Iso и экспозиция в фотоаппарате: Мастерская творчества

Содержание

Что такое ISO в фотоаппарате, для чего он нужен, как настроить

Любой начинающий фотолюбитель знает, что правильная установка выдержки, диафрагмы и светочувствительности являются главными условиями для получения хороших фотографий. Прочитав в руководстве, как осуществляется настройка ISO в фотоаппарате, какую выдержку необходимо выбрать, какую при этом установить экспозицию, иной новичок решает, что это сложно и не нужно, так как современные камеры неплохо снимают в автоматическом режиме.


Однако если фотограф хочет получать действительно хорошие, достойные внимания снимки, он должен научиться разбираться, что означает каждый из этих параметров и как, к примеру, при выборе необходимой величины iso на фотоаппарате изменится итоговый кадр. Это достаточно просто.

Что это такое – iso?

Светочувствительность – один из важнейших параметров цифровой фототехники, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее свету. Чем выше этот показатель в фотокамере, тем более чувствительный сенсор и тем меньше нужно освещения для получения хороших фотографий.

Световая чувствительность измеряется в единицах международного стандарта ISO. Поэтому обычно просто говорят о выбранном значении исо в фотоаппарате. Шкала светочувствительности обычно начинается со значения 100 единиц. Каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 200, 400, 800 и т.д., хотя есть модели, предусматривающие выбор промежуточных величин.

Экспозиция – наше все

Прежде чем говорить о настройке и использовании исо при фотографировании, необходимо вспомнить об экспозиции, правильная установка которой является главным условием получения ярких, качественных снимков. Этот параметр, характеризующий количество попадающего на матрицу света, достигается установкой необходимых значений выдержки, диафрагмы и ИСО. Выдержка – промежуток времени, в течение которого свет попадает на матрицу.

 

Диафрагма – изменяющее величину отверстие в объективе, пропускающее свет. Во времена пленочных аппаратов кадр экспонировали, устанавливая необходимые показатели выдержки и диафрагмы. Использование iso для изменения экспозиции практиковалось мало. Для этого требовалось бы каждый раз заправлять в аппарат фотопленку необходимой чувствительности, что неудобно с практической точки зрения.

Цифровая эра

Все изменилось с приходом эры цифровых аппаратов. Они позволяют проводить экспонирование, меняя светочувствительность фотоаппарата, не заботясь о том, какая установлена выдержка или каково значение диафрагмы. При уменьшении чувствительности уменьшается экспозиция, и изображение темнеет. И, наоборот, с ростом этого параметра экспозиция увеличивается, изображение делается более светлым. При этом увеличение светового потока, попадающего на сенсор, не происходит.

Изменения параметра осуществляется на программном уровне, благодаря использованию специальных алгоритмов обработки изображения. Это открывает новые возможности при фотографировании, особенно в условиях недостаточной освещенности. Но и рождает ряд проблем.



Немного теории

Каждая цифровая камера имеет кнопку (переключатель), активизирующий режим изменения светочувствительности. Чтобы лучше понять, как его использовать, нужно еще раз обратиться к пленочным фотоаппаратам. Фотопленки маркировались цифрами, которые соответствовали чувствительности к свету: 100, 200, 400, 800 единиц и т.д. С физической точки зрения минимальной величине 100 соответствовала максимальная плотность кристаллов солей серебра в фотоэмульсионном слое пленки.

Это позволяло получить гладкое, ровное изображение минимальной зернистости. При больших показателях светочувствительности пленки кристаллы имели более крупный размер, плотность их в эмульсионном слое была мала и, соответственно, получаемое изображение страдало излишней жесткостью и крупным «зерном».

В цифровых камерах действует такое же правило: при низком исо изображение гладкое и четкое, при большом приобретает зернистость и различные цветовые артефакты. Как говорят, возрастает уровень цифрового шума. Что это такое? Каждый пиксель матрицы вырабатывает электрический ток при попадании на него света. Даже в полной темноте из-за различных физических процессов на выходе пикселя ток (очень слабый) всегда обнаруживается. Это и есть цифровой шум, который может повлиять на итоговый кадр.

При выборе низкой чувствительности и хорошем освещении шум отсекается специальными фильтрами и получаемое изображение четкое и ровное, без искажений и дефектов.

При больших величинах светочувствительности и недостатке света расширяется диапазон пропускаемого фильтром сигнала, и на снимке становятся видны дефекты изображения, вызванные шумом. В дорогих камерах, благодаря использованию полноразмерных матриц и различных дополнительных настроек, шум значительно ниже, чем в бюджетных моделях. Но полностью от шума избавиться невозможно.

Использование iso

ВАЖНО! Каждый раз перед началом съемки необходимо, прежде всего, установить на фотоаппарате минимальный уровень чувствительности. Это поможет всегда получать качественные снимки.

Профессиональные фотографы советуют выбирать минимальную чувствительность (100-200 единиц), как можно реже его менять, а изображение экспонировать при помощи диафрагмы и выдержки. Следует, однако, учитывать, что многие фотомастера учились и достигли первых успехов, используя пленочные фотокамеры. Как уже отмечалось, каждый раз менять пленку при изменении условий освещения было проблематично, да и не было в продаже большого разнообразия пленок. Поэтому старые учебники фотодела подробно описывали, как установить правильную экспозицию, выбирая необходимые значения диафрагмы и выдержки с учетом освещенности объекта съемки.


Для современного фотографа-любителя возможность, нажав пару раз на кнопку ISO, получить качественные фотографии в полумраке, не заботясь об установке нужной выдержки при определенной диафрагме, очень ценна. И важна простота процесса фотографирования: не сложней, чем сделать селфи на камеру телефона. Поэтому большинство фотолюбителей широко используют эту функцию при фотографировании.

В помощь им можно порекомендовать несколько простых правил, выполняя можно получить фотографии хорошего качества:

  • Использовать минимальные возможные показатели (100-200 единиц) при дневном либо ярком искусственном освещении.
  • Для съемки при недостаточном освещении без штатива для фотоаппарата, лучше установить значение 200-400 единиц. В помещении — в диапазоне от 400 до 800 единиц.
  • Показатели от 800 до 1600 единиц предпочтительно использовать при фотографировании в вечернее время различных мероприятий с большим количеством людей. В таких случаях необходимо для получения четких снимков выставлять высокое значение светочувствительности.
  • Уровень 1600 единиц и выше дает возможность фотографировать, находясь в зрительном зале. Более высокие значения светочувствительности предназначены для очень низкой освещенности, но использовать их зачастую нецелесообразно из-за появления на снимках сильных шумов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если планируется постановочная съемка ночью лучше всего использовать штатив и выставлять низкое значение iso. Это поможет получить выразительные кадры с низкой зернистостью.

Выбор камеры по ISO: рекомендации

Разобравшись, что значит iso в фотоаппарате, можно назвать основные критерии выбора камеры для покупки с учетом данного параметра.

Диапазон светочувствительности

Он есть у каждого цифрового фотоаппарата. У камер бюджетного сегмента минимальное значение составляет обычно 100 единиц, максимальное 1600. Дорогие модели имеют верхние границы чувствительности 3200 единиц и даже еще больше. На самом деле это часто маркетинговая уловка: показать потенциальному покупателю, что такое iso в камере есть, и с его помощью можно фотографировать практически в темноте. Однако высокие показатели светочувствительности не гарантируют возможность снимать в условиях недостаточного освещения.

При фотографировании на максимальных значениях значительная часть изображение состоит из шума, поэтому ни о каком художественном качестве таких фотографий говорить не приходится. Существуют модели фотокамер с уровнем светочувствительности несколько сот тысяч единиц и даже 3 280 000 единиц! Но такое iso в фотоаппарате – это лишь демонстратор результатов технологии и технического уровня фирмы-производителя. Фотографировать в таком режиме можно и почти при нулевом уровне освещенности, но изображение из-за обилия шума будет лишь угадываться.


На практике показатели светочувствительности больше 800 единиц применяются редко даже при фотографировании на профессиональные камеры.

Вывод: модель фотокамеры с диапазоном чувствительности от 100 единиц до 1600 наиболее оптимален для покупки.

Матрица фотоаппарата

Важнейшая часть цифрового аппарата. Отвечает за качество фотографии, ее яркость, цветопередачу и четкость. Представляет собой сенсорный датчик, преобразующий световые лучи, попадающие на него через объектив, в электрический сигнал. Именно матрица отвечает за чувствительность iso фотокамеры. Уровень светочувствительности матрицы зависит от двух составляющих: физического размера и технологии изготовления. Размер определяет уровень шума, так как матрицы, имеющие больший размер, меньше греются и меньше «шумят».

Чем больше матрица, тем больше размер ее пикселей. Поглощают свет такие пиксели лучше, светочувствительность у них выше. Наибольшей чувствительностью обладают полноразмерные (имеющие размер кадра фотопленки) матрицы. Они же имеют наименьший уровень шума. Но они очень дороги и используются в профессиональных камерах.

В аппаратах начального уровня (не мыльницах) и полупрофессиональных моделях применяются кроп-матрицы (урезанные), размерами в 1,6-2 раза меньше полнокадровых.

Чувствительность у них меньше, шумят больше, но в большинстве случаев их возможностей достаточно для получения хороших снимков в разных условиях.

Выделяют 2 вида технологий, применяемых в производстве матриц:

  • CCD — отличается высокой чувствительность и низким уровнем шумов, что положительно влияет на качество фотографии, Имеет относительно высокое энергопотребление.
  • CMOS – обеспечивает более эффективное энергопотребление и высокую скорость работы. Имеют больший уровень шума и худшую чувствительность. Фототехника с данным типом матрицы наиболее распространена.

Вывод: CCD – матрица обладает большей светочувствительностью, но скорее всего придется покупать камеру с CMOS – матрицей, так как подавляющее большинство производителей перешли на производство фотоаппаратов с ней.




Выбор экспозиции «на глазок»

Last modified: June 10, 2020

Что делать, если под рукой оказалась старая «Смена» или «ФЭД» без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию «на глаз», пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько — это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один — экспозиция на ступень больше, еще один — на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется «брекетинг» (bracketing).

Для съемок в помещении эти правила не работают!

1. Правило «Солнечной f/16» (Sunny f/16 Rule)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установите диафрагму на f/16, а выдержку — на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать — нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата «Смена-8М». Можно считать, что, это «выверутая на изнанку» версия Sunny f/16.

Выбор диафрагмы
ISO/ASA/ГОСТДиафрагма
16f/4
32f/5.6
50, 64f/8
100, 125f/11
200, 250f/16
Выбор выдержки
Погодные условияВыдержка
Солнечная погода1/250
Неяркое солнце1/125
Небольшая облачность1/60
Облака1/30
Дождь1/15

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день. Согласно «Солнечным f/16», мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.


Что значит стандарт iso в фотоаппарате, как он работает, связь с экспозицией

4 шага к пониманию ISO

ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Для того, чтобы получить максимальное качество ваших фотографий, вы должны знать, какой вклад вносит каждый из трех параметров. Прочтите этот урок, чтобы получить более глубокие знания о том, как использовать свой фотоаппарат должным образом и начать делать профессиональные фотографии.

Шаг 1 – Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий.

  Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете.

Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Шаг 2 – Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию,  вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма.

Ниже приводится 6 фото для различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO составляет 800.

Как вы могли заметить, каждый параметр влияет на экспозицию независимо. Но есть некоторые последствия применения высоких значений ISO

Шаг 3 – Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял еще одну серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум.

Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом.

Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества.

Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки.

Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Шаг 4 – Какие ISO и когда использовать

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание переводчика: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Определение своего стиля – один из самых трудных и кропотливых аспектов фотографии, если не самый. Требуется много лет или даже десятилетий активной съемки, чтобы…

Читать дальше →

24/07/2018. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

8 427

2

В этой статье мы подробно рассмотрим всё, что вам нужно знать о блокировке автоматической экспозиции (Auto Exposure Lock) …

Всё об ISO: что такое и как работает ISO в цифровой фотографии

ISO или уровень светочувствительности – это значение, определяющее чувствительность фотоплёнки или сенсора цифровой камеры к свету. Его обозначение можно найти на катушке фотоплёнки или же в настройках цифровой камеры.

Чувствительность ISO

Так что же скрывается за этими буквами: ISO? На самом деле, ISO — аббревиатура, которая расшифровывается как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации), а значение ISO наряду с выдержкой и значением диафрагмы – это три основных фактора, которые в итоге определяют экспозицию снимаемого кадра.

Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 6400 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение – тем менее чувствительна к свету плёнка или сенсор камеры. И наоборот: более высокое значение ISO указывает на высокую чувствительность к свету, что свидетельствует о том, что данная плёнка или камера пригодна для съёмки в условиях низкой освещённости.

Во времена фотоплёнки, низкие значения ISO также означали, что концентрация светочувствительных кристаллов соли на поверхности плёнки очень высока, что позволяло получать более гладкое и чистое изображение. Чем выше было значение ISO, тем крупнее били кристаллы соли на пленке, что приводило к получению более грубых, зернистых изображений.

В современной цифровой фотографии действует тот же принцип: чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора камеры и, следовательно, плавнее получаемое изображение, поскольку уровень цифрового шума ниже.

Чем выше значение ISO (выше светочувствительность) тем больше усилий должен приложить сенсор для получения качественного изображения, поскольку ему будет необходимо бороться с большим количеством цифрового шума (всем известные разноцветные крапинки в тенях и полутонах).

Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.

Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.

Есть еще одна вещь, которую вам будет полезно узнать о зернистости изображения. В нецифровой фотографии многие фотографы нашли творческий способ использования зернистости изображения для придания изображению своеобразного тона и настроения.

К сожалению, цифровой шум имеет иную природу – он проявляется в виде хаотичных скоплений цветных точек – и его художественное использование маловероятно.

Тем не менее, некоторые фотографы нашли оригинальные творческие решения для использования цифрового шума.

Чувствительность ISO и Размытие в движении

Съёмка на низких значениях ISO позволяет получить качественные и эстетически привлекательные изображения с точной цветопередачей, однако, она требует идеальных условий освещения.

Тем не менее, существуют вещи, которые вы хотели бы сфотографировать в условиях низкой освещённости. Или же вы можете захотеть запечатлеть быстродвижущийся объект, например, колибри, скачущую лошадь или движущуюся карусель. В обеих ситуациях для захвата подобных предметов с приемлемой экспозицией, вам потребуются более высокие значения ISO.

В отличие от плёночного фотоаппарата, используя цифровую камеру, вы можете изменить чувствительность ISO нажатием всего лишь одной кнопки, эта гибкость позволяет вам гораздо легче получить желаемое изображение.

