Исо в фотоаппарате это: Страница не найдена

Содержание

ISO в фотоаппарате, 6 шагов к пониманию


Приветствую вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Возникают много споров среди фотографов, как правильно настраивать фотоаппарат, для получения идеальных фотографий и какие параметры на него влияют в первую очередь. Вы, наверное, думайте, вот купил(а) дорогой фотоаппарат, а на нем надо правильно настроить ИСО, и вообще, что это такое?

Настройка обязательна при каждой съемки, а что это такое и зачем она нужна, вы узнаете в статье. Да вы так сильно не заморачивайтесь, всему научитесь, все поймете, прочитав статью до конца. Я очень надеюсь, что вы уже ознакомились с моими статьями про диафрагму и выдержку, если нет, то лучше ознакомиться, так как здесь одно зависит от другого, и в сумме эту троицу называют экспозицией.

Наша сегодняшняя статья будет интересна и полезна не только тем, кто только купил зеркальный фотоаппарат или собирается его покупать, да и тем, у кого он уже давно, и не понимают, что такое ИСО в фотоаппарате и насколько оно влияет на качество фотографий при разном освещении.

Итак, в перед и с песнями!

С начала начнем с расшифровки. ISO в фотоаппарате — это параметр, определяющий уровень чувствительности пикселей матрицы к освещению. Другими словами, ISO – это светочувствительность.

Чем показатель ISO выше, тем выше чувствительность матрицы или фотопленки к искусственному или естественному освещению, фотография становится светлее. Но это приводит к появлению шумов или говоря профессиональным языком, появлению, так называемого зерна на фотографии. Вы уже, наверное, встречались с этом? При увеличении фотографии, сделанной при плохом освещении, на снимке появляются точки разных цветов, это и есть шум. Поэтому правильное понимание и настройка ИСО очень важна.

Теперь о главном, как настроить светочувствительность?

Как управлять ISO

Для выбора значения светочувствительности, на большинстве зеркальных камер выделена отдельная кнопка, для удобства и быстроты работы. Если отдельной кнопки нет, управление осуществляется через меню или сочетанием кнопок.

Кнопка ISO в Canon

Управление ISO возможно осуществлять в ручном и автоматическом режимах.

Для ручного управления, необходимое выбрать значение из доступных в камере. В ручном режиме выбранное число будет постоянным, независимо от других настроек камеры.

При управлении ISO в автоматическом режиме, необходимо выбрать значение AUTO. В авто режиме камера сама выбирает необходимую светочувствительность, в зависимости от освещённости, а также установленного значения диафрагмы и выдержки.

Авто режиму можно задать верхний придел ISO. Для это необходимо зайти в меню камеры и установить максимальное значение.

Управление ISO в Canon

В авто режиме, камера мажет использовать промежуточные значения ISO, например 160; 250; 320 и т.д.

Типы матриц

Матрицы фотоаппаратов могут быть изготовлены по разным технологиям и иметь разные размеры. В фотокамерах применяются следующие виды сенсоров:

  • ПЗС;
  • КМОП;
  • Live-MOS;
  • 3 CCD.

ПЗС матрица состоит из полупроводниковых фотодиодов, а считывание электрических потенциалов осуществляется по горизонтальным строкам. Полевые структуры КМОП намного экономичнее, но за счёт электронных преобразований при считывании, качество картинки несколько хуже, чем на матрице ПЗС. Live-MOS является усовершенствованным КМОП сенсором. Его отличают повышенная чувствительность и быстрая передача сигналов. В матрице используется малошумящий усилитель и низковольтное питание. Это разработка Панасоник, которая применяется в фотоаппаратах этой компании, а так же в камерах Leica и Olympus. 3CCD или трёхматричный сенсор обеспечивает высококачественную цветопередачу с малым уровнем шумов. Разделение цветов осуществляется дихроидной призмой маленького размера с записью каждого из основных цветов на отдельную матрицу. К недостаткам системы 3CCD относятся большие размеры устройства и высокая цена камеры.

Как влияет ISO на экспозицию

Значение ISO, в совокупности с выдержкой и диафрагмой, напрямую влияет на экспозицию. Простыми словами, чем больше значение ISO, тем светлее будет снимок. Когда необходимо увеличить экспозицию, но это нельзя сделать за счёт других параметров, её можно поднять с помощью ISO. Как правило, это требуется для съемки с рук, в условиях не достаточной освещённости, или движущихся объектов.

Серия фото выполнена с постоянной диафрагмой и выдержкой

Принцип действия

Итак, с тем, что такое ISO в фотоаппарате, в общих чертах разобрались, необходимо определиться с принципом его действия. Это можно сделать на примере. Объектом съемки является улица с плохим освещением. Выдержка — 1/20. Диафрагма в режиме приоритета. ISO 100. Такие параметры обеспечивают смазанность кадра в большинстве случаев. Связано это с большим значением выдержки. То есть камера дольше остается открытой, успевая уловить много света. Чтобы этого избежать, требуется понизить значение выдержки, но увеличить показатель светочувствительности, что не позволит снимку стать темным. Если показатель ISO составит 800, а выдержка — 1/160 секунды, то вечерний пейзаж можно снять без штатива, а кадр все еще будет четким.

Влияние ISO на качество фотографии

Здесь работает простая формула: чем ниже ISO, тем выше качество, чем выше ISO, тем ниже качество фотографии.

При увеличении значения светочувствительности, появляются так называемые шумы, или зернистость. Детализация снимка уменьшается, соответственно снижается качество.

Серия фото выполнена с изменением диафрагмы и выдержки, для получения одинаковой экспозиции.

На сегодняшний день, любой фоторедактор имеет функцию удаления шумов. Но данные функции, приводят к уменьшению резкости, съедаются мелкие детали и контуры. Лучше по возможности, ещё при съемке позаботится о качестве.

«Шумы»

Вы уже представляете, как настроить ISO на фотоаппарате, однако это не означает, что, выставив значение на максимум, можно автоматически избавить себя от заботы о качестве получаемого снимка. Если показатель будет слишком высоким, то проблема перед фотографом встанет совсем иного рода – на снимке появится большое количество «шумов». Это цветные точки, от которых качество снимка заметно хромает. Откуда они берутся? Все дело в том, что увеличение уровня электрического сигнала автоматически приводит к усилению помех, которые представляют собой посторонние сигналы, не имеющие никакого отношения к объекту съемки. Сама матрица тоже создает определенный уровень «шума». Не стоит использовать максимальные значения ISO, лучше придерживаться нейтральных значений в 200-400 для обычных камер и 400-800 для зеркальных. И чем эти показатели ниже, тем лучше.

Как использовать ISO во время съемки

В хорошую солнечную погоду, использование ISO 100, даст наилучшее качество фотографии.

ISO100; F / 6,3; 1 / 800с;

ISO 100 можно использовать и для съемки ночного города. Для этого обязательно понадобится штатив, так как для хорошего экспонирования снимка, необходима длинная выдержка.

ISO100; F / 2,8; 8с;

ISO 200-400 можно использовать при пасмурной погоде, или в помещении.

ISO200; F / 3,2; 1 / 60с;

ISO 800-1600 используется при плохой освещённости, и как правило для репортажной съемки.

ISO800; F / 5,0; 1,8с;

ISO1600; F / 5,0; 1 / 15с;

ISO 3200 редко используется. При такой высокой светочувствительности очень большие шумы.

ISO3200; F / 5,0; 0,3с;

Особенности моделей с расширенным диапазоном светочувствительности

На камерах с повышенным ISO эффект «шумности» на снимках будет сильно заметен. Чаще всего покупка такой камеры оказывается бессмысленной, если только вы не производите печать снимков малых размеров, где «шум» не сильно заметен. Если светочувствительность расширена в низкий диапазон, то можно работать с более длинными выдержками, при этом изображение становится не таким «шумным», но теряется и определенная доля контрастности.

Высокое значение ISO может потребоваться на детских праздниках, спортивных мероприятиях, где производится съемка на минимальной выдержке, так как в других случаях риск получения смазанных фото слишком велик. Например, в местах, где имеется запрет на использование вспышек, при съемке памятных моментов, в частности поцелуев, задувания свечей на торте в день рождения и других. При вспышке впечатление от этих моментов может оказаться испорчено.

Диагностика

Боязнь яркого света не всегда говорит о патологическом процессе оптической системы. Нужно провести тщательное обследование глазного яблока, чтобы определится со способом устранения симптома.

Для выявления причины повышенной светочувствительности назначается комплекс мер, помогающих ее определить:

  • ЭЭГ;
  • МРГ головного мозга;
  • УЗИ щитовидки;
  • общий анализ крови и на гормоны;
  • рентген легких;
  • тест на светочувствительность;
  • допплерографию шейных сосудов.

После получения результатов назначается соответствующее лечение. Пациента направляют на консультацию к психотерапевту, аллергологу, онкологу, травматологу, инфекционисту или токсикологу, если для этого есть соответствующие показания.

Назначают и дополнительные тесты: ПЦР, ангиографию, тонометрию, офтальмоскопию, периметрию, пахиметрию, УЗИ глаз, флуоресцентную ангиографию, электроретинография, гониоскопию и биомикроскопию.

Светобоязнь у детей

Основной причиной, по которой высокая светочувствительность глаз наблюдается в детском возрасте, является врожденное отсутствие пигмента меланина у ребенка в радужной оболочке глаза.

Альбинизм — врожденное заболевание, передающееся по наследству

Также существует ряд других патологий, при котором встречается светобоязнь у детей. Очень распространенным в детском возрасте заболеванием является конъюнктивит. Это заболевание имеет различную этиологию. Конъюнктивит бывает аллергический, вирусный и бактериальный. Это заболевание проявляется воспалением слизистой глаза. При наличии такого недуга одним из главных его проявлений является повышенная светочувствительность, а также непроизвольное сильное течение слез.

Родителям стоит быть особо внимательными, если у ребенка проявляются симптомы светобоязни

Повышенная светочувствительность у детей может стать симптомом такого заболевания, как паралич двигательного нерва. Эта патология проявляется неполным открыванием верхнего века глаза. Также при этом заболевании зрачок глаза не имеет возможности расширяться и сужаться, реагируя на свет. Такая болезнь имеет множество причин возникновения, но в любом случае сопровождается сильной светобоязнью.

Существует еще одно детское довольно редкое заболевание, которое называется «акродиния». При такой патологии кожа верхних и нижних конечностях всегда имеет розоватый оттенок. При прикосновении к ней ощущается чувство липкости. Это заболевание характеризуется стойко повышенным АД и сильным потоотделением. Также оно имеет такой симптом, как высокая светочувствительность глаз.

Акродиния, болезнь Кашина-Бека

При обнаружении у ребенка симптомов светочувствительности запрещается самостоятельное применение каких-либо лекарственных средств, а также рецептов народной медицины. Такое самолечение может дать серьезные осложнения вплоть до полной потери зрения у ребенка. При возникновении каких-либо симптомов следует немедленно показать ребенка педиатру.

Что потребуется, чтобы сделать мультизагрузочную USB флешки Easy2Boot

Для подготовки загрузочной флешки с использованием Easy2Boot в первую очередь потребуются сами файлы компонентов этого средства для подготовки накопителя, а также, если планируется установка Windows 10, 8.1 или Windows 7 (или других систем) в режиме UEFI — набор утилит MPI Tool Pack.

Официальная страница загрузки Easy2Boot — https://www.easy2boot.com/download/ на указанной странице в разделе «About the Downloads» переходим по первой ссылке (я не указываю прямую, поскольку размещение несколько раз изменялось), после чего загружаем:

  • Easy2Boot Windows Installer — компоненты для подготовки флешки, после загрузки устанавливаем на компьютер (установка по факту представляет собой распаковку в ту же папку, где находится установщик).
  • Easy2Boot for Making .imgPTN files — представляет собой архив с MPI Tool Pack с утилитами для загрузки с флешки и установки систем в режиме UEFI. После загрузки просто распаковываем в удобное расположение, если предполагается использование накопителей в UEFI-системах.

На этом подготовка завершена и можно приступать к использованию средства.

Режимы высокой чувствительности в компактных фотокамерах: Правда или голословная реклама

Автор: Саймон Джойнсон

Введение

Еще несколько лет назад производители цифровых компактных фотокамер признали тот факт, что маленькие сенсоры с большим разрешением страдают от недостатка светочувствительности, поэтому не могут иметь высокие значения ISO, модель с параметром свыше ISO 400 можно было встретить крайне редко. И это совсем не радует, поскольку часто возникают ситуации, когда возможность снимать в условиях плохой освещенности без вспышки крайне необходима или, по крайней мере, очень желательна. Начиная от съемки ночных пейзажей, портретов на открытом воздухе и заканчивая скоростной спортивной съемкой, есть еще множество других ситуаций, когда высокая светочувствительность является большим преимуществом.

Вопрос о возможности применения высоких чувствительностей в цифровых компактных фотокамерах впервые стал актуальным в 2005 с появлением модели Fujifilm FinePix F10, первой камеры с высокими параметрами чувствительности ISO 800 и ISO 1600 (позднее появились усовершенствованные модели FinePix F30 и FinePix F31fd). Высокая чувствительность стала одним из уникальных свойств, отличающих модели разных производителей. В течение следующих полтора года каждая новая компактная камера, которая появлялась на рынке, имела чувствительность ISO 800, ISO 1000, ISO 1600 и выше, а также специальный режим «высокой чувствительности» или «низкой освещенности». Наверное, для многих не будет очень удивительным тот факт, что высокое значение ISO — это не просто число и очень часто могут возникать претензии к работе большинства фотокамер на высоких чувствительностях в условиях плохой освещенности. Поэтому мы решили написать короткую статью о том, что на самом деле кроется за заголовком «Режимы высокой чувствительности».

Эту статью мы решили начать с общей технической информации.

Общая информация

Размер сенсора

ПЗС-сенсоры, которые используются в компактных фотокамерах, имеют очень маленькие размеры. Обычно размер такого сенсора по диагонали составляет от 9 мм до 14 мм (для сравнения, диагональ сенсора в большинстве зеркальных цифровых фотокамер составляет 30 мм, а в полнокадровых «зеркалках» — 43 мм). Сегодня, за некоторыми исключениями, компактные и зеркальные цифровые фотокамеры практически не отличаются друг от друга по количеству пикселей, представленных в их сенсорах, на момент написания статьи максимальное количество пикселей в сенсорах обеих типов камер составляет прибл. 10 миллионов пикселей (хотя уже начинают появляться компакты и с 12-Мп сенсорами).

Не нужно быть ученым, чтобы понять, что если у Вас есть два сенсора с разрешением 10 млн. пикселей и притом один из них в 10 раз меньше другого, размер пикселей должен быть намного-намного меньше, чтобы поместить их на маленьком сенсоре. Так и есть на самом деле. Проблема таких маленьких пикселей заключается в том, что они менее эффективно собирают свет. Такая низкая чувствительность к свету означает, что процессору камеры приходится работать с очень слабым сигналом и это влечет за собой целый новый комплекс проблем.

Прямоугольниками на изображении выше показаны относительные размеры трех типичных сенсоров. Очевидно, для того чтобы поместить одинаковое количество пикселей на каждый из этих сенсоров, нужно уменьшить размер пикселей. Первые два сенсора используются в цифровых зеркальных фотокамерах, а два меньших — в компактных моделях.

Проблема низкой чувствительности

Понятие низкая чувствительность означает, что для того, чтобы сенсор мог создать достаточно сильный сигнал для записи изображения, требуется, чтобы на него попало большое количество света. В яркую солнечную погоду это не является проблемой, но не всегда съемка ведется при ярком освещении. Мы также хотим иметь возможность снимать и в условиях низкой освещенности или использовать очень короткие выдержки, чтобы заморозить движение.

Параметры ISO

В то время, когда существовали только пленочные фотокамеры, Вы бы просто купили пленку высокой чувствительности (с большим показателем ISO или ASA) для использования при слабом освещении или для съемки быстро движущихся объектов. В эру цифровой фотографии Вы можете изменить параметр ISO прямо в камере от ISO 50 (низкий) до ISO 1600 и даже больше.

Однако очень важно помнить, что, таким образом, Вы всего лишь усиливаете сигнал от ПЗС-сенсора и на самом деле не можете увеличить чувствительность самого сенсора.

В наше время очень редко можно получить что-нибудь просто так, поэтому существует ряд серьезных компромиссов, возникающих с увеличением параметра светочувствительности ISO.

Цифровой шум

Как и все электрические схемы, ПЗС-сенсоры не идеальны и порождают некоторые цифровые шумы — нежеланные отклонения сигнала (сравнимо с помехами, которые возникают во время приема сигнала на некачественном телевизоре или радиоприемнике). Шумы на цифровых изображениях проявляются в виде «зернистости» или хаотически распределенных цветных пятен.

Несмотря на то, что шумы увеличиваются на долгих выдержках и при высоких температурах, для обычного снимка определенное количество цифровых шумов, производимое сенсором, является постоянным явлением. На низких чувствительностях цифровой шум совсем небольшой по сравнению с сигналом от ПЗС-сенсора, поэтому он почти не влияет на качество изображения. При использовании высоких параметров ISO процессору камеры приходится усиливать очень слабый сигнал, а поскольку он не знает, что является шумом, а что нет, шумы также увеличиваются, поэтому в результате на изображении шумы будут более заметными. Отношение между относительной силой сигнала (содержащего настоящую информацию об изображении) и шумом (содержащим ненужную ложную информацию) называется соотношением сигнал-шум (чем выше коэффициент сигнал-шум, тем менее «шумным» будет изображение).

Большинство цифровых зеркальных фотокамер обеспечивает получение практически «бесшумного» изображения на самых низких чувствительностях (как правило, ISO 100-200) и, благодаря наличию у них относительно чувствительных ПЗС или КМОП-сенсоров, полученное на таких камерах изображение не очень сильно страдает от шума на высоких чувствительностях (ISO 400-800). Некоторые модели могут даже производить в полной мере достойные результаты на ISO 1600 или даже ISO 3200.

Для сравнения, на компактах с маленькими сенсорами можно получить изображение с низким уровнем шумов, используя только самые низкие параметры чувствительности (обычно ISO 50-100). На любых высших чувствительностях шумы становятся очень заметными и, когда Вы достигнете значения ISO 400 или выше, результат получается очень «шумным» и пригодным только для печати в небольшом формате.

Сравнение результатов, полученных на компактной фотокамере с маленьким 8-Мп сенсором, в масштабе 100% / реальный размер изображения (в нашем случае мы использовали Ricoh GR-D) показывает, как негативно влияет большое количество шумов на общее качество снимка. Поэтому всегда лучше задавать по возможности самые низкие параметры ISO.

Как уже упоминалось, цифровые зеркальные фотокамеры позволяют получать в полной мере приемлемые результаты на чувствительностях от ISO 800 и выше, а наилучшие модели дают возможность снимать на высоких чувствительностях до ISO 3200, что позволяет вести съемку с рук при свечах.

Все больше и больше производителей компактных фотокамер используют «высокую чувствительность», как уникальное свойство продукции на рынке, оснащая фотокамеры предустановками ISO 800, 1000 или 1600, или же добавляя специальные режимы «слабого освещения», которые позволяют увеличить чувствительность до ISO 3200 (или даже 6400, только в одной модели). Очень важно отметить, что с такими параметрами редко можно достичь хороших результатов, изображение получается «шумным» или размытым, или же (очень часто) и то, и другое.

Производители не могут создать чудо

Основная или оптимальная чувствительность для большинства компактных фотокамер — прибл. ISO 100. Каждый шаг на шкале ISO означает увеличение или уменьшение эквивалентной чувствительности вдвое.

На самом же деле для каждого шага по шкале увеличения чувствительности ISO камера уменьшает экспозицию вдвое и усиливает сигнал для создания снимка с правильной экспозицией. Маленькие размеры пикселей неизбежно ведут к существенному увеличению уровня шумов на изображении. До момента, когда Вы достигнете значения ISO 1600, сигнал с ПЗС-сенсора, который обрабатывает процессор камеры, составит всего лишь 5-10 % от основной чувствительности.

С увеличением параметра ISO количество шумов также увеличивается пропорционально ко всему сигналу (соотношение сигнал-шум уменьшается). Обращаем Ваше внимание, что эта простая диаграмма не является специальной шкалой, а была просто смоделирована, чтобы визуально представить эффект усиления очень слабого сигнала.

Шумоподавление

Во всех камерах есть определенные функции подавления шумов для уменьшения негативного визуального эффекта от шумов на высоких чувствительностях, но только некоторые из них являются действительно эффективными. Сама природа цифрового шума делает его практически невозможным для удаления без потери мелких деталей на изображении.

Очень большое количество мегапикселей в современных маленьких сенсорах приводит к тому, что система подавления шумов работает даже на самых низких параметрах чувствительности, а это в свою очередь негативно влияет на малоконтрастные детали, такие как волосы и листва. Разрушительный эффект подавления шумов еще больше усиливается с увеличением значения ISO, таким образом, к тому времени, когда Вы доберетесь к ISO 400 или выше, полученный результат будет пригодным только для печати изображений в маленьком формате.

Низкий режим подавления шумов (слева) проявляется в «зернистости» на изображении с ISO 400, при этом сохраняются некоторые детали. При использовании высокого режима шумоподавления (справа) изображение получается более сглаженным, но большинство мелких деталей утрачено.

Накопление пикселей (Pixel Binning)

Кроме системы шумоподавления многие производители применяют в своих камерах технологию, известную под названием «накопление пикселей» (‘pixel binning’), для увеличения чувствительности. Накопление пикселей, попросту говоря, предусматривает получение сигнала от четырех или больше смежных пикселей, объединенных в один «суперпиксель». Основная идея заключается в том, что Вы жертвуете разрешением (меньшее общее число пикселей) взамен на чувствительность (поскольку каждый «суперпиксель» содержит несколько пикселей, объединенных в один).

Опыт говорит, что реальность не настолько радостная. Это частично является следствием по сути низкой чувствительности маленьких сенсоров с большим количеством пикселей (четыре «шумных» пикселя не могут объединиться в один «бесшумный» суперпиксель), а частично из-за того, что камеры многих производителей увеличивают результат, чтобы получить высокую чувствительность в «полное разрешение», что попросту приводит к потере деталей.

На примерах выше показана работа технологии накопления пикселей в режимах высокой чувствительности двух разных камер (кликните на иконке, чтобы увидеть студийный тестовый снимок в полный размер). Изображение слева сделано на 6-Мп камере (Panasonic DMC-FZ7), которая пересчитывает полученный результат на полное разрешение сенсора после применения технологии накопления пикселей. Снимок справа получен с помощью 8-Мп камеры (Olympus Stylus 800), которая оставляет результат после сложения пикселей с низким разрешением сенсора (в нашем случае — 2 Мп).

Действительно ли режимы высокой чувствительности являются настолько плохими?

Одним словом, да. Правда, конечно, все зависит от того, что Вы собираетесь делать с полученными изображениями и что Вы ожидаете от результатов. Есть также разные модели и сенсоры. Более того, существуют различные системы шумоподавления как в плане эффективности при удалении шумов, так и в зависимости от визуального эффекта, полученного на конечном изображении. Для более серьезного/опытного пользователя лучше использовать низкое шумоподавление (которое оставляет зернистое, но более детальное изображение), поскольку это позволяет Вам применить к изображению нужный уровень подавления шумов в отличие от интенсивной встроенной системы шумоподавления. То же самое можно сказать и о съемке в режиме RAW (очень редкая возможность в компактных фотокамерах).

В компактных цифровых фотокамерах качество изображения ухудшается сразу после того, как Вы изменяете основной (минимальный) параметр чувствительности. До ISO 400, практически без исключений, шумы и артефакти шумоподавления начинают проявлять свой деструктивный эффект на всех малоконтрастных деталях (от волос, травы, листьев на деревьях до текстуры ткани). На еще высших чувствительностях (ISO 800 и больше) потеря деталей и очень заметное увеличение шумов свидетельствует о том, что эти режимы попросту не можно использовать для серьезной фотографии, кроме как Вы готовы пойти на большие компромиссы относительно качества снимка.

Примеры использования режимов высокой чувствительности в компактных фотокамерах

Ниже Вы можете увидеть примеры снимков, сделанных на недавно вышедших компактных камерах с разными параметрами чувствительности. Для сравнения мы включили цифровую «зеркалку» (Canon EOS 30D была выбрана нами только из-за того, что мы сделали на ней несколько студийных снимков на чувствительностях ISO 800-3200). Модель 30D представляет линейку непрофессиональных цифровых зеркальных фотокамер Canon и отличается своей «малошумностью» (модели других производителей практически не отличаются по характеристикам шумообразования, но мы выбрали именно эту камеру, как исходный пункт для сравнения с результатами, полученными на компактных фотокамерах).

Мы также включили Fuji FinePix F30 (компактную камеру с наилучшими показателями на высоких чувствительностях на сегодняшний момент, хотя уже на ISO 3200 модель демонстрирует большое количество шумов). Все примеры ниже показаны в 100% разрешении (реальный размер).

Сравнение результатов на ISO 800

Canon EOS 30D SLR (8 Мп) Fujifilm FinePix F30 (6 Мп)
Canon PowerShot S3 IS (6 Мп) Panasonic FX01 (6 Мп) Технология накопления пикселей
Sony DSC-H5 (7 Мп) Samsung NV7 OPS (7 Мп)
Ricoh GR-Digital (8 Мп) Panasonic LX2 (10 Мп)
Olympus Mju 750 (7 Мп) Olympus Mju 800 (8 Мп) Технология накопления пикселей

Сравнение результатов на ISO 1000

Sony DSC-H5 (7 Мп) Samsung NV7 OPS (7 Мп)

Сравнение результатов на ISO 1600

Canon EOS 30D SLR (8 Мп) Fujifilm FinePix F30 (6 Мп)
Casio EX-Z850 (8 Мп) Canon PowerShot G7 (10 Мп)
Ricoh GR-Digital (8 Мп) Panasonic LX2 (10 Мп)
Olympus Mju 750 (7 Мп) Olympus Mju 800 (8 Мп) Технология накопления пикселей

Сравнение результатов на ISO 3200

Canon EOS 30D SLR (8 Мп) Fujifilm FinePix F30 (6 Мп)
Casio EX-Z1000 (10 Мп) Технология накопления пикселей Panasonic DMC-FZ50 (10 Мп) Технология накопления пикселей

Выводы

Многие компактные фотокамеры почти не уступают цифровым «зеркалкам» по качеству полученного изображения на низких чувствительностях, но что бы не хотели заставить Вас думать маркетинговые отделы производителей, не существует способа получить приемлемые результаты на компактной камере с маленьким сенсором на высоких чувствительностях (некоторые «шумят» уже на ISO 400). Единственным исключением являются камеры Fujifilm FinePix F30 и F31fd, в которых используется технология «больших пикселей» (меньшее количество мегапикселей), хороший сенсор и умная система подавления шумов, что вместе обеспечивает получение достойных результатов на ISO 800 и пригодных для использования изображений на ISO 1600 (на ISO 3200 камеры демонстрируют слишком большое количество шумов).

Для серьезных фотографических целей на высоких чувствительностях с компактными фотокамерами Ваши возможности крайне ограничены. Вы сможете получить безупречный результат только на низких чувствительностях и с помощью штатива, но если Вам понадобится увеличить изображение (в некоторых случаях начиная с формата 10х15 см и больше), Вы уведите, что использование режимов высокой чувствительности имеет свой придел.

Конечно, производители будут аргументировать, что компактные фотокамеры не предназначены для «серьезной» фотосъемки, поэтому для среднего потребителя — типичного пользователя камер класса «навел и снял» — снижение разрешения и потеря деталей не столь важна, как возможность запечатлеть драгоценный момент. На самом деле так оно и есть, но, как показывает наш студийный тест, в некоторых случаях