Импульсный свет для предметной съемки – Этот «страшный» студийный свет: выбираем домашнюю фотостудию для предметной съемки

Содержание

Выбор оборудования для предметной фотосъемки.

Какое оборудование необходимо для создания небольшой предметной фотостудии? В этой статье я расскажу о своем оборудовании, которое использую, а так же дам рекомендации по выбору начального комплекта. Кстати, подобное оборудование используется на Курсе «Предметная и рекламная фотосъемка» и тех, кто захочет серьезно продвинуться и в совершенстве овладеть фотосъемкой и обработкой предметной и рекламной фотографии, приглашаю на занятия в мастер-группе онлайн. Все подробности, а также полная программа (учебный план) курса, описание и отзывы студентов, есть на странице курса, на сайте фотошколы.

 

Итак, начнем с главного — выбор света.

На что обратить внимание и что важно учитывать покупая свет для начальной фотостудии, именно для предметной фотосъемки.

1. Бюджет. 

Я часто говорю на занятиях фразу из анекдота — «борщ вкусный не потому, что кастрюльки дорогие». Если вы научитесь снимать и понимать свет, то сможете получать прекрасный результат с любым оборудованием.  На период обучения вкладывать большие деньги в свет не обязательно.

Для старта, обучения и первого опыта, начального комплекта света вам вполне будет достаточно. Сейчас огромный выбор целых комплектов света, стоимостью от 200$.

Ну а если потратить чуть больше, можно взять прекрасный комплект для работы дома, в студии и на выезде. Почему не стоит сразу вкладываться в дорогой свет? Ответ простой, в процессе обучения и получения первого опыта, вы поймете и точно будете знать что вам теперь необходимо, чтобы развиваться и двигаться вперед. Всегда можно дополнить комплект или вообще сменить, ведь затраты были минимальны. А вот если вас что-то не устроит в дорогих приборах, то при продаже света вы много потеряете. Поэтому можно смело начинать с самых простых комплектов.

 

2. Мощность света.  Можно выбирать приборы мощностью от 200 дж, этого точно достаточно для большинства сюжетов.

Вот пример комплекта, 2 головы, 2 стойки, 2 софтбокса и сумка стоимостью всего 200$. Есть подобные из 3-х голов, что еще удобнее.

 

Кстати не забывайте смотреть на напряжение приборов, ведь в некоторых странах оно отличается (110/220).

Такой свет не имеет краткого импульса для заморозки капель или движения, для этих целей можно будет позже докупить более дорогой вариант или использовать выносные портативные вспышки (спидлайты) а также переходники для насадок. Такие решения на первое время также позволят снимать без значительных затрат.

По ссылке ниже я рекомендую посмотреть видео на эту тему, в котором я показал варианты переходников для использования со студийными насадками и еще раз рассказал о выборе света и показал комплекты света.

 

3. Комплектность.

Минимум это: 2 софта, 2 головы, 2 стойки и сумка для переноски. Как писал выше, это пожалуй самый выгодный комплект. Но иногда необходимо 3 головы как минимум и комплект из 3-х голов будет еще лучше.

Вот ссылки на примеры комплектов:

https://photogora.ru/light/kit_strobo/lumifor-amato-200-classic-kit-komplect-2×200/

https://www.amazon.com/Fovitec-StudioPRO-Monolight-Photography-Lighting/dp/B00FSCYGVY/ref=sr_1_3?keywords=studiopro+flash+lighting+kit&qid=1560716843&s=gateway&sr=8-3

https://pixel24.ru/catalog/view/id/24583

https://www.onlinetrade.ru/catalogue/komplekty_studiynogo_oborudovaniya-c260/lumifor/komplekt_studiynogo_sveta_lumifor_amato_200_advance_kit_impulsnyy_3kh300dzh_2_softboksa_zont_lx_200_3ssu_kit-195594.html

Если стартовый бюджет на свет не большой, то берите начальный комплект из 2-х источников, а со временем всегда можно взять второй комплект или докупить отдельно голову.

Конечно можно собрать комплект и самостоятельно.

Вот пример недорогой головы с насадкой:

https://www.amazon.com/dp/B07C75BJSN?ref=dacx_dp_9577528730601_1547268630201&aaxitk=pvOG2mFtejGHHQk-v5Ur6g

Такой же вариант с горшком в комплекте:

https://www.amazon.com/dp/B07DLSP6CZ/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B07DLSP6CZ&pd_rd_w=3hahh&pf_rd_p=8a8f3917-7900-4ce8-ad90-adf0d53c0985&pd_rd_wg=yjqYe&pf_rd_r=4CZXR63KV16GS0814SXM&pd_rd_r=93da95ac-9075-11e9-82f5-83c08dff17b2

 

Например, если у вас уже есть в наличии одна или две головы, то можно просто расширить комплектность студии.

Примечание: не стоит обращать внимание на то, как этот свет называется.

Их выпускают очень многие производители и в каждой стране, название одного комплекта может отличаться.

Поэтому не важно какой это бренд: Godox, StudioPro, Lumifor, Amato, Recam, Raylab и другие, это производители приблизительно одного уровня. А вот крепление для насадок это важно, ниже расскажу подробнее.

4. Крепление для насадок (байонет). Самый удобный вариант, это крепление Bowens. Это самый распространенный тип, потому огромное количество производителей, в том числе и китайских делают много насадок по доступным ценам и вполне хорошего качества, которые можно купить в любой стране мира.

В описании к любому свету всегда указывается тип крепления и это важно учитывать. На англоязычных ресурсах всегда пишут Bowens Mount.

5. Насадки для света.

Светом нужно управлять, а для этого нужно иметь модификаторы (насадки), которые необходимы именно в предметной фотографии.

Софтбоксы или стрипы. Если в комплекте их нет или есть только один, то лучше заказать еще один как минимум.

https://www.amazon.com/dp/B076GJKFL5/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B076GJKFL5

Стандартный рефлектор (горшок) с сотами. Ниже пара ссылок.

https://www.amazon.com/Andoer-Standard-Reflector-Honeycomb-Speedlite/dp/B01IUZ0ODY/ref=pd_day0_hl_421_6/144-3745846-6459956?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01IUZ0ODY&pd_rd_r=c1c98162-9076-11e9-b360-4946df19ab52&pd_rd_w=L8qvr&pd_rd_wg=UzJT9&pf_rd_p=ad07871c-e646-4161-82c7-5ed0d4c85b07&pf_rd_r=1X89EBD0865S6E248ZAA&psc=1&refRID=1X89EBD0865S6E248ZAA

https://www.amazon.com/dp/B074C1H516/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B074C1H516

К нему кстати можно сразу заказать комплект цветных фильтров, гелей. Они тоже стоят не дорого.

Далее тубус, это конусовидная насадка.  Также бывает с сотами.

https://www.amazon.com/Andoer-Conical-Honeycomb-Monolight-Photography/dp/B01FYXBKM4/ref=pd_bxgy_421_3/144-3745846-6459956?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01FYXBKM4&pd_rd_r=89c9e028-9076-11e9-bafc-17e6f9e50242&pd_rd_w=PzGf2&pd_rd_wg=WSnHz&pf_rd_p=a2006322-0bc0-4db9-a08e-d168c18ce6f0&pf_rd_r=5R156MF9TQ30D1YXV5XF&psc=1&refRID=5R156MF9TQ30D1YXV5XF

 

Это необходимый минимум.

Вы можете открыть любую ссылку и просто скопировать название в строку поиска Гугла или Яндекса и найти похожие варианты в своем регионе.

Еще раз коротко по насадкам, наш стартовый минимум:

2 софтбокса (или стрипа), стандартный рефлектор с сотами, тубус. Проверяем всегда в описании крепление (Bowens)

 

Далее аксессуары, которые не менее важны, для формирования свето-теневого рисунка.

Главное оружие предметного фотографа, это диффузоры.

Можно купить готовые, можно использовать тонкий молочный пластик, либо сделать их самостоятельно. Они необходимы как для съемки на просвет, так и для формирования красивых бликов и помогают справиться с фотосъемкой сложных ликующих предметов

1. Тканевые на пружине легки и удобны, но далеко не всегда. Но если бюджет минимальный и хотелось бы начать снимать и экспериментировать со светом, то можно первое время обойтись и такими.

Кстати они, как правило продаются в комплекте 5 в 1 и имеют дополнительные отражающие материалы.

Но нужно учитывать важный момент, например при съемке на просвет, от них остается текстура фона на фотографии, да и диффузия не столь равномерна, как у пластика или пленки.

2. Диффузоры из пленок.

Пленки выпускают разные производители. Я использую пленку, полное название которой Savage Translum Backdrop (Heavy Weight).

https://www.bhphotovideo.com/c/product/46170-REG/Savage_55418_Translum_Diffusion.html

Есть также варианты других производителей: 129 Chris James Heavy Frost 

https://www.nwstd.com/product-page/129

или пленка от фирмы Colorama.

https://www.ligafoto.ru/catalog/id-58253/

Можно купить 2-3 листа или рулон, а затем натянуть на раму. На курсе я тоже подробно покажу как лучше сделать и поделюсь своими наработками.

Еще один вариант популярный в России. Пластик, который называется бэклит. Главное покупать обязательно белый и не очень толстый, например 200микрон.

Solojet Backlit 200 Matte 1.27х30м, белая полиэстеровая светорассеивающая пленка, 200 мкм

Он плотнее пленки, но в качестве диффузора ничем не уступает по качеству.

3. Акрил (белый лист пластика).

Ну и последнее, можно приспособить простой молочный акрил 3-4 миллиметра, который используется в производстве наружной рекламы и световых коробов, но он не удобен для перевозки.

 

Отражатели.

Самые удобные, это отражатели сделанные из фольгированной бумаги, которая есть в специализированных магазинах. Серебристая и желтая (золотистая) поверхность используется чаще всего. Их можно нарезать разных размеров. Белые тоже нужны, как большие, например из картона, так и маленькие из обычного белого ватмана. Также можно использовать плитку из пенопласта, она тонкая и легко режется.

 

Стойки.

Помимо простых стоек идущих в комплекте, я рекомендую имеет пару держателей для отражателей, на которые удобно закреплять диффузоры и желательно одну стойку-журавль, для размещения источника света сверху над объектом. Они тоже бывают легки и не дорогие.

Фоны, для подставки предметов.

Тут все просто. Пара кусков пластика, черный и белый, или черное стекло из магазина ИКЕА даст возможность снимать предметы с отражением.

https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20383903/#/60383901

Можно иметь и деревянный фон, а также использовать лист ватмана. Тут спешить не стоит. Ведь с опытом и практикой вы поймете, что еще необходимо, например сделать дощатый фон или иметь другие варианты.

 

Вопросы про камеру и линзы.

Камера для предметной и фуд фотосъемки не так важна. Ведь большинство современных, даже не дорогих камер прекрасно фиксируют картинку, а вот оптика более важная часть системы. В отличии от камеры, хорошие объективы не падают в цене и смогут прослужить вам достаточно долго.

Итак, любая зеркальная или беззеркальная камера, которая имеет возможность сменной оптики, умеет снимать в сыром формате (RAW) и имеет горячий башмак (крепление для вспышки).

Объективы.

По объективам все просто. Стартовый комплект может состоять из штатного зум объектива 18-55 на кроп-матрице или 24-70 на полном кадре. Ну и конечно прекрасно иметь хороший макро объектив, для съемки деталей, да и рисует он красиво и имеет прекрасное качество картинки.

60мм или 80мм для кроп, и 90мм, 100мм или 105мм на полном кадре.

Для начала вам хватит этого для решения 90% задач на съемке предметов или продуктов питания.

Еще одна деталь, это поляризационный фильтр для объектива. Очень рекомендую иметь, а как его использовать и в каких ситуациях я покажу уже на уроках в видео-курсе, в нашей мастер-группе.

 

Синхронизаторы.

Чтобы запускать вспышки, нам нужны синхронизаторы, это комплект из приемника и передатчика, которые синхронизируют запуск вспышки с нажатием на кнопку спуска в камере.

Есть очень простые и недорогие устройства, есть более продвинутые. Об этом можно почитать в сети, например вот в этой статье:

https://www.fotosklad.ru/expert/photo/howtochoose/kak-vybrat-sinkhronizator-dlya-vspyshki.html

Гугл и Яндекс в помощь т.к. материалов и обзоров на эту тему очень много.

Главное, что нужно помнить, в студии режим ТТЛ никогда не используется, поэтому можно смело брать самые простые и недорогие устройства для студийных вспышек.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Закупать все и сразу нет смысла, имея свет в минимальном комплекте и камеру, Вы уже сможете приступить к практике и постепенно «обрастать» дополнительной техникой и аксессуарами.

Более подробно о выборе оборудования, как сделать световые экраны (диффузные панели) и дополнительных аксессуарах, я рассказал в первых уроках Курса первой ступени: Предметная и рекламная фотосъемка. Ну и то же самое недорогое оборудование мы и будем использовать на наших уроках, чтобы никто не говорил про кастрюльки).

Надеюсь статья поможет всем начинающим фотографам найти и собрать свой первый стартовый комплект для предметной фотосъемки. Ведь с ним вы сможете учиться делать работы профессионального уровня и развиваться как фотограф на совершенно новом уровне.

Всем желаю удачи и творческого настроения!

Эдуард Крафт.

 

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Мой мир
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal

www.eduardkraft.com

1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке

За последние несколько лет я в разных форумах и в ЖЖ ответил на множество вопросов по предметной фотосъемке. Решил наконец собрать все эти вопросы и ответы на них в одном месте.
Увы, не вижу, как это толком систематизировать, поэтому решил просто свалить в кучу. Кому надо - осилит и почерпнет по пути море другой полезной информации, помимо своего конкретного вопроса.
Поскольку объем информации просто огромен, а размер поста ограничен, то к этому посту будут публиковаться дополнения, в т.ч. с ответами на новые вопросы, которые вы можете задать в комментариях.

Keemon:
Опишите вкратце ваш рабочий процесс
съемка->каталогизация->проявка из RAW->фотошоп?
Какие инструменты используете и от чего их выбор зависит?

Д.Н.:
Всё начинается с общения с заказчиком, это самый первый и очень важный этап, ему посвящена отдельная статья "Принимаем заказ в работу"
Получив заказ, распределяю изделия по видам, если есть парные по форме-дизайну, то можно подумать о создании путём монтажа, сняв одно изделие и перекрасив его и т.д. Часто комбинируются отдельные части, ремешок от одних часов, циферблат от других. Часто заказчик сам просит создать еще не существующий или отсутствующий в наличии артикул на основе имеющихся.
Съемку кратко не опишешь. Но по организации рабочего места также есть статья в блоге.
Каталогизацию и начальный отбор картинок делаю в Lightroom, конвертирую там же (для предметки удобно), галерею предпросмотра для заказчика для выбора ракурсов генерю лайтрумом же. Когда нужен точный цвет и отличная детализация, использую конвертер RPP.
Дальше обработка в Adobe Photoshop, по обработке у меня тоже была подробная статья "Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий"
О выборе камеры для предметки см. опять же отдельную статью в блоге. Использую сейчас Canon 5D MkII и объектив Canon 90 TS-e. Свет импульсный, главное - это насадки, предпочитаю работать с минимумом источников и максимумом отражателей. Ключевой свет - портретная тарелка 40 см с рассеивателем, круглые рефлексы - это не только очень удобно, но и крайне необходимо например при съемке жемчуга. Там квадратный софтбокс недопустим.
В обработке главный инструмент - графический планшет.


Benzarus:
Расскажите - что и как вы делаете для поиска заказчиков? И что в этом вопросе дает наибольшую пользу - сайт, поисковики, личные связи или народная молва?

Д.Н.:
Примерно в равной степени приносят заказчиков сайты фрилансеров (но там сейчас большая помойка, увы), плюс объявления в форумах фотографической и околофотографической тематики.
Почти все крупные и адекватные заказчики, с которыми работал, рано или поздно приводили друзей, поэтому личные связи тоже можно считать хорошим инструментом.
Очень полезно с печатным портфолио подмышкой посещать разные специализированные выставки, например, ювелирные. Можно прийти туда, походить, поискать компании с плохими стендами, показать портфолио, предложить съемку. Проверено, эффективно.
Народную молву оставим бабушкам, для предметного фотографа важно портфолио.


Tu:
Какую камеру выбрать для предметной съемки?
Всегда считал, что следующим буду брать 5dmarkII...но начитавшись вашим блогом, про ГРИП, ДД, количество пикселей, решения стало не таким ясным. Стоит ли приобретать марк или, скажем, остановиться на 7d?
Что вы посоветуете, если учитывать область съемки (мелкая блестящая предметка).

Д.Н.:
Принципиальный недостаток кропнутых камер сегодня только один - это более мелкая ячейка матрицы при тех же мегапикселях. Это значит, что дифракция наступит уже намного раньше, и преимущества кропа в плане ГРИП будут сведены на нет. При этом чаще всего динамический диапазон у кропа тоже меньше, это значит, что будет больше засветок, что в случае с предметкой очень критично.
Поэтому на практике Canon 5D Mk II остается самыми разумным решением для предметной съемки всех жанров и видов.


lemonless:
Я много снимаю, но в основном это пленер или студия с естественным светом, планирую попробовать съемку с искуственным освещением. на какой режим нужно ставить камеру при работе с импульсным светом, какая выдержка, исо.

Д.Н.:
Режим мануальный - М. Выдержка любая, при которой обеспечивается синхронизация (для импульсного света ставлю от 1/100 до 1/200, разницы нет, экспозиция формируется за счет мощности источника света, а не за счет выдержки.
Исо - 100-200, иногда 400, если сильно зажимается диафрагма, а источники света маломощные или стоят далеко от объекта.


Bogus:
Какой режим замера использовать в камере при съемке предметки? Центрально-взвешенный или точечный?

Д.Н.:
В реалиях цифровой съемки экспозамер в предметке не нужен вообще. Съемка идет в ручном режиме М, диафрагма выставляется в соответствии с требованиями глубины резкости (ГРИП), выдержка - для обеспечения полной синхронизации со вспышками, а экспозиция обеспечивается настройкой мощности вспышек.
Обычно 1-2 тестовых кадров хватает, чтобы настроить мощность светка как нужно. Экспозамер, в том числе и с помощью отдельного экспонометра, не даст вам точной картины засветок, только общую освещенность изделия.


lemonless:
C чего порекомендуете начать в плане освещения, какие универсальные источники света и что делать с их настройками? (панически боюсь всех софтбоксов и фанарей с сотами).

Д.Н.:
Начните с любого простого моноблока. У него есть пилотный постоянный свет и импульс. То и другое управляется по мощности. Софтбокс надевается в качестве рассеивателя, соты создают пятно света с плавными границами. Для предметной съемки идеально подходит портретная тарелка с тканевым рассеивателем.
Вообще есть много хороших книг по студийному освещению, почти везде даются основы работы со студийным оборудованием и типы насадок, гугль в помощь.


samohinartem:
Посоветуйте пожалуйста комплект света для предметки.

Д.Н.:
Для начала (да и для большинства задач в будущем) будет достаточно одного моноблока 400-500 Дж либо двух светильников по 200-300 Дж, плюс стойки для них, портретная тарелка с рассеивателем в качестве насадки.
Производитель имеет значение, не стоит брать фальконы, рэйлаб и рекам, качество низкое. Бовенс, Хенсель - хороши без вопросов. Также у меня в студии уже несколько лет хорошо работают импульсные моноблоки Prograf.


samohinartem:
На какой объектив лучше всего снимать предметку в помещении на белом фоне?

Д.Н.:
Крупную предметку удобно снимать на полтиник или тилт-шифт 45 мм, мелкую - на 100мм макро, а лучше - на 90 TS-E (тилт-шифт).
В качестве универсального объектива для съемки разных изделий в интернет-магазин (без особых претензий по качеству) - Canon 24-105 4 IS. Достаточно резкий объектив с приемлемым макродиапазоном.


Samendk:
Я использую лайт-куб с двумя энергосберегающими лампами на просвет двух боковых стенок. Камера D90+35/1.8G. При этом качество фотографий с каждым днем начинает устраивать все меньше. Например если объект находится на ножках, то довольно сильно раздражает нижняя тень. Плюс ко всему если использовать выдержки для получения белого фона, то участки объекта иногда пересвечены.
Если не трудно, можете дать Ваши рекомендации, в какую сторону копать?

Д.Н.:
Поменяйте объектив на более соответствующий нуждам предметки (на кроп - от 50 до 100 мм).
Если речь идет сугубо о бестеневой съемке с сохранением бликов на объектах - то нужно апгрейдить камеру (чтобы был более широкий динамический диапазон) и копать в сторону хорошей обработки фотографий (купить планшет) обтравливать изделия вручную.
Заводиться с покупкой импульсного света и софтбоксов рановато, да и не нужно, они ваших проблем с тенями не решат, а наоборот усугубят, тени от объектов станут более глубокими. Но если вы готовы всерьез заняться обработкой, начав с обтравки изделий по контуру, то конечно в перспективе пара софтбоксов будет давать более художественный, "профессиональный" результат и более контролируемые блики.


Tu:
Вы мне посоветовали купить портретную тарелку. Сейчас решил выбрать, только вот не определюсь никак какую из?
- серебряную и белую внутри? Серебряная вроде более мягкие тени дает... И стоит ли за производителя переплачивать? С размером определился 56 см
.

Д.Н.:
Без разницы, главное, чтобы был в комплекте рассеиватель из ткани на резинке и чтобы внутренний малый отражатель был съемным. Вынимаете из нее внутренний обратный отражатель, натягиваете рассеиватель - идеальный прибор для предметки. Я такой снимал практически ВСЁ, что у меня в портфолио. Идея в том, что тарелка позволяет полностью избавиться от углов в рефлексах.


Tu:
Достаточно ли будет 2 моноблоков по 400 Дж каждый, для того чтобы осветитить без теней мелкую предметку (ювелирку)?

Д.Н.:
Достаточно, но если у вас задача массово зафигачить несколько десятков изделий, то берите простейший лайткуб и 1-2 источника света любых, чо на них будет насажено - это уже без разницы. Схема - по ситуации, все от изделия зависит, но без теней осветить реально либо в лайткубе, либо с подсветкой снизу через молочно-белый акрил.


Tu:
Вопро о том, как крепить изделия на фон. Нужно снять серьги. Существуют какие-нибудь приспособления для съемки сережек? Устал уже вешать на леску, а леску прищепками крепить...
Поделитесь опытом, когда наиболее эргономично их фотографировать, ведь положить практически никакие нельзя, мешает ушной замок?Неужели не существует некоего коммерческого приспособления для крепления ювелирки ?

Д.Н.:
Вешать на леске либо крепить к столу за основание спец. пластилином или термоклеевым пистолетом.
Можно вставлять ушным замком в заранее заготовленные отверстия в листе тонкого прозрачного пластика. Проявите изобретательность, предметка она вся на этом.
При обработке естественно нужно будет ретушировать место крепления. Но в 90% ювелирки что-то замазывать и дорисовывать приходится.


Gerard1483:
Проблема с установкой на фон наручных часов. Не было фирменых стоек или какого-нибудь крепежа.

Д.Н.:
Ага, проблема с установкой часов - это серьезно. Вообще монтаж изделий на фон занимает очень много времени. Возьмите на заметку термоклеевой пистолет. Им можно не только крепить изделия на фон, но и сзади фиксировть между собой звенья браслета. Или попросите у заказчика витринные подставки для часов.


Bogus:
Как сфотографировать наручные часы - заказчик требует, чтобы не было блика на циферблате?

Д.Н.:
Чаще всего циферблат снимается отдельным кадром и потом монтируется в фотошопе. 
Также можно при съемке, поставив свет по корпусу часов, взять овальный шильдик размером где-то 30х15см, и затенить им циферблат от бликов, контролируя, чтобы рефлекс ушел или появился наполовину, в общем, как задачи требуют. Овальный - потому что им можно четко закрыть окружность любого диаметра и создать полукруглую линию, разделяющую предмет.
Можно снять циферблат, полностью засвечивая его софтбоксом, потом в ФШ задирая контраст. Но там картинка сильно деградирует, от контраста растут шумы и градации бьются.
Иногда, чтобы убрать со стекла блик, можно использовать полярик. Совсем блик не убирается, но уменьшается прилично, потом в фотошопе можно откорректировать кривыми.


Lubitel2:
Что такое постоянный и импульсный свет, чем они отличаются, что из них лучше и почему?

Д.Н.:
Я начинал с постоянного света, но достаточно быстро перешел на импульс.
Постоянный свет недорог, можно использовать даже настольные галогеновые или энергосберегающие лампы. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но он налагает и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки увеличивают количество шумов. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек.


Tu:
Вы указали , в качестве рекомендуемого-импульсный свет, но многие пишут про постоянный. Почему вы не сторонник постоянного?

Д.Н.:
Постоянный свет - это длинные выдержки, особенно если использовать полярик для гашения рефлексов например на стекле часов, плюс жара в студии (если галогенки) либо кривой спектр (если энергосберегайки). Импульс - щелк и готово. Хотя многие с постоянным работают, поначалу.


Роман Славянин:
Подскажите, для предметной сьемки, какой лучше свет, постоянный или импульсный и почему?

Д.Н.:
Когда на постоянном свете освоите законы освещения и построения световых схем, переходите на импульсный, выдержки короче - шумов меньше, съемка быстрее, а главное, не зависите от окружающего освещения в комнате.


Tu:
Пожалуйста, дайте совет по фонам для съемки.

Д.Н.:
Я снимаю на зеркальном металле (стальные полированные пластины от фото-глянцевателя), поэтому отчасти идет подсветка на изделие отраженным светом, что несомненный плюс.
На обычном зеркальном стекле снимать предметку нельзя, потому что отражения будут двойные (от стекла и от амальгамы).
Также в ходу в качестве фона акрил (оргстекло), можно свободно купить - белый, черный, серый. По факту другие цвета в проф. работе практически не нужны.


Щеглов Юрий:
Раскажите пожалуйста что такое "стальные пластины от глянцевателя", и где их взять. Буду премного благодарен.

Д.Н.:
У дедушки на чердаке или на фоторазвалах. Или за 500 р купить глянцеватель целиком на молотке. Из 1 глянцевателя выход - 2 пластины.


Terekhov Artemiy:
Ты рекомендуешь приобрести пластик, акрил в качестве рабочей поверхности. А как его дальше приспособить? Вот что ты можешь порекомендовать по этому поводу?

Д.Н.:
Я использую синтезаторную стойку. Удобно. Можно и собрать из водопроводного "конструктора" самому. Или купить готовый предметный стол, на котором поменять акрил на собственный, нужного цвета и фактуры.


Skavr:
Где и как нынче можно купить оргстекло (акрил) или полистирол для фонов? Какие лучше параметры?
Оргстекло продаётся квадратными метрами, а вот что-то поменьше, может какие-то специальные подставки и т.п. - не понятно.

Д.Н.:
Я покупал листовой акрил и полистирол вскладчину, т.е. брали большой лист и

dmitry-novak.livejournal.com

Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.

Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.

Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.

Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке

Импульсный свет

Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.

Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт. Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.

Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.

Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.

Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».

Индекс цветопередачи

Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.

Итоги

У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.

Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.

Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.

Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.

Светодиодный свет Мастер

Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.

В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.

Внешний вид, качество изготовления

Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.

Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.

Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).

К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.

Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.

Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.

Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.

От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.

После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.

Технические характеристики

Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.

Работа со светодиодным светом Мастер

Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.

В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.

Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.

Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.

Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.

Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.

Результат

Впечатления от работы

Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.

В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.

Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.

Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.

Плюсы

— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес

Минусы

— нет активного охлаждения

Источник: http://evtifeev.com

photoprocenter.ru

Основы предметной съемки. Урок 1.

Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.

К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.

В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.

Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.

Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

  1. Ручной режим съемки
  2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
  3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
  4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
  5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную "пристрелку"  для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится.  Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 - Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

  1. Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
  2. Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
  3. Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
  4. Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью?  Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
  5. Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
  6. Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Автор: Евгений Карташов

photo-monster.ru

Оборудование для предметной съемки

Практически всем фотографам, которые работают в студии,  поступают заказы на  съемку различных  небольших предметов. Казалось бы, доступность и простота работы с компактными цифровыми фотокамерами основательно подорвала рынок услуг фотографа в этом секторе. Но это не так. Сейчас же активно развивается сеть Интернет-магазинов! А это значит, что спрос на предметную фотосъемку резко возрос. Возможно даже в сотни раз. Но беда в том, что многие владельцы этих магазинов привлекают к работе практически дилетантов, которые фотографируют товар чуть ли не «мыльницами»! Больше того, зачастую просто крадут их с других сайтов. И берут за свою работу 1-2 доллара за снимок. Причем, независимо – свой или краденый.

Таким образом, настоящим профессиональным фотографам достается лишь, так сказать, «штучная» работа  - снимать для рекламных буклетов и плакатов, которые изготавливаются типографским способом, да для огромных баннеров, которые мы видим на улицах наших городов. Это очень высокооплачиваемые заказы. Тут очень важно не только высокое техническое качество снимка, но и его художественность. А для достижения таких целей мастерства и опыта фотографа порой бывает просто недостаточно. Тут нужна хорошая аппаратура и специальное оборудование. Вот об этом оборудовании  у нас и пойдет сегодня речь.

Предметный столик

Он является, пожалуй, самым необходимым из всех аксессуаров фотографа, занимающегося  съемкой небольших предметов, таких как, например, канцелярские товары, посуда, мобильные телефоны и пр. Предметные столики изготавливаются из легкого полого алюминиевого профиля прямоугольного или круглого сечения, и пластиковых или металлических же узлов для их соединения, которые позволяют менять высоту, глубину и ширину горизонтальной части столика, его, так сказать, «столешницы», а так же высоту «фона» – горизонтальной части столика. Проще говоря, предметный столик, на котором мы располагаем объект для съемки, есть не что иное, как единый лист пластика молочно-белого цвета, который изгибается и трансформируется так, как нам необходимо. То, что у него нет как такового угла на стыке вертикальной и горизонтальной плоскости, помогает получить на снимке прекрасное равномерное освещение как предмета, так   и фона, что заметно облегчит последующую обработку снимка, которую в обиходе называют вытравливанием фона. Для того, чтобы на фоне не было теней, его нужно подсвечивать и снизу, и сзади. Иногда, для того чтобы получить особый художественный эффект, применяют сквозную подсветку как всего фона, так и отдельных его участков специальными осветительными приборами с цветными светофильтрами. А так в основном предметные столики различаются лишь своими размерами и особенностями конструкции каркаса.

Довольно высокие требования предъявляются к качеству фона профессионального предметного столика. Фон должен быть достаточно прочным, иначе он будет деформироваться, если на него установить более-менее тяжелые предметы. Второе важное качество профессионального фона -  он не должен дать бликов. И третье – хороший фон не должен влиять на спектральный состав, или как ещё говорят, цветовую температуру света, который через него проходит. Именно поэтому настоящий профессиональный фон для предметного столика стоит порой  намного дороже, чем любительский столик в полной комплектации.

Лайт-куб

Его так же  называют бестеневой палаткой. С помощью этой легкой конструкции можно получить очень хорошее практически бестеневое освещение. Лайт-куб изготавливается из жаропрочной белой ткани, которая натянута на проволочный, типа зонтичного, каркас. Одна из стенок этого куба съемная. В ней проделано отверстие или щель, через которые и ведется фотосъемка. Обычно лайт-кубы комплектуются сменными фонами различных цветов. Эти фона крепятся к нижней и задней стенкам лайт-куба при помощи липучек. Сами стенки куба – сильные рассеиватели. Если лайт-куб осветить со всех сторон  студийными осветительными приборами со стандартными рефлекторами,  то вся внутренняя часть куба, кроме нижней поверхности, на которой, собственно, и установлено то, что нам нужно снять, станет прекрасным излучателем рассеянного света.  Лайт-куб так же можно установить на прозрачную, например, стеклянную поверхность и подсветить его снизу. В этом случае наш объект будет идеально равномерно освещён со всех сторон.

Если вам необходимо сфотографировать предмет, который имеет много глянцевых или,  что намного сложнее,  зеркальных поверхностей, и если такие поверхности большие, более того вогнутые или выпуклые – то без лайт-куба вам обойтись будет невозможно. Виной тому – сильнейшие блики, причем, в огромных количествах, которые образуют глянцевые и зеркальные поверхности. Более того – в таких поверхностях может отразиться осветительные приборы, интерьер фотостудии, фотокамера да и сам фотограф!   Для того чтобы избежать всего этого, лайт-куб с установленным в нём объектом съемки закрывают полностью, а съемку производят через специальное отверстие или щель, которые, как мы уже говорили, сделаны в передней стенке приспособления. Самое большее, что в этом случае может отразиться в предмете – это белый  нерезкий фон  и нерезкое же темное пятно. Но такое пятно вполне допустимо, так как оно не привлекает внимание зрителя.

Естественно, что для съемки больших предметов и лайт-куб должен быть большой, а для фотографирования мелочей он может быть и компактным, настольным.

На сегодняшний день,  пожалуй,  самыми лучшими, в том числе и по соотношению цена/качество, можно назвать лайт-кубы фирмы Matin.  Большой – модели М-8601 и малый М-8602. Эти легкие бестеневые палатки позволяют добиться хорошего рассеивания света, получить прекрасное, практически бестеневое, освещение с минимумом деталей, которые могут отразиться в поверхностях снимаемого предмета. Лайт-кубы этой фирмы имеют хорошо продуманную конструкцию, что позволяет оперативно развернуть рабочее место в любых условиях и в любом месте,  и весьма удобны в работе.

Как использовать источники постоянного света

Нередко случается, что съемка различных предметов требует достаточно сильного диафрагмирования объектива (вплоть до 45 и даже до 64!). В таком случае за время длительности импульса даже мощного осветительного прибора не удается добиться нужной экспозиции, особенно если на эти импульсные приборы установлены софт-боксы. Конечно можно провести несколько экспозиций одного и того же кадра. Но дело в том, что далеко не в каждой камере предусмотрена возможность мультиэкспозиции. Однако несколько импульсов вспышки можно произвести при полностью открытом затворе фотоаппарата, но в этом случае съемку нужно будет проводить в полной темноте.

Конечно, намного лучшие результаты дает освещение предмета приборами с источниками постоянного  света.  Таких приборов сегодняшней промышленностью выпускается множество. Но, тем не менее, большинство из фотографов,  особенно ветераны,  довольно плодотворно работают с приборами, изготовленными ещё в середине прошлого века. И добиваются при этом великолепных результатов.

Но сейчас, в современных студиях, распространение получили в основном осветительные приборы с галогенными лампами. Эти приборы оснащены стандартными байонетами, с помощью которых на них можно установить различного вида насадки. (Такие рабочие насадки часто подходят и для приборов с импульсными источниками света).  Так же эти приборы  имеют регулятор мощности, которые, в свою очередь, бывают плавными (бесступенчатыми) или ступенчатыми. Некоторые осветительные приборы с галогенными лампами имеют в своей конструкции встроенные вентиляторы. Они позволяют этим приборам работать продолжительное время, при этом не перегреваясь.

Приборы с источниками постоянного света намного более приемлемы для предметной съемки, чем импульсные. Без них не обойтись при выстраивании сложных световых схем для работы с объектами сложной формы. Постоянный свет дает возможность гораздо лучше оценить расположение на предмете теней, бликов, светлых участков. Отслеживать всё это при достаточно тусклом свете пилотных ламп импульсных источников очень проблематично.  А если на приборе установлен софт-бокс – то и вообще невозможно.

Незаменимы источники постоянного света при съемке портретов. Мастера своего дела считают, что сама природа импульсного света не дает возможности идеально передать  психологическое и эмоциональное состояние портретируемого. Причина тут в том, что каким бы коротким ни был световой импульс, как бы грамотно  не была продумана схема освещения, как бы хорошо и интересно она не  была выстроена,  внезапная вспышка всё равно влияет на человека, на выражение его глаз, на мимику. И, таким образом, она искажает реальный образ того, кого мы фотографируем.

www.takefoto.ru

Осветительное оборудование для предметной съемки

В предметной съемке пользуются двумя видами освещения – постоянным и импульсным. Постоянный свет обходится недорого, разобраться новичку с ним несложно, но он имеет свои недостатки и накладывает серьезные ограничения в творческом плане. Импульсный свет открывает широкие возможности – съемка для каталогов, фотостоков, интернет магазинов ведется в основном с использованием импульсного света.

Постоянный свет в предметной фотографии.

Если ваша задача – научиться снимать предметы для размещения снимков в своем блоге, то тратиться на дорогостоящее оборудование нет смысла. Можно делать неплохие снимки, используя только постоянный свет. Здесь все просто – как поставите свет и какой светотеневой рисунок создадите, так и в кадре будет. В качестве источника постоянного света можно использовать обычную настольную лампу (одну или несколько, в зависимости от задачи) с лампой-рефлектором (обычная лампа не подойдет – она не дает концентрированный световой поток и сильно нагревает абажур лампы). Если вы используете несколько источников света, то они должны быть одинаковыми – нельзя смешивать лампы накаливания с галогеновыми или свет из окна с искусственным освещением. Работа с постоянным светом ведется на длинных выдержках, что увеличивает шумы. Еще одно неудобство – при съемке с постоянным светом требуется затемнение всего помещения.

Постоянный свет нужен и при студийной съемке с использованием лайт-куба. Идеальный вариант в этом случае — источники с галогеновыми лампами с возможностью регулирования мощности.

Импульсный свет в предметной съемке.

Это могут быть моноблоки (дорого, но к ним есть множество насадок на все случаи жизни) или накамерные вспышки стоящие на штативах. Последний вариант обойдется недорого, но придется придумывать приспособления для рассеивания света и закрепления вспышки в нужном положении или купить вспышку, в комплекте к которой идет софтбокс. Без софтбокса в предметной съемке не обойтись – он равномерно рассеивает свет на большой площади и дает возможность получить отражающиеся на поверхности предмета ровные блики. В большинстве случаев будет достаточно одного софтбокса размером 60х80 см, чтобы получить более контрастное освещение и четко выраженные тени применяют софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).


Когда нужно получить жесткое, контрастное освещение, при котором будут явно выражены точечные блики и получены четкие тени (например, чтобы подчеркнуть фактуру изделия), используют вспышки без насадок или с конической насадкой (тубусом) в сочетании с заполняющим светом, софтбоксом и отражателями. Понадобится комплект отражателей (белый, черный, серебристый), размеры и форму нужно подбирать в зависимости от величины снимаемого объекта. Зонты в предметной съемке практически не используются – они дают весьма специфическое отражение.

Приступая к студийной предметной съемке, начните с работы с одним источником света, не стремитесь сразу задействовать все оборудование. Установите заполняющий свет, посмотрите как ложатся блики. После этого добавляйте софтбокс, отражатели и другие источники света, формируйте блики (если нужно) и заполняйте темные участки. Словом, практикуйтесь!

← Вернуться к списку статей

photoword.ru

Свет для предметной съемки - Свадебная фотосъемка

Автор Алина Попова На чтение 8 мин. Опубликовано

Предметная съемка — это жанр, в котором «героем» кадра является рекламируемая вещь или предмет. Какие же предметы являются объектами для съемки такого рода? Практические все, кроме живых существ. Освещение для предметной фотосъемки играет важную роль, которой нельзя пренебречь.

Значение освещения для съемки предметов сложно переоценить. Недостаток света не позволит рассмотреть объект, избыток сделает предмет плоским и невыразительным. Правильная постановка света позволит изобразить объект наиболее привлекательно и интересно.

При предметной съемке «героем» фото является вещь или объект

При съемке вещи для каталога самое важное — полностью осветить ее, избегать теней и искажений. Для этого потребуются несколько источников освещения.

Важно! Помимо типичных предметных фотографий для каталога съемка может быть имиджевой, в которой предмет является героем сцены или сюжета: например, покупатель радуется покупке. В этом случае допускается игра света и тени.

Фото для каталога должно показать товар со всех сторон

Как выставить свет для предметной съемки

При выставлении ламп стоит помнить о некоторых особенностях освещения:

  1. Лампа находится за фотографом — в результате получится плоский свет, который смажет детали, и засвеченный объект, а также густую тень.
  2. Лампа сбоку— в зависимости от угла расположения можно получить самый разный результат.
  3. Лампа позади объекта — это позволит получить четкий контур, но при этом вещь окажется в тени.

Чаще всего при предметной фотосъемке обычно используют несколько ламп, чтобы спрятать затемнение. Также могут применяться подсветка фона, отражатели разных цветов (белый, черный, золотой) или рассеиватели, дополнительные аксессуары (например, стекло или зеркало, чтобы получить объект и его отражение).

Предметная фотосъемка обычно требует несколько источников света

Требования к схеме света для съемки предметов

При выборе световой схемы стоит обратить внимание на некоторые нюансы, которые помогут сэкономить силы и время:

  1. Скорость: возможность быстро менять положение предмета или менять саму продукцию.
  2. Гибкое освещение: оно должно быть одинаковым для группы товаров, но слегка отличаться при необходимости. Хорошим вариантом будет использование лайтбокса, что позволит добиться равномерного освещения.
  3. Возможность быстро и легко обрезать предмет и перенести его на белый фон.

Разумеется, эти правила не подойдут при художественном фото.

Температура света для фотосъемки

Световая температура определяет оттенок цвета, который дает источник. Единицей измерения является Кельвин (К). Все источники света делятся на 3 группы:

  1. Теплый: самые низкие значения цветовой температуры — 1,5-3,5 тысячи К.Пример: 1,8-2 тысячи — пламя свечи, 2,6-2,8 тысяч — лампы накаливания, 3,3-3,5 тысяч — солнце на закате или восходе. При использовании теплого света фотографии получатся более желтыми, золотистыми, мягкими. Таким образом можно получить домашнее фото, уютное.
Световая температура придает снимку определенный оттенок
  1. Нейтральный (теплый белый): соответствует 4,5-6,5 тысячам К. Пример: 4,5-5 тысяч— день в ясную погоду, 5,5 тысяч — освещение в облачный день в полдень, 5,5-5,6 тысяч — вспышка. Лампа дневного света для фотосъемки помогает лучше передать цвет, так как не имеет оттенка.
  2. Холодный цвет: ему соответствуют 6,5-20 тысяч К.Пример: 6,5-7,5 тысяч— облачный день, 7,5-8,5 тысяч — в сумерках, 15 тысяч — ясное зимнее небо. При использовании холодного света фото получаются резкими, четкими, в голубоватом или синеватом оттенке.

Важно! Какая бы цветовая температура ни была выбрана, важно выставить баланс белого для каждой съемки.

Типы света для предметной съемки

Предметная фотосъемка требует специального освещения, которое поможет выгодно подчеркнуть вещь. Освещение может получено при помощи ламп разного типа:

  1. Светодиодных: они легкие, долговечные, удобные, не нагреваются. Могут быть белого цвета (холодного или теплого) или разноцветными. При работе со светодиодными лампами выставлять свет лучше вручную.
Светодиодные лампы очень яркие
  1. Люминесцентных: более мощные, чем лампы накаливания, дают рассеянный свет и могут быть разного оттенка. Но использовать их рекомендуется только, если фотоаппарат оснащен механическим затвором, иначе на снимке останутся длинные полосы.
  2. Галогеновых: это обычные лампы, в колбы которых содержатся пары галогенов. Такие лампы широко применяются, но при долгой работе они сильно нагреваются и чаще других ломаются.

Важно! В некоторых случаях можно снимать и при дневном свете, особенно часто так поступают фуд-фотографы, поскольку это позволяет показать блюдо с лучшей стороны.

Непрерывный свет

Непрерывный свет — это свет, который горит постоянно. Он позволяет увидеть картину целиком: понять, как будут выглядеть тени, каким будет цвет и т.д.

Используя постоянный свет, можно избежать сюрпризов

К его особенностям относятся следующие:

  1. Возможность получить на фото тоже, что видно в объективе. Двигая источник постоянного света, можно поставить идеальный кадр;
  2. Его мощность ниже, чем у импульсного, при статичном предмете снимки получатся достаточно светлыми;
  3. Постоянный свет дает более мягкий свет;
  4. Невысокая стоимость и возможность собрать свет самостоятельно, под свои запросы;
  5. При съемке видео использовать получится только постоянное освещение.

Вспышка или импульсная лампа

Импульсный свет состоит из 2 ламп: пилотной маломощной, которая помогает увидеть рисунок тени и света, и импульсной, яркой, которая загорается при спуске затвора фотоаппарата. Как только загорается импульсная лампа, пилотная отключается и загорается после. Получается резкая вспышка, которая четко очерчивает предмет.

Важно! Раньше импульсные лампы повсеместно использовались в студийной съемке, так как источники постоянного света были слишком дорогими и маломощными, они не могли дать достаточно света.

Импульсная вспышка для предметной фотосъемки компактная и более мощная

К особенностям вспышек относятся:

  1. Более высокая мощность;
  2. Небольшой размер;
  3. Питание от аккумулятора, независимость от электросети;
  4. Разнообразие цветов.

Недостатком является только цена: дешевые импульсные лампы ненадежны и легко ломаются, дорогие модели стоят дороже ламп постоянного света.

Варианты освещения при предметной съемке

Выбор варианта освещения при предметной съемке зависит от желаемого результата. Если необходимо снять вещь для каталога, то есть показать ее без прикрас, потребуется убрать все тени, осветить ее со всех сторон. Если же фото должно быть рекламным, тематическим или натюрмортом (например, фото еды, фруктов или букета), можно «поиграть» с освещением и тенями.

С двумя источниками

Используя два источника света, фотограф получает большее поле для деятельности. Стандартная расстановка — лампы размещают напротив друг друга по диагонали (одна ставится вперед, вторая позади) или по обе стороны от объекта (на равном расстоянии).

Самые простые схемы света для предметной съемки легко повторить и без специального оборудования

В зависимости от выставленных мощностей можно получить разный результат:

  1. Оба светильники светят одинаково: объект хорошо освещен, без лишних теней, но слишком плоский.
  2. Передняя лампа светит сильнее: это будет рисующий свет, дальняя лампа будет подсвечивать контуры объекта. Это поможет сильно осветить предмет, иногда даже слишком сильно.
  3. Задняя лампочка светит сильнее, она же является рисующим светом. Это поможет получить объемный рисунок с четким контуром.

Использование лайтбоксов

Лайтбокс или световой бокс — это специальная конструкция, похожая на коробку квадратной или прямоугольной формы, полностью освещенная внутри. Лайтбокс отлично подходит для предметной фотографии, так как позволяет равномерно, со всех сторон осветить объект — таким образом один бокс может заменить всю студию. Особенно они полезны при съемках небольших предметов для каталогов.

Лайтбокс поможет сделать красивое и четкое фото

Необходимое оборудование для предметной съемки

Количество и качество оборудования для съемки зависят от потребностей фотографа, условий работы и его финансовых возможностей. При этом на некотором оборудовании можно сэкономить: например, если предполагается фотографировать только украшения, можно обойтись подходящим лайтбоксом со сменными фонами.

Фотографу потребуются:

  1. Фон: неброский, однородного цвета (обычно выбирают белый или серый, реже — черный). Фон должен быть гладким, без складок и пятен, достаточно большим, чтобы закрывать кадр.
  2. Штатив: помогает избежать тряски и смазывания фотографии. Лучше выбирать модели потяжелее.
Список необходимого фотооборудования зависит от цели
  1. Объективы: в основном используют объективы с фокусным расстоянием от 100 мм и макро. Широкоугольные модели не потребуются.
  2. Освещение: постоянный или импульсный свет, один или несколько ламп.

При желании можно использовать дополнительное осветительное оборудование, например, кольцевые лампочки.

Предметная съемка сегодня является одним из самых востребованных жанров: такие фото используют в рекламе, каталогах, журналах. Делают и художественные предметные фотографии — натюрморты и другие жанровые снимки.

svadba.blog

Импульсный свет для предметной съемки – Этот «страшный» студийный свет: выбираем домашнюю фотостудию для предметной съемки

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх