Исо фотоаппарата: Что такое ISO в фотоаппарате — Главная

Содержание

Что такое ISO в фотоаппарате

Вместо названия ISO часто говорят светочувствительность. Такое название лучше описывает назначение этого параметра. ISO является мерой того, насколько матрица чувствительна к подаваемому на неё свету. Более высокое значение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, поэтому повышенные значения используются для съемки в условиях плохого освещения. Современные цифровые фотоаппараты могут делать снимки с различными настройками ISO, которые будут записаны на одну карту памяти. Раньше фотографам для изменения значения ISO приходилось менять пленку.

Когда нужно повышать ISO? К примеру, фотоаппарат не может выстроить нормальную экспозицию. Для него освещение слишком слабое. Иногда можно воспользоваться вспышкой, но это не всегда помогает. Например, при съемке на концерте не всегда можно воспользоваться вспышкой и она не всегда поможет. В таком случае нужно повысить ISO вручную или установить режим автоматического подбора светочувствительности.

Повышение ISO дает возможность уменьшить выдержку. Это поможет избавиться от шевеленки или позволит сделать нормальные кадры в тех случаях, когда при более маленьком значении светочувствительности нужен был бы штатив.

Шум и ISO.

Увеличение ISO несет не только положительный характер, но и отрицательный. Усиление чувствительности к свету непременно ведет к появлению шумов на фотографиях. Это вызвано тем. что матрица вместе с полезным сигналом света начинает воспринимать незначительные помехи и искажения. Кроме того, матрица и сама не передает на 100% идеальное изображение. Увеличение чувствительности к свету повышает погрешности, которые вызваны токами утечки между пикселями.

Все матрицы настраиваются таким образом, чтобы передавать наименьшее количество помех при самых малых значениях ISO. В большинстве фотоаппаратов это ISO=50, 80 или 100.

Шум на цифровых снимках подобен зернистости на пленочных фотографиях. Этот эффект крайне не желателен. Он проявляется в виде цветных точек, которые распределяются по всему кадру.

Связь ISO и размера матрицы.

Физический размер матрицы определяет качество снимков, которые будут получаться при определенных значениях ISO. Это вызвано, прежде всего, тем, что на больших матрицах пиксели имеют больший размер, чем на маленьких, а следовательно воспринимают больше света. Например, две матрицы на 4 мегапикселя, с различным размером на одинаковых настройках будут показывать разные результаты шума. Та матрица, которая имеет больший размер, шуметь будет меньше.

Можно ли фотографировать с высоким ISO.

До тех пор, пока все фотоаппараты не будут оснащаться большими матрицами, шум на снимках будет сильно заметен, а поэтому будет проблемой.

Сравнительно недавно на рынке появились камеры, которые называют полупрофессиональными. Они имеют матрицы большего размера, чем у компактов. Такие фотоаппараты будут иметь меньший показатель шума, но только в том случае, если количество мегапикселей не будет слишком большим. Не стоит поддаваться рекламным объявлениям, которые гласят о том, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Это не так. Всего должно быть в меру.

Легкий шум будет незаметен на снимках, если они будут печататься маленького размера. Существуют специальные программы и плагины для Фотошопа, которые существенно удаляют шум со снимков. Среди таких программ можно выделить: Noise Ninja, Neat Image и многие другие.

Часто могут возникнуть ситуации, когда стоит выбор между тем, чтобы сфотографировать с большим значением ISO или вовсе не делать снимок. В таком случае лучше сделать кадр и попытаться убрать шумы на компьютере. Кроме того, не все шумные снимки плохо выглядят.

Выводы.

ISO — параметр, которые определяет светочувствительность камеры.
Самые качественные снимки получаются на самом маленьком значении ISO. Для того, чтобы убедиться в том, что стоит именно самое маленькое значение, нужно переключиться в ручной режим и удостовериться в этом.
При съемке в помещении при плохом освещении становится выбор использования вспышки или студийного освещения или повышения значения ISO. У разных камер шумы будут проявляться по-разному. Степень шума зависит от размера матрицы.

Матрицы с большим физическим размером позволят снимать на большем значении ISO без потери качества. Кроме того это позволит сократить выдержку и тем самым избавиться от шевеленки и смазанных фотографий.
При печати фотографий маленьких размеров шум практически незаметен.

ISO фотоаппарата — что это такое

ISO в настройках цифрового фотоаппарата, это эквивалент чувствительности фотопленки в мире цифровой фотографии. В отличие от пленки — чувствительность матрицы цифрового фотоаппарата можно поменять за доли секунды!

Чем больше цифра ISO — тем выше светочувствительность матрицы. Пример: если мы сделали фотографию, используя ISO 1600 с выдержкой в 1/100 секунды, то нам потребуется выдержка вдвое дольше (например — 1/50) (соответственно — вдвое больше света попадет на матрицу!), если мы будем использовать ISO 800. Таким образом можно сказать что ISO фотоаппарата, это чувствительность матрицы выраженная в числовом значении.

Вот что будет, если выставлять разные значения ISO, оставляя при этом прежние диафрагму и выдержку:

Обычно используется следующая последовательность значений ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее… Также возможны и промежуточные значения!

Использование большего числа ISO в настройках камеры, позволяет нам фотографировать в условиях недостаточной освещенности с приемлемой выдержкой, но чем выше ISO фотоаппарата, тем больше «шумов» в кадре. Используйте режим приоритеа выдержки при необходимости!

Обычно, рекомендуется использовать минимально возможное ISO, допустимое при данных условиях освещенности.

То есть например солнечным днем не стоит использовать ISO 1600! А снимать при плохой освещенности (при этом без вспышки и штатива) при ISO 100 — тоже глупо… тут как раз 1600 может быть пригодится!

Вот как выглядят «шумы» на фотографиях с разным значением ISO:

Этот пример демонстрирует то, как растет зашумленность изображения при увеличении iso. Самые чистые и четкие картинки получатся при использовании минимального значения ISO, (т.е. когда светочувствительность матрицы минимальна).

Помните о вышесказанном, не задирайте чувствительность без необходимости!

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету.

Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот.

Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5. 0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

Светочувствительность iso: для чего нужно, правильная установка iso для фото

Поделиться статьёй:

Каждый фотолюбитель рано или поздно приходит к тому, что стандартных настроек в своей камере ему становится недостаточно: хочется получить эффектные снимки, а для этого необходимо правильно выбрать параметры съемки. В процессе изучения своего фотоаппарата и знакомства с его функциями каждый начинающий специалист обратит внимание на параметр ISO, задавшись вопросом “что обозначает эта аббревиатура?”. Разобраться попробуем в этой статье.

Содержание статьи:

ISO в фотоаппарате — что это?

ISO в камере — это показатель, насколько матрица восприимчива к световому потоку. Чем больше цифра ISO, тем менее будет привередлив ваш аппарат к световым условиям фотосъемки. Это значит, что вы легко сможете работать в сильно освещенных местах или, наоборот, снимать в сумерках, темных помещениях. Во времена, когда цифровая съемочная техника еще не вошла в обиход фотографов, параметр ISO указывался для пленки, однако, теперь его заменила электронная матрица (именно она определяет уровень ISO в современных фотоаппаратах).

Примечательно то, что число ISO для фотоаппарата не может иметь неполных значений, оно всегда определяется целыми единицами ( в отличие от других параметров съемочной техники).

Восприимчивость матрицы к световому потоку — очень важный параметр съемки. Она играет ведущую роль в настройке экспозиционного фона, а именно, выдержки и диафрагмы. Бывают ситуации, когда параметры значения определены правильно, все рекомендации соблюдены, а светового баланса все равно нет: то снимок получается слишком светлым, то чересчур затемненным. Что же делать начинающим фотографам в таких непростых ситуациях?

В таких случаях настройка ISO будет важна, как никогда. Именно она способна настроить подходящую чувствительность матрицы, которая, в свою очередь, нормализует экспозицию будущего кадра без использования вспышки.

Численное определение светочувствительности матрицы измеряется в сотнях. Например, значение может быть равно 100, 200, 400 и т.д. Обратите внимание, что каждое следующее значение всегда в 2 раза превышает предыдущее, а значит все числа в списке параметров ISO будут кратны двум. В новейшей фотоаппаратуре высокого уровня предусмотрена функция самостоятельного проставления параметров светочувствительности, а значит, числовой ряд там может быть, например, такой: 250, 500 и т. д. Более “продвинутые” устройства предоставляют еще больше возможностей для настройки ISO. В такой аппаратуре практически нет ограничений, вы с легкостью можете настроить любое значение, какое пожелаете, например, 230 или 1300 и др.

Наглядно увидеть настройку светочувствительности поможет небольшой практический пример:

Локация: вечерняя улица с минимальным освещением;
Параметры выдержки: 1-20;
Параметры диафрагмы: режим “приоритет”;
Светочувствительность: 100.

Такие настройки съемки, скорее всего, спровоцируют появление смазанных фотографий, так как установлено достаточно большое значение выдержки. Из-за этого матрица остается открытой для светового потока достаточно большой период времени и успевает уловить намного больше изменений.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо немного уменьшить параметры выдержки и одновременно повысить уровень светочувствительности. Тогда снимок точно не получится затемненным. Нехитрые эксперименты с фототехникой, проведенные фотографами еще в те времена, когда мир только знакомился с цифровыми камерами, показали, что если установить значение ISO на 800, то положение выдержки будет следующим: 1/160 секунды, что позволит вам получить вечерний кадр приличного качества даже без использования штатива.

Работа с шумами

Начинающие фотографы склонны думать, что установив максимальное значение светочувствительности мы автоматически получаем максимально качественный и четкий снимок, однако, на самом деле, это далеко не так. При выставлении высоких параметров ISO фотограф избавляется от нарушения освещенности снимка, однако, получает взамен другую проблему — цифровые помехи в кадре, иначе именуемые как шумы. Эти цветные пятнышки значительно ухудшают качество снимка и оказывают влияние на его восприятие.

Откуда они берутся и как предотвратить их появление? Проблема в том, что повышение уровня электрического сигнала автоматически повышается количество помех — лишних сигналов, которые никаким образом не относятся к объекту съемки. Ко всему прочему, какой-то шум производится и самой матрицей.

Именно поэтому вам следует контролировать параметры ISO. Старайтесь не использовать максимальные значения светочувствительности матрицы: лучше отдать предпочтение “средним” или нейтральным параметрам, если есть такая возможность. Для обыкновенного цифрового фотоаппарата прекрасно подойдут настройки в пределах 200-400, для зеркальных оптимальными значениями станут 400-800.

Мастера фотодела знают один очень интересный трюк, который позволяет сократить количество шумов. При настраивании оборудования определяют минимальное значение ISO, а затем работают с диафрагмой и выдержкой, подбирая необходимое значение методом проб. Такой способ можно назвать наиболее эффективным т.к. каждый съемочный процесс абсолютно уникален своей локацией, освещением и расположением предметов, а потому, заданные стандарты настроек могут быть неактуальными именно в вашем случае.

Поэкспериментируйте со своей техникой перед тем, как отправиться на ответственную фотосессию. В ходе тестирования своего аппарата вы сможете заметить, как сильно влияет ISO на концентрацию шумов в снимке.

В определении параметров светочувствительности немалую роль также будет играть размер матрицы вашего устройства. В профессиональных крупных зеркалках, матрица которых в разы больше имеющейся в обычных любительских фотокамерах, шумы на снимках будут практически незаметны даже в случае выставления параметров светочувствительности на максимум. Например, ISO 3200 в профессиональном зеркальном аппарате даст вам более “гладкий” и ровный снимок (с меньшим количеством шумов), чем ISO 800 в любительском устройстве. Все это еще раз доказывает тот факт, что при проставлении параметров съемки нужно в первую очередь ориентироваться на индивидуальные особенности своей съемочной техники, а также на собственные ощущения.

Настройки ISO в фотоаппарате

Настраивать ИСО нужно каждый раз, когда вы отправляетесь на новую съемку (если это не фотостудия с уже настроенным осветительным оборудованием, в которой вы работаете не первый раз). Повысить светочувствительность можно с помощью открытия диафрагмы или же понизив значение выдержки. Если вы хотите сохранить прекрасное качество снимка, то параметрами ISO лучше не злоупотреблять. Конечно, если того требует съемочный процесс, выставляйте задавайте аппаратуре необходимое значение светочувствительности, однако, все же советуем вам не сразу “бросаться в бой”, а поэкспериментировать и найти самое оптимальное сочетание качества съемки и ISO. В большинстве случаев лучше получить немного затемненный или высветленный снимок хорошего качества (недостатки которого легко сможет исправить любой фотокорректор), чем после многочасовой работы обнаружить в своей коллекции лишь “зернистые” кадры с большим количеством световых помех.

Существует множество способов настройки светочувствительности в съемочной аппаратуре, однако, обо всех мы говорить не будем, а уделим внимание самым простым и распространенным.

Для начала установите режим ручной настройки параметров ИСО. Затем, смените автоматический режим на “М” (он предоставит вам больше возможностей для проставления желаемых значений). Далее, обратитесь к режимам “А” (настройки диафрагмы), “S” (параметры выдержки), “Р” (интеллектуальная автоматическая настройка).
При работе с зеркальными фотоаппаратами вам, скорее всего, будет необходимо воспользоваться настройками меню ( может быть, “быстрое меню”), выбрав при этом ячейку “настройки ISO”. Определите подходящее вам значение и установите для него настройку “авто”.
Высокопрофессиональные съемочные агрегаты, как правило, оснащены специальной кнопкой (она может находиться как на кнопочной панели, так и сверху/сбоку корпуса), которая отвечает за “умную” настройку всех параметров.

Фотоматрица — очень важный механизм в съемочном устройстве. Поэтому, не забывайте изредка ухаживать за ней:чистить и протирать специальным обезжиривающим средством. Такие действия помогут вам избежать появления дополнительных пятен и разводов на камере — мельчайших частичек грязи или ворсинок, осевших на поверхность матрицы.

Процедуру очищения этой незаменимой детали в фотоаппарате вы можете провести самостоятельно в домашних условиях, предварительно обзаведясь специальным наборчиком для чистки. Если же вы считаете себя начинающим фотографом, и пока не знакомы с техникой на “ты” — лучше довериться профессионалу и отнести агрегат на чистку в специальный салон. Там аппарат приведут в полный порядок, обеспечив вам быстроту и высокое качество процесса.

Итак, подведем итоги знакомства с таким понятием, как ISO фотоаппарата:

ИСО — это показатель восприимчивости матрицы к потоку световых лучей.
Чем выше параметры светочувствительности вы устанавливаете — тем больше шумовых помех на фотографии вы увидите. Соответственно, чем ниже значение — тем качественнее получится снимок.
При фотографировании нужно стараться опускать значение ИСО, если это возможно, и совмещать установленные параметры с показателями выдержки и диафрагмы, пока не получите нужную комбинацию.
В помещениях или на открытых пространствах с хорошей освещенностью можно ограничиться значениями 100-200 ISO.
Профессиональные фотоаппараты, начиненные крупной матрицей, имеют хорошую стойкость к шумовым помехам, а, следовательно, позволяют пользователю работать с более высокими показателями светочувствительности камеры.

Стоит отметить, что процесс создания фотографии — это, прежде всего, творческая и интересная работа, а уже потом комбинация определенных правил и рекомендаций по использованию аппаратуры. Помните, что вы вольны самостоятельно выбирать подходящие для съемки настройки, ориентируясь на свои предпочтения и функциональные характеристики своего устройства. Стремиться стоит не к соблюдению табличных правил и стандартов, а к созданию гармоничного и качественного снимка. Если такой результат будет достигнут с помощью постоянных экспериментов и неординарных решений — тем лучше! Значит, вы уже успели найти общий язык со своей аппаратурой и приобрести профессиональные навыки работы в новой сфере.

Поделиться статьёй:

Аккуратнее с ISO · О фотографии по-простому

Настройте фотоаппарат так, чтобы по максимуму использовать доступный свет

Съел димсам и иду по улице. Дойерс-стрит, Чайнатаун, Манхэттэн

ISO — это степень чувствительности к свету.

Выдержка регулирует количество света, падающего на матрицу фотоаппарата, а ISO определяет то, насколько она чувствительна к этому количеству.

ISO — это ваш союзник в битве за хорошую экспозицию. Когда выдержка ускоряется, то есть света становится меньше, вы повышаете светочувствительность, чтобы выжать максимум из того, что есть.

С этим параметром все очень просто.

Главное, старайтесь снимать с максимально низким значением из возможных. В отличие от выдержки и диафрагмы, здесь лучше не увлекаться и не задирать ISO слишком высоко. Потому что никому не нужны некрасивые побочные эффекты.

Что за эффекты?

Если снимать с высоким ISO, получится «шум» — цветные пиксели, которые портят фотографию. Знаю, что некоторым людям нравится так называемое «зерно», имитирующее пленку, но если оно выглядит как цветные пиксели — ничего хорошего в этом нет.

Правда, когда я снимаю ночью, и мне приходится выбирать между «шумом» или смазанной картинкой, то я за «шум», потому что его по крайней мере можно попытаться убрать в процессе обработки.

Небоскреб Нью-Йорк-бай-Гери на Спрус-стрит. Снято с Бруклинского моста

Я два раза сфотографировал одну и ту же сцену. У фотографии слева значение ISO — 500, выдержка —1 секунда. Если снимать с рук, фотоаппарат гарантированно будет дрожать. На фотографии справа ISO — 1600, выдержка — 1/10 секунды.

Как видите, правая картинка более «шумная», но зато и более резкая.

Какое значение ISO считается слишком высоким?

Решающую роль играет стоимость фотоаппарата — она напрямую зависит от размера и качества сенсора. Шон Арбаби — автор блога «Энгаджет» — написал об этом очень хорошую статью.

Если я снимаю на дорогой фотоаппарат типа Canon 5D или Sony NEX-7, то спокойно повышаю ISO до 1600 (почитайте обзоры на DPReview: этот и этот). Но если речь идет о фотоаппарате с небольшим сенсором, например, Canon S100, то я стараюсь не подниматься выше 800.

Как поменять значение ISO?

Нужные вам настройки обычно спрятаны в меню, но на дорогих моделях есть специальная кнопка для управления светочувствительностью. Значение ISO можно менять точно так же, как выдержку — в большую или меньшую сторону, и влиять этим самым на экспозицию. А вот режима съемки с приоритетом ISO не существует.

Думаю, у большинства современных фотоаппаратов есть такой режим, в котором ISO подбирается автоматически. Минимальное значение обычно 100, а максимальное зависит от конкретной модели. На Sony NEX-7 ISO можно повышать до 16000, а в автоматическом режиме — всего до 1600.

Если вы снимаете вечером и не хотите получить смазанный снимок, вам никуда не деться от «шума». Но здесь он вполне может сойти за капли дождя

В каких случаях можно выбирать автоматический режим?

Я думаю, днем, потому что когда света достаточно, фотоаппарат вряд ли поднимет ISO выше 400. Как правило, светочувствительность держится на отметке 100. И замечательно.

Зачем выбирать значение ISO вручную?

Если я снимаю вечером, то выбираю самое высокое значение ISO, но слежу, чтобы картинка выглядела прилично. Опять-таки, все зависит от фотоаппарата. Если света вдруг становится больше, но экспозицию менять не хочется, то я выбираю уменьшить выдержку, а не понизить ISO. Мне кажется, что самое главное — не сделать смазанный снимок.

Я снял эту фотографию, когда шел домой по Манхэттэну. Фотоаппарат — Canon S90, значение ISO — 800. Я боялся, что снимок получится «шумным» и увеличил выдержку, поэтому изображение в итоге получилось немного смазанным

По идее, выбор ISO не должен ничего усложнять. В процессе съемки вам нужно найти такое значение, при котором можно экспериментировать с выдержкой, и остановиться на нем.

Как убрать «шум» с фотографии?

Я хочу написать об этом отдельную главу, но вообще, в большинстве программ, включая «Фотошоп», есть специальный фильтр для шумоподавления. С его помощью можно неплохо почистить картинку, правда, на чудо надеяться не стоит. Удалив много «шума», вы удалите кучу пикселей, и снимок станет не таким резким.

Предупреждение: некоторые фотографы говорят, что ISO 200 — это очень много даже для фотоаппарата стоимостью три тысячи долларов. Как вы могли заметить, я не эксперт по постобработке, поэтому меня, наверное, лучше не слушать. Но я правда не вижу проблем с ISO до 400, если у вас дорогой и хороший фотоаппарат. Единственное допустимое исключение — съемка для широкоформатной печати.

И такой момент: у новичков обычно гораздо больше проблем с выдержкой, чем с ISO, поэтому я советую не обращать внимания на «шум». По крайней мере до тех пор, пока вы не купите штатив и не научитесь держать фотоаппарат правильно.

выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1. 4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

ГОСТ ISO 10330-2011 Фотография. Синхронизаторы, цепи поджига и электрические соединения фотоаппаратов и импульсных фотоосветителей. Электрические характеристики и методы испытаний, ГОСТ от 29 декабря 2011 года №ISO 10330-2011

ГОСТ ISO 10330-2011

Группа У96

МКС 37.040.10

Дата введения 2013-01-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1. 0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией Научно-техническим центром сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО НТЦСЭ «ИСЭП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. N 40)

За принятие проголосовали:


Краткое наименование страны по MК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по MК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10330:2002* Photography. Synchronizers, ignition circuits and connectors for cameras and photoflash units. Electrical characteristics and test methods (Фотография. Синхронизаторы, цепи поджига и электрические соединения фотоаппаратов и импульсных фотоосветителей. Электрические характеристики и методы испытаний).

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р ИСО 10330-96

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1653-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 10330-2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Международная организация по Стандартизации (ИСО) является международным объединением национальных органов по стандартизации (органы — члены ИСО). Работа по подготовке международных стандартов обычно выполняется техническими комитетами ИСО. Каждый орган — член ИСО, заинтересованный объектом стандартизации технического комитета, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ИСО, также принимают участие в работе технических комитетов. ИСО тесно сотрудничает с Международной Электротехнической Комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, установленными в Директивах ИСО/МЭК, Часть 2.

Главная задача технических комитетов состоит в том, чтобы подготовить международные стандарты. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются для голосования в органы — члены ИСО. Публикация в качестве международного стандарта требует одобрения по крайней мере 75% органов — членов ИСО, имеющих право голоса.

Обращаем внимание, что некоторые из элементов этого международного стандарта могут быть предметом патентного права. ИСО не несет ответственности за идентификацию любых таких доступных прав.

ISO 10330 был подготовлен Техническим Комитетом ИСО/ТК 42. Фотография.

Это вторая редакция, которая заменяет первую редакцию (ISO 10330:1992), в которой проведен незначительный пересмотр.

Введение

При эксплуатации фотоаппарата с импульсным фотоосветителем, вследствие неподходящей комбинации, импульсный фотоосветитель может не срабатывать. Возможные причины этого: отказ фотоаппарата или импульсного фотоосветителя, плохой электрический контакт в разъеме между ними или несоответствующий сигнал, передаваемый для поджига импульсного фотоосветителя.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает электрические требования к синхронизатору фотоаппарата, цепи поджига фотоосветителя (фотовспышки), кабеля для подключения одного к другому, а также методы испытаний для гарантированного зажигания фотоосветителя (фотовспышки).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы*. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного документа. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).
_______________
* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. — Примечание изготовителя базы данных.

ISO 516:1999, Photography — Camera shutters — Timing (Фотография. Затворы фотоаппаратов. Синхронизация)

ISO 518:1977, Photography — Camera accessory shoes, with and without electrical contacts, for photoflash lamps and electronic photoflash units (Фотография. Вспомогательные колодки фотоаппарата с электрическим контактом и без него, для фотоосветительных ламп и электронных блоков фотовспышки)

ISO 519:1992, Photography — Hand-held cameras — Flash-connector dimensions (Фотография. Портативные фотоаппараты. Размеры соединителей фотовспышки)

ISO 8581:1994, Photography — Electronic flash equipment — Connectors to synchro-cord (Фотография. Электронное оборудование вспышки. Соединители для кабеля синхронизатора (синхро-кабеля))

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 синхронизатор (synchronizer): Устройство, предусмотренное в фотоаппарате или блоке затвора, предназначенное для запуска поджига фотовспышки синхронно с действием затвора фотоаппарата и состоящее из выводов синхронизатора, выключателя синхронизации и электрической цепи, соединяющей их.

Примечание — Детали процесса синхронизации установлены в ISO 516.

3.2 выводы синхронизатора (synchronizer terminals): Часть синхронизатора, которая соединяет фотоаппарат или блок затвора с блоком фотовспышки, такая как вспомогательная колодка с электрическим контактом согласно ISO 518 и гнездо согласно ISO 519.

3.3 выводы цепи поджига (ignition circuit terminals): Части блока фотовспышки, которая подключается к выводам синхронизатора, для соединения фотоаппарата или блока затвора с блоком фотовспышки, обеспечивающая возможность запуска операции поджига, такие как опора с электрическим контактом согласно ISO 518, штекер согласно ISO 519 и гнезда согласно ISO 8581.

3.4 выключатель синхронизации (synchronization switch): Выключатель, предназначенный для включения блока фотовспышки.

Примечание — Выключатель может быть механическим или электронным.

3.5 ток утечки синхронизатора (synchronizer leakage current): Ток, протекающий через синхронизатор при приложении к выводам синхронизатора установленного напряжения и отключенном выключателе синхронизации.

3.6 динамическая характеристика синхронизатора (dynamic characteristics of synchronizer): Временная зависимость напряжения на выводах синхронизатора в процессе срабатывания синхронизатора фотоаппарата.

3.7 цепь поджига (ignition circuit): Часть блока фотовспышки, предназначенная для поджига электронной лампы-вспышки или лампы-вспышки одноразового действия при получении сигнала синхронизатора.

4 Требования

4.1 Полярность выводов синхронизатора и выводов цепи поджига

Полярность выводов синхронизатора фотоаппарата и вывода цепи поджига в блоке фотовспышки фотоаппарата, соединенного с фотоаппаратом, определяется согласно 4. 1.1 и 4.1.2. Полярность выводов синхронизатора фотоаппарата должна соответствовать полярности выводов цепи поджига с подключенным блоком фотовспышки. В случае, когда к одному фотоаппарату через устройство, подобное адаптеру, параллельно подключаются несколько блоков фотовспышки, рекомендуется, чтобы в адаптер или соответствующий блок фотовспышки была встроена схема защиты от обратного тока во избежание электрических помех блоков фотовспышек друг на друга.

4.1.1 Для «фотоаппарата со вспомогательными колодками с электрическим контактом» согласно ISO 518 и «фотоаппарата с основанием оборудования фотовспышки с электрическим контактом» части, показанные на рисунке 1, должны иметь следующую полярность: контакты P — положительную полярность, а поверхность Q — отрицательную полярность и при подключении блока фотовспышки к фотоаппарату, потенциал части P должен быть выше потенциала части Q.

Рисунок 1 — Полярность для фотокамер со вспомогательными колодками с электрическим контактом и с основанием оборудования фотовспышки с электрическим контактом

1 — часть P; 2 — часть Q; 3 — изоляция

Рисунок 1 — Полярность для фотокамер со вспомогательными колодками с электрическим контактом и с основанием оборудования фотовспышки с электрическим контактом

4. 1.2 Для «гнезда и штекера соединителя миниатюрной фотовспышки для портативного фотоаппарата» согласно ISO 519 части, показанные на рисунке 2, должны иметь следующую полярность: часть P — положительную полярность, а часть Q — отрицательную полярность и, при подключении блока фотовспышки к фотоаппарату, потенциал части P должен быть выше потенциала части Q.

Рисунок 2 — Полярность гнезда и штекера соединителя миниатюрной фотовспышки портативных фотоаппаратов

1 — часть P; 2 — часть Q; 3 — изоляция

Рисунок 2 — Полярность гнезда и штекера соединителя миниатюрной фотовспышки портативных фотоаппаратов

4.2 Напряжение на выводах синхронизатора и выводах цепи поджига и ток, протекающий через них

Напряжение, прикладываемое к выводам синхронизатора фотоаппарата и возникающее на выводах цепи поджига блока фотовспышки, не должно превышать 24 В постоянного тока.

Примечание — Значение 24 В постоянного тока представляет собой «особо низкое безопасное напряжение» согласно IEC 60335-1:2001.

Ток синхронизации, протекающий через выводы синхронизатора фотоаппарата, должен быть не более 100 мА, а ток, протекающий через выводы цепи поджига любого из блоков фотовспышек, должен быть не более 30 мА.

4.3 Функционирование цепи поджига

Фотовспышка должна срабатывать, когда к выводам цепи поджига подключено сопротивление 4,4 МОм и к ним приложено импульсное напряжение, показанное на рисунке 3.

Рисунок 3 — Форма сигнала напряжения на выводах цепи поджига

— максимальное напряжение, равное 24 В постоянного тока, развиваемое на выводах цепи поджига блока фотовспышки; — напряжение, равное 1,6 В

Рисунок 3 — Форма сигнала напряжения на выводах цепи поджига

Примечания

1 Значение сопротивления 4,4 МОм выбрано из условия соответствия тока утечки синхронизатора и сопротивления изоляции кабеля синхронизатора.

2 Требования к блоку фотовспышки с цепью поджига, который оснащен средствами защиты от случайного поджига или отказа из-за шума или дребезга контактов синхронизатора см. A.2 приложения A.

4.4 Динамические характеристики синхронизатора

В случае, когда фотоаппарат работает при напряжении источника питания 24 В постоянного тока и значении сопротивления, подключенного последовательно к выводам синхронизатора, равном 240 Ом (рисунок 6), а синхронизатор снабжен электронным выключателем, напряжение на выводах синхронизатора должно быть не более 1,5 В до момента отключения выключателя синхронизатора (см. сплошную жирную линию на рисунке 4).

В случае, когда синхронизатор снабжен механическим выключателем, должен быть по меньшей мере один промежуток времени () продолжительностью не менее чем 10 мкс в течение промежутка времени продолжительностью 150 мкс, от момента достижения на выводах синхронизатора напряжения 21 В до момента снижения на выводах синхронизатора напряжения до 1,5 В и ниже (см. ломаную линию на рисунке 4).

Рисунок 4 — Динамическая характеристика синхронизатора

1 — идеальная кривая динамической характеристики; 2 — начало действия закрытия затвора; — испытательное напряжение, равное 24 В; — заданное напряжение запуска синхронизатора, равное 21 В; — верхний предел заданного напряжения, равный 1,5 В, включенного синхронизатора

Рисунок 4 — Динамическая характеристика синхронизатора

Примечания

1 В случае, если синхронизатор снабжен механическим выключателем, желательно, чтобы по окончании интервала 150 мкс напряжение на выводах синхронизатора поддерживалось как можно дольше на уровне не более 1,5 В.

2 Желательно, чтобы выключатель синхронизатора срабатывал после начала закрытия затвора.

4.5 Ток утечки синхронизатора

Ток утечки должен составлять не более 5 мкА при приложении к выводам синхронизатора фотоаппарата напряжения 24 В постоянного тока при отключенном выключателе синхронизатора.

4.6 Электрические характеристики кабеля

4.6.1 Сопротивление кабеля

Сопротивление между проводниками кабеля с одного конца должно быть не более 2 Ом при короткозамкнутых проводниках кабеля другого конца.

В случае применения особо длинного или специального кабеля следует проверять его индуктивность и емкость.

4.6.2 Емкость кабеля

Кабель должен иметь емкость не более 3000 пФ.

4.6.3 Сопротивление изоляции кабеля

Сопротивление изоляции кабеля должно быть не менее 50 МОм при напряжении 100 В постоянного тока.

5 Методы испытаний

5.1 Функционирование цепи поджига

Подключают импульсный генератор постоянного тока с регулируемым напряжением, транзисторный ключ, осциллограф и переменный резистор к выводам цепи поджига блока фотовспышки в соответствии с рисунком 5а). Устанавливают значение сопротивления переменного резистора () таким, чтобы общее сопротивление переменного резистора () и входной импеданс измерительного вывода осциллографа, включенного параллельно переменному резистору, составляло 4,4 МОм.

Рисунок 5 — Функционирование цепи поджига

Примечание — Измерительные выводы осциллографа должны быть подключены напрямую к выводам цепи поджига.

1 — осциллограф; 2 — блок фотовспышки; 3 — вывод цепи поджига с высоким потенциалом; 4 — вывод цепи поджига с низким потенциалом; — переменный резистор; — регулируемое напряжение питания; — импульсный генератор

а) Схема испытательной цепи

b) Форма сигнала, подаваемого на выводы цепи поджига

Рисунок 5 — Функционирование цепи поджига

Режим импульсного генератора PG с формой сигнала, показанной на рисунке 5b), устанавливают таким образом, чтобы регулируемое напряжение питания было таким, чтобы значение на рисунке 3 составило 1,6 В, и убеждаются, что подаваемый таким образом импульс напряжения приводит к поджигу блока фотовспышки.

5.2 Динамические характеристики синхронизатора

Выводы синхронизатора фотоаппарата подключают последовательно с источником напряжения 24 В постоянного тока и резистором 240 Ом, а осциллограф параллельно к этим компонентам, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 — Испытательная схема для проверки динамической характеристики синхронизатора

1 — осциллограф; 2 — фотоаппарат; 3 — вывод синхронизатора с высоким потенциалом; 4 — вывод синхронизатора с низким потенциалом; 5 — выключатель синхронизатора; — источник питания постоянного тока напряжением 24 В; — резистор сопротивлением 240 Ом

Примечание — Измерительные выводы осциллографа должны быть подключены напрямую к выводам цепи поджига.

Рисунок 6 — Испытательная схема для проверки динамической характеристики синхронизатора

5.3 Ток утечки синхронизатора

Выводы синхронизатора фотоаппарата подключают последовательно с источником напряжения 24 В постоянного тока, резистором 10 кОм и амперметром постоянного тока, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7 — Испытательная схема для проверки тока утечки синхронизатора

1 — амперметр постоянного тока; 2 — фотоаппарат; 3 — вывод синхронизатора с высоким потенциалом; 4 — вывод синхронизатора с низким потенциалом; 5 — выключатель синхронизатора; — источник питания постоянного тока напряжением 24 В; — резистор сопротивлением 10 кОм

Рисунок 7 — Испытательная схема для проверки тока утечки синхронизатора

Подготавливают фотоаппарат к готовности для функционирования (проводят взвод затвора, перемотку пленки или, при необходимости, другие операции по подготовке к действию) и снимают показания амперметра.

Приложение A (обязательное). Требования и методы испытаний

Приложение A
(обязательное)

A.1 Требования и метод испытания используемых синхронизаторов и блоков фотовспышки с тиристорными электронными выключателями

Выключатели синхронизации фотоаппаратов можно разделить на две общие обширные категории: механические и электронные. Механические выключатели синхронизации состоят из контактов, изготовленных из фосфористой бронзы или другого упругого материала с золотым, серебряным или другим металлическим покрытием в то время, как электронные включают в себя полупроводниковые приборы. Тиристор является типичным полупроводниковым прибором, применяемым в электронных выключателях синхронизации.

Электронные выключатели свободны от дребезга контактов, в связи с их отсутствием. Тиристоры обладают определенными свойствами, в том числе высокой устойчивостью к токам перегрузки, поэтому их широко используют в качестве выключателей синхронизации. Однако тиристор представляет собой прибор, самоблокировкой.* Будучи однажды включенным, он сохраняет включенное состояние до тех пор, пока через него протекает ток, превышающий определенное значение, а оставаясь включенным, он не сможет снова поджечь блок фотовспышки.
_________________

* Текст документа соответствует оригиналу. — Примечание изготовителя базы данных.

Для решения этой проблемы блоки фотовспышки для подключения к тиристорным типам синхронизатора должны быть спроектированы таким образом, чтобы ток, протекающий после поджига, составлял не более 300 мА в течение периода времени не менее 300 мкс. Для выполнения этих требований может быть использована испытательная схема, показанная на рисунке A.1.

Рисунок A.1 — Испытательная схема блока фотовспышки

1 — осциллограф; 2 — блок фотовспышки; 3 — вывод синхронизатора с высоким потенциалом; 4 — вывод синхронизатора с низким потенциалом; 5 — резистор для контроля за протекающим током; 6 — испытательный выключатель

Рисунок A.1 — Испытательная схема блока фотовспышки

Для блоков фотовспышки, спроектированных для параллельного подключения к тиристорным типам синхронизаторов, желательно, чтобы ток на один блок составлял не более 100 мА.

В фотоаппаратах, спроектированных на использование с блоком фотовспышки с протеканием высоких токов после поджига, выключатель синхронизатора, включаемый при срабатывании затвора, должен выключаться до завершения подготовки к следующему спуску затвора.

A.2 Требования и методы испытаний цепей поджига, оборудованных устройствами, предотвращающими случайный поджиг или несрабатывание

В случае, если для подключения фотовспышки к фотоаппарату используют длинный синхрокабель или фотоаппарат подвергают воздействию вибрации и удара, может произойти случайный поджиг блока фотовспышки либо ее несрабатывание при спуске затвора.

Причинами случайного поджига могут быть электрические помехи, возникающие в длинном синхрокабеле, и соединение контактов механического выключателя синхронизации, встроенного в фотоаппарат, вызванное вибрацией или ударом, в результате которых возникает сигнал, эквивалентый сигналу поджига, который будет подаваться в цепь поджига блока фотовспышки.

Причинами несрабатывания могут быть неисправность контактов соединителя, обрыв кабеля или дребезг контактов в начале их действия, чему подвержены механические выключатели синхронизации, вызывающие чрезвычайно короткие сигналы включения-выключения длительностью менее 10 мкс, приводящие к понижению потенциала в цепи поджига блока фотовспышки.

Для решения этих проблем некоторые блоки фотовспышек оборудуют шумовым фильтром или схемой подавления помех, действующей в течение 150 мкс после замыкания механического выключателя синхронизации, на протяжении которых его работа нестабильна.

Для блоков фотовспышки с такой схемой защиты от случайного поджига или отказа срабатывания, для проверки срабатывания фотовспышки следует применять сигнал напряжения, форма которого показана на рисунке А.2, вместо сигнала напряжения, установленного согласно рисунку 3, с применением метода испытаний по 5.1.

Рисунок А.2 — Форма сигнала напряжения на выводах цепи поджига блока фотовспышки со схемой подавления помех

Рисунок А. 2 — Форма сигнала напряжения на выводах цепи поджига блока фотовспышки со схемой подавления помех

Для блоков фотовспышки, оборудованных схемой подавления помех, время поджига блока фотовспышки уменьшается на время, постоянное для цепи подавления помех. В этом случае должно быть учтено время задержки синхронизации фотовспышки согласно установленному в ISO 516.

Приложение B (справочное). Дополнительная информация

Приложение B
(справочное)

B.1 Виды цепей поджига и меры предосторожности

Для фотоаппаратов, имеющих механический выключатель синхронизатора, не следует применять последовательное включение блоков фотовспышек, имеющих сильно различающиеся выходные сигналы на выводах цепей поджига (см. таблицу B.1).

Таблица B.1 — Типы блоков фотовспышек и характеристики цепей поджига


Тип блока фотовспышки	Цепь поджига
	Тип	Выходное напряжение	Выходной ток
Электронная вспышка	Прямой тип (см. рисунок B.1)	Высокое напряжение (200 В и выше)	Сильноточный
	Полупроводниковый тип (см. рисунок B.2)	Низкое напряжение (200 В и ниже)	Слаботочный
Вспышка-прожектор	Типа B (см. рисунок B.3)	Низкое напряжение (1,5 В — 6 В)	Сильноточный
	Типа BC (см. рисунок B.4)	Низкое напряжение (15 В — 25 В)	Сильноточный
Некоторые блоки фотовспышки имеют выходное напряжение до 45 В.

В случае, когда прожектор фотовспышки или электронная фотовспышка с прямым типом цепи поджига запускается посредством механического выключателя, поверхности контактов могут быть ухудшены искровыми разрядами, что приводит к увеличению сопротивления контактов. При использовании синхронизатора с контактами с увеличенным сопротивлением с электронной фотовспышкой, имеющей полупроводниковый тип цепи поджига, ток сихронизации может быть меньше, чем установлено, и в результате электронная вспышка не сработает.

Рисунок B.1 — Пример схемы цепи поджига прямого типа

1 — основной конденсатор; 2 — триггерный конденсатор; 3 — ксеноновая газоразрядная трубка; 4 — резистор; 5 — выключатель синхронизатора; 6 — триггерный трансформатор

Рисунок B.1 — Пример схемы цепи поджига прямого типа

Рисунок B.2 — Пример схемы цепи поджига полупроводникового типа

Рисунок B. 2 — Пример схемы цепи поджига полупроводникового типа

Рисунок B.3 — Пример схемы цепи поджига типа B

1 — батарея; 2 — лампа-вспышка; 3 — выключатель синхронизатора

Рисунок B.3 — Пример схемы цепи поджига типа B

Рисунок B.4 — Пример схемы цепи поджига типа BC

1 — батарея; 2 — лампа-вспышка; 3 — выключатель синхронизатора; 4 — выключатель; 5 — резистор; 6 — триггерный конденсатор

Рисунок B.4 — Пример схемы цепи поджига типа BC

B.2 Способы эксплуатации блоков фотовспышек с высоковольтными/сильноточными цепями поджига

В случае применения с фотоаппаратом с механическим выключателем блока фотовспышки с высоким напряжением или большим током на выводах цепи поджига, рекомендуется подключить адаптер, имеющий схему согласно рисунку B.5 между выводами синхронизатора фотоаппарата и выводами цепи поджига блока фотовспышки.

Примечание — Требования к напряжению и току по 4.2.

Рисунок B.5 — Пример схемы цепи адаптера

1 — адаптер; 2 — фотоаппарат; 3 — вывод синхронизатора с высоким потенциалом; 4 — вывод синхронизатора с низким потенциалом; 5 — батарея; 6 — блок фотовспышки; 7 — вывод цепи поджига с высоким потенциалом; 8 — вывод цепи поджига с низким потенциалом

Рисунок B.5 — Пример схемы цепи адаптера

B.3 Рекомендуемые меры предосторожности при параллельном подключении блоков фотовспышек

Требования, приведенные в 4.2 настоящего стандарта, позволяют подключать параллельно одному фотоаппарату до трех блоков фотовспышек. При параллельном подключении более трех блоков фотовспышек к одному фотоаппарату следует принимать меры, чтобы суммарный ток через синхронизатор фотоаппарата не превысил 100 мА.

При параллельном подключении больше, чем одного блока фотовспышки к фотоаппарату, изготовленному до утверждения настоящего стандарта и имеющих* высоковольтные или сильноточные выходные параметры на выводах цепи поджига, соединяемых параллельно, применение изображенного на рисунке B. 5 адаптера по схеме, представленной на рисунке B.6, позволяет эффективно предотвратить неправильное функционирование и повреждение контактов.
_________________

* Текст документа соответствует оригиналу. — Примечание изготовителя базы данных.

Рисунок B.6 — Пример системы параллельного соединения с использованием адаптеров

Некоторые блоки фотовспышек, изготовленные до утверждения настоящего стандарта, имеют на выводах цепи поджига противоположную полярность по сравнению с установленной в 4.1 или не обладают защитой по обратному току, хотя выходные параметры цепи поджига удовлетворяют требованиям, установленным в настоящем стандарте. Если любой из нескольких параллельно подключенных блоков фотовспышек имеет обратную полярность, то токи, протекающие через блоки фотовспышек с противоположными полярностями, могут взаимно уничтожиться, в результате чего поджиг окажется невозможным либо произойдет выход из строя блока фотовспышки. Когда применяют блоки фотовспышки с разными выходными напряжениями цепи поджига, то более высокое напряжение, приложенное к выводам блока фотовспышки с более низким выходным напряжением, создает возможность вывода из строя последних. Для решения этой проблемы рекомендуется применять адаптер, изображенный на рисунке B.5.

Допустимое количество адаптеров, подключаемых параллельно к одному фотоаппарату, зависит от максимального тока на выводах адаптера, подключаемых к выводам синхронизатора.

B.4 Защита синхронизатора фотоаппарата от блока фотовспышки с высоковольтной/сильноточной цепью поджига

Посредством подключения параллельно выводам синхронизатора полупроводникового стабилитрона, как показано на рисунке B.7, можно защитить выключатель синхронизатора даже в случае использования блока фотовспышки с цепью поджига высокого напряжения. Однако в этом случае не будет поджига блока фотовспышки.

Рисунок В.7 — Пример схемы цепи для защиты выключателя синхронизации фотоаппарата

1 — колодка; 2 — гнездо (розетка)

Рисунок В. 7 — Пример схемы цепи для защиты выключателя синхронизации фотоаппарата

Для вспышки-прожектора с низковольтной/сильноточной цепью поджига контакты выключателя синхронизатора защитить невозможно.

Приложение ДА (справочное). Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Приложение ДА
(справочное)

Таблица ДА.1


Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ISO 516:1999 Фотография. Затворы фотоаппаратов. Синхронизация	IDT	ГОСТ 19821-83 Фотография. Фотозатворы. Временные характеристики
ISO 518:1977 Фотография. Вспомогательные колодки фотоаппарата с электрическим контактом и без него для фотоосветительных ламп и электронных блоков фотовспышки	IDT	ГОСТ 10313-87 Фотография. Обоймы ламп-вспышек с электроконтактами и без них для установки одноразовых и электронных ламп-вспышек
ISO 519:1992 Фотография. Портативные фотоаппараты. Размеры соединителей фотовспышки	IDT	ГОСТ 10312-95 Фотография. Портативные фотоаппараты. Размеры штепсельных соединителей для подключения импульсных фотоосветителей
ISO 8581:1994 Фотография. Электронное оборудование вспышки. Соединители для кабеля синхронизатора (синхрокабеля)	—	*
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: — IDT — идентичные стандарты.

Библиография


[1] IEC 60335-1:2001	Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Безопасность. Часть 1. Общие требования)
[2] IEC 60491:1984	Safety requirements for electronic flash apparatus for photographic purposes (Требования безопасности электронных импульсных фотоосветителей)

____________________________________________________________________________
УДК 621.316.541:771.44:006.354 МКС 37. 040.10 У96 IDT

Ключевые слова: синхронизатор, вывод синхронизатора, выключатель синхронизатора, блок фотовспышки, цепь поджига, ток утечки синхронизатора, синхрокабель, динамическая характеристика синхронизатора
____________________________________________________________________________

Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2014

Что такое ISO в фотоаппарате

Вместо названия ISO часто говорят светочувствительность. Такое название лучше этого назначения. ISO является мерой того, насколько матрица чувствительна к подаваемому на свету. Более высокое значение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, поэтому повышенные значения используются для съемки в условиях плохого освещения. Современные цифровые фотоаппараты могут делать снимки с различными настройками ISO, которые будут записаны на одну карту памяти.Раньше фотографам для изменений значения ISO приходилось менять пленку.

Когда нужно повышать ISO? К примеру, фотоаппарат не может выстроить нормальную экспозицию. Для него освещение слишком слабое. Иногда можно воспользоваться вспышкой, но это не всегда помогает. Например, при съемке на концерте не всегда можно воспользоваться вспышкой и она не всегда поможет. В таком случае нужно повысить ISO вручную или установить режим автоматической подбора светочувствительности.

Повышение ISO дает возможность уменьшить выдержку. Это поможет избавиться от шевеленки или сделает нормальные кадры в тех случаях, когда при более маленьком значении светочувствительности нужен был бы штатив.

Шум и ISO.

Увеличение ISO несет не только положительный характер, но и отрицательный. Усиление чувствительности к свету непременно ведет к появлению шумов на фотографиях.Это вызвано тем. что воспринимает незначительные помехи и искажения. Кроме того, матрица и сама не передает на 100% идеальное изображение. Увеличение чувствительности к свету повышает погрешности, которые вызывают токами утечки между пикселями.

Все матрицы настраиваются таким образом, чтобы наименьшее количество помех при самых малых значениях ISO. В большинстве фотоаппаратов это ISO = 50, 80 или 100.

Связь ISO и размера матрицы.

Физический размер матрицы определяет качество снимков, которые будут получены при определенных значениях ISO. Это означает, что на больших матрицах имеют больший размер, чем на маленьких, следовательно, воспринимают больше света.Например, две матрицы на 4 мегапикселя, с различными параметрами будут показывать разные результаты шума. Та матрица, которая имеет больший размер, шуметь будет меньше.

Можно ли фотографировать с высоким ISO.

До тех пор, пока все фотоаппараты не будут оснащаться большими матрицами, шум на снимках будет сильно заметен, а поэтому будет проблема.

Сравнительно недавно на рынке появились камеры, которые называют полупрофессиональными.Они имеют матрицы большего размера, чем у компактов. Такие фотоаппараты будут иметь меньший показатель шума, но только в том случае, если количество мегапикселей не будет слишком большим. Не стоит поддаваться рекламным объявлениям, которые гласят о том, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Это не так. Всего должно быть в меру.

Легкий шум будет незаметен на снимках, если они будут печататься маленького размера. Существуют специальные программы и плагины для Фотошопа, которые удаляют шум со снимков.Среди таких программ можно выделить: Noise Ninja, Neat Image и многие другие.

Часто может быть ситуация, когда стоит сфотографировать с большим размером ISO или вовсе не делать снимок. В таком случае лучше сделать кадр и попытаться убрать шумы на компьютере. Кроме того, не все шумные снимки плохо выглядят.

Выводы.

ISO — параметр, который определяет светочувствительность камеры.
Самые качественные снимки получаются на самом маленьком значении ISO. Для того, чтобы убедиться в том, что стоит именно самое маленькое значение, нужно переключиться в ручной режим и удостовериться в этом.
При съемке в помещении при плохом освещении становится выбор использования вспышки или студийного освещения или повышения значения ISO. У разных камер шумы будут проявляться по-разному. Степень шума зависит от размера матрицы.
Матрицы с большим физическим размером размера снимать на большем значении ISO без качества.Кроме того, это позволит сократить выдержку и тем самым избавиться от шевеленки и смазанных фотографий.
При печати фотографий маленьких размеров шум практически незаметен.

Авторские права TakeFoto.ru

ISO фотоаппарата — что это такое

Чем больше цифра ISO — тем выше светочувствительность матрицы. Пример: если мы сделали фотографию, используя ISO 1600 с выдержкой в 1/100 секунды, то нам потребуется выдержка вдвое дольше (например, 1/50) (соответственно — вдвое больше света попадет на матрицу!), Если мы будем использовать ISO 800. Таким образом можно сказать что ISO фотоаппарата, это чувствительность матрицы выраженная в числовом значении.

Вот что будет, если выставить разные значения ISO, оставить при этом прежние диафрагму и выдержку:

Обычно используется следующая последовательность ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее… Также возможны и промежуточные значения!

Обычно рекомендуется использовать минимально возможное возможное ISO, допустимое при данных условиях освещенности. То есть например солнечным днем не стоит использовать ISO 1600! А снимать при плохой освещенности (при этой без вспышки и штатива) при ISO 100 — тоже глупо… тут как раз 1600 может быть пригодится!

Вот как выглядят «шумы» на фотографиях с разным значением ISO:

Помните о вышесказанном, не задирайте чувствительность без необходимости!

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200.Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, которое через свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма — представить ее как зрачок глаза. Чем шире зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F / число.Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка — время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть.Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. В примере, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, повышаем ISO до отметки 800. если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400.Движение в фотографии более четкое. В этом случае в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

Аккуратнее с ISO · Фотографии по-простому

Настройте фотоаппарат так, чтобы по максимуму использовать доступный свет

Съел димсам и иду по улице. Дойерс-стрит, Чайнатаун, Манхэттэн

ISO — это степень чувствительности к свету.

Выдержка регулирует количество света, падающего на матрицу фотоаппарата, а ISO определяет, насколько она чувствительна к этому количеству.

С этим параметром все очень просто.

Главное, старайтесь снимать с максимально низко значение из воздейств.В отличие от выдержки и диафрагмы, здесь лучше не увлекаться и не задирать ISO слишком высоко. Потому что никому не нужны некрасивые побочные эффекты.

Что за эффекты?

Если снимать с высоким ISO, получится «шум» — цветные пиксели, которые портят. Знаю, некоторым людям нравится так называемое «зерно», имитирующее пленку, но если оно выглядит как цветные пиксели — ничего хорошего в этом нет.

Правда, когда я снимаю, и мне приходится выбирать между «шумом» или смазанной картинкой, потому что его по крайней мере можно попытаться убрать в процессе обработки.

Небоскреб Нью-Йорк-бай-Гери на Спрус-стрит. Снято с Бруклинского моста

Как видите, правая картинка более «шумная», но зато и более резкая.

Какое значение ISO считается слишком высоким?

Решающую роль играет стоимость фотоаппарата — она напрямую зависит от размера и качества сенсора.Шон Арбаби — автор блога «Энгаджет» — написал об этом очень хорошую статью.

Если я снимаю на дорогой фотоаппарат типа Canon 5D или Sony NEX-7, то повышаю ISO до 1600 (читайте обзоры на DPReview: этот и этот). Но если речь идет о фотоаппарате с небольшим сенсором, например, Canon S100, то я стараюсь не подниматься выше 800.

Как поменять значение ISO?

Нужные вам обычно спрятаны в меню, но на дорогих моделях есть специальная кнопка для управления светочувствительностью.Значение ISO можно менять точно так же, как выдержку — в или меньшую сторону, самым большим этим на экспозицию. А вот режима съемки с приоритетом ISO не существует.

Думаю, у современного фотоаппаратов есть такой режим, в котором ISO подбирается автоматически. Минимальное значение обычно 100 , а максимальное зависит от конкретной модели. На Sony NEX-7 ISO можно повысить до 16000 , а в автоматическом режиме — всего до 1600 .

В каких случаях можно выбирать автоматический режим?

Зачем выбирать значение ISO вручную?

, когда я снимаю, то выбираю самое высокое значение ISO, но слежу, чтобы картинкадела прилично.Опять-таки, все зависит от фотоаппарата. Если света вдруг становится больше, но экспозицию менять не хочется, то я выбираю уменьшить выдержку, а не понизить ISO. Мне кажется, что самое главное — не сделать смазанный снимок.

По идее, выбор ISO не должен ничего усложнять.В процессе съемки вам нужно найти такое значение, при котором можно экспериментировать с выдержкой, и остановиться на нем.

Как убрать «шум» с фотографии?

Предупреждение: некоторые фотографы говорят, что ISO 200 — это очень много даже для фотоаппарата стоимостью три тысячи долларов.Как вы могли заметить, я не эксперт по постобработке, поэтому меня, наверное, лучше не слушать. Но я правда не вижу проблем с ISO до 400, если у вас дорогой и хороший фотоаппарат. Единственное допустимое исключение — съемка для широкоформатной печати.

И такой момент: у новичков обычно больше проблем с выдержкой, чем с ISO, поэтому я советую не обращать внимания на «шум». По крайней мере до тех пор, пока вы не купите штатив и не научитесь держать фотоаппарат правильно.

Светочувствительность iso: для чего нужно, правильная установка iso для фото

Поделиться статьёй:

Каждый фотолюбитель рано или поздно приходит к тому, что необходимо правильно выбрать параметры съемки.В процессе изучения своего фотоаппарата и знакомства с его функциями каждый начинающий специалист обратит внимание на параметр ISO, задаваемый вопросом «что обозначает эту аббревиатуру?». Разобраться попробуем в этой статье.

Содержание статьи:

ISO в фотоаппарате — что это?

ISO в камере — это показатель, насколько матрица восприимчива к световому потоку. Чем больше цифра ISO, тем менее будет привередлив ваш аппарат к световым условиям фотосъемки. Это значит, что вы легко работать в освещенных местах или наоборот, снимать в сумерках, темных помещениях.Во времена, когда цифровая съемочная техника еще не вошла в обиход фотографов, параметр ISO указывался для пленки, однако теперь его заменила электронная матрица (именно она определяет ISO в современных фотоаппаратах).

Примечательно то, что число ISO для фотоаппарата не может иметь неполных значений, оно всегда определяется целыми единицами (в отличие от других параметров съемочной техники).

Восприимчивость матрицы к световому потоку — очень важный параметр наблюдения.Она играет ведущую роль в настройке экспозиционного фона, а именно, выдержки и диафрагмы. Бывают ситуации, когда параметры учитываются, все рекомендации выполнены, а световой баланс все равно нет: Что же делать начинающим фотографам в таких непростых ситуациях?

В таких случаях настройка ISO будет важна, как никогда. Именно она способна настроить подходящую чувствительность матрицы, в свою очередь, нормализует экспозицию будущего кадра без использования вспышки.

Численное определение светочувствительности матрицы измеряется в сотнях. Например, значение может быть равно 100, 200, 400 и т.д. Обратите внимание, что каждое следующее значение всегда в 2 раза больше, чем все числа в списке ISO будут кратны два раза. В новейшей фотоаппаратуре высокого уровня функция самостоятельного проставления параметров светочувствительности, а значит, числовой ряд там может быть, например, такой: 250, 500 и т.д. Более «продвинутые» устройства работают еще больше возможностей для настройки ISO. В таком аппаратуре практически нет ограничений, вы с легкостью настроить можете любое значение, какое пожелаете, например, 230 или 1300 и др.

Наглядно увидеть настройку светочувствительности поможет небольшой практический пример:

Локация: вечерняя улица с минимальным освещением;
Параметры выдержки: 1-20;
Параметры диафрагмы: режим «приоритет»;
Светочувствительность: 100.

Такие настройки, скорее всего, спровоцируют появление смазанных фотографий, так как установлено достаточно большое значение выдержки. Из-за этой матрицы остается открытой для светового потока достаточно большой период времени и успевает уловить намного больше изменений.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо немного уменьшить параметры выдержки и одновременно повысить уровень светочувствительности. Тогда снимок точно не получится затемненным.Нехитрые эксперименты с фототехникой, проведенные фотографами еще в те времена, когда мир только знакомился с цифровыми камерами, показали, что если установить значение ISO на 800, то положение выдержки будет следующим: 1/160 секунды, что позволит вам получить вечерний кадр приличного качества даже без использования штатива.

Работа с шумми

Начинающие фотографы склонны, что установив максимальное значение светочувствительности, мы получаем максимально качественный и четкий снимок, однако, на самом деле, это далеко не так. При выставлении высоких параметров ISO снимается от освещенности снимка, однако получает взамен другую проблему — цифровые помехи в кадре, иначе именуемые как шумы. Эти цветные пятнышки показывают качество снимка и оказывают влияние на его восприятие.

Откуда они берутся и как предотвратить их появление? Проблема в том, что повышение уровня электрического сигнала автоматически повышается количество помех — лишних сигналов, которые никаким образом не относятся к объекту съемки.Ко всему прочему, какой-то шум производится и самой матрицей.

Именно поэтому вам следует контролировать параметры ISO. Старайтесь не использовать максимальные значения светочувствительности матрицы: лучше отдать предпочтение «средним» или нейтральным параметрам, если есть такая возможность. Для обыкновенного цифрового фотоаппарата прекрасно подойдут в пределах 200-400, для зеркальных оптимальных значений значения 400-800.

Мастера фотодела знают один очень интересный трюк, который позволяет сократить количество шумов. При установке оборудования определяют минимальное значение ISO, а затем работают с диафрагмой и выдержкой, подбирая значение методом проб. Такой способ можно назвать эффективным т.к. каждый съемочный процесс абсолютно уникален своей локацией, освещением и расположением предметов, а также заданными стандартами настроек в вашем случае.

Поэкспериментируйте со техникой перед тем, как отправиться на свою ответственную фотосессию. В ходе тестирования своего аппарата вы сможете заметить, как сильно влияет на ISO на концентрацию шумов в снимке.

В определении параметров светочувствительности немалую роль также будет играть размер матрицы вашего устройства. В профессиональных зеркалках, матрица которых в обычных любительских фотокамерах будет практически незаметна в случае освещения параметров светочувствительности на максимум. Например, ISO 3200 в профессиональном зеркальном аппарате даст вам более «гладкий» и ровный снимок, чем ISO 800 в любительском устройстве.Все это еще раз доказывает тот факт, что при проставлении параметров съемки нужно в первую очередь ориентироваться на индивидуальные особенности своей съемочной техники, а также на собственные ощущения.

Настройки ISO в фотоаппарате

Настраивать ИСО нужно каждый раз, когда вы отправляетесь на новую съемку (если это не фотостудия с уже настроенным осветительным оборудованием, в которой вы работаете не первый раз). Повысить светочувствительность можно с помощью открытия диафрагмы или же понизив значение выдержки.Если вы хотите сохранить качество снимка, то прекрасное ISO лучше не злоупотреблять. Конечно, если того требует съемочный процесс, выставляйте задавайте аппаратуру значения светочувствительности, однако, все же советуем вам не сразу «бросаться в бой», а поэкспериментировать и найти самое оптимальное сочетание качества съемки и ISO. В большинстве случаев получить немного лучше или высветленный снимок хорошего качества (недостатки которого легко исправить любой фотокорректор), чем после многочасовой работы в своей коллекции «зернистые» кадры с большим световыми помехами.

Существует множество способов настройки светочувствительности в съемочной аппаратуре, однако, обо всех мы говорить не будем, самое главное и распространенным.

Для начала установки режима ручной настройки параметров ИСО. Затем смените автоматический режим на «М» (он предоставит вам больше возможностей для проставления желаемых значений). Далее, обратитесь к режимам «А» (настройки диафрагмы), «S» (параметры выдержки), «Р» (интеллектуальная автоматическая настройка).
При работе с зеркальными фотоаппаратами вам, скорее всего, будет необходимо выполнить настройками меню (может быть, «быстрое меню»), выбрав при этой ячейке настройки «ISO». Определите подходящее вам значение и установите для него настройку «авто».
Высокопрофессиональные съемочные агрегаты, как стандартную установку (она может находиться как на кнопочной панели, так и сверху / сбоку корпуса), которая отвечает за «умную» настройку всех параметров.

Фотоматрица — очень важный механизм в съемочном устройстве.Поэтому не забывайте изредка ухаживать за ней: чистить и протирать специальным обезжиривающим средством. Такие действия помогут вам избежать появления дополнительных и разводов в камере — мельчайших частичек грязи или ворсинок, осевших на поверхности матрицы.

Процедуру очистки незаменимой детали в фотоаппарате вы можете провести в домашних условиях, предварительнаведясь специальным набором для чистки. Если вы считаете себя начинающим фотографом, и пока не знакомы с техникой на «ты» — лучше довериться профессионалу и отнести агрегат на чистку в специальный салон.Там аппарат приведут в полный порядок, обеспечив вам быстроту и высокое качество процесса.

Итак, подведем итоги знакомства с таким понятием, как ISO фотоаппарата:

ИСО — это показатель восприимчивости матрицы к потоку световых лучей.
Чем выше параметры светочувствительности вы устанавливаете — тем больше шумовых помех на фотографии вы видите. Соответственно, чем ниже значение — тем качественнее получится снимок.
При фотографировании нужно стараться опускать значение ИСО, если это возможно, и совмещать установленные параметры с показателями выдержки и диафрагмы, пока не получите нужную комбинацию.
В помещениях или на открытом пространстве с хорошей освещенностью можно ограничиться значениями 100-200 ISO.
Профессиональные фотоаппараты, начиненные крупной матрицей, имеют стойкость к шумовым помехам, а, следовательно, позволяют пользователю работать с более высокими показателями светочувствительности камеры.

Стоит отметить, что процесс создания фотографий — это, прежде всего, творческая и интересная работа, а уже потом комбинация определенных правил и рекомендаций по использованию аппаратуры.Помните, что вы вольны самостоятельно выбирать подходящие для съемки настройки, ориентируясь на свои предпочтения и функциональные характеристики своего устройства. Стремиться стоит не к соблюдению табличных правил и стандартов, а к созданию гармоничного и качественного снимка. Если такой результат будет достигнут с помощью постоянных экспериментов и неординарных решений — тем лучше! Значит, вы уже успели найти общий язык своей аппаратурой и приобрести профессиональные навыки работы в новой сфере.

Поделиться статьёй:

Что такое iso в фотоаппаратах доступными словами

Что такое ISO? Как правильно выбрать значение диафрагмы, экспозиции или iso? Такие вопросы часто ставят в тупик когда понимаешь, что собеседник обладает нулевыми знаниями в фотосъемки. Дать определение — ISO это стандарт, число обозначающее светочувствительность фотоматериалов (матрицы фотоаппарата). Будет непонятно, как например, правила грамматики для многих «технарей» или законы физики для гуманитариев.

И все же… Фототехник попытается объяснить, что такое iso и с чем его едят на языке блондинистых чайников. (Выражение блондинистые чайники, не относится к посетителям нашего сайта). И так преступим.

Знакомство с ISO для чайников

При работе с зеркальными фотоаппаратами очень важно понимать, что такое ISO и за что оно отвечает. Для этого приведем пример с музыкальным плеером: чем выше громкость, тем лучше слышимость музыки, однако вместе с этим мы слышим искажения звука и сторонние шумы (небольшое шипение, к примеру).

Матрица фотокамеры физически чувствительна к свету. И если снимок получился темным (а такое бывает при медленной работе скорости затвора), значит сенсору необходимо больше света. Однако (как и в случае с музыкой) это увеличит количество, так называемых, шумов на снимках. Иначе говоря, фотографии получатся зернистыми. Кроме того, фото может получится смазанным.

То есть, если мы хотим получить более светлый (яркий) кадр, нам нужно увеличить уровень ISO, но расплачиваться, грубо говоря, мы будем шумми.Вот несколько фотографий в пример:

Для того, чтобы найти соответствующую кнопку (смотри фото ниже), появляется окно с ее возможными значениями. Как правило, уровень ISO ранжируется от 100 до 9800. Разумеется, на «мыльницах» (компактных фотокамер) выбор гораздо беднее.

вам стало более понятно как это все работает, рекомендую вам перевести зеркальный фотоаппарат в программный режим (P) и поснимать на улице в разных условиях с разными значениями ISO.Затем перекиньте полученные снимки на компьютер и сравните количество шумов в зависимости от настроек.

В общем, итог: желательно снимать именно при низких значениях ISO, однако нам не всегда это позволяют делать, вот тут-то и нужно менять уровень чувствительности.

выдержка, диафрагма, ISO — Простые фокусы

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой сильно? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными измененными.Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в устройстве фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки) ?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, изменилась цифровая матрица, увеличивающаяся в размере, увеличивающаяся с ходом прогресса. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новые добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным.Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играет и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит из трех элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции :

объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы . Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстий , через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равенство 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 , крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1 / 1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
фотоаппарат отвечает за установку выдержки . Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки).В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартное изменение выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1 / 8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность .Чувствительность — это восприимчивость к светочувствительному потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании элемента на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг . То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете.Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в третьем шаге, но стандартные значения лежат в пределах диапазона ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышенная чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра. .

Кстати, сразу оговоримся: обычно считать, что параметры экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр установлен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции.Сначала поясним, что к чему:

диафрагма, как важный параметр экспозиции, на графике диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1 / н, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой . Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы) , от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы использовать график в сторону увеличения, но тогда наш был бы совершенно не показателен, и чувствительность не получилось бы.
чувствительность, отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
все данные даны для неизменного освещения одной мощности, вне зависимости от его качества.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как большинство фотографов в большинстве случаев) и устанавливаете диафрагму 5.6 , чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100 , фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек , что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше необходимого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек .Как результат, кадр будет четким, но фонмоется четче, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — вы сможете работать на 2,8 , вы получите выдержку только 1/30 … правда, с портретником 1,8 сможете работать на 1 / 90 ). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15 , на f2 — 1/60 .

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11 , а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составляет полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими в не очень светлых помещениях, низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200 , сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, самому облокотиться на стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400 , выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15 , что на широкоугольном значении зума заметно не будет.А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30 , что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороны будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит возможность использовать шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, если потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы нашей головы только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), начинайте крутить чувствительность «в плюс ».
При съемке пейзажей використовуйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
Помните, что свет тоже может быть особой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
Исо фотоаппарата: Что такое ISO в фотоаппарате

Что такое ISO в фотоаппарате

ISO фотоаппарата — что это такое

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Светочувствительность iso: для чего нужно, правильная установка iso для фото

ISO в фотоаппарате — что это?

Работа с шумами

Настройки ISO в фотоаппарате

Аккуратнее с ISO · О фотографии по-простому

Что за эффекты?

Какое значение ISO считается слишком высоким?

Как поменять значение ISO?

В каких случаях можно выбирать автоматический режим?

Зачем выбирать значение ISO вручную?

Как убрать «шум» с фотографии?

выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы

Основные параметры экспозиции

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Советы и рекомендации

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Требования

4.1 Полярность выводов синхронизатора и выводов цепи поджига

Рисунок 1 — Полярность для фотокамер со вспомогательными колодками с электрическим контактом и с основанием оборудования фотовспышки с электрическим контактом

Рисунок 2 — Полярность гнезда и штекера соединителя миниатюрной фотовспышки портативных фотоаппаратов

4.2 Напряжение на выводах синхронизатора и выводах цепи поджига и ток, протекающий через них

4.3 Функционирование цепи поджига

Рисунок 3 — Форма сигнала напряжения на выводах цепи поджига

4.4 Динамические характеристики синхронизатора

Рисунок 4 — Динамическая характеристика синхронизатора

4.5 Ток утечки синхронизатора

4.6 Электрические характеристики кабеля

5 Методы испытаний

5.1 Функционирование цепи поджига

Рисунок 5 — Функционирование цепи поджига

5.2 Динамические характеристики синхронизатора

Рисунок 6 — Испытательная схема для проверки динамической характеристики синхронизатора

5.3 Ток утечки синхронизатора

Рисунок 7 — Испытательная схема для проверки тока утечки синхронизатора

Приложение A (обязательное). Требования и методы испытаний

Рисунок A.1 — Испытательная схема блока фотовспышки

Рисунок А.2 — Форма сигнала напряжения на выводах цепи поджига блока фотовспышки со схемой подавления помех

Приложение B (справочное). Дополнительная информация

Рисунок B.1 — Пример схемы цепи поджига прямого типа

Рисунок B.2 — Пример схемы цепи поджига полупроводникового типа

Рисунок B.3 — Пример схемы цепи поджига типа B

Рисунок B.4 — Пример схемы цепи поджига типа BC

Рисунок B.5 — Пример схемы цепи адаптера

Рисунок B.6 — Пример системы параллельного соединения с использованием адаптеров

Рисунок В.7 — Пример схемы цепи для защиты выключателя синхронизации фотоаппарата

Приложение ДА (справочное). Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Библиография

Что такое ISO в фотоаппарате

ISO фотоаппарата — что это такое

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем ​​и ночью

Аккуратнее с ISO · Фотографии по-простому

Что за эффекты?

Какое значение ISO считается слишком высоким?

Как поменять значение ISO?

В каких случаях можно выбирать автоматический режим?

Зачем выбирать значение ISO вручную?

Как убрать «шум» с фотографии?

Светочувствительность iso: для чего нужно, правильная установка iso для фото

ISO в фотоаппарате — что это?

Работа с шумми

Настройки ISO в фотоаппарате

Что такое iso в фотоаппаратах доступными словами

выдержка, диафрагма, ISO — Простые фокусы

Основные параметры экспозиции

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Советы и рекомендации

Добавить комментарий Отменить ответ

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью