Обработка ночных фотографий: основные правила и секреты
Обработка ночных фотографий
30.03.2020
Ночная фотосъемка — достаточно трудоемкий процесс, требующий учета множества нюансов и, конечно же, мастерства фотографа. Основная проблема, возникающая при фотографировании ночью, — это недостаточность освещения. Поэтому ночная съемка, в первую очередь, предполагает использование светосильной оптики и знание того, как редактировать фото, сделанное при низком освещении.
При грамотном подходе ночные снимки будут выглядеть загадочно и эффектно
Любая ночная фотосъемка требует от фотографа определенных знаний и умений, а также значительного терпения. Очень часто приходится отснять огромное количество кадров, прежде чем появится тот единственный, ради которого было организовано это ночное мероприятие.
1. Подбор правильной экспозиции. При съемке ночью выбрать оптимальную экспозицию бывает очень трудно, так как общий недостаток освещения перемежается с ярким светом от фонарей или ночной подсветки. Ночная фотосъемка предполагает проведение экспокоррекции, а также регуляцию выдержки. Выдержка при ночном фотографировании будет достаточно длительной (10-30 сек).
2. Неподвижность. Ночная фотосъемка требует статичного положения фотоаппарата в момент фотографирования. При отсутствии штатива можете использовать любую ровную твердую поверхность. Использование штатива также оправдано достаточно длительной выдержкой.
Постарайтесь делать снимки со штатива
3. Композиция. При съемке в ночное время применяются те же правила композиции в фотографии (правило золотого сечения, правило диагоналей и т.д.). Профессионалы советуют производить снимки с разных точек, сочетать на одном и том же снимке прямые и кривые линии для придания большей выразительности фотографии.
4. Обработка ночных фотографий. Очень часто фотографу бывает трудно учесть все факторы, которые влияют на качество снимка. Особенно это касается ночных фотографий. В таком случае целесообразным является использование специальных программ для редактирования фото. Обработка ночных фотографий с помощью графического редактора Домашняя Фотостудия проста и удобна. Этот редактор фотографий включает в себя все необходимые возможности для коррекции ночных фотоснимков.
Довести фото до совершенства поможет программа Домашняя Фотостудия
Что подразумевает под собой обработка ночных фотографий? В первую очередь, это коррекция резкости, насыщенности и цвета.
В открывшемся окне будет приведено несколько вариантов ночного снимка. В них будет настроен цветовой баланс, увеличена насыщенность, резкость и т.д. Для регулировки этих параметров вручную откройте соответствующие разделы в меню Изображение.
В программе предусмотрен каталог пресетов для улучшения фото
Обработка ночных фотографий также предполагает устранение шумов на фото, так как при недостаточном освещении часто проявляется зернистость на снимках. Избавиться от шумов помогает выбор низкой световой чувствительности (50-100 ISO). Кроме того, вы можете ликвидировать шумы уже после съемки с помощью редактора Домашняя Фотостудия. В разделе меню Изображение выберите пункт Устранение дефектов > Шумы на фото.
Ночная фотосъемка — это сложное и одновременно увлекательное занятие, открывающее перед нами неповторимый, совершенно уникальный мир ночи. Ночное фотографирование предъявляет к фотографу гораздо больше требований, нежели дневная фотосъемка. Вместе с тем, результат этих трудов будет оправдан, и ваша коллекция пополниться новыми оригинальными фотографиями.
Как снимать и обрабатывать ночные фото: советы и приёмы
Огни большого города:
как снимать и обрабатывать ночные фото
Новички боятся съёмок в ночное время, считая, что подобные кадры требуют дорогостоящей техники и многолетнего мастерства. Это мнение ошибочно. Никакой магии нет – рядовой фотоаппарат (даже не светосильный), штатив и правильные настройки сделают половину работы за вас. Изучив основные правила, вы сможете не просто снимать в тёмное время суток, но и создавать «звёздные круги» и рисовать светом. Интересно? Из этой статьи вы узнаете, как фотографировать ночью и что нужно для качественной обработки таких снимков.
Снимки, сделанные ночью, тоже могут быть полны света
Ночная фотоохота: 5 общих правил
Прежде, чем переходить к конкретным техникам, разберём особенности, которые отличают ночную съёмку на улице от дневной. Этот чек-лист поможет вам ничего не забыть, собираясь на охоту за яркими ночными кадрами.
1. Закрепите камеру на штативе
Неподвижность камеры – пожалуй, главное условие для качественного кадра. Причина вполне объяснима – недостаток света требует более длительной выдержки. Малейшее движение приведёт к смазыванию кадра. Именно поэтому важно взять с собой на ночную фотосессию штатив. Он должен быть устойчивым, в идеале весить в 2 раза больше, чем камера, чтобы исключить малейшие шевеления. Если фотоаппарат тяжелее, укрепите конструкцию, повесив на штатив сумку или рюкзак, подставив к ножкам камни и т.д. Если штатива нет, поставьте камеру на ровную поверхность – подоконник, лавку, ступеньку лестницы – или же упритесь локтями в подходящую опору.
2. Используйте автоспуск
По той же самой причине рекомендуется по минимуму прикасаться к фотоаппарату во время съёмки. Профессионалы часто используют для этих целей спусковой тросик. Если у вас нет этого аксессуара – ничего страшного, вас спасёт режим таймера. Двух-трёх секунд задержки спуска затвора будет вполне достаточно.
Использование штатива гарантирует вам чёткие и качественные ночные фотографии
3. Снимайте в формате RAW
Перед тем, как фотографировать ночью на зеркалку, перейдите к режиму съёмки в RAW. Это нужно, чтобы вы могли корректировать цветовой баланс снимка в программе для фотомонтажа без потери в качестве. К тому же этот режим позволит не отвлекаться на постоянную «подгонку» WB под условия съёмки. Если ваша камера снимает только в JPEG, следите за тем, чтобы баланс белого соответствовал источнику освещения.
4. Перейдите к ручным настройкам
Не бойтесь ручных настроек – они ваш главный инструмент для получения хороших ночных кадров. Вы сможете подобрать наиболее выигрышную комбинацию баланса белого и экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы. Весь набор параметров будет зависеть от места и объекта съёмки, о чём и пойдёт речь ниже в статье.
5. Не используйте встроенную вспышку
Из-за недостатка освещённости, вам, скорее всего, захочется подсветить объект, особенно, если речь идёт о съёмке портрета. Но не стоит для этого использовать автовспышку. Свет от неё слишком резкий, лицо модели получится неестественно пересвеченным, а всё, что на фоне, уйдёт в невыразительную тень. Если вы не знаете, как фотографировать ночью без вспышки, то самое время проявить фантазию! Придумайте, как использовать в качестве источников освещения фонари, витрины магазинов, иллюминацию в центре города, подсветку телефона и т.д.
Недостатки портрета, сделанного с автовспышкой, – на лицо
3 «фишки» для съёмки ночью
Настройки фотоаппарата для каждого кадра лучше подбирать индивидуально. Немного практики – и вы обязательно разберётесь, какая комбинация идеально подойдёт в том или ином случае.
Съёмка ночных портретов
Снимая портрет, вы должны продумать место съёмки и подумать о композиции кадра заранее. В кромешной темноте без внешних осветителей у вас точно не получится никого сфотографировать. Расположите модель возле фонаря или подсвеченного окна, попробуйте разные углы освещения, чтобы найти наиболее выигрышный вариант.
По максимуму используйте городскую подсветку
Значение ISO лучше ставить на минимум – 100-200. Диафрагму нужно открыть пошире, примерно f/1.8-3.5. Фон получится размытый, а источники света за спиной модели (если они есть) создадут эффект боке. Если вы хотите высокой глубины резкости, чтобы фон на портрете тоже был чётким, зажмите диафрагму до f/11-16.
Подсветите лица с помощью искусственных источников, вроде фонариков
Комбинируйте несколько источников освещения в одном кадре
Рисование светом
Жанр фото, на которых поток транспорта выглядит как сплошная световая линия, – пожалуй, один из самых популярных способов как сделать фото ночного города. Для их съёмки важно выбрать место (дорогу, трассу, эстакаду), где достаточно бодрый поток машин, а также есть точка (крыша или пешеходный мост), откуда будет удобно работать.
Сделать такое фото сможет даже новичок, главное – соблюдать технику съёмки
Время на экспонирование кадра потребуется немало, так что в настройках укажите выдержку около 30 секунд. Для большей уверенности можете включить режим приоритета выдержки. ISO можно оставить в районе 200, так вы уменьшите «шумность» снимка. Диафрагму можно открыть примерно на f/8-11.
В этой технике можно снимать не только транспорт
Используя те же настройки, вы сможете создать световое граффити. Для этого нужно вооружиться дополнительным источником света, например, фонариком, и быстро перемещать его перед камерой во время экспонирования.
Световое граффити – интересный жанр для групповых портретов
Звездный круг
Подобные эффектные снимки вы сможете получить двумя способами. Первый – с помощью сверхбольшой выдержки, если ваш фотоаппарат поддерживает эту возможность. В этом случае экспонировать фото придётся больше получаса. Второй способ – серийная съёмка с выдержкой в 30 секунд. При этом полученные кадры необходимо будет в дальнейшем соединить в специальном ПО, вроде Startrails.
Этот волшебный эффект достигается практически без вашего вмешательства в работу камеры
Пример обработки ночного фото
Программа работает как с RAW, так и с JPEG и позволяет выполнять все базовые улучшения в автоматическом режиме. Рассмотрим принципы обработки на конкретном примере.
До
После
Данное фото было сделано в RAW, поэтому сразу после загрузки «ФотоМАСТЕР» предложит воспользоваться пресетами для моментального улучшения. Остановимся на «Автоматическом». Снимок стал светлее и контрастнее.
Автоматическое улучшение в ФотоМАСТЕРЕ моментально сделало фото светлее и контрастнее
Обратите внимание, осветлять снимки, сделанные ночью, через «Экспозицию» не рекомендуется. Для этого больше подойдут настройки «Светлых» и «Теней».
При увеличении масштаба заметно, что на снимке присутствует шум, – постоянный спутник ночных фотографий. Убрать его можно, слегка понизив насыщенность.
Немного снизив насыщенность, вы сможете убрать часть шума на фото
Дополнительно воспользуемся специальным инструментом для шумоподавления. Его вы найдёте во вкладке «Инструменты». Отрегулируйте «Силу» обработки и дождитесь, когда программа выдаст результат.
Настройте шумоподавление так, чтобы оно не сильно размывало фото
В завершении создадим световой акцент на церкви с помощью «Радиального фильтра». Разместим выделение на нужном участке фото и затемним область снимка за этим овалом с помощью «Экспозиции».
Радиальный фильтр поможет расставить цветовые и световые акценты на фото
Этого набора настроек будет вполне достаточно для базовой обработки. Однако, вы можете не останавливаться и перейти к более детальным совершенствованиям. Убрать лишние объекты из кадра, заменить фон, поправить заваленный горизонт – всё это вы сможете без труда сделать в «ФотоМАСТЕРЕ».
Обработка ночных фотографий снятых с рук
В последнее время, ко мне стало обращаться много друзей, с просьбами поснимать их ночью. Как правило, получалось так, что вспышки у меня с собой не было, и дай бог, иногда бывал штатив. Не у всех фотографов есть профессиональная камера, которая справится с ситуацией съемки с рук ночью. Я, например, снимаю на 450D, и меня не спасает в темноте даже светосильный объектив. В результате получается фотография, мягко говоря, не удовлетворяющая никаким критериям качества, но которую нужно так или иначе представить тому человеку, который ее заказывал. Как довести такую фотографию хотя бы до минимально приемлемого качества я расскажу в этой статье. Сразу оговорюсь, речь тут пойдет о работе с raw, поэтому все кто снимает в jpg, узнают только приблизительные принципы обработки, не более.
Мы будем обрабатывать практически идеальный случай ночной съемки с рук без вспышки, фотографию, представленную в шапке статьи. Она была сделанна при выдержке 1/8 и iso 1600, человек практически не двигался.
Как мы видим на 100% кропе, на фотографии имеются практически все основные дефекты, которые можно было получить – шумы всех родов, шевеленка, искажение цветов.