Так, с высоким ISO вы можете использовать более короткие выдержки, чтобы устранить размытость изображения и/или дрожания фотокамеры.

В случае, если вы хотите использовать творческое размытие изображения, то, просто уменьшая чувствительность ISO, вы можете уменьшить выдержку (до значений меньше 1/30 сек), тем самым получить размытое изображение движущихся объектов, при этом сведя количество шумов к минимуму.

Чувствительность ISO и размер сенсора камеры

От размера сенсора цифровой камеры напрямую зависит – насколько низким будет уровень шумов при тех или иных параметрах ISO.

Следует понимать, что размер сенсора – это не то же самое, что количество мегапикселей. Размер сенсора – это его фактические физические размеры.

На протяжении большей части истории цифровой фотографии, размер сенсоров цифровых камер был меньше, размера кадра 35-мм плёнки.

На цифровых «мыльницах» сенсор был очень маленьким (да и продолжает оставаться таковым), а на большинстве цифровых зеркалок размер сенсора равнялся размеру кадра APC-фотоплёнки (23×15 мм).

Сенсоры меньшего размера производят гораздо больше шума на высоких значениях ISO (800 и выше), главным образом, потому, что высокое количество пикселей, размещённых на небольшой площади, производят больше зерна на всех значениях ISO, исключая самые низкие.

В настоящее время многие производители цифровых зеркальных камер выпускают сенсоры того же размера, что и размер кадра 35-мм фотопленки (так называемые Full Frame или полнокадровые).

Чем больше размер сенсора, тем большее число пикселей может быть размещено на нём, без ущерба для качества изображения вплоть до ISO 1600 (для некоторых камер).

На полнокадровом сенсоре более крупные пиксели индивидуально более чувствительны к свету, так что электрическая энергия, необходимая для имитации ISO 800 не создает такое же количество шума, как в случае сенсоров меньшего размера.

Поэтому полнокадровые камеры способны захватывать динамичные и эффектные изображения без большого количества цифрового шума даже в условиях низкой освещенности.

Чувствительность ISO и качество изображения

Важно помнить, что чем ниже значение ISO – тем лучше будет качество изображения.

Большинство цифровых камер по умолчанию имеют параметр «Auto ISO», а это уменьшает ваш контроль над качеством изображения, поскольку камера может автоматически установить более высокое значение ISO, что приведет к возникновению большого количества шума, в то время как, более низкое значение чувствительности ISO, установленное вручную, могло бы дать более качественное изображение.

Увеличение ISO влияет на качество изображения по двум основным направлениям:

  • снижается контрастность мелких деталей изображения;
  • при увеличении изображения или его печати, или же при конвертации его в JPEG (который имеет большую степень сжатия), высокий уровень цифрового шума может сделать фотографию «грязной» и неэстетичной.

Рекомендуемые настройки

Как мы писали выше, чем ниже значение ISO, тем более качественными, гладкими и эстетически привлекательными будут ваши изображения.

Значения ISO от 100 до 200 даст вам наилучшие результаты. А если размер сенсора вашей камеры позволяет, то ваши фотографии будут оставаться таковыми и до ISO 400 сохраняя возможность крупноразмерной печати (от 20×24 и выше).

Заключение

При съёмке любого изображения важно учитывать светочувствительность сенсора камеры (ISO), поскольку, чем ниже ISO, тем более гладкое изображение с минимальным количеством шумов вы получите.

Учитывать светочувствительность сенсора важно и при подготовке к съёмке. Например, для того, чтобы снимать на максимально низком значении ISO, вам могут понадобиться дополнительные источники света.

Поэтому, когда вы столкнулись с неблагоприятными условиями освещения (т.е. низкой освещенностью или высокой контрастностью освещения) или вам требуется использовать более короткую выдержку, вам стоит пожертвовать гладкостью изображения, доступной на низких ISO, и сделать снимок с более высоким значением ISO.

Другими словами, лучше увеличить ISO и бороться с последствиями этого, чем не сделать снимок.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!  

Что такое ISO в камере смартфона?

Вячеслав Гришанков 08.10.2017     0    

Мы уже привыкли, что при помощи смартфонов можно получать снимки достойного качества, которые не уступают фотографиям с цифровых фотоаппаратов.

Сегодня пользователю современных телефонов доступно огромное количество всевозможных настроек и режимов камеры. Многие делают снимки преимущественно в автоматическом режиме, который позволяет добиться хороших фотографий.

Некоторые же хотят улучшить качество фотографий и предпочитают самостоятельно регулировать длительность выдержки, показатель диафрагмы, баланс белого и другие параметры.

Остановимся подробнее на одном из определяющих параметров экспозиции — ISO в камере смартфона.

Что такое ISO?

Аббревиатура ISO происходит от «International Standards Organization» (Организация Международной Стандартизации). Она занимается разработкой стандартов в разных сферах. В фотокамере этот стандарт характеризует светочувствительности матрицы или, другими словами, восприимчивость сенсора к свету.

Показатель имеет числовое выражение и начинается со значения 50 и далее увеличивается в два раза: 100, 200, 400, 600, 800, 1000 и так далее. Пределы этой шкалы у различных производителей отличаются, также возможны промежуточные показатели. Более того, одинаковое значение ISO на разных смартфонах будет по-разному влиять на фото.

Как работает ISO в камере

Лучший способ понять на практике, как работает ISO — сделать смартфоном ряд снимков при одних и тех же показателях выдержки и диафрагмы, постепенно увеличивая значение светочувствительности. Вы увидите, что фотографии с каждым разом будут становиться светлее.

Вывод прост: чем выше ISO, тем больше света получает матрица камеры. Таким образом, в условиях недостаточной освещенности повышение этого показателя поможет получить достаточно светлые снимки даже без использования вспышки смартфона.

Но у данного параметра есть и обратная сторона — риск получения шумов и зернистости на снимках. Говоря простым языком, это появление многочисленных мелких темных точек, искажений, помех и даже в редких случаях артефактов.

Дело в том, что чувствительность сенсора камеры при слишком высоком показателе ISO увеличивается в разы, и происходит слишком сильное восприятие даже незначительно освещенных точек.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать несколько пробных кадров и оценить предельный размер ISO, который можно использовать в конкретной ситуации.

Нужно отметить, что сейчас в телефонах очень часто встречается функция активного шумоподавления, благодаря чему можно использовать высокие значения ISO. В повседневной жизни фотографии со смартфона редко распечатываются на бумаге больших форматов, поэтому шумы на снимках будут незаметны.

Правила использования ISO

  • Старайтесь выбирать минимально возможное ISO — так снимки на смартфоне будут качественнее и без шумов.
  • В помещении предпочтительно задать значение около 400 — так повысится цветопередача.
  • Если фотографируете в местах, где достаточно света, низкое ISO поможет сделать снимки максимально качественными.
  • В местах с недостаточной освещенностью необходимо использовать повышенное значение параметра. Снимок получится более светлым, чем со вспышкой, но шумов будет немного больше.

Нужно отчетливо понимать, что ISO — далеко не единственный параметр, отвечающий за качество мобильных фотографий.

Огромное значение также имеет матрица камеры, размер пикселей, корректная работа HDR и многое другое.

(6

Что такое ISO в фотоаппарате

Параметр ISO всегда есть в характеристиках фотоаппарата и указывается на ценнике в магазине. Но что такое ИСО в фотоаппарате, как с ним работать, как его правильно выставлять и настраивать.

ISO – показывает уровень светочувствительности фотоаппарата и имеет числовое значение.
Может быть в пределах от 80 и до нескольких десятков тысяч. Максимальное значение исо 409600 имеет, например, фотокамера Nikon D4s.

В фотоаппарате исо вместе с выдержкой и диафрагмой влияет на экспозицию, по-другому на яркость фотографии. Регулируя светочувствительность мы меняем яркость фотоснимка.

Стандартный ряд iso начинается со 100 и каждое следующее значение получается умножением предыдущего на 2, что означает изменение экспозиции в 2 раза. Получается такой ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 … и т.д.

Выбор iso на фотокамере

Диапазон этих чисел устанавливается производителем и определяется характеристиками матрицы. Сегодня в фотокамеры вводят промежуточные значения для более тонкой настройки чувствительности камеры, а соответственно и экспозиции. При создании художественной фотографии это может иметь большое значение.

Эти числа показывают, как матрица фотокамеры реагирует на приходящий поток света. Для формирования снимка на матрицу с объектива подается свет и чем меньше светочувствительность, тем больше света нужно. То есть при хорошо освещенном объекте можно выставить минимальные значения ИСО и снимок получится нормальным по яркости.

Светочувствительность и шумы на фото

С уровнем чувствительности связывают уровень цифровых шумов на снимке. Такие цифровые шумы имеют вид зернистости и получаются они из-за увеличения количества пикселей имеющих другую яркость или другой цвет по сравнению с соседними пикселями. Особенно хорошо видны шумы на темных участках фотоснимка.

Поэтому выбор ISO ограничивается уровнем шумов на снимке. Чем выше ISO, тем больше шумов. У каждой камеры уровень исо, при котором видны шумы разный. Это зависит от качества матрицы.

Как выше сказано, при минимальном значении исо нужно много света для формирования снимка, а при большом исо нужно меньше света. Почему так? При увеличении ISO фотоаппарата мы делаем больше усиление сигнала с матрицы. Но с матрицы вместе с сигналом идут и шумы.

Это и тепловые шумы фотоэлементов и шумы взаимного влияния датчиков друг на друга из-за близкого расположения и др. А усиливая сигнал мы усиливаем и шумы.

Поэтому при большой по размеру матрице уменьшаются шумы, потому что фотодатчики больше по размеру, а это снижает внутренний шум самого датчика, и расположены они дальше друг от друга, так что и взаимное влияние уменьшается. Поэтому всегда говорится, что фотокамера с большим сенсором намного лучше.

Ведь имея меньше шумов мы можем увеличить чувствительность ISO без потери качества изображения, а это позволяет тонко настроить выдержку и диафрагму для получения художественных эффектов. Ведь мы помним, что исо вместе с выдержкой и диафрагмой регулирует экспозицию (яркость снимка).

Часто параметр ISO относят к характеристикам матрицы, но правильнее будет относить iso к характеристикам системы фиксации света в камере.

А это и сама матрица и предварительный усилитель сигналов и преобразователь аналогового сигнала в цифровой. Качество алгоритмов преобразования и предварительного усилителя так же влияют на значение исо, так как влияют на уровень шумов.

В зеркальных и системных фотокамерах эти узлы и параметры лучше, потому они и стоят больше.

Как настроить ИСО в фотоаппарате

При больших значениях исо нужна меньшая освещенность объекта для получения нормальных по яркости снимков. Это позволяет фотографировать в темных помещениях, вечером и даже ночью.

Для того что бы научиться работать с iso нужно знать, что этот параметр влияет на экспозицию снимка. Диапазон значений начинается со 100 единиц, у некоторых может и с 64 или 80, и заканчивается на нескольких тысячах. Для работы понадобится диапазон от минимального и до 1600 единиц, редко до 3200. Более высокие показания исо очень редко применяются из-за появления на фото шумов.

  • Значение ISO 100 выставляют для съемки в солнечный день. Шумы минимальны, а количество света достаточно для экспозиции при любых настройках выдержки и диафрагмы.
  • Значение ISO 200 и до 400 используют для съемки в пасмурный день или в помещении.
  • Значение ISO 400 и до 800 можно выставлять для съемки в помещении при использовании вспышки.
  • Значение ISO 800 и до 1600 используют, когда нельзя использовать вспышку, а освещения мало. Например, при репортажных съемках с разных событий (концерты, представления и др.).
  • Значение ISO 1600 и до 3200 выставляют для съемки ночью каких-либо событий. Такое значение исо помогает при отсутствии штатива.

Еще выше значения ИСО в фотоаппарате выставляют, когда нет другого выхода, значения выдержки и диафрагмы изменять нельзя, а экспозиция мала. Профессиональные и полупрофессиональные фотокамеры делают снимки без шумов и на более высоких уровнях исо.

ВИДЕОКАМЕРЫ

В видеокамерах и телекамерах, использующих так же, как и фотоаппарат матрицу как фотоэлемент понятие ISO имеет совсем другое значение. Там светочувствительность измеряется количеством люкс освещенности объекта для достижения нужного уровня шумов на картинке. Или критерием может выступать не уровень шумов, а уровень сигнала в децибелах.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

А вот в видеорегистраторах светочувствительность учитывает светосилу объектива. А сама величина чувствительности показывает отношение уровня сигнала в вольтах на выходе матрицы к уровню экспозиции. Это совсем другая величина, чем ISO фотоаппарата.

  • Размер матрицы
  • Подробнее о экспозиции
  • Выдержка и диафрагма фотокамеры

(no title)

Не все понимают, что такое ISO в фотоаппарате и зачастую новички никогда не меняют данный параметр, полагаясь на автоматику. Этим они существенно себя ограничивают. Вспомните то, как использовалась пленочная фотокамера.

Если съемка планировалась на природе, то приобреталась самая дешевая фотопленка, имеющая параметр ISO 100. Если же предполагалось использование камеры в условиях недостаточного освещения, то покупалась пленка со значением ISO 400. Она стоила дороже, но и чувствительностью могла похвастать более сильной.

ISO — это параметр светочувствительности. Матрица современных камер способна предоставить достаточно широкий диапазон ISO. Меняется этот параметр нажатием пары клавиш. Чем значение выше — тем сильнее повысится детализация в условиях недостаточного освещения.

Чувствительность повышает специальный электронный компонент. Для этого он увеличивает напряжение, подаваемое на матрицу. К сожалению, самые высокие параметры начинают влиять на снимок уже отрицательно, так как фотоэлементы начинают вступать в тесную связь друг с другом, вызывая появление цифрового шума.

Именно поэтому некоторые фотографы предпочитают снимать на самом низком значении ISO. Детализацию же они повышают путем раскрытия диафрагмы или увеличения продолжительности выдержки.

ISO — светочувствительность фотоаппарата

Итак, ISO — это светочувствительность фотоаппарата, но до сих пор не все понимают суть этого предложения. Некоторые люди не понимают, как матрица может лучше воспринимать детали после нажатия пары кнопок. Поэтому давайте подробнее рассмотрим любой сенсор современного фотоаппарата.

Матрица располагается в глубине камеры. Именно с её помощью происходит фиксация кадров. Сенсор состоит из определенного количества фотоэлементов — пикселей. Изначально их количество исчислялось сотнями тысяч. Сейчас же счет идет на десятки миллионов.

Многие люди считают, что повышение разрешения идет фотоаппарату только на пользу. Но они забывают о простом законе. Не имеет смысла повышать количество фотоэлементов без увеличения размеров матрицы. Например, обычная «мыльница» имеет в своем составе сенсор размером 1/2,3 дюйма.

Обычно он обладает 14-мегапиксельным разрешением. Если же количество фотоэлементов увеличивается до 18 миллионов, то можно забыть о съемке на высоких значениях ISO. При повышении напряжения фотоэлементы начинают мешаться друг другу.

После этого на снимке появляется цифровой шум — множество лишних цветных точек.

В самых дорогих зеркальных камерах размер матрицы идентичен площади кадра 35-миллиметровой фотопленки. Но даже такой сенсор редко обладает высоким разрешением.

Чем оно меньше — тем более высоким параметром ISO сможет пользоваться фотограф. Лишь в последнюю пару лет создатели стали идти на компромиссы, увеличивая разрешение полнокадровой матрицы до 36 мегапикселей.

Что такое диапазон ISO?

Теперь давайте разберемся с тем, что такое диапазон ISO — это параметр вы сможете найти в характеристиках практически любой фотокамеры. Дело в том, что ни один фотоаппарат не может предоставить пользователю бесконечное увеличение чувствительности.

Во-первых, аккумулятор и упомянутый выше электронный компонент не могут обеспечить очень высокое напряжение. Во-вторых, максимальная сила тока могла бы просто сжечь матрицу. В-третьих, на высоких значениях ISO особого смысла съемки нет, так как появляется обильное количество цифрового шума.

С этой проблемой пытается справиться программный шумоподавитель, но качество его реализации напрямую зависит от стоимости фотоаппарата.
Именно из-за этих причин производитель наделяет свои фотокамеры определенным диапазоном ISO.

Бюджетные компактные фотоаппараты максимально предоставляют возможность снимать при параметре ISO 1600. Дорогие решения и беззеркальные камеры могут предложить значение ISO 3200. Ну а профессиональные зеркальные фотоаппараты в этом плане продуманы очень хорошо.

Диапазон светочувствительности может быть у них ограничен значениями ISO 102400 или даже ISO 204800. Но и стоят такие устройства чрезвычайно дорого. Подобными фотоаппаратами хорошо снимать звездное небо и ночные пейзажи.

Чувствительность ISO — что это такое?

Многие производители снабжают свои камеры отдельной кнопкой ISO. Её нажатие позволяет перейти в режим смены чувствительности. Значение выбирается путем нажатия кнопок «Вверх» и «Вниз». Профессиональные зеркалки позволяют даже ввести интересующий числовой параметр вручную.

Иногда кнопки ISO камера лишена.

В этом случае изменение чувствительности производится в меню. Любой фотоаппарат имеет автоматический режим выбора чувствительности. При установке этого параметра устройство самостоятельно выбирает то или иное значение ISO. Особо доверять данному режиму не стоит.

Камера легко может ошибиться в определении экспозиции, после чего чувствительность понижается или увеличивается, что напрямую повлияет на качество изображения.

Чувствительность ISO и что это такое — вы отныне легко ответите на этот вопрос.

Если вы снимаете в условиях недостаточного освещения (без использования вспышки), то нужно выбирать более высокое значение ISO.

Во всех остальных случаях рекомендуется производить съемку при параметре ISO 100. Пробуйте повышать детализацию увеличением других параметров. И удачных вам кадров!

http://fotografiya.info/?p=1520

Подробно об ISO

Правильная экспозиция кадра складывается из понимания трех важнейших факторов – это выдержка, диафрагма и светочувствительность матрицы фотоаппарата (ISO).

Выдержкой регулируется то время, в течение которого свет будет попадать на матрицу камеры. Управляя диафрагмой, можно изменять интенсивность светового потока.

А в тех случаях, когда трудно подобрать оптимальные значения выдержки и диафрагмы вследствие сложных световых условий, фотографу приходится менять светочувствительность сенсора.

Под чувствительностью матрицы понимают ее способность изменять свои характеристики под воздействием света. Выдержка, диафрагма и светочувствительность сенсора – это три эффективных художественных инструмента, грамотное овладение которыми позволит фотографу получать снимки наилучшего качества в самых разных условиях.

Камера Nikon D50 Объектив: AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED Выдержка: 1/800с Диафрагма: f/5.

6 Фокусное расстояние:200 mm ISO: 200 Danny Perez Photography / Foter / CC BY-NC-ND

Если с выдержкой и диафрагмой все более менее очевидно, то такой параметр, как светочувствительность сенсора, нередко вызывает у начинающих любителей фотографии определенные вопросы.

В частности, как правильно управлять светочувствительностью матрицы? Что определяет ISO в цифровой фотографии? И какое значение ISO является оптимальным для обеспечения наилучшего результата съемки?

Что такое ISO?

Сегодня в описании к любому цифровому фотоаппарату можно встретить аббревиатуру ISO. Этот параметр имел место и в пленочной фотографии, где он определял чувствительность пленки к свету.

Чем меньше числовое значение ISO, тем меньше чувствительность пленки, а значит, фотоснимкам будет присуща более мелкая зернистость.

В цифровой фотографии параметр ISO не изменил своего назначения, он также определяет чувствительность к свету, но уже не пленки, а матрицы фотоаппарата.

Другими словами, ISO – это способность сенсора цифрового фотоаппарата воспринимать свет, который попал на него сквозь объектив. Чем выше значение ISO, тем матрица фотоаппарата более чувствительная к свету, а значит, с фотоаппаратом, оснащенным такой матрицей, фотограф получает возможность снимать в условиях недостаточной освещенности, например, в слегка затемненном помещении.

Светочувствительность сенсора цифрового фотоаппарата измеряется в единицах ISO и обычно начинается со значения 100 ISO.

При этом каждое последующее значение ISO увеличивает светочувствительность ровно в два раза – 200, 400, 800, 1600, 3200 единиц и более, вплоть до границы возможностей камеры, которую использует фотограф.

Некоторые современные модели профессиональных камер способны обеспечить съемку на высоких значениях чувствительности до 102400 единиц ISO.

Когда значение ISO изменяется в два раза, экспозиция кадра также изменяется на одну ступень. Уменьшение значения светочувствительности будет соответствовать низкой экспозиции, а увеличение, наоборот, обеспечит повышение экспозиции, то есть даст более интенсивное воздействие света.

Существует правило – чтобы получить наилучшее качество фотоизображения следует использовать максимально низкую светочувствительность ISO, которая только возможна для конкретной цифровой камеры. Низкая чувствительность обеспечит высокую детализацию изображения и минимальное количество шумов на снимке.

Все это справедливо по отношению к тем условиям съемки, где присутствует достаточно света. Впрочем, если фотосъемка происходит ночью, то можно также устанавливать низкие значения ISO, но только при использовании специального штатива, на который ставится цифровая камера.

Кроме того, и в случае применения вспышки лучше всего задействовать низкие значения светочувствительности.

В тех ситуациях, когда при съемке просто недостаточно света для получения качественной фотографии, например, в слабо освещенном помещении, фотографу придется сделать выбор.

Либо использовать вспышку или студийное освещение, либоустановить более высокое значение ISO.

В большинстве случаев в цифровых фотоаппаратах используется режим «Auto», при котором электроника камеры самостоятельно  выбирает и устанавливает по возможности наиболее низкое значение ISO в зависимости от условий съемки.

Но существует возможность и самостоятельно установить параметр ISO. Увеличение светочувствительности ISO зачастую является единственно верным решением, особенно когда речь идет о съемку с рук в условиях недостаточной освещенности. В некоторых случаях использовать вспышку просто не представляется возможным и потому фотографу приходится увеличивать значение ISO  в цифровой камере.

ISOи шум

Увеличение ISO вдвое не только повышает экспозицию кадра, но и приводит к возникновению шумов. Параметр 100 ISO является нормой, когда сигнал снимается с матрицы цифрового фотоаппарата без усиления.

При 200 ISO сигнал усиливается в два раза, что уже приводит к побочным эффектам в виде помех и искажений.

На высоких значениях ISO детализация снимка снижается, изображение становится зернистым и неравномерным.

ISO 100 (Nikon D7000)

Таким образом, светочувствительность сенсора напрямую связана с количеством шумов. Чем меньше ISO, тем выше качество изображения. Когда же фотограф увеличивает значение ISO, то матрица фотоаппарата начинает воспринимать даже самые незначительные световые сигналы и, в итоге, изображение становится более шумным.

ISO 25600 (Nikon D7000)

Высокая чувствительность, с одной стороны, позволяет матрице фотокамеры фиксировать больше света, а с другой стороны, увеличивает число помех и искажений, проявляющихся на фотоизображении. Интенсивность шумов может быть разной на различных камерах.

Определяющим критерием для диапазона ISO, в котором можно снимать, не опасаясь проявления шума, являются физические размеры матрицы фотоаппарата. Благодаря тому, что пиксели на больших сенсорах имеют больший размер, они способны воспринимать больше света.

Соответственно, цифровые камеры, обладающие матрицей с большими габаритами, позволяют снимать на высоких значениях ISO без побочного эффекта в виде шума.

Поэтому если речь идет о компактном цифровом фотоаппарате, где используется матрица небольших размеров, шумы на изображении будут проявляться уже начиная со значений 400-800 ISO.

В то же время при съемке камерой с полноформатной матрицей цифровой шум на фотографиях начинает появляться только при значениях ISO в 3200 единиц или даже выше.

Основная масса цифровых фотоаппаратов рассчитана на любительскую аудиторию, а потому в них устанавливаются маленькие матрицы. При этом производители фототехники делают ставку на количество мегапикселей, а не на физические размеры сенсора.

В результате, при съемке на высоких значениях ISO нередко возникают серьезные проблемы, связанные с появлением на снимках очень заметных помех и искажений. Это еще один довод в пользу того, что не следует гнаться за заманчивыми рекламными предложениями, утверждающими, что чем больше мегапикселей, тем лучше.

С точки зрения «шумности» изображения, гораздо важнее физические размеры матрицы фотоаппарата.

Выбор значения ISO

При выборе оптимального значения ISO  в конкретных условиях съемки, необходимо обратить свое внимание на несколько важных аспектов. В первую очередь, достаточно ли света для того, чтобы можно было сфотографировать объект на минимальном значении ISO.

Во-вторых, насколько важным является наличие или отсутствие цифрового шума. Ведь при съемке некоторых сюжетов зернистость может только придать снимку дополнительную эффектность  и красоту. В этом случае вполне разумно установить более высокое значение ISO.

Nikon D800 @ ISO 25,600 Sean Molin Photography / Foter / CC BY-NC-ND

В третьих, нужно определиться с тем, будете ли Вы использовать штатив. Если ответ на этот вопрос положительный, то можно закрепить камеру и снимать на низких значениях ISO с более длинной выдержкой.

В противном случае рекомендуется поднять ISO для того, чтобы избежать шевеленки.

Если объект съемки находится в движении, то придется также поднять чувствительность сенсора, чтобы фотографии не получились смазанными.

Значение ISO 100 обеспечит наилучшее качество снимка с минимальной зернистостью. Это оптимальный вариант для съемки в условиях яркого дневного освещения.

Для чуть более сложных условий освещения, например, в тени на улице или в затемненном помещении, можно использовать значения ISO 200 – 400. Более высокие значения ISO стоит выставлять в нескольких случаях.

В частности, в условиях недостаточной освещенности, когда объект съемки быстро движется (спортивные соревнования).

Nikon D300 @ ISO200 Express Monorail / Foter / CC BY-NC-ND

Другой вариант – это событийная съемка. Например, на концертах в условиях низкой освещенности, когда использование штатива крайне затруднительно, можно выставить значение ISO 1600 или 3200 единиц.

В картинных галереях или церквях часто запрещается использовать вспышку, поэтому здесь также могут пригодиться высокие значения ISO.

Съемки со значениями ISO выше 3200 единиц – это довольно редкие ситуации, когда фотографирование происходит в полной темноте и при этом допускается зернистость снимка.

Нужно понимать, что все цифровые камеры различаются между собой с точки зрения того, какое самое высокое значение  ISO Вы можете использовать без сильного ущерба для качества изображения.

Поэтому стоит поэкспериментировать с различными параметрами настройки светочувствительности в условиях низкой освещенности, чтобы посмотреть, как те или иные значения ISO влияют на качество снимка.

Некоторые съемочные ситуации могут поставить перед Вами выбор – либо сделать снимок на высоких значениях ISO и пострадать от цифрового шума, либо вообще отказаться от экспозиции кадра.

 Лучше все же не отказываться от осуществления кадра, а попробовать получить приемлемый результат на высокой ISO.

Ведь сегодня можно воспользоваться специальными программными средствами для того, чтобы обработать полученные снимки и попробовать смягчить или полностью удалить цифровой шум.

Программы для шумоподавления могут действительно помочь в ситуациях, когда без высокого ISO не обойтись. Правда, ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей изображения.

  Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Основы экспозиции

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра.

В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров.

Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность.

Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения.

Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше.

Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности.

При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра.

Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы.

Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку.

Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости.

Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

ISO. О чем идет речь

ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Для того, чтобы получить максимальное качество ваших фотографий, вы должны знать, какой вклад вносит каждый из трех параметров.

Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете.

Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма.

Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум.

Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом.

Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества.

Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки.

Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Какие ISO и когда использовать

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон.

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600—3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое экспопара, что такое ISO

Содержание страницы

Треугольник экспозиции это соотношение трех значений для получения правильно экспонированного (освещенного) кадра. (выдержка, диафрагма, чувствительность материала).

Преимущественно в фотографии использовуется понятие «Экспопара» (соотношение выдержки и диафрагмы). С приходом цифровых камер, третьим параметром, который возможно менять «на лету» — стала светочувсвительность матрицы камеры. Потому и «экспотрио».

Треугольник экспозиции

Он включает в себя следующие понятия:

  • Экспозиция — параметр, рассчитывающий количество света, которое получит светоматериал фотоаппарата.

Корректная экспозиция выбирается для того, чтобы получить необходимое количество света на фотоматериале в процессе экспонирования (засветки фотоматериала), и рассчитывается как произведение освещенности на выдержку.

  • Выдержка — время, на которое открывается затвор.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу фотоаппарата.

  • Диафрагма — размер относительного отверстия объектива, через которое дозируется ширина светового пучка (освещенность).

Чем уже диафрагма, тем меньший пучок света попадает на матрицу.

  • Светочувствительность матрицы.

Сколько света может принять матрица за единицу времени (на сколько сэкспонироваться). Чем выше значение, тем больше «шума» издает матрица, или светочувсвтительный материал (производственные ограничения). В фотоаппаратах определяется как ISO — американский стандарт измерения светочувствительности, который пришел на смену «устаревшему» немецкому DIN.

Пример

Представьте себе окно с подвижными ставнями. Диафрагмой будет у нас размер окна, — чем больше проем, тем больше света поступает в комнату. Скорость затвора — это количество времени, на которое ставни открываются. Чем дольше они открыты, тем больше света проходит внутрь. Когда вы находитесь в комнате — оденьте очки, тем самым вы уменьшите чувствительность ваших глаз к свету (низкое значение ISO). Есть несколько способов увеличения освещенности в комнате — открыть ставни шире, снять очки, или увеличить размер оконного проема (.

Реалии

В фотографии все параметры связаны, и образуют свой треугольник. Увеличивая чувствительность матрицы мы получаем возможность сокращения скорости затвора, чтобы получить картинку более четкой и «запечатлеть», например, движущиеся объекты при недостатке освещения. Также, для достижения того же эффекта, можно либо открыть диафрагму, либо изменить скорость затвора.

Ступени

В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие распространенное. В контексте всей системы увеличение параметров на один «стоп» обозначает изменение пропускаемого к матрице количество света в 2 раза. К корректировке системы в целом, (также, как и каждому отдельному параметру) применителен шаг, равный стопу или его части. Обычно это либо 1/2, либо 1/3 стопа. Можно изменять как параметр отдельного органа (скорость затвора, светочувствительность матрицы, отверстие диафрагмы), так и всего треугольника в целом — зависит от текущей настройки камеры.

Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Так как параметры треугольника в отдельности имеют разные единицы измерения, то и был изобретен унифицированный способ сравнения параметров — применение стопов-ступеней.

Взаимозаменяемость

Как видно из диаграммы, одну и туже освещенность матрицы можно получить различным парным сочетанием остальных параметров (экспопары) — увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это свойство называется законом взаимозаместимости (Бунзена-Роско).

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одном ISO — нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Но не будем о грустном. Удач :3

Курсы для фотографа:

Комментарии можно оставить без регистрации и смс.

Навигация по записям

Настройка фотоаппарата. Выдержка и диафрагма, ISO, фокусное расстояние

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция — это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии — ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет — это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях — совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует — программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет «придумать» те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка — это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма — это механический «зрачок» объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) — минимален.

Чувствительность ISO — степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не «ослепнуть» от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать «куриной слепотой» в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами — включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае — стакан это ячейка матрицы, вода — световой поток, кран — диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана — выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время — единственный выход, чтобы соблюсти все «формальности» — это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана — это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) — выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен «по рубчик», то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину… Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них «заточен» под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции…

  • Интегральный (матричный) замер
  • Частичный и точечный замер
  • Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу…

Интегральный (матричный) замер Частичный, точечный замер Центрально-взвешенный замер
Область замера
Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого «среднего арифметического» задаются выдержка и диафрагма.

Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном — меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции

Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять
Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно «выбиваются» из общей тональности.

Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример — портрет человека в темной одежде на темном фоне.

Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять
Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.

Неизвестно, что попало в малую по площади область замера — белый снег или темные ветки. Результат — практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке «пестрых» сюжетов.
Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару — выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма — 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать…

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос — как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция — просмотр гистограммы.

Гистограмма — это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма «упирается» в левый край — это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку «на 1 щелчок колесика», то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево — темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет «обрезана» со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево — в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля
  1. Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
  2. Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие — в режиме точечного или частичного?
  3. Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
  4. Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Фототренажер

Попрактикуйтесь в настройке «виртуального» фотоаппарата — выставляйте выдержку, диафрагму, чувствительность ISO и старайтесь получать четкие фотографии.

Если человек использует фотоаппарат, что бы просто запечатлеть картинку, то и разбираться в принципе создания творческой фотографии особенно не будет. Но со временем приходит желание разобраться в механизмах получения снимка, что бы управлять этим процессом. И если даже в фотокамере есть много автоматических настроек, то их применение не очевидно и это может заставить фотографов самим изучить правила создания красивых фотографий и управлять этими правилами.

Основными параметрами в настройке фотоаппарата являются диафрагма, выдержка и чувствительность ISO.

Выдержка фотоаппарата определяет время воздействия света (время открытия затвора) на матрицу. Изменяя это время, можно изменить количество света, доходящего до матрицы. Обозначается в фотокамере в секундах и долях секунды.

Диафрагма, расположенная в объективе фотокамеры, регулирует размеры отверстия, через которое проходит световой поток , и этим изменяет количество света, попадающего на матрицу.

Каждый в отдельности, но эти параметры одновременно влияют на поток света, регулируя таким образом экспозицию. Другими словами выдержка и диафрагма влияют на яркость полученного снимка, светлым он получится или затемненым. При нормальной экспозиции (при правильно настроенных выдержке и диафрагме) на полученом фото будут видны все полутона и главный объект съемки получится с нужной яркостью.

Творческие настройки диафрагмы

Но настройки и выдержки и диафрагмы фотоаппарата влияют так же и на художественную сторону фотографии.

Главное свойство диафрагмы, влияющее на сам снимок, это то, что с ее помощью можно регулировать глубину резкости снимаемых объектов. Глубина резкости показывает расстояние между границами, объекты в которых находятся в фокусе и расположены вглубь пространства на разном расстоянии от объектива. И вот для получения хороших планов, особенно на удалении, нужно увеличить глубину резкости используемого пространства (ГРИП). У зеркальных фотокамер может быть репетир диафрагмы, который позволяет оценить качество будущего снимка при разных значениях, не делая снимок.



Фото с разными значениями диафрагмы (разный ГРИП)

Именно настройкой диафрагмы можно добиться размытого фона при съемке объекта, или сделать все в резкости при съемке пейзажа.

Настройка выдержки фотоаппарата

Выдержку нужно правильно настраивать при съемке движущихся объектов. Вы все видели фотографии, например, воды, когда один снимок фиксирует каждую каплю, а на другом течение реки или водопад зафиксированы как единое движение.



Разная выдержка и разный вид воды

То есть использованы настройки в этих случаях с разной выдержкой, в первом случае короткая выдержка (несколько миллисекунд), а во втором — длинная выдержка (несколько секунд).

При съемках движения в таких ситуациях как спортивные соревнования, игры детей нужно выставлять короткую выдержку. При таких выдержках нужно хорошее освещение, большая диафрагма и высокочувствительный сенсор.

Устройство диафрагмы

Сначала можно сказать об ирисовой диафрагме, состоящей из нескольких лепестков (3-20). Такая диафрагма, если полностью открыта, то формирует кольцо. А не полностью открытая диафрагма образует многоугольник. Такой многоугольник можно увидеть на снимке в виде бликов от источников света, которые не попали в глубину резкости.

В зеркальных камерах используется прыгающая диафрагма. После всех настроек фотограф нажимает кнопку, и диафрагма скачкообразно закрывается до установленного значения.

Диафрагма приводится в действие специальным приводом.

Как настроить выдержку и диафрагму

Как вывод можно кратко сказать, что диафрагма и выдержка фотокамеры (экспопара) влияют на экспозицию, от значения которой зависит яркость (освещенность) объекта на снимке. Значение экспозиции нужно выбрать одно и отталкиваясь от этого значения выбирать диафрагму и выдержку фотоаппарата.

Диафрагма влияет на резкость картинки и, что главное, на глубину резкости. И это значение зависит от того, что вы хотите увидеть на снимке. Или это будет выделяться один объект по резкости на фоне других или нужна хорошая резкость всех объектов на снимке. Затем подстраиваете выдержку для нужной экспозиции.

Но значение выдержки также может влиять на качество снимка движущегося объекта. И если вы хотите, что бы все увидели, например, движение авто, то и выдержка будет больше, а если нужна четкость, то выдержка будет малой.


И если нужно убрать дрожание рук, также нужно уменьшить выдержку. Но если и диафрагма, и выдержка выбраны для нормального отображения объекта на снимке, то, как обеспечить экспозицию? Нужно регулировать светочувствительность ISO. Только помните, что при большой светочувствительности могут появляться шумы на фотографии, ведь будут усиливаться вместе с сигналом и помехи в виде зернистости. Особенно такие шумы видны на темных участках. Вот взаимными настройками этих параметров и нужно добиться оптимального качества фотографии.

Для простоты настройки в фотокамерах есть режимы «приоритета выдержки » и «приоритета диафрагмы ». В этих режимах пользователь настраивает один из параметров, соответственно названию режима, а фотоаппарат автоматически подстраивает другой параметр для нужного значения экспозиции.

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция
Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка
Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма
Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).


Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП
Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.


Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800


Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200


Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор
На хабре есть хорошая про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы
Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов
Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.


Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение


Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).


Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует…

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции — выдержка и диафрагма. В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Диафрагма

Диафрагма — она же «перегородка»(с греческого), она же «aperture» на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой «f». Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр — глубина резкости. Тут все довольно просто — чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших — пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

  1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
  2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
  3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:

Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) — данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение — тем менее чувствительна, чем выше — наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз — при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке? Рассмотрим примеры ниже.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную.

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр получится размытым.


Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Автоматическое управление чувствительностью ISO

Если Вкл. выбрано для Настройки чувствит. ISO > Авт. управл. чувствит. ISO в меню режима фотосъемки, чувствительность ISO будет настраиваться автоматически, если оптимальная экспозиция не будет достигнута при величине, выбранной пользователем (чувствительность ISO настраивается соответственно при использовании вспышки).

Для автоматического выбора выдержки можно выполнить тонкую настройку, выделив Авто и нажав 2: например, значения короче, чем обычно, выбранные автоматически, можно использовать с телеобъективами для уменьшения смазывания. Однако имейте в виду, что Авто работает только с объективами со встроенным микропроцессором; если объектив без микропроцессора используется без данных объектива, то максимальная выдержка фиксируется на 1/30 с. Выдержка может уменьшиться и выйти за пределы выбранного минимального значения, если оптимальная экспозиция не может быть достигнута при чувствительности ISO, выбранной для Макс. чувствительность.

Вы можете включить или выключить автоматическое управление чувствительностью ISO, нажав кнопку S (Q) и поворачивая вспомогательный диск управления. Панель управления и видоискатель отображают символы ISO AUTO, когда включено автоматическое управление чувствительностью ISO, и ISO, когда оно выключено.

Когда используется вспышка, максимальная выдержка будет установлена на значение, выбранное для Макс. выдержка, если только это значение не короче пользовательской настройки e1 (Выдержка синхронизации, 0 Выдержка синхронизации) или не длиннее пользовательской настройки e2 (Выдержка вспышки, 0 Выдержка вспышки), и в этом случае вместо него будет использоваться значение, выбранное для пользовательской настройки e2. Имейте в виду, что чувствительность ISO может быть увеличена автоматически, когда автоматическое управление чувствительностью ISO используется в комбинации с режимами медленной синхронизации вспышки (доступны с совместимыми дополнительными вспышками), по возможности не позволяя фотокамере выбирать длинную выдержку.

Для получения информации о выборе исходного значения, используемого для установки экспозиции, когда вспышка используется с автоматическим управлением чувствительностью ISO, см. A > Пользовательская настройка e4 (Авт. управл. чувств. ISOM, 0 Авт. управл. чувств. ISO M).

Экспозиция: теория

© 2014 Vasili-photo.com

Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. Экспозиция – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор. Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием.

Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой, избыток – передержкой.

Корректно проэкспонированный снимок.
Недодержанный снимок.
Передержанный снимок.

Экспозиция измеряется в экспозиционных числах или ступенях экспозиции (EV – exposure value). Изменение экспозиции на одну ступень означает изменение освещённости кадра вдвое.

Экспозицию можно контролировать, варьируя два параметра – выдержку и диафрагму. Диафрагма, т.е. величина относительного отверстия объектива, определяет интенсивность светового потока, в то время как выдержка регулирует продолжительность экспонирования.

Диафрагма

Диафрагма – это устройство, позволяющее изменять размер отверстия, через которое свет проникает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света, и наоборот. Значение диафрагмы (диафрагменное число) определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Например, запись вида f/4 означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния объектива.

Диафрагменные числа образуют следующий ряд:

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем больше диафрагменное число, тем меньше относительное отверстие. Каждая ступень означает изменение освещённости вдвое, т.е. диафрагма f/11 пропускает в два раза меньше света, чем f/8, а f/2,8 – в два раза больше, чем f/4.

При увеличении числа диафрагмы на одну ступень площадь эффективного отверстия уменьшается вдвое, а значит и света оно пропускает в два раза меньше.

Помимо экспозиции, диафрагма также оказывает влияние на глубину резкости и на общее качество изображения.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка»).

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой. Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Чувствительность ISO

Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.

Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.

Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Режимы определения экспозиции

Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:

P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.

A (Av) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.

S (Tv) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.

M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.

Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P, A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.

Способы экспозамера

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Пример сцены, контраст которой не укладывается в динамический диапазон фотосенсора. Освещённый солнцем участок леса над водопадом значительно ярче объектов переднего плана. Лучший выход здесь – дождаться более благоприятного освещения.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 19.09.2012
  Последнее обновление: 12.04.2014

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей


Exposure и ISO — Exposure Therapy

ISO имитирует экспозицию

Чтобы демистифицировать концепцию воздействия — сделать ее доступной для начинающих — многие авторы представляют неточные объяснения того, что такое ISO и как он работает. В отличие от диафрагмы и затвора, которые являются физическими механизмами, ISO описывает электронную функцию, которая имитирует изменения экспозиции. ISO не является переменной экспозиции, потому что она не влияет на количество света, которое получает датчик изображения.Вместо этого настройки ISO определяют, насколько ярко камера отображает изображение с учетом экспозиции, которую вы установили с помощью диафрагмы и выдержки. Таким образом, ISO позволяет изменять яркость изображения без дополнительной настройки диафрагмы или настроек затвора или, если возможно, изменения яркости объекта путем добавления или удаления света из сцены.

В этом примере и диафрагма, и выдержка остаются постоянными, а ISO позволяет изменять эффективную экспозицию.

Стандартная шкала ISO легко запоминается и следует простой геометрической прогрессии: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600 и т. Д.Доступный диапазон будет варьироваться в зависимости от марки и модели вашей камеры, и, как и в случае с настройками диафрагмы и затвора, обычно доступны промежуточные значения. Разница в эффективной экспозиции между соседними значениями эквивалентна изменению на одну ступень. Например, установка ISO от 200 до 800 увеличивает эффективную экспозицию в четыре раза; переключение с ISO 3200 на 1600 уменьшает вдвое эффективную экспозицию.

Многие преподаватели фотографии описывают ISO как переменную чувствительность датчика изображения к свету.Это обманчиво интуитивная попытка понять процесс, но она также категорически неверна. Не существует серийно выпускаемых серийных датчиков изображения с переменной светочувствительностью. В отличие от фоторецепторов в сетчатке, которые претерпевают химические изменения, чтобы адаптироваться к темноте, химические и физические свойства датчиков изображения остаются неизменными при настройке ISO.

ISO: датчики изображения и усиление

Базовое понимание того, как работают датчики изображения, поможет вам оценить, что происходит при настройке ISO.Все датчики изображения чувствительны к относительно узкому тональному диапазону света, известному как динамический диапазон или диапазон экспозиции. Ваша экспозиция должна быть в пределах этого диапазона, чтобы визуальная информация записывалась не только достоверно и точно, но и вообще.

Датчик изображения — это плотно упакованный массив фотодатчиков, обнаруживающих свет. Каждый фотосенсор или пиксель накапливает электрический заряд при воздействии света. Сила этого заряда пропорциональна интенсивности света в местоположении каждого пикселя.Сразу после экспонирования электрический ток, генерируемый каждым фотосенсором, проходит через усилитель сигнала и направляется к аналого-цифровому преобразователю, который оцифровывает сигнал, делая его читаемым микропроцессором камеры.

Обычно повышают ISO в ситуациях, когда невозможно добиться идеальной экспозиции другими способами. Когда вы увеличиваете ISO сверх базовой чувствительности датчика изображения (обычно ISO 100 или 200), камера недоэкспонирует датчик изображения, а затем усиливает этот сигнал для получения изображения с правильной эффективной экспозицией.Степень недоэкспонирования датчика изображения пропорциональна количеству ступеней, на которое ваша настройка ISO отклоняется от своего базового значения. Например, если вы делаете снимок с ISO 3200, а базовое значение вашей камеры — ISO 200, камера отрендерит окончательное изображение с экспозицией, которая на четыре ступени меньше темноты.

Финансовый район Торонто в сумерках, из Riverdale Park East, 2018. Эта серия изображений демонстрирует взаимосвязь между ISO, эффективной экспозицией и общей экспозицией, получаемой датчиком изображения, относительно его базовой ISO.Фотография A правильно экспонирована и снята при ISO 200, что является базовым значением ISO для моей камеры. Ниже фотографии в левом столбце (B, D, F и H) настроены на все более высокие значения ISO, при этом эффективная экспозиция (яркость) поддерживается взаимными настройками выдержки. Фотографии в правом столбце (C, E, G и I) демонстрируют соответствующие уровни общей экспозиции, полученные датчиком изображения до того, как усиление сигнала отобразит фотографии слева от них.Таким образом, B создается с использованием уровней экспозиции в C (недодержка на 1 ступень), D создается из уровней экспозиции в E (недодержка на 2 ступени), F создается с использованием уровней экспозиции в G (недодержка на 3 ступени), и H отображается с уровнями экспозиции в I (недодержка на 4 ступени).

К сожалению, повышение ISO не обошлось без последствий. В момент захвата каждый датчик изображения представляет собой аналоговое устройство с базовым уровнем электронного шума, который возникает из-за незначительных изменений в структуре фотосенсоров и вспомогательной электроники.Шум изображения присутствует на каждом снимке, который вы снимаете, независимо от ISO; однако отношение сигнал / шум (SNR) является самым высоким (что означает меньше шума) при самом низком значении ISO. Когда вы повышаете ISO для сохранения яркости изображения в более темных условиях съемки, ваша камера увеличивает усиление (или «усиление») все более слабого сигнала, что снижает SNR (что означает больший шум). Таким образом, повышенный шум изображения является наиболее очевидным практическим следствием повышения ISO.

Чувствительность ISO

/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Чувствительность ISO — это стандарт, установленный Международной организацией по стандартизации (ISO), который представляет чувствительность к свету в виде числового значения.
Более высокое число указывает на более высокую чувствительность и большую способность улавливать свет. Чувствительность ISO устанавливается и изменяется в меню настроек съемки.

Если чувствительность ISO увеличивается вдвое, количество света, попадающего на датчик изображения, необходимое для подходящей экспозиции, уменьшается вдвое.Например, если чувствительность ISO увеличена на одну ступень с ISO 100 до ISO 200, вы можете снимать с выдержкой на одну ступень короче или со значением диафрагмы на одну ступень меньше. Это полезно для увеличения выдержки, чтобы зафиксировать движущиеся объекты или увеличить глубину резкости (то есть диапазон, который кажется сфокусированным) за счет сужения диафрагмы. В условиях недостаточного освещения, например, при съемке в помещении, скорость затвора может стать более медленной, что может быть причиной дрожания камеры или размытия объекта.В таких ситуациях вы можете увеличить выдержку, увеличив чувствительность ISO, что минимизирует такое размытие. В случаях, когда вы хотите увеличить глубину резкости за счет сужения диафрагмы или заморозить движущийся объект, увеличив выдержку, если доступного количества света недостаточно для этого с помощью простого сочетания диафрагмы и выдержки, увеличьте чувствительность ISO.

Хотя количество различается в зависимости от камеры, при увеличении чувствительности ISO белые или цветные точки, известные как шум, могут сделать изображение зернистым.

Шум, который становится более заметным при увеличении чувствительности ISO, можно уменьшить с помощью функции шумоподавления. Вы можете выбрать уровень шума, который нужно уменьшить. В зависимости от настройки время, необходимое для записи изображений, может увеличиваться.
* При установке на АВТО соответствующая величина шумоподавления будет автоматически применяться к изображениям при их съемке.

В темных местах можно увеличить выдержку, чтобы снизить вероятность сотрясения камеры и размытия объекта.В ярко освещенных местах можно уменьшить чувствительность ISO, чтобы уменьшить количество шума. ISO AUTO — это настройка, при которой камера автоматически выполняет эти настройки в зависимости от условий съемки.

Если вы не хотите, чтобы чувствительность ISO изменялась, обязательно установите для нее значение, отличное от AUTO.
Когда для чувствительности ISO установлено значение AUTO, верхний предел, который камера может автоматически установить для чувствительности ISO, можно установить в меню настроек съемки в разделе [Максимальный ISO для ISO Авто].При этой настройке значение чувствительности ISO будет колебаться между ISO 100, которое является самым низким значением, используемым в большинстве камер, и значением, установленным в настройке [Максимальный ISO для ISO Авто], тем самым предотвращая слишком сильное увеличение чувствительности ISO. .
* Обозначения и способ установки этих значений зависят от используемой модели.

Установите значения, которые, по вашему мнению, позволят вам снимать без проблем с качеством изображения. Естественно, значение чувствительности ISO будет увеличиваться до верхнего предела, установленного для темных сцен, но обычно будет выбрано наименьшее возможное значение.Если значение для параметра [Максимальный ISO для ISO Авто] низкое, качество изображения будет лучше, но также будет легче возникать дрожание камеры или размытие объекта в темных сценах.

Освоение экспозиции: диафрагма, ISO и выдержка

Настройка экспозиции может показаться скучной, но правда в том, что понимание того, как ваша камера экспонирует изображение, может помочь вам лучше понять настройки и возможности вашей камеры. Знание того, как получить правильную экспозицию, приведет к получению лучших изображений и гораздо более полезному опыту фотографии!

Узнать об экспозиции несложно; на самом деле, как вы, наверное, знаете, экспозиция изображения определяется всего тремя настройками: диафрагмой, выдержкой и ISO.Вместе эти элементы образуют «треугольник экспозиции , », который определяет, насколько темным или светлым будет изображение.

Каждая из этих настроек играет важную роль в влиянии света на датчик камеры:

  • Диафрагма — Размер отверстия в объективе.
  • Выдержка — Продолжительность выдержки.
  • ISO — чувствительность сенсора камеры к свету.

Диафрагма


, фото Наю Ким

Диафрагма определяет размер отверстия в объективе, влияя на количество света, попадающего на датчик при съемке фотографии.Диафрагма часто регулируется для изменения глубины резкости изображения, что позволяет вам контролировать, какая часть изображения находится в фокусе. Этот метод особенно полезен для портретов, где вы хотите, чтобы объект был красивым и четким, а фон — мягким и не в фокусе. Он также отлично подходит для макросъемки или других видов съемки крупным планом.

Вы можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы настроить диафрагму, и позволить камере вычислить другие параметры автоматически, или использовать ручной режим для самостоятельной установки диафрагмы, выдержки и ISO.

Широкая диафрагма, такая как f / 2,8 или f / 3,5, позволяет максимально освещать камеру, что приводит к малой глубине резкости с большим размытием. С другой стороны, небольшая диафрагма, например, f / 8 или f / 11, пропускает меньше света, сохраняя большую часть изображения четкой и четкой. Если вы используете широкую диафрагму, вам может потребоваться более короткая выдержка, чтобы компенсировать большое количество света, которое позволяет более широкая диафрагма.

Выдержка


, изображение Люка Эндрю Скоуэна

Как следует из названия, скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым.Чем дольше он остается открытым, тем больше света попадает на датчик. В темноте используется длинная выдержка, чтобы позволить большему количеству света в изображение, а также используется для размытия движущихся объектов. С другой стороны, высокая скорость затвора по существу останавливает движение, в результате чего получаются четкие и резкие изображения.

При настройке скорости затвора вы можете использовать режим приоритета выдержки (режим ТВ на некоторых камерах) или выбрать ручной режим. Просто помните, что при использовании ручного режима вам нужно будет компенсировать количество света или его недостаток, попадающего на датчик.При короткой выдержке используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать больше света. Если вы используете длинную выдержку, используйте маленькую диафрагму, чтобы предотвратить появление белых изображений из-за слишком большого количества света, попадающего на матрицу.

  • Медленная выдержка

    Поскольку длинная выдержка пропускает больше света, вы можете использовать длинную выдержку для съемки в темноте. Медленная скорость затвора также позволяет добавить размытость при движении в ваши изображения, позволяя снимать мягкие туманные водопады или мягко размытый океан и полосатые облака.Медленная выдержка также может использоваться для съемки движущихся объектов с помощью панорамирования, что позволяет размыть фон при фокусировке на объекте. Каждый раз, когда вы работаете с длинной выдержкой, попробуйте использовать штатив или стабилизировать камеру, чтобы предотвратить дрожание камеры и размытие изображений.

  • Высокая скорость затвора

    Высокая скорость затвора останавливает движение, в результате чего получаются резкие и четкие фотографии. Короткая выдержка особенно полезна для съемки быстро движущихся объектов или движущихся объектов.Хотя короткая выдержка составляет более 1/500 секунды, стоит отметить, что большинство фотоаппаратов способны работать даже на более высокой скорости.

ISO


, изображение Pasu Au Yeung

Чувствительность ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица камеры к свету. В то время как низкий ISO предпочтительнее для качества изображения, высокий ISO может использоваться для компенсации неидеальных условий освещения. Однако имейте в виду, что увеличение ISO также увеличивает шум изображения, и, как правило, лучше поддерживать ISO как можно ниже и вместо этого полагаться на диафрагму и выдержку для регулировки экспозиции.

Собираем все вместе

Так как же все это работает? Три настройки в треугольнике экспозиции работают вместе, чтобы влиять на количество света, попадающего на датчик, и результирующую экспозицию изображения.

Когда вы настраиваете одну из настроек, например, увеличиваете выдержку на шаг (меньше света), если вы затем увеличиваете диафрагму на стоп (больше света), изображения будут иметь идентичную экспозицию. Однако изображения не обязательно должны быть идентичными, регулировка выдержки или диафрагмы влияет и на другие аспекты изображения, такие как меньшая глубина резкости из-за увеличенной диафрагмы.

Брекетинг экспозиции


изображение Брайана Смитсона

Брекетинг экспозиции — это метод, который позволяет сделать три изображения с разной экспозицией, помогая получить изображение с идеальной экспозицией. Брекетинг экспозиции позволяет сделать одно изображение с заданным значением экспозиции, одно с 1/3 диафрагмы выше и одно с 1/3 диафрагмы ниже. При последующем просмотре изображений вы сможете заметить небольшие различия в экспозиции и выбрать лучшее изображение или объединить их для создания изображений HDR.

Для ознакомления с различными воздействиями требуется много практики и много, много неудачных попыток. Но не сдавайся. Эксперименты с цифровыми изображениями бесплатны — и каждая попытка поможет вам немного лучше понять экспозицию. Скоро вы сможете легко настраивать параметры камеры для самых разных сценариев, что позволит вам выбрать идеальную экспозицию и настройки, а также даст вам гораздо больше контроля над получаемыми изображениями!

А ты? Какие преимущества вы получили от съемки в ручном или полуавтоматическом режимах?

Полное руководство по камере ISO

ISO — это измерение чувствительности к свету.Он является частью треугольника экспозиции в фотографии и кинопроизводстве. Знание того, что это такое, как это работает и какое влияние оно оказывает на вашу работу, имеет решающее значение для получения наилучшей возможной экспозиции в любой ситуации съемки.

Что такое ISO?

ISO — это стандартный показатель чувствительности пленки к свету. Его также иногда называют «светочувствительностью», когда ISO 100 меньше, чем ISO 800. Не путайте скорость пленки со скоростью затвора или частотой кадров. Это все разные вещи.Более низкая светочувствительность пленки означает, что пленка менее чувствительна к свету и, следовательно, требует большей выдержки для создания изображения.

ISO 100 считается «базовым ISO». Увеличьте ISO до 200, и вы сделаете себе еще одну остановку; вы фактически удвоили количество света, попадающего на датчик. ISO 400 на 2 ступени или в 4 раза ярче, чем ISO 100. Переходя на ISO 1600, вы увеличиваете яркость на 4 ступени.

Однако повышенная светочувствительность из-за более высокой светочувствительности пленки приводит к более зернистым изображениям.Светочувствительные зерна, покрывающие пленку, меньше и менее чувствительны к свету с более низкими скоростями; Пленки с более высокой светосилой имеют более крупное зерно, которое может улавливать больше света. Но больший размер означает, что эти зерна более заметны на окончательном изображении.

Когда дело доходит до фотографии и кинопроизводства, ISO означает чувствительность. Более высокий ISO означает большую чувствительность, но вместе с тем и больше зернистости.

Почему ISO называется ISO?

Буквы I, S и O в «ISO» не имеют ничего общего со светом, пленочными химикатами или оптикой.Они ссылаются на ISO 12232: 2006 (раньше это был ISO 5800: 2001, пока он не был обновлен в 2006 году), который является критерием Международной организации по стандартизации для цветной негативной пленки. Международная организация по стандартизации находится в Женеве и отвечает за разработку и публикацию коммерческих, промышленных и технических стандартов. Каждому из этих стандартов присваивается номер перед ISO. В мире существует множество других стандартов ISO, например, для багажников на крыше транспортных средств, но ISO 6: 1993 относится к черно-белой негативной пленке, а ISO 2240: 2003 является мерой для пленки с обращением цвета.

ASA в сравнении с ISO

ASA против ISO? Нет никакой разницы. ASA относится к Американской ассоциации стандартов, но измерения такие же. Пленка со светочувствительностью ISO 200 такая же, как и ASA 200. Но с 1974 года стандартным термином является ISO.

ISO в цифровом мире

Несмотря на то, что ISO относится к светочувствительности пленки и прочно укоренился в аналоговой фотографии и кинопроизводстве, его имя по-прежнему используется для измерения светочувствительности в цифровых камерах.Цифровая камера ISO образует часть треугольника экспозиции вместе с диафрагмой и выдержкой, которые вы настраиваете для съемки изображения. Когда вы устанавливаете ISO 100 для своей зеркальной или беззеркальной камеры, ее светочувствительность должна быть такой же, как и ISO 100 на пленке.

Ваша камера достигает этой повышенной чувствительности за счет увеличения напряжения и усиления сигнала на датчике. Подобно увеличению громкости статической радиотрансляции, это усиливает все, что датчик отправляет процессору, включая помехи.Подобно тому, как ISO на пленке создает зернистость, цифровая ISO создает шум.

Как выбрать ISO

Хотя у вас еще есть треугольник экспозиции в кинопроизводстве, одна из его ключевых особенностей исправлена. Скорость затвора будет зависеть от частоты кадров и, следовательно, не может быть изменена. Тогда очень важно знать, как выбрать лучшую диафрагму и ISO для желаемой экспозиции.

Цифровые камеры способны создавать чрезвычайно высокие значения ISO, но, конечно, расплачиваться за них является шум.Как правило, вы хотите снимать с наименьшим возможным значением ISO.

Допустим, вы снимаете с частотой кадров 30 кадров в секунду и, следовательно, выдержкой 1/60 секунды:

  • На улице в солнечный день для хорошей экспозиции можно использовать ISO 100 или 200. Если очень пасмурно, возможно, вам придется немного увеличить его.
  • Для хорошо освещенного интерьера потребуется что-то около ISO 800.
  • Попробуйте установить значение ISO 1600 для тускло освещенного интерьера.

Конечно, если вы используете очень широкую или очень узкую диафрагму, вам может потребоваться немного поправить ISO, чтобы приспособиться к этому.Если вы обнаружите, что снимаете в очень яркой обстановке, с максимально низким ISO и диафрагмой, где она должна быть, но ваша сцена все еще переэкспонирована, попробуйте использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы помочь заблокировать часть света.

Стандартный ISO и двойной исходный ISO

Исходное значение ISO вашей камеры — это максимальное значение ISO, которое не требует изменения напряжения на датчике и обеспечивает наилучшее качество изображения. Это ISO с самым низким отношением сигнал / шум, потому что ничего не нужно усиливать.Думайте об этом как о своем оптимальном ISO. Однако это не всегда базовый ISO. Например, исходное значение ISO для Canon EOS C70 составляет ISO 800, что делает его хорошей камерой для интерьера и при слабом освещении.

Двойной собственный ISO означает, что ваша камера имеет 2 оптимальных исходных значения ISO, обычно 1 низкий и 1 выше. Это даст вам много возможностей для съемки в солнечных местах или при слабом освещении.

Что такое выгода?

Digital ISO увеличивается за счет усиления сигнала, поступающего на датчик.Чем больше напряжение, тем ярче яркость. Насколько усиливается этот сигнал, называется усилением. Коэффициент усиления измеряется в децибелах. Некоторые цифровые камеры позволяют вам регулировать усиление, а не ISO, но они имеют тот же эффект: они регулируют чувствительность вашей камеры к свету.

Что такое EI?

EI обозначает индекс подверженности. Но что означает индекс воздействия и как он связан с чувствительностью? Когда вы увеличиваете усиление, вы эффективно увеличиваете сигнал датчика для увеличения чувствительности.Когда вы регулируете индекс экспозиции, вы регулируете чувствительность между датчиком и процессором. Это больше похоже на настройку постобработки, которая выполняется с пленкой, когда вы «нажимаете» на нее во время обработки, но результат сразу же. Таким образом, увеличение индекса экспозиции также увеличит вашу чувствительность.

Как сравнить усиление и EI?

Это, вероятно, помогает думать о регулировке усиления, как о смене ISO при использовании другой пленки. Индекс экспозиции больше похож на внесение изменений в фильм после обработки.И то, и другое поможет контролировать вашу экспозицию, это просто случай, который вы предпочитаете использовать.

Будущее ISO

Улучшение чувствительности и способность контролировать шум явились одним из огромных достижений цифровой фотографии и кинопроизводства. Я не знаю, как долго мы будем продолжать обращаться к ISO, но он все еще здесь и по-прежнему выполняет жизненно важную функцию.

О Daniela

Даниэла — писатель и редактор из Великобритании.С 2010 года сфокусировалась на фотографии. За это время она написала три книги и внесла свой вклад во многие другие, работала редактором на двух веб-сайтах, написала тысячи статей для многочисленных публикаций, как в печатных, так и в Интернете, и руководит школой фотокритики.

выдержка, диафрагма и ISO

Когда ваша камера настроена на автоматический режим, сделать фотографию так же просто, как нажать кнопку спуска затвора. Каким-то образом камера волшебным образом записывает ровно столько света, сколько нужно для рендеринга изображения сцены перед ней.Но что происходит на самом деле? Откуда камера знает, как это делать?

Прочтите, чтобы узнать, как небольшие знания о том, что нужно для создания экспозиции, могут открыть новые миры творческих возможностей.

Существует три основных фактора, влияющих на получение снимка, будь то пленка или цифровой датчик. К этим трем параметрам относятся выдержка, диафрагма объектива и чувствительность пленки или сенсора, называемая ISO. Каждая из этих вещей по отдельности и вместе влияет на количество записываемого света от сцены.А фотография — ничто, если не захват света.

Скорость затвора, вероятно, самая простая для понимания. Внутри вашей камеры находится подвижный экран перед пленкой или датчиком, который называется «затвором». Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера открывает затвор, а затем снова закрывает его. Это контролирует количество времени, в течение которого свет собирается. Он измеряется в долях секунды от 1/8000 секунды до 30 секунд.

Диафрагма — это отверстие переменного размера внутри объектива, через которое весь свет должен пройти, прежде чем достигнет затвора.Отверстие может быть маленьким («остановлено» вниз) или большим («открыто» вверх). Чем шире проем, тем больше света можно собрать. Размер диафрагмы выражается в «диафрагме» (или «числах диафрагмы») следующим образом: f / 2,8. У меньше, — диафрагма, у больше, — диафрагма. Когда кто-то говорит, что снимает «широко открытыми», они имеют в виду, что диафрагма в их объективе открыта до самого большого размера. И когда фотограф говорит о «остановке», он имеет в виду закрытие диафрагмы (установку камеры на большее значение диафрагмы).


Все в кадре в фокусе.
1 / 320s @ f / 9

Давайте поговорим об этом за минуту, прежде чем двигаться дальше. Чтобы записать данную сцену, ваша камера должна улавливать свет от сцены и записывать его на датчике. Это называется «выдержкой». Вы можете сделать это, захватив как можно больше света в течение короткого времени (широкая диафрагма и короткая выдержка) или захватив немного света в течение более длительного времени (маленькая диафрагма и большая выдержка). Но почему это так важно? Потому что эти два простых фактора дают вам огромный творческий контроль над результирующим изображением.

Выдержка и диафрагма определяют количество света, попадающего на матрицу. Но они также контролируют кое-что еще. Скорость затвора также контролирует время. Очень короткая выдержка позволит запечатлеть самые короткие моменты на пленке, замораживая действие, поднимая капли воды в воздухе. Очень длинная выдержка размывает горный поток, снимает звездные следы, движущиеся по небу, и размывает движущиеся объекты, чтобы дать сильное ощущение движения.

Диафрагма также контролирует «глубину резкости».«Это часть фотографии спереди назад с достаточно резкой фокусировкой. Очень маленькое отверстие диафрагмы будет держать в фокусе все, что есть в кадре, от ближайшего цветка до самой дальней горной вершины. Но очень большое отверстие диафрагмы (помните, меньшее f-ступени!) Будет держать только часть фотографии в фокусе: только глаза портрета остаются сфокусированными, в то время как фон бросается в красивое размытие.

Малая глубина резкости.
1 / 60s @ f / 2.8

Эти настройки влияют друг на друга, потому что вам все равно нужно определенное количество света для записи хорошей экспозиции.Таким образом, если вы расширите диафрагму, пропуская больше света, вам также потребуется сократить выдержку, чтобы это компенсировать. И если вы увеличиваете выдержку, чтобы свет падал на матрицу в течение более длительного времени, вам необходимо закрыть диафрагму, чтобы пропускать меньше света.

К счастью, большинство камер имеют режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы для выполнения этих вычислений. просто для вас. Если вы поместите камеру в режим приоритета выдержки (часто обозначаемый «Tv»), вы устанавливаете выдержку для желаемого эффекта, и ваша камера рассчитает правильную диафрагму.Вы сделаете это, если хотите контролировать степень размытия на фотографии или убедиться, что вы можете заморозить действие. В режиме приоритета диафрагмы («Av») вы устанавливаете диафрагму, и камера вычисляет правильную выдержку. Сделайте это, если вы хотите контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе от переднего плана к фону, будь то полоса портрета (большая диафрагма, малое число f) или весь пейзаж (маленькая диафрагма, большое число f).

Объективы обычно указывают максимальное значение диафрагмы.Объективы с очень большим отверстием, например, f / 2,8, f / 1,8 или даже больше, называются «быстрыми» линзами, потому что они пропускают много света, обеспечивая высокую скорость затвора в условиях низкой освещенности.

Последний фактор — чувствительность ISO. Чем более чувствительны пленка или сенсор, тем меньше света нужно улавливать для записи изображения. Чувствительность ISO также влияет на шум или зернистость. Чем выше ISO, тем более зернистым / шумным будет изображение. Но более высокий ISO также позволяет снимать с более короткими выдержками при слабом освещении, что многие фотографы предпочитают использовать вспышку.


Медленная выдержка, малая диафрагма.
1 / 40s @ f / 20

Последнее, что нужно помнить, это то, что выдержка, диафрагма и ISO обычно выражаются числами, которые указывают на уменьшение вдвое или удвоение экспозиции. Например, 1/30 с пропускает вдвое больше света, чем 1/60 с, но вдвое меньше, чем 1/15. f / 4 пропускает вдвое больше света, чем f / 5.6, но вдвое меньше, чем f / 2.8. А чувствительность ISO 800 вдвое выше, чем ISO 400, но вдвое меньше, чем ISO 1600. Это полезно помнить, если вы собираетесь полностью вручную и хотите контролировать все три настройки самостоятельно.Например, если вы уменьшите выдержку наполовину, вы можете либо уменьшить размер диафрагмы, чтобы сохранить ту же экспозицию (1/60 с @ f / 5,6 то же, что и 1/30 с @ f / 8), либо уменьшить ISO, пока поддержание постоянной диафрагмы (1/60 с @ ISO 400 равно 1/30 с @ ISO 200 с постоянной диафрагмой).

Съемка в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки — это простой способ воспользоваться этими знаниями без запоминания формул или выполнения каких-либо математических расчетов. Если вы хотите размытие движения или стоп-кадр, выберите режим приоритета выдержки и используйте длинную или короткую выдержку.Если вы хотите управлять глубиной резкости , используйте режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на меньшие значения диафрагмы для более узкого фокуса (портреты) и большие значения диафрагмы для более широкого фокуса (пейзажная фотография).

Треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO)

Ключевые выводы

  • Треугольник экспозиции состоит из трех ключевых переменных: диафрагмы, выдержки и ISO
  • ISO означает чувствительность камеры к свету; чем выше ISO, тем ярче фотография.
  • Диафрагма — это размер отверстия диафрагмы в объективе; чем больше отверстие, тем ярче фотография.
  • Выдержка означает время, в течение которого датчик подвергается воздействию внешнего мира; чем длиннее выдержка, тем ярче фотография.
  • Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую экспозицию изображения

Треугольник экспозиции — фундаментальное понятие в фотографии.Это применимо как к цифровой фотографии, так и к пленочной фотографии. Он включает в себя три важных аспекта, из которых состоит любое изображение — диафрагма, выдержка и ISO. Иногда его также называют треугольником выдержки диафрагмы ISO.

Давайте рассмотрим каждый из аспектов, составляющих основу всей фотографии. Фактически, независимо от системы камеры, вы используете все эти аспекты.

Если вы только начинаете заниматься SLR-фотографией, возможно, вы начинаете набираться смелости, чтобы поиграть с неавтоматическими настройками и опробовать некоторые ручные возможности камеры.Но прежде чем вы это сделаете, давайте разберемся с треугольником экспозиции .

Треугольник экспозиции — это святая троица фотографии. Нет ничего сверх этого. Другими словами, вы не можете сделать изображение без понимания того, что также известно как , ISO, диафрагма, треугольник выдержки . Давайте узнаем больше…

Выдержка + диафрагма + ISO = треугольник экспозиции

Один из краеугольных камней базовой фотографии — это изучение, а — понимание треугольника экспозиции .

Треугольник экспозиции — это название трех основных элементов экспозиции камеры: ISO, диафрагмы, и выдержки .

Треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO

Все эти элементы помогают контролировать количество света, попадающего на цифровой датчик света в камере.

  • ISO — это основной показатель светочувствительности цифровой камеры.👉 Узнайте больше о ISO .
  • Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Это отверстие контролирует, сколько света пропускается к цифровому датчику камеры. 👉 Подробнее об Aperture .
  • Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время съемки. 👉 Узнайте больше о выдержке .

Диафрагма как размер окна

Многие учителя базовой фотографии любят использовать метафору окна для описания треугольника экспозиции.В этой метафоре вы должны представить себе комнату с окном. С внешней стороны окна пластиковые ставни, а с внутренней стороны — тонкая полупрозрачная занавеска.

Проем равен размеру окна — большое окно означает, что в комнату проникает много света. Крошечное окошко означало, что комната была тускло освещена.

Как долго открываются «оконные ставни»? (Скорость затвора)

Когда ставни открыты, свет может проникать в комнату, но когда ставни закрыты, в комнате темно (выдержка> сколько времени открыты ставни).

ISO как занавес

Количество света, попадающего в комнату, также зависит от толщины полупрозрачной завесы (ISO). Плотная занавеска предотвратит попадание большого количества света, а тонкая занавеска позволит проникнуть почти всему свету.

Связанное сообщение: Выход из автоматического режима

Как только вы поймете разницу между этими элементами, вы сможете начать использовать их для управления своими изображениями.

  • Длинная выдержка и большая диафрагма отлично подходят для ночных снимков , где не так много света. Однако, если вы также увеличите ISO, вы можете получить зернистые снимки.
  • Короткая выдержка отлично подходит для съемки движения .

Тонкая игра с каждой из этих настроек — лучший способ прочувствовать их. Не начинайте изменять другие параметры камеры, пока не научитесь правильно использовать эти функции.Чтобы лучше понять взаимодействие ISO, выдержки и диафрагмы, взгляните на этот рисунок:

Подробное описание треугольника экспозиции

Как работают ISO, диафрагма и выдержка

👉

ISO (и ASA)

Я вкратце писал об ISO выше. ISO и ASA — это одно и то же .

  • ISO — это Международная организация по стандартизации.
  • ASA , с другой стороны, означает Американскую ассоциацию стандартов.

Оба они выступают за стандартизацию и определенно означают нечто большее, чем просто светочувствительность. Однако при использовании в фотографии они фактически связаны со светочувствительностью среды изображения, которая улавливает свет. Цифровой сенсор или пленка, в зависимости от обстоятельств.

Светочувствительность обозначает, насколько чувствителен датчик (или пленка в случае пленочных фотоаппаратов) к свету.Он также сообщает вам наименьшее количество света, с которым может работать датчик (или пленка), чтобы снимать правильно экспонированные изображения. ISO всегда выражается числом. Например, 100, 200, 400 и так далее. Каждое следующее число на этой шкале удваивает чувствительность датчика.

Нормальный диапазон ISO: 100 — 1600

ISO 100 — это наименьшее возможное значение ISO для большинства камер. Это предполагает самый низкий уровень светочувствительности. Верхнего предела нет. По крайней мере теоретически. Кажется, что каждая новая камера немного раздвигает предел верхнего числа.Но тогда съемка с безумно высоким ISO — плохая идея. Мы скоро узнаем почему.

Как правило, с современными зеркальными фотокамерами можно безопасно снимать при ISO 1600, и получать отличные снимки. Это диапазон выдержки до пяти ступеней, если вы снимаете при слабом освещении.

Давайте рассмотрим пример, чтобы объяснить, как работает ISO

Предположим, что при ISO 100 режим экспонометра на вашей камере предполагает, что камера может снимать при f / 11 и выдержке 1/100 секунды.Если окружающий свет падает, а вы предпочитаете сохранять те же выдержку и диафрагму, то единственный способ добиться такой же экспозиции — это увеличить ISO. В этом случае, в зависимости от того, насколько сильно изменится окружающий свет, вы можете соответственно увеличить число ISO.

Допустим, окружающий свет падает на одну ступень (половину). Затем вам нужно будет использовать ISO 200, чтобы сбалансировать экспозицию. ISO 200 на одну ступень выше, чем ISO 100, и имеет тот же эффект, что и увеличение экспозиции на одну ступень.

Примечание: ISO не влияет на экспозицию

В отношении ISO существует множество недоразумений. Многие фотографы говорят, что ISO изменяет экспозицию. Нет.

ISO имеет дело с тем, что происходит после экспонирования.

Это метод усиления сигнала. Чем выше число ISO, тем выше усиление сигнала. Но, как и при любом усилении сигнала, статика тоже будет увеличиваться. В фотографии это шум.

Шум — это небольшие участки белого и черного, присутствующие на изображении. Вы можете увидеть их более отчетливо в затененных областях. Таким образом, использование более высокого ISO не лишено недостатков.

Часто задаваемые вопросы ISO
Что такое Auto ISO?

Автоматический режим ISO — это функция на некоторых камерах, где камера решает, какое значение ISO должно быть оптимальным для экспозиции.

Как работает Auto ISO?

Ваша камера не активирует автоматический ISO при большом количестве света.Ваша камера будет снимать с минимальным значением ISO, которое возможно для вашей камеры, когда свет правильный. Скажем, ISO 100 или ISO 200, независимо от того, является ли оно самым низким значением ISO.
Но по мере того, как свет становится все тусклее и тусклее, сработает Auto ISO. Ваша камера увеличит число ISO, чтобы сохранить правильную экспозицию.

👉 Диафрагма и лепестки диафрагмы

А теперь давайте разберемся, что такое Aperture. Проще говоря, диафрагма — это «отверстие в вашем объективе» .

Это отверстие (или «окно»), через которое свет проникает в камеру и достигает цифрового датчика / пленки на задней стороне камеры. Диафрагма выражается дробью. Это соотношение между фокусным расстоянием рассматриваемой линзы и диаметром отверстия линзы. Таким образом, апертура никогда не бывает абсолютным числом.

Диафрагма = f / или F-Stop

Кроме того, диафрагма зависит от фокусного расстояния объектива и его формата. Диафрагма также обозначается как число диафрагмы или число диафрагмы .

Пример значений диафрагмы (f / 2 — f / 22)
Эксперимент с апертурой

Возьмите объектив с числом диафрагмы f / 2,8 или меньше (f / 1,8, f / 1,4). Это просто, чтобы продемонстрировать, что такое физическая апертура. В идеале объектив должен иметь кольцо ручной диафрагмы. На кольце ручной диафрагмы будет выгравировано несколько дробей и чисел. Например, f / 16, f / 11, f / 8 и f / 1.8, f / 1.4 и так далее. Это, конечно, зависит от диафрагмы объектива.

Теперь вам нужно повернуть кольцо диафрагмы, следя за передней частью объектива.Вы заметите крошечное отверстие в задней части линзы. По мере поворота кольца диафрагмы отверстие становится больше (или меньше, в зависимости от того, в каком направлении вы поворачиваете кольцо диафрагмы).

Это происходит потому, что размер отверстия не является абсолютным. В задней части линзы есть крошечные лезвия, которые перемещаются и изменяют размер отверстия. Если у вас несколько линз, вы можете сравнить это — чем больше количество лепестков диафрагмы (на линзе), тем более гладким будет отверстие / отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света пропускает линза, и наоборот . Вы также можете повторить упражнение с объективом, установленным на вашей камере, что вам нужно сделать, если у объектива нет физического кольца диафрагмы на тубусе. Но чтобы заметить это, вам нужно более внимательно наблюдать за открытием и закрытием линзы.

Диафрагма и глубина резкости

Глубина резкости — это понятие, напрямую связанное с диафрагмой.Помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также определяет, какая часть сцены будет в фокусе.

  • Проще говоря, у больше апертура (отверстие отверстия), тем меньше размер изображения, которое будет в фокусе. Другими словами, большая апертура предполагает малую глубину резкости .
  • С другой стороны, у меньше апертура , тем больше будет размер кадра, который находится в фокусе. Другими словами, меньшая апертура дает большую глубину резкости .

Связанный пост: Большая и маленькая апертура (образцы изображений)

Творческое применение диафрагмы

Ваша способность управлять диафрагмой вручную или иным образом открывает двери для сотен творческих приложений с ее помощью. Как вы понимаете, одним из творческих способов съемки является управление глубиной резкости .

Например, если вы снимаете пейзажи , или городские пейзажи, или морские пейзажи, или архитектуру, или групповые снимки.Вы можете опустить линзу, чтобы обеспечить фокусировку на больших участках кадра.

Небольшое отверстие диафрагмы (высокое значение, в данном случае f / 11) лучше всего подходит для пейзажной фотографии, поскольку обеспечивает четкую глубину резкости. Фото: Райтен, Норвегия, Юрий Гарнаев — Canon EOS 6D , 16,0 мм, диафрагма ƒ / 11,0, выдержка 1/30 с, ISO 320

С другой стороны, при съемке чего-то вроде цветка , портрета или новорожденных или чего-то еще, где вы хотите растопить фон (и передний план), вы должны снимать с большой диафрагмой и в процессе создавать небольшую глубину поле.

Существуют линзы, которые позволяют управлять эффектом расфокусировки фона. Сразу вспоминается объектив Nikkor 135mm f / 2 DC .

Боке

Термин, относящийся к диафрагме и глубине резкости и к тому, что вы, вероятно, будете часто слышать. Это слово было взято из японского словаря. В фотографии Bokeh означает качество размытия фона , а не просто размытие фона.

Есть много способов управлять размытием фона. Один из них — управление диафрагмой объектива.

Количество лепестков диафрагмы

Но есть и другие аспекты, которые определяют качество эффекта расфокусировки или боке. Одно из них — это количество лепестков диафрагмы на объективе .

Чем больше там , тем плавнее форма боке. Другой аспект, который контролирует размытие фона, — это сам фон.

Справочная информация имеет значение
  • Если фон сплошной или темный, боке будет плохим или вообще будет отсутствовать.
  • Напротив, если фон имеет много деталей и особенно есть характеристики света, качество боке будет намного лучше.

👉 Выдержка

Выдержка — второй из трех элементов, составляющих треугольник экспозиции. Скорость затвора обозначает время, в течение которого затвор камеры остается открытым.Таким образом, он предполагает, как долго камера может получать свет в данной ситуации.

Конечно, этот промежуток времени можно контролировать. В автоматическом режиме, а также в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора регулируется камерой автоматически в зависимости от установленной диафрагмы или типа сцены, которая находится перед камерой. В ручном режиме фотограф должен вручную устанавливать выдержку.

Выдержка выражается в долях секунды .

  • 1/30, 1/60, 1/120, 1/250 и так далее. От 1/60 до 1/120 выдержка увеличивается на 1/60 секунды. Точнее, количество света делится на вдвое.
  • Если вы переместитесь в другую сторону, то есть увеличите выдержку до 1/30, скорость затвора фактически снизится. Количество света , попадающего в камеру, удваивается на .

Мы постоянно называем это выдержкой, хотя иногда это может показаться немного нелогичным. Выдержка может составлять несколько секунд или даже минут.Вы можете перетаскивать шторку так долго, как хотите, используя внешние инструменты. Вам понадобится удаленный триггер и на вашей камере должен быть режим Bulb, чтобы вы могли перетаскивать затвор в течение длительного времени.

Приложения для творчества — мгновение остановки

Одно из многих применений выдержки — «заморозить» движение. Например, птица в полете, нападающий, собирающийся провести мячом мимо вратаря, или велосипедист, проезжающий мимо зрителей на Тур де Франс. Его также можно использовать в сочетании с камерой с достаточно короткой выдержкой, чтобы запечатлеть такие элементы, как лопающийся воздушный шар или пуля, попадающая в деревянную доску, или разбитое стекло, захваченное в точный момент удара.

Обычно пределы механического затвора не позволяют должным образом записать такое высокоскоростное действие. Вам понадобятся дополнительные элементы, такие как лазерный триггер и внешнее освещение, чтобы иметь возможность записывать что-либо так быстро. Подробнее об этом в другой раз.

Выдержка и размытие при движении

Так же, как вы используете выдержку для остановки движения, вы также можете использовать выдержку для захвата размытия движения. Вы перетаскиваете ставень, чтобы это стало возможным. Другими словами, удерживая шторку открытой в течение более длительного времени.

Использование удаленного триггера

Я упоминал об использовании очень длинной выдержки выше. Все дело в перетаскивании затвора в течение минут и даже часов. Обычно камера не имеет встроенной предустановки для выбора такой длинной выдержки. Вам нужно будет переключиться в режим Bulb, а затем нажать и удерживать кнопку спуска затвора.

Теперь это может быть очень сложно сделать, например, когда вы снимаете следы падающих звезд и т. Д. Лучшим вариантом было бы использовать внешний спусковой механизм спуска затвора.

Экспозиция и треугольник экспозиции

Между прочим, все эти три элемента связаны с воздействием. За исключением ISO. ISO не влияет на количество света, попадающего в камеру . Это связано с тем, что происходит потом. Несмотря на это, он известен как треугольник ISO — диафрагма — выдержка.

Два других дополняют друг друга и имеют обратную связь. Давайте рассмотрим это подробнее. Но сначала несколько слов о самой экспозиции.

👉 Выдержка

Экспозиция — это не что иное, как количество света, которое камера улавливает при определенной комбинации выдержки и диафрагмы.

Это произведение диафрагмы и скорости затвора, которые вы установили на своей камере или сама камера установила.

Экспозиция указывает, насколько яркими или темными будут ваши изображения. Когда изображение слишком яркое, мы говорим, что оно переэкспонировано. С другой стороны, когда изображение слишком темное, мы говорим, что оно недоэкспонировано.

Иногда, однако, нам нужно намеренно сделать действительно яркую экспозицию. В других случаях нам нужно, чтобы экспозиция была темнее. Опять же, это чисто по выбору и полностью на усмотрение фотографа. Однако, как правило, вы хотите, чтобы ваши фотографии были правильно экспонированы. Ни слишком яркого, ни слишком темного.

Взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой

Ранее я упоминал, что диафрагма и выдержка имеют обратную зависимость.Для этого есть причина. Причина в том, что размер диафрагмы и время, в течение которого затвор остается открытым, определяют, сколько света улавливается.

Это означает, что теоретически вы можете изменить любое из двух значений, чтобы сбалансировать подверженность риску.

В практических ситуациях, однако, вы ограничены типом сцены, которую вы пытаетесь снять.

  • Если вы снимаете пейзажи , вам нужно использовать малую диафрагму .Это означает, что вам нужно будет перетащить выдержку, чтобы сбалансировать экспозицию.
  • С другой стороны, если вы снимаете портретов , вы, вероятно, будете использовать достаточно широкую диафрагму и, следовательно, увеличить скорость затвора для компенсации.

Ни в коем случае нельзя одновременно открыть диафрагму и перетащить затвор или сделать прямо противоположное с обоими вариантами. Тем не менее, если вы откроете диафрагму, вам придется увеличить скорость затвора, чтобы это компенсировать. И наоборот, когда вы перетаскиваете затвор, вам придется уменьшить диафрагму, чтобы камера могла компенсировать недостаток света.

Для повторения режимов приоритета диафрагмы и скорости затвора:
  • Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы , выдержка автоматически регулируется, чтобы пропускать больше / меньше света.
  • А если вы снимаете в режиме приоритета выдержки , диафрагма будет регулироваться. Предположим, вы сохраняете ISO неизменным, комбинация выдержки / диафрагмы всегда останется неизменной.
Когда вы выбираете приоритетный режим в своей камере, комбинация диафрагмы / выдержки всегда остается неизменной.Вы просто устанавливаете приоритет (диафрагма или выдержка)!

Давайте проведем базовую тренировку треугольника экспозиции!

👉 Режим приоритета диафрагмы

  • Сделайте несколько фотографий с малым значением диафрагмы (= «окно» с большой диафрагмой, больше света), например на f / 1,4 или f / 2,8. Этот режим идеален для портретов, в помещении и ночных сцен.
Диафрагма, / 2,0 | Выдержка 1 / 1000с | ISO: 800 (FUJIFILM, X-T10, фокусное расстояние: 50,0 мм) — Широкая диафрагма (низкое значение диафрагмы, обеспечивает резкий передний план и размытие фона, также называемое боке).
  • Сделайте несколько фотографий с большим значением диафрагмы (меньше света, меньшее «окно»), которое идеально подходит для пейзажной фотографии и большой глубины резкости (больше резкости), например f / 22.

👉 Приоритет выдержки

  • Установите выдержку и выдержку , чтобы зафиксировать момент (например, 1/1000 секунды).
Выдержка: 1/1600 с, ISO: 100, Nikon D3200, Фокусное расстояние 35,0 мм, Диафрагма ƒ / 2,8
  • Ночью вам, возможно, придется выбрать более длинную выдержку (например.грамм. секунду или две), чтобы уловить достаточно света.
Односекундная выдержка и довольно узкая диафрагма (для большей глубины резкости) — снято на Canon EOS 6D, фокусное расстояние 24,0 мм, диафрагма ƒ / 6,3, выдержка 1 с, , ISO 800.

Связанное сообщение: Примеры фотографий с низкой и высокой диафрагмой

👉 Изменить ISO

  • Посмотрите, как высокий ISO влияет на ваше изображение, например установите ISO на 6400.
  • Затем сделайте снимок при низком ISO, например. 50 и увидите разницу.
Калькулятор экспозиции

для сравнения любых двух экспозиций камеры или сопоставления с эквивалентной экспозицией

Сколько стопов разницы? Какие числа электромобилей? Найти эквивалентную экспозицию?
Хотите узнать значение f / 6,3 + 1,67 EV экспозиции?

Здесь есть три режима:

  • Введите экспозиции двух камер, чтобы вычислить разницу EV в экспозициях A и B.
  • Или, , найдите эквивалентную экспозицию в B, равную экспозиции, указанной в A.
  • Найдите значение ± EV, добавленное к выдержке, диафрагме или значению ISO при B.

Поля в этом калькуляторе работают с точностью до трети или половины ступеней, как камера. Если вы хотите сравнить отдельные отношения (разница в два шага или выдержка, или ISO), обратитесь к другому калькулятору.

Выше указаны возможные настройки камеры. Половины остановки отмечены * ½.

Диапазон номиналов калькулятора велик, но не совсем бесконечен.

Диапазон диафрагмы составляет от f / 0,5 до f / 512 (диапазон 20 EV).
Диапазон выдержки составляет от 2048 секунд (34 минуты) до 1/32000 секунды (диапазон 26 EV). ISO
составляет от 1,56 до 3276800 единиц ISO (диапазон 21 EV). Вроде подходит для фотографии.
Широкий диапазон не позволяет некоторым эквивалентам неподходящих настроек просто выйти за пределы диапазона.

В калькуляторе:

  • Вариант 1. Настройки EV — это вычисленное EV для двух настроек (выдержка и диафрагма).Это вычисленное EV — это экспозиция, выполненная для любого ISO, вызвавшего выбор этих настроек. Это означает, что если предположить, что это правильная правильная экспозиция для ситуации, это экспозиция, которую экспонометр будет читать для этого ISO. Таким образом, ISO определенно является фактором EV, но, как и в случае с пленочной камерой, настройки EV применяются к любой чувствительности пленки в камере, которая вызвала выбор этих настроек. Экспозиция EV использует эти настройки ПРИ ЭТОМ ISO. Набор соответствующих эквивалентных экспозиций — это те, которые указаны в строке на диаграмме EV для этого числа EV.

    Разница в экспозиции делает возможным сравнение двух экспозиций, сначала конвертируя оба результата EV в ISO 100 (как если бы замер был произведен с одним и тем же значением ISO). Это произвольное преобразование в ISO 100 называется Light Value (следующая страница). ISO 100 не является ни волшебным, ни уникальным, ни каким-либо особенным в системе EV. Мы могли использовать любое число, но ISO 100 нам просто знаком и удобен. ISO 100 НЕ является чем-то особенным, это просто число, одно из многих, и только популярность может сделать его особенным.Это просто удобно.

    Если разница экспозиции положительная EV, то B означает большую экспозицию, поэтому значение освещенности B EV 100 численно ниже (меньшее значение освещенности требует большей экспозиции). Наоборот.

  • Вариант 2 изменяет значение в B на Эквивалентную экспозицию A. Если настройки уже являются эквивалентной экспозицией (разница 0 EV), то видимых изменений не произойдет. Если какая-то половина стопа смешана с третьими стопами, Эквивалентность никогда не может быть ближе, чем 0.17 EV.
  • Опция 3 добавляет плюс или минус значение EV к значению в B. Результат будет округлен до ближайшей трети или половины ступени, как в камере.
  • Опции 2 и 3 изменят только одну заданную настройку. Вы должны указать это одно значение, которое будет изменено в B. Варианты 2 и 3 не изменят никаких настроек, пока вы не будете готовы и не нажмете «Вычислить». В отличие от варианта 1, который обновляется при любом изменении (но сам по себе не меняет никаких полей). Если это изменение выходит за пределы того диапазона, который вы предпочитаете, небольшой метод проб и ошибок с другими ручными настройками может помочь выбрать настройки, более оптимизированные в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройки камеры Термин EV может быть неправильно понят, поскольку он рассчитывается только на основе значений выдержки и диафрагмы (калькулятор находится на следующей странице). Эта настройка EV, по-видимому, не зависит от ISO, за исключением того, что число EV вычисляется из настроек камеры, уже выбранных для любого используемого подходящего ISO, что делает ISO, на самом деле, очень важным. Цифровой EV был разработан, когда экспонометры должны были быть добавлены в пленочные камеры (конец 1950-х годов), чтобы помочь вычислить экспозицию.Тогда светочувствительность пленки (тогда она называлась ASA, сегодня ISO) была временной константой, определяемой рулоном пленки в камере. Этот номер ISO был идентифицирован для камеры, поэтому замер знал его и мог вычислить, насколько необходимо изменить настройки камеры, чтобы выдержать экспозицию с этой светочувствительностью пленки. Комбинация настроек f / 16 при 1/125 секунды численно составляет EV 15 для любого ISO, но эти настройки выбраны и применимы только для одного конкретного ISO, используемого в настоящее время. Так что, возможно, формула для расчета EV не включает число ISO, но выбор правильных настроек камеры зависит от ISO.Настройки камеры не обязательно являются правильной экспозицией, если ISO не соответствует их сцене. Подробнее на следующей странице (диаграмма EV).

Значения по умолчанию на калькуляторе соответствуют яркому прямому солнечному свету. Экспозиция указана как 1/2000 секунды при f / 11 (EV 18) при ISO 800 (это EV 15 100 ). Эквивалент также составляет 1/125 секунды при f / 16 (EV 15) при ISO 100 (это EV 15 100 ) или других эквивалентах, например 1/250 при f / 11 при ISO 100 (также EV 15 100 ). Все это одна и та же экспозиция.Однако на практике только номер EV не имеет смысла без указания соответствующего номера ISO.

Эти настройки EV — это значение экспозиции, которое экспонометр будет показывать при установке этого ISO . Вот как будет использоваться диаграмма EV, мы будем использовать настройки в указанной строке диаграммы EV для правильной измеренной экспозиции при этом ISO (пример на следующей странице). Технически EV рассчитывается только на основе настроек камеры (вычисляются только выдержка и f / ступень), но этот выбор, конечно, зависит от значения ISO.Единая диаграмма EV предназначена для ЛЮБОГО И КАЖДОГО значения ISO, то есть конкретно того, какое выбранное значение используется. Если мы изменим ISO, это изменит измеренный EV и выбранные нами настройки.

ISO : Эти настройки EV — это строка на диаграмме EV, где находится эта комбинация эквивалентных настроек, и может показаться, что таким образом не зависит от ISO. Однако, когда экспонометр установлен на ISO, а затем он измеряет EV X, тогда строка X диаграммы EV является правильными настройками для правильной экспозиции при том же ISO .ISO очень важен. Другой ISO будет измерять разные настройки в другом ряду EV. Таким образом, настройки (выдержка и диафрагма) выбираются с учетом ISO (причина и следствие), и, конечно же, мы получаем другой EV с другим ISO.

По сути, число EV — это «имя» набора комбинаций эквивалентной экспозиции f / стоп и выдержки , найденных в одной строке диаграммы EV.

Значение освещенности преобразует ISO в произвольное, но стандартное значение ISO 100 с целью сравнения двух фактических экспозиций при одинаковых значениях ISO 100.Число 100 вовсе НЕ является специальным числом ISO, значение освещенности можно сравнить, преобразовав оба значения в любое одинаковое число ISO, но 100 — это просто популярное удобное число. Значение освещенности представляет собой, так сказать, соответствующий относительный «уровень яркости», для которого тогда потребуется соответствующая соответствующая экспозиция. Подробнее о Light Value на следующей странице, а формулы находятся на математической странице. Это все те же два уровня экспозиции (EV 18 при ISO 800 и EV 15 при ISO 100), но когда оба EV преобразуются в одинаковые ISO 100 для облегчения сравнения, то здесь оба значения освещенности равны EV 15 100 или опять же, те же уровни освещения требуют эквивалентной экспозиции (при том же ISO 100).Числа настроек могут не быть эквивалентными, но результирующий уровень яркости (с поправкой на ISO) двух значений освещенности экспозиций одинаков и эквивалентен.

Начальные значения по умолчанию калькулятора 1/2000 секунды и f / 11 равны 18 EV при любом ISO. Это правильная выдержка только при одном ISO. Здесь экспозиция указана как настройки EV 18 при ISO 800. Установите экспонометр на ISO 800, и он будет измерять здесь EV 18, а в строке EV Chart (следующая страница) для EV 18 будут отражены настройки, необходимые для ISO 800. .Все столбцы этой строки EV 18 представляют собой эквивалентные риски.

Вторая 1/125 секунды при f / 16 равна EV 15 при любом ISO. Здесь экспозиция — это настройки EV 15 при ISO 100. Установите экспонометр на ISO 100, и здесь он будет измерять EV 15, а таблица EV для строки EV 15 будет отражать настройки, необходимые для ISO 100.

Эквивалентные экспозиции, потому что от 1/2000 f / 11 до 1/125 f / 16 секунд это на +3 EV больше экспозиции, а от ISO 800 до ISO 100 на -3 EV меньше экспозиции. Это простой случай, но числа могут быть более сложными.

Значение экспозиции

и диаграмма EV представлены на следующей странице. Но любая из вышеперечисленных начальных настроек по умолчанию дает такую ​​же эквивалентную измеренную экспозицию при типичном ярком солнечном свете. И A, и B также являются Правилом Sunny 16 (за исключением того, что Sunny16 часто дает на 1/3 ступени больше экспозиции, чем измерители системы EV). Фактический измеритель, выполняющий это, показан на следующей странице. Это два реальных измерения двух эквивалентных экспозиций.

Согласно этой концепции, для двух значений ISO экспонометр показывает EV 15 или 18.Найдите EV 15 или EV 18 на диаграмме EV, и она покажет эти настройки, подходящие для этого ISO. Вот о чем график. Поскольку ISO 800 дает на 3 EV ярче, это компенсирует более короткую выдержку, поэтому эти две экспозиции являются эквивалентными. Этот калькулятор предназначен для аналогичного сравнения любых двух экспозиций.

Верхнее значение «EV (настройки)» калькулятора вычисляется на основе введенных настроек и (при условии правильной экспозиции) — это то, что экспонометр будет считывать при рабочем ISO, и это EV для поиска на диаграмме EV. для использования при этом значении ISO.Фактический выбор настроек камеры уже будет зависеть от этого ISO, поэтому на этот EV больше не влияет ISO, который мы вводим сейчас.

Введенные значения ISO (рабочее ISO, фактически используемое при настройке экспозиции) используются для значений «EV при ISO 100» (часто называемых световым значением), которые просто преобразуют обе экспозиции из этих используемых значений в одинаковые значения ISO. 100 для сравнения разницы в экспозициях на предмет равенства (ISO 100 не является магическим числом, любое ТО ЖЕ значение ISO позволяет сравнивать экспозицию).Поле выше организовано таким образом, чтобы указать, что эта запись ISO не влияет снова на верхнее значение EV, но это ISO (теперь известное) действительно влияет на преобразование в EV при ISO 100. Используемая настройка камеры ISO и введенный калькулятор ISO, должны соответствовать для любого разумного использования.

Конкретный пример: калькулятор по умолчанию при загрузке этой страницы:

A: 1/2000 секунды, f / 11, для EV 18, но при ISO 800 это значение освещенности EV 15.
B: 1/125 секунды, f / 16 для EV 15, но при ISO 100 это значение освещенности EV 15.

Настройки EV (без влияния ISO), то EV настроек A на +3 EV больше, чем настройки B (EV — это комбинация настроек выдержки и диафрагмы). EV для A больше (EV 18), потому что 1/2000 f / 11 дает меньшую экспозицию более яркого света при более высоких ISO.

Однако Разница в экспозиции , если включает ISO, то эти две экспозиции рассматриваются как эквивалентные, поскольку более высокое значение ISO 800 для A компенсирует выдержку. Настройки камеры EV 18 требуют на +3 EV больше ISO, чтобы экспозиция была равной экспозиции камеры EV 15.Здесь этот ISO с ISO 800, поэтому экспозиции видны равными при настройке на тот же ISO 100 (EV 100 ).

Нижняя линия при ISO 100 показывает разницу экспозиции 0 EV (в данном примере две равные экспозиции).

Более подробная информация об EV и LV представлена ​​на диаграмме EV на следующей странице.

Iso и экспозиция в фотоаппарате: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх