Исо фото: Страница не найдена

Остановка экспозиции, кратко остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.

Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

В целом, стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать определенные настройки диафрагмы, ISO и выдержки, балансируя треугольник экспозиции.

Чтобы прояснить ситуацию, в следующих примерах обсуждаются остановки для настроек ISO, при этом предполагается, что выдержка и настройки f-st0p остаются постоянными.

Разобравшись с концепцией, прочтите Руководство по треугольнику экспозиции фотографии и научитесь настраивать все параметры одновременно, используя стопы.

Щелкните здесь и загрузите диаграмму в формате PDF для справки при чтении.

Столбец стопов показывает разницу в стопах между различными значениями ISO.

В столбце ISO показаны различные стандартные значения ISO с интервалом в 1 ступень.

Определенные ступени не коррелируют напрямую с конкретными значениями ISO.

ступеней позволяет легко сравнивать усиление сигнала одного значения ISO с другим, в свою очередь, яркость изображения и общую экспозицию.

Повышение ISO, , что приводит к большему шуму и большему усилению сигнала, дает более яркое изображение без сбора большего количества световой информации от сцены. Это называется остановкой.

Уменьшение ISO, , таким образом, производя меньше шума и меньшее усиление сигнала, дает более темное изображение без изменения световой информации, собираемой со сцены. Это называется остановкой.

Для ISO, остановки экспозиции работают следующим образом:

• Увеличение ISO на 1 ступень удваивает усиление сигнала, создавая более яркое изображение с большим шумом.
• Уменьшение ISO на 1 ступень снижает усиление сигнала вдвое, создавая более темное изображение с меньшим шумом.

В следующих примерах изображений диафрагма и выдержка остаются постоянными, в то время как ISO увеличивается с интервалом в 1 ступень от 200 до 800.

Обратите внимание, что значение ISO просто удваивается при остановке и уменьшается вдвое при остановке.

Каждое изображение собирает одинаковое количество световой информации с постоянными настройками диафрагмы и выдержки. Яркость изображения увеличивается только за счет усиления, которое эта световая информация получает в камере.

Шум также увеличивается с увеличением ISO. Шум очень трудно увидеть, если не увеличить масштаб на 100%. Nikon D810, с помощью которого снимались эти изображения, не производит большого шума даже при ISO 800.

Настройки: ISO 200, f / 8, 1/1000 секунды

Настройки: ISO 400, f / 8, 1/1000 секунды

Настройки: ISO 800, f / 8, 1/1000 секунды

Для поддержания постоянной яркости изображения при увеличении или уменьшении ISO, изменение выдержки или диафрагмы должно производиться на такое же количество ступеней в противоположном направлении.

Например, увеличение ISO потребует уменьшения выдержки, диафрагмы или их комбинации, чтобы сохранить одинаковую яркость изображения.

Этому учат в Руководстве по фотографии с треугольником экспозиции.

Когда менять настройки ISO — примеры съемки

Щелкните здесь и загрузите графику треугольника экспозиции, который содержит советы по выбору правильных настроек ISO.

Base ISO или ISO100 очень хорошо подходят для 90% изображений.

Иногда в экстремальных условиях съемки необходимо увеличивать или уменьшать ISO, чтобы помочь диафрагме и выдержке для получения оптимальной экспозиции.

Увеличение ISO снижает качество изображения, поэтому ISO следует увеличивать только при необходимости на 100%.

Есть три конкретных ситуации, когда ISO следует увеличить сверх базового значения.

Каждый из них подробно рассматривается ниже:

1. Требования к съемке: уменьшите выдержку
   • Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить выдержку.
2. Требования к съемке: более яркая выдержка
   • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить яркость изображения.
3. Требования к стрельбе: увеличенная глубина резкости
   • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить F-Stop.

Требование 1: Уменьшить выдержку

Ситуация съемки: Требуется для получения более короткой выдержки при сохранении постоянной яркости изображения.

Я снимаюсь рано утром на реке Ли в Китае, как показано ниже.

Вот мой мыслительный процесс:

1. Выберите максимально возможное значение диафрагмы для моего объектива, f / 2.8. Это позволяет максимальному количеству света попадать в объектив, сохраняя фокус на рыбаке и лодке.
2. Для начала выберите выдержку 4 секунды.
3. Для обеспечения почти максимального качества изображения выбран ISO200.

Изображение снято при f / 2,8, 4 с и ISO 200 со следующим результатом:

Я доволен яркостью изображения, но хочу уменьшить выдержку, чтобы рыбак не выглядел размытым из-за размытия движения.

Моя цель — использовать выдержку в 1/4 секунды, чтобы рыбак застыл на месте без размытия движения.

Чтобы сократить выдержку при сохранении той же яркости изображения, я должен увеличить диаметр диафрагмы (уменьшить диафрагму) или увеличить ISO.

Я не могу уменьшать или изменять диафрагму, она установлена ​​на минимальное значение f / 2,8, что обеспечивает максимально широкий диаметр диафрагмы.

Мне нужно увеличить ISO.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

Для сохранения той же яркости изображения увеличение ISO на 1 ступень требует уменьшения выдержки на 1 ступень.

• ISO 200 = выдержка 4 секунды = текущие настройки
• ISO 400 = 2 секунды выдержки
• ISO 800 = выдержка 1 секунда
• ISO 1600 = выдержка 1/2 секунды.
• ISO 3200 = выдержка 1/4 секунды.

Новые настройки: f / 2,8, ISO 3200 и 1/4 с. Вот результаты.

Изображение по-прежнему сохраняет ту же общую яркость, которую я хотел.

Рыбак больше не расплывчатый.Скорость затвора 1/4 секунды гарантирует отсутствие размытости при движении для этого конкретного изображения.

Поскольку ISO было увеличено до 3200, это изображение будет содержать намного больше шума, чем первое.

Размытое фото бесполезно, но шумное фото можно исправить с помощью методов шумоподавления.

Ситуация съемки: Требуется для увеличения яркости изображения при сохранении постоянной диафрагмы и / или выдержки.

Я фотографирую в национальном парке Маунт-Рейнир ночью при лунном свете.

Вот мой мыслительный процесс:

1. При низкой скорости затвора и широком диаметре диафрагмы наибольшее количество света попадает в объектив без образования звездных следов. Короче говоря, мне нужно поддерживать диафрагму f / 2,8 и выдержку 25 секунд, чтобы получить снимок, который я хочу, ночью, без звездных следов при фокусном расстоянии 14 мм.
2. Значение ISO поддерживается на низком уровне, пытаясь произвести как можно меньше шума.

Я делаю свою первую экспозицию при f / 2.8, 25 с и ISO400.

Это первое изображение было слишком темным, как показано ниже:

Ограниченный диафрагмой и выдержкой, как отмечалось выше, единственный способ увеличить общую яркость изображения — это увеличить ISO.

Я думаю: «Было бы идеально, если бы на этом снимке было в 4 раза больше света».

Я знаю, что увеличение на 2 ступени, с ISO 400 до ISO 1600, даст изображение с 4-кратным усилением световой информации, при условии, что f-ступень и выдержка останутся постоянными.

Это дает тот же результат, что и в 4 раза больше световой информации с небольшим увеличением шума изображения.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

• ISO 400 = текущая яркость изображения
• ISO800 = 1 ступень увеличения = 2-кратное усиление световой информации.
• ISO1600 = 2 ступени увеличения = 4-кратное усиление световой информации.

Выбираю новые настройки, f / 2.8, 25 с. И ISO1600.

Шум изображения немного увеличивается, но теперь у меня правильная экспозиция, как показано ниже.

Благодаря моим знаниям стопов, мне не пришлось гадать и делать несколько экспозиций при ISO400, ISO600, ISO800 и так далее, чтобы определить идеальную экспозицию.

Зная окончательный желаемый результат перед съемкой, было легко выбрать правильные настройки для этого изображения.

Всегда определяйте желаемый конечный результат перед выбором любых новых настроек камеры.

Требование 3: увеличить значение F-Stop и глубину резкости

Ситуация съемки: Используется для увеличения глубины резкости (диапазона фокусировки) при сохранении общей яркости изображения и / или скорости затвора.

Иногда требуется увеличить глубину резкости (диапазон фокусировки) при сохранении той же скорости затвора и / или яркости изображения.

Например, на снимке ниже я хотел запечатлеть красивое движение волн на переднем плане, увеличивая глубину резкости, чтобы сфокусировать весь пейзаж.

Первое изображение было экспонировано при f / 5,6, 1 секунда, ISO100 со следующим результатом:

Передний план в фокусе, а дальний фон не в фокусе.

Это связано с большим диаметром диафрагмы и малой глубиной резкости при f / 5,6.

Моя цель — сфокусировать весь пейзаж с таким же динамическим волновым движением, создаваемым 1-секундной выдержкой.

Для этого я должен увеличить значение диафрагмы, тем самым увеличивая глубину резкости.

Моя цель — увеличить диафрагму с f / 5,6 до f / 11, сохраняя при этом скорость затвора в 1 секунду.

Обращаясь к таблице треугольников экспозиции фотографии выше, я знаю, что увеличиваю диафрагму с f / 5.От 6 до f / 11 — уменьшение света на 2 ступени.

Чтобы сбалансировать треугольник экспозиции при той же скорости затвора, мне нужно увеличить ISO на 2 ступени.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

• ISO 100 = f / 5,6 за 1 секунду = текущие настройки
• ISO200 = f / 8 за 1 секунду
• ISO400 = f / 11 @ 1 секунда = желаемые настройки

Мои окончательные настройки — f / 11, 1 секунда, ISO400. вот полученное изображение.

Это изображение — именно то, что я хотел создать.Передний и задний план находятся в фокусе благодаря большему значению диафрагмы f / 11, обеспечивающему увеличенную глубину резкости.

Общая яркость изображения и скорость затвора остались прежними, создавая такое же волновое движение, как указано выше.

Как работает ISO — Технические детали

Перед чтением следующего раздела необходимо узнать, как работают пиксели, в Руководстве по размеру сенсора камеры и качеству изображения. Для достижения наилучших результатов прочтите все руководство!

Сигнал или световая информация, создаваемая каждым пикселем, определяет яркость пикселя, также известную как значение, по шкале от черного до белого.

Шкала от черного к белому, известная как тональный диапазон или тональная шкала, показана на рисунке ниже:

Чем больше информации о освещении пиксель собирает со сцены, тем сильнее сигнал, который он производит.

• Чем больше сигнал, создаваемый пикселем, тем ярче его тональное значение по шкале от черного до белого.
• Белый пиксель создается максимальным сигналом.
• Черный пиксель создается минимальным сигналом.
• Все сигналы между максимальным и минимальным значениями создают оттенки серого.

Пиксели также можно назвать пиксельными лунками. Это колодцы для сбора световой информации, создаваемой фотографируемой сценой.

На следующем рисунке показаны 4 разных пиксельных лунки, каждая из которых производит различный сигнал (создаваемый сигнал), таким образом, различное соответствующее тональное значение, найденное в пределах тонального диапазона от черного до белого.

См. Рисунок при чтении следующего раздела.

Следующий рисунок не предназначен для показа точных значений или соотношений, а только для концептуальных представлений.

ISO и графика сигналов

Пример технической съемки

(в этом разделе см. Рисунок выше)

Я собираюсь использовать ту же графику, что и в руководстве по размеру сенсора камеры, чтобы упростить понимание.

На первом изображении ниже показана фотографируемая сцена целиком, так как она на самом деле выглядит глазами фотографа.

Представьте, что вы видите это в видоискателе камеры.Так выглядит сцена на самом деле.

Снимок сделан ранними сумерками под проливным дождем на реке Ли в Китае. В этой сцене почти нет света.

Теперь представьте, что сцена разделена на отдельные пиксели.

Следующий рисунок приближается к размеру отдельных пикселей.

Последний рисунок показывает фактический уровень пикселей. Каждый пиксель имеет одно значение цвета / тона.

При выборе правильных настроек камеры, ISO, диафрагмы и выдержки тональные значения, собранные пикселями на датчике изображения, соответствуют реальным тональным значениям, создаваемым сценой.

На изображении выше изображена сцена, которую мы фотографируем, теперь мы должны выбрать правильные настройки для получения желаемых результатов.

Техническое примечание: Всегда выбирайте ISO последним, после выдержки и диафрагмы.

ISO — единственная установка треугольника экспозиции, вызывающая шум.

Всегда устанавливайте базовое значение ISO 100 или 250 вручную и настраивайте его по мере необходимости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ AUTO ISO!

Возьмите за привычку для начала оставлять свой ISO на базовом уровне ISO100 или ISO250. Мы выберем и настроим ISO позже.

Поскольку в этой сцене не так много света, я хочу максимально увеличить диаметр диафрагмы, чтобы рыбак и его лодка по всей глубине резкости оставались в фокусе.

Если диафрагма слишком широкая, то часть рыбака или его лодки может быть не в фокусе.

Выбрано значение диафрагмы f / 2,8.

Это позволяет максимальному количеству света попадать на сенсор камеры, сохраняя при этом четкую фокусировку на рыбака по всей глубине резкости.

У этой сцены очень маленький диапазон фокусировки, поэтому приемлемо диафрагма f / 2,8.

Шаг 2: Определите выдержку

Если выдержка слишком длинная, то движущийся рыбак на этой лодке будет не в фокусе из-за размытия движения.Если изображение не в фокусе, оно бесполезно!

Была выбрана выдержка 1/6 секунды. Если помедленнее, то рыбак размыт. Если немного быстрее, мы потеряем часть света в сцене.

Всегда увеличивайте или уменьшайте ISO в качестве самого последнего шага.

Для сцены выше я начинаю со следующих настроек:

f / 2,8, 1/6 с, ISO100.

При первой экспозиции сцены получается следующее изображение.

Первый рисунок — это полная сцена. Второй — уровень пикселей.

Обратите внимание, что изображение слишком темное и не соответствует сцене, которую мы видим в видоискателе выше?

Изображение целиком и пиксели на нем намного темнее, чем на реальной сцене.

Это изображение представляет собой ISO и график сигналов, базовый столбец ISO.

Глядя на отмеченный рисунок, вы увидите, что Signal, произведенный с использованием настроек, которые мы использовали, не соответствовал Required Signal для сцены.Изображение недоэкспонировано.

Тональные значения, создаваемые Signal Produced , намного темнее, чем тональные значения, создаваемые Required Signal для сцены.

Следующий снимок…

Поскольку изображение было слишком темным, я решил увеличить ISO до 3200.

Все остальные настройки остаются неизменными.

Помните, что они остаются постоянными в условиях стрельбы из шагов 1 и 2!

Я делаю еще один снимок на диафрагме f / 2.8, 1/6 с, ISO3200 и вот результаты.

Это изображение обозначено графическим изображением ISO и сигнала, столбец High ISO.

Используя ISO, я смог усилить сигнал , произведенный на каждый пиксель, в свою очередь создавая более яркое изображение, которое соответствовало фактической сцене Требуемый сигнал.

Произведенный сигнал = Требуемый сигнал = Правильная экспозиция

При увеличении ISO тональные значения пикселей теперь соответствуют тональным значениям, необходимым для сцены.

Это было сделано без необходимости захвата дополнительной информации о освещении сцены с использованием выдержки или диафрагмы.

Для данной конкретной ситуации съемки в сцене было недостаточно света.

ISO использовался для усиления сигнала, согласовывая Signal Produced с Signal Required, , как видно в столбце High ISO на графике .

Изображение выше соответствует реальной яркости сцены за счет шума!

В данном случае цена того стоила.Иначе изображение не могло быть получено.

Проверьте свою камеру — характеристики ISO

Знание максимального значения ISO, которое может выдержать ваша камера, является важной информацией.

• В худшем случае лучше увеличить ISO и получить резкое изображение с небольшим шумом, чем сохранять низкий ISO и получать размытое изображение без шума.
• Шум при высоких значениях ISO можно исправить с помощью программного обеспечения для шумоподавления. Исправить размытое изображение невозможно.
• Изображения не в фокусе НИКОГДА нельзя использовать там, где часто используются изображения с высоким ISO.

Зная максимальное значение ISO, которое может выдержать ваша камера, обеспечивая при этом приемлемое качество изображения, вы сможете легко увеличить ISO во время съемки, не беспокоясь.

Вот видео, посвященное этому тесту. Вы можете прочитать пошаговую инструкцию под видео.

Вот шаги, чтобы найти максимальное значение ISO:

1. Настройте камеру в течение дня.
2. Выберите случайный состав.
3. Сфокусируйте свою композицию.
4. Сделайте 1 изображение с базовыми настройками ISO. Это зависит от камеры к камере.
5. Сделайте еще один образ в ISO200
6. Сделайте еще один снимок в ISO400
7. Продолжайте увеличивать ISO на интервалы в 1 ступень, делая снимки на каждом.
8. Повторите эти действия с 10 или более изображениями, пока не достигнете максимального значения ISO.
9. Загрузите все изображения в Lightroom или Camera RAW.
10. Сравните изображения при 100% увеличении / разрешении.
11. Определите самый высокий ISO, который вы считаете приемлемым, и запомните это значение.
12. Для всех изображений после значения применяется шумоподавление.
13. Определите максимальное значение ISO, обеспечивающее приемлемое качество изображения с применением шумоподавления.

Теперь вы знаете максимальное значение ISO, которое можно использовать в полевых условиях, не жертвуя качеством изображения.

Вы также знаете максимальное значение ISO для худшего случая, которое можно восстановить с помощью программного обеспечения для шумоподавления.

Вы также знаете минимальный ISO, который обеспечивает ваша камера.

ISO, шум и динамический диапазон

• По мере увеличения ISO динамический диапазон изображения уменьшается.
• По мере увеличения ISO увеличивается и шум, показанный на картинке.

Степень уменьшения динамического диапазона и увеличения шума из-за ISO напрямую зависит от модели сенсора вашей камеры.

Для получения технических подробностей о динамическом диапазоне и шуме изображения против.ISO, обратитесь к следующим разделам моего Руководства по фотосъемке по размеру сенсора камеры и качеству изображения.

Заключительные советы по фотографии ISO

Чтобы досконально разобраться в ISO, сначала задайте выдержку и диафрагму. При этом также необходимо изучить треугольник экспозиции фотографии.

Каждая из этих концепций основывается друг на друге. Практика каждого и проверка результатов — единственный способ научиться!

Введение в ISO в цифровой фотографии

Многие из вас, кто читал это, возможно, только что купили свою первую зеркалку, и в данный момент чувствуют себя немного подавленными.Так много настроек, так много факторов, которые нужно учитывать, стоит ли вам просто продолжить съемку в автоматическом режиме и отказаться от обучения? Нет. Я знаю, что вначале это кажется трудным, но поверьте мне, скоро все станет естественным!

Это первая часть основной серии.

На самом деле это довольно просто, поэтому давайте начнем сегодня с изучения ISO, возможно, самого важного параметра, который нарушит ваши изображения при неправильном использовании.

Что такое ISO?

ISO выражает светочувствительность вашей камеры.Более точно он измеряет чувствительность датчика изображения. Чем выше число ISO, тем он более чувствителен к свету, а более низкий ISO делает камеру менее чувствительной к свету.

По сути, это означает, что чем выше ISO, тем меньше выдержка, которую вы можете использовать. При низком ISO вам нужно больше времени, чтобы такое же количество света попало на сенсор, а это означает, что ваша выдержка должна быть больше.

Вы можете думать об ISO как о водяном колесе. Когда ISO низкий, водяное колесо будет медленно вращаться, не капая воды.С помощью этого метода вы перенесете всю воду без потерь, но это займет больше времени. При более высоком ISO водяное колесо будет вращаться намного быстрее, но при этом будет проливаться много воды. Он работает намного быстрее, но с большими потерями воды или, если хотите, с потерей качества.

Высокое ISO против низкого ISO

Как и все в жизни, есть плюсы и минусы ISO. В идеале я хотел бы сохранить ISO как можно ниже, желательно 100.В большинстве случаев это работает нормально, так как я всегда использую штатив, чтобы поэкспериментировать с выдержкой. В других случаях вам нужно увеличить ISO, возможно, вам нужно заморозить движение или вы снимаете в кромешной тьме и хотите четких звезд.

Использование более высокого ISO приводит к большему количеству зернистости / шума на вашем изображении. Некоторые люди намеренно преследуют этот эффект, а другие делают все, чтобы его избежать.

Как я сказал в приведенном выше примере, чем выше вы устанавливаете ISO, тем более неряшливой становится ваша камера, хотя она будет работать намного быстрее.Потеря качества значительна и становится более заметной, чем выше вы устанавливаете ISO.

Когда использовать высокий ISO

Как я только что объяснил, чем выше ISO, тем короче скорость затвора.

High ISO можно использовать во многих различных сценариях, но вам нужно оценить, можете ли вы принять добавленный шум.

Обычно я использую высокое значение ISO, когда я

• Фотография внутри при слабом освещении
• Фотография спортивных событий
• Сфотографируйте птиц и других животных, которым требуется быстрый затвор
• Фотография ночью
• Фотография ночью

Как видите, эти сценарии совершенно разные.Но все они требуют более высокого ISO, чтобы сделать хороший снимок — и они того стоят.

Когда использовать низкий ISO

Всякий раз, когда вы не используете высокое значение ISO.

Мне нужно сказать больше? Ладно, ладно!

Обычно я стараюсь использовать максимально низкое значение ISO; на самом деле, вы могли бы назвать меня нацистом ISO100. На самом деле мне больно каждый раз, когда мне нужно поднять ISO, хотя я знаю, что результаты будут невероятными! Низкое значение ISO означает меньше шума, что очень важно при печати больших пейзажей, и сэкономит вам часы при постобработке.

Однако не всегда удается сохранить низкий уровень ISO, особенно если вы новичок и не имеете необходимого оборудования для пейзажной фотографии. Если на улице темнеет и у вас нет штатива, необходимо увеличить ISO. Тем не менее, если у вас есть штатив, низкий ISO позволяет использовать более длинную выдержку, что снова дает потрясающие изображения.

Сводка

Надеюсь, мне удалось объяснить это достаточно просто, не отпугнув вас. ISO может быть очень техническим предметом, и мы могли бы вдаваться в подробности, но я не вижу в этом преимущества, особенно если вы новичок.Если вам нужна дополнительная техническая информация, есть много статей на эту тему.

Давайте немного подведем итоги:

• ISO определяет светочувствительность камеры
• High ISO дает больше зерна и шума
• High ISO обычно используется при съемке в помещении, дикой природе, спорте или в ночное время.
• Low ISO дает меньше шума, но требует более длинной выдержки

Я всегда рекомендую стараться поддерживать ISO как можно ниже, независимо от того, что вы фотографируете.Нет причин устанавливать его выше, чем необходимо.

Часть 1: Введение в ISO в пейзажной фотографии
Часть 2: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии
Часть 3: Введение в выдержку в пейзажной фотографии
Часть 4: Треугольник экспозиции

Комплексное введение в пейзажную фотографию — идеальная электронная книга для тех, кто плохо знаком с фотографией или просто хочет сделать еще один шаг в своей фотографии.

Что такое ISO камеры и как его использовать в фотографии

ISO — это часть треугольника экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO), которую вы должны понимать, чтобы получить максимальную отдачу от вашей камеры.

ISO влияет не только на экспозицию вашего изображения, но и на качество изображения.

В этой статье мы попытаемся объяснить ISO простым языком и показать, как он работает на практике.

Что такое ISO?

определяет, насколько чувствительны к свету датчик изображения (цифровой фотоаппарат) или пленка (пленочные фотоаппараты).

• Более низкие значения ISO означают, что ваш датчик менее чувствителен к свету.
• Более высокие значения ISO указывают на обратное, повышенную светочувствительность.

В цифровых камерах шкала ISO обычно начинается с 100. Оттуда она непрерывно увеличивается в два раза, пока вы не достигнете пределов своей камеры.

Например: 100> 200> 400> 800> 1600> 3200.

Тем не менее, многие цифровые камеры допускают дополнительные ступени ISO, позволяя вам устанавливать камеру на интервалы 1/3 ступени.Вот почему вы часто будете видеть такие числа, как 125, 160, 240, 320, 640 и т. Д. В настройках ISO.

Как ISO влияет на экспозицию?

Поскольку ISO — это мера чувствительности датчика изображения к свету, более высокое значение ISO означает более яркое изображение. Более низкий ISO означает уменьшенную экспозицию / яркость.

Взгляните на шесть примеров изображений выше. Все фотографии были сделаны с одинаковой выдержкой (1/15 сек) и диафрагмой (f / 2). Единственная настройка, которая была изменена, — это ISO, который я удваивал для каждой новой экспозиции.Как видите, удвоив ISO, я сделал каждое изображение в два раза ярче, чем предыдущее.

ISO и шум изображения

Шум изображения — это зернистые пятна или искаженные пиксели на фотографии, которые ухудшают качество изображения. Одна из причин шума изображения — высокое значение ISO. При ISO 400-800 вы можете сначала заметить шум, появляющийся на плоских участках изображения. При увеличении ISO до 1600 или более шум станет заметно заметен по всему изображению.

Имейте в виду, что не все камеры одинаково справляются с шумом, вызванным ISO. Обычно камеры с небольшими сенсорами, такие как смартфоны, начинают показывать сильный шум даже при низких значениях ISO. Вообще говоря, чем больше размер сенсора, тем лучше камера справляется с шумом. Изображения Hasselblad, показанные в предыдущем разделе, сняты на камеру Canon 5D Mark iii, оснащенную полнокадровым сенсором. Однако небольшой размер предварительного просмотра означает, что вы даже не заметите шума при ISO 6400. Прочтите эту вики для получения дополнительной информации о шумах изображения.

Давайте подробнее рассмотрим шум, вызванный ISO

Позвольте мне проиллюстрировать шумовой эффект чувствительности ISO на этих четырех больших фотографиях растения, которые я сфотографировал в своем саду. Опять же, все изображения имеют одинаковую композицию. Единственная разница — это ISO, на котором они были сняты.

Несмотря на заметный шум, при ISO 25600 вы можете наблюдать еще один неприятный эффект. Посмотрите внимательно на самую яркую часть листа.Чем выше ISO, тем ярче становится эта часть. Фактически, он просто становится белым, и текстура листа теряется. Будьте внимательны! Высокие значения ISO негативно влияют на то, как ваша камера обрабатывает очень темные и очень яркие участки изображения.

Варианты снижения шума:

И последнее, что я должен упомянуть, прежде чем мы двинемся дальше, современные зеркалки предлагают встроенные опции шумоподавления. Но я не рекомендую вам их активировать. Они только сглаживают шум. Ваше изображение будет выглядеть плоским и фальшивым, как если бы вы его нарисовали аэрографом.Программное обеспечение для постобработки прошло долгий путь. Я предлагаю вам избавиться от шума при редактировании с помощью программного обеспечения для постпроизводства, такого как Lightroom или Photoshop.

Статья по теме: Учебники по Lightroom

Производительность вашей камеры по ISO

Поскольку все цифровые фотоаппараты отличаются друг от друга способом обработки шума, это несколько относительно, что такое низкий ISO. До того, как обзавестись полнокадровой камерой, у меня была камера с сенсором APS-C. Это была очень приличная камера, делала хорошие снимки.Тем не менее, я старался избегать съемки с ISO выше 1600, поскольку шум стал очень сильным. С моей полнокадровой камерой у меня не было бы проблем со съемкой при ISO 6400.

Я рекомендую вам проверить производительность вашей камеры по ISO, сделав серию фотографий с разными настройками ISO, как я делал выше. Затем рассмотрите изображения на большом экране и решите, что вам подходит. Всегда полезно знать возможности и ограничения вашей камеры. Это поможет вам принимать правильные решения во время съемок.

Избегайте автоматического ISO

Вы всегда должны настраивать ISO так, как вам нужно для определенных ситуаций. Предположим, вы снимаете день рождения своего младшего брата. Поскольку он намного моложе вас, а его гости не могут сидеть на одном месте дольше нескольких секунд, происходит много движений. Что, если вы хотите заморозить действие? Чтобы заморозить действие, вам нужна выдержка не менее 1/125, если не 1/250.

Имея это в виду, если вечеринка будет на улице в саду в солнечный день, у вас, вероятно, не возникнет никаких проблем при ISO между 100-400.Однако, если вы будете стрелять внутри, все может усложниться. Чтобы добиться такой скорости затвора при тусклом свете, вам часто требуются более высокие значения ISO (большая светочувствительность). Возможно, вам придется увеличить ISO до 1600, иногда даже до 3200. Это поможет вам снимать с более короткой выдержкой, что позволит вам «заморозить» действие.

Установить предел для автоматического ISO

Если вы все же хотите использовать настройку Auto ISO вашей камеры, мы рекомендуем вам установить верхний предел. Вы должны установить его на максимальный уровень ISO, при котором ваша камера все еще может обеспечивать приемлемое качество изображения.

Рекомендуемые настройки ISO

Используйте следующие настройки ISO в качестве отправной точки в следующий раз, когда будете тренироваться вне дома. Сделайте несколько пробных снимков с разными ISO и найдите лучшую экспозицию. Вот несколько рекомендаций ISO для разных ситуаций.

• 100-400: На улице днем.
• 400-1600: Внутри и снаружи в сумерки или пасмурные дни.
• 1600-выше: Любая слабая освещенность.

Конечно, это только общие рекомендации. Есть много переменных, которые влияют на определение правильной экспозиции — мы рассмотрим их позже! Просто помните, что эксперименты с различными настройками — отличный способ дополнить то, что вы здесь изучаете.

Для уличной фотографии я устанавливаю ISO 400 как минимум в 80% случаев. Даже когда он достаточно яркий, где я мог бы снимать с ISO 100, я лично оставляю его на ISO 400. В течение дня ISO 400 отлично работает почти во всех ситуациях, с которыми я сталкиваюсь на прогулке.Что еще более важно, это позволяет мне больше закрывать диафрагму, придавая моим фотографиям большую глубину резкости и резкость.

Однако, когда я прохожу через торговые центры и районы с густыми тенями, мой диапазон ISO составляет от 400 до 1600. Хотя я должен признать, я редко использую значения ISO выше 1600.

Take Away

Более высокие значения ISO позволяют сократить время экспозиции, но имейте в виду, что жертвой высокого значения ISO является потеря качества изображения. На практике ISO — это первая настройка, которую я настраиваю.Я быстро выбираю ISO перед тем, как начать ходить, и не думаю об этом, пока свет не изменится и я больше не смогу снимать с желаемой диафрагмой без увеличения ISO.

Если у вас есть какие-либо вопросы об ISO и его влиянии на ваши фотографии, я рад ответить вам в разделе комментариев ниже. Удачной стрельбы!

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

ISO в фотографии: знайте правильные настройки для любого изображения

ISO — одна из первых настроек, которую новый фотограф учится устанавливать на своей камере. Без ISO вы были бы очень ограничены в условиях освещения, в которых можно было бы делать снимки. Я сделаю все возможное, чтобы сначала объяснить концепцию просто и прямо, а затем мы добавим множество примеров и более подробную информацию.

Понять ISO легко.Просто помните: настройка ISO на камере определяет ее чувствительность к свету. Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, вам понадобится более высокое значение ISO, чтобы правильно экспонировать изображение. Если в том месте, где вы делаете снимок, ярко, то вы можете использовать низкий ISO. Преимущество низкого значения ISO заключается в том, что при этом снимок становится менее шумным. При слабом освещении: высокий ISO; яркий свет: низкий ISO

О, и прежде чем мы продолжим, нам нужно затронуть одну важную вещь. ISO произносится как «глаз так», а не «я».ТАК.» Я знаю, что многие фотографы так говорят, но они ошибаются.

Предлагаемые настройки ISO для различных ситуаций съемки

Я хочу дать несколько советов о том, где я обычно устанавливаю ISO для различных ситуаций съемки, чтобы дать вам представление о том, что вы можете выбрать. Имейте в виду, что новые камеры намного лучше справляются с шумом, чем старые камеры, поэтому вы не сможете подняться так высоко, если используете более старую камеру. Если вы хотите больше узнать о том, как работают вместе ISO, диафрагма и выдержка, пожалуйста, уделите минуту и ​​прочтите нашу высоко оцененную серию «Основы фото».На этой странице также есть удобная шпаргалка для настройки экспозиции.

• Фотографирование Млечного Пути ночью — ISO 3200. Если у вас нет очень светосильного объектива, такого как f / 1.8, вы, вероятно, будете на ISO 3200, чтобы собрать достаточно света для фотографирования Млечного Пути. При ночной съемке нельзя выдерживать выдержку дольше 15 секунд, иначе звезды будут выглядеть вытянутыми из-за вращения Земли.
• Спортивная фотография на открытом воздухе в ясный день — ISO 100. Поскольку на улице светло, у вас не возникнет проблем с экспонированием фотографии. Даже если вы выберете короткую выдержку 1/2000, чтобы заморозить движение движущихся спортсменов, у вас все будет хорошо с ISO 100 в ясный день.
• Фотосъемка продукта на белом фоне с использованием вспышки — ISO 100. В этом случае вы можете также оставить ISO 100, чтобы получить изображение без шума, потому что, если вам нужно больше света, вы можете просто увеличить мощность Вспышка.
• Игра в баскетбол для старшеклассников с тусклым освещением спортзала — ISO 3200. Такое высокое значение ISO наверняка вызовет некоторый шум на фотографии, но, вероятно, это необходимо. Поскольку игроки перемещаются быстро, вы не можете уменьшить выдержку, чтобы собрать больше света, и ваша диафрагма, вероятно, будет максимальной в такой ситуации.
• Семейные фотографии в помещении не возле окна — ISO 1600. Даже когда в комнате включен весь свет, он обычно более тусклый, чем вы можете себе представить. Если ваш дом не очень яркий, вы обычно не сможете делать снимки при ISO 100, даже если вы уменьшите выдержку и используете большую диафрагму.
• Фотосъемка водопада — ISO 100. Это, очевидно, зависит от того, насколько ярким он является рядом с водопадом, но, как правило, вам нужен низкий ISO, чтобы вы могли получить длинную выдержку и сделать воду более шелковистой. Если вы увеличите ISO и снимете с длинной выдержкой, полученное изображение, вероятно, будет слишком ярким, даже если вы используете маленькую диафрагму.
• Съемка заката — ISO 800. Трудно нанести число, потому что до захода солнца оно обычно еще достаточно яркое; однако большинство пейзажных фотографов знают, что лучший цвет заката обычно получается после того, как солнце находится за горизонтом около 20 минут.В этом случае будет совсем темно. Вы можете использовать длинную выдержку в 2 секунды, если все в кадре неподвижно (например, гора на фоне заката), и в этом случае вы можете использовать ISO 100. Но если вы находитесь рядом с океанскими волнами, например , вам потребуется немного более высокое значение ISO, чтобы выдержать выдержку.

Как работает ISO?

Задача датчика изображения в камере — записывать свет, который проходит через объектив. Это необработанная информация, которую ваша камера будет использовать для создания изображения.Датчик вашей камеры пытается определить, какой свет попадает на датчик, а что может быть паразитным электрическим сигналом, избыточным теплом от камеры и т. Д. Когда объект вашей фотографии очень яркий, датчику легко заметить разницу, потому что отношение сигнал / шум высокое. Когда свет слабый, датчику труднее определить, что является посторонним теплом или электричеством, а что — светом. Вот почему ISO делает изображение ярче, а также почему фотографии с более высокими ISO имеют больше шума.

Предположим, вы слушаете аудиокнигу на своем телефоне, но запись не очень хорошая. Что бы вы сделали, чтобы лучше понимать слова? Вы, наверное, увеличили бы громкость. Когда вы это сделаете, вы сможете лучше разобрать голоса, но это также означает, что звук шума в записи усиливается. ISO работает точно так же. Подобно тому, как увеличение громкости делает голос громче, но также увеличивает шум при записи, ISO помогает камере улавливать больше света, но также усиливает шум на изображении.

Насколько высоко вы можете установить ISO?

Каждая камера имеет диапазон ISO, который обычно начинается с 64, 100 или 200, что является самым низким доступным значением ISO. Затем это число примерно удваивается с каждой настройкой, пока не достигнет максимума, доступного для этой камеры. Каждый раз, когда ISO удваивается, это означает, что собирается вдвое больше света. Это удвоение собранного света называется одной «остановкой» света. Вы услышите, как люди говорят: «Ой. Эта фотография переэкспонирована примерно на два шага », и это означает, что свет примерно в 4 раза ярче, чем должен быть на фотографии.Вы также можете услышать, как люди в автобусе говорят: «Вам следует выйти на третьей остановке», но это совсем другое. Не путайте. 🙂

Максимальное значение ISO, доступное для камер, зависит от конкретной модели. Вот несколько распространенных примеров:

• Nikon D3400 — от ISO 100 до ISO 25600 (без возможности расширения)
• Canon Rebel T6i — от ISO 100 до ISO 12800 (с возможностью расширения до ISO 25600)
• Sony a7s ii — от ISO 100 до ISO 102 400 (с возможностью расширения до ISO 409 600)
• Canon 5D Mark IV — от ISO 100 до ISO 32000 (с возможностью расширения до ISO 102 400)
• Nikon D850 — от ISO 64 до ISO 25600 (с возможностью расширения до ISO 102 400)

Обратите внимание, что максимальное значение, которое рекламирует камера, НЕ является самым высоким значением ISO, при котором будет получено изображение без шума, и то, что максимальное значение ISO для одной камеры выше, чем для другой, не означает, что она лучше работает при слабом освещении.Единственный способ узнать, работает ли одна камера лучше, чем другая при слабом освещении, — это проверить их.

Также обратите внимание, что в приведенный выше список я включил «расширяемый ISO». Это просто ISO, который выполняется с помощью программного обеспечения камеры, чтобы сделать изображение ярче. Расширяемые ISO всегда настолько зернистые, что вы никогда не будете их использовать. Для производителей камер это просто способ рекламировать что-то впечатляющее.

Насколько высоко вы можете установить ISO и при этом получить чистое изображение без шума, зависит от (1) вашей камеры и (2) объекта фотографии.

• Ваша камера . Когда я начал серьезно снимать цифровые камеры, я использовал Canon Rebel XS. На этой камере при ISO 800 было очень шумно. Теперь, много лет спустя, я могу снимать при ISO 800 и вообще не замечать никаких шумов. С каждым годом датчики улучшаются и обеспечивают более высокую производительность при слабом освещении. Камеры более высокого класса также работают немного лучше, чем камеры начального уровня.
• Предмет фотографии . Съемка портрета человека и последующая съемка пейзажа с теми же настройками камеры, очевидно, произведут одинаковое количество шума; однако важно помнить, что мы более устойчивы к шуму в некоторых типах изображений только потому, что знаем, что это неизбежное зло.Например, сделать спортивную фотографию на футбольном матче в старшей школе при тусклом свете просто невозможно без некоторого шума на фотографии. Вы должны мириться с шумом. То же самое и с ночной фотографией. Однако в свадебных фотографиях или портретах мы обычно не допускаем шума, потому что они могут быть сняты относительно без шума, если камера настроена правильно.

Лучший способ узнать, насколько высоко вы можете установить ISO, — просто зайти в гостиную и попросить кого-нибудь из членов семьи сесть на стул.Установите камеру на ISO 100 и сделайте компенсацию с помощью диафрагмы и выдержки, чтобы попытаться правильно экспонировать фотографию. Затем перейдите к ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 до самого высокого ISO, которое есть у вашей камеры. Затем посмотрите изображения на экране компьютера и посмотрите, как высоко вы можете подняться. Помните, что вам придется терпеть некоторый шум в очень темных ситуациях, когда нет другого выбора, но это даст вам представление о том, насколько высоко его установить.

Научитесь уверенно устанавливать настройки камеры

Если вы новичок в фотографии, действительно стоит потратить немного времени на то, чтобы научиться уверенно настраивать диафрагму, ISO и выдержку вашей камеры.Если вы потратите несколько минут на то, чтобы научиться делать это организованным образом, это на два года опередит вас по сравнению с большинством людей, которые купят камеру и никогда не научатся ей пользоваться.

Пожалуйста, уделите минуту и ​​ознакомьтесь с моим видеоуроком «Photography Start». Это серия видео, которую вы можете транслировать или скачать на свой компьютер. Это самый простой способ заставить вас делать захватывающие снимки всего за пару недель. Урок легкий, и вы можете выучить его за одну ночь.

Все, что вам нужно знать об ISO, шуме и цвете

Как видите, эти числа соответствуют уровню яркости, который вы вводите с помощью функции ISO.Более высокое значение соответствует более яркой экспозиции, а меньшее — более темной.

Мы видим, что изображение при ISO 100 недоэкспонировано, что мешает нам разглядеть особенности LEGO Darth Vader. Для него это не проблема, так как он хорошо разбирается в темной стороне, но такой уровень недодержки считается плохим качеством в большинстве фотографов. Даже при ISO 200 он все еще кажется слишком темным, чтобы мы могли увидеть какие-либо существенные детали. Как только мы достигаем ISO 400, мы начинаем видеть некоторые детали.Помните, что «правильная» настройка ISO будет отличаться для каждого изображения в зависимости от условий освещения, с которыми вы работаете.

Как настройка ISO влияет на ваши фотографии

Как мы видели в предыдущем разделе, увеличение ISO может творить чудеса с вашей экспозицией. Однако это также может вызвать некоторые осложнения.

Когда вы увеличиваете ISO, вы, по сути, меняете определенный уровень качества изображения на повышение яркости. В некоторых случаях, как в случае с изображениями выше, увеличение значения ISO практически не повлияет на общее качество и четкость ваших фотографий.В других случаях вы увидите видимое изменение резкости и деталей.

При работе с более высокими значениями ISO снижение качества изображения становится гораздо более очевидным:

В этой серии изображений очень много качества приносится в жертву при увеличении ISO. В предыдущей серии мы столкнулись с заметно недоэкспонированным изображением. Удвоив настройку дважды в нижней части шкалы ISO, мы смогли увеличить яркость без потери качества.Однако в этой серии мы видим изображение, которое становится все более передержанным вместо . Изображение становится слишком ярким, детали становятся «размытыми», а четкость изображения также снижается.

Артефакты, зерно и шум — о боже!

Представьте, что вы провели интервью, используя цифровой диктофон со встроенным микрофоном. Когда вы загружаете звук на свой компьютер, вы понимаете, что звук недостаточно громкий, чтобы разобрать, о чем вы говорите.Конечно, вы хотите, чтобы интервью было понятным, поэтому вы используете программное обеспечение для редактирования звука, чтобы увеличить уровень звука.

По мере увеличения уровня звука вы понимаете, что, хотя голоса, записанные во время интервью, становятся намного громче, усиливаются и другие шумы. Теперь слышны электрические шумы от самого микрофона и окружающий шум, снижающий четкость самых важных звуков: вашего голоса и голоса человека, с которым вы беседовали. В этом случае громче не значит лучше; скорее это означает шумнее .То же самое с ISO и яркостью.

По мере того, как вы увеличиваете настройку ISO, хотя технически это делает детали вашего изображения ярче, это также приводит к появлению небольших артефактов в вашем изображении, которые негативно влияют на вашу резкость и чистоту цвета. В пленочной фотографии эти артефакты называются зернистостью, и они связаны с покрытием на вашей пленке. В цифровой фотографии их называют шумом, и они связаны с сенсором камеры. Хотя зернистость и шум — это , вид , вызванный одним и тем же (ISO), это не одно и то же.В фотографическом сообществе отношение к зернистости варьируется от нейтрального до положительного (многие думают об этом как о текстурном эффекте, который добавляет характер), в то время как чрезмерный шум почти повсеместно считается признаком низкого качества.

Яркость и хроматический шум

Когда дело доходит до цифрового шума, существует две разновидности:

• Яркий шум вызван уровнем света на фотографии. По внешнему виду это похоже на зернистость пленки, и в результате вы можете избавиться от нее на фотографиях, прежде чем она станет «неприглядной».”
• Хроматический шум также известен как цветовой шум, и его довольно легко обнаружить по пиксельным вариациям цвета, которые вы видите в областях изображения, которые в противном случае были бы более или менее однородным цветовым диапазоном.

Проблема с обоими из них, как мы уже намекали, заключается в потере деталей. Если для вас важна резкость (а в фотографии обычно так и будет), по возможности следует свести шум к минимуму. Это означает, что с вашим ISO, как и со многими другими элементами фотографии, которые мы обсуждали, всегда нужно найти правильный баланс.

Управление шумом при постобработке

Любая программа для редактирования фотографий, которую стоит использовать в наши дни, будет каким-то образом управлять шумом на ваших изображениях. Adobe Lightroom и Photoshop позволяют настраивать яркость и цветовой шум. (Lightroom использует довольно надежную систему слайдеров, которая идеально подходит для начинающих.)

Вот проблема, с которой вы столкнетесь: ваше программное обеспечение для редактирования не знает, как выглядела ваша сцена без всех этих шумных помех.Поэтому редко бывает хорошей идеей повышать ISO, чтобы приспособиться к плохим условиям освещения, с мыслью, что вы собираетесь заставить весь возникающий шум волшебным образом исчезнуть на вашем компьютере. Да, технически вы можете таким образом убрать весь шум с вашего изображения (обычно), но в результате останется восковая оболочка мутного цвета того зрения, которое у вас было, когда вы нажимали кнопку спуска затвора.

Когда дело доходит до удаления шума, лучший подход — минимизировать шум до такой степени, чтобы он не отвлекал, сохраняя при этом как можно больше деталей.(Это и правильная балансировка экспозиции в камере!)

Когда использовать более высокие настройки ISO

Не позволяйте этому последнему разделу отпугнуть вас от необходимости увеличения ISO. Эта треть треугольника экспозиции может быть мощным при правильном использовании, а в менее чем желательных условиях освещения она действительно может быть надежным вариантом для достижения правильной экспозиции для ваших нужд. Например, вы можете захотеть получить более яркую экспозицию, не влияя на вид движения или глубину резкости на вашем изображении.В этом случае врач прописал мягкое повышение ISO.

Примите высокий ISO (и получите лучшие результаты!)

Когда я впервые начал использовать свою зеркалку в ручном режиме, одной из первых вещей, которые я узнал, было то, что высокие значения ISO вызывают зернистость. Следовательно, ISO — враг. Звучит знакомо?

Я бы либо избегал съемки внутри, либо неохотно прокачивал свой ISO. Но я лишь немного подтолкнул его, сознательно создав слегка недоэкспонированное изображение. Я решил, что таким образом смогу избежать зернистости и исправить ее при обработке, чтобы создать светлое, яркое и четкое изображение, которое я действительно хотел.

Но вот в чем дело … этот метод не работает.

Фактически, увеличение экспозиции недоэкспонированного изображения показывает на больше зерна.

Однако есть простой трюк, который минимизирует зернистость и улучшит ваши фотографии при высоких настройках ISO, и это очень просто. Читайте дальше, чтобы избавиться от страха перед ISO и открыть все темные уголки вашего дома, которых вы избегали!

Первый шаг

Несмотря на то, что мы поощряем использование высоких значений ISO, это всегда должно быть вашим последним средством.Лучший способ направить свет в камеру — использовать диафрагму и выдержку, так что это то, что вы всегда должны пробовать в первую очередь.

Итак, когда вы сталкиваетесь с ситуацией в условиях низкой освещенности, первым делом нужно максимально увеличить диафрагму и выдержку, не жертвуя резкостью изображения или глубиной резкости. Как только это будет сделано, поверните , затем к вашему ISO.

Для управления всеми тремя элементами ручного режима необходимо находиться в полностью ручном режиме. Если вы еще не совсем там, прочтите наше руководство.

Связанный: Выход из машины

Правильно, я хочу, чтобы вы увеличили ISO настолько далеко, что вы действительно переэкспонируете изображение! Если вы думаете, что я сошел с ума, этот метод — вещь, и у него есть название!

Это называется ETTR, что означает «Открытие справа».

Термин происходит от того факта, что при чрезмерной экспозиции EV-метр будет располагаться немного правее центра.

Если вы не знакомы с экспонометром, прочтите наше краткое руководство или загрузите бесплатное руководство по замерам, в котором вы узнаете, как использовать внутренний экспонометр камеры для экспонирования каждого снимка.

Связано: Что измеряет

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы загрузить наше руководство по режимам замера, которое поможет вам узнать, какой режим поможет достичь наилучшей экспозиции для вашего снимка

Почему работает ETTR?

На недоэкспонированной фотографии камера передает меньше цветов и деталей, особенно в темных областях, по сравнению с светлыми областями.

Когда мы пытаемся увеличить экспозицию при обработке, цветовых данных просто не хватает для восстановления. На его месте получаем зерно.

Эта зернистость находится поверх зернистости, которую мы уже могли иметь на исходной, недоэкспонированной фотографии, снятой прямо с камеры.

И наоборот, если вы немного переэкспонируете, вы позволите камере уловить столько цвета и деталей, сколько она способна. А это, друзья мои, означает минус гран.

Затем, когда вы берете переэкспонированную фотографию в обработку и уменьшаете экспозицию, вы получаете идеально экспонированную фотографию с меньшим зерном, чем было бы, если бы вы снимали с более низким ISO.

Как далеко это слишком далеко?

Когда мы переэкспонируем, мы хотим избежать обрезки больших светлых участков.

Вырезание?

Обрезка — это фотографический термин, обозначающий области на фотографии, которые были настолько переэкспонированы или неэкспонированы, что камера не могла уловить ни одной детали. Поскольку детали не были захвачены, при обработке нечего восстанавливать.

Когда вы фиксируете экспозицию при обработке, обрезанная светлая область просто темнеет до уродливого серого цвета без каких-либо деталей.Это не очень хорошо, и могут отвлекать внимание на фотографии.

Так что хитрость состоит в том, чтобы передержать до тех пор, пока не будут вырезаны блики. Самый простой способ сделать это — продвинуться достаточно далеко, пока в выделенных областях не появится небольшое количество миганий.

Блинки?

Мигает — это предупреждение вашей камеры об обрезке. На моей камере (Canon 5d Mk 3) они выглядят как мигающие черным в областях, где светлые участки переэкспонированы и теряются детали.

Допускается всего несколько миганий, это означает, что фотография немного переэкспонирована.

Тем не менее, полное моргание, подобное изображенному на снимке ниже, указывает на то, что я не смогу восстановить какие-либо детали в этой области.

Если у вас такие большие мигания, немного уменьшите экспозицию.

Для снимка ниже я уменьшил ISO на одну треть ступени с 1200 до 1000. Снимок все еще переэкспонирован, но мигание указывает на то, что мои засветки настолько минимальны, что не вызовут проблем при обработке.

Эксперимент

Попробуйте этот эксперимент.Я сделал два снимка одного и того же изображения:

1. Моя первая фотография была сделана при ISO 800, намеренно заниженная.
   
2. Я увеличил до ISO 2000 и сделал вторую фотографию, максимально переэкспонировав, не засветив светов.

В Lightroom я настроил экспозицию на обеих фотографиях, чтобы получить одинаковую правильную экспозицию для каждой.

Вы можете четко видеть, что изображение, снятое при ISO 2000, имеет меньшую зернистость, чем снимок, сделанный при ISO 800. Это также более резкое и четкое изображение.

Пример 1 — ISO 800

Пример 2 — ISO 2000

Как высоко мы можем подняться?

Меня часто спрашивают, какое максимальное значение ISO можно использовать при фотосъемке, прежде чем уровень зернистости станет неприемлемым и повлияет на резкость и качество печати.

К сожалению, универсального ответа не существует. Это варьируется от камеры к камере, и зеркалки более высокого класса будут иметь лучшие возможности обработки ISO, чем зеркалки начального уровня.

Обнадеживает, что по мере развития цифровых зеркальных фотокамер их способность снимать при высоких значениях ISO с отличным качеством изображения постоянно улучшается. Моя первая зеркалка боролась с ISO 400! Но это было примерно в 2006 году, с тех пор камеры прошли долгий путь (к счастью!).

Лучшее, что можно сделать с камерой, — это поэкспериментировать на более высоком уровне, используя метод ETTR, и самостоятельно выяснить, как работает ваша камера!

Советы по съемке при высоком ISO

• Используйте технику ETTR для получения более высокого качества и меньшего количества зерна
• Используйте широкую диафрагму, чтобы максимально увеличить окружающий свет
• Убедитесь, что вы правильно сфокусированы, чтобы изображение было резким, несмотря на любую зернистость.
• Преобразование в черно-белое, прощающее зерно
• Используйте ползунок шумоподавления в Lightroom…
• … НО не заходите слишком далеко.Ползунок шумоподавления смягчает детали, что особенно заметно на коже, что может придать ей неестественный пластический эффект. Лучше немного зерна, чем много пластика!

ISO 3200 | Диафрагма f / 2.0 | Выдержка 1/200 | Снаряжение: Canon 5D Mk3 с Canon 50mm f / 1.2L

Обнимая зерно

Даже используя технику ETTR, мы можем иметь некоторую зернистость на наших изображениях … но это не всегда плохо!

Например, когда я снимаю сеансы заката на пляже, есть магия, которая часто появляется, когда солнце садится за горизонт, мои объекты расслабляются, наклоняются друг к другу и греются в этом последнем сиянии неба … если я не решались повысить свой ISO, тогда я бы никогда не запечатлел эти последние, теплые, интимные моменты! Могут ли они быть немного зернистыми? Конечно … но момент того стоит!

ISO 2000 | Диафрагма f / 2.8 | Выдержка 1/160 | Шестеренка: Canon 5DMk2 с Canon 24-70 f / 2.8L

Мы надеемся, что этот урок избавил вас от ограничивающего страха перед слабым освещением! Если вы попробовали, присоединяйтесь к нашей группе Loving Photography with Click Love Grow и покажите нам свои снимки!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к к бесплатному 5-дневному мини-курсу

5 дней, 5 видеоуроков = фотографии, которые вам понравятся!

Узнайте, как пользоваться цифровой камерой!

20 советов по ISO для улучшения навыков работы с камерой

6 ноября 2017 г.

Если вы хотите повысить светочувствительность камеры или увеличить выдержку, Джеймс Эбботт расскажет, как добиться большего с помощью своих советов по ISO.

1. Советы по ISO: светочувствительность и шум

ISO — это элемент управления, позволяющий установить чувствительность сенсора камеры к свету. Более низкие настройки делают датчик менее чувствительным к свету, а увеличение ISO делает датчик более чувствительным к свету. В качестве приблизительного ориентира это означает, что более низкие настройки можно использовать в ярких условиях или когда у вас есть штатив для поддержки камеры.

Более высокие настройки почти всегда используются для достижения достаточно высокой скорости затвора, чтобы фотограф мог держать камеру в руках при слабом освещении или фиксировать движущийся объект с помощью короткой выдержки.Однако недостатком является то, что при увеличении ISO в изображение добавляется больше шума, что в конечном итоге снижает качество изображения.

2. Советы по ISO: Типы шума

Два основных типа шума: цветность или цвет, который выглядит как маленькие цветные пятна и пятнышки, и шум яркости, который представляет собой видимую зернистость. Оба они увеличиваются при повышении уровня ISO, и на самых высоких уровнях изображения могут стать практически непригодными для использования. Трудно точно определить, когда качество изображения падает, потому что все камеры по-разному обрабатывают шум, хотя, как правило, более дорогие профессиональные камеры производят меньше шума при более высоких уровнях ISO.

Шум выглядит как цветные пятна, Фото: Джеймс Эбботт

3. Советы по ISO: Авто ISO

Auto ISO — отличная настройка, которая изменяет ISO в пределах установленного диапазона, чтобы гарантировать, что выдержка камеры достаточно короткая, чтобы избежать дрожания камеры. Таким образом, вы в основном устанавливаете идеальный (низкий) ISO и максимальный ISO, на который может переключиться камера, и камера автоматически выбирает минимальное значение ISO, которое может.

4. Советы по ISO: Raw против JPEG

Снимаете ли вы файлы в формате RAW или JPEG, зависит от ряда факторов.Если вы снимаете в сыром виде, вам придется вручную убирать шум во время пост-обработки. В то время как файлы JPEG обрабатываются в камере, поэтому вам не нужно делать что-либо самостоятельно, но у вас есть возможность установить уровень высокого шумоподавления SO, а также включить или выключить NR для длинной выдержки.

5. Советы по ISO: собственный ISO против расширенного

Родной и расширенный ISO относятся к фактическим настройкам ISO и смоделированным настройкам ISO. Допустим, у камеры есть следующие настройки ISO: L (низкий), 100–25 600 и H (высокий). Низкое значение соответствует ISO 50, а высокое — ISO 51 200.Если вы установите High, камера установит ISO 25600, а затем переэкспонирует на 1 ступень. В результате качество изображения сравнительно ниже, чем у снимка, сделанного в пределах собственного диапазона ISO.

6. Советы по ISO: съемка в условиях низкой освещенности с высоким ISO

Если вы снимаете с рук и у вас нет штатива, возможно, вам придется снимать с высоким ISO. В пасмурные дни на темных улицах обычно можно снимать при ISO 1600 и выше. Для такого объекта, как портретная съемка, это не идеально, но лучше делать снимок с шумом, а не без кадра.Иногда стоит повысить ISO.

Кредит: Джеймс Эбботт

7. Как ISO влияет на выдержку

Как упоминалось ранее, увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету. Помимо увеличения шума, еще одним побочным эффектом является увеличение скорости затвора. В результате вы можете заморозить движение, если выдержка достаточно велика для скорости объекта. Еще одно преимущество коротких выдержек — возможность снимать с рук без штатива в условиях низкой освещенности.

Каждый раз, когда ISO увеличивается или уменьшается на одну ступень (удвоение или уменьшение вдвое), например с 200 до 400, выдержка будет увеличиваться или уменьшаться каждый раз на 1 ступень, например, 1/125 с становится 1/250 с. С другой стороны, если вы намереваетесь снимать движущийся объект, например водопад, и хотите, чтобы вода размылась, прикрепите камеру к штативу и снимайте с низким значением ISO, например 100 или 200, чтобы выдержка выдержки оставалась равной. как можно медленнее в данных условиях освещения.

8.Советы ISO: используйте фильтры нейтральной плотности для увеличения экспозиции

Помня о съемке движущихся объектов, если вы хотите полностью размыть движение, вы можете использовать только ISO. При ISO 100 выдержка для этой сцены составляла 0,8 с. Это было достаточно медленно, чтобы размыть движущуюся воду, но в других сценариях вам может потребоваться увеличить время экспозиции — с помощью 10-ступенчатого фильтра ND (нейтральная плотность) можно было увеличить время экспозиции до 60 секунд.

Кредит: Джеймс Эбботт

9.Советы по ISO: автоматическое выключение для длинных выдержек

При съемке с длительной выдержкой с фильтром нейтральной плотности или без него или просто при съемке камерой на штативе лучше всего отключить Авто ISO и установить наименьшее доступное исходное значение. На некоторых камерах это будет ISO 50, 100 или 200. Авто ISO увеличит ISO для более быстрой выдержки, с побочным эффектом увеличения шума.

Отключите автоматический режим ISO для длинных выдержек

10.

В некоторых камерах есть вспомогательная лампа автофокусировки, которая загорается, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину до автофокусировки.Если вы снимаете при слабом освещении и используете автофокусировку, убедитесь, что вспомогательная лампа автофокуса включена, если она есть в вашей камере, потому что это сделает фокусировку намного быстрее и проще.

[название коллекции = ”small”]

11. Советы по ISO: держите ISO на низком уровне для вспышки

Вообще говоря, при съемке со вспышкой часто лучше всего снимать с низким значением ISO, в идеале между 100 и 400, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения. Фотовспышки регулируют выходную мощность в режиме TTL, поэтому при съемке портретов объект чаще всего будет идеально освещен.Если вы снимаете в сложных ситуациях, когда вы хотите, чтобы фон экспонировался правильно, вы можете заставить вспышку излучать более низкий уровень света, уравновешенный с окружающим светом, путем съемки с более высоким ISO, например 800 или 1600.

12. Советы по ISO: высокий ISO для звездного неба

Астрофотография очень популярна и требует всего нескольких приемов для достижения успеха. Вам определенно понадобится штатив и, в идеале, светосильный широкоугольный объектив с диафрагмой f / 2,8 или более. Объектив с диафрагмой f / 4 по-прежнему будет работать, но вам потребуется более высокое значение ISO.

Установите объектив вручную на фокусировку на бесконечность и снимайте в ручном режиме с выдержкой около 25 секунд и максимальной диафрагмой. Изначально следует установить ISO 3200, а затем сделать пробные снимки, чтобы уточнить точную настройку. Вы должны использовать высокое значение ISO, чтобы выдержка не была настолько длинной, что звезды начали появляться полосы.

13. Снимайте спортивные состязания при слабом освещении с высоким ISO

Сочетание слабого освещения и высокой скорости съемки требует высокого ISO. Вам нужен не только достаточно высокий ISO для более короткой выдержки, чтобы вы могли держать камеру в руке, не страдая от дрожания камеры, но и достаточно быстрый, чтобы заморозить быстрое действие.

Многие спортивные состязания проводятся вечером при прожекторах или в помещении, что делает ISO 3200-12 800 обычным требованием для достижения выдержки около 1 / 500сек и более. Такое высокое значение ISO часто сочетается с светосильным телеобъективом с максимальной диафрагмой f / 2,8 и камерой с превосходными характеристиками при высоких значениях ISO.

14. Советы по ISO: снижение шума в программном обеспечении

При съемке в формате RAW и с высокими настройками ISO вам потребуется вручную удалить или уменьшить шум во время постобработки.Элементы управления, доступные для уменьшения шума, точно такие же в Adobe Camera Raw (ACR) и Lightroom, с другим программным обеспечением для обработки необработанных данных, предлагающим аналогичные элементы управления. В ACR и Lightroom на панели «Детали» есть две регулировки шумоподавления — «Яркость» (светлая и темная) и «Цвет».

Уменьшение цветового шума по умолчанию имеет значение 25, и даже для изображений с высоким ISO его можно уменьшить до 15 или 20, чтобы удалить цветные точки и пятна. Снижение яркости и шума отключено, поэтому его нужно применять только при необходимости.Этот элемент управления чрезвычайно полезен для уменьшения зернистости, но если вы нажмете его слишком далеко, детали изображения начнут выглядеть «восковыми». Сохранение яркости ниже 40 часто является безопасной ставкой.

15. Советы по ISO: когда использовать шум творчески

До сих пор мы концентрировались на минимальном значении ISO, чтобы поддерживать оптимальное качество изображения или бороться с экспозицией в сложных ситуациях, но высокие значения ISO можно использовать творчески, чтобы добавить текстуры и шероховатости вашим снимкам. Документальная фотография, в частности, имеет зернистую эстетику с высоким ISO, которая возникает при съемке с высоким ISO, чтобы запечатлеть естественный свет и атмосферу, а не использовать вспышку.

Этот зернистый стиль лучше всего работает с черно-белыми изображениями и распространяется на портреты, уличную фотографию и многое другое. Иногда необходима съемка с высоким ISO, но когда это не так, вы можете снимать с более низким значением и добавлять зернистость при постобработке, что означает, что у вас есть лучшее из обоих миров.

Grain придает черным и белым портретам эстетическую твердость, Фото: Джеймс Эбботт

16. Советы по ISO: имитируйте шум в Photoshop Adobe Camera Raw Filter

Добавление шума к изображениям стало проще, чем когда-либо в Photoshop, Adobe Camera Raw и Lightroom, благодаря элементам управления зернистостью, доступным на вкладке «Эффекты».В Photoshop вы можете использовать фильтр Camera Raw, чтобы открыть полный набор элементов управления ACR, включая зернистость. Если вы это сделаете, скопируйте фоновый слой и преобразуйте его для смарт-фильтров, что означает, что вы можете сохранить изображение в формате TIFF, а затем получить доступ к фильтру ACR позже, если вам потребуется внести какие-либо дополнительные настройки. Чтобы добавить зернистость, есть три ползунка: «Количество», «Размер» и «Шероховатость», и все они говорят сами за себя и довольно эффективны.

Добавьте шум с помощью элементов управления зернистостью в Adobe Camera Raw и Lightroom, Фото: Джеймс Эбботт

17.Советы ISO: Восстановление недодержки в RAW

Могут быть случаи, когда у вас нет штатива и вы бы предпочли держать ISO ниже, чем, скажем, 1600. В этих ситуациях вы получите недоэкспонированное изображение, где необходимо будет восстановить экспозицию и детализацию во время съемки. послепроизводственный этап.

Если вы выберете этот путь, убедитесь, что вы не слишком сильно увеличиваете экспозицию, потому что это приведет к появлению шума, и то, что вы делаете здесь, по сути то же самое, что и при использовании расширенного ISO. Это контрпродуктивно, если только не недоэкспонировать, чтобы сохранить детализацию светлых участков за счет более темных тонов, поэтому лучше поднять ISO в пределах исходного диапазона, чем недоэкспонировать, а затем восстановить.

Кредит: Джеймс Эбботт

18. Советы по ISO: стабилизация изображения

При съемке при слабом освещении доступно несколько параметров, позволяющих поддерживать максимально низкое значение ISO. Конечно, оно будет выше обычного, но ниже, чем было бы в противном случае. Первый — это стабилизация изображения, иногда называемая подавлением вибраций (VR), которая используется в некоторых объективах или в сенсоре камеры. Он в основном противодействует небольшим движениям камеры и может позволить вам снимать с более длинной выдержкой, чем обычно, что также означает более низкий ISO.

19. Советы по ISO: съемка на открытой диафрагме (например, f / 1,8)

Светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием, такие как 50 мм f / 1,8, являются отличным выбором для съемки при слабом освещении, потому что вы можете снимать с широко открытой диафрагмой, чтобы пропускать больше света, что помогает поддерживать более низкое значение ISO.