Прежде чем начать рассказывать, оговорюсь о том, что резкость картинки увеличить в принципе невозможно, но можно создать эффект этой самой резкости за счет работы с цветом. И так, способ обработки такой фотографии состоит из работы над несколькими параметрами в Camera RAW, это – Четкость, Насыщенность, Контрастность, HSL, Виньетирование, Устранение шумов. Хочется предупредить, что с каждым инструментом нужно работать очень осторожно, так как используются крайне высокие значения, и, ошибившись, можно получить еще более худший результат, чем исходный. Обработка таких фото, идет несколько иным путем, чем обработка обычных, в начале, параметр Экспозиция, лучше не трогать, если только в этом нет явной нужды. И так, приступим.
Баланс белого. Первый шаг на пути к дальнейшей коррекции, это, как и везде, установка ББ. Результат работы автоматического замера ББ меня вполне устроил.
Четкость. При увеличении четкости, происходит изменение контраста в областях с сильным перепадом цветов, иными словами, границы объектов на фотографии начинают более сильно контрастировать между собой. Этим достигается иллюзия четкости демонстрируемого объекта. Если на лицо человека светит яркий источник света, и части фактуры кожи пересвечены, стоит быть очень осторожным с этим параметром, очень большие значения, могут придать освещенной фактуре неестественное сияние. Я увеличил четкость на +65.
Насыщенность. Это эффективный инструмент для борьбы с искажением цветов и шумами. При снижении насыщенности, наблюдается снижение цветовой напряженности картинки. Этот метод можно применить лишь в том случае, если фотография имеет достаточную насыщенность, в противном случае это только повредит цветам. Я уменьшил насыщенность на -10.
Контраст. Позволяет создать эффект резкости за счет разницы свет/тень. Если на фотографии имеются очень резкие тени, тяготеющие к выбиванию цветов, лучше этот параметр не трогать. В нашем случае контраст был поднят до +35.
HSL. В нашем при примере я счел необходимым обесцветить синий цвет, снижением его насыщенности до -100, это придало небу более естественный вид.
Виньетирование. Позволяет сконцентрировать внимание на основном объекте, и рассеять внимание к краям изображения. К тому же оно увеличивает общий контраст картинки. Я применил виньетку -10, со средней точкой -40.
Устранение шумов. Так как фотография не имеет резкости как таковой, мы можем применить очень высокие значения шумоподавления без страха потерять и так плохое качество. Единственный неприятный момент, который вызывает очень высокий шумодав, так это то, что происходит смещение оттенка баланса белого. Но это легко правится. Я установил значение 70 для хроматических шумов и 60 для цветовых, а оттенок баланса белого сместил на четыре единицы вправо.
Теперь если необходимо, можно поправить экспозицию. Я счел нужным увеличить этот параметр до +0.10.
В результате получается фотография более приемлемого качества, чем оригинал.
что делать с ночными фото?
Продолжаем разбираться с обработкой фотографий на телефоне, и сегодня поговорим о фото, сделанных (как можно догадаться из заголовка) в темное время суток и при электрическом освещении. В прошлом посте про обработку
я рассказывала об основных принципах и приемах и упоминала о том, что секрет простого идеального кадра – больше света и меньше объектов в кадре. Но и вечером иногда получаются отличные снимки, так что давайте разберемся, что с ними делать.
Основная проблема вечерних снимков – болезненная желтушная желтизна и шум. С температурой все просто ее можно измерить – сделать тона кадра холоднее можно в любом редакторе. А вот яркость лучше не увеличивать, наоборот: лучше делать темнее или вообще убрать руки и не трогать.
Если ваша цель – просто вписать фото в ленту (допустим, вы, как порядочный инстаграммер заботитесь об общем виде вашей галереи), то, после того, как понизите температуру и яркость просто применяйте любимые фильтры прям Америку открыла, ну, должно получиться органично.
Но гораздо интереснее попробовать то, что вы не используете (мы сейчас о фильтрах) или используете крайне редко. Например, для фото с электрическим освещением подходят не самые популярные фильтры VSCO P4 и P5
Хотя все гениальное, как известно, просто. Идеальный способ для обработки подобных кадров – черно/белые тона или мой любимый инфракрасный фильтр TECH в VSCO. Тогда их парочки заурядных кадров…
…Получится пара сюрреалистичных сцен из фильмов.
Вообще стилизация под кадр из фильма – это, на мой взгляд, лучшее, что можно сделать с любым подобным снимком. Если в постановочной фотографии главное – красивая картинка, то кино – это определенная история, в которой та самая картинка отходит на второй план. Давайте попробуем стилизовать вот этот кадр с помощью программ snapseed и RookieCam.
Для начала идем в snapseed. Кадрируем фото и добавляем немного контраста. С помощью инструментов «точечная коррекция» и «выборочная корреккция»(подробнее я писала про них здесь) избавляемся от табличек на заборе и на дереве:
Далее делаем фото немного холоднее. С помощью инструмента «кисть» затемняем деревья.
Теперь нам нужно убрать неприятный желтовато-зеленый оттенок. Делаем это с помощью выборочной коррекции: ставим точку на снег и пушистую собаку, снижаем насыщенность. Кистью снижаем насыщенность оранжевого чего-то позади девушки
Цветов все равно много, избавляемся от синего пуховика и других деталей, цветным остается только лицо, шапка и немного – собака, чтобы не сливалась со снегом.
Добавляем драмы: делаем фото еще холоднее и контрастнее. С помощью кисти или выборочной коррекции чуть-чуть повышаем яркость шапки
Идем в RookieCam, среди групп фильтров выбираем Mellow Moody и там – фильтр 80’s. Настраиваем оттенок и зернистость. Готово! Мне почему-то неуловимо напоминает что-то по Стивену Кингу)
Ну и на закуску – самый прекрасный тип ночных фото: неоновые надписи, ночники и другие светящиеся объекты, которые великолепно смотрятся в кадре. Самое приятное, что с ними почти ничего не надо делать: просто уменьшить яркость, увеличить контраст – и можно применять какие угодно фильтры или оставить как есть.
На сегодня — все. Если есть вопросы или пожелания — пишите в комментарии или в личные сообщения в инстаграм
P.S Спасибо моим друзьям за предоставленные исходники снимков!
10 правил, как фотографировать ночью на смартфон: ночной режим камеры
Вид города бывает красив, особенно ночью, когда повсюду горят огни. Хочется сделать фото, чтобы сохранить эту красоту на память и поделиться ею с друзьями. Вот только одна проблема — снимки не получаются такими же красивыми, как реальный вид. Как быть? Нужно следовать правилам съемки в ночное время.
Ищите источник света
Для идеального ночного снимка недостаточно включить ночной режим в камере. Самое главное условие съемки — свет, потому что в абсолютной темноте сделать кадр не получится. Это может быть фонарь на дороге, светильник на столе, вспышка от другого смартфона, но главное, чтобы был хоть какой-то источник.
Со светом нужно экспериментировать, перемещать в разные стороны от объекта, или двигать объект вокруг него. Если правильно подобрать свет, фотографию не придется обрабатывать, или обработка будет минимальна.
Включите ночной режим в смартфоне
Компания Google стала первой, кто внедрил ночную съемку в смартфоны, а Night Sight стал первым полноценным ночным режимом. Изначально он был только в смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL, но со временем появился на всех устройствах компании.
Как работает Night Sight: камера делает несколько снимков с разной экспозицией, а затем нейронная сеть выбирает необходимые детали с каждого фото и соединяет их в одно изображение. Эта технология легла в основу дальнейших разработок камеры в смартфоне.
Сейчас режим ночной съемки есть почти во всех современных устройствах. Если такого нет, можно установить приложение камеры, где он есть. Например, для IPhone это программа ProCam, а для Android — ProShot.
В смартфонах Apple режим “Ночь” включается автоматически, если освещения для съемки недостаточно. Во время съемки камера сделает все сама. Единственное, что можно настроить вручную — длину имитации выдержки.
У смартфонов Android Ночная съемка может включаться автоматически или вручную, в зависимости от модели аппарата.
Слева фото сделано в обычном режиме, справа — в ночном режиме
Выберите объектив с наибольшим размером диафрагмы
Диафрагма — отверстие в камере, которое пропускает свет. Чем больше диафрагма, тем больше света она пропускает, тем фотографии получаются качественнее.
Размер диафрагмы можно найти в технических характеристиках смартфона. Обычно он колеблется между f1,5 и f2,4. Чем меньше цифра после буквы f — тем больше размер и тем больше света будет поступать в камеру. На некоторых смартфонах размер можно регулировать, но обычно он неизменен.
При слабом освещении выбирайте камеру с наибольшим значением диафрагмы и чувствительностью к свету, чтобы объектив смог максимально захватить его и сделать фотографии лучше.
Отрегулируйте светочувствительность камеры
ISO — это параметр светочувствительности. Он показывает, насколько матрица камеры восприимчива к свету. Чем он выше, тем ярче получаются фотографии.
Светочувствительность можно регулировать через камеру или сторонние приложения, но нужно быть осторожным. Если слишком завысить параметр днем, фотографии засветятся, а на ночных фото появятся шумы. Регулируя светочувствительность, опирайтесь на реалистичность кадра на экране.
Не используйте внешние линзы
Дополнительная линза позволит сделать необычные фотографии при дневном свете, но в ночное время качество снимка пострадает. Камере и так недостаточно света, а линза станет преградой между ним и объективом. В итоге на фото появятся шумы.
Речь не только о бюджетных вариантах из пластика с Алиэкспресс, но и о премиальных стеклянных линзах. Оставьте их для эффектных дневных фото, а ночью используйте только возможности смартфона.
Увеличивайте выдержку
Выдержка — время, в течение которого свет действует на матрицу камеры. Оно измеряется в секундах.
У обычных фотоаппаратов это время высчитывается от открытия затвора после нажатия на кнопку и до его закрытия. В смартфонах это реализовать невозможно, поэтому в них используется имитация выдержки. Для этого камера делает несколько снимков за определенное время и объединяет их в один. Чем дольше выдержка — тем ярче изображение.
В некоторых смартфонах, в частности у IPhone 11, время выдержки можно регулировать. Если такая возможность не встроена в смартфон, воспользуйтесь дополнительными приложениями, о которых мы написали выше.
Не трясите смартфон во время съемки
С выдержкой разобрались, максимально ее увеличили, но теперь фотографии стали смазанными. Это происходит, если трясти телефон во время съемки: даже легкая дрожь рук может испортить кадр. Используйте штатив во время съемки или поставьте смартфон на твердую поверхность — стол, стул, книга, полка. Если нет возможности поставить устройство — прижмите руки к телу, это тоже поможет сделать хороший кадр.
Не пользуйтесь вспышкой
Вспышка срабатывает на расстоянии пары метров, засвечивает объекты, которые попадают в объектив, а остальное остается темным. Фотография получается неестественная.
Вспышку можно использовать как источник света от другого смартфона. Возвращаемся к пункту один — играйте со светом, ищите лучшее расположение, экспериментируйте.
Снимайте в формате RAW
Цифровой негатив — RAW — сохраняется со всеми данными, полученными от камеры. С его помощью можно вытянуть темные участки кадра, убрать засветы. Работать с RAW можно в дополнительных приложениях для камеры. В стандартной Камере, как правило, такой возможности нет.
Снимайте в черно-белом режиме
Снимать в монохроме можно на любой смартфон. Черно-белый фильтр делает фотографии более атмосферными, убирает шумы и другие недостатки кадра.
Теперь мы знаем, как сделать идеальный снимок ночного города, но этого недостаточно. Чтобы фото получилось, нужна практика. Поэтому берите в руки смартфоны и тренируйтесь.
Лайк — лучшее спасибо! 🙂
Вы знаете еще правила съемки ночью или при слабом освещении? Пишите в комментариях!
Обработка ночного пейзажа с помощью яркостных масок
В предыдущем материале мы разобрали, как подготовиться и снять красивый ночной пейзаж, а сейчас мы научимся его интересно обрабатывать. Итак, камера выставлена, пробный кадр очень интересный? Что делать теперь? Снять девять-десять совершенно одинаковых изображений. Зачем это нужно? Какой бы крутой и малошумной не была ваша полнокадровая камера, она все равно будет шуметь на таких высоких ISO. Серия одинаковых кадров нужна нам для того, чтобы вычесть шум и усилить сигнал.
Текст и фото: Антон Агарков
Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2,8, 30 sec, ISO 3200.
Один из исходных кадров серии. Высокие ISO, много шумов, некрасивый свет. Надо что-то с этим делать.
Итак, мы сделали цикл кадров, теперь возвращаемся с холодной ночной улицы в теплый домик, отсыпаемся и садимся за обработку. Давайте посмотрим на наши исходные фотографии внимательно. Вроде бы все неплохо, но нужно избавиться от шума, да и звезды хотелось бы проявить. Загружаем серию кадров в Lightroom или Adobe Camera RAW (ACR) и обрабатываем их совершенно одинаково — нам важно, чтобы все кадры идеально повторяли друг друга. Обязательно идем во вкладку Detailи ставим на ноль параметры подавления Color и Luminance noise. С шумами мы будем бороться другим способом.
Теперь у нас есть серия обработанных кадров, с которых нам надо убрать шумы. Можно ли воспользоваться методом медианного сложения, которое я описал в одном из уроков этой фотошколы? И да и нет. Метод неплохо вычистит шумы с земли. Проблемы проявятся на небе, ведь звезды от экспозиции к экспозиции смещаются, а значит программа вычтет их из обработки. Можно попробовать поделить кадр на половину с землей и половину с небом, половину с небом автоматически выровнять инструментом Auto-AlignLayersи потом вычесть шумы только по небу. Но, к сожалению, Photoshopочень плохо выравнивает больше четырех фотографий, сделанных на широкоугольный объектив (в нашем случае14 мм). Придется искать какой-то другой способ.
И он есть, но в рамках дополнительных программ, который анализируют фотографии, находят на них небо, отделяют ее от земли, автоматически совмещают звезды на всех фотографиях серии и вычитают шумы. Для пользователей Windows доступна совершенно бесплатная Sequator (/data/away/bbcab6737d612617de65e6cd6e8b1a50/). Пользователям Mac (таким, как я) придется заплатить за StarryLandscapeStacker.
Посмотрим процесс избавления от шума на примере последней.Сохраним все наши файлы в 16-битные tiff в отдельной папке и откроем Starry Landscape Stacker. Программа сразу запросит файлы для сшивки, в ответ на это выдадим ей сохраненные tiff.
После короткого анализа отметим на фотографии красными точками предполагаемы звезды. На этом этапе вам нужно стереть те точки, которые не являются звездами, но дорисовывать ничего нового не нужно. В моем случае программа отметила достаточно много лишнего, так что пришлось потратить время на чистку.
Главное окно программы Starry Landscape Stacker.
Красным цветом обозначены маркеры звезд
После того как опорные точки почищены, можно нажимать на кнопку Find Sky, чтобы программа определила землю и небо и создала маску для неба. Как правило SLS неплохо справляется с этой работой, но в этом случае она оставила много пустых областей. На этом этапе важно закрасить только те области где действительно есть звезды — закрашивать облака на горизонте не обязательно. Будет даже лучше, если программа применит к ним алгоритмы для земли, это позволит более эффективно убрать шумы.
Синим цветом обозначена маска для неба, созданная программой автоматически и после ее ручной доработки
Когда вы справитесь с маской, можно нажимать кнопку AlignandSave. Программа выровняет фотографии и вычтет шумы, после чего сохранит результат в папку с исходниками в 16-битном tiff.
Дальше вы можете открывать получившийся файл в Photoshopи внести несколько финальных штрихов. Так, мне захотелось проявить звезды. Для этого я воспользовался фильтром DelailExtractorиз подборке NikColorEfex. Уже около года эта подборка является совершенно бесплатной для скачивания, так что очень рекомендую загрузить ее себе.
Настройки инструментов Detail Extractor, Vignette: Lens и Cross Balance впакетеNik Color Efex
Кроме проявления звезд при помощи Detail Extractor я добавил виньетирование (фильтр Vignette: Lens) и тонировал фотографию в холодныйц вет (Cross Balance — Tungsten to Daylight 2 — 70%). Фотография готова.
Итоговая фотография
Ночная фотосъемка
Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.
Небольшой план для ориентирования в статье:
- Условия съемки в ночное время
- Где можно фотографировать ночью?
- Особенности съемки
Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.
Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.
Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.
Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.
Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.
По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.
Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.
Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.
Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.
Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.
В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.
Съемка с длительной выдержкой на штативе
Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.
Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?
1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.
2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.
3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.
Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.
4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.
Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.
5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.
Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.
Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.
6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).
Съемка статичных звезд
Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.
Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.
Съемка звездных треков
Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.
Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).
Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.
Съемка с короткой выдержкой без штатива
1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.
2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.
Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.
3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.
На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.
Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки
The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.
Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.
Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий
Copyright by TakeFoto.ru
Советы по совмещению фотографий в ночное время
Ночная съемка предоставляет фотографу-пейзажисту захватывающие возможности для создания захватывающих снимков в безоблачном небе. С развитием цифровых фотоаппаратов за последнее десятилетие популярность ночной фотографии быстро выросла. Сегодня пейзажные фотографы могут запечатлеть ночное небо, Млечный Путь и северное сияние с помощью относительно недорогого фотографического оборудования.
Даже если у вас светосильный широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой f2.8 или выше, вы, вероятно, будете использовать высокое значение ISO на своей камере для съемки ночных фотографий. Это приводит к появлению шума на ваших ночных фотографиях. Профессиональные фотографы часто полагаются на технику наложения фотографий и постобработку, чтобы уменьшить шум, вызываемый высокими настройками ISO. Рабочий процесс наложения фотографий для ночной фотосъемки требует выполнения ряда различных шагов. Вот несколько важных уроков, как успешно использовать технику наложения фотографий для ночной фотографии, чтобы получить более чистую, яркую и качественную фотографию Млечного Пути и звезд.
Небо: ISO 10,000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров в стеке «Звездный пейзаж», передний план: ISO 10,000, ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд
Почему складывание фотографий для ночной съемки?
Техника, описанная в этой статье, называется наложением фотографий не для фокусировки или перспективы, а для шума. Цифровой шум создается за счет использования высоких значений ISO на зеркальных и беззеркальных камерах, чтобы запечатлеть тусклый свет после наступления темноты. Этот повышенный шум из-за высоких настроек ISO является случайным, поэтому, проще говоря, этот метод складывает кучу шумных ночных фотографий и усредняет их, чтобы создать гораздо более чистую фотографию.
Слева: одна однократная экспозиция при ISO10000, ƒ / 2,8, 15 секунд — Справа: 15 кадров, сложенных в стеке звездного пейзажа. |
Основная причина, по которой вы можете захотеть попробовать это, заключается в том, что вы создаете большие репродукции изобразительного искусства, потому что шумные фотографии не печатаются должным образом. Иногда ночные фотографии обычно печатаются на 1-1 / 2 — 2 диафрагмы темнее, чем они отображаются на ЖК-экране или мониторе. Чтобы отрегулировать это, вы должны отрегулировать экспозицию камеры, выбрав еще более высокое значение ISO, которое еще больше увеличивает шум.
Наложение фотографий для ночной фотосъемки значительно снизит уровень шума, если вы захотите немного поработать. Обещаю … оно того стоит! Прежде чем мы начнем, вам понадобятся следующие вещи…
- Интервалометр или спусковой трос
- Прочный штатив для камеры
- DSLR или беззеркальный фотоаппарат
- Небольшая светодиодная панель или фонарь, если вы хотите добавить искусственного света в часть вашего ландшафта
Полевые работы по укладке фотографий
Техника наложения фотографий для ночной фотосъемки должна начинаться в полевых условиях.Сделайте от 10 до 15 последовательных кадров с настройками экспозиции камеры для ночных фотографий, которые вы пытаетесь сделать. Например, диафрагма f / 2,8, выдержка 15-20 секунд с настройкой ISO 10 000 (я знаю, что она кажется высокой, но эта настройка ISO позволяет вам уменьшить выдержку для более резких звезд). Цель состоит в том, чтобы использовать низкую скорость затвора и получить как можно более четкие звезды… с последовательными экспозициями камеры без промежутков между ними. В противном случае сложить стопку фотографий при попытке выровнять все кадры (помните, что земля всегда вращается).Целесообразно убедиться, что любое встроенное в камеру шумоподавление при высоких значениях ISO или шумоподавление при длительной выдержке отключено. Пока вы это делаете, убедитесь, что стабилизация изображения на объективе камеры также отключена. Вы не хотите, чтобы объектив камеры пытался стабилизироваться на штативе, иначе это может иметь обратный эффект.
Ночная съемка с размытыми звездами, вызванными стабилизацией изображения и / или движением звезд.
Если вы используете какое-либо искусственное освещение, чтобы осветить часть вашего пейзажа, поиграйте с ним, чтобы избежать чрезмерной экспозиции или появления горячих точек на ландшафте вашей ночной фотографии.Альтернативный вариант — сделать вторую серию экспозиций камеры с более длинной выдержкой специально для искусственно освещенного ландшафта и смешать его.
Гистограмма ночного снимка, сделанного камерой при ISO 10000, ƒ / 2,8, 15 секунд.
После того, как вы зафиксировали настройку экспозиции, вам нужно будет настроить фокус камеры. В зависимости от того, как далеко вы находитесь от всего на переднем плане, вы обычно можете заблокировать фокус камеры на бесконечности. Я обычно использую яркую звезду в режиме live view, увеличивая в 10 раз или больше, и регулирую фокус вручную (с помощью кольца фокусировки на объективе моей камеры), чтобы убедиться, что все звезды были как можно более круглыми.
После того, как вы все это сделаете … выбрали композицию для ночной фотографии, зафиксировали фокус, установили экспозицию камеры и зафиксировали ее полностью … вы готовы к съемке. Использование удаленного выпуска занимает от 10 до 15 кадров (или больше для лучших результатов), но я предлагаю начать с этого. Сложность пост-постобработки возрастает с увеличением количества кадров, которые ваш компьютер должен использовать для создания финальной ночной фотографии.
Постобработка для укладки фотографий
Базовая постобработка
Вернувшись домой в цифровую темную комнату, импортируйте фотографии на свой компьютер.Внесите базовые настройки с помощью вашего любимого конвертера RAW для Млечного Пути и искусственно освещенного ландшафта по мере необходимости. Если вы используете Adobe Lightroom, убедитесь, что вы отключили резкость, но оставили подавление цветового шума включенным. Это улучшает внешний вид готового сложенного изображения. После того, как вы все это сделаете, экспортируйте файлы в формате Tiffs без изменения размера или резкости в место на вашем компьютере. Обязательно запишите это место, потому что эти фотографии понадобятся вам на следующем шаге.
Наложение фотографий
Пост-обработка для эффективного стекирования при ночной фотографии не требует стороннего программного обеспечения, но действительно помогает при выравнивании, растяжении, перекосе и повороте кадров для учета широкоугольного искажения и вращения земной поверхности.
Если у вас Mac, я настоятельно рекомендую Starry Landscape Stacker. Его можно приобрести в магазине приложений. Я добросовестно использую это программное обеспечение более трех лет и создал сотни достойных печати изображений, подобных приведенному ниже. Для пользователей ПК у вас есть несколько вариантов совмещения фотографий для ночных фотографий, но наиболее удобным (и бесплатным) является «Секватор».
В любом случае найдите время, чтобы тщательно и точно замаскировать небо на переднем плане для ночной фотографии, как описано в руководствах.Ваш готовый продукт будет от этого к лучшему. Этот прием требует некоторой практики, и вы можете обнаружить, что вас устраивает один кадр из набора, и вы не захотите выполнять наложение. Это нормально! Все дело в том, что вы хотите от своих фотографий. Быть там под звездами — это особенное, несмотря ни на что.
Программа наложения фотографий для ночных фотографий, используемая для создания масок переднего плана (отмечена синим цветом).
Вот несколько ночных фотографий (ниже), созданных с помощью рабочего процесса наложения фотографий.Для обеих этих ночных фотографий я использовал разную экспозицию камеры для неба и переднего плана. Затем я сложил несколько изображений вместе с помощью Starry Landscape Stacker и Photoshop.
Небо: ISO10000, ƒ / 2,8, 24 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке Starry Landscape.
Небо: ISO10,000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке Звездный пейзаж Пейзаж переднего плана: при помощи восходящей луны ISO6400), ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд ~ 10 кадров, сложенных в Photoshop
Как видите, с небольшими знаниями и некоторой практикой съемка звездной ночи будет больше, чем просто снимок в темноте.Возможно, вам понравится одна рамка для ночной фотографии из набора, и вы не захотите проходить процесс наложения фотографий. Это нормально! Все дело в том, чего вы хотите от своих фотографий. Быть там под звездами — это особенное, несмотря ни на что.
УЗНАТЬ О НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИОзнакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:
Об авторе Джошуа Сноу
Меня зовут Джошуа Сноу, я художник-пейзажист и ночной фотограф, родился в Аппалачах, но вырос в районе Фингер-Лейкс в северной части штата Нью-Йорк.В 2012 году я достиг веса более 400 фунтов, и во время своего пути к потере веса я открыл для себя фотографию и заново открыл для себя творческий потенциал, который у меня был ограничен во время карьеры в области машиностроения в аэрокосмической сфере. Перенесемся в 2016 год и в поездку в Моав, которая изменила жизнь, мы с моей девушкой решили, что сделаем все возможное, чтобы жить здесь, чтобы я мог осуществить свои мечты о творчестве, путешествии по юго-западу и обучении фотографии. Через месяц мы нашли дом, работу и стабильное будущее! Теперь я провожу мастер-классы по фотографии на постоянной основе на юго-западе страны и здесь, в Моаве.Мои увлечения — искусство, путешествия и преподавание. Мне нравится показывать людям, как связь с пейзажем может помочь вам стать лучшим фотографом, просто находясь там! На своих семинарах я помогаю вам увидеть композицию, предварительно визуализировать сцену до готового изображения, постобработку от базовых до продвинутых Adobe Lightroom и Photoshop, от базовых до продвинутых техник камеры и захвата и многое другое. Я специализируюсь на передовых методах захвата и обработки, которые могут помочь превратить фотографию в произведение искусства, охватывающее ваше видение и творчество, но приветствую фотографов любого уровня подготовки!
Обработка изображений ночной фотографии, Clarkvision.com
Обработка изображений ночной фотографии, Clarkvision.comОбработка изображений для ночной фотосъемки,
Лучшие настройки и советы
Роджер Н. Кларк
Ознакомьтесь с передовыми методами, настройками и советами по обработке ночной фотографии здесь. В сети полно плохих советов по ночной фотографии, но очень простых методы ночной фотографии и постобработки позволяют производить выдающиеся изображения.
Серия «Ночная фотография»:
Содержание
Введение
Настройка в полевых условиях
Постобработка ночных изображений
Цветовой баланс и световое загрязнение
Настройка с помощью инструмента «Кривые»
Сравнение обработки
Но я действительно хочу голубое небо
Выводы
Ссылки и дополнительная литература
Все изображения, текст и данные на этом сайте защищены авторским правом.
Их нельзя использовать без письменного разрешения Роджера Н. Кларка.
Все права защищены. Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).
Введение
Рис. 1. Пример изображения ночного пейзажа в естественном цвете . Млечный Путь поднимается Санторини, греция. Ключевые элементы этого изображения включают хорошие цвета звезд, небо на заднем плане окрашено в цвет от свечения воздуха, а пейзаж — нет. просто силуэт, но красиво освещенный естественным светом от ночное небо (звезды, галактика и свечение), огни города.и цвета на изображении естественны (слишком много ночных пейзажей искусственно перевернуты) синий в постобработке). Увидеть Галерея Изображение для получения дополнительной информации об этом изображении.
Хорошие фотографии любого вида обычно избегают насыщения ключевых элементов. в сцене. Если кто-то хочет показать мир природы в его красоте, мы обычно хотите записать существующие естественные цвета. Например, хотите ли вы сфотографировать закат и пропитать облака, чтобы они были полностью белыми без цвет или тональность, а единственный цвет в сцене — синий? Как правило, это было бы считаться плохой фотографией и не репрезентативной для естественного окружения, хотя может некоторые считают художественным.
В наши дни фотографам слишком часто говорят, что при ночной съемке чтобы поднять ISO (НЕПРАВИЛЬНО), используйте баланс белого вольфрама (НЕПРАВИЛЬНО), записывайте сырые и увеличьте сигнал с помощью ползунков, чтобы выделить более тусклые части изображения (НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО). Чтобы понять, почему это неправильно, прочитайте первые две статьи из этой серии, ссылки вверху страницы, а затем вернитесь сюда. Конечно, это не ошибаюсь, если вы пытаетесь добиться неестественных эффектов и хотите установить некоторые странное настроение.Я согласен с тем, что любой раскрашивает свои изображения так, как они хотят, только не скажите мне, что мои изображения, как в этой статье, неестественные, и я должен раскрасить они синие. Если вы тоже так думаете, см. Мою статью о Цвет ночного неба.
Хорошо, теперь вы прочитали о мифах о ночной фотографии, ISO, f / соотношениях, и настоящие цвета в ночном небе, ниже я описываю лучшие методы получения и обработка ночных изображений. Это особенно важно для звездных полей, но в равной степени применимо и к ночным городским пейзажам, как показано на рисунке 1.
Если вы последуете советам в Интернете, которым также учат в журналах и даже преподается «профессиональными» фотографами в мастер-классах по ночному пейзажу. Большинство из них «профи» не застигнутся мертвыми, показывая пейзаж с насыщенным безжизненным облака, но кажется, что ночные фотографии со всеми белыми звездами на темно-синем фон отличное фото. Пример неправильной обработки показан на рисунке 2. используя общепринятые методы.
Рис. 2. Пример ПЛОХОЙ обработки фотографии ночного неба (мое мнение) с использованием методов, преподаваемых в Интернете, в книгах и журналах, а также профессиональными фотографами.Был использован тот же файл необработанного изображения, который использовался для создания этого изображения. чтобы получить лучшие примеры ниже. Хотя в наши дни цифровые фотографы популярны, менять белый цвет баланс, чтобы ночное небо выглядело синим, темное безлунное небо не синий. По-настоящему голубых звезд очень мало, менее 1 из 500. Большинство звезд на ночном небе желтые, оранжевые и красные, и мы МОЖЕТ видеть цвета во многих звездах, как невооруженным глазом, так и в бинокли и телескопы.
Вот хороший пример из вышеперечисленного, опубликованный в Outdoor Photographer в 2014 году: Фотографирование Млечного Пути, где автор выступает за использование ISO 6400 (или 3200), образуя насыщенные белые звезды без цвета на синем фоне.Юк (моё мнение)! Конечно, это искусство, а не натуральные цвета.
Настройка в полевых условиях
Прочитав первую статью из этой серии (ссылка вверху страницы), вы должны знать, какие настройки камеры являются лучшими, и знать ваша камера достаточно хорошо, чтобы реализовать их на камере. В этой статье я предполагаю, что у вас есть современная камера, произведенная примерно в 2008 г. или новее. В этой более поздней модели есть существенные различия. цифровые камеры, в том числе улучшенная чувствительность, меньший структурный шум, и нет необходимости в вычитании темных кадров при длительной выдержке.Для хорошей зеркалки с низким уровнем шума я бы выбрал:
- ISO 1600 (выше просто уменьшает динамический диапазон, насыщает звезды, теряя их цвет, а увеличение ISO делает НЕ увеличивайте чувствительность .
- Самая большая диафрагма у качественного объектива или самая большая диафрагма для получения качественных изображений.
- Камера на штативе или держателе слежения.
- Включить блокировку зеркала. Используйте спусковой тросик или 2-секундную задержку таймера.
- Баланс белого при дневном свете.
- Записывать необработанные данные или raw + jpeg. (Я делаю raw + jpeg.)
- Отключить шумоподавление при длительной выдержке.
- Отключить вычитание темных кадров при длительной выдержке.
- Ручной или ручной режим экспозиции.
Следующим шагом является недокументированная функция, а не в руководствах к камере, чтобы мои знания. Большая проблема с цифровыми датчиками потребительского уровня. наверх научные чипы — это застрявшие, мертвые и горячие пиксели. Застрявший пиксель имеет одно и то же значение все время, независимо от сигнала или экспозиции (обычно насыщенный).Мертвый пиксель всегда дает нулевой вывод. Горячий пиксель — это пиксель с высоким темновым током, чувствительный к температуре. Традиционный способ борьбы с горячими / мертвыми / застрявшими пикселями — делать темные вычитание кадра. Это можно сделать в фотоаппарате (длинная выдержка в темноте). вычитание кадра, указанное выше), но это удваивает время на выполнение изображение, что означает, что во многих (большинстве) случаях оно слишком длинное, потому что выдержка времена уже давно, и время часто имеет решающее значение, поскольку звезды движутся. Второй способ — измерить несколько темных кадров (время выдержки такое же, как у ваши ночные изображения, но с закрытой крышкой объектива.Затем усредните темные кадры в то, что называется основной темнотой, и вычтите ее из каждого ночного изображения. Эта процедура громоздкая, и ее очень сложно выполнить в программах. нравится фотошоп; нужно специальное программное обеспечение для обработки астрономических изображений. С современными фотоаппаратами есть способ попроще.
Работа с горячими / мертвыми / застрявшими пикселями и неровным фоном из темноты в настоящее время стало намного проще для камер с сенсором CMOS, производимых вокруг примерно 2008 г. и позже. На этих более современных камерах, помимо улучшения микролинзы и фильтры RGB на камерах, улучшающие чувствительность, производители внедрили подавление темнового тока на датчике.Камеры у которых есть эта функция, нет необходимости измерять темные рамки или поворачивать при длительной выдержке вычитание темных кадров. Примеры см. Здесь показаны темные кадры с длинной выдержкой, измеренные различными камерами. Примечание насколько плавно выглядят изображения в темных кадрах на Canon 1D Mark IV, 7D, 6D, и 1DX, а затем очень неоднородное изображение для Canon 1D Mark II. Вы можете проверить свою камеру, сделав 5-минутный темный кадр, а затем использовать инструмент кривых, чтобы поднять нижний предел (вам нужно 16-битное изображение на канал файл для этого), чтобы проверить, насколько он однороден.
Таким образом, с современными камерами постобработка становится проще без необходимости. для вычитания темной рамки. Вторая проблема помимо темнового тока, это то, о чем шла речь ранее: горячие / мертвые / зависшие пиксели. Современное сырье конвертер может читать плохую карту пикселей, которая сохраняется в необработанном файле и игнорировать эти пиксели во время необработанного преобразования, эффективно устраняя их из преобразованных необработанных данных (рисунок 3, правая сторона). В камере сгенерированные jpeg-файлы не используют карту плохих пикселей, поэтому jpeg-файлы в камере будут показать все плохие пиксели (рис. 3 слева).Это верно для Камеры Canon я тестировал, насчет других моделей не уверен.
В поле ночью условия отличаются от исходных. разработан список плохих пикселей. Поэтому вам нужно обновить список плохих пикселей на сцена после того, как камера уравновесится до температуры окружающей среды. На камерах Canon выберите следующую функцию меню
(Убедитесь, что камера находится в ручном режиме или в ручном режиме; некоторые функции автоматической экспозиции не показывать этот параметр меню.) Камера вибрирует фильтр над датчик, чтобы удалить пыль, но он также оценивает датчик и обновляет список горячих / мертвых / зависших пикселей.Этот новый список записывается в необработанном виде файл, и хороший необработанный конвертер будет использовать этот список для удаления и не использовать эти пиксели во время необработанного преобразования. Это создает изображения с меньшим количеством артефакты (рис. 3, правая сторона). Список плохих пикселей будет в силе до следующего обновления списка, например вызывая чистый теперь снова работают.Рис. 3. Пример ночного изображения с горячими пикселями в формате jpeg вне камеры (слева). и насколько хорошо RAW-конвертер исправил эти проблемные пиксели (справа).
Фокус. Последний шаг перед визуализацией — это фокусировка. Предполагая современная камера с live view, установите ISO на 6400, наведите на один из самые яркие звезды на небе. Увеличьте до максимально возможного с помощью просмотр в реальном времени и используйте лупу для просмотра изображения звезды. Переместите фокус в и прочь. Со многими объективами вы, вероятно, заметите пурпурный ободок на одном. сторону фокуса и синий — с другой, особенно с широкоугольными объективами. Установите фокус, чтобы минимизировать любую красную или синюю кайму. Чтобы сосредоточиться на земле, которая рядом, я просто освещаю фонариком ближайший объект и использую live view для фокусировки.Лучше всего сфокусироваться на том же значении f, что и вы быть визуализирующим на. Некоторые линзы смещают фокус при изменении f / соотношения, потому что сферической аберрации. Обычно это наблюдается только при очень быстром, широкоугольные объективы. Хотя эта проблема может усугубиться с более дешевыми линзами, это наблюдается с некоторыми высококлассными светосильными широкоугольными объективами.
Теперь вы готовы делать ночные снимки. С практикой выше можно завершить менее чем за минуту или две. Мы примем вас Теперь нужно обработать несколько изображений.
Постобработка ночных снимков
Сначала изучите изображение jpeg вне камеры на рис. 4. Оно страдает ослаблением света. что предотвратит выявление деталей изображения и улучшение цвета. В эту ночь было сильное свечение (практически нет светового загрязнения из этого места в Скалистых горах Колорадо, а свечение воздуха в основном красный, придает коричневато-красный оттенок. В другие ночи свечение могло добавьте зеленый, желтый или оранжевый, а также красный. 8 бит / канал изображения jpeg также ограничивают проявление слабых деталей.Лучше всего работать с необработанными данными, хорошим преобразователем сырых данных и 16 битами на канал.
Рис. 4. Изображение в формате jpeg вне камеры. Основная проблема с этим изображением в том, что предотвращает значительную обработку — сильное падение света по краям и углам. Этот эффект часто ошибочно называют виньетированием. Виньетирование — это когда изображение полностью обрезано и является черным без света от объекта. Все объективы страдают падением света, особенно широкоугольные. В основном это связано с выступом круглой апертуры на углы вне оси.Ближайшая вертикальная полоса — это спутник.
Используя хороший RAW-конвертер, который включает профилированные линзы, ослабление света исправлено (вы должны включить это в таких сырых конвертерах в Adobe Photoshop ACR). Также включите коррекцию хроматической аберрации. Если вы не используете программу обработки астрономических изображений, которая преобразует для линейного вывода необработанный преобразователь будет применять градационную кривую. Кривая тона увеличивает ВСЕ уровни из необработанных данных. Стандартная кривая тона, усиливает самые низкие сигналы в 10 раз и сжимает высокие, разрушая звездные цвета.
Секретный ключ в необработанном преобразовании ночных изображений из ночных городских пейзажей в звезды и астрофотографии должны УМЕНЬШИТЬ ползунок экспозиции в RAW-конвертере на (как минимум) одну остановку. Помните, потому что нижняя часть уже была усилена 10x, уменьшение экспозиции на одну ступень, 2x означает усиление низких частот 5x, чего все еще достаточно, чтобы ничего не потеряно, если один выводит 16-битный / канальный файл. Вот основные настройки для необработанного преобразования:
- Ползунок экспозиции: -1 ступень.
- Профиль линзы включен.
- Коррекция хроматической аберрации включена.
- Настройка точки черного, чтобы черные не обрезались. (Photoshop CS5 и более ранние версии: установите черный указать на ноль; CS6 + установите черный ползунок от +20 до +40).
- Ползунки насыщенности, яркости, четкости по вкусу, но только небольшие значения в лучшем случае. Я установил четкость и яркость на ноль, а насыщенность — от 0 до 5. (в фотошопе CS6).
- Снижение яркостного шума: увеличение до 100% в необработанном конвертере отображение изображения и отображение области изображения, где заметен шум но есть мелкие детали.Отрегулируйте шумоподавление, чтобы шум, но не разрушающий мелкие детали.
- Вы можете делать кривые, как показано ниже, но я предпочитаю делать это на преобразованные данные в программе редактирования изображений.
Примеры настроек необработанного конвертера для максимальной детализации в низком Интенсивность частей изображения см. в этой статье: Обработка данных Canon Raw Image для максимального увеличения динамического диапазона Рисунки с 4 по 7 и связанный с ними текст наиболее актуальны. Примечание Рисунок 4 в этой статье показаны настройки, описанные выше, но для астрономических работ установите ползунок экспозиции на -1, а не на ноль, как на этом рисунке.
Необработанное преобразованное изображение показано на рисунке 5a. Сравните изображение в Рис. 5a к файлу jpeg вне камеры на рис. 4. Наиболее важным является насколько хорошо исправлено падение света, просто установив флажок профили линз. Это намного проще, чем разрабатывать плоские поля и ratoing плоское поле с изображением ночного неба.
Гистограмма RGB для изображения на рисунке 5a показана на рисунке 5b. Обратите внимание, что три цвета на гистограмме смещены. Помните, желтый = красный + зеленый и голубой = синий + зеленый.Красная гистограмма выглядит больше вправо (ярче), чтобы изображение выглядело красноватым. Изображение красное из-за красного свечения атмосферы Земли.
Я хотел выделить цвета в ночном небе и улучшить контраст, так какие инструменты использовать? Ключ к обработке изображений — понимание кривые. Разберитесь в гистограммах и кривых, и вы сможете справиться с публикацией обработка, начиная от цветокоррекции и заканчивая изменением контраста. Нет необходимости в сложных масках и слоях, или якобы навороченных файлы.Фильтры, кстати, в основном простые манипуляции кривыми, например, фильтры контрастности и насыщенности, в которых вы настраиваете ползунки. Это верно также для любой обработки фотоизображений, а не только для ночной фотографии. Для всех изображений на этом сайте я преимущественно использую только кривые для настройки контрастности, цветокоррекции, улучшения цвета, а также осветление и затемнение (с помощью инструментов выделения).
Инструменты со слайдерами ОПАСНЫ: слишком легко обрезать данные изображения, и вы во многих случаях может даже не знать об этом.
Важно отметить, что корректировки с использованием кривых в этой статье такие же, как и маски яркости, но без сложности маски и слои яркости, и с гораздо большим контролем!
Рисунок 5а. Изображение из необработанного преобразования. Ослабление света и хроматичность в необработанном конвертере исправлены аберрации.
Рисунок 5б. Гистограмма с изображения на рисунке 5а.
Цветовой баланс и световое загрязнение
В Интернете можно прочитать много статей об использовании цветового баланса для исправить цветовой оттенок на ночных изображениях из-за светового загрязнения.Исправление световое загрязнение с цветовым балансом — неправильный метод. Цветовой баланс это мультипликативный процесс (увеличение красного, зеленого и синего каналов или вниз на множитель). Световое загрязнение добавляет свет, поэтому он должен быть вычтенным. Если вы используете цветовой баланс (множитель) для коррекции света загрязнения, вы умножаете, когда должны вычитать, поэтому интенсивности можно сделать так, чтобы это выглядело хорошо, но при других интенсивностях это будет неверно, и цветовой баланс будет отключен. Итак, чтобы исправить световое загрязнение, и / или убрать свечение с астрофотографии глубокого неба, нужно вычесть.Описанные здесь методы используют лучшую методологию с изюминкой, чтобы помочь не ограничивайте низкие частоты.
Регулировка с помощью инструмента Curves
Теперь откройте инструмент кривых и увеличьте контраст (рис. 6а), добавив точки на функциональной линии кривых, как показано на рисунке 6b. Все, что вы do, НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не перемещайте верхнюю правую точку и редко (и то очень консервативно) нижняя левая точка в инструменте кривых . Для этого, скорее всего, будут вырезаны данные. Перемещение тех точек — это как перемещение конечной точки в инструменте уровней (который также clip data), если вы не будете осторожны.Чтобы увеличить контраст, нам нужно переместить фон неба для более низких значений, используя кривую с большим наклоном в область значений для этого объекта. На рисунке 6b небо — это большой пик на гистограмме, показанной в инструменте кривых. Перемещение кривой вверх справа от пика гистограммы и понижение его слева изменил значения неба, чтобы снизить яркость изображения и увеличить контраст. Правая часть пика гистограммы представляет собой более яркие звезды, а Млечный Путь. Но мы хотим быть осторожными, чтобы не сдвинуть яркие звезды к насыщенность, поэтому я добавил третью точку к верхнему концу кривой и потянул эту точку вниз так, чтобы отклонение кривой от прямой линии было не так хорошо.Это не дает испортить цвета звезд. Затем я нажал окошко ОК гистограммы, чтобы применить кривую к изображению.
Рисунок 6а. Изображение после применения инструмента кривых, показанного на рисунке 6b. для увеличения контрастности и затемнения неба вдали от Млечного Пути.
Рисунок 6б. Гистограмма и кривые, примененные для создания изображения на Рисунке 6а. Примечание как гистограмма слева от пика сместилась влево по сравнению с гистограмма на рисунке 5b. Пик серой гистограммы на инструменте кривых представляет собой небо.Увеличение крутизны наклона инструмента кривых над серой полосой увеличивает контраст и разделение слабых объектов вблизи предела яркости неба.
Теперь, когда у нас есть изображение с немного большей контрастностью, нам нужно уменьшить красный оттенок. Снова используйте инструмент кривых (рис. 7a, 7b), но на этот раз примените кривые к красный и синий каналы. Обратите внимание, я связал верхний конец так, чтобы он совпадал с прямой линией, таким образом сохраняя интенсивность на высоких частотах, поэтому я не гоняю звезды в насыщение. Фон неба стал более нейтральным.Ближе к нижней половине изображения слабо проявляется свечение с красными и зелеными полосами. Щелкните, чтобы применить это к изображению.
Рисунок 7а. Изображение после применения инструмента кривых, показанного на рисунке 7b. для увеличения контраста, затемнения неба в сторону от Млечного Пути и корректировки цветовой оттенок.
Рисунок 7b. Гистограмма и кривые, примененные для создания изображения на Рисунке 7a. Здесь красный и зеленый каналы были скорректированы, чтобы также исправить оттенок. Показанный бот представляет собой закрепление красной и зеленой кривых на верхний правый 1/4 диапазона интенсивности: закреплен так, чтобы следовать под углом 45 градусов черная линия.
Теперь подправим изображение, чтобы выделить больше нечетких деталей и фон неба немного темнее (рис. 8а, 8б). Используйте ту же процедуру, что и раньше. Я работаю с небольшими хитростями на каждом этапе. Подъем кривой в средней точке увеличивает яркость этих значений на изображении.
Рисунок 8а. Изображение после применения инструмента кривых, показанного на рисунке 8b.
Рисунок 8b. Гистограмма и кривые, примененные для создания изображения на Рисунке 8a. Первая точка слева внизу (сплошной черный квадрат ниже прямой линии, таким образом затемняет нижнюю часть, в то время как следующие две точки на кривой верхний правый угол находится над прямой линией, поэтому значения средних тонов увеличиваются.В этом случае кривая близка к прямой в правом верхнем углу, так что навредить ярким цветам звезд.
Небольшая настройка показана на рисунке 9, простое увеличение насыщенности на +15 дюймов. фотошоп CS6.
Рис. 9. Около финального изображения. Изображение с рисунка 8 с насыщенностью Повышение +15 в фотошопе CS6.
Последний секрет: усилить контраст со звездными облаками с помощью нерезкой маски, радиус от 30 до 50, количество от 30 до 40. Пример результата показан на рисунке 10.
Рисунок 10.Окончательное изображение. Насыщенные коричневые цвета пыль в Млечном Пути хорошо проявляется. Шоу различных цветов звезд. Яркая звезда рядом с правым краем находится Антарес в Скорпионе, оранжевая звезда, которая также кажется оранжевой невооруженному глазу. Темной ночью вдали от городских огней вы можете увидеть оранжевое облако пыли вокруг Антареса. Вы также можете увидеть много других звезд с цветами, а также в бинокль или телескоп. покажет еще много звезд с цветом. Это сделано из изображения на Рисунке 9. применяя маску нерезкости, радиус = 30, количество = 35, порог = 9 (хотя эти настройки более эффективны для изображения с полным разрешением).
Сравнение обработки
Сравнение обработки моего метода и, казалось бы, популярного ночное небо синее, корона изображена на рисунке 11. Что вам больше нравится? Синий со всеми белыми звездами определенно неестественен, и не то, что мы видим ночное небо, когда действительно темно адаптировано и вдали от городских огней.
Рис. 11. Сравнение: обработка для создания голубого неба со всеми белыми звездами, или естественные цвета ночного неба с множеством звездных цветов и приятной тональностью.
Но я действительно хочу голубое небо
Реакция на эту статью была в основном положительной, но есть фотографы, которые по-прежнему хочу голубое небо, и это нормально по художественной лицензии. Они выступают за компромисс между балансом белого вольфрамового и солнечного (дневного) света с использованием цветовой температуры 3800 Кельвинов. Вот моя проблема с такими низкие цветовые температуры, как из физики реального мира, так и цветовые восприятие. Изменение цветовой температуры — это изменение цветового баланса, что в цифровом файле — это умножение.Но это меняет цвет всего на изображении, включая яркие звезды, промежуточные звезды и тусклые звезды. Мы можем воспринимать цвет многих звезд с помощью наши невооруженные глаза, и в бинокль или телескоп, и многое другое, когда мы могут собрать достаточно света, чтобы увидеть их цвет.
Но есть лучший способ сделать небо голубым, чем цветовая температура. не искажая цвета звезд от того, что мы воспринимаем. Ниже приведен способ сохранить более естественный вид цвета звезд. все же сделать темно-синее небо с художественной лицензией.Снова воспользуемся кривыми.
Световое загрязнение, рассеяние от аэрозолей (дымка) и свечение атмосферы ДОБАВЛЕН свет в сцену. Таким образом, если кто-то хочет компенсировать эффекты любого из этих процессов в ночном небе, правильный метод ВЫДЕЛАТЬ их со сцены. Вы можете увидеть эффекты различных процессы в RAW-конвертере: изменение цветовой температуры перемещается гистограммы RGB относительно друг друга. Когда я использую 3800 K для в приведенных выше примерах яркая сторона гистограммы имеет синий цвет. выше, и ярко-красные звезды, такие как Антарес, теряют большую часть своего красного / оранжевого цвет, и определенно не то, что я могу легко увидеть в ночном небе с мои невооруженные глаза.
Таким образом, чтобы сохранить яркие цвета звезд такими, какими мы их воспринимаем, и вычесть световое загрязнение, рассеяние от дымки и т. д. свет нужно ВЫЧИТАТЬ с изображения. Сделайте это, используя кривые, чтобы переместить только левую сторону. гистограммы. Используя методы, описанные выше, я использовал кривые на каждая гистограмма RGB, чтобы уменьшить интенсивность на низком уровне для красного и зеленого каналов, но поднял его для синего канала (рис. 12а). Полученное изображение, рис. 12b, сохраняет цвета более ярких звезд. и более яркие части Млечного Пути, но делает темное ночное небо синим.Сравните с рис. 10.
Рисунок 12а. Кривые, использованные на изображении 10 для создания изображения на рис. 12b. Как указано выше, подобные кривые — это более контролируемый способ маскирования яркости, но без сложности слоев и масок яркости.
Рисунок 12b. Полученное голубое небо после применения кривых на рисунке 12a. ПРИМЕЧАНИЕ: синий цвет полностью искусственный и продукт обработки. Млечный путь как нет таких цветов. Видеть Цвет звезд в этой серии для правильного цвета.
Выводы
Ночная фотография может показать прекрасные цвета в ночном небе, и эти цвета могут быть получены с помощью простых и очень эффективных методов постобработки. Используя кривые в постобработке, можно раздвигать разные интенсивности, эффективно превращая изображение в нечто красивое. Формовать, не обрезать или отрубить!
Использование кривых в локализованных методах, описанных здесь, является уточнением концепция маски яркости, но с более легким и точным контролем над тем, какая яркость страдают.Инструмент кривых с комбинированной фоновой гистограммой с гистограммой RGB обеспечивают эффективное руководство к тому, что нужно изменить. Просто прикрепите линию изгиба (или каждую красную, зеленую или синюю) к 45-градусной линия, чтобы предотвратить изменение этой яркости, и просто измените яркости, которые вы хотите изменить. Увеличьте уклон, где вы хотите увеличить контраст и уменьшить наклон там, где вы хотите уменьшить контраст. Кривые светимости «замаскировать» намного проще, чем запутанные инструкции, которые можно найти в Интернете для масок яркости (е.грамм. с помощью Photoshop) и дает вам лучший и простой контроль над вашим изображение. Использование подобных кривых для маскировки яркости работает для всех изображения, а не только астрофотографии.
Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).
Ссылки и дополнительная информация
Кларк, Р. (1990), Визуальная астрономия глубокого неба , Кембридж University Press и Sky Publishing, (книга на 355 страницах).
Clarkvision.com Галерея ночных пейзажей.
Серия «Ночная фотография»:
http://www.clarkvision.com/articles/night.photography.image.processing
Первая публикация 24 августа 2014 г.
Последнее обновление 4 мая 2015 г.
Обработка одиночного снимка Млечного Пути — фотография Джека Николса
Шаг 2: Баланс белого
После загрузки изображения в Lightroom первое, что я всегда делаю, это исправляю баланс белого.Баланс белого и цветокоррекция изображений ночного неба — сложная тема, которую я освещаю в своей книге, но здесь я дам вам основы того, что вам нужно знать.
Но сначала немного теории. Когда я балансирую белый снимок ночного неба, я всегда стремлюсь получить как можно более нейтральный цвет неба. Даже если я собираюсь использовать более теплый или холодный тон в конечном продукте, я всегда стараюсь начать с серого. Самая большая причина этого в том, что, имея нейтральный баланс белого, я могу более легко передать цвета в Photoshop позже.
Вот мой любимый (и простой) способ получить нейтральный баланс белого:
- Откройте файл в модуле разработки Lightroom.
- Поднимите ползунки Vibrance и Saturation до 100.
- Это сделает изображение отвратительным, но это временно.
- Вы заметите, что изображение представляет собой набор синих и желтых пятен. Ваша цель — переместить ползунок баланса белого до тех пор, пока количество синего и желтого не станет примерно равным. Вы также можете использовать кисть и инструменты градиента, чтобы сгладить горячие точки.
- Если вы думаете, что у вас примерно столько же синего, сколько желтого, сбросьте значение «Яркость» и «Насыщенность» на 0.
- Вуаля — у вас нейтрально сбалансированный образ!
Изначально это изображение было снято с разрешением 4150K и оттенком +4. На самом деле он довольно близок к нейтральному, и в итоге я использовал для него баланс белого 4200K +5.
Шаг 3. Регулировка Lightroom
Обычно я не делаю слишком много настроек в Lightroom для снимков ночного неба, так как я предпочитаю делать большую часть работы в Photoshop, поскольку у меня больше контроля.Для этого изображения я внес следующие изменения:
- Я оставил экспозицию и контраст на 0. Изображение хорошо экспонировано, и я откорректирую контраст позже в Photoshop.
- Тени до +52. Хотя гистограмма была хорошо экспонирована, я почувствовал, что некоторые тени были немного темными, и воспользовался этой возможностью, чтобы восстановить их.
- Белую и черную точки оставил на 0.
- Четкость до +76. Я обычно не воспринимаю ясность так высоко, но для звезд немного дополнительной ясности может помочь определить более мелкие.Ясность — это, по сути, локальный контраст. Некоторым изображениям также может быть полезно добавить немного дополнительной четкости в небо, но будьте осторожны, не повышайте четкость слишком высоко, так как это может увеличить видимый шум, а также артефакты ореола.
- Vibrance до 0. Я не очень часто использую Vibrance в Lightroom, так как я предпочитаю маскировать ее в определенных областях в Photoshop, если это необходимо.
- Насыщенность до +35. Обычно я не увеличиваю насыщенность в Lightroom, но сделал это здесь, чтобы изображение было преобразовано из RAW с немного большим количеством цветов для работы.
- Удалить хроматическую аберрацию. Обычно я использую пипетку, нахожу звезду с большим количеством СА и нажимаю на фиолетовую окантовку.
Я не использовал никаких локальных кистей или градиентов для этого снимка. Если вы используете Adobe Camera Raw или Bridge, в вашем распоряжении такие же инструменты, и вы можете вносить те же настройки.
Пожалуй, наиболее важными являются следующие настройки:
- Повышение резкости до 0. Повышаем резкость в фотошопе в самом конце.
- Снижение яркости / контрастности шума до 0.Шумопонижаем точнее в фотошопе.
- Я обычно оставляю уменьшение цветового шума в Lightroom по умолчанию. Иногда я поправляю это, но это тема другого поста.
- Я не использовал профиль объектива, так как хорошего для Rokinon 24 / 1.4 не существовало, когда я сделал и обработал этот снимок. Однако при съемке ночного неба я часто обнаруживаю, что профиль объектива может отрицательно сказаться на некоторых изображениях, поскольку «исправление» виньетирования в углах может усилить шум в этих областях.Поэкспериментируйте и посмотрите, что вам нравится.
На этом мы готовы перенести изображение в Photoshop. Один трюк после того, как вы перенесли изображение в Photoshop — не забудьте разблокировать фоновый слой, щелкнув маленький значок замка рядом с ним.
Шаг 4: Маскирование
Шаг 4, вероятно, самый важный шаг во всем процессе. Нам нужно создать маски, которые позволят нам отдельно изменять отдельные области фотографии. На этом снимке главное, чего я хочу, — это иметь возможность обрабатывать передний план отдельно от фона.Я также хочу настроить яркие и темные области отдельно, поэтому я также буду использовать маски яркости, чтобы добиться этого.
Маски — это глубокая тема с множеством нюансов. В частности, эта фотография представляет, вероятно, самый простой сценарий, который у вас может быть — чистая линия горизонта, на которой вы можете просто нарисовать маску, что мы и собираемся сделать. Все становится намного сложнее, когда в кадре есть деревья, люди или другие объекты.
Начнем с создания маски для неба. Сначала возьмите инструмент быстрого выбора:
постобработка ваших ночных изображений | Онлайн-школа фотографии
| Начало курса: | В корзину | |
| Инструктор: Бет Руджеро-Йорк | Продолжительность: 4 недели | Стоимость: 129 долларов США |
Использование Lightroom и подключаемых модулей
Узнайте, как обрабатывать ночную фотографию, чтобы соответствовать ожиданиям цвета, сохраняя при этом естественные оттенки звезд и Млечного Пути!Ночная фотография состоит из двух частей — съемки и постобработки.Ваши ночные изображения никогда не будут выглядеть так, как вы видели в полевых условиях, поэтому требуется постобработка. Приемы, необходимые для создания окончательного изображения, не такие, как для других жанров фотографии. В этом курсе Бет Руджиеро Йорк проведет вас через весь процесс от начала до конца, используя Lightroom Classic, Topaz Labs DeNoise AI, Sharpen AI и Gigapixel AI, а также Starry Landscape Stacker (для Mac) и Sequator (для ПК).
Если у вас нет этих программ, вы можете загрузить бесплатные пробные версии Lightroom Classic, входящего в план Adobe Creative Cloud Photography Plan (https: // www.adobe.com/creativecloud.html?promoid=6JMR7GVW&mv=other), плагины Topaz (https://topazlabs.com/downloads/), Starry Landscape Stacker (Mac) (https://sites.google.com/site / starrylandscapestacker / starry-landscape-stacker-free-trial) и Sequator (ПК) (https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download).
Мы рассмотрим следующие темы:
- Проблемы с ночным изображением
- Различные аберрации и как с ними бороться
- Виды шума и их причины
- Подготовка ночных снимков
- Рабочий процесс редактирования в Lightroom
- Рабочий процесс редактирования в плагинах Topaz
- Наложение изображений для уменьшения шума в укладчике и секваторе Starry Landscape
К концу урока вы поймете навыки, методы и рабочий процесс, необходимые для успешной обработки ваших ночных изображений!
Краткое содержание курса:
- Неделя 1 : Проблемы с ночной фотографией — узнайте, как их распознать и понять, почему они возникают и как их исправить
- Неделя 2 : Рабочий процесс постобработки в Lightroom Classic и Photoshop, включая целевые настройки
- Неделя 3 : Использование подключаемых модулей для оптимизации изображений (Topaz Labs, Nik)
- Неделя 4 : Поднимите свои ночные фотографии на новый уровень за счет объединения нескольких изображений в Starry Landscape Stacker для Mac и Sequator для Windows
Инструктор: Бет Руджеро-Йорк
Бет Руджиеро-Йорк — отмеченный наградами фотограф, специализирующийся на ночной фотографии и съемке с длительной выдержкой.Родом с северо-востока, она и ее муж теперь проводят лето на Кейп-Коде, а зимой в Аризоне, где она работает фотографом / инструктором в фотомастерских на шоссе Аризоны и в Ботаническом саду пустыни. Свободно владея китайским языком, Бет проводила исследования и разработки в области фотографии для National Geographic в Китае, чтобы создать их новые фототуры, и с 1984 года она руководила и организовывала туры в Китай и другие части Азии, включая группы для National Geographic и Смитсоновского института с 1997 года.
Чтобы узнать больше о том, как работают наши курсы, посетите: Информация о курсе
Базовая астрофотография заднего двора, часть 4: Постобработка
Добро пожаловать в часть 4 моего руководства по базовой астрофотографии заднего двора.Если вы пропустили Часть 1, Часть 2 или Часть 3, нажмите эти ссылки, и мы снова увидим вас на этой странице через несколько минут. В этом сегменте я расскажу, как постобработку некоторых моих астрофотографий. Как вы скоро увидите, обработка изображений астрофотографии является довольно простой задачей и, в моем понимании, связана с искусством не только с наукой, но и с большим количеством экспериментов.
Фотографии © Тодд Воренкамп
Марс ( слева ), Сатурн, Млечный Путь, маяк и несколько человек, которые стояли в нужном месте в нужное времяПостобработка
Так же, как и тот факт, что не существует универсальной экспозиции для съемки участков ночного неба, не существует фиксированного и твердого рецепта постобработки астрофотографических изображений.Я покажу вам, что работает у меня на некоторых изображениях, но может не работать на других фотографиях. Самое интересное в пост-обработке астроизображений заключается в том, что вам, фотографу, действительно нужно поиграть с ползунками в своем программном обеспечении для пост-обработки и заставить изображение выглядеть так, как вы хотите. Ваша «модель» — это небеса, но вы художник, который может интерпретировать, как это выглядит на вашем экране или в печати! (Даже НАСА много обрабатывает ложные цвета своих астроизображений, чтобы проиллюстрировать различные аспекты небесных явлений.)
Млечный путьИтак, вот краткое изложение идей для ползунков внутри Lightroom, сверху вниз, при обработке звездных пейзажей (Луна или планеты будут другими).
Баланс белого Мне не очень повезло с нейтрализацией астроизображений с помощью пипетки. Попробуйте «Авто», оставьте «Как снято» или попробуйте «Дневной свет» (некоторые звезды похожи на наше солнце, верно?), А затем перемещайте ползунки. Будьте осторожны, маленький ползунок имеет большое значение.
Экспозиция Если вы последовали моему совету и выполнили ETTR, вы вернете ползунок экспозиции в сторону отрицательного диапазона. В зависимости от изображения вы можете уменьшить экспозицию на две или три ступени при публикации.
Contrast Я обычно немного прибавляю.
Особенности Обычно я здесь +100, но иногда набираю его обратно.
Shadows То же и в основных моментах.Попробуйте +100 и при необходимости отрегулируйте.
Белые Расположение ползунка полностью зависит от изображения. Иногда он остается на 0. Иногда он идет вправо, иногда влево.
Черный То же, что и белый. Здесь тоже нет ни рифмы, ни повода.
Clarity В 90% случаев я устанавливаю значение 100 и оставляю его.
Dehaze (Это может быть меньше в зависимости от того, какую версию LR вы используете.) Немного имеет большое значение. Я обычно добавляю примерно 10-20.
Vibrance Приправить по вкусу.
Saturation Мне нравится делать вещи популярными, набирая их, но не слишком сильно!
Повышение резкости Чем больше вы добавляете, тем четче звезды… и тем шумнее. Используйте в умеренных количествах. Надеюсь, ваш объектив сразу после покупки даст вам хорошую резкость.
Подавление шума Вы можете смотреть тысячи часов видео на YouTube или потратить сотни часов на надстройки LR для шумоподавления, но я просто немного перемещаю ползунки, пока все не станет хорошо или лучше.ЦЕЛОВАТЬ.
Вы не поверите, но это все от захвата до сохранения в качестве обоев экрана вашего новейшего компьютера. Это не только легко, но и весело, и каждый раз, когда я выхожу на съемку звезд, я возвращаюсь с изображениями, которые мне очень нравится обрабатывать, восхищаться и делиться.
Как проще всего уместить более миллиарда звезд на одной фотографии? Направьте камеру на галактику Андромеды. Андромеда — ближайшая к Млечному Пути галактика и единственная галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом (обычно только в области темного неба).Вот Андромеда, снятая на Fujifilm X-T2 и объективами 23 мм, 35 мм (два изображения, с созвездием Кассиопеи и без него) и 105 мм (эквивалент объективов 35 мм, 50 мм и 160 мм), что доказывает, что вы можете делать снимки глубокого космоса. без трекингового крепления.
Расширьте свое снаряжение
Многие фотографы доказали, что для создания захватывающих снимков ночного неба не нужна мегапиксельная камера или самая экзотическая в мире оптика. Это хорошая новость для тех из вас, у кого есть зеркалки начального уровня, беззеркальные камеры и комплектные объективы.Но предположим, что вы только что прочитали приведенную выше информацию, вышли на улицу и сделали свою первую потрясающую астрофотографию (пожалуйста, расскажите мне об этом в разделе комментариев ниже, если хотите!), И вы хотите знать, какое оборудование или инструменты могут улучшить ваши будущие астрофотографии. Для таких случаев вот краткий список.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием Какими бы хорошими ни были современные комплектные зум-объективы, ничто не сравнится с возможностями сбора света высококачественных объективов с постоянным фокусным расстоянием. Обратите внимание, что «высокое качество» не обязательно означает «высокую цену».«Я всегда буду поклонником вездесущего 50-миллиметрового объектива (примерно 35-миллиметровый для снимков APS-C), и с опциями f / 1.8 на рынке вы не найдете более выгодной оптики со сверхширокоугольной диафрагмой, которая является идеально подходит для съемки деталей ночного неба. Некоторые из этих объективов с широкой диафрагмой даже дешевле, чем зум вашего комплекта, и оптически лучше. Получить один!
Фокусное расстояние Говоря об объективах, всегда учитывайте фокусное расстояние. Чем шире вы идете, тем больше неба вы снимаете и тем больше выдержки вы можете использовать, чтобы поглотить больше света (помните Правило 500).Но если вы хотите более внимательно рассмотреть планету или туманность, вам понадобятся линзы на телеобъективе. Обратной стороной является то, что выдержка должна быть очень короткой. Вы можете сделать 21-секундную экспозицию с объективом 24 мм, но для объектива 200 мм на полнокадровой камере требуется выдержка короче 2,5 секунд — этого времени недостаточно, чтобы впустить много звездного света, и это подводит меня. к следующему элементу…
Моторизованная система слежения за камерой У меня не было экваториальной системы слежения за камерой до полного солнечного затмения 2017 года, и я часто просыпаюсь в холодном поту, думая о том, как мне следовало купить ее 20 лет назад.Если вас укусила ошибка астрофотографии, трекинговое крепление — здесь нет ничего преуменьшающего — кардинально меняет правила игры. Со следящим креплением я все еще снимаю экспозиции ETTR, но теперь я могу снимать с объективом 200 мм или 300 мм в течение 30 секунд или более без движения звезды в кадре. Это открывает много новых возможностей для создания астроизображений. По мере того, как камеры с высокими характеристиками ISO становятся все лучше и лучше, настанет день, когда крепление для отслеживания станет излишним для некоторых изображений, но этого дня еще нет, так что дождитесь своего собственного крепления для отслеживания.
С добавлением держателя слежения на камеру можно снимать огромное количество небесных объектов. Здесь у нас есть галактика Андромеды, Лагуна и Трехраздельные туманности, Сатурн, туманности Омега и Орла и многое другое.
Другие ресурсы
В Интернете и опубликованных ресурсах по астрофотографии огромное количество ресурсов. С момента появления цифровых фотоаппаратов этот сегмент искусства фотографии стал доступен почти каждому, у кого есть цифровой фотоаппарат, и есть много астрофотографов, таких как Иэн Норман из Lonely Speck, филиал B&H Photo, которые вложили свои сердца и души. и ведра знаний на их сверхинформативных веб-сайтах, чтобы рассказать остальным, как стать успешными астрофотографами.Эта короткая статья — лишь один из моих вкладов в обширную интернет-библиотеку практических рекомендаций по астрофотографиям.
Теперь пришло время для одного из двух: 1) Вы наверняка можете оставлять комментарии, задавать вопросы или делиться своими советами ниже или 2) На улице темно и безоблачно? Сфотографируй небеса!
Астрофотография и астрономия могут быть светским мероприятием. Найдите ближайшую обсерваторию и посмотрите, есть ли у них звездные вечеринки. Моя местная обсерватория соберет сотни звездочетов в определенный вечер пятницы.Дополнительные ресурсы
Lonely Speck: лучший сайт фотографии Млечного Пути
Как настроить камеру для ночной съемки
Фотоподкаст B&H с Ианом Норманом из Lonely Speck
Сайт ночной фотографии на Explora
Советы по обработке ночной фотографии с помощью ON1 Photo RAW 2018.5
Многие студенты, начиная изучать фотографию, хотят знать, как делать фотографии ночью. Для них это загадка, и они часто думают, что это настолько сложно, что никогда не смогут этого сделать.Так будет до тех пор, пока они не попробуют и не обнаружат, насколько это просто. Следующим шагом является редактирование этих изображений, и в ON1 Photo RAW 2018.5 есть множество инструментов и настроек, которые идеально подходят для обработки ночной фотографии.
Изображение, созданное с использованием параметра HDR в On1 Photo RAW 2018.
Параметры ночной фотосъемки
Во-первых, мы должны взглянуть на различные типы ночной фотографии, которые вы можете делать. Самый простой вариант — установить камеру на штатив и где-нибудь фотографировать свет.
Ночной город очень популярен, если вы живете в городской зоне. Возможно, съемка городских огней тоже может быть хорошей задачей. Вам просто нужно что-то, излучающее свет. HDR получил много плохих отзывов в прессе, но он действительно хорош для некоторых изображений, а ночные снимки городов идеально подходят для этого. Обработка HDR ON1 Photo RAW — одна из лучших, что я когда-либо видел.
Когда солнце село и много машин, можно фотографировать легкие тропы. При более длительной выдержке камеры на штативе все эти огни будут выглядеть как полосы.Если вы хотите, чтобы все выглядело так, как будто их было много, вы можете складывать изображения вместе, чтобы все полосы отображались на одном конечном изображении.
Один из видов ночных снимков, который сейчас очень популярен, особенно в Австралии, — это астрофотография. Фотографирование Млечного Пути. Это время для этого здесь, и из-за низкой численности населения вы избалованы выбором, где их делать. Если вы когда-либо пробовали делать какую-либо астрофотографию, вы также будете знать, что ваши изображения должны быть обработаны, иначе они могут выглядеть размытыми.ON1 Photo RAW 2018.5 вам тоже поможет.
Изображение астрофотографии, обработанное с помощью ON1 Photo RAW 2018.5
Фотографирование города
Ночное время в городе может быть таким волшебным, а фотографировать его — тем более. Обработка ваших изображений, сделанных ночью, во многом аналогична обработке любого из ваших изображений.
Откройте изображение в ON1 Photo RAW и перенесите его в модуль «Разработка». Внесите изменения так же, как и для других изображений. Перемещайте ползунки, чтобы увидеть, что вы можете получить.Зайдите слишком далеко, а затем верните обратно.
Когда научишься зайти слишком далеко с ползунками, посмотри, что получится.
Если вы хотите внести изменения в определенные области, посмотрите на локальные корректировки, которые лучше всего подходят для этого.
Однако что, если вы хотите что-то сделать со своим изображением, чтобы оно действительно выделялось?
Для этого идеально подойдет фотографияHDR или расширенный динамический диапазон. Это процесс, который на протяжении многих лет встречал много критики.Люди говорят, что это слишком, что изображения могут быть некрасивыми. Но на самом деле это происходит только тогда, когда вы не используете его для правильных изображений или перестараетесь.
Есть несколько сцен и изображений, которые идеально подходят для HDR, и ночная фотография — один из таких случаев.
Ночная фотография HDR
Когда вы решаете, какие изображения лучше всего подходят для HDR, ищите те, у которых много темных областей, а также много ярких частей. Обычно ваша камера не может получить ровное изображение высококонтрастной сцены.Это сделает изображение слишком ярким или слишком темным. У ночных изображений есть эти проблемы. Как только вы правильно выставите свет, все тени станут слишком темными или черными.
Лучший способ сделать HDR — это сделать серию изображений или снимков с брекетингом. Если ваша камера позволяет вам использовать брекетинг, она подберет нужную вам экспозицию. Наиболее частое количество снимков — 3 или 5. Для этой статьи было сделано пять снимков.
Затем выберите все изображения в скобках в модуле просмотра ON1 Photo RAW.Вы можете сделать это, щелкнув первое изображение, затем нажав клавишу Shift, а затем щелкнув последнее изображение. Если вы поместили изображения во вложенную папку, вы можете просто использовать Ctrl / Cmd + A.
Определите, какие изображения вы хотите использовать.
После того, как они выбраны, вы должны увидеть кнопку HDR в правой части экрана, под всеми различными режимами.
Выберите все ваши изображения.
ON1 Photo RAW объединит все ваши изображения вместе.Когда вы сделаете это в первый раз, появится всплывающее окно с вопросом, какой вид вы бы хотели. Доступны следующие варианты: «Естественный», «Естественный авто», «Сюрреалистический» и «Сюрреалистический». Вы можете внести изменения после того, как изображение будет объединено в HDR. Есть много вариантов с ON1.
Давайте посмотрим на рабочее окно HDR
Выбор HDR-изображения в ON1 Photo RAW.
Есть несколько мест, где вы можете установить степень деактивации (удаления пятен, в которых что-то перемещается между скобками), которое должна выполнять программа.Вы можете изменить желаемый вид HDR, если считаете, что допустили ошибку. Вы можете выбрать, какое изображение, по вашему мнению, должно быть основным.
Просмотрите и измените изображение, чтобы оно соответствовало вашему желанию. Я знаю, что говорю это много, но лучший способ научиться — это поиграться с настройками.
Все, что вы можете делать со своим изображением.
Как и с большинством изображений, вам нужно поэкспериментировать, чтобы увидеть, что вам нравится. Помните, что ON1 является неразрушающим, поэтому вы ничего не испортите.Попробуйте все, это лучший способ научиться. Зайдите слишком далеко, а затем верните это обратно.
Наконец, выберите, куда вы хотите поместить изображение, когда закончите. Вы можете открыть его в «Разработка», «Эффекты» или вернуться в «Обзор». Последний вариант — Отмена. Если вы хотите сохранить его, нажмите «Сохранить».
Продолжение изображения.
Когда изображение открыто в модуле «Разработка», вы можете внести дополнительные изменения, как обычно.
Куда идти дальше.
ON1 Photo RAW — одна из лучших программ для создания HDR.Вы можете вносить в него столько изменений, когда это происходит, и после того, как это будет сделано. Нет ничего окончательного.
Окончательное изображение HDR.
Астрофотография
Любой, кто когда-либо занимался астрофотографией, знает, что изображения всегда нужно обрабатывать.
Вот снимок, сделанный пару лет назад. Это необработанный файл, и вы можете видеть, что он требует большой работы.
Необработанное изображение со съемок астрофотографии.
Откройте изображение в ON1 Photo RAW и перейдите в модуль «Разработка».Здесь есть все, что вам нужно для создания лучших астрофотографических изображений.
Открыть в модуле «Разработка».
Снижение шума
Первое, что вам нужно сделать, это поработать с шумом на изображении. Все изображения астрофотографии содержат много шума. Вам нужно поднять ISO достаточно высоко, чтобы на вашем изображении появился Млечный Путь. Обычно это значение находится в диапазоне от 3200 до 6400 единиц ISO.
Изображение для этой статьи было снято с диафрагмой f / 2.8, в течение 30 секунд при ISO 6400. Снимок был сделан на 14 мм с помощью объектива 14-24 мм.
В модуле «Разработка» перейдите в раздел «Подробности». Здесь вы можете помочь уменьшить шум на вашем изображении. Щелкните изображение, чтобы увеличить масштаб и лучше рассмотреть шум.
Первое, что нужно сделать, это исправить шум на изображении.
В разделе «Подавление шума» вы увидите ползунок «Яркость». Двигайте так, пока шум почти не исчезнет. Будьте осторожны, не заходите слишком далеко, иначе вы можете потерять все звезды (шум — это просто белые пятна, поэтому звезды можно легко принять за шум, если вы зайдете слишком далеко).
Этот ползунок сглаживает изображение, и вы можете потерять много деталей, если зайдете слишком далеко. Поднимите ползунок «Детали», чтобы сохранить его. Речь идет об экспериментах и поиске того, что вам нравится.
Вы также можете поднять уровень резкости, но будьте осторожны. Чрезмерно резкие изображения могут выглядеть ужасно. Полегче с этим слайдером.
Вы можете увидеть, сколько было изменено.
Тон и цвет
Пришло время вернуться в раздел «Тон и цвет» и внести дополнительные коррективы.
Верните изображение в «Тон и цвет», чтобы внести основные изменения.
Главное, что вы хотите добавить в свое изображение, — это черный цвет и большой контраст. Дополнительный контраст поможет звездам больше выделяться на фоне темного неба. Черный цвет позволит более темным частям неба появиться такими, какими вы их видели при съемке изображения.
Светильники можно убрать, чтобы маяк не задул слишком сильно. Если вы уберете тени, это поможет сделать более темные части неба богаче.Однако имейте в виду, что это также может сделать другие части изображения черными, например листву внизу этого изображения.
Белые были немного увеличены, так как это помогло осветлить Млечный Путь и сделать его более выпуклым.
Некоторые изменения, внесенные в тон и цвет.
Регулировка цвета
Большая часть изменений внесена в изображение, но если вы присмотритесь, в нем будет довольно много синего. Его там не должно быть, и чтобы удалить его, вам нужно перейти в Показать больше, а затем в Настройки цвета.
Удаление синего оттенка звезд.
Новое окно для этого откроется внизу под другими окнами настройки.
Так как это синий цвет, который вы хотите изменить, щелкните на этом цветовом квадрате. После того, как он выбран, вы можете перемещать ползунок насыщенности до тех пор, пока синий цвет на изображении не исчезнет или не понравится вам.
Изменение насыщенности синего.
Вы также можете попробовать добавить предустановки к своему изображению, хотя большинство людей, занимающихся астрофотографией, просто делают основы и оставляют их там.
Вам нужно будет поэкспериментировать со своими фотографиями, чтобы увидеть, на что вы способны и что вам по вкусу. Это просто предложения относительно того, что делают другие фотографы. Поэкспериментируйте, заведите ползунки слишком далеко, а затем верните их обратно.
Это последнее изображение.
Финальное изображение Млечного Пути над вершиной маяка.
Световые тропы
В городах или везде с интенсивным движением вы увидите, как фотографы пытаются запечатлеть следы огней, когда проезжают машины.Для большинства мест лучшее время, чтобы запечатлеть это, — это час пик, когда движется много транспортных средств. Однако он также должен быть темным.
К сожалению, бывают времена года, когда невозможно получить и то, и другое одновременно. Например, в Австралии летом переход на летнее время означает, что темнеет только после 20:00. Количество хороших легких трасс сокращается, потому что в этот час не хватает движения.
Однако есть способ сделать вид, что трафика больше, то есть складывать изображения.Вы также можете сделать это для звездных следов.
Укладка световых шлейфов
Определите, какое изображение будет первым. Возьмите модуль Develop в ON1 Photo RAW и сделайте то, что вы хотите, сначала обработайте как обычно.
Но не выпрямляйте его и не выполняйте коррекцию объектива на изображении. Если вы это сделаете, то другие изображения не выровняются должным образом, вы можете сделать все это позже.
Первое изображение, используемое для световых следов.
Когда у вас будет готовое изображение, перейдите в модуль «Слои».
Переведите изображение в режим слоев.
Затем добавьте все остальные фотографии, которые составят окончательное изображение. Лучший способ сделать это — поместить все изображения во вложенную папку. Выберите изображения, которые хотите использовать, затем щелкните правой кнопкой мыши и перейдите в «Добавить подпапку».
Помещение изображений в подпапку.
Окно появится после того, как вы нажмете Добавить подпапку . Вы можете назвать его как хотите, или ON1 назовет папку таким же, как имя файла для первого изображения.Убедитесь, что установлен флажок Переместить выбранные элементы в подпапку .
Создание подпапки.
Теперь вы готовы добавить все эти изображения в виде слоев к исходной фотографии.
Загрузите ваше изображение в модуль Layers, куда вы добавите изображения для ваших световых следов. Поднимитесь к файлу в главном меню вверху. Выберите «Добавить слой (и) из файла».
Теперь пора добавить слои.
Появится окно, в котором вы можете перейти к подпапке, в которую вы помещаете изображения.Выделите все изображения, Ctrl / Cmd + A, затем нажмите Open.
Выбор всех изображений, которые вы хотите использовать.
ON1 Photo RAW спросит вас, хотите ли вы открыть их все, ответьте «да». В зависимости от того, сколько изображений вы пытаетесь сделать, это может занять некоторое время. Изображения, использованные для этой демонстрации, довольно большие и заняли несколько минут.
Все изображения добавлены.
Далее вам нужно растушевать каждый слой. Вы хотите, чтобы свет сиял от каждого, но не от всего остального.Для каждого слоя перейдите в раскрывающееся меню «Смешивание» и выберите «Осветлить».
Смешиваем все слои с помощью Lighten.
Теперь вы можете сохранить изображение, а затем, если хотите, выполнить дополнительную обработку. Если изображение требует выпрямления, коррекции линз и т. Д., Вы можете сделать это в модуле проявки.
Финальное изображение.
Звездные тропы
Если вам нравится делать звездные следы, вы сможете использовать этот же метод для обработки и объединения этих изображений с помощью ON1 Photo RAW.Просто добавьте их все как слои и используйте параметр «Осветлить» наложения.
Заключение
Есть много вещей, которые вы можете делать со своими ночными фотографиями в ON1 Photo RAW 2018.5. Постоянно развиваясь, вы сможете делать все больше и больше со временем. Функция HDR — одна из лучших, что я когда-либо видел, и я уверен, что большинству из вас она понравится.
В любом программном обеспечении ключом к успеху является экспериментирование. Возьмите то, что вы узнали, и посмотрите, что еще вы можете с этим сделать.
Отказ от ответственности: ON1 является платным партнером dPS.
Постобработка ночной фотографии: Desert Nights
Получить высококачественные изображения легко при фотографировании во время заката, восхода солнца и даже во время синего часа, но что насчет того, когда стемнеет? Можно ли по-прежнему получать высококачественные, четкие изображения с минимальным шумом? Да, но это требует некоторой работы как в полевых условиях, так и в постобработке.
В этом видеокурсе Майкл Брайтунг шаг за шагом делится своим продвинутым рабочим процессом для создания высококачественных ночных изображений.Майкл не только научит вас, как было сфотографировано и отредактировано изображение «Пустынные ночи», но и почему он принимал определенные решения на протяжении всего рабочего процесса; облегчая вам применение показанных приемов к вашим собственным изображениям.
Чему вы научитесь?
Из видеокурса Михаэля Брайтунга «Ночь в пустыне» вы познакомитесь с его продвинутым пошаговым процессом создания высококачественной ночной фотографии. Вы узнаете, как преодолеть ограничения вашей камеры, как уменьшить шум, несмотря на высокий ISO, и несколько важных методов постобработки, которые он разработал.
Видеокурс разделен на следующие разделы:
- Планирование и выполнение изображения
- Предварительная обработка в Adobe Lightroom
- Техника усреднения изображения для уменьшения шума
- Улучшение ночного неба
- Укладка фокуса
- Смешивание молочного цвета Путь и передний план
- Окончательные штрихи постобработки
- Многопроходная резкость
- Повышение резкости для Интернета
- Повышение резкости и оптимизация для печати