Исо фото: Страница не найдена

Содержание

ISO на все случаи жизни

Практически у всех зеркальных фотокамер можно встретить один неприятный недостаток, который сразу и не обнаружишь. Дело в том, что даже весьма брендовые производители очень часто завышают максимально возможное  значение ISO своих фотоаппаратов. Именно поэтому на высоком значении  ISO снимки получаются очень некачественными, порой просто ужасными. Иногда даже хуже, чем на обыкновенной дешевенькой мыльнице. Количество шума и его размеры превышают все допустимые нормы. 

Советуем вам никогда не ставить при фотографировании максимально возможное значение ISO. На пределе своих возможностей зеркальные фотокамеры никогда не дадут вам приемлемое качество фотографии даже при условии, что освещение, при котором вы снимаете, будет идеальным.

Так что же это такое – ISO? ISO – это параметр, определяющий светочувствительность сенсора, или, по-другому, более привычно - матрицы вашего фотоаппарата. Чувствительность ее к количеству попадаемого на нее света. То есть, при одинаковых условиях съемки, но при разных значениях ISO изображение по тональности будет различным. Вспомните, как мы снимали на фотопленку. Тогда в продаже были фотопленки чувствительностью 65, 130 и 250 единиц ГОСТ.  Так и здесь. Проще говоря, если вы сделаете снимок при диафрагме f 8 и выдержке  1/100 сек. при значении ISO 100, а потом на ISO 200, то второй снимок будет более светлым. Матрица примет большее количество света. Можно сказать и по-другому. Если вы поставили вашу фотокамеру в режим полной автоматики, чем ниже значение ISO вы установили, тем дольше будет открыт затвор для того, чтобы больше света попало на сенсор, и снимок получился бы максимально насыщенным и свободным от шума.

Если на низком значении ISO снимать достаточно быстро движущиеся предметы, то на снимке они будут размыты, смазаны. А если мы увеличим значение ISO, то затвор будет работать на более коротких выдержках, но зато из-за переизбытка света на фотографии увеличатся помехи (шумы). Особенно это будет заметно на темных участках изображения. Таким образом, мы пришли к выводу: чем более подвижные предметы мы фотографируем, тем короче нужна выдержка и тем выше должно быть значение  ISO.

Допустим, ваша фотокамера позволяет снимать при значении ISO от 100 до 1000 единиц. Так какие же значения ISO из всех доступных для вас,  в каких случаях, при какой съемке нужно использовать? Вот вам краткая памятка.

  • На ISO 100 можно снимать неподвижные предметы. Лучше снимать со штатива.
  • На ISO 200 допустимо снимать со штатива людей. Ведь люди, как известно, постоянно находятся в движении. Даже если и стоят вроде бы спокойно, но часто, например, моргают.
  • На ISO 300 - ISO 600 – это самое подходящее значение для съемки предметов, которые находятся в движении, или вы сами находитесь в движении и снимаете с рук.
  • На ISO 800-1000 обычно снимают спорт. Например, футбол, автомобильные гонки, легкую атлетику… Соревнования по шахматам, даже международные,  можно снимать на более низких значениях  ISO.

Если ваш фотоаппарат поддерживает ISO до значения 6400 и выше, то при хорошем освещении максимальное ISO лучше все же не выбирать. Не имеет смысла снимать даже с ISO 2000. Иначе на фотографиях появится шум, хотя некотрые фотоаппараты, предел ISO которых составляет значение в десятки тысяч, делают отличные снимки на значениях 6400 и иногда даже выше. В основном это касается современных полнокадровых камер. Так что, если освещение яркое и хорошее, лучше выбрать ISO менее 1000.

В случае, если вы фотографируете быстродвижущиеся предметы, то возникает ситуация выбора. Чему отдать предпочтение – смазанному изображению  или фотографии с шумами? Конечно, шумы лучше, чем смазка. В этом случае приходится делать все возможное для того, чтобы снимок получился как можно резче. Для этого у фотографа существует два инструмента: выдержка и ISO. Основной инструмент тут, конечно же, выдержка. Но и ISO можно назвать важным, хотя он и является инструментом вспомогательным.

Это всего лишь рекомендации общего порядка. Ваши личные пристрастия в съемке будут вырабатываться у вас с опытом, возможно - годами. Но стоит заметить, что большинство профессионалов фотографируют на ISO 300 или 400. Эти значения наиболее вероятно дают хороший результат.

Если при съемке вам позволяет время и возможности, попробуйте сделать несколько снимков с различными значениями  ISO. Если же времени и возможностей для таких опытов нет, то делайте свой выбор,  основываясь хотя бы на наших рекомендациях, изложенных в этой статье.

А как быть, если ситуация возникла нестандартная, незнакомая для вас и вы не знаете как поступить, при каком значении ISO фотографировать?

У большинства зеркальных фотокамер имеется программный режим съемки Р. При этом режиме фотограф имеет возможность самостоятельно изменять некоторые параметры, в том числе и  ISO. Выдержку и диафрагму фотоаппарат подберет за вас сам. Этот режим весьма близок к автоматическому, и в практике его используют чаще других. Если в режиме Р снимать при недостаточном освещении, а значение  ISO выставить в 100, то автоматика камеры подберет вам такую выдержку, при которой снимок у вас будет полностью смазанным. Выдержка будет очень длинной и во время экспонирования объект преодолеет какое-то расстояние, и это движение полностью отразится на фотографии. А вот если при тех же условиях в режиме Р вы выставите значение  ISO в 3000, то выдержка в этом случае будет минимальной, а снимок будет совсем невысокого качества. Автоматический выбор  ISO даст камере возможность выбирать значение, но камера будет основываться на освещении сцены, поэтому быстродвижущиеся объекты могут получиться смазанными, но с нормальной экспозицией. Поэтому лучше всего ISO в сложных условиях съемки задавать самостоятельно, варьируя значение в допустимых пределах, на которых получаются снимки с невысоким шумом.

Если во время съемки освещение достаточно хорошее, для того, чтобы не ухудшать качество изображения старайтесь устанавливать невысокое значение ISO. Этот параметр можно повышать только в том случае, если у вас по какой - то причине трясутся руки или вы снимаете объекты, которые очень быстро движутся – для того, чтобы автоматика фотоаппарата подобрала выдержку покороче.

Так же очень важно понимать, что если вы фотографируете в полуавтоматическом режиме с приоритетом выдержки, значение ISO очень заметно будет влиять на то, насколько светлым или темным получится изображение. Конечно же, это повлияет и на шум. А вот изменением значения диафрагмы невозможно сильно повлиять на тональность фотографии. Если выдержка очень короткая, а освещение слабое, то никакая диафрагма не сможет пропустить столько света, сколько это необходимо для того, чтобы фотографировать при значении ISO 100.


Что такое ISO в фотографии и как оно влияет на фото – Photo7.ru

В поисках цвета

Как научиться понимать цвет и использовать его в фотографии

Читать в Литрес

ISO - это одна из трех важных настроек вашей камеры, которая используется для съемки хорошо экспонированных фотографий. Две других настройки, это диафрагма и выдержка.

Все эти три настройки, образуют так называемый треугольник экспозиции. Про треугольник экспозиции прочитайте в этой статье. А здесь, про диафрагму, ну и здесь, про выдержку.

Что такое ISO в традиционной, пленочной фотографии.

В традиционной (пленочной) фотографии ISO (или ASA) указывали на то, насколько пленка чувствительна к свету. Он измерялся цифрами (вы, наверное, видели их в на пленках – 64, 65, 125, 250, и т. д.). Чем меньше число, тем ниже чувствительность пленки и тем мельче зернистость на снимках, которые вы делаете.

ISO в цифровой фотографии

В цифровой фотографии ISO измеряет чувствительность датчика изображения.

Применяются те же принципы, что и в пленочной фотографии: чем меньше это значение, тем менее чувствительна ваша камера к свету и чем меньше зернистость.

Более высокие значения означают, что ваш датчик становится более чувствительным к свету, что позволяет использовать камеру в темных условиях. Но цена этого – большая зернистость. Правда надо сказать, цифровые камеры все время совершенствуются, и сегодня многие могут использовать высокие настройки ISO и получать очень хорошие снимки.

Я проиллюстрирую это ниже, с помощью двух увеличенных снимков. Снимок слева с ISO равным 100, правый снимок, с ISO равным 3200.

100 ISO обычно считается «нормальным» или «стандартным» ISO и дает вам прекрасные четкие снимки (практически без шума / зернистости).

Большинство людей склонны снимать в автоматическом режиме, когда камера выбирает соответствующее значение ISO в зависимости от внешних условий. При этом, автоматика будет стараться сделать значение светочувствительности максимально низким. Но большинство камер, даже дешевых, дают возможность ручной установки ISO.

ISO как часть треугольника экспозиции

В статье про диафрагму, я рассказывал о таком понятии, как «стоп». Это увеличение или уменьшение в два раза количества света, попадающего на световой датчик фотоаппарата.

То есть, вы можете сделать снимок с определенным значением диафрагмы и выдержки. После чего, увеличив диафрагму (то есть диаметр отверстия, через которое свет попадает на матрицу) в два раза и уменьшив время, то есть скорость затвора в два раза, вы получите одинаковый по освещенности снимок.

И хотя по освещенности снимки будут одинаковыми, но вообще-то они будут разными:

Уменьшение выдержки приведет к тому, что объект съемки «застынет». И хотя в большинстве ситуаций так и надо, но если, к примеру, вам нужно показать скорость автомобиля, то было бы неплохо его сделать немного размытым. А для этого нужно увеличивать выдержку.

Но тут вмешивается диафрагма. Ведь диафрагма, в свою очередь, влияет на глубину резкости. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. То есть, если при съемке автомобиля нам нужно еще захватить реакцию зрителей, то тогда нам нужно уменьшать диафрагму (хотя в числах f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/22, значение будет увеличиваться).

Вот такая вот математика. В результате таких связей, фотограф может и не получить требуемого снимка. Но в этом случае, ему на помощь придет управление светочувствительностью.

Раз уж нам приходится уменьшать отверстие диафрагмы, то тогда нам потребуется большая светочувствительность. Ну а использую большее значение ISO, мы получим несколько больше шумов. Впрочем, современные фотоаппараты, позволяют безболезненно работать с довольно высокими значениями ISO, без особых потерь качества.

Так, на этом снимке, увеличение времени выдержки, привело бы к тому, что брызги сзади, были бы чуть расплывчатыми, и тогда эффект скорости был-бы сильнее.

Заключение

Как видите, фотография – это всегда компромиссы. Далеко не всегда бывает единственно верное решение. И даже снимая один и тот-же снимок, каждый фотограф может ставить свои цели. И для этого, в качестве основы основ, необходимо знать треугольник экспозиции. Как он работает, на что влияет каждая из трех основных настроек камеры.

И тогда, понимая эти взаимосвязи, фотограф сможет осознанно добиваться своих целей. И получать снимки, которые хочет сделать.

Ну а вы что думаете на этот счет? Делитесь своим мнением в комментариях.

ISO в фотографии

Как ни странно, но все таки реальная расшифровка аббревиатуры ISO это «Международная организация по стандартизации» (International Organization for Standardization). В фотографии данный термин используется благодаря введению в 1998 году стандарта, определяющего зависимость между силой сигнала отдаваемого матрицей цифрового фотоаппарата и экспозиционными индексами. Данные индексы, к слову, каждый производитель фотокамер, благодаря стандарту, может вычислять по своему собственному алгоритму. На данном этапе не будем вдаваться в технические подробности расчетов, поскольку производители фотоаппаратов максимально упростили для конечного пользователя данную характеристику — попросту назвав ее

ISO.

Для человека понятнее всего будет расшифровать данное буквосочетание как светочувствительность. Параметр ISO можно назвать одной из основных характеристик цифровой фотокамеры, и по этому его значение должен знать каждый фотограф. В случае с цифровыми фотоаппаратами это светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата, которая может быть изменена в любой момент простым нажатием соответствующей клавиши и выбором необходимого значения. Данный параметр влияет на экспозицию и при высоких значениях позволяет снимать при плохом освещении. Однако ничего не бывает просто так, и за эту возможность придется поплатиться качеством сделанного снимка. Дело в том, что при высоких значениях ISO снимок приобретает так же и некоторое количество «шума», которое увеличивается пропорционально значению ISO. Результат вы можете увидеть ниже на примере.

ISO и матрица фотоаппарата

Шумы, наблюдаемые при увеличении ISO, в большей степени зависят от размера матрицы вашего фотоаппарата. Вместе с размером матрицы изменяется и размер отдельно взятого пикселя (микроскопического элемента матрицы). Чем больше размер пикселя тем больше на него будет попадать света и следовательно, тем меньше будет шума на фотографии. Шум образуется когда пиксель матрицы не получает достаточно освещения, в результате чего посылает не верный сигнал на процессор и на фото образуется точка «не правильного» цвета. Из вышесказанного сделаем вывод — чем больше размер матрицы фотоаппарата, тем менее шумным будет снимок при высоких значениях ISO.

К сожалению современные производители цифровых фотоаппаратов в погоне за мегапикселями и высоким разрешением снимка, жертвуют его качеством. По этому при выборе фотоаппарата не стоит забывать о том, что большое количество мегапикселей не всегда означает лучшее качество снимка, так как если эти мегапиксели втиснуты в матрицу небольшого размера, то велика вероятность потери качества изображения из-за шумов.

Еще одной печальной новостью будет то, что от размера матрицы сильно зависит цена фотоаппарата. Современные любительские зеркалки стоимостью до 1000-1500$ к сожалению не могут похвастаться так называемой полноразмерной (full-size) матрицей. Обычно они имеют crop-матрицу (урезанную), которая не позволяет получить наивысшую отдачу в качестве изображения.

ISO и экспозиция

ISO является одним из трех составляющих экспозиции. От выбранного ISO напрямую зависит значение выдержки. Ведь чем выше чувствительность матрицы, тем меньшую выдержку мы можем применить. Это позволит нам делать вполне качественные изображения в условиях недостаточной освещенности. Например во время концерта, когда запрещено использовать вспышку и затруднено использование штатива. Полученные снимки впоследствии можно будет избавить от шума посредством программного обеспечения для шумоподавления. Например с помощью плагина Noise Ninja для Photoshop. Но данные средства стоит использовать с осторожностью, поскольку шум подавляется в ущерб детализации и сглаживанию мелких деталей.

ISO и пленочные фотоаппараты

С пленочными аппаратами немного сложнее — тут одной кнопкой не обойтись. В данном случае за светочувствительность будет отвечать пленка. Даже если вы ни разу не снимали на пленочный фотоаппарат, наверняка должны были видеть упаковку пленки с крупной цифрой на ней. Так вот это и есть параметр ISO. Придется заранее выбирать пленку под условия будущей съемки. Но не все так страшно как кажется на первый взгляд. В случае с пленкой, при недостаточной освещенности нам поможет проявитель (специальное средство для проявки изображения на пленке). Существуют некоторые виды проявителей которые повышают изначальное значение чувствительности фотопленки, позволяя спасти ситуацию.

Какое значение ISO выбрать

Не существует шаблонного способа выбора ISO для любых ситуаций. На это влияет множество факторов, главным из которых является ваш фотоаппарат. Можно лишь посоветовать вам поснимать в условиях плохой освещенности, и по полученным снимкам определить его оптимальное значение. В большинстве случаев для съемки на улице в солнечный день подойдет минимальное значение ISO (обычно 100, хотя некоторые зеркалки позволяют и 50 и даже 25). Для съемки в хорошо освещенном помещении подойдут значения ISO 200 — 400. Для плохо освещенных помещений соответственно ISO 800 — 1600. Повторюсь, что не все зеркалки при одинаковых значениях ISO одинаково теряют в качестве — многое зависит от матрицы фотоаппарата. На некоторые профессиональные модели фотоаппаратов можно делать снимки вплоть до ISO 102400. Впечатляет, не правда ли?

Что такое ISO в камере смартфона? Как правильно настроить? • Android +1

Если вы хотите сделать каждый снимок камерой телефона шедевром, то вам нужно отказаться от автоматических настроек и уметь настраивать их вручную. Сегодня мы расскажем вам о том, на что влияют значения ISO!

Если вы задались вопросом как настроить камеру на андроид или айфон, чтобы ваш телефон мог снимать лучше и получать первоклассные фотографии, то вам однозначно необходимо понять какие настройки на что влияют. А ведь их довольно много:

про некоторые мы вам уже рассказывали или расскажем в будущем, а сегодня поговорим о том, что такое iso, а также, на что оно влияет!

Что такое iso в камере телефона?


Как настроить ISO?

ISO — это способность матрицы воспринимать свет или другими словами светочувствительность камеры. Чем выше значение ISO, то тем больше шансов, что камера сделает снимок в полной темноте!

Больше ISO, не значит лучше! Откуда шумы?

Но не спешите, сразу же изменять ISO на камере телефона, подымая значения! Все дело в том, что с повышением значения, могут появляться «шумы» на фотографии.

Почему это происходит? Для примера возьмем колонку от музыкального центра, если выкрутить полную громкость, то звук будет хоть и громкий, но не такой качественный в «пределах нормы», либо вообще динамик будет хрипеть. Аналогичная ситуация происходит и высоких значениях с камерой, чем выше ISO, тем больше шансов, что на фотографии появятся шумы.

В каких условиях использовать


высокие и низкие значения ISO?

В яркую и солнечную погоду однозначно стоит использовать низкие значения ISO, (100 — 200), а в темное время суток желательно поднять (400 — 1600 и выше), чтобы не получить вместо фотографии черный квадрат!

Получаем закономерность — больше света, меньше ISO, меньше света больше ISO!


Значение iso 100 — 200 используйте в яркую и солнечную погоду.
ISO 400 и выше, в тёмное время суток или при недостатке света!


Бонус +: Значение ISO и Выдержка камеры

У нас уже есть статья, где мы рассказали детально о фото с выдержкой на андроид, но сегодня бы хотелось немного рассказать, на то как повлияет различные значения ISO с выдержкой!

Выдержка — это то, на сколько долго будет «открыт» затвор камеры. Чем дольше он открыт, тем больше количества света поступит на сенсор, чем короче, то естественно меньше.

Если у вас есть штатив, то установите в него телефон. Настройте минимальные значения ISO, настройте максимальную выдержку и сделайте снимок ночью на природе, у вас может получиться довольно хорошая и интересная фотография! На фото вы увидите звездное небо и весь окружающий мир, а не блеклые силуэты в темноте. Все потому что, на сенсор камеры поступит довольно большое количество света.

Высокое установленное ISO на телефоне и длинная выдержка помогут вам увидеть звездное небо и весь окружающий мир.

Здесь также есть обратная сторона, если выдержка слишком долгая, а вокруг много движущихся объектов, либо у вас трясутся руки, то вы получите смазанную фотографию! Сделайте фото, с минимальным ISO и максимально долгой выдержкой также ночью, но в городе на трассе. Получите вот такую фотографию, с тянущимися огнями фар и размытыми машинами и пешеходами.

Из-за высокого ISO и длиной выдержки, в камеру попадает весь свет исходящий от проезжающих машин.

Поэтому подумайте, прежде чем подымать ISO, возможно стоит изменить параметры выдержки! Теперь вы знаете что такое ИСО и как его использовать в вашей камере телефона!

Вот и все! Оставайтесь вместе с сайтом Android +1, дальше будет еще интересней! Больше статей и инструкций читайте в разделе Статьи и Хаки Android.

ISO 6 — Скорость движения фотопленки

Фотопленка в основном представляет гибкую ленту, покрытую химическими веществами, которые реагируют на свет. Часть этой ленты, расположенная за объективом, может записывать изображение по мере его реакции. То, как быстро он реагирует на свет, определяет скорость пленки. Чем выше номер ИСО, тем быстрее реакция.

Но до того, как в 1979 году ИСО стандартизировала скорость движения цветной пленки, существовало несколько конкурирующих систем. Самый известный из них был разработан Американской ассоциацией, а буквы ASA часто встречались с 1950-х по 1970-е годы. Кстати, в 1969 году ASA сменила свое название на ANSI, члена ИСО из США.

Что означают эти цифры?

Система ASA была заменена стандартами на скорость движения фотопленки, такими как SO 6, ISO 2240 и ISO 5800, но линейная шкала, которая была установлена организацией для описания чувствительности, существует по сей день. Таким образом, быстро реагирующая пленка обычно используется в условиях, где меньше света, или для быстро движущихся объектов. Потому что имеется плохое освещение или меньше времени для захвата изображения. Для более ярких условий, или для статических и медленно движущихся объектов, пленка с меньшей скоростью работает лучше всего. Более медленные пленки, те, что c меньшим числом ИСО, например, ISO 200 или ISO 400, делают более четкие снимки. Измеренный темп реакции дает четкое, сильное изображение (при условии, что фотограф также выбрал правильную длительность и размер открытия диафрагмы, через которую изображение проецируется на пленку). В то время как более быстрая, используемая в тех же условиях, скорее всего, даст изображение более зернистое, менее четкое, слегка пятнистое. Фотографы называют такое отсутствие четкости «шумом». Вот почему выбор скорости съемки является важным элементом для получения хорошего снимка с помощью пленочной камеры.

Все еще используется сегодня

Понятия «скорость ИСО», «диафрагма», «время экспозиции» были перенесены на цифровую фотографию, хотя многие модели, включая большинство камер смартфонов, смогут легко справиться с данными понятиями за вас. Профессионалы и энтузиасты, как правило, обращают внимание на эти параметры, в то время как остальные из нас счастливы снимать, полагаясь на цифровые фильтры или навыки ретуши фотографий, чтобы получить эффект, которого мы хотим достичь.

Хотя технологии развиваются, и многие из нас носят с собой мощные цифровые каиеры, куда бы мы ни пошли, превращение мимолетных моментов в длительные воспоминания основано на некторых из самых известных стандартов ИСО.

Влияние ISO на шум. Удаляем шум с цифровой фотографии с помощью AKVIS Noise Buster.

Влияние ISO на шум

Проблема шумов одна из самых актуальных, и даже в дорогих профессиональных фотокамерах при высоких значениях ISO на фотографиях хорошо заметен шум. Что уж говорить про любительские фотокамеры, которые хорошо ведут себя только при значениях ISO 50–100.

Во многих фотокамерах можно указать автоматическое выставление ISO (auto), в этом случае камера сама будет выбирать значение ISO в зависимости от условий съемки. Естественно в этом случае можно запросто получить очень шумные снимки из-за того, что камера «решила» снять тот или иной снимок с высоким значением чувствительности.

Фрагмент изображения в реальном размере показан ниже.

Фрагмент изображения до фильтрации Фрагмент изображения после фильтрации

Следующая фотография одна из многих в серии фотографий, которые были сняты с автоматическим выставлением ISO. Некоторые фотографии из этой серии оказались сняты с ISO 400, другие с 261, третьи с 236. Но результат один – все они оказались очень зашумлены. Возьмем одну из таких фотографий и попробуем ее исправить.

В случае с данной фотографией ситуация усложняется еще и тем, что при съемке снимки сохранялись в формате JPEG, поэтому к шумам добавились еще и артефакты сжатия.

  • Шаг 1. Откроем изображение в программе AKVIS Noise Buster.

    Сразу после открытия окна программы начнется автоматическая фильтрация. Результат будет показан в закладке До в области предварительного просмотра.

  • Шаг 2. Выполним настройку параметров плагина. Мы остановились на следующих значениях параметров: Процент применения 75%, Уровень яркостного шума 15, Степень сглаживания яркостного шума 3, Уровень цветового шума 28, Степень сглаживания цветового шума 3, Микродетали 50.

    Но это конечно чисто субъективный подбор параметров, вы в этом случае, может быть, установите совсем другие настройки для фильтра.

  • Шаг 3. Выполним фильтрацию с этими параметрами по всему изображению, нажав на кнопку .
  • Шаг 4. Сохраним результат .

 

Noise Buster v. 11.1 - Попробовать бесплатно   

Facebook

Twitter

Вконтакте

Pinterest

Светочувствительность сенсора фотокамеры. Подробно про ISO

Светочувствительность ISO – один из трёх параметров экспозиции. Она характеризует чувствительность матрицы цифровой камеры к свету: чем выше показатель, тем меньше света нужно для получения правильно экспонированного снимка. При повышении или понижении этого параметра в ручном режиме можно напрямую регулировать яркость изображения.

Светочувствительность выражается в условных единицах ISO, которые использовались ещё в плёночной фотографии. Плёнка ISO 100 была рассчитана на дневную съёмку, а ISO 400 позволяла эффективно снимать в помещении. Чем выше показатель ISO, тем выше чувствительность плёнки к свету. Сменить светочувствительность на плёночном фотоаппарате можно было одним способом: вынуть кассету и вставить другую.

В цифровой фотографии всё проще: ISO регулируется нажатием одной кнопки или выбором в меню. А ещё можно отдать этот параметр под управление автоматики. Технически в цифровой фотографии изменение ISO реализовано совсем по-другому. Чувствительность пикселей сенсора не меняется при повышении параметра. Картинка становится ярче из-за усиления электрических сигналов матрицы и за счёт алгоритмов преобразования аналогового сигнала в цифровой.

Минимальное и базовое ISO

Базовое и минимальное ISO – не всегда одно и то же.

Базовое ISO для конкретного сенсора может быть, например, 200 единиц, а минимальное ISO получается из него ослаблением сигнала – например, ISO 100. Однако фотографам информацию о базовом ISO производитель не сообщает, да и на практике она не очень нужна. Важнее разобраться с минимальной светочувствительностью.

Минимальное числовое значение светочувствительности на вашем фотоаппарате – это то ISO, при котором качество снимка будет наиболее высоким, а уровень цифрового шума низким. Его важно запомнить. В зависимости от модели камеры, минимальное ISO будет различаться: 100, 200 единиц. В тех направлениях съёмки, где требуется длинная выдержка или она неважна, используют минимальное ISO. 

Пример показа минимальной ISO в характеристиках камеры

Расширенное ISO

Если регулировать ISO в сторону уменьшения или увеличения, рано или поздно вы наткнётесь на так называемые расширенные значения ISO. На камере они отображаются как Lo (пониженные значения) или Hi (повышенные). Их в фотоаппарате получают программно. К примеру, в случае повышенных значений Hi съёмка на самом деле ведётся на максимальном «числовом» ISO, а далее процессор делает картинку светлее. При этом цифровой шум на фото становится более заметным, ведь яркость снимка повышается.

В случае использования пониженных значений немного теряется информация в светлых участках, что может привести к появлению переэкспонированных зон на снимке или же к снижению запаса информации в светлых участках при обработке RAW.

Что такое цифровой шум

Цифровой шум – это помехи, возникающие при повышении светочувствительности. Они есть в той или иной мере всегда, но на минимальном ISO практически незаметны. Уровень цифрового шума на разных камерах отличается.

Закономерность простая: чем крупнее и современнее матрица, тем меньше цифрового шума. Полнокадровые матрицы и сенсоры формата DX (APS-C) сегодня «шумят» так незначительно, что качественные снимки можно получать и на ISO 1600–3200, тогда как сильно «кропнутые» матрицы компактов, смартфонов и устройств, выпущенных в прошлом десятилетии, выдают уже практически нерабочую картинку. Это связано с тем, что на большой площади матрицы каждый светочувствительный пиксель можно сделать крупнее, и работать он будет лучше. Кстати, по той же причине матрицы с большим разрешением «шумят» несколько сильнее, чем аналогичные матрицы с меньшим числом мегапикселей.

В любую современную камеру встроены инструменты шумоподавления, и оно производится на всех этапах создания снимка. Мы можем управлять им во время внутрикамерной обработки и сохранения кадра. Процессор фотоаппарата размывает «зернистую» структуру цифрового шума, сглаживая картинку. Такое шумоподавление активируется в меню, оно работает только для JPEG. Но это может привести к потере мелких деталей, однако если вы снимаете в JPEG и хотите сразу получать качественные кадры, включите эту полезную функцию. При съёмке в RAW шумоподавление можно осуществить инструментами RAW-конвертера.

Зачем повышают ISO

Светочувствительность поднимают только для сокращения выдержки при съёмке. Но что если нужно запечатлеть динамику при слабом вечернем освещении? Фотографируя на очень низком ISO, выдержку придётся выставить (вам или автоматике) слишком длинную – объект смажется. Поэтому для начала стоит выбрать подходящую для съёмки выдержку – достаточно короткую для динамики. С диафрагмой определиться проще: её настраивают исходя из того, насколько большая нужна глубина резкости, а при слабом освещении её можно открыть пошире в тех же целях, для которых поднимаем ISO – сократить выдержку.

Так что просто поднимем ISO до того значения, при котором мы будем получать нормально экспонированный кадр на подходящей нам выдержке. Вот и всё. В остальных сюжетах это работает так же: отталкиваясь от необходимой выдержки, настраиваем подходящую светочувствительность.

Впрок ISO не повышают, ведь чем оно выше, тем больше цифрового шума. Важно найти баланс между подходящей для нашего сюжета выдержкой и значением светочувствительности.

Значения ISO для разных условий съемки

Не бывает оптимальных значений светочувствительности для тех или иных условий съёмки. Лучше отталкиваться от ваших условий съёмки и смотреть, какая получается выдержка при выбранном ISO. 

Авто-ISO

ISO на практике – самый простой и «технический» параметр экспозиции. Судите сами: выдержка отвечает не только за яркость изображения, но и за передачу движения на снимке; диафрагма ответственна как за яркость, так и за глубину резкости, степень размытия фона. А вот ISO само по себе отвечает только за экспозицию снимка и, как следствие, уровень цифрового шума. Поэтому из всех трёх параметров экспозиции ISO – первый претендент на то, чтобы им управляла автоматика. Для этого во всех современных камерах есть функция Авто-ISO. Работает она адекватно и предсказуемо, главное – разобраться в нескольких простых пунктах настройки.

Авто-ISO – полезнейший инструмент, отключать который стоит, пожалуй, только в двух случаях: при съёмке со штатива (там фотограф сам вдумчиво может настроить экспозицию) и при работе в студии с импульсным светом, где любая автоматика мешает съёмке.

Резюме

ISO – самый простой из трёх параметров экспозиции, но следует потренироваться в работе с ним. Ведь экспозиция – это как весы с тремя чашами. Для грамотной съёмки необходимо уравновесить все три параметра: выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Руководство по фотографии ISO

[2021] - Dave Morrow Photography

Параметры фотосъемки

ISO требуются для экстремальных условий съемки, когда диаметр диафрагмы (регулируется диафрагмой) и выдержка не могут собрать достаточно света для получения оптимальной экспозиции.

Управление настройками фотосъемки ISO Два важных фактора:

  1. Уровень освещения сцены , необходимый для получения оптимальной экспозиции.
  2. Шум и качество изображения.

Ниже вы узнаете, как работает ISO, и узнаете о лучших настройках ISO для фотосъемки, чтобы обеспечить правильную экспозицию для любой ситуации съемки.


Содержание


ISO Фотография Видео

Это видео показывает мою полную технику работы с камерой, включая настройку ISO. Каждый из этих методов описан в письменном руководстве ниже.

Прежде чем читать подробное руководство ниже, посмотрите мое тестовое видео по ISO Фотография и узнайте, как различные настройки ISO влияют на качество изображения и динамический диапазон.


ISO: основы фотографии

ISO не меняет светочувствительность сенсора камеры, вопреки тому, что многие считают.

Датчик камеры всегда сохраняет одинаковую чувствительность.

Вот обзор того, как на самом деле работает ISO:

Датчик камеры, также известный как датчик изображения, представляет собой электронное устройство, которое собирает информацию о освещении от фотографируемой сцены.

Датчик камеры зависит от выдержки, диафрагмы и ISO для определения общей экспозиции (яркости) изображения.

  • Диафрагма и выдержка определяют, сколько световой информации собирается из снимаемой сцены, через диаметр диафрагмы и продолжительность выдержки.
  • Термин «сигнал» используется для обозначения передачи световой информации в цифровой мир.
  • ISO определяет усиление, которое получает эта световая информация (сигнал) при передаче из реального мира в цифровой.
  • Когда световая информация усиливается, увеличивается и шум изображения.Повышенный ISO = повышенный шум изображения.

ISO - это функция усиления сигнала, а не чувствительности сенсора!

Давайте обсудим…


ISO, шум и качество изображения

Все камеры имеют стандартное или базовое значение ISO, которое является значением, выбранным для нормальной работы.

Для большинства камер это ISO 100 или 250. Профессиональные модели часто обеспечивают значения ISO вплоть до 25.

Чем ниже значение ISO, тем меньше шума на изображении.

  • Базовый ISO используется примерно для 90% изображений.
  • Base ISO обеспечивает оптимальное качество изображения с минимальным шумом и зернистостью (см. Примеры изображений ниже).

Ниже вы узнаете, почему базовая ISO не всегда является предпочтительной настройкой и когда следует увеличивать или уменьшать настройки ISO.

Следующие неотредактированные файлы RAW показывают результаты настроек базового ISO и высоких настроек ISO.

Первый набор изображений был сделан при базовом ISO.

Вот увеличенное изображение.

Нет шума.

Следующий снимок был сделан при высоком ISO.

Шума намного больше.

Вы действительно можете увидеть это при увеличении.

Как ISO влияет на экспозицию?

Когда в снимаемой сцене недостаточно информации о освещении, например, в примере с ночным небом, приведенном выше, ISO увеличивается, чтобы усилить информацию о освещении в камере, что, в свою очередь, дает тот же результат, что и сцена с большим количеством освещения.

Освещение сцены также известно как яркость сцены.

  • Все изображения имеют очень небольшой собственный шум даже при базовом ISO.
  • Хотя это и не то же самое, это можно сравнить с небольшим количеством шума, слышимого по радио при очень низкой громкости.

Когда световая информация усиливается за счет увеличения ISO до более высоких значений, также усиливается базовый собственный шум.

Вот почему изображения с более высокими значениями ISO имеют больше шума.

Следующий рисунок не предназначен для показа точных значений, только концепций, как обсуждается в следующем разделе.

Визуализируйте процесс в этом разделе. Узнайте технические подробности в следующем разделе.

В сцене ночного неба выше очень минимальное количество световой информации, производящей очень слабый сигнал. Без увеличения ISO сверх базового значения получается слишком темное изображение. (базовый столбец ISO на рисунке выше)

Чтобы увеличить яркость изображения, не собирая больше света от сцены, этот небольшой сигнал усиливается за счет увеличения ISO. (столбец High ISO на рисунке выше)

При усилении световой информации (сигнала) усиливается и шум.

Увеличивая или уменьшая настройки ISO, фотограф может эффективно изменить общую яркость сцены или сигнал, необходимый для получения оптимальной экспозиции. Это происходит за счет шума.


Остановки экспозиции и настройки ISO

Остановка экспозиции, кратко остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.

Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

В целом, стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать определенные настройки диафрагмы, ISO и выдержки, балансируя треугольник экспозиции.


Чтобы прояснить ситуацию, в следующих примерах обсуждаются остановки для настроек ISO, при этом предполагается, что выдержка и настройки f-st0p остаются постоянными.

Разобравшись с концепцией, прочтите Руководство по треугольнику экспозиции фотографии и научитесь настраивать все параметры одновременно, используя стопы.


Щелкните здесь и загрузите диаграмму в формате PDF для справки при чтении.

Столбец стопов показывает разницу в стопах между различными значениями ISO.

В столбце ISO показаны различные стандартные значения ISO с интервалом в 1 ступень.

Определенные ступени не коррелируют напрямую с конкретными значениями ISO.

ступеней позволяет легко сравнивать усиление сигнала одного значения ISO с другим, в свою очередь, яркость изображения и общую экспозицию.

Повышение ISO, , что приводит к большему шуму и большему усилению сигнала, дает более яркое изображение без сбора большего количества световой информации от сцены. Это называется остановкой.

Уменьшение ISO, , таким образом, производя меньше шума и меньшее усиление сигнала, дает более темное изображение без изменения световой информации, собираемой со сцены. Это называется остановкой.

Для ISO, остановки экспозиции работают следующим образом:

  • Увеличение ISO на 1 ступень удваивает усиление сигнала, создавая более яркое изображение с большим шумом.
  • Уменьшение ISO на 1 ступень снижает усиление сигнала вдвое, создавая более темное изображение с меньшим шумом.

В следующих примерах изображений диафрагма и выдержка остаются постоянными, в то время как ISO увеличивается с интервалом в 1 ступень от 200 до 800.

Обратите внимание, что значение ISO просто удваивается при остановке и уменьшается вдвое при остановке.

Каждое изображение собирает одинаковое количество световой информации с постоянными настройками диафрагмы и выдержки. Яркость изображения увеличивается только за счет усиления, которое эта световая информация получает в камере.

Шум также увеличивается с увеличением ISO. Шум очень трудно увидеть, если не увеличить масштаб на 100%. Nikon D810, с помощью которого снимались эти изображения, не производит большого шума даже при ISO 800.

Настройки: ISO 200, f / 8, 1/1000 секунды

Настройки: ISO 400, f / 8, 1/1000 секунды

Настройки: ISO 800, f / 8, 1/1000 секунды

Для поддержания постоянной яркости изображения при увеличении или уменьшении ISO, изменение выдержки или диафрагмы должно производиться на такое же количество ступеней в противоположном направлении.

Например, увеличение ISO потребует уменьшения выдержки, диафрагмы или их комбинации, чтобы сохранить одинаковую яркость изображения.

Этому учат в Руководстве по фотографии с треугольником экспозиции.


Когда менять настройки ISO - примеры съемки

Щелкните здесь и загрузите графику треугольника экспозиции, который содержит советы по выбору правильных настроек ISO.

Base ISO или ISO100 очень хорошо подходят для 90% изображений.

Иногда в экстремальных условиях съемки необходимо увеличивать или уменьшать ISO, чтобы помочь диафрагме и выдержке для получения оптимальной экспозиции.

Увеличение ISO снижает качество изображения, поэтому ISO следует увеличивать только при необходимости на 100%.

Есть три конкретных ситуации, когда ISO следует увеличить сверх базового значения.

Каждый из них подробно рассматривается ниже:

  1. Требования к съемке: уменьшите выдержку
    • Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить выдержку.
  2. Требования к съемке: более яркая выдержка
    • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить яркость изображения.
  3. Требования к стрельбе: увеличенная глубина резкости
    • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить F-Stop.

Требование 1: Уменьшить выдержку

Ситуация съемки: Требуется для получения более короткой выдержки при сохранении постоянной яркости изображения.

Я снимаюсь рано утром на реке Ли в Китае, как показано ниже.

Вот мой мыслительный процесс:

  1. Выберите максимально возможное значение диафрагмы для моего объектива, f / 2.8. Это позволяет максимальному количеству света попадать в объектив, сохраняя фокус на рыбаке и лодке.
  2. Для начала выберите выдержку 4 секунды.
  3. Для обеспечения почти максимального качества изображения выбран ISO200.

Изображение снято при f / 2,8, 4 с и ISO 200 со следующим результатом:

Я доволен яркостью изображения, но хочу уменьшить выдержку, чтобы рыбак не выглядел размытым из-за размытия движения.

Моя цель - использовать выдержку в 1/4 секунды, чтобы рыбак застыл на месте без размытия движения.

Чтобы сократить выдержку при сохранении той же яркости изображения, я должен увеличить диаметр диафрагмы (уменьшить диафрагму) или увеличить ISO.

Я не могу уменьшать или изменять диафрагму, она установлена ​​на минимальное значение f / 2,8, что обеспечивает максимально широкий диаметр диафрагмы.

Мне нужно увеличить ISO.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

Для сохранения той же яркости изображения увеличение ISO на 1 ступень требует уменьшения выдержки на 1 ступень.

  • ISO 200 = выдержка 4 секунды = текущие настройки
  • ISO 400 = 2 секунды выдержки
  • ISO 800 = выдержка 1 секунда
  • ISO 1600 = выдержка 1/2 секунды.
  • ISO 3200 = выдержка 1/4 секунды.

Новые настройки: f / 2,8, ISO 3200 и 1/4 с. Вот результаты.

Изображение по-прежнему сохраняет ту же общую яркость, которую я хотел.

Рыбак больше не расплывчатый.Скорость затвора 1/4 секунды гарантирует отсутствие размытости при движении для этого конкретного изображения.

Поскольку ISO было увеличено до 3200, это изображение будет содержать намного больше шума, чем первое.

Размытое фото бесполезно, но шумное фото можно исправить с помощью методов шумоподавления.


Требование 2: увеличить яркость изображения

Ситуация съемки: Требуется для увеличения яркости изображения при сохранении постоянной диафрагмы и / или выдержки.

Я фотографирую в национальном парке Маунт-Рейнир ночью при лунном свете.

Вот мой мыслительный процесс:

  1. При низкой скорости затвора и широком диаметре диафрагмы наибольшее количество света попадает в объектив без образования звездных следов. Короче говоря, мне нужно поддерживать диафрагму f / 2,8 и выдержку 25 секунд, чтобы получить снимок, который я хочу, ночью, без звездных следов при фокусном расстоянии 14 мм.
  2. Значение ISO поддерживается на низком уровне, пытаясь произвести как можно меньше шума.

Я делаю свою первую экспозицию при f / 2.8, 25 с и ISO400.

Это первое изображение было слишком темным, как показано ниже:

Ограниченный диафрагмой и выдержкой, как отмечалось выше, единственный способ увеличить общую яркость изображения - это увеличить ISO.

Я думаю: «Было бы идеально, если бы на этом снимке было в 4 раза больше света».

Я знаю, что увеличение на 2 ступени, с ISO 400 до ISO 1600, даст изображение с 4-кратным усилением световой информации, при условии, что f-ступень и выдержка останутся постоянными.

Это дает тот же результат, что и в 4 раза больше световой информации с небольшим увеличением шума изображения.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

  • ISO 400 = текущая яркость изображения
  • ISO800 = 1 ступень увеличения = 2-кратное усиление световой информации.
  • ISO1600 = 2 ступени увеличения = 4-кратное усиление световой информации.

Выбираю новые настройки, f / 2.8, 25 с. И ISO1600.

Шум изображения немного увеличивается, но теперь у меня правильная экспозиция, как показано ниже.

Благодаря моим знаниям стопов, мне не пришлось гадать и делать несколько экспозиций при ISO400, ISO600, ISO800 и так далее, чтобы определить идеальную экспозицию.

Зная окончательный желаемый результат перед съемкой, было легко выбрать правильные настройки для этого изображения.

Всегда определяйте желаемый конечный результат перед выбором любых новых настроек камеры.


Требование 3: увеличить значение F-Stop и глубину резкости

Ситуация съемки: Используется для увеличения глубины резкости (диапазона фокусировки) при сохранении общей яркости изображения и / или скорости затвора.

Иногда требуется увеличить глубину резкости (диапазон фокусировки) при сохранении той же скорости затвора и / или яркости изображения.

Например, на снимке ниже я хотел запечатлеть красивое движение волн на переднем плане, увеличивая глубину резкости, чтобы сфокусировать весь пейзаж.

Первое изображение было экспонировано при f / 5,6, 1 секунда, ISO100 со следующим результатом:

Передний план в фокусе, а дальний фон не в фокусе.

Это связано с большим диаметром диафрагмы и малой глубиной резкости при f / 5,6.

Моя цель - сфокусировать весь пейзаж с таким же динамическим волновым движением, создаваемым 1-секундной выдержкой.

Для этого я должен увеличить значение диафрагмы, тем самым увеличивая глубину резкости.

Моя цель - увеличить диафрагму с f / 5,6 до f / 11, сохраняя при этом скорость затвора в 1 секунду.

Обращаясь к таблице треугольников экспозиции фотографии выше, я знаю, что увеличиваю диафрагму с f / 5.От 6 до f / 11 - уменьшение света на 2 ступени.

Чтобы сбалансировать треугольник экспозиции при той же скорости затвора, мне нужно увеличить ISO на 2 ступени.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

  • ISO 100 = f / 5,6 за 1 секунду = текущие настройки
  • ISO200 = f / 8 за 1 секунду
  • ISO400 = f / 11 @ 1 секунда = желаемые настройки

Мои окончательные настройки - f / 11, 1 секунда, ISO400. вот полученное изображение.

Это изображение - именно то, что я хотел создать.Передний и задний план находятся в фокусе благодаря большему значению диафрагмы f / 11, обеспечивающему увеличенную глубину резкости.

Общая яркость изображения и скорость затвора остались прежними, создавая такое же волновое движение, как указано выше.


Как работает ISO - Технические детали

Перед чтением следующего раздела необходимо узнать, как работают пиксели, в Руководстве по размеру сенсора камеры и качеству изображения. Для достижения наилучших результатов прочтите все руководство!

Сигнал или световая информация, создаваемая каждым пикселем, определяет яркость пикселя, также известную как значение, по шкале от черного до белого.

Шкала от черного к белому, известная как тональный диапазон или тональная шкала, показана на рисунке ниже:

Чем больше информации о освещении пиксель собирает со сцены, тем сильнее сигнал, который он производит.

  • Чем больше сигнал, создаваемый пикселем, тем ярче его тональное значение по шкале от черного до белого.
  • Белый пиксель создается максимальным сигналом.
  • Черный пиксель создается минимальным сигналом.
  • Все сигналы между максимальным и минимальным значениями создают оттенки серого.

Пиксели также можно назвать пиксельными лунками. Это колодцы для сбора световой информации, создаваемой фотографируемой сценой.

На следующем рисунке показаны 4 разных пиксельных лунки, каждая из которых производит различный сигнал (создаваемый сигнал), таким образом, различное соответствующее тональное значение, найденное в пределах тонального диапазона от черного до белого.

См. Рисунок при чтении следующего раздела.

Следующий рисунок не предназначен для показа точных значений или соотношений, а только для концептуальных представлений.

ISO и графика сигналов


Пример технической съемки

(в этом разделе см. Рисунок выше)

Я собираюсь использовать ту же графику, что и в руководстве по размеру сенсора камеры, чтобы упростить понимание.

На первом изображении ниже показана фотографируемая сцена целиком, так как она на самом деле выглядит глазами фотографа.

Представьте, что вы видите это в видоискателе камеры.Так выглядит сцена на самом деле.

Снимок сделан ранними сумерками под проливным дождем на реке Ли в Китае. В этой сцене почти нет света.

Теперь представьте, что сцена разделена на отдельные пиксели.

Следующий рисунок приближается к размеру отдельных пикселей.

Последний рисунок показывает фактический уровень пикселей. Каждый пиксель имеет одно значение цвета / тона.

При выборе правильных настроек камеры, ISO, диафрагмы и выдержки тональные значения, собранные пикселями на датчике изображения, соответствуют реальным тональным значениям, создаваемым сценой.

На изображении выше изображена сцена, которую мы фотографируем, теперь мы должны выбрать правильные настройки для получения желаемых результатов.

Техническое примечание: Всегда выбирайте ISO последним, после выдержки и диафрагмы.

ISO - единственная установка треугольника экспозиции, вызывающая шум.

Всегда устанавливайте базовое значение ISO 100 или 250 вручную и настраивайте его по мере необходимости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ AUTO ISO!


Шаг 1: Определите F-Stop

Возьмите за привычку для начала оставлять свой ISO на базовом уровне ISO100 или ISO250. Мы выберем и настроим ISO позже.

Поскольку в этой сцене не так много света, я хочу максимально увеличить диаметр диафрагмы, чтобы рыбак и его лодка по всей глубине резкости оставались в фокусе.

Если диафрагма слишком широкая, то часть рыбака или его лодки может быть не в фокусе.

Выбрано значение диафрагмы f / 2,8.

Это позволяет максимальному количеству света попадать на сенсор камеры, сохраняя при этом четкую фокусировку на рыбака по всей глубине резкости.

У этой сцены очень маленький диапазон фокусировки, поэтому приемлемо диафрагма f / 2,8.


Шаг 2: Определите выдержку

Если выдержка слишком длинная, то движущийся рыбак на этой лодке будет не в фокусе из-за размытия движения.Если изображение не в фокусе, оно бесполезно!

Была выбрана выдержка 1/6 секунды. Если помедленнее, то рыбак размыт. Если немного быстрее, мы потеряем часть света в сцене.


Шаг 3. Точная настройка параметров ISO

Всегда увеличивайте или уменьшайте ISO в качестве самого последнего шага.

Для сцены выше я начинаю со следующих настроек:

f / 2,8, 1/6 с, ISO100.

При первой экспозиции сцены получается следующее изображение.

Первый рисунок - это полная сцена. Второй - уровень пикселей.

Обратите внимание, что изображение слишком темное и не соответствует сцене, которую мы видим в видоискателе выше?

Изображение целиком и пиксели на нем намного темнее, чем на реальной сцене.

Это изображение представляет собой ISO и график сигналов, базовый столбец ISO.

Глядя на отмеченный рисунок, вы увидите, что Signal, произведенный с использованием настроек, которые мы использовали, не соответствовал Required Signal для сцены.Изображение недоэкспонировано.

Тональные значения, создаваемые Signal Produced , намного темнее, чем тональные значения, создаваемые Required Signal для сцены.


Следующий снимок…

Поскольку изображение было слишком темным, я решил увеличить ISO до 3200.

Все остальные настройки остаются неизменными.

Помните, что они остаются постоянными в условиях стрельбы из шагов 1 и 2!

Я делаю еще один снимок на диафрагме f / 2.8, 1/6 с, ISO3200 и вот результаты.

Это изображение обозначено графическим изображением ISO и сигнала, столбец High ISO.

Используя ISO, я смог усилить сигнал , произведенный на каждый пиксель, в свою очередь создавая более яркое изображение, которое соответствовало фактической сцене Требуемый сигнал.

Произведенный сигнал = Требуемый сигнал = Правильная экспозиция

При увеличении ISO тональные значения пикселей теперь соответствуют тональным значениям, необходимым для сцены.

Это было сделано без необходимости захвата дополнительной информации о освещении сцены с использованием выдержки или диафрагмы.

Для данной конкретной ситуации съемки в сцене было недостаточно света.

ISO использовался для усиления сигнала, согласовывая Signal Produced с Signal Required, , как видно в столбце High ISO на графике .

Изображение выше соответствует реальной яркости сцены за счет шума!

В данном случае цена того стоила.Иначе изображение не могло быть получено.


Проверьте свою камеру - характеристики ISO

Знание максимального значения ISO, которое может выдержать ваша камера, является важной информацией.

  • В худшем случае лучше увеличить ISO и получить резкое изображение с небольшим шумом, чем сохранять низкий ISO и получать размытое изображение без шума.
  • Шум при высоких значениях ISO можно исправить с помощью программного обеспечения для шумоподавления. Исправить размытое изображение невозможно.
  • Изображения не в фокусе НИКОГДА нельзя использовать там, где часто используются изображения с высоким ISO.

Зная максимальное значение ISO, которое может выдержать ваша камера, обеспечивая при этом приемлемое качество изображения, вы сможете легко увеличить ISO во время съемки, не беспокоясь.

Вот видео, посвященное этому тесту. Вы можете прочитать пошаговую инструкцию под видео.

Вот шаги, чтобы найти максимальное значение ISO:

  1. Настройте камеру в течение дня.
  2. Выберите случайный состав.
  3. Сфокусируйте свою композицию.
  4. Сделайте 1 изображение с базовыми настройками ISO. Это зависит от камеры к камере.
  5. Сделайте еще один образ в ISO200
  6. Сделайте еще один снимок в ISO400
  7. Продолжайте увеличивать ISO на интервалы в 1 ступень, делая снимки на каждом.
  8. Повторите эти действия с 10 или более изображениями, пока не достигнете максимального значения ISO.
  9. Загрузите все изображения в Lightroom или Camera RAW.
  10. Сравните изображения при 100% увеличении / разрешении.
  11. Определите самый высокий ISO, который вы считаете приемлемым, и запомните это значение.
  12. Для всех изображений после значения применяется шумоподавление.
  13. Определите максимальное значение ISO, обеспечивающее приемлемое качество изображения с применением шумоподавления.

Теперь вы знаете максимальное значение ISO, которое можно использовать в полевых условиях, не жертвуя качеством изображения.

Вы также знаете максимальное значение ISO для худшего случая, которое можно восстановить с помощью программного обеспечения для шумоподавления.

Вы также знаете минимальный ISO, который обеспечивает ваша камера.


ISO, шум и динамический диапазон

  • По мере увеличения ISO динамический диапазон изображения уменьшается.
  • По мере увеличения ISO увеличивается и шум, показанный на картинке.

Степень уменьшения динамического диапазона и увеличения шума из-за ISO напрямую зависит от модели сенсора вашей камеры.

Для получения технических подробностей о динамическом диапазоне и шуме изображения против.ISO, обратитесь к следующим разделам моего Руководства по фотосъемке по размеру сенсора камеры и качеству изображения.


Заключительные советы по фотографии ISO

Чтобы досконально разобраться в ISO, сначала задайте выдержку и диафрагму. При этом также необходимо изучить треугольник экспозиции фотографии.

Каждая из этих концепций основывается друг на друге. Практика каждого и проверка результатов - единственный способ научиться!

Введение в ISO в цифровой фотографии

Многие из вас, кто читал это, возможно, только что купили свою первую зеркалку, и в данный момент чувствуют себя немного подавленными.Так много настроек, так много факторов, которые нужно учитывать, стоит ли вам просто продолжить съемку в автоматическом режиме и отказаться от обучения? Нет. Я знаю, что вначале это кажется трудным, но поверьте мне, скоро все станет естественным!

Это первая часть основной серии.

На самом деле это довольно просто, поэтому давайте начнем сегодня с изучения ISO, возможно, самого важного параметра, который нарушит ваши изображения при неправильном использовании.

Что такое ISO?

ISO выражает светочувствительность вашей камеры.Более точно он измеряет чувствительность датчика изображения. Чем выше число ISO, тем он более чувствителен к свету, а более низкий ISO делает камеру менее чувствительной к свету.

По сути, это означает, что чем выше ISO, тем меньше выдержка, которую вы можете использовать. При низком ISO вам нужно больше времени, чтобы такое же количество света попало на сенсор, а это означает, что ваша выдержка должна быть больше.

Вы можете думать об ISO как о водяном колесе. Когда ISO низкий, водяное колесо будет медленно вращаться, не капая воды.С помощью этого метода вы перенесете всю воду без потерь, но это займет больше времени. При более высоком ISO водяное колесо будет вращаться намного быстрее, но при этом будет проливаться много воды. Он работает намного быстрее, но с большими потерями воды или, если хотите, с потерей качества.

Высокое ISO против низкого ISO

Высокое ISO дает изображение более низкого качества. Низкое ISO обеспечивает хорошее качество изображения.

Как и все в жизни, есть плюсы и минусы ISO. В идеале я хотел бы сохранить ISO как можно ниже, желательно 100.В большинстве случаев это работает нормально, так как я всегда использую штатив, чтобы поэкспериментировать с выдержкой. В других случаях вам нужно увеличить ISO, возможно, вам нужно заморозить движение или вы снимаете в кромешной тьме и хотите четких звезд.

Использование более высокого ISO приводит к большему количеству зернистости / шума на вашем изображении. Некоторые люди намеренно преследуют этот эффект, а другие делают все, чтобы его избежать.

Как я сказал в приведенном выше примере, чем выше вы устанавливаете ISO, тем более неряшливой становится ваша камера, хотя она будет работать намного быстрее.Потеря качества значительна и становится более заметной, чем выше вы устанавливаете ISO.

Когда использовать высокий ISO

Высокое значение ISO важно при ночной фотографии

Как я только что объяснил, чем выше ISO, тем короче скорость затвора.

High ISO можно использовать во многих различных сценариях, но вам нужно оценить, можете ли вы принять добавленный шум.

Обычно я использую высокое значение ISO, когда я

  • Фотография внутри при слабом освещении
  • Фотография спортивных событий
  • Сфотографируйте птиц и других животных, которым требуется быстрый затвор
  • Фотография ночью
  • Фотография ночью

Как видите, эти сценарии совершенно разные.Но все они требуют более высокого ISO, чтобы сделать хороший снимок - и они того стоят.

Когда использовать низкий ISO

Всякий раз, когда вы не используете высокое значение ISO.

Мне нужно сказать больше? Ладно, ладно!

Обычно я стараюсь использовать максимально низкое значение ISO; на самом деле, вы могли бы назвать меня нацистом ISO100. На самом деле мне больно каждый раз, когда мне нужно поднять ISO, хотя я знаю, что результаты будут невероятными! Низкое значение ISO означает меньше шума, что очень важно при печати больших пейзажей, и сэкономит вам часы при постобработке.

Однако не всегда удается сохранить низкий уровень ISO, особенно если вы новичок и не имеете необходимого оборудования для пейзажной фотографии. Если на улице темнеет и у вас нет штатива, необходимо увеличить ISO. Тем не менее, если у вас есть штатив, низкий ISO позволяет использовать более длинную выдержку, что снова дает потрясающие изображения.

Сводка

Надеюсь, мне удалось объяснить это достаточно просто, не отпугнув вас. ISO может быть очень техническим предметом, и мы могли бы вдаваться в подробности, но я не вижу в этом преимущества, особенно если вы новичок.Если вам нужна дополнительная техническая информация, есть много статей на эту тему.

Давайте немного подведем итоги:

  • ISO определяет светочувствительность камеры
  • High ISO дает больше зерна и шума
  • High ISO обычно используется при съемке в помещении, дикой природе, спорте или в ночное время.
  • Low ISO дает меньше шума, но требует более длинной выдержки

Я всегда рекомендую стараться поддерживать ISO как можно ниже, независимо от того, что вы фотографируете.Нет причин устанавливать его выше, чем необходимо.

Часть 1: Введение в ISO в пейзажной фотографии
Часть 2: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии
Часть 3: Введение в выдержку в пейзажной фотографии
Часть 4: Треугольник экспозиции


Комплексное введение в пейзажную фотографию - идеальная электронная книга для тех, кто плохо знаком с фотографией или просто хочет сделать еще один шаг в своей фотографии.

Что такое ISO камеры и как его использовать в фотографии

ISO - это часть треугольника экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO), которую вы должны понимать, чтобы получить максимальную отдачу от вашей камеры.

ISO влияет не только на экспозицию вашего изображения, но и на качество изображения.

В этой статье мы попытаемся объяснить ISO простым языком и показать, как он работает на практике.

Что такое ISO?

Число ISO

определяет, насколько чувствительны к свету датчик изображения (цифровой фотоаппарат) или пленка (пленочные фотоаппараты).

  • Более низкие значения ISO означают, что ваш датчик менее чувствителен к свету.
  • Более высокие значения ISO указывают на обратное, повышенную светочувствительность.

В цифровых камерах шкала ISO обычно начинается с 100. Оттуда она непрерывно увеличивается в два раза, пока вы не достигнете пределов своей камеры.

Например: 100> 200> 400> 800> 1600> 3200.

Тем не менее, многие цифровые камеры допускают дополнительные ступени ISO, позволяя вам устанавливать камеру на интервалы 1/3 ступени.Вот почему вы часто будете видеть такие числа, как 125, 160, 240, 320, 640 и т. Д. В настройках ISO.

Как ISO влияет на экспозицию?

Поскольку ISO - это мера чувствительности датчика изображения к свету, более высокое значение ISO означает более яркое изображение. Более низкий ISO означает уменьшенную экспозицию / яркость.

Взгляните на шесть примеров изображений выше. Все фотографии были сделаны с одинаковой выдержкой (1/15 сек) и диафрагмой (f / 2). Единственная настройка, которая была изменена, - это ISO, который я удваивал для каждой новой экспозиции.Как видите, удвоив ISO, я сделал каждое изображение в два раза ярче, чем предыдущее.

По мере увеличения числа ISO фотография становится ярче / экспонированной.

ISO и шум изображения

Шум изображения - это зернистые пятна или искаженные пиксели на фотографии, которые ухудшают качество изображения. Одна из причин шума изображения - высокое значение ISO. При ISO 400-800 вы можете сначала заметить шум, появляющийся на плоских участках изображения. При увеличении ISO до 1600 или более шум станет заметно заметен по всему изображению.

Имейте в виду, что не все камеры одинаково справляются с шумом, вызванным ISO. Обычно камеры с небольшими сенсорами, такие как смартфоны, начинают показывать сильный шум даже при низких значениях ISO. Вообще говоря, чем больше размер сенсора, тем лучше камера справляется с шумом. Изображения Hasselblad, показанные в предыдущем разделе, сняты на камеру Canon 5D Mark iii, оснащенную полнокадровым сенсором. Однако небольшой размер предварительного просмотра означает, что вы даже не заметите шума при ISO 6400. Прочтите эту вики для получения дополнительной информации о шумах изображения.

Давайте подробнее рассмотрим шум, вызванный ISO

Позвольте мне проиллюстрировать шумовой эффект чувствительности ISO на этих четырех больших фотографиях растения, которые я сфотографировал в своем саду. Опять же, все изображения имеют одинаковую композицию. Единственная разница - это ISO, на котором они были сняты.

ISO 100 - это наименьшее значение ISO, которое я могу выбрать для своего Canon 5D iii. Как видите, качество изображения четкое и четкое, а зернистость практически не видна. Моя полнокадровая камера так хорошо справляется с шумом, даже при ISO 800, зернистость почти незаметна.Тем не менее, если вы внимательно посмотрите в области вне фокуса, он начинает проявляться в тени (темно-зеленые области). По сравнению с ISO 800 шум на ISO 6400 намного заметнее. При поиске шумов на фотографиях лучше всего смотреть на плоскую поверхность вне зоны фокусировки. Структура листа в фокусе хорошо скрывает зерно. Шум очень заметен на ISO 25600.

Несмотря на заметный шум, при ISO 25600 вы можете наблюдать еще один неприятный эффект. Посмотрите внимательно на самую яркую часть листа.Чем выше ISO, тем ярче становится эта часть. Фактически, он просто становится белым, и текстура листа теряется. Будьте внимательны! Высокие значения ISO негативно влияют на то, как ваша камера обрабатывает очень темные и очень яркие участки изображения.

Варианты снижения шума:

И последнее, что я должен упомянуть, прежде чем мы двинемся дальше, современные зеркалки предлагают встроенные опции шумоподавления. Но я не рекомендую вам их активировать. Они только сглаживают шум. Ваше изображение будет выглядеть плоским и фальшивым, как если бы вы его нарисовали аэрографом.Программное обеспечение для постобработки прошло долгий путь. Я предлагаю вам избавиться от шума при редактировании с помощью программного обеспечения для постпроизводства, такого как Lightroom или Photoshop.

Статья по теме: Учебники по Lightroom

Производительность вашей камеры по ISO

Поскольку все цифровые фотоаппараты отличаются друг от друга способом обработки шума, это несколько относительно, что такое низкий ISO. До того, как обзавестись полнокадровой камерой, у меня была камера с сенсором APS-C. Это была очень приличная камера, делала хорошие снимки.Тем не менее, я старался избегать съемки с ISO выше 1600, поскольку шум стал очень сильным. С моей полнокадровой камерой у меня не было бы проблем со съемкой при ISO 6400.

Я рекомендую вам проверить производительность вашей камеры по ISO, сделав серию фотографий с разными настройками ISO, как я делал выше. Затем рассмотрите изображения на большом экране и решите, что вам подходит. Всегда полезно знать возможности и ограничения вашей камеры. Это поможет вам принимать правильные решения во время съемок.

Избегайте автоматического ISO

Вы всегда должны настраивать ISO так, как вам нужно для определенных ситуаций. Предположим, вы снимаете день рождения своего младшего брата. Поскольку он намного моложе вас, а его гости не могут сидеть на одном месте дольше нескольких секунд, происходит много движений. Что, если вы хотите заморозить действие? Чтобы заморозить действие, вам нужна выдержка не менее 1/125, если не 1/250.

Имея это в виду, если вечеринка будет на улице в саду в солнечный день, у вас, вероятно, не возникнет никаких проблем при ISO между 100-400.Однако, если вы будете стрелять внутри, все может усложниться. Чтобы добиться такой скорости затвора при тусклом свете, вам часто требуются более высокие значения ISO (большая светочувствительность). Возможно, вам придется увеличить ISO до 1600, иногда даже до 3200. Это поможет вам снимать с более короткой выдержкой, что позволит вам «заморозить» действие.

Установить предел для автоматического ISO

Если вы все же хотите использовать настройку Auto ISO вашей камеры, мы рекомендуем вам установить верхний предел. Вы должны установить его на максимальный уровень ISO, при котором ваша камера все еще может обеспечивать приемлемое качество изображения.

Если вы используете автоматический ISO, рекомендуется установить верхний предел.

Рекомендуемые настройки ISO

Используйте следующие настройки ISO в качестве отправной точки в следующий раз, когда будете тренироваться вне дома. Сделайте несколько пробных снимков с разными ISO и найдите лучшую экспозицию. Вот несколько рекомендаций ISO для разных ситуаций.

  • 100-400: На улице днем.
  • 400-1600: Внутри и снаружи в сумерки или пасмурные дни.
  • 1600-выше: Любая слабая освещенность.

Конечно, это только общие рекомендации. Есть много переменных, которые влияют на определение правильной экспозиции - мы рассмотрим их позже! Просто помните, что эксперименты с различными настройками - отличный способ дополнить то, что вы здесь изучаете.

Для уличной фотографии я устанавливаю ISO 400 как минимум в 80% случаев. Даже когда он достаточно яркий, где я мог бы снимать с ISO 100, я лично оставляю его на ISO 400. В течение дня ISO 400 отлично работает почти во всех ситуациях, с которыми я сталкиваюсь на прогулке.Что еще более важно, это позволяет мне больше закрывать диафрагму, придавая моим фотографиям большую глубину резкости и резкость.

Однако, когда я прохожу через торговые центры и районы с густыми тенями, мой диапазон ISO составляет от 400 до 1600. Хотя я должен признать, я редко использую значения ISO выше 1600.

Take Away

Более высокие значения ISO позволяют сократить время экспозиции, но имейте в виду, что жертвой высокого значения ISO является потеря качества изображения. На практике ISO - это первая настройка, которую я настраиваю.Я быстро выбираю ISO перед тем, как начать ходить, и не думаю об этом, пока свет не изменится и я больше не смогу снимать с желаемой диафрагмой без увеличения ISO.

Если у вас есть какие-либо вопросы об ISO и его влиянии на ваши фотографии, я рад ответить вам в разделе комментариев ниже. Удачной стрельбы!

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

ISO в фотографии: знайте правильные настройки для любого изображения

ISO - одна из первых настроек, которую новый фотограф учится устанавливать на своей камере. Без ISO вы были бы очень ограничены в условиях освещения, в которых можно было бы делать снимки. Я сделаю все возможное, чтобы сначала объяснить концепцию просто и прямо, а затем мы добавим множество примеров и более подробную информацию.

Понять ISO легко.Просто помните: настройка ISO на камере определяет ее чувствительность к свету. Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, вам понадобится более высокое значение ISO, чтобы правильно экспонировать изображение. Если в том месте, где вы делаете снимок, ярко, то вы можете использовать низкий ISO. Преимущество низкого значения ISO заключается в том, что при этом снимок становится менее шумным. При слабом освещении: высокий ISO; яркий свет: низкий ISO

О, и прежде чем мы продолжим, нам нужно затронуть одну важную вещь. ISO произносится как «глаз так», а не «я».ТАК." Я знаю, что многие фотографы так говорят, но они ошибаются.

Предлагаемые настройки ISO для различных ситуаций съемки

Я хочу дать несколько советов о том, где я обычно устанавливаю ISO для различных ситуаций съемки, чтобы дать вам представление о том, что вы можете выбрать. Имейте в виду, что новые камеры намного лучше справляются с шумом, чем старые камеры, поэтому вы не сможете подняться так высоко, если используете более старую камеру. Если вы хотите больше узнать о том, как работают вместе ISO, диафрагма и выдержка, пожалуйста, уделите минуту и ​​прочтите нашу высоко оцененную серию «Основы фото».На этой странице также есть удобная шпаргалка для настройки экспозиции.

  • Фотографирование Млечного Пути ночью - ISO 3200. Если у вас нет очень светосильного объектива, такого как f / 1.8, вы, вероятно, будете на ISO 3200, чтобы собрать достаточно света для фотографирования Млечного Пути. При ночной съемке нельзя выдерживать выдержку дольше 15 секунд, иначе звезды будут выглядеть вытянутыми из-за вращения Земли.
  • Спортивная фотография на открытом воздухе в ясный день - ISO 100. Поскольку на улице светло, у вас не возникнет проблем с экспонированием фотографии. Даже если вы выберете короткую выдержку 1/2000, чтобы заморозить движение движущихся спортсменов, у вас все будет хорошо с ISO 100 в ясный день.
  • Фотосъемка продукта на белом фоне с использованием вспышки - ISO 100. В этом случае вы можете также оставить ISO 100, чтобы получить изображение без шума, потому что, если вам нужно больше света, вы можете просто увеличить мощность Вспышка.
  • Игра в баскетбол для старшеклассников с тусклым освещением спортзала - ISO 3200. Такое высокое значение ISO наверняка вызовет некоторый шум на фотографии, но, вероятно, это необходимо. Поскольку игроки перемещаются быстро, вы не можете уменьшить выдержку, чтобы собрать больше света, и ваша диафрагма, вероятно, будет максимальной в такой ситуации.
  • Семейные фотографии в помещении не возле окна - ISO 1600. Даже когда в комнате включен весь свет, он обычно более тусклый, чем вы можете себе представить. Если ваш дом не очень яркий, вы обычно не сможете делать снимки при ISO 100, даже если вы уменьшите выдержку и используете большую диафрагму.
  • Фотосъемка водопада - ISO 100. Это, очевидно, зависит от того, насколько ярким он является рядом с водопадом, но, как правило, вам нужен низкий ISO, чтобы вы могли получить длинную выдержку и сделать воду более шелковистой. Если вы увеличите ISO и снимете с длинной выдержкой, полученное изображение, вероятно, будет слишком ярким, даже если вы используете маленькую диафрагму.
  • Съемка заката - ISO 800. Трудно нанести число, потому что до захода солнца оно обычно еще достаточно яркое; однако большинство пейзажных фотографов знают, что лучший цвет заката обычно получается после того, как солнце находится за горизонтом около 20 минут.В этом случае будет совсем темно. Вы можете использовать длинную выдержку в 2 секунды, если все в кадре неподвижно (например, гора на фоне заката), и в этом случае вы можете использовать ISO 100. Но если вы находитесь рядом с океанскими волнами, например , вам потребуется немного более высокое значение ISO, чтобы выдержать выдержку.

Как работает ISO?

Задача датчика изображения в камере - записывать свет, который проходит через объектив. Это необработанная информация, которую ваша камера будет использовать для создания изображения.Датчик вашей камеры пытается определить, какой свет попадает на датчик, а что может быть паразитным электрическим сигналом, избыточным теплом от камеры и т. Д. Когда объект вашей фотографии очень яркий, датчику легко заметить разницу, потому что отношение сигнал / шум высокое. Когда свет слабый, датчику труднее определить, что является посторонним теплом или электричеством, а что - светом. Вот почему ISO делает изображение ярче, а также почему фотографии с более высокими ISO имеют больше шума.

Предположим, вы слушаете аудиокнигу на своем телефоне, но запись не очень хорошая. Что бы вы сделали, чтобы лучше понимать слова? Вы, наверное, увеличили бы громкость. Когда вы это сделаете, вы сможете лучше разобрать голоса, но это также означает, что звук шума в записи усиливается. ISO работает точно так же. Подобно тому, как увеличение громкости делает голос громче, но также увеличивает шум при записи, ISO помогает камере улавливать больше света, но также усиливает шум на изображении.

Насколько высоко вы можете установить ISO?

Каждая камера имеет диапазон ISO, который обычно начинается с 64, 100 или 200, что является самым низким доступным значением ISO. Затем это число примерно удваивается с каждой настройкой, пока не достигнет максимума, доступного для этой камеры. Каждый раз, когда ISO удваивается, это означает, что собирается вдвое больше света. Это удвоение собранного света называется одной «остановкой» света. Вы услышите, как люди говорят: «Ой. Эта фотография переэкспонирована примерно на два шага », и это означает, что свет примерно в 4 раза ярче, чем должен быть на фотографии.Вы также можете услышать, как люди в автобусе говорят: «Вам следует выйти на третьей остановке», но это совсем другое. Не путайте. 🙂

Максимальное значение ISO, доступное для камер, зависит от конкретной модели. Вот несколько распространенных примеров:

  • Nikon D3400 - от ISO 100 до ISO 25600 (без возможности расширения)
  • Canon Rebel T6i - от ISO 100 до ISO 12800 (с возможностью расширения до ISO 25600)
  • Sony a7s ii - от ISO 100 до ISO 102 400 (с возможностью расширения до ISO 409 600)
  • Canon 5D Mark IV - от ISO 100 до ISO 32000 (с возможностью расширения до ISO 102 400)
  • Nikon D850 - от ISO 64 до ISO 25600 (с возможностью расширения до ISO 102 400)

Обратите внимание, что максимальное значение, которое рекламирует камера, НЕ является самым высоким значением ISO, при котором будет получено изображение без шума, и то, что максимальное значение ISO для одной камеры выше, чем для другой, не означает, что она лучше работает при слабом освещении.Единственный способ узнать, работает ли одна камера лучше, чем другая при слабом освещении, - это проверить их.

Также обратите внимание, что в приведенный выше список я включил «расширяемый ISO». Это просто ISO, который выполняется с помощью программного обеспечения камеры, чтобы сделать изображение ярче. Расширяемые ISO всегда настолько зернистые, что вы никогда не будете их использовать. Для производителей камер это просто способ рекламировать что-то впечатляющее.

Насколько высоко вы можете установить ISO и при этом получить чистое изображение без шума, зависит от (1) вашей камеры и (2) объекта фотографии.

  • Ваша камера . Когда я начал серьезно снимать цифровые камеры, я использовал Canon Rebel XS. На этой камере при ISO 800 было очень шумно. Теперь, много лет спустя, я могу снимать при ISO 800 и вообще не замечать никаких шумов. С каждым годом датчики улучшаются и обеспечивают более высокую производительность при слабом освещении. Камеры более высокого класса также работают немного лучше, чем камеры начального уровня.
  • Предмет фотографии . Съемка портрета человека и последующая съемка пейзажа с теми же настройками камеры, очевидно, произведут одинаковое количество шума; однако важно помнить, что мы более устойчивы к шуму в некоторых типах изображений только потому, что знаем, что это неизбежное зло.Например, сделать спортивную фотографию на футбольном матче в старшей школе при тусклом свете просто невозможно без некоторого шума на фотографии. Вы должны мириться с шумом. То же самое и с ночной фотографией. Однако в свадебных фотографиях или портретах мы обычно не допускаем шума, потому что они могут быть сняты относительно без шума, если камера настроена правильно.

Лучший способ узнать, насколько высоко вы можете установить ISO, - просто зайти в гостиную и попросить кого-нибудь из членов семьи сесть на стул.Установите камеру на ISO 100 и сделайте компенсацию с помощью диафрагмы и выдержки, чтобы попытаться правильно экспонировать фотографию. Затем перейдите к ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 до самого высокого ISO, которое есть у вашей камеры. Затем посмотрите изображения на экране компьютера и посмотрите, как высоко вы можете подняться. Помните, что вам придется терпеть некоторый шум в очень темных ситуациях, когда нет другого выбора, но это даст вам представление о том, насколько высоко его установить.

Научитесь уверенно устанавливать настройки камеры

Если вы новичок в фотографии, действительно стоит потратить немного времени на то, чтобы научиться уверенно настраивать диафрагму, ISO и выдержку вашей камеры.Если вы потратите несколько минут на то, чтобы научиться делать это организованным образом, это на два года опередит вас по сравнению с большинством людей, которые купят камеру и никогда не научатся ей пользоваться.

Пожалуйста, уделите минуту и ​​ознакомьтесь с моим видеоуроком "Photography Start". Это серия видео, которую вы можете транслировать или скачать на свой компьютер. Это самый простой способ заставить вас делать захватывающие снимки всего за пару недель. Урок легкий, и вы можете выучить его за одну ночь.

Все, что вам нужно знать об ISO, шуме и цвете

Как видите, эти числа соответствуют уровню яркости, который вы вводите с помощью функции ISO.Более высокое значение соответствует более яркой экспозиции, а меньшее - более темной.

Мы видим, что изображение при ISO 100 недоэкспонировано, что мешает нам разглядеть особенности LEGO Darth Vader. Для него это не проблема, так как он хорошо разбирается в темной стороне, но такой уровень недодержки считается плохим качеством в большинстве фотографов. Даже при ISO 200 он все еще кажется слишком темным, чтобы мы могли увидеть какие-либо существенные детали. Как только мы достигаем ISO 400, мы начинаем видеть некоторые детали.Помните, что «правильная» настройка ISO будет отличаться для каждого изображения в зависимости от условий освещения, с которыми вы работаете.

Как настройка ISO влияет на ваши фотографии

Как мы видели в предыдущем разделе, увеличение ISO может творить чудеса с вашей экспозицией. Однако это также может вызвать некоторые осложнения.

Когда вы увеличиваете ISO, вы, по сути, меняете определенный уровень качества изображения на повышение яркости. В некоторых случаях, как в случае с изображениями выше, увеличение значения ISO практически не повлияет на общее качество и четкость ваших фотографий.В других случаях вы увидите видимое изменение резкости и деталей.

При работе с более высокими значениями ISO снижение качества изображения становится гораздо более очевидным:

В этой серии изображений очень много качества приносится в жертву при увеличении ISO. В предыдущей серии мы столкнулись с заметно недоэкспонированным изображением. Удвоив настройку дважды в нижней части шкалы ISO, мы смогли увеличить яркость без потери качества.Однако в этой серии мы видим изображение, которое становится все более передержанным вместо . Изображение становится слишком ярким, детали становятся «размытыми», а четкость изображения также снижается.

Артефакты, зерно и шум - о боже!

Представьте, что вы провели интервью, используя цифровой диктофон со встроенным микрофоном. Когда вы загружаете звук на свой компьютер, вы понимаете, что звук недостаточно громкий, чтобы разобрать, о чем вы говорите.Конечно, вы хотите, чтобы интервью было понятным, поэтому вы используете программное обеспечение для редактирования звука, чтобы увеличить уровень звука.

По мере увеличения уровня звука вы понимаете, что, хотя голоса, записанные во время интервью, становятся намного громче, усиливаются и другие шумы. Теперь слышны электрические шумы от самого микрофона и окружающий шум, снижающий четкость самых важных звуков: вашего голоса и голоса человека, с которым вы беседовали. В этом случае громче не значит лучше; скорее это означает шумнее .То же самое с ISO и яркостью.

По мере того, как вы увеличиваете настройку ISO, хотя технически это делает детали вашего изображения ярче, это также приводит к появлению небольших артефактов в вашем изображении, которые негативно влияют на вашу резкость и чистоту цвета. В пленочной фотографии эти артефакты называются зернистостью, и они связаны с покрытием на вашей пленке. В цифровой фотографии их называют шумом, и они связаны с сенсором камеры. Хотя зернистость и шум - это , вид , вызванный одним и тем же (ISO), это не одно и то же.В фотографическом сообществе отношение к зернистости варьируется от нейтрального до положительного (многие думают об этом как о текстурном эффекте, который добавляет характер), в то время как чрезмерный шум почти повсеместно считается признаком низкого качества.

Яркость и хроматический шум

Когда дело доходит до цифрового шума, существует две разновидности:

  • Яркий шум вызван уровнем света на фотографии. По внешнему виду это похоже на зернистость пленки, и в результате вы можете избавиться от нее на фотографиях, прежде чем она станет «неприглядной».”
  • Хроматический шум также известен как цветовой шум, и его довольно легко обнаружить по пиксельным вариациям цвета, которые вы видите в областях изображения, которые в противном случае были бы более или менее однородным цветовым диапазоном.

Проблема с обоими из них, как мы уже намекали, заключается в потере деталей. Если для вас важна резкость (а в фотографии обычно так и будет), по возможности следует свести шум к минимуму. Это означает, что с вашим ISO, как и со многими другими элементами фотографии, которые мы обсуждали, всегда нужно найти правильный баланс.

Управление шумом при постобработке

Любая программа для редактирования фотографий, которую стоит использовать в наши дни, будет каким-то образом управлять шумом на ваших изображениях. Adobe Lightroom и Photoshop позволяют настраивать яркость и цветовой шум. (Lightroom использует довольно надежную систему слайдеров, которая идеально подходит для начинающих.)

Вот проблема, с которой вы столкнетесь: ваше программное обеспечение для редактирования не знает, как выглядела ваша сцена без всех этих шумных помех.Поэтому редко бывает хорошей идеей повышать ISO, чтобы приспособиться к плохим условиям освещения, с мыслью, что вы собираетесь заставить весь возникающий шум волшебным образом исчезнуть на вашем компьютере. Да, технически вы можете таким образом убрать весь шум с вашего изображения (обычно), но в результате останется восковая оболочка мутного цвета того зрения, которое у вас было, когда вы нажимали кнопку спуска затвора.

Когда дело доходит до удаления шума, лучший подход - минимизировать шум до такой степени, чтобы он не отвлекал, сохраняя при этом как можно больше деталей.(Это и правильная балансировка экспозиции в камере!)

Когда использовать более высокие настройки ISO

Не позволяйте этому последнему разделу отпугнуть вас от необходимости увеличения ISO. Эта треть треугольника экспозиции может быть мощным при правильном использовании, а в менее чем желательных условиях освещения она действительно может быть надежным вариантом для достижения правильной экспозиции для ваших нужд. Например, вы можете захотеть получить более яркую экспозицию, не влияя на вид движения или глубину резкости на вашем изображении.В этом случае врач прописал мягкое повышение ISO.

Примите высокий ISO (и получите лучшие результаты!)

Когда я впервые начал использовать свою зеркалку в ручном режиме, одной из первых вещей, которые я узнал, было то, что высокие значения ISO вызывают зернистость. Следовательно, ISO - враг. Звучит знакомо?

Я бы либо избегал съемки внутри, либо неохотно прокачивал свой ISO. Но я лишь немного подтолкнул его, сознательно создав слегка недоэкспонированное изображение. Я решил, что таким образом смогу избежать зернистости и исправить ее при обработке, чтобы создать светлое, яркое и четкое изображение, которое я действительно хотел.

Но вот в чем дело ... этот метод не работает.

Фактически, увеличение экспозиции недоэкспонированного изображения показывает на больше зерна.

Однако есть простой трюк, который минимизирует зернистость и улучшит ваши фотографии при высоких настройках ISO, и это очень просто. Читайте дальше, чтобы избавиться от страха перед ISO и открыть все темные уголки вашего дома, которых вы избегали!

Первый шаг

Несмотря на то, что мы поощряем использование высоких значений ISO, это всегда должно быть вашим последним средством.Лучший способ направить свет в камеру - использовать диафрагму и выдержку, так что это то, что вы всегда должны пробовать в первую очередь.

Итак, когда вы сталкиваетесь с ситуацией в условиях низкой освещенности, первым делом нужно максимально увеличить диафрагму и выдержку, не жертвуя резкостью изображения или глубиной резкости. Как только это будет сделано, поверните , затем к вашему ISO.

Для управления всеми тремя элементами ручного режима необходимо находиться в полностью ручном режиме. Если вы еще не совсем там, прочтите наше руководство.

Связанный: Выход из машины


Переэкспонирование

Правильно, я хочу, чтобы вы увеличили ISO настолько далеко, что вы действительно переэкспонируете изображение! Если вы думаете, что я сошел с ума, этот метод - вещь, и у него есть название!

Это называется ETTR, что означает «Открытие справа».

Термин происходит от того факта, что при чрезмерной экспозиции EV-метр будет располагаться немного правее центра.

Если вы не знакомы с экспонометром, прочтите наше краткое руководство или загрузите бесплатное руководство по замерам, в котором вы узнаете, как использовать внутренний экспонометр камеры для экспонирования каждого снимка.

Связано: Что измеряет

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы загрузить наше руководство по режимам замера, которое поможет вам узнать, какой режим поможет достичь наилучшей экспозиции для вашего снимка

Почему работает ETTR?

На недоэкспонированной фотографии камера передает меньше цветов и деталей, особенно в темных областях, по сравнению с светлыми областями.

Когда мы пытаемся увеличить экспозицию при обработке, цветовых данных просто не хватает для восстановления. На его месте получаем зерно.

Эта зернистость находится поверх зернистости, которую мы уже могли иметь на исходной, недоэкспонированной фотографии, снятой прямо с камеры.

И наоборот, если вы немного переэкспонируете, вы позволите камере уловить столько цвета и деталей, сколько она способна. А это, друзья мои, означает минус гран.

Затем, когда вы берете переэкспонированную фотографию в обработку и уменьшаете экспозицию, вы получаете идеально экспонированную фотографию с меньшим зерном, чем было бы, если бы вы снимали с более низким ISO.

Как далеко это слишком далеко?

Когда мы переэкспонируем, мы хотим избежать обрезки больших светлых участков.

Вырезание?

Обрезка - это фотографический термин, обозначающий области на фотографии, которые были настолько переэкспонированы или неэкспонированы, что камера не могла уловить ни одной детали. Поскольку детали не были захвачены, при обработке нечего восстанавливать.

Когда вы фиксируете экспозицию при обработке, обрезанная светлая область просто темнеет до уродливого серого цвета без каких-либо деталей.Это не очень хорошо, и могут отвлекать внимание на фотографии.

Так что хитрость состоит в том, чтобы передержать до тех пор, пока не будут вырезаны блики. Самый простой способ сделать это - продвинуться достаточно далеко, пока в выделенных областях не появится небольшое количество миганий.

Блинки?

Мигает - это предупреждение вашей камеры об обрезке. На моей камере (Canon 5d Mk 3) они выглядят как мигающие черным в областях, где светлые участки переэкспонированы и теряются детали.

Допускается всего несколько миганий, это означает, что фотография немного переэкспонирована.

Тем не менее, полное моргание, подобное изображенному на снимке ниже, указывает на то, что я не смогу восстановить какие-либо детали в этой области.

Если у вас такие большие мигания, немного уменьшите экспозицию.

Для снимка ниже я уменьшил ISO на одну треть ступени с 1200 до 1000. Снимок все еще переэкспонирован, но мигание указывает на то, что мои засветки настолько минимальны, что не вызовут проблем при обработке.

Эксперимент

Попробуйте этот эксперимент.Я сделал два снимка одного и того же изображения:

  1. Моя первая фотография была сделана при ISO 800, намеренно заниженная.
  2. Я увеличил до ISO 2000 и сделал вторую фотографию, максимально переэкспонировав, не засветив светов.

В Lightroom я настроил экспозицию на обеих фотографиях, чтобы получить одинаковую правильную экспозицию для каждой.

Вы можете четко видеть, что изображение, снятое при ISO 2000, имеет меньшую зернистость, чем снимок, сделанный при ISO 800. Это также более резкое и четкое изображение.

Пример 1 - ISO 800

Пример 2 - ISO 2000

Как высоко мы можем подняться?

Меня часто спрашивают, какое максимальное значение ISO можно использовать при фотосъемке, прежде чем уровень зернистости станет неприемлемым и повлияет на резкость и качество печати.

К сожалению, универсального ответа не существует. Это варьируется от камеры к камере, и зеркалки более высокого класса будут иметь лучшие возможности обработки ISO, чем зеркалки начального уровня.

Обнадеживает, что по мере развития цифровых зеркальных фотокамер их способность снимать при высоких значениях ISO с отличным качеством изображения постоянно улучшается. Моя первая зеркалка боролась с ISO 400! Но это было примерно в 2006 году, с тех пор камеры прошли долгий путь (к счастью!).

Лучшее, что можно сделать с камерой, - это поэкспериментировать на более высоком уровне, используя метод ETTR, и самостоятельно выяснить, как работает ваша камера!

Советы по съемке при высоком ISO

  • Используйте технику ETTR для получения более высокого качества и меньшего количества зерна
  • Используйте широкую диафрагму, чтобы максимально увеличить окружающий свет
  • Убедитесь, что вы правильно сфокусированы, чтобы изображение было резким, несмотря на любую зернистость.
  • Преобразование в черно-белое, прощающее зерно
  • Используйте ползунок шумоподавления в Lightroom…
  • … НО не заходите слишком далеко.Ползунок шумоподавления смягчает детали, что особенно заметно на коже, что может придать ей неестественный пластический эффект. Лучше немного зерна, чем много пластика!

ISO 3200 | Диафрагма f / 2.0 | Выдержка 1/200 | Снаряжение: Canon 5D Mk3 с Canon 50mm f / 1.2L

Обнимая зерно

Даже используя технику ETTR, мы можем иметь некоторую зернистость на наших изображениях ... но это не всегда плохо!

Например, когда я снимаю сеансы заката на пляже, есть магия, которая часто появляется, когда солнце садится за горизонт, мои объекты расслабляются, наклоняются друг к другу и греются в этом последнем сиянии неба ... если я не решались повысить свой ISO, тогда я бы никогда не запечатлел эти последние, теплые, интимные моменты! Могут ли они быть немного зернистыми? Конечно ... но момент того стоит!

ISO 2000 | Диафрагма f / 2.8 | Выдержка 1/160 | Шестеренка: Canon 5DMk2 с Canon 24-70 f / 2.8L

Мы надеемся, что этот урок избавил вас от ограничивающего страха перед слабым освещением! Если вы попробовали, присоединяйтесь к нашей группе Loving Photography with Click Love Grow и покажите нам свои снимки!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к к бесплатному 5-дневному мини-курсу

5 дней, 5 видеоуроков = фотографии, которые вам понравятся!

Узнайте, как пользоваться цифровой камерой!

20 советов по ISO для улучшения навыков работы с камерой

6 ноября 2017 г.

Если вы хотите повысить светочувствительность камеры или увеличить выдержку, Джеймс Эбботт расскажет, как добиться большего с помощью своих советов по ISO.

1. Советы по ISO: светочувствительность и шум

ISO - это элемент управления, позволяющий установить чувствительность сенсора камеры к свету. Более низкие настройки делают датчик менее чувствительным к свету, а увеличение ISO делает датчик более чувствительным к свету. В качестве приблизительного ориентира это означает, что более низкие настройки можно использовать в ярких условиях или когда у вас есть штатив для поддержки камеры.

Более высокие настройки почти всегда используются для достижения достаточно высокой скорости затвора, чтобы фотограф мог держать камеру в руках при слабом освещении или фиксировать движущийся объект с помощью короткой выдержки.Однако недостатком является то, что при увеличении ISO в изображение добавляется больше шума, что в конечном итоге снижает качество изображения.


2. Советы по ISO: Типы шума

Два основных типа шума: цветность или цвет, который выглядит как маленькие цветные пятна и пятнышки, и шум яркости, который представляет собой видимую зернистость. Оба они увеличиваются при повышении уровня ISO, и на самых высоких уровнях изображения могут стать практически непригодными для использования. Трудно точно определить, когда качество изображения падает, потому что все камеры по-разному обрабатывают шум, хотя, как правило, более дорогие профессиональные камеры производят меньше шума при более высоких уровнях ISO.

Шум выглядит как цветные пятна, Фото: Джеймс Эбботт


3. Советы по ISO: Авто ISO

Auto ISO - отличная настройка, которая изменяет ISO в пределах установленного диапазона, чтобы гарантировать, что выдержка камеры достаточно короткая, чтобы избежать дрожания камеры. Таким образом, вы в основном устанавливаете идеальный (низкий) ISO и максимальный ISO, на который может переключиться камера, и камера автоматически выбирает минимальное значение ISO, которое может.


4. Советы по ISO: Raw против JPEG

Снимаете ли вы файлы в формате RAW или JPEG, зависит от ряда факторов.Если вы снимаете в сыром виде, вам придется вручную убирать шум во время пост-обработки. В то время как файлы JPEG обрабатываются в камере, поэтому вам не нужно делать что-либо самостоятельно, но у вас есть возможность установить уровень высокого шумоподавления SO, а также включить или выключить NR для длинной выдержки.


5. Советы по ISO: собственный ISO против расширенного

Родной и расширенный ISO относятся к фактическим настройкам ISO и смоделированным настройкам ISO. Допустим, у камеры есть следующие настройки ISO: L (низкий), 100–25 600 и H (высокий). Низкое значение соответствует ISO 50, а высокое - ISO 51 200.Если вы установите High, камера установит ISO 25600, а затем переэкспонирует на 1 ступень. В результате качество изображения сравнительно ниже, чем у снимка, сделанного в пределах собственного диапазона ISO.


6. Советы по ISO: съемка в условиях низкой освещенности с высоким ISO

.

Если вы снимаете с рук и у вас нет штатива, возможно, вам придется снимать с высоким ISO. В пасмурные дни на темных улицах обычно можно снимать при ISO 1600 и выше. Для такого объекта, как портретная съемка, это не идеально, но лучше делать снимок с шумом, а не без кадра.Иногда стоит повысить ISO.

Кредит: Джеймс Эбботт


7. Как ISO влияет на выдержку

Как упоминалось ранее, увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету. Помимо увеличения шума, еще одним побочным эффектом является увеличение скорости затвора. В результате вы можете заморозить движение, если выдержка достаточно велика для скорости объекта. Еще одно преимущество коротких выдержек - возможность снимать с рук без штатива в условиях низкой освещенности.

Каждый раз, когда ISO увеличивается или уменьшается на одну ступень (удвоение или уменьшение вдвое), например с 200 до 400, выдержка будет увеличиваться или уменьшаться каждый раз на 1 ступень, например, 1/125 с становится 1/250 с. С другой стороны, если вы намереваетесь снимать движущийся объект, например водопад, и хотите, чтобы вода размылась, прикрепите камеру к штативу и снимайте с низким значением ISO, например 100 или 200, чтобы выдержка выдержки оставалась равной. как можно медленнее в данных условиях освещения.


8.Советы ISO: используйте фильтры нейтральной плотности для увеличения экспозиции

Помня о съемке движущихся объектов, если вы хотите полностью размыть движение, вы можете использовать только ISO. При ISO 100 выдержка для этой сцены составляла 0,8 с. Это было достаточно медленно, чтобы размыть движущуюся воду, но в других сценариях вам может потребоваться увеличить время экспозиции - с помощью 10-ступенчатого фильтра ND (нейтральная плотность) можно было увеличить время экспозиции до 60 секунд.

Кредит: Джеймс Эбботт


9.Советы по ISO: автоматическое выключение для длинных выдержек

При съемке с длительной выдержкой с фильтром нейтральной плотности или без него или просто при съемке камерой на штативе лучше всего отключить Авто ISO и установить наименьшее доступное исходное значение. На некоторых камерах это будет ISO 50, 100 или 200. Авто ISO увеличит ISO для более быстрой выдержки, с побочным эффектом увеличения шума.

Отключите автоматический режим ISO для длинных выдержек


10.

Советы по ISO: Используйте вспомогательную лампу автофокусировки при слабом освещении

В некоторых камерах есть вспомогательная лампа автофокусировки, которая загорается, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину до автофокусировки.Если вы снимаете при слабом освещении и используете автофокусировку, убедитесь, что вспомогательная лампа автофокуса включена, если она есть в вашей камере, потому что это сделает фокусировку намного быстрее и проще.


[название коллекции = ”small”]


11. Советы по ISO: держите ISO на низком уровне для вспышки

Вообще говоря, при съемке со вспышкой часто лучше всего снимать с низким значением ISO, в идеале между 100 и 400, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения. Фотовспышки регулируют выходную мощность в режиме TTL, поэтому при съемке портретов объект чаще всего будет идеально освещен.Если вы снимаете в сложных ситуациях, когда вы хотите, чтобы фон экспонировался правильно, вы можете заставить вспышку излучать более низкий уровень света, уравновешенный с окружающим светом, путем съемки с более высоким ISO, например 800 или 1600.


12. Советы по ISO: высокий ISO для звездного неба

Астрофотография очень популярна и требует всего нескольких приемов для достижения успеха. Вам определенно понадобится штатив и, в идеале, светосильный широкоугольный объектив с диафрагмой f / 2,8 или более. Объектив с диафрагмой f / 4 по-прежнему будет работать, но вам потребуется более высокое значение ISO.

Установите объектив вручную на фокусировку на бесконечность и снимайте в ручном режиме с выдержкой около 25 секунд и максимальной диафрагмой. Изначально следует установить ISO 3200, а затем сделать пробные снимки, чтобы уточнить точную настройку. Вы должны использовать высокое значение ISO, чтобы выдержка не была настолько длинной, что звезды начали появляться полосы.


13. Снимайте спортивные состязания при слабом освещении с высоким ISO

.

Сочетание слабого освещения и высокой скорости съемки требует высокого ISO. Вам нужен не только достаточно высокий ISO для более короткой выдержки, чтобы вы могли держать камеру в руке, не страдая от дрожания камеры, но и достаточно быстрый, чтобы заморозить быстрое действие.

Многие спортивные состязания проводятся вечером при прожекторах или в помещении, что делает ISO 3200-12 800 обычным требованием для достижения выдержки около 1 / 500сек и более. Такое высокое значение ISO часто сочетается с светосильным телеобъективом с максимальной диафрагмой f / 2,8 и камерой с превосходными характеристиками при высоких значениях ISO.


14. Советы по ISO: снижение шума в программном обеспечении

При съемке в формате RAW и с высокими настройками ISO вам потребуется вручную удалить или уменьшить шум во время постобработки.Элементы управления, доступные для уменьшения шума, точно такие же в Adobe Camera Raw (ACR) и Lightroom, с другим программным обеспечением для обработки необработанных данных, предлагающим аналогичные элементы управления. В ACR и Lightroom на панели «Детали» есть две регулировки шумоподавления - «Яркость» (светлая и темная) и «Цвет».

Уменьшение цветового шума по умолчанию имеет значение 25, и даже для изображений с высоким ISO его можно уменьшить до 15 или 20, чтобы удалить цветные точки и пятна. Снижение яркости и шума отключено, поэтому его нужно применять только при необходимости.Этот элемент управления чрезвычайно полезен для уменьшения зернистости, но если вы нажмете его слишком далеко, детали изображения начнут выглядеть "восковыми". Сохранение яркости ниже 40 часто является безопасной ставкой.


15. Советы по ISO: когда использовать шум творчески

До сих пор мы концентрировались на минимальном значении ISO, чтобы поддерживать оптимальное качество изображения или бороться с экспозицией в сложных ситуациях, но высокие значения ISO можно использовать творчески, чтобы добавить текстуры и шероховатости вашим снимкам. Документальная фотография, в частности, имеет зернистую эстетику с высоким ISO, которая возникает при съемке с высоким ISO, чтобы запечатлеть естественный свет и атмосферу, а не использовать вспышку.

Этот зернистый стиль лучше всего работает с черно-белыми изображениями и распространяется на портреты, уличную фотографию и многое другое. Иногда необходима съемка с высоким ISO, но когда это не так, вы можете снимать с более низким значением и добавлять зернистость при постобработке, что означает, что у вас есть лучшее из обоих миров.

Grain придает черным и белым портретам эстетическую твердость, Фото: Джеймс Эбботт


16. Советы по ISO: имитируйте шум в Photoshop Adobe Camera Raw Filter

Добавление шума к изображениям стало проще, чем когда-либо в Photoshop, Adobe Camera Raw и Lightroom, благодаря элементам управления зернистостью, доступным на вкладке «Эффекты».В Photoshop вы можете использовать фильтр Camera Raw, чтобы открыть полный набор элементов управления ACR, включая зернистость. Если вы это сделаете, скопируйте фоновый слой и преобразуйте его для смарт-фильтров, что означает, что вы можете сохранить изображение в формате TIFF, а затем получить доступ к фильтру ACR позже, если вам потребуется внести какие-либо дополнительные настройки. Чтобы добавить зернистость, есть три ползунка: «Количество», «Размер» и «Шероховатость», и все они говорят сами за себя и довольно эффективны.

Добавьте шум с помощью элементов управления зернистостью в Adobe Camera Raw и Lightroom, Фото: Джеймс Эбботт


17.Советы ISO: Восстановление недодержки в RAW

Могут быть случаи, когда у вас нет штатива и вы бы предпочли держать ISO ниже, чем, скажем, 1600. В этих ситуациях вы получите недоэкспонированное изображение, где необходимо будет восстановить экспозицию и детализацию во время съемки. послепроизводственный этап.

Если вы выберете этот путь, убедитесь, что вы не слишком сильно увеличиваете экспозицию, потому что это приведет к появлению шума, и то, что вы делаете здесь, по сути то же самое, что и при использовании расширенного ISO. Это контрпродуктивно, если только не недоэкспонировать, чтобы сохранить детализацию светлых участков за счет более темных тонов, поэтому лучше поднять ISO в пределах исходного диапазона, чем недоэкспонировать, а затем восстановить.

Кредит: Джеймс Эбботт


18. Советы по ISO: стабилизация изображения

При съемке при слабом освещении доступно несколько параметров, позволяющих поддерживать максимально низкое значение ISO. Конечно, оно будет выше обычного, но ниже, чем было бы в противном случае. Первый - это стабилизация изображения, иногда называемая подавлением вибраций (VR), которая используется в некоторых объективах или в сенсоре камеры. Он в основном противодействует небольшим движениям камеры и может позволить вам снимать с более длинной выдержкой, чем обычно, что также означает более низкий ISO.


19. Советы по ISO: съемка на открытой диафрагме (например, f / 1,8)

Светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием, такие как 50 мм f / 1,8, являются отличным выбором для съемки при слабом освещении, потому что вы можете снимать с широко открытой диафрагмой, чтобы пропускать больше света, что помогает поддерживать более низкое значение ISO.

Исо фото: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх