Iso камера: Страница не найдена

Содержание

Что такое ISO в камере смартфона? Как правильно настроить? • Android +1

Если вы хотите сделать каждый снимок камерой телефона шедевром, то вам нужно отказаться от автоматических настроек и уметь настраивать их вручную. Сегодня мы расскажем вам о том, на что влияют значения ISO!

Если вы задались вопросом как настроить камеру на андроид или айфон, чтобы ваш телефон мог снимать лучше и получать первоклассные фотографии, то вам однозначно необходимо понять какие настройки на что влияют. А ведь их довольно много:

про некоторые мы вам уже рассказывали или расскажем в будущем, а сегодня поговорим о том, что такое iso, а также, на что оно влияет!

Что такое iso в камере телефона?


Как настроить ISO?

ISO — это способность матрицы воспринимать свет или другими словами светочувствительность камеры. Чем выше значение ISO, то тем больше шансов, что камера сделает снимок в полной темноте!

Больше ISO, не значит лучше! Откуда шумы?

Но не спешите, сразу же изменять ISO на камере телефона, подымая значения! Все дело в том, что с повышением значения, могут появляться «шумы» на фотографии.

Почему это происходит? Для примера возьмем колонку от музыкального центра, если выкрутить полную громкость, то звук будет хоть и громкий, но не такой качественный в «пределах нормы», либо вообще динамик будет хрипеть. Аналогичная ситуация происходит и высоких значениях с камерой, чем выше ISO, тем больше шансов, что на фотографии появятся шумы.

В каких условиях использовать


высокие и низкие значения ISO?

В яркую и солнечную погоду однозначно стоит использовать низкие значения ISO, (100 — 200), а в темное время суток желательно поднять (400 — 1600 и выше), чтобы не получить вместо фотографии черный квадрат!

Получаем закономерность — больше света, меньше ISO, меньше света больше ISO!


Значение iso 100 — 200 используйте в яркую и солнечную погоду.
ISO 400 и выше, в тёмное время суток или при недостатке света!


Бонус +: Значение ISO и Выдержка камеры

У нас уже есть статья, где мы рассказали детально о фото с выдержкой на андроид, но сегодня бы хотелось немного рассказать, на то как повлияет различные значения ISO с выдержкой!

Выдержка — это то, на сколько долго будет «открыт» затвор камеры. Чем дольше он открыт, тем больше количества света поступит на сенсор, чем короче, то естественно меньше.

Если у вас есть штатив, то установите в него телефон. Настройте минимальные значения ISO, настройте максимальную выдержку и сделайте снимок ночью на природе, у вас может получиться довольно хорошая и интересная фотография! На фото вы увидите звездное небо и весь окружающий мир, а не блеклые силуэты в темноте. Все потому что, на сенсор камеры поступит довольно большое количество света.

Высокое установленное ISO на телефоне и длинная выдержка помогут вам увидеть звездное небо и весь окружающий мир.

Здесь также есть обратная сторона, если выдержка слишком долгая, а вокруг много движущихся объектов, либо у вас трясутся руки, то вы получите смазанную фотографию! Сделайте фото, с минимальным ISO и максимально долгой выдержкой также ночью, но в городе на трассе. Получите вот такую фотографию, с тянущимися огнями фар и размытыми машинами и пешеходами.

Из-за высокого ISO и длиной выдержки, в камеру попадает весь свет исходящий от проезжающих машин.

Поэтому подумайте, прежде чем подымать ISO, возможно стоит изменить параметры выдержки! Теперь вы знаете что такое ИСО и как его использовать в вашей камере телефона!

Вот и все! Оставайтесь вместе с сайтом Android +1, дальше будет еще интересней! Больше статей и инструкций читайте в разделе Статьи и Хаки Android.

Зависимость шума от температуры камеры

Среди множества препятствий к получению хорошего снимка «шум» занимает не последнее место. Некоторый аналог зернистости в обычной серебренной фотографии, шум особенно мешает при воспроизведении детализированного изображения, хотя, конечно, портит и портрет крупным планом.

Шумы для одного сюжета с ISO100 и ISO800

Шум в цифровой камере обусловлен несколькими причинами. Регулярный шум возникает из-за неоднородности по характеристикам (вплоть до полной неработоспособности) отдельных чувствительных элементов ПЗС или КМОП матрицы. С ним «легко бороться» и это делают, «снимая» матрицу при нулевой экспозиции и вычитая полученную картинку из следующего нормального снимка.

Чувствительный элемент фиксирует попадающий свет, накапливая образующиеся в результате действия потока фотонов электроны, что пропорционально попавшему на элемент свету. Вместе с полезным сигналом ячейка накапливает и «тепловые» электроны, случайно «отрывающиеся от атомов» материалов тракта фиксации и передачи сигнала. Вероятность их появления и значит общее количество в многоатомной схеме пропорционально температуре (тепловой шум). Если выдержка невелика, а полезный сигнал силен, то шум почти незаметен — его вклад мал. Но по мере увеличения выдержки при низкой экспозиции количество полезных электронов становится сравнимым с количеством вредных. Поскольку процесс этот вероятностный, электронов при малой экспозиции мало, а чувствительные элементы матрицы отличаются друг от друга по характеристикам, то у соседних ячеек соотношение сигнал/шум разное — вот и видимый шум. Если снимать при нормальной экспозиции (короче 1/30), то шумы не сильно заметны. При длинных выдержках шумы растут. Также они растут и при «перепроявке» — повышении чувствительности электронной «пленки».
Повышение чувствительности в Photoshop с помощью кривых и уровней

картинка с ISO400

ISO100, слева как есть — недодержка 2 ступени, справа с коррекцией кривых и уровней

В этом случае темная часть характеристической кривой «вытягивается» вверх до среднесерого, а с ней пропорционально усиливаются и шумы («вытягивание» происходит с той частью, в которой количество полезных электронов «сравнимо» с количеством тепловых — в глубоких тенях). Хотелось бы проверить зависимость уровня шума от выдержки, температуры, а также от того, как влияет JPEG сжатие и уменьшение размера картинки в пикселах при смене форматов. Мерой шумности для цифровой фотографии можно считать стандартное отклонение — среднеквадратичное отклонение от среднего, которое выводит Photoshop для всей картинки или выделенной ее области в меню «Гистограмма» (можно смотреть значение среднего и отклонения для яркости L или любого из цветов выбранного цветового пространства RGB, HSB, LAB и т.

д, мы будем говорить только о L, хотя и в цветах есть интересные моменты). Для правильной оценки собственной шумности нужно чтобы разница сигнала в пределах кадра была меньше шума (добиться этого и проверить с доступным источником сигнала сложно) или брать достаточно малую область подсчета шумов (при таком способе замера можно сильно ошибиться если координаты области будут смещаться). Поэтому в любом случае лучше брать как можно большую область — тогда случайная ошибка будет меньше. Кроме того, шум может быть меньше неравномерности по полю сигнала снимаемого с матрицы (как например при виньетировании в обычной фотографии). Поэтому первым делом нужно проверить зависимость шума от размера области, по которой производится замер. Если шум не будет расти сильно для «абсолютно однородного поля», то в дальнейших измерениях можно не обращать внимание на положение области замера и замерять по всему кадру. Что же замерять «абсолютно однородное»? Был выбран просто закрытый крышкой объектив.

Итак первая серия — зависимость стандартного отклонения от размера пробной области. Шум практически не растет. В следующих сериях в качестве пробной области выбирался полный кадр.

Размер кадра в пикселах Шум
100 3,08
1600 3,92
10000 4,79
90000 4,66
1000000 4,60
3145728 (2048×1536) 4,68

В каждом эксперименте есть цель, результат и история. Иногда цель в ходе работы меняется или результат становится вовсе не тем, который ожидался — а если бы все было так, как ожидалось, то и делать ничего не надо. Так случилось и в этом тесте. Хотелось просто получить зависимость шума от температуры камеры, от записываемого размеры кадра, от степени сжатия JPEG, от эквив. ISO. Совместим историю с результатом.

Камера помещалась в влагонепроницаемый бокс, включалась и помещалась в холодильник с температурой –10 град. Через каждые 5 минут производилась съемка кадра JPEG с минимальным возможным сжатием и максимальным размером кадра.

ISO800, диафрагма минимальна (полностью открыта), выдержка 1 сек. Шум уменьшался не сильно в течение часа измерений.

После этого были проведены серии для разных размеров кадра и разного сжатия. Камера включалась и производилась съемка для iso800 полного кадра, меньшего и до самого маленького, потом для максимального размера минимального сжатия, среднего и максимального. Результат имел постоянную тенденцию роста шума. Ясно, что наша съемочная последовательность имела мало шансов совпасть с естественной зависимостью шума камеры от съемочных параметров. Еще больше уверенности в этом появилось после того, как в последовательности обратной предыдущей опять был обнаружен рост, а не падение шума. В чем причина — в том, что главный источник шума и нагрева — собственный нагрев матрицы и всей электронной начинки в ходе съемки. Оказалось, что после короткой однокадровой съемки следующий кадр с теми же шумовыми характеристиками получается через 2 минуты (при комнатной температуре). Поэтому в любой серии между кадрами должен быть как минимум 2-3 минутный промежуток.

Понятной становится и зависимость шумов от времени в вышеприведенной таблицы для охлаждения. Шум теплой камеры велик, сначала камера охлаждается быстрее собственного нагрева — шум падает (до 10 минуты), а затем собственный нагрев компенсирует теплоотвод и шум подрастает — процесс стабилизируется. Поскольку оказалось, что собственный нагрев значителен — нужно проверить зависимости шума от времени при постоянно включенной камере при комнатной температуре для ISO800, t = 8 сек, для кадра максимального сжатия через каждые 0,5 минуты. И через 20 минут постоянной работы при комнатной температуре нагрев продолжается.

Следующая серия — зависимость шума от времени при нагревании (охлажденной до –10), а не охлаждении камеры в режиме быстрое нажатие на спуск (при вдержке 8 сек), выключение и через 1,5 минуты следующий кадр. Когда камера на ощупь стала теплой, промежуток увеличился до 3 минут (с 24 минуты), а затем с 39 минуты камера была постоянно включена. Что видно — охлажденная камера шумит почти так же (1,9 против 2,27), как просто только включенная прогретая до комнатной температуры (20 град).

Значит, она почти мгновенно прогревается (за 8 сек) до съемочной температуры (рабочей). При увеличении интервала между кадрами до 3 минут шум слегка падает, а при постоянно включенной камере — сравнительно сильно растет.

В последних двух сериях проверялась зависимость шума от сжатия и размера кадра при гарантированном промежутке 10 минут (iso 800, 8 сек). От сжатия и размера кадра шум в нашей поставновке (высокая чувствительность, длинная выдержка) почти не зависит.

tiff 2048×1536 2,68
fine 2048×1536 2,68
normal 2048×1536 2,68
basic 2048×1536 2,51
1600×1200 fine 2,35
1280×960 fine 2,33
1024×768 fine 2,74
640×480 fine 1,64

Вывод — почаще выключайте фотоаппарат и пользуйтесь короткими выдержками.

Все проведенные измерения выполнялись для "нештатного" режима — ISO и выдержка максимальны. Камера — Nikon 995, матрица, вероятно, — Sony ICX252. Для нормальных значений этих величин следовало бы провести измерения по некоторой светлой однородной мишени и очень хорошей матрице (однородной) на малогреющемся аппарате.

как Smart-ISO Pro снимает реалистичные HDR изображения – Samsung Newsroom Казахстан

Запечатлеть с помощью наших смартфонов потрясающие виды и пейзажи, с которыми мы каждый день сталкиваемся, часто может быть трудно. Изображения могут отличаться от того, что мы видим собственными глазами: затененные участки получаются слишком темными, небо становится слишком ярким, или наоборот, тусклым, а тонкие детали могут становиться нечеткими и теряться на фоне общей картины.

 

Динамический диапазон, который определяет самые яркие и темные части кадра, является ключом к созданию красочных изображений на вашем смартфоне. Однако даже самые лучшие доступные сегодня цифровые камеры не могут соответствовать динамическому диапазону человеческого глаза.

 

Чтобы максимально увеличить динамический диапазон камер смартфонов, инженеры Samsung разработали инновационное решение с расширенным динамическим диапазоном (HDR) для мобильных датчиков изображения – Smart-ISO Pro.

 

 

Как датчики изображения улавливают свет

 

Чтобы понять, как Smart-ISO Pro создает яркие динамические изображения, важно разобраться, как датчики изображения улавливают свет и как работает светочувствительность датчика.

 

В цифровой фотографии коэффициент преобразования определяет светочувствительность датчика изображения и используется для преобразования света в напряжение. При съемке в условиях низкой освещенности детали в темных областях могут быть потеряны, если коэффициент преобразования слишком низкий. Напротив, датчик изображения может быть не в состоянии сохранить достаточную информацию о цвете, если коэффициент преобразования в более яркой среде слишком высок.

 

Большинство мобильных датчиков изображения имеют фиксированный коэффициент преобразования. Это усложняет смартфонам съемку высококачественных фотографий в различных условиях освещения. В этом случае проблема может стать еще более заметной в условиях смешанного освещения с экстремальными расхождениями, – например, портреты с задней подсветкой.

 

Профессиональная фотография стала ближе

 

Чтобы камеры смартфонов могли передавать четкие изображения даже в различных условиях освещения, Samsung разработала технологию Smart-ISO для своих датчиков изображения. Это решение оснащает датчики изображения двумя уровнями усиления преобразования и режимом высокого и низкого ISO, что позволяет камере выбирать оптимальные настройки в зависимости от окружающей среды.

 

При слабом освещении режим высокого ISO преобразует свет в напряжение с более высоким коэффициентом, чтобы наиболее полно передать детализацию в тени при одновременном снижении шума. Режим низкого ISO также максимизирует емкость каждого отдельного пикселя, чтобы предотвратить перенасыщение и улучшить цветопередачу в более ярких частях кадра.

 

После разработки Smart-ISO инженеры Samsung начали изучать способы объединения двух уровней усиления преобразования в одном датчике изображения для улучшения динамического диапазона. Результатом стал Smart-ISO Pro, которое позволяет датчику изображения делать одну фотографию HDR с преимуществами режимов высокого и низкого ISO.

 

Когда камера смартфона делает снимок, Smart-ISO Pro сначала преобразует информацию о освещении сцены в сигнал напряжения в режимах высокого и низкого ISO соответственно. Затем искусственный интеллект объединяет результаты работы двух режимов вместе, чтобы создать изображение с высоким динамическим диапазоном. Это позволяет датчику изображения выявлять детализацию более темных областей, сохранять естественный цвет светлых областей и в конечном итоге создавать реалистичные изображения.

 

Взрыв цвета

 

Сила технологии Smart-ISO Pro выходит за рамки ее способности точно захватывать контрастные светлые и затемненные области. Благодаря поддержке 12-битной глубины цвета технология также обеспечивает беспрецедентную точность цветопередачи. Пиксели в датчиках изображения записывают информацию о цвете в виде двоичных цифр, также известных как биты. Чем больше бит на пиксель, тем больше цветов может воспроизводить датчик.

 

Объединив информацию из двух 10-битных изображений вместе, Smart-ISO Pro может передать более 687 миллиардов цветов, что в 10 раз больше, чем одно 10-битное изображение. При съемке в профессиональном режиме смартфона 12-битные изображения HDR могут быть сохранены в формате RAW, что дает пользователям больше возможностей при настройке экспозиции, баланса белого, цвета и других параметров в профессиональных фоторедакторах.

 

Интеграция Smart-ISO Pro в датчики изображения ISOCELL от Samsung – это еще один способ компании предоставить пользователям профессиональные решения для мобильной фотографии. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть бескомпромиссную технологию Smart-ISO Pro в действии.

Что такое «ISO» на цифровой камере?

По поводу заявления:

Чем ниже ISO, тем лучше?

Кажется, существуют разные мнения по этой теме, и хотя они могут показаться взаимоисключающими, я не уверен, что это так. Здесь нет ничего сложного «Да, настройка X ISO всегда лучше». Я думаю, что лучше, очень зависит от контекста ... от того, что вы пытаетесь снять, и какой свет доступен.

Две точки зрения, выраженные таким образом, включают в себя:

  • Используйте максимально возможное значение ISO, чтобы максимизировать насыщенность (и, следовательно, минимизировать шум) без срезания бликов.
  • Используйте минимально возможное значение ISO, чтобы свести к минимуму шум при использовании правильной выдержки и диафрагмы для достижения правильной экспозиции.

Общее мнение заключается в том, что наилучшим подходом является выбор минимально возможного значения ISO для достижения надлежащей экспозиции. Это утверждение в значительной степени скрыто от смысла, однако, поскольку самый низкий возможный ISO не обязательно должен быть ISO 100. Вы можете быть вынуждены использовать более высокую скорость затвора или более узкую диафрагму для достижения необходимых творческих эффектов, которые вы хотите, заставляя вас использовать более высокий ISO для поддержания правильной экспозиции. Вы также можете столкнуться с проблемами с доступным светом и достичь пределов объектива (то есть максимальной диафрагмы) и быть вынужденным использовать более высокий ISO для достижения правильной экспозиции. Я думаю, что это то, что Мэтт Грум пытался сделать.

Запрещение каких-либо особых творческих потребностей (например, выдерживающей действие выдержки затвора или большой глубины резкости при малой апертуре), самой низкой настройке ISO с необходимой выдержкой и диафрагмой для получения «правильной» экспозиции (то есть экспозиции, которая не подвергается чрезмерному или недостаточному воздействию, или если вы следуете ETTR, то тот, который не унесет никаких основных моментов), тем не менее, является лучшей практикой. Это можно легко продемонстрировать, как показывают примеры снимков ниже. Этот набор примеров снят с нескольких вещей:

  1. Для короткой выдержки не требуется, поэтому для получения правильной экспозиции может потребоваться столько времени, сколько необходимо.
  2. Здесь нет требований к глубине резкости, поэтому подойдет самая широкая диафрагма.
  3. Доступный свет исправлен, и не может быть изменен.
  4. Штатив и расцепитель кабеля будут использоваться для устранения дрожания камеры.

Самый четкий снимок, как вы можете видеть, снимок ISO 100. При максимальной диафрагме для ISO 100 требуется время выдержки 0,6 секунды. Это довольно долго, но поскольку движения не было, длительная выдержка не является проблемой. Снимок ISO 1600 по-прежнему правильно выставлен и использует выдержку ровно на четыре ступени быстрее, чем снимок ISO 100. Несмотря на то, что он должным образом подвергается воздействию, очевидно, что имеется дополнительный шум. Последним снимком был еще один снимок ISO 100 с теми же настройками, что и снимок ISO 1600, со значением экспозиции, настроенным на + 4EV в Lightroom. Уровень шума на этом снимке, очевидно, намного выше, чем у двух других, поскольку он был улучшен в цифровом виде.

Учитывая эти примеры, мы можем прийти к нескольким логическим выводам:

  • Использование минимального значения ISO для сцен без движения при съемке со штативом приведет к минимально возможному шуму.
    • Общее для пейзажей и натюрмортов.
    • Необычный для спорта, дикой природы, птиц или любых других экшн-фотографий.
    • Зависит от таких вещей, как портретная съемка, однако, поскольку вы обычно можете контролировать количество доступного света для портретов, обычно возможен низкий ISO.
  • Использование минимального значения ISO для сцены, которая позволяет правильно выставить экспозицию, минимизирует шум, но не может быть минимально возможным шумом.
    • Если вам нужно заморозить действие с высокой скоростью затвора или увеличить уровень резкости с узкой апертурой, вам может потребоваться увеличить ISO, чтобы сохранить экспозицию.
  • Съемка с самым низким ISO независимо от ситуации - плохая идея.
    • Это часто приводит к недостаточному облучению (возможно, серьезному), когда доступный свет не является оптимальным.
    • Это приведет к значительно большему шуму, когда экспозиция корректируется при постобработке.

Я думаю, что хороший способ узнать, какие настройки ISO лучше всего подходят для различных сцен и освещения, - это установить ISO на Авто, использовать ручной режим, сделать несколько снимков и просмотреть результаты. Автоматический экспонометр камеры всегда будет пытаться создать «правильную» экспозицию, и когда у вас есть сцена с широким диапазоном тонов, она должна выбирать правильную настройку большую часть времени. Вы также можете попробовать вручную установить более высокое или более низкое значение ISO, чем то, которое камера выбирает автоматически, и повторно сделать снимок, чтобы увидеть результаты. За исключением, может быть, пейзажной и натюрмортной фотографии, вы, вероятно, не найдете ни одного «правильного» или «лучшего» параметра ISO. Тем не менее, я верю, что общее правило всегда будет таким:

Используйте самое низкое значение ISO, которое вы можете, сохраняя при этом правильную экспозицию для того типа снимка, который вы делаете.

Для натюрморта это, вероятно, всегда будет минимальный собственный ISO (без использования какого-либо расширения ISO). Для пейзажа это, вероятно, будет меньше ISO, например, 100 или 200. Для боевиков, включая спорт, дикую природу, птиц, детей и т. Д., Самый низкий ISO может меняться для каждого снимка и может варьироваться от ISO 200 до ISO 3200 или за его пределами, и это будет очень зависеть от доступного света. Много света позволит вам использовать более низкий ISO, меньше света будет диктовать более высокий ISO. Независимо от того, какой ISO вы используете для боевых действий, есть еще одно хорошее правило:

Всегда лучше сделать снимок, чем пропустить его, потому что вам не нравятся настройки камеры, необходимые для его съемки.

Даже если вам нужно использовать ISO 3200 для получения достойных снимков в помещении с помощью объектива f / 1.4, по крайней мере, вы получите снимки. Эти снимки ISO 3200 будут иметь более низкий уровень шума, чем снимки ISO 1600, которые вы недоэкспонируете, а затем исправите с помощью постобработки, как показано в (довольно экстремальном) примере выше. В наши дни алгоритмы подавления шума также довольно продвинуты и могут значительно снизить уровень шума при высокой ISO-съемке до более приемлемых уровней. Это снова делает использование более высокого ISO, который обеспечит правильную экспозицию, лучшим вариантом, чем более низкий ISO, который, вероятно, недоэкспонируется и потребует коррекции после обработки.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Дальнейшие исследования, чтобы покрыть утверждения Мэтта об ISO, привели к другому образцу изображения. Изображение ниже разделено на четыре полосы, две из которых представляют экспозицию в соответствии с методологией Мэтта, а две представляют экспозицию, где ISO поддерживается как можно ниже. Утверждение заключалось в том, что при попытке экспонирования сцены вы устанавливаете диафрагму и затвор, а затем используете максимально возможное значение ISO без сглаживания бликов и корректируете экспозицию посредством постобработки, уменьшая EV, чтобы получить изображение с наименьшим шумом. Это противоречит обычному утверждению о том, что следует использовать самый низкий уровень ISO и отрегулировать диафрагму и / или затвор для достижения правильной экспозиции для поддержания минимально возможного шума.

Первая и третья полосы на изображении выше были сняты, выбрав определенную выдержку затвора и диафрагму, а затем, насколько это возможно, подняли ISO, не срезая блики. Вторую и четвертую полосы на изображении выше сняли, выбрав ISO 100 и определенную диафрагму, и отрегулировав выдержку затвора для достижения правильной экспозиции (без ETTR.) Оба изображения были исправлены в постпроизводстве с помощью функции Lightroom «Auto Tone», что немного уменьшило экспозицию изображения с высоким ISO и практически не изменило изображение ISO 100.

Разница между этими двумя снимками составляет три ступени ISO, а повышенный уровень шума изображения ISO 800 очень четок в оттенках. В средних тонах наблюдается некоторое увеличение шума на изображении ISO 800 по сравнению с изображением ISO 100. На всех уровнях тональности мелкие детали теряются в той или иной степени на изображении ISO 800 по сравнению с изображением ISO 100. Это можно наблюдать, исследуя пульт дистанционного управления в его подставке, на передней части ладони и в любых теневых тонах. В средних тонах и ярких участках уровни шума недостаточно высоки, чтобы вызвать существенное ухудшение качества печати. Однако уровень шума в полутонах и тенях может влиять на мелкие детали, например, при съемке с макросъемкой или любыми фотографиями, которые выходят за пределы разрешения объектива или датчика.

Хотя отрицательная компенсация экспозиции при постобработке действительно снизила уровень шума изображения с высоким ISO до более приемлемых уровней, нет никаких сомнений в том, что использование минимально возможного значения ISO приведет к меньшему шуму, чем даже пост-процессная компенсация негативного воздействия высокого ISO образ.

Реальный вопрос в том, всегда ли уместно использовать самый низкий из возможных ISO? Если вы можете выставить сцену, которую вы пытаетесь снять, без каких-либо нежелательных побочных эффектов, таких как размытие, недодержка и т. Д., То выберите самый низкий реальный ISO, какой вы можете (расширенные настройки ISO обычно достигают более низкого значения ISO с помощью цифрового, а не аналогового, означает ... поэтому следует избегать использования, например, расширения ISO 50.) Если вы не можете подвергайте сцену, которую вы пытаетесь захватить, без каких-либо нежелательных побочных эффектов, что может иметь место при фотографировании спорта или дикой природы, фотографировании концертов или выполнении многих видов фотосъемки в помещении, включающей какое-либо действие, с последующим увеличением ISO до минимально приемлемого уровня это позволит вам правильно выставить вашу сцену (т.е. устранить размытость, выставить на нужном уровне и т. д.).

Если у вас есть запас мощности, переэкспонирование путем выбора максимально возможного значения ISO без обрезки выделенных участков и применения некоторой отрицательной компенсации экспозиции при постобработке может помочь смягчить влияние шума очень высокого значения ISO и будет лучшим выбором, чем выбор ISO это слишком мало, затем применяется некоторая положительная компенсация экспозиции при постобработке (которая только усилит эффект шума).

Log, цветовой охват, калибровка сенсора и другое


Настройки камер линейки Canon Cinema EOS обширны, и в этой статье, а также видеоролике я хотел бы рассмотреть технические параметры съемочного материала. В качестве примера выступит камера Canon Cinema EOS C300 Mark II.
 

Видеоурок 7. «Настройка параметров съемочного материала в камере» в рамках проекта «Берем Canon на тест»

Первый совет: по возможности снимайте в RAW


Это решение — самое гибкое с точки зрения дальнейшей обработки материала, но потребует много дискового пространства, а также существенных вычислительных мощностей при конвертации в прокси и цветокоррекции. RAW не предназначен для новостей или документалистики (особенно это касается длинных интервью), но отлично подходит для кино, рекламы и клипов. В случае с Canon C300 Mark II для записи RAW вам потребуется использовать внешний рекордер.
 

Второй совет: снимайте в Log


У камер Canon Cinema EOS есть три вида логарифмической гаммы: Canon Log, Canon Log 2, Canon Log 3. Гамма Canon Log 2 — самая неконтрастная и сохраняет до 15 ступеней динамического диапазона, поэтому я бы рекомендовал именно ее.

Далее идет гамма Canon Log 3 с 14 ступенями и Canon Log с 13.5 ступенями. На разных камерах доступны для работы разные гамма-кривые. На Canon C300 Mark II вы можете снимать Canon Log2, на Canon C200 и C100 Mark II — только Canon Log.

В камерах также представлены гаммы Normal, WideDR и EOS Standard. Если вы все же снимаете контрастное изображение, то я рекомендовал бы гамму WideDR: она сохранит референсную точку 18% серого в середине диапазона, но при этом верхняя часть кривой будет немного прижата, что обеспечит дополнительную проработку нескольких ступеней в светах.

Гамма EOS Standard нужна только в случаях, когда вы хотите в монтаже использовать материал с камер Cinema EOS и фотоаппаратов серии Canon EOS. Эта гамма даст дополнительный контраст и изображение будет выглядеть очень схоже с фотоаппаратами. Normal — это стандартная гамма для Rec.709 примерно с 5 ступенями проработки.

В Canon C300 Mark II есть несколько вариаций этой гаммы:
 

  • Normal 1, стандартная гамма rec.709;
  • Normal 2 x4.0, с увеличенной яркостью светлых частей изображения;
  • Normal 3 BT.709 — это Normal 2 с увеличенной проработкой в тенях;
  • Normal 4 x 5.0 — это Normal 3 с еще большей проработкой в тенях.
 

Третий совет: цветовой охват


При съемке в Log вы сможете выбрать из нескольких цветовых охватов. В случае с Canon EOS C300 Mark II варианты будут следующие: Cinema Gamut, BT.2020 Gamut, DCI-P3 Gamut, BT.709 Gamut. Выбор охвата напрямую зависит от ваших целей.

Cinema Gamut — это цветовое пространство, разработанное Canon с учетом характеристик сенсора. По площади оно больше, чем BT.2020. По сути, это весь диапазон цветов, который может захватить сенсор камеры. Cinema Gamut стоит использовать, когда вам нужен исходный цвет без трансформации, а также если ваш рабочий процесс предусматривает работу с цветовым пространством ACES2065-1.

BT.2020 Gamut — это цветовое пространство для UltraHD-телевизоров.

DCI-P3 Gamut — цветовое пространство, установленное Digital Cinema Initiatives для цифровых кинопроекторов. Сейчас даже на потребительском рынке уже есть ряд мониторов и мобильных устройств с поддержкой охвата DCI-P3.


Скриншот из видео 

BT.709 — стандартное цветовое пространство для HD-телевидения или отображения на мониторе с профилем sRGB.

Итак, Cinema Gamut — это самый большой охват, а BT.709 — самый узкий. Хочу отметить, что из большего охвата цвет можно трансформировать в меньший, а обратная операция с точки зрения математики будет деструктивна. Если вы снимаете не в RAW, то для получения максимальной информации о яркости изображения и цвете имеет смысл работать в гамме Сanon Log2 с охватом Cinema Gamut.
 

Четвертый совет: LUT



Canon C300 Mark II / Фото: Canon

При съемке материала в логарифмической гамме используйте опцию LUT для вывода на монитор. Камера Canon C300 Mark II позволяет записывать внутрь неконтрастный материал с логарифмической гаммой, при этом отображая на мониторе камеры и на режиссерском мониторе контрастное изображение. Это полезно для удобства просмотра на площадке.
 

Пятый совет: цветовые матрицы


Кроме гаммы и охвата есть также дополнительный инструмент работы с цветом, который называется Color Matrix. По сути, Color Matrix — это цветовой профиль, который незначительно подстраивает цвета в изображении. В Canon C300 Mark II есть выбор из шести вариантов:


Скриншот из видео

Neutral (установлен по умолчанию) — матрица для нейтральной цветопередачи.

Production Camera — официально позиционируется как цветовой профиль для кинопроизводства. На практике имеет смысл применять эту матрицу, чтобы материал по цвету был ближе к камере ALEXA. Это полезно, если на монтаже у вас встречаются материалы, снятые на нее.

Video — воссоздает цвета камер Canon C300 и Canon C500 без дополнительных настроек.

EOS Standard — приближает цвет изображения к фотоаппаратам Canon EOS Digital SLR со стандартным Picture Style.

Off — цвета не изменяются.

Несмотря на то, что различия между цветовыми матрицами несущественные, я рекомендую использовать профиль Neutral.
 

Шестой совет: калибровка сенсора


У камер линейки Canon Cinema EOS этот процесс называется Auto Black Balance.

В современных цифровых моделях есть два вида шума: фиксированный и динамический. Фиксированный шум (Fixed pattern noise, FPN)— это постоянные отличные от нулевого уровня показания фотодиодов при абсолютно черном кадре. Чтобы нивелировать такой шум, в камерах предусмотрена калибровка черного. Калибровка черного — это процесс рассчета фиксированного шума матрицы с последующим введением обратной компенсации.


Скриншот из видео 

Для этого вам обязательно потребуется снять с камеры объектив и закрыть байонет крышкой, чтобы полностью предотвратить попадание света на сенсор во время калибровки. Никогда не делайте калибровку с объективом на камере, даже если он закрыт крышкой. Официально пользователям рекомендуют калибровать сенсор при изменении условий температуры и влажности, поскольку эти параметры напрямую влияют на физическое состояние сенсора. Но лучше делать эту процедуру перед каждой съемкой, особенно если вы берете камеру в аренду.
 

Седьмой совет: снимайте в нативном ISO


Обратите внимание, что камера Canon C300 Mark II имеет «родное» ISO 800 при съемке в Canon Log 2. При понижении ISO вы, по сути, измените Gain и весь динамический диапазон сдвинется вниз. Это приведет к тому, что в светах останется меньше ступеней до клиппинга сигнала, а проработка в тенях увеличится. Поэтому, снимая на натуре, операторы часто используют ND-фильтры и снимают в нативном ISO.
 



Обложка: ShareGrid

 

Какова связь между скоростью пленки и настройкой ISO на моей пленочной камере?

Теоретически, необходимо установить ISO / ASA камеры в соответствии с ISO / ASA пленки, загружаемой в камеру. Это то, с чего должны начинать те, кто только учится снимать фильм.

На практике бывают случаи, когда можно изменить настройку ISO / ASA, чтобы она отличалась от загруженной пленки.

  • Если пленочная камера не имеет диска Компенсация экспозиции , можно использовать настройку ISO / ASA для эффективного набора EC . Например, если вы загрузили скоростную пленку ISO 200 и хотите недоэкспонировать за одну остановку, это так же просто, как изменить настройку ISO / ASA на ISO 400, что на одну ступень быстрее, чем ISO 200. Для той же пленки, если мы хотели переэкспонировать на 2/3 ступени, мы могли установить скорость пленки на 125, а измеритель дал бы нам показание, которое выставило бы 2/3 ступени для 200-скоростной пленки.
  • Контрастность черно-белой пленки может быть увеличена или уменьшена путем чрезмерного или недоэкспонирования при съемке, а затем для компенсации, выполнив противоположное со временем проявления. Например, если снимать черно-белую пленку ISO 400 при ISO 800, пленка будет недодержана одной остановкой. Когда пленка проявлена, увеличение времени погружения пленки в проявитель может дать компенсацию, но за счет меньшего контраста и большего зерна. Иногда этот взгляд желателен. Иногда это нежелательно, но фотографируемые объекты и условия освещения, в которых они фотографируются, требуют «проталкивания» пленки. Спорт ночью, например.

Большинство производителей фильмов публикуют листы данных для каждого из своих фильмов, в которых указаны сроки разработки для съемки фильма на разных скоростях, а также для разработки фильма, когда он снят с объявленной чувствительностью. Они также включают в себя данные, касающиеся выдержек длительностью более одной секунды (для большинства фильмов), на которые влияет эффект Шварцшильда, также известный как ошибка взаимности . Каждый фильм имеет разные характеристики, и размер компенсации, необходимой для длительной экспозиции, может существенно различаться в зависимости от фильма.

При «толкании» рулонной пленки следует помнить, что весь рулон будет развёртываться сразу, поэтому каждый должен снимать весь рулон при определенном значении ISO / ASA.

С другой стороны, использование шкалы ISO / ASA для компенсации экспозиции может быть выполнено для каждого снимка. Если я сделаю три или четыре снимка заснеженного ландшафта, я могу увеличить экспозицию, чтобы счетчик камеры не был одурачен, а белый снег не приобрел оттенок среднего серого, а затем снова установить скорость пленки на нормальную настройка для последующих снимков, сделанных позже при более нормальных условиях съемки. Следует помнить, что после съемки необходимо вернуть диск ISO / ASA на фактическую скорость пленки!

До того, как пленка 135 начала использовать кодировку DX , чтобы позволить камере автоматически устанавливать ISO, многие 35-мм зеркальные фотокамеры имели небольшой держатель на задней стороне дверцы пленки, который был как раз подходящего размера для удержания квадрата конец кинопленки. На концах коробок с пленками почти всегда был напечатан тип пленки и скорость. Их часто называли «напоминаниями о фильме».

Как «приручить» ручные настройки камеры в смартфонах Xiaomi

Камера в смартфоне – привычный атрибут, без которого уже сложно представить современный мобильный телефон. И как любая техника – камеры обладают разными характеристиками и возможностями.

Уровень качества мобильных камер уже вплотную подошел к качеству полноразмерных агрегатов начального и среднего уровня. В основном это произошло за счет применения особых алгоритмов и программных возможностей в современных смартфонах.

Xiaomi не стала исключением из правил! Компания оснащает свои смартфоны современными модулями камер от таких именитых брендов как Sony, Samsung и Omnivision. Помимо этого, Xiaomi использует фирменное приложение «Камера» и собственные алгоритмы по обработке снимков.

Зачастую мы используем автоматический режим съемки, для того чтобы быстро и просто запечатлеть понравившийся нам момент. Однако для того, чтобы снять свой «маленький шедевр» более качественно, необходимо разобраться с расширенными возможностями камеры. Для этого необходимо знать, что такое ручные настройки и с чем их едят. Давайте вместе познакомимся с ними более детально!

Используя режим ручной настройки, вы можете вручную изменить такие параметры, как баланс белого, выдержка, значение ISO и фокус. Благодаря данному режиму ваш смартфон превращается в небольшую DSLR камеру. А теперь подробнее о каждом показателе, чтобы знать, что и как менять!

Баланс белого - это один из параметров, который отвечает за уровни цветопередачи. Используя данное значение, вы сможете подредактировать цветопередачу фотографии так, чтобы она совпадала с реальным цветовым охватом объекта съемки. В приложении «Камера» вы можете использовать как ранее заготовленные варианты, так и настроить это значение вручную.


Выдержка - это интервал времени, в течение которого на матрицу будет попадать свет. Простыми словами - значение выдержки показывает, какое количество времени будет задействовано на создание одной фотографии. Таким образом, если вы хотите запечатлеть быстродвижущийся объект, например, воду, вырывающуюся из фонтана - необходимо использовать короткую выдержку. Если же вы хотите заснять объект, который мало освещен, то лучше всего использовать длинную выдержку. Но важно помнить, что если выдержка будет слишком длинной, то кадр может оказаться засвеченным, с короткой выдержкой это также работает в обратную сторону.


Значение ISO отражает светочувствительность камеры к свету. Чем выше данный параметр, тем светлее будет ваш снимок (также количество цветного шума увеличится).


Фокус отвечает за четкость картинки на различном расстоянии. Изменяя его, вы сможете сфокусироваться на близком/дальнем объектах.

Используя данное свойство можно найти интересные кадры даже среди обыденных вещей!

Теперь на примере фотографий, сделанных на смартфон Xiaomi Mi 5c, отследим изменения, которые можно внести с помощью ручных настроек.

При создании этого снимка были использованы ручное выставление фокуса, для того чтобы захватить капли, и заниженное значение ISO для повышения качества. (Значение фокуса было выставлено на 15 ед, а выдержка - на 100, остальные параметры в режиме авто).

Это фото было сделано с помощью ручной настройки значений ISO и выдержки (ISO 40/выдержка 1с), благодаря чему мы смогли получить интересный световой эффект от фар проезжающих автомобилей.

Снимок сделан ночью и сопровождался не самыми приятными погодными условиями. Для создания были заложены ручные настройки для ISO - 40, выдержка - 4с и фокус - бесконечность. Благодаря этому мы получили достаточно яркую фотографию с маленьким количеством шумов. Также, благодаря относительно длинной выдержке, вода приобрела «резиновый» эффект.

Используя ручные настройки мобильной камеры, вы можете стать повелителем света! Эта фотокарточка была сделана с помощью настройки ISO (40), выдержки (1с) и фокуса (бесконечность). Благодаря этому мы получили футуристический световой луч и при этом практически отсутствие автомобиля в кадре.


Данная фотография демонстрирует возможности камеры при использовании длинной выдержки, а именно – 16 с. Мы получили яркую и детализированную картинку в центре, однако негативные следы от длинной выдержки заметны на нижней части кадра - трава получилось смазанной из-за ветра и той самой выдержки.

Современный смартфон стал действительно многофункциональным устройством. И теперь необязательно иметь в одном кармане телефон, в другом диктофон, в третьем фотоаппарат. Если правильно обращаться с гаджетом, он может не только порадовать, но и удивить! Потому, зная более подробно о возможностях вашего смарта, мы желаем вам, чтобы каждый кадр был наполнен эмоциями и воспоминаниями.;

Как понять ISO на вашей цифровой камере

В этой статье мы рассмотрим, как лучше использовать ISO на вашей цифровой камере.

Вы пользуетесь автоматическими режимами?

Вы из тех фотографов, которые снимают в ручном режиме? Или вы впадаете в другую крайность и используете один из полностью автоматических режимов экспозиции вашей камеры, например Программный? Если вы предпочитаете полностью автоматический режим, то вполне возможно, что вы никогда не уделяли особого внимания настройкам экспозиции камеры - ISO, диафрагме и выдержке.

Aperture, как вы, наверное, уже знаете, управляет глубиной резкости. Скорость затвора влияет на способ записи движущихся объектов камерой. А как насчет ISO? ISO - замечательная настройка, позволяющая делать снимки в любой сцене, от яркого солнечного света до света свечей. Благодаря ISO ваша цифровая камера стала такой универсальной.

Итак, давайте подробнее рассмотрим ISO и то, что выбор настройки ISO означает для ваших фотографий.

Что такое ISO?

Проще говоря, ISO - это мера чувствительности сенсора камеры к свету.Наименьшее значение ISO для большинства цифровых камер - 50, 100 или 200. При этом значении сенсор камеры наименее чувствителен к свету. При более высоких настройках, например 3200 или 6400, датчик более чувствителен к свету.

Примечание: да, это более сложно - это простое объяснение для тех, кто плохо знаком с этой настройкой, чтобы они могли ее лучше понять.

Откуда взялся ISO?

Буквы ISO обозначают Международную организацию по стандартизации (более правильно известную как Международная организация по стандартам).Международная организация стандартов устанавливает критерии, которые производители камер используют для калибровки настроек ISO на своих камерах.

Идея состоит в том, что разные комбинации камеры и объектива дают одинаковые результаты при одинаковых значениях диафрагмы, выдержки и ISO.

Другими словами, фотография, сделанная при ISO 400, f / 5,6 и 1/500 секунды, например, та, что ниже, снятая моим Fujifilm X-T1, должна выглядеть так же, как фотография, сделанная с такими же настройками на вашей камере. , что бы это ни было.

Наличие универсального стандарта важно, когда фотографы используют экспонометры. Например, если студийный фотограф настраивает свет и использует измеритель вспышки, чтобы определить, что требуемая экспозиция, скажем, f / 11 при ISO 100, то важно знать, что эти настройки подходят для любой камеры.

На практике часто бывает разница в точности настроек ISO для разных моделей камер. Но по большей части это мелочи, и беспокоиться не о чем.

Как использовать ISO

ISO является частью треугольника экспозиции. Он работает с выдержкой и диафрагмой, чтобы (надеюсь!) Дать вам хорошую экспозицию для уровня окружающего освещения вашей сцены. Одним из преимуществ цифровых камер является то, что ISO - это переменная, которую при необходимости можно изменять от кадра к кадру.

Преимущество состоит в том, что вы можете использовать свою цифровую камеру практически при любом освещении. При низком уровне освещения у вас есть возможность увеличить ISO, в дополнение к использованию большей диафрагмы или более длинной выдержки, чтобы помочь вам получить хорошую экспозицию.

Но вы должны знать, что повышение ISO имеет побочный эффект - это увеличивает количество шума на ваших фотографиях, особенно в самых темных тонах. Это не та проблема, которая была 10 лет назад, поскольку современные сенсоры очень способны (что удивительно) при высоких настройках ISO. Но вы должны знать об этом.

Я использовал низкий ISO 50 для этой пейзажной фотографии, чтобы получить длинную выдержку (чтобы размыть воду) и добиться оптимального качества изображения.

Я использовал высокий ISO 6400 для этой фотографии (ниже), поскольку она была сделана в помещении ручной камерой в условиях низкой освещенности.

Избегание авто ISO

Если вы используете режимы программы, приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или ручной экспозиции на своей камере, вы можете установить ISO самостоятельно, а не позволять камере решать, каким оно должно быть. Я призываю вас сделать это, так как это заставляет задуматься о взаимосвязи между ISO и качеством изображения.

Это более актуально при слабом освещении. Например, предположим, вы оказались в ситуации, когда вы держите камеру в руке (поэтому не можете использовать более длинную выдержку) и вам нужно либо поднять ISO, либо открыть диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

Если открыть диафрагму, глубина резкости будет меньше. Если вы увеличите ISO, будет больше шума. Вы должны сделать выбор. Что важнее, шум или глубина резкости? У вас есть контроль, а не камера.

Например, я сделал это фото в помещении с помощью ручной камеры. Мне нужна выдержка 1/60 секунды, чтобы избежать дрожания камеры, поэтому я не мог это изменить. Я решил снимать при ISO 3200 и f / 8, чтобы получить хорошую глубину резкости. В качестве альтернативы я мог бы использовать настройки ISO 200 и f / 2, чтобы сделать фотографию с гораздо меньшей глубиной резкости.Выбор остается за вами!

Полнокадровые камеры по сравнению с камерами с кроп-сенсором

Вообще говоря, цифровые камеры с полнокадровыми датчиками создают изображения с меньшим шумом при любой настройке ISO, чем камеры с датчиком кадрирования (то есть датчики в камерах APS-C и Micro Four-thirds).

Но по мере того, как производительность ISO увеличилась, разрыв между полнокадровым датчиком и датчиком кропа сократился. Качество изображения (шум) - не единственная причина, по которой вы можете купить полнокадровую камеру вместо камеры с датчиком кадрирования, но это уже не главное соображение, которое раньше было.

Например, фотографии, сделанные при высоком ISO с помощью моей новой камеры Fujifilm X-T1 (датчик APS-C), легко соответствуют качеству моей старой полнокадровой камеры EOS 5D Mark II. Высокие значения ISO современных камер с датчиком кадрирования более чем достаточно для большинства фотографов.

ISO для пейзажной, архитектурной и студийной фотографии

Изображения наилучшего качества (т. Е. Изображения с наименьшим шумом) всегда делаются при минимально возможном значении ISO. Вы можете довольно удобно использовать ISO 100 на портативной камере при ярком солнечном свете, но это сложнее в условиях низкой освещенности, например, в сумерках или в помещении.

В таких ситуациях вы можете использовать низкий ISO, если у вас есть штатив для поддержки камеры. Штатив позволяет использовать длинные выдержки, не беспокоясь о дрожании камеры. По этой причине низкие значения ISO идеально подходят для пейзажной и архитектурной фотографии, где фотографы обычно используют штативы.

Низкие значения ISO также хороши для студийной фотографии, поскольку большинство студийных источников света достаточно мощны, чтобы обеспечить хорошее освещение при ISO 100.

Для этой фотографии я использовал ISO 50 и штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры.

Не бойтесь высоких стандартов ISO

Сказав это, нет причин бояться высокого ISO на вашей камере. Ключевым моментом является тестирование вашей камеры при каждом значительном высоком значении ISO (1600, 3200, 6400, 12800 и т. Д.), Чтобы увидеть, сколько шума вы получаете на своих изображениях и какова ваша личная терпимость к шуму с вашей камерой. Например, вы можете обнаружить, что вам нравятся изображения, сделанные при ISO 6400, но не при 12800. Как только вы это поймете, вы сможете работать в рамках этих ограничений.

Для таких объектов, как портреты при естественном освещении или фотографии, сделанные в помещении, часто требуются высокие настройки ISO, особенно если они выполняются при низком уровне внешнего освещения, например в сумерках. Высокие настройки ISO в современных камерах являются большим преимуществом в условиях низкой освещенности, потому что они позволяют вам экспериментировать с съемкой фотографий с рук, которые много лет назад вы могли сделать только со штативом (и длинной выдержкой) или с помощью вспышки для освещения. сцена.

Я использовал ISO 6400 для этой фотографии, сделанной в храме в Китае.У меня не было штатива, и освещение было настолько слабым, что я не мог использовать более низкое значение ISO.

Еще один вид фотографии, который позволяет использовать высокие значения ISO, - это астрофотография. Высокие настройки ISO необходимы для получения хорошей экспозиции ночного неба, на котором запечатлены звезды без эффекта следа, создаваемого при выдержке более 20 секунд.

Этот снимок был сделан при ISO 6400 и выдержке 20 секунд.

Заключение

Последние достижения в области технологий камеры означают, что многие фотографы могут получать отличные результаты с помощью своих камер при настройках ISO до 6400 и выше.Это революция, которая изменила способ работы некоторых фотографов, открыв возможность творческой работы в условиях низкой освещенности. Но также важно понимать, что иногда для наилучшего качества изображения лучше использовать низкие настройки ISO.

Вопросы? Дай мне знать в комментариях!


Хотите узнать, как получить идеальную экспозицию на цифровой камере? Тогда ознакомьтесь с моей новой электронной книгой Mastering Exposure и попрощайтесь со всеми своими проблемами с экспозицией!

Какой ISO лучше всего использовать? Проверьте свой собственный ISO камеры.

Что такое ISO?

ISO - это чувствительность вашего сенсора к свету. Используемая настройка ISO зависит от количества света в снимаемой вами сцене. Чем больше света вам нужно, тем ниже вы можете установить ISO.

По мере настройки ISO - одно из ключевых меню камеры, которые вам необходимо изучить. В большинстве новых камер значения ISO обычно находятся в диапазоне от 100 до 6400. Некоторые камеры опускают ISO до 80, а некоторые - до 25000+!

Одним из самых больших преимуществ цифровой фотографии является то, что вы можете менять ISO с одной фотографии на другую. Во времена кинематографии вам нужно было выбирать пленку в соответствии с ISO, а затем все ваши фотографии должны были быть сняты с тем же ISO. Это усложняло съемку в различных условиях освещения.

Рекомендации по выбору наилучшей настройки ISO

В яркий солнечный день много света, поэтому можно использовать более низкую настройку ISO. В пасмурный день света меньше, поэтому необходимо увеличить ISO. Фотографии в помещении имеют еще меньше света, и если вы не хотите использовать вспышку, вы можете увеличить ISO, чтобы компенсировать слабое освещение.

  • 100 или 200 лучших значений ISO для фотографий вне помещения в солнечный и яркий день
  • 400 ISO для пасмурных дней или в помещении для портретов при свете окна
  • 800 ISO для помещений без вспышки
  • 1600+ ISO для условий очень низкой освещенности - эта школьная игра для вашего ребенка в

Компромисс для съемки в условиях очень низкой освещенности

Вы снова не пропустите снимок при слабом освещении! Но есть компромисс. По мере увеличения числа ISO на фотографиях увеличивается и шум.Вот доказательство:

Посмотрите на разницу между 80 и 1600 ISO на этих фотографиях.

Обратите внимание, насколько более гладким выглядит фотография 80 ISO. Фотография 1600 ISO показывает много шума. Вы действительно можете заметить это в более темных областях. (На этих фотографиях я использовал камеру Canon более старой модели.)

Почему бы просто не использовать автоматический ISO?

Если вы не разбираетесь в ручных настройках и торопитесь, используйте Auto ISO. Но я рекомендую вам следить за коэффициентом шума на ваших фотографиях.

Как говорится в видео, проведите несколько тестов с камерой. Определите свой уровень шума . Если Auto ISO приводит вас к высокому уровню шума, возможно, будет лучше, если вы научитесь использовать ручные настройки.

Меньшие датчики = больше шума (обычно)

Вы заметите больше шума ISO в камерах с меньшим датчиком, например, при съемке с мелкими точками и при съемке. Полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера практически не имеет шума при высоких уровнях ISO. Но моя старая модель «наведи и снимай» становится невыносимо шумной выше 400 ISO.Так что для меня авто ISO не подходит для моей маленькой камеры.

Мои беззеркальные камеры Lumix также имеют низкий уровень шума при более высоких значениях ISO, хотя сенсоры меньше, чем у полнокадровых сенсоров dSLR. Значит, шум не всегда является фактором размера сенсора. Это тоже связано с качеством сенсора!

Работает и для видео

Многие из вас сейчас снимают видео, и те же правила применяются к настройкам ISO видео. Независимо от того, снимаете ли вы видео с помощью цифровой зеркальной фотокамеры или удобной камеры, вам нужно следить за шумом.Чем меньше размер сенсора видеокамеры, тем больше шума вы получите при высоком ISO. По моему опыту, видеокамеры особенно шумны при слабом освещении.

Все камеры разные. Проверьте свой сегодня

Обязательно протестируйте свои камеры! Я тестирую каждую новую камеру, которую покупаю, а иногда я тестирую их перед покупкой.

Вот подробный пост о том, как провести тест ISO на своей камере.

Смотрите дальше!

Что такое ISO? | Цифровые тенденции

В фотографии разобраться в некоторых жаргонах может быть непростой задачей.Понимание определенных терминов и того, как они применяются к вашей камере, является ключом к получению отличных фотографий. Одна из самых запутанных настроек - ISO, который является одним из трех факторов экспозиции, наряду с выдержкой и диафрагмой. К счастью для вас, мы собрали это простое объяснение, чтобы помочь вам лучше понять, что происходит, когда вы меняете ISO камеры, и как это повлияет на ваши изображения.

Дополнительная литература

Основы

Во-первых, давайте разберемся с инициализмом.ISO просто означает Международную организацию по стандартизации, которая является основным руководящим органом, который стандартизирует рейтинги чувствительности для датчиков камеры (среди прочего). Этот термин был перенесен из фильма, когда рейтинг ISO был известен как «светочувствительность пленки» и «ASA». Наличие стандарта чувствительности важно, поскольку он позволяет снимать одинаковое значение ISO на разных камерах и быть уверенным, что значение экспозиции будет одинаковым.

Как ISO используется камерами

И в аналоговых, и в цифровых камерах ISO означает одно и то же: светочувствительность пленки или датчика изображения.Когда вы меняете ISO на цифровой камере, вы делаете сенсор более или менее чувствительным к свету. Одна из величайших особенностей цифровых камер, которую часто принимают как должное, - это их способность изменять ISO на лету. Во времена кино вы, по сути, были привязаны к той чувствительности пленки, которую загружали в камеру, по крайней мере, до тех пор, пока не закончите этот конкретный ролик.

Фотография, сделанная с ISO 6400 при 1600 пикселей

Цифровые камеры обычно имеют настройки ISO в диапазоне от 100 (низкая чувствительность) до 12800 или выше (высокая чувствительность).Тем не менее, компактные камеры и телефоны с камерой могут быть выше этого уровня, а некоторые камеры со сменными объективами и более крупными датчиками идут еще выше, достигая уровней ISO в сотни тысяч.

Здесь останавливается экспозиция

Подобно выдержке и диафрагме, значения ISO соответствуют «ступеням» экспозиции, а увеличение на одну ступень означает удвоение чувствительности. Связь между значением ISO и ступенями экспозиции очень проста: ISO 200 - это увеличение на одну ступень (удвоение чувствительности) по сравнению с ISO 100.ISO 6400 на шесть ступеней выше ISO 100. Если вы увеличите ISO со 100 до 400, вам необходимо сбалансировать это с уменьшением на два ступени в другом месте, чтобы сохранить то же общее значение экспозиции, например, изменив скорость затвора с 1/125 секунды на 1/500. Очевидно, что точные цифры зависят от конкретного освещения ситуации.

Примеры снимков с Olympus OM-D E-M1X. Настройки камеры: 87 мм при f / 4, 1/250, ISO 200, ISO

и качество

Помимо простого изменения экспозиции, ISO также влияет на качество изображения.Более высокое значение ISO обычно приводит к шумному или «зернистому» изображению, так же как пленка с более высоким ISO имеет больше зернистости, чем пленка с более низким ISO. На рисунке ниже показано, как ISO может напрямую влиять на качество изображения, однако имейте в виду, что конкретные уровни шума зависят от камеры.

Однако более низкое значение ISO не только снижает шум. Это обеспечит лучший цвет и динамический диапазон, то есть способность камеры улавливать детали как в светлых участках, так и в тени. Поэтому, как правило, рекомендуется поддерживать ISO как можно более низким, чтобы получить максимально качественное изображение с вашей камеры.

Как выбрать ISO

Тем не менее, бывают случаи, когда невозможно получить правильную экспозицию без увеличения ISO. Самый очевидный пример этого - сценарии при слабом освещении, особенно в помещении. Другие ситуации, в которых вам может потребоваться высокое значение ISO, включают случаи, когда вам нужно запечатлеть действие (что требует короткой выдержки) или большую глубину резкости (что требует небольшой диафрагмы). На камерах с более крупными датчиками ISO часто можно поднять довольно высоко, прежде чем это начнет существенно влиять на качество изображения, поэтому, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера, не бойтесь попробовать более высокое ISO, если вы не можете получить желаемое значение выдержки или диафрагмы.

Фотография сделана на Olympus E-M1, 7-14 мм f2.8, 1 / 13th, f2.8, 250 ISO Джей Дикман

Вот несколько распространенных ситуаций, которые влияют на выбор ISO:

  • Если ваш объект движется, а вы пытаетесь заморозить движение для неподвижного изображения, более высокое значение ISO на позволит уменьшить выдержку.
  • Если вы используете штатив для стабилизации камеры, обычно можно обойтись более длинной выдержкой, что, в свою очередь, позволяет использовать более низкое значение ISO на . Обратите внимание, что штатив не помогает зафиксировать движение объекта.
  • Если вы снимаете изображение, для которого не требуется большая глубина резкости , вы можете увеличить диафрагму (тем самым пропуская больше света в объектив) и использовать более низкое значение ISO на . Имейте в виду, что разные объективы имеют разные значения максимальной диафрагмы, а это означает, что не все объективы пропускают одинаковое количество света.
  • Если вы снимаете при искусственном освещении (например.g., вспышка) обычно можно обойтись более низким значением ISO на .
  • Если вы планируете показывать только уменьшенную версию изображения , например, в Instagram, вы можете обойтись более высоким ISO .
  • Субъективно, шумовые характеристики высокого ISO, настройки могут придать вашим фотографиям винтажный вид , хотя этот эффект часто лучше оставить для постобработки.

Снижение шума

Вы также должны знать, что изображение с высоким ISO может выглядеть фантастически на ЖК-экране вашей камеры, но это не обязательно означает, что оно не будет выглядеть шумным после распечатки или просмотра на экране компьютера.По умолчанию камеры также применяют шумоподавление к изображениям JPEG с высоким ISO. Подавление шума устраняет шум, применяя небольшое размытие к изображению за счет детализации. Тем не менее, если вы планируете снимать с высоким ISO, вы можете найти и настроить параметр шумоподавления вашей камеры, так как его понижение может помочь сохранить детали на ваших изображениях. Однако для изображений, которые просто появятся в социальных сетях, шумоподавление, вероятно, подойдет при значении по умолчанию.

Кроме того, большинство программ для редактирования фотографий теперь включают в себя настройки или предустановки шумоподавления.Как и в случае с шумоподавлением в камере, они будут слегка размывать изображение - иногда выборочно - чтобы уменьшить видимый шум, хотя и снова за счет детализации. Применение шумоподавления при постобработке обычно дает лучшие результаты, чем его применение в камере.

Вкратце, высокий ISO позволяет снимать с более короткими выдержками, меньшими значениями диафрагмы или в более темных условиях. Однако это приводит к увеличению шума и общей потере деталей.

Рекомендации редакции
Руководство по фотографии ISO

[2021] - Dave Morrow Photography

Параметры фотосъемки

ISO требуются для экстремальных условий съемки, когда диаметр диафрагмы (регулируется диафрагмой) и выдержка не могут собрать достаточно света для получения оптимальной экспозиции.

Управление параметрами фотосъемки ISO Два важных фактора:

  1. Уровень освещения сцены , необходимый для получения оптимальной экспозиции.
  2. Шум и качество изображения.

Ниже вы узнаете, как работает ISO, и узнаете о лучших настройках ISO для фотосъемки, чтобы обеспечить правильную экспозицию для любой ситуации съемки.


Содержание


ISO Фотография Видео

Это видео показывает мою полную технику работы с камерой, включая настройку ISO.Каждый из этих методов описан в письменном руководстве ниже.

Перед тем, как прочитать подробное руководство ниже, посмотрите мое тестовое видео по ISO Фотография и узнайте, как различные настройки ISO влияют на качество изображения и динамический диапазон.


ISO: основы фотографии

ISO не меняет светочувствительность сенсора камеры, вопреки тому, что многие считают.

Датчик камеры всегда сохраняет одинаковую чувствительность.

Вот обзор того, как на самом деле работает ISO:

Датчик камеры, также известный как датчик изображения, представляет собой электронное устройство, которое собирает информацию о освещении от фотографируемой сцены.

Датчик камеры зависит от выдержки, диафрагмы и ISO для определения общей экспозиции (яркости) изображения.

  • Диафрагма и выдержка определяют, сколько световой информации собирается из снимаемой сцены, через диаметр диафрагмы и продолжительность выдержки.
  • Термин «сигнал» используется для обозначения передачи световой информации в цифровой мир.
  • ISO определяет усиление, которое получает эта световая информация (сигнал) при передаче из реального мира в цифровой.
  • Когда световая информация усиливается, увеличивается и шум изображения. Повышенный ISO = повышенный шум изображения.

ISO - это функция усиления сигнала, а не чувствительности сенсора!

Давайте обсудим…


ISO, шум и качество изображения

Все камеры имеют стандартное или базовое значение ISO, которое является значением, выбранным для нормальной работы.

Для большинства камер это ISO 100 или 250. Профессиональные модели часто обеспечивают значения ISO вплоть до 25.

Чем ниже значение ISO, тем меньше шума на изображении.

  • Базовый ISO используется примерно для 90% изображений.
  • Base ISO обеспечивает оптимальное качество изображения с минимальным шумом и зернистостью (см. Примеры изображений ниже).

Ниже вы узнаете, почему базовая ISO не всегда является предпочтительной настройкой и когда следует увеличивать или уменьшать настройки ISO.

Следующие неотредактированные файлы RAW показывают результаты настроек базового ISO и высоких настроек ISO.

Первый набор изображений был сделан при базовом ISO.

Вот увеличенное изображение.

Нет шума.

Следующий снимок был сделан при высоком ISO.

Это хороший шум.

Вы действительно можете увидеть это при увеличении.

Как ISO влияет на экспозицию?

Когда в снимаемой сцене недостаточно информации о освещении, например, в приведенном выше примере ночного неба, ISO увеличивается, чтобы усилить информацию о освещении в камере, что, в свою очередь, дает тот же результат, что и сцена с большим количеством освещения.

Освещение сцены также известно как яркость сцены.

  • Все изображения имеют очень небольшой собственный шум даже при базовом ISO.
  • Хотя это и не то же самое, это можно сравнить с небольшим количеством шума, слышимого по радио при очень низкой громкости.

Когда световая информация усиливается за счет увеличения ISO до более высоких значений, также усиливается базовый собственный шум.

Вот почему изображения с более высокими значениями ISO имеют больше шума.

Следующий рисунок не предназначен для показа точных значений, только концепций, как обсуждается в следующем разделе.

Визуализируйте процесс в этом разделе. Изучите технические подробности в следующем разделе.

В сцене ночного неба выше очень минимальное количество световой информации, производящей очень слабый сигнал. Без увеличения ISO сверх базового значения получается слишком темное изображение. (базовый столбец ISO на рисунке выше)

Чтобы увеличить яркость изображения, не собирая больше света от сцены, этот небольшой сигнал усиливается за счет увеличения ISO. (столбец High ISO на рисунке выше)

При усилении световой информации (сигнала) усиливается и шум.

Увеличивая или уменьшая настройки ISO, фотограф может эффективно изменить общую яркость сцены или сигнал, необходимый для получения оптимальной экспозиции. Это происходит за счет шума.


Остановки экспозиции и настройки ISO

Остановка экспозиции, сокращенно остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.

Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

В целом, стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать определенные настройки диафрагмы, ISO и выдержки, балансируя треугольник экспозиции.


Чтобы прояснить ситуацию, в следующих примерах обсуждаются остановки для настроек ISO, при этом предполагается, что выдержка и настройки f-st0p остаются постоянными.

Разобравшись с концепцией, прочтите Руководство по треугольнику экспозиции фотографии и научитесь настраивать все параметры одновременно, используя стопы.


Щелкните здесь и загрузите диаграмму в формате PDF для справки при чтении.

Столбец стопов показывает разницу в стопах между различными значениями ISO.

Колонка ISO показывает различные стандартные значения ISO с интервалом в 1 ступень.

Определенные остановки не коррелируют напрямую с конкретными значениями ISO.

ступеней позволяет легко сравнивать усиление сигнала одного значения ISO с другим, в свою очередь, яркость изображения и общую экспозицию.

Повышение ISO, , производящее больше шума и усиление сигнала, дает более яркое изображение без сбора большего количества световой информации от сцены. Это известно как остановка.

Уменьшение ISO, , таким образом, производя меньше шума и меньшее усиление сигнала, дает более темное изображение без изменения световой информации, собираемой со сцены. Это называется остановкой.

Для ISO: остановки экспонирования работают следующим образом:

  • Увеличение ISO на 1 ступень удваивает усиление сигнала, создавая более яркое изображение с большим шумом.
  • Уменьшение ISO на 1 ступень снижает усиление сигнала вдвое, создавая более темное изображение с меньшим шумом.

В следующих примерах изображений диафрагма и выдержка остаются постоянными, в то время как ISO увеличивается с интервалом в 1 ступень от 200 до 800.

Обратите внимание, что значение ISO просто удваивается при остановке и уменьшается вдвое при остановке.

Каждое изображение собирает одинаковое количество световой информации с постоянными настройками диафрагмы и выдержки. Яркость изображения увеличивается только за счет усиления, которое эта световая информация получает в камере.

Шум также увеличивается с увеличением ISO. Шум очень трудно увидеть, если не увеличить масштаб на 100%. Nikon D810, с помощью которого снимались эти изображения, не производит большого шума даже при ISO 800.

Настройки: ISO 200, f / 8, 1/1000 секунды

Настройки: ISO 400, f / 8, 1/1000 секунды

Настройки: ISO 800, f / 8, 1/1000 секунды

Для поддержания постоянной яркости изображения при увеличении или уменьшении ISO, изменение выдержки или диафрагмы должно производиться на такое же количество ступеней в противоположном направлении.

Например, увеличение ISO потребует уменьшения выдержки, диафрагмы или их комбинации, чтобы сохранить одинаковую яркость изображения.

Этому учат в Руководстве по фотографии с треугольником экспозиции.


Когда менять настройки ISO - Примеры съемки

Щелкните здесь и загрузите графику треугольника экспозиции, который содержит советы по выбору правильных настроек ISO.

Base ISO или ISO100 очень хорошо подходят для 90% изображений.

Иногда в экстремальных условиях съемки необходимо увеличивать или уменьшать ISO, чтобы помочь диафрагме и выдержке для получения оптимальной экспозиции.

Увеличение ISO снижает качество изображения, поэтому ISO следует увеличивать только при необходимости на 100%.

Есть три конкретных ситуации, когда ISO следует увеличить сверх базового значения.

Каждый из них подробно рассматривается ниже:

  1. Требования к съемке: уменьшите выдержку
    • Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить выдержку.
  2. Требования к съемке: более яркая экспозиция
    • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить яркость изображения.
  3. Требования к стрельбе: увеличенная глубина резкости
    • Действие: увеличьте ISO, чтобы увеличить F-Stop.

Требование 1: Уменьшить выдержку

Ситуация съемки: Требуется для получения более короткой выдержки при сохранении постоянной яркости изображения.

Я снимаюсь рано утром на реке Ли в Китае, как показано ниже.

Вот мой мыслительный процесс:

  1. Выберите максимально возможное значение диафрагмы для моего объектива, f / 2.8. Это позволяет максимальному количеству света попадать в объектив, сохраняя фокус на рыбаке и лодке.
  2. Для начала выберите выдержку 4 секунды.
  3. Для обеспечения почти максимального качества изображения выбран ISO200.

Снимок сделан при f / 2,8, 4 с и ISO 200 со следующим результатом:

Я доволен яркостью изображения, но хочу уменьшить выдержку, чтобы рыбак не выглядел размытым из-за размытия движения.

Моя цель - использовать выдержку в 1/4 секунды, чтобы рыбак застыл на месте без размытия движения.

Чтобы сократить выдержку при сохранении той же яркости изображения, я должен увеличить диаметр диафрагмы (уменьшить диафрагму) или увеличить ISO.

Я не могу уменьшать или изменять диафрагму, она установлена ​​на минимальное значение f / 2,8, что обеспечивает максимально широкий диаметр диафрагмы.

Мне нужно увеличить ISO.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

Для сохранения той же яркости изображения увеличение ISO на 1 ступень требует уменьшения выдержки на 1 ступень.

  • ISO 200 = выдержка 4 секунды = текущие настройки
  • ISO 400 = 2 секунды выдержки
  • ISO 800 = выдержка 1 секунда
  • ISO 1600 = выдержка 1/2 секунды.
  • ISO 3200 = выдержка 1/4 секунды.

Новые настройки: f / 2,8, ISO 3200 и 1/4 с. Вот результаты.

Изображение по-прежнему сохраняет ту же общую яркость, которую я хотел.

Рыбак больше не расплывчатый.Скорость затвора 1/4 секунды гарантирует отсутствие размытости при движении для этого конкретного изображения.

Поскольку ISO было увеличено до 3200, это изображение будет содержать намного больше шума, чем первое.

Размытое фото бесполезно, но шумное фото можно исправить с помощью методов шумоподавления.


Требование 2: увеличить яркость изображения

Ситуация съемки: Требуется для увеличения яркости изображения при сохранении постоянной диафрагмы и / или выдержки.

Я фотографирую в национальном парке Маунт-Рейнир ночью при лунном свете.

Вот мой мыслительный процесс:

  1. При низкой скорости затвора и широком диаметре диафрагмы наибольшее количество света попадает в объектив без образования звездных следов. Короче говоря, мне нужно поддерживать f / 2,8 и выдержку 25 секунд, чтобы получить снимок, который я хочу, ночью, без звездных следов при фокусном расстоянии 14 мм.
  2. Значение ISO остается низким, чтобы обеспечить минимально возможное количество шума.

Я делаю свою первую экспозицию при f / 2.8, 25 с и ISO400.

Это первое изображение было слишком темным, как показано ниже:

Ограниченный диафрагмой и выдержкой, как отмечалось выше, единственный способ увеличить общую яркость изображения - это увеличить ISO.

Я думаю: «Было бы идеально, если бы на этом снимке было в 4 раза больше света».

Я знаю, что увеличение на 2 ступени, с ISO 400 до ISO 1600, даст изображение с 4-кратным усилением световой информации, при условии, что f-ступень и выдержка останутся постоянными.

Это дает тот же результат, что и в 4 раза больше световой информации с небольшим увеличением шума изображения.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

  • ISO 400 = текущая яркость изображения
  • ISO800 = 1 ступенчатое увеличение = 2-кратное усиление световой информации.
  • ISO1600 = 2 ступени увеличения = 4-кратное усиление световой информации.

Я выбираю свои новые настройки, f / 2.8, 25 с. И ISO1600.

Шум изображения немного увеличивается, но теперь у меня правильная экспозиция, как показано ниже.

Благодаря моим знаниям стопов, мне не пришлось гадать и делать несколько экспозиций при ISO400, ISO600, ISO800 и так далее, чтобы определить идеальную экспозицию.

Зная окончательный желаемый результат перед съемкой, было легко выбрать правильные настройки для этого изображения.

Всегда определяйте желаемый конечный результат перед выбором любых новых настроек камеры.

[mc4wp_form id = ”3726 ″]

Требование 3: Увеличьте значение F-Stop и глубину резкости

Ситуация съемки: Используется для увеличения глубины резкости (диапазона фокусировки) при сохранении общей яркости изображения и / или выдержки.

Иногда требуется увеличить глубину резкости (диапазон фокусировки) при сохранении той же скорости затвора и / или яркости изображения.

Например, на снимке ниже я хотел запечатлеть красивое движение волн на переднем плане, увеличивая глубину резкости, чтобы сфокусировать весь пейзаж.

Первое изображение было экспонировано при f / 5,6, 1 секунда, ISO100 со следующим результатом:

Передний план в фокусе, а дальний фон не в фокусе.

Это связано с большим диаметром диафрагмы и малой глубиной резкости при f / 5,6.

Моя цель - сфокусировать весь пейзаж с таким же динамическим волновым движением, создаваемым 1-секундной выдержкой.

Для этого я должен увеличить значение диафрагмы, тем самым увеличивая глубину резкости.

Моя цель - увеличить диафрагму с f / 5,6 до f / 11, сохраняя при этом ту же выдержку в 1 секунду.

Обращаясь к таблице треугольников экспозиции фотографии выше, я знаю, что увеличиваю диафрагму с f / 5.От 6 до f / 11 - уменьшение света на 2 ступени.

Чтобы сбалансировать треугольник экспозиции при сохранении той же скорости затвора, мне нужно увеличить ISO на 2 ступени.

Вот как это работает (см. Диаграмму):

  • ISO 100 = f / 5,6 за 1 секунду = текущие настройки
  • ISO200 = f / 8 за 1 секунду
  • ISO400 = f / 11 @ 1 секунда = желаемые настройки

Мои окончательные настройки: f / 11, 1 секунда, ISO400. вот полученное изображение.

Это изображение - именно то, что я хотел создать.Передний и задний план находятся в фокусе благодаря большему значению диафрагмы f / 11, обеспечивающему увеличенную глубину резкости.

Общая яркость изображения и скорость затвора остались прежними, создавая такое же волновое движение, как указано выше.


Как работает ISO - Технические детали

Перед чтением следующего раздела необходимо узнать, как работают пиксели, в Руководстве по размеру сенсора камеры и качеству изображения. Для достижения наилучших результатов прочтите все руководство!

Сигнал или световая информация, создаваемая каждым пикселем, определяет яркость пикселя, также известную как значение, по шкале от черного до белого.

Шкала от черного к белому, известная как тональный диапазон или тональная шкала, показана на рисунке ниже:

Чем больше информации о освещении пиксель собирает со сцены, тем больший сигнал он производит.

  • Чем больше сигнал, создаваемый пикселем, тем ярче его тональное значение по шкале от черного до белого.
  • Белый пиксель создается максимальным сигналом.
  • Черный пиксель создается минимальным сигналом.
  • Все сигналы между максимальным и минимальным значениями создают оттенки серого.

Пиксели также могут называться пиксельными лунками. Это колодцы для сбора световой информации, создаваемой фотографируемой сценой.

На следующем рисунке показаны 4 разных пиксельных лунки, каждая из которых производит различный сигнал (создаваемый сигнал), таким образом, различное соответствующее тональное значение, найденное в пределах тонального диапазона от черного до белого.

См. Рисунок при чтении следующего раздела.

Следующий рисунок не предназначен для демонстрации точных значений или соотношений, а только для концептуальных представлений.

ISO и сигнальная графика


Пример технической стрельбы

(в этом разделе см. Рисунок выше)

Я собираюсь использовать ту же графику, что и в руководстве по размеру сенсора камеры, чтобы упростить понимание.

На первом изображении ниже показана сфотографированная сцена целиком, так как на самом деле она выглядит глазами фотографа.

Представьте, что вы видите это в видоискателе камеры.Так выглядит сцена на самом деле.

Снимок сделан ранними сумерками под проливным дождем на реке Ли в Китае. В сцене почти нет света.

Теперь представьте, что сцена разделена на отдельные пиксели.

Следующий рисунок приближается к размеру отдельных пикселей.

Последний график показывает фактический уровень пикселей. Каждый пиксель имеет одно значение цвета / тона.

При выборе правильных настроек камеры, ISO, диафрагмы и выдержки тональные значения, собранные пикселями на датчике изображения, соответствуют реальным тональным значениям, создаваемым сценой.

На изображении выше изображена сцена, которую мы фотографируем, теперь мы должны выбрать правильные настройки для получения желаемых результатов.

Техническое примечание: Всегда выбирайте ISO последним, после выдержки и диафрагмы.

ISO - единственная установка треугольника экспозиции, вызывающая шум.

Всегда устанавливайте базовое значение ISO 100 или 250 вручную и настраивайте его по мере необходимости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ AUTO ISO!


Шаг 1: Определите F-Stop

Возьмите за привычку для начала оставлять свой ISO на базовом уровне ISO100 или ISO250. Мы выберем и настроим ISO позже.

Поскольку в этой сцене не так много света, я хочу максимально увеличить диаметр диафрагмы, чтобы рыбак и его лодка по всей глубине резкости оставались в фокусе.

Если диафрагма слишком широкая, то часть рыбака или его лодки может быть не в фокусе.

Выбрано значение диафрагмы f / 2,8.

Это позволяет максимальному количеству света попадать на сенсор камеры, сохраняя при этом четкую фокусировку на рыбака по всей глубине резкости.

У этой сцены очень маленький диапазон фокусировки, поэтому приемлемо диафрагма f / 2,8.


Шаг 2: Определите выдержку

Если выдержка слишком длинная, то движущийся рыбак на этой лодке будет не в фокусе из-за размытия движения.Если изображение не в фокусе, оно бесполезно!

Была выбрана выдержка 1/6 секунды. Если помедленнее, то рыбак размыт. Если немного быстрее, мы потеряем часть света в сцене.


Шаг 3. Точная настройка параметров ISO

Всегда увеличивайте или уменьшайте ISO в качестве самого последнего шага.

Для сцены выше я начинаю со следующих настроек:

f / 2,8, 1/6 с, ISO100.

При первой экспозиции сцены получается следующее изображение.

Первый рисунок - это полная сцена. Второй - уровень пикселей.

Обратите внимание, что изображение слишком темное и не соответствует сцене, которую мы видим в видоискателе выше?

Изображение целиком и пиксели на нем намного темнее, чем на реальной сцене.

Это изображение представляет собой ISO и графику сигналов, базовый столбец ISO.

Глядя на отмеченный рисунок, вы увидите, что сигнал , созданный с помощью используемых нами настроек, не соответствует Требуемый сигнал для сцены.Изображение недоэкспонировано.

Тональные значения, создаваемые сигналом Signal Produced , намного темнее, чем тональные значения, создаваемые сигналом Required Signal для сцены.


Следующий снимок…

Поскольку изображение было слишком темным, я решил увеличить ISO до 3200.

Все остальные настройки остаются неизменными.

Помните, что они остаются постоянными в условиях стрельбы из шагов 1 и 2!

Я делаю еще один снимок на диафрагме f / 2.8, 1/6 с, ISO3200 и вот результаты.

Это изображение обозначено графическим изображением ISO и сигнала, столбец High ISO.

Используя ISO, я смог усилить сигнал , произведенный на каждый пиксель, в свою очередь создавая более яркое изображение, которое соответствовало фактической сцене Требуемый сигнал.

Произведенный сигнал = Требуемый сигнал = Правильная экспозиция

При увеличении ISO тональные значения пикселей теперь соответствуют тональным значениям, необходимым для сцены.

Это было сделано без необходимости захвата дополнительной информации о освещении сцены с использованием выдержки или диафрагмы.

Для данной конкретной ситуации съемки в сцене было недостаточно света.

ISO использовался для усиления сигнала, согласовывая Signal Produced с требуемым сигналом , , как показано в столбце High ISO на графике .

Изображение выше соответствует реальной яркости сцены за счет шума!

В данном случае цена того стоила.Иначе изображение не могло быть получено.


Проверьте свою камеру - производительность ISO

Знание максимального значения ISO, которое может выдержать ваша камера, является важной информацией.

  • В худшем случае лучше увеличить ISO и получить резкое изображение с небольшим шумом, чем сохранять низкий ISO и получать размытое изображение без шума.
  • Шум при высоких значениях ISO можно исправить с помощью программного обеспечения для шумоподавления. Исправить размытое изображение невозможно.
  • Изображения не в фокусе НИКОГДА нельзя использовать там, где часто используются изображения с высоким ISO.

Зная максимальное значение ISO, которое может выдержать ваша камера, обеспечивая при этом приемлемое качество изображения, вы сможете легко увеличить ISO во время съемки, не беспокоясь.

Вот видео, посвященное этому тесту. Вы можете прочитать пошаговую инструкцию под видео.

Вот шаги, чтобы найти максимальное значение ISO:

  1. Настройте камеру днем.
  2. Выберите случайный состав.
  3. Сфокусируйте свою композицию.
  4. Сделайте 1 снимок с вашим базовым значением ISO. Это варьируется от камеры к камере.
  5. Сделайте еще один образ в ISO200
  6. Сделайте еще один снимок в ISO400
  7. Продолжайте увеличивать ISO на интервалы в 1 ступень, делая снимки на каждом.
  8. Повторите эти действия с 10 или более изображениями, пока не достигнете максимального значения ISO.
  9. Загрузите все изображения в Lightroom или Camera RAW.
  10. Сравните изображения при 100% увеличении / разрешении.
  11. Определите самый высокий ISO, который вы считаете приемлемым, и запомните это значение.
  12. Для всех изображений после значения применяется шумоподавление.
  13. Определите максимальное значение ISO, обеспечивающее приемлемое качество изображения с применением шумоподавления.

Теперь вы знаете максимальное значение ISO, которое можно использовать в полевых условиях, не жертвуя качеством изображения.

Вы также знаете максимальное значение ISO для худшего случая, которое можно восстановить с помощью программного обеспечения для шумоподавления.

Вы также знаете минимальный ISO, который обеспечивает ваша камера.


ISO, шум и динамический диапазон

  • По мере увеличения ISO динамический диапазон изображения уменьшается.
  • По мере увеличения ISO увеличивается и шум, показанный на картинке.

Степень уменьшения динамического диапазона и увеличения шума из-за ISO напрямую зависит от модели сенсора вашей камеры.

Для получения технических подробностей о динамическом диапазоне и шумах изображения против.ISO, обратитесь к следующим разделам моего Руководства по фотосъемке по размеру сенсора камеры и качеству изображения.


Заключительные советы по фотосъемке ISO

Для полного понимания ISO, первая основная выдержка и f-ступень. При этом также необходимо изучить треугольник экспозиции фотографии.

Каждая из этих концепций основывается друг на друге. Практика каждого и проверка результатов - единственный способ научиться!

ЕДИНСТВЕННАЯ причина изменить ISO в фотографии

Из трех основных настроек камеры (выдержка, диафрагма, ISO), ISO в фотографии наиболее окутан туманом псевдопонимания.Многие пейзажные фотографы считают, что настройку ISO нужно менять только потому, что на улице темнеет или потому что вы закрываете диафрагму. Хотя эти вещи могут быть косвенно связаны, они оба являются случаями корреляции, а не причинно-следственной связи. Нет, в девяти случаях из 10 ваш ISO в фотографии должен быть устойчиво установлен на самом низком уровне.

И ЕДИНСТВЕННАЯ причина *, по которой вы должны когда-либо менять это: , потому что вы нацеливаетесь на определенную скорость затвора для своей фотографии. Позвольте мне провести вас через несколько сценариев, чтобы объяснить, что я имею в виду:

Статическая пейзажная фотография

Что я имею в виду? Для статической пейзажной фотографии, не содержащей движущихся элементов, например, величественная сцена с горой. Поскольку в кадре нет ничего движущегося, выдержка в вашей экспозиции не имеет значения. Вы можете установить ISO на 100, диафрагму на все, что вам нужно, чтобы получить хорошую глубину резкости, и скорость затвора на все, что даст вам идеальную экспозицию камеры.Здесь вы не пытаетесь запечатлеть какое-либо движение, поэтому на самом деле не имеет значения, какая у вас скорость затвора: 1/10 секунды, 1 секунда или 100 секунд. Пока вы выбираете выдержку, чтобы получить хорошую экспозицию, результат будет таким же. Тем не менее, я должен отметить, что старая камера может создавать больше шума при сверхдлинной выдержке.

  • Настройка ISO: 64 - Минимальное возможное значение ISO для получения максимально четких пейзажных фотографий

  • Статический пейзаж: ISO должно быть на самом низком уровне, и ваша выдержка не имеет художественного значения.

Пейзажные фотографии с движением

Но как только пейзажные фотографы сталкиваются с движением в кадре, выдержка становится важным художественным аспектом. И правда, в значительной степени вы можете управлять выдержкой, манипулируя диафрагмой, но что происходит, когда вы не можете? Например, вы снимаете поле с цветами. Дует легкий ветерок, поэтому вы знаете, что вам нужно установить относительно короткую выдержку. Проблема в том, что вы выбрали композицию для лица, и вам нужно f / 16, чтобы получить полную глубину резкости для сцены.При ISO 100 результирующая выдержка достаточно медленная, чтобы каждый цветок превратился в ореол размытого изображения. Если вы откроете диафрагму для более быстрого затвора, вы потеряете фокусировку на цветах переднего плана. Так что ваш единственный вариант - увеличить ISO. Это позволяет получить хорошую экспозицию при более короткой выдержке.

Поле мечты - ISO: 320, f / 16, 1/25 сек.

Как насчет другого примера, классического случая изменения ISO: съемки Млечного Пути. Спросите случайного фотографа, почему вам нужно изменить настройку ISO, чтобы снимать Млечный Путь, и этот человек, скорее всего, ответит: «Потому что темно, да.Хотя это может быть правдой, что ночью темно, это абсолютно , а не , конкретная причина, по которой вам следует изменить ISO. В конце концов, даже в темноте я могу установить свою камеру на ISO 100, f / 8, сделать 8-часовую выдержку, и эта фотография получится идеально экспонированной. Причина, по которой вам следует изменить ISO , потому что вы ориентируетесь на определенную выдержку . Млечный Путь - это , движущийся на (по крайней мере, относительно нас), что означает, что если вы хотите зафиксировать его на своем фото, вы должны использовать выдержку, которая будет делать именно это.Иначе получится пучок полосатых звезд.

Ночная съемка. Экспозиция - ISO: 6400, [защита электронной почты]

Не говоря уже о правилах 500 для падающих звезд, скажем, что вам нужна выдержка 30 секунд для вашего снимка, чтобы зафиксировать Млечный Путь на месте. Если у вас ISO 100, даже если вы откроете диафрагму настолько широко, насколько это возможно, может быть, f / 2,8, вам, вероятно, потребуется выдержка не менее 30 минут, чтобы получить приемлемую экспозицию. Очевидно, что за это время ваш Млечный Путь будет больше похож на Млечные полосы.Поскольку вы не можете дальше открывать диафрагму, вы должны изменить ISO в фотографии, чтобы достичь желаемой выдержки. Увеличив ISO на шесть ступеней до 6400, теперь вы можете уменьшить выдержку на те же шесть ступеней: 30 мин> 15 мин> 8 мин> 4 мин> 2 мин> 1 мин> 30 сек.

В конце концов, правило изменения ISO в фотографии простое (по крайней мере, для пейзажных фотографов): оставьте настройку ISO на самом низком уровне и меняйте ее только тогда, когда вы устанавливаете определенную выдержку для вашей фотографии, когда вы не может изменить вашу диафрагму.

Как вы думаете? Бывают ли другие случаи, когда пейзажным фотографам следует менять ISO, или это простое правило охватывает все основы? Дайте мне знать, что вы думаете в комментариях!

* Примечание автора: Хорошо, я полагаю, что у пейзажных фотографов есть художественные причины менять ISO в фотографии. Например, если вы хотите добавить зернистости в свое изображение. Но даже в этом случае я считаю, что для лучшего качества изображения предпочтительнее использовать более низкое значение ISO, а затем добавлять зернистость при публикации по своему вкусу.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АПЕРТУРЕ, СКОРОСТИ ВЫДЕРЖКИ, ISO
Ознакомьтесь со следующими руководствами по Visual Wilderness:

Об авторе Джошуа Криппс

Джошуа Криппс начал делать замечательные фотографии еще в утробе матери. Его первое значимое изображение, названное «Сонограмма», хвалили за зернистость, намеренное размытие деталей и резкое черно-белое настроение. Эта фотография, получившая два одобрения родителей, лишь намекнула на будущее. С тех пор Джош выиграл бесчисленное количество наград и наград, в том числе более одного «Сертификата участия», десятки табличек «Хорошее спортивное мастерство» и желанную награду «Занятый книжный червь».Его камин давно рухнул под тяжестью выкрашенных золотом пластиковых трофеев.

В настоящее время Джош ежегодно проводит более 700 дней в полевых условиях в поисках лучших пейзажей на земле. У него густая борода, он поет богатым баритоном. Пройдя пешком не менее 45 миль, чтобы запечатлеть каждую фотографию, Джош гарантирует, что каждое изображение, которое он создает, представляет самое сердце дикой природы. Пока вы читали это, Джошуа Криппс сделал 93 отжимания, получил больше наград и стал всемирно известным.

Что такое скорость ISO? | Фотография Mad

Настройка ISO вашей камеры определяет, насколько чувствительна ее матрица к свету, который на нее попадает. Это один из важнейших факторов, определяющих экспозицию фотографии, а также общее качество изображения.

Более высокое значение ISO делает ваш датчик более чувствительным к свету, а это означает, что вы можете делать фотографии в более темных условиях без необходимости использовать вспышку или штатив. Однако высокое значение ISO также создает больше шума, снижая качество изображения.

Большинство цифровых фотоаппаратов могут автоматически регулировать настройку ISO для получения достаточно резкого изображения, когда вы держите камеру в руке. Однако вам часто потребуется больше контроля, поэтому важно хорошо понимать ISO камеры и то, как она влияет на ваши снимки.

Откуда взялась скорость ISO?

Чувствительность ISO на самом деле восходит к пленочным камерам, где она используется для описания чувствительности конкретной пленки к свету. Конечно, в цифровых камерах пленка не используется, но в них используется датчик, который работает очень похожим образом.Поскольку люди привыкли использовать ISO в своих пленочных камерах, этот термин был принят и в цифровых камерах.

Чувствительность ISO зародилась в пленке и перешла в цифровую фотографию. Изображение Тимо.

Цифровые камеры имеют большое преимущество перед пленочными, когда дело доходит до ISO: для пленочных камер чувствительность ISO является свойством самой пленки. Это означает, что если вы хотите использовать другую настройку ISO, вам придется физически сменить пленку.В цифровом формате вы можете отрегулировать значение ISO одним нажатием кнопки, потому что оно управляется электроникой.

Разъяснение значений ISO

Типичная цифровая камера будет иметь значения ISO как минимум 100, 200, 400, 800 и 1600. Чем выше число, тем более чувствительна камера к свету. Эти значения относятся друг к другу, поэтому ISO200 в два раза чувствительнее ISO100, а ISO800 в четыре раза чувствительнее, чем ISO200, и так далее.

ISO и время выдержки

Помимо диаметра диафрагмы и выдержки, чувствительность ISO является еще одним фактором, определяющим необходимое время экспозиции для любой конкретной сцены.Каждый раз, когда вы удваиваете значение ISO, вы вдвое уменьшаете требуемое время выдержки, и наоборот.

Увеличение значения ISO может помочь избежать размытости при фотографировании темных интерьеров без штатива. Изображение Алекса Проимоса.

Предположим, вы фотографируете интерьер церкви, и ваша чувствительность ISO установлена ​​на 100. Чтобы правильно экспонировать сцену, вам может потребоваться выдержка 1/15 секунды - слишком долго, чтобы снимать с рук. без размытой сцены.

Здесь на помощь приходит ISO. Вы можете просто изменить настройку ISO со 100 до 400, сделав сенсор в четыре раза более чувствительным. Это означает, что вам нужно время экспозиции, которое составляет только четверть предыдущего значения, в данном случае 1/60 секунды. Этого достаточно, чтобы получить четко сфокусированную сцену без использования вспышки или штатива.

ISO и цифровой шум

К сожалению, увеличение чувствительности ISO вашей камеры обходится дорого - оно также увеличивает количество цифрового шума, присутствующего на вашей фотографии.Шум - это цифровой эквивалент зернистости пленки, он проявляется в виде множества крошечных цветных точек, которые особенно заметны в более темных областях фотографии.

По мере увеличения ISO шум становится более распространенным, особенно в областях с плоским цветом. Изображение Пако Ривес Манреса.

Если вы обнаружите, что на вашей фотографии много цифрового шума, вы можете использовать такую ​​программу, как Neat Image, чтобы уменьшить его.

Какие настройки ISO мне следует использовать?

Вы всегда должны стремиться использовать самые низкие настройки ISO, потому что это даст вам наилучшее качество изображения.Однако вашим первым приоритетом должна быть достаточно короткая выдержка, потому что размытая фотография намного больше отвлекает, чем фотография с небольшим количеством цифрового шума.

Использование более широкой диафрагмы или штатива может быть лучшим вариантом, чем увеличение ISO, потому что и то, и другое поможет вам снимать в условиях низкой освещенности, но без ухудшения качества изображения. Однако чувствительность ISO - это параметр, который может спасти ваши фотографии в ситуациях, когда ни один из этих вариантов не является реалистичным.

Делайте лучшие цифровые фотографии, понимая настройки ISO вашей камеры

Что означает ISO, спросите вы? ISO означает Международная организация по стандартизации, которая относится к группе, которая устанавливает стандарты светочувствительности пленки.К счастью, это не имеет ничего общего с тем, что вам нужно знать об ISO.

ISO, поскольку он относится к цифровой фотографии, является показателем того, насколько чувствительна к свету матрица вашей камеры, и большинство цифровых камер позволяют вам регулировать эту чувствительность. Большинство цифровых фотоаппаратов с низким и средним диапазоном чувствительности имеют диапазон ISO от примерно 50 или 100 до примерно 400-800. Чем ниже значение ISO, тем больше света необходимо для получения правильной экспозиции на снимке. данный выстрел.

Так почему бы не повернуть настройку ISO до максимума и покончить с этим? Хотя это позволит вам получить хорошую экспозицию даже в условиях низкой освещенности, есть одна загвоздка. Чем выше вы установите ISO, тем больше будет «шума», из-за чего ваши фотографии будут выглядеть зернистыми. К вашему сведению, настройка камеры в «автоматическом режиме» не всегда выбирает минимально возможное значение ISO.

В наши дни большое количество цифровых фотоаппаратов используют ту или иную форму шумоподавления при более высоких настройках ISO.К сожалению, цифровое шумоподавление достигается за счет применения небольшого размытия к изображению, которое не только размывает часть шума, но и размывает некоторые мелкие детали.

Учитывая все обстоятельства, лучший способ приблизиться к ISO - использовать минимально возможное значение, но не переусердствуйте - использование слишком низкого значения ISO может привести к размытым изображениям из-за «дрожания камеры».

Предполагая, что вы используете камеру с диапазоном ISO от 50 до 400, вот несколько практических примеров:

При съемке на улице в яркий солнечный день используйте самую низкую настройку (ISO 50).В пасмурный день или при съемке в сильной тени используйте следующую более высокую настройку (ISO 100). При съемке ранним утром или поздним вечером используйте следующую более высокую настройку (ISO 200). Если вы снимаете в сумерках или на рассвете, вам нужно будет использовать максимальную настройку (ISO 400).

Однако есть способ избежать использования более высоких значений ISO даже при слабом освещении - это называется штатив. Это чудо на трех лапах позволяет держать камеру в идеальном положении, что устраняет размытые изображения, вызванные дрожанием камеры.

Еще один способ удерживать камеру в устойчивом положении во время съемки при слабом освещении - это установить камеру на неподвижный объект (например, камень или капот автомобиля) и использовать таймер автоспуска. Эта функция допускает задержку в несколько секунд между нажатием кнопки спуска затвора и моментом, когда камера делает снимок.

Помните, что если установить максимально низкие значения ISO, вы получите более четкие и чистые фотографии.

Iso камера: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх