Плюсы работы с ГФР очевидны. Вы спросите, неужели просто верно выставленными настройками на фотокамере не добиться желаемого? Увы, в этом случае вы получите всего одну треть резкости всего, что на фото.

Иными словами, если вы сфокусировались на объекте, удаленном от вас на энное расстояние, то 1/3 этого расстояния перед предметом 2/3 часть (а не все пространство!) после него будут ясно видны. Помните, детальность фотографии – показатель не только устойчивого расположения камеры, но и понимания фотографом, как применить на практике ГФР.

 

Как вы понимаете, термин прямо связан с ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Глубины пространства, отображаемого на фото, можно добиться через 3 доступных инструмента:

• Диафрагма. В фотографии большого числа предметов или людей значение f должно быть от 6,3, чтобы все объекты попали в фокус и были хорошо различимы. Обратный принцип действует, если диафрагма открыта: тогда вы получаете красивое размытие или специальной фигурное боке вокруг модели, но в этом случае резким все изображение не будет.
• Фокусное расстояние. Для цели включения всех элементов фото в кадр не стоит выбирать объектив с большим фокусным расстоянием или выкручивать зум на максимум.
• Дальность объектов. Фактическое приближение к чему-либо автоматически увеличивает размытие фона, поэтому отойдите подальше и вы тем самым повысите ГРИП.

Все перечисленные приемы и гиперфокальное расстояние любят использовать фотопейзажисты, когда хотят обратить внимание зрителя на детали всей картинки, а не только ее части.

Если понятие ГФР является для вас темным лесом, то рекомендую воспользоваться одновременно одним или двумя способами, описанными выше. Они удобны и эффективны в некоторой степени, к тому же, требуют меньше подготовки и времени на создание изображения, но все же не столь точны по сравнению с гиперфокальным расстоянием.

Переходим к практике

Не станем отвлекаться, вернемся к теме статьи. Теперь, зная о существовании и важности гиперфокального расстояния, возникает вопрос: как выставить настройки камеры, чтобы учесть этот параметр и так улучшить свои снимки?

Во-первых, нужно знать соответствующую формулу. Она гласит, что вы должны наличное фокусное расстояние в квадрате разделить на константу пятна рассеивания, умноженную на значение диафрагмы. Итоговый результат будет в мм.

Не буду грузить вас лишней терминологией, скажу лишь: пятно рассеивания имеет постоянное значение, например, для цифровых фотоаппаратов 0,02, для пленочных 0,03 и т.д.

 

Давайте разберем конкретно формулу. Допустим, у меня обычный цифровик, я выбрал фокусное расстояние в 50 мм и f=8. Тогда получается: 50*50/0,02*8=15625 мм или около 15,6 метров.

Очень удобно иметь таблицу с подобными данными. Ее можно рассчитать самостоятельно для тех настроек, с которыми чаще всего снимаете.

Итак, вот мы по схеме вычислили показатель ГФР, что дальше? А дальше фотографируем! Возьмем камеру и установим ее на штатив – для точности фокусировки и минимизации нечеткости из-за вибраций.

Выставляем настройки и определяем композицию. В нашем случае область фокуса должна приходиться на предмет, расположенный в полутора метрах от камеры. Там-то и должен находиться главный персонаж фото. При этом он необязательно должен быть прямо по центру.

Выбрав функцию одноточечной фокусировки на фотоаппарате, вы можете смещать эту точку вправо или влево. Бывает нелегко попасть фокусом в нужное место, поэтому опытным фотографам можно выбрать режим ручного, более тонкого, фокусирования.

Все готово, снимайте! Исходя из определения ГФР, в разобранном мной примере в фокус попадет все от 7,5 м. и уйдет далеко за горизонт, в бесконечность.

Не стойте на месте, развивайтесь если хотите добиться хороших результатов в фотографии. А вашим незаменимым помощником могут стать отличные видео курсы:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркальной фотокамеры NIKON.

Вот и все. Не так и сложно, как кажется на первый взгляд. До свидания! Рекомендую подписаться на обновления блога и поделиться информацией в социальных сетях с теми, кто так же, как я и вы, неравнодушен к фотографии.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Гиперфокальное расстояние и расчёт ГРИП

© 2015 Vasili-photo.com

Гиперфокальное расстояние – это расстояние до ближней границы резко изображаемого пространства при фокусировке на бесконечность. Концепция гиперфокального расстояния призвана облегчить расчёт ГРИП для получения безупречно резкого снимка, но на самом деле это одна из тех вещей, которые кажутся весьма полезными в теории, на практике таковыми не являясь.

Обычно о гиперфокальном расстоянии вспоминают при пейзажной съёмке, когда фотографу нужно, чтобы и объекты переднего плана, и объекты, расположенные у самого горизонта, вышли на снимке одинаково резкими. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким окажется пространство от половины гиперфокального расстояния и до бесконечности. Таким образом, фокусировка на гиперфокальное расстояние позволяет достичь максимальной возможной в данных условиях глубины резкости.

Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива, величины относительного отверстия и допустимого диаметра кружка рассеяния. Предполагается, что во время съёмки вы имеете при себе таблицу, в которой для каждой комбинации этих параметров можно найти соответствующее значение гиперфокального расстояния.

Гиперфокальное расстояние рассчитывается по формуле:

, где

H – гиперфокальное расстояние, м;

f – фокусное расстояние объектива, м;

K – число диафрагмы;

z – диаметр кружка нерезкости, м.

В связи с тем, что фокусное расстояние обычно указывают в миллиметрах, а диаметр кружка рассеяния в микрометрах, перед подстановкой в формулу все величины следует перевести в метры, разделив миллиметры на 1000, а микрометры на 1000000.

Например, если фокусное расстояние вашего объектива 24 мм, диафрагма установлена на f/8, а кружок нерезкости мы примем в 29 мкм (стандарт Carl Zeiss), то гиперфокальное расстояние будет равно:

0,024² ÷ (8 • 0,000029) + 0,024 ≈ 2,5 м

Это означает, что если навести объектив на 2,5 м, то всё от половины гиперфокального расстояния, т.е. от 1,25 м и до самого горизонта будет приемлемо резким.

В большинстве случаев допустимо использовать несколько менее точную, но зато и более простую формулу:

Зная величину гиперфокального расстояния можно вычислить границы резко изображаемого пространства при любой дистанции фокусировки. Для этого следует воспользоваться следующими формулами:

;

, где

R₁ – передняя (ближняя) граница резко изображаемого пространства;

R₂ – задняя (дальняя) граница резко изображаемого пространства;

R – дистанция фокусировки.

Чтобы узнать глубину резко изображаемого пространства, достаточно найти разность между дальней и ближней границами диапазона:

, где

P – глубина резко изображаемого пространства.

Для определения необходимой дистанции фокусировки по заданным границам глубины резкости служит формула:

Все эти формулы приведены мною не потому, что я всерьёз ожидаю от вас, будто вы действительно начнёте применять их на практике, а скорее для того, чтобы вы лучше представляли себе влияние различных переменных на глубину резкости. Тем более что вовсе необязательно считать всё самому. Существует множество таблиц и интерактивных калькуляторов для вычисления гиперфокального расстояния, расчёта глубины резкости, выбора соответствующей диафрагмы и определения необходимой дистанции фокусировки. Они различаются количеством принимаемых в расчёт параметров и, как следствие, степенью точности. Свой собственный калькулятор ГРИП есть и у меня, но сам я практически никогда им не пользуюсь, разве что в исследовательских целях.

Почему же я отношусь к гиперфокальным расчётам столь скептически? Ведь, казалось бы, эта система весьма точна и удобна? Подвох в том, что редкая математическая абстракция бывает в полной мере приложима к реальной жизни. Существует целый ряд не вполне очевидных нюансов и ограничений, существенно снижающих практическую ценность гиперфокального фокуса и таблиц ГРИП.

Прежде всего, вспомним о том, что объекты считаются попавшими в ГРИП, коль скоро они обладают приемлемой резкостью. Но что значит «приемлемая» резкость? Резкость приемлемая для любительского отпечатка 10×15 см, совершенно неприемлема для коммерческой фотосъёмки. Чтобы резкость была безупречной, допустимый размер пятна рассеяния должен быть достаточно мал, чтобы визуально восприниматься как точка. Однако кружок нерезкости, используемый в большинстве таблиц, с рекомендованным Carl Zeiss диаметром в 1/1500 диагонали кадра на снимках, полученных современными камерами с высоким разрешением, выглядит именно кружком, а никак не точкой. Поэтому если вы хотите выжать максимум резкости из своего оборудования, вам следует использовать диаметр кружка нерезкости сопоставимый с размером единичного пикселя вашего сенсора.

Изумительная точность некоторых таблиц ГРИП вызывает у меня прилив саркастического умиления. Неужели их авторы всерьёз уверены, что кто-то способен сфокусировать объектив на расстоянии, скажем, 8,376 м? Или что при таких-то условиях необходимая глубина резкости составляет именно 14,391 м, а вовсе не 14,392 м? Табличные данные, рассчитанные до двадцатого знака после запятой, создают иллюзию точности, но на практике подобная точность абсолютно недостижима. Механика объектива, автофокус и уж тем более ваш глазомер вовсе не идеальны, не говоря уже о том, что для широкоугольной оптики ошибка в пару метров (а на больших дистанциях и в пару десятков метров) редко оказывается заметной для невооружённого глаза.

Не стоит также возлагать большие надежды на шкалы объективов. У подавляющего большинства современных объективов попросту отсутствует не только шкала глубины резкости, но и шкала дистанции фокусировки, а если последняя и имеется, то носит исключительно справочный характер, даже и не претендуя на сколько-нибудь высокую точность. Если же иной псевдовинтажный объектив и снабжён полноценными шкалами, то рассчитаны они, скорее всего, исходя из всё того же устаревшего цейссовского стандарта (1/1500 диагонали кадра), а потому практически бесполезны. Чтобы воспользоваться гиперфокальной премудростью, вам всё равно придётся захватить с собой в поле по таблице для каждого из ваших объективов, либо же выучить эти таблицы наизусть. Расстояние же до границ глубины резкости, равно как и дистанцию фокусировки, вам придётся определять на глаз, если вы, конечно, не готовы оббегать весь снимаемый пейзаж с рулеткой и штангенциркулем.

Нельзя обойти вниманием и эффект дифракции, который обычно никак не учитывается при составлении гиперфокальных таблиц. Доверяя таблицам, вы легко можете оказаться в такой ситуации, когда по науке вам необходимо закрыть диафрагму до предела, но на деле это приводит немного не к тому результату, которого вы ожидаете. Действительно, области, лежащие вне плоскости фокусировки, при диафрагмировании станут резче вследствие уменьшения кружков нерезкости, но, в качестве платы за это, резкость объектов находящихся строго в фокусе, снизится, поскольку весь снимок окажется размыт дифракцией. Не лучше ли пожертвовать излишней глубиной столь сомнительной «резкости», но получить сюжетно значимые объекты безусловно резкими?

Наконец, так ли часто вам действительно необходима резкость до самого горизонта? Некоторая едва заметная размытость заднего плана выглядит совершенно естественной для нашего глаза, придавая снимку объём и глубину. У таблиц и калькуляторов ГРИП нет художественного вкуса, но он должен быть у вас.

Так неужели идея фокусировки на гиперфокальное расстояние бесполезна? И да, и нет. Или, если угодно, она может быть частично оправдана при соблюдении определённых условий:

Во-первых, диаметр кружка нерезкости должен соответствовать вашим потребностям. В идеале кружок должен быть немногим больше единичного пикселя матрицы.

Во-вторых, эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива не должно превышать 35 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее добиться равномерной резкости при съёмке многоплановой сцены.

В-третьих, вы не должны доверять фокусировочной шкале своего объектива, а также переоценивать точность автофокуса. На практике это означает, что если таблица говорит о дистанции фокусировки 3,7 м, то вы можете просто сфокусироваться на каком-нибудь предмете, отстоящем от вас примерно на 4 м. Излишняя точность здесь ни к чему.

В-четвертых и в главных, у вас должно быть достаточно свободного времени на все эти забавы.

Сам я крайне редко прибегаю к помощи гиперфокальной фокусировки. Все эти вещи полезно знать, но не стоит относиться к ним слишком серьёзно. Снимайте чаще, будьте внимательны и со временем вам не нужны будут никакие гиперфокальные расстояния (впрочем, они и сейчас вам ни к чему). Ваш собственный опыт поможет вам выбрать необходимое значение диафрагмы и подскажет, куда следует сфокусировать объектив для получения идеальной глубины резкости.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 19.09.2012   Последнее обновление: 03.10.2015

Вернуться к разделу «Матчасть»

Перейти к полному списку статей

vasili-photo.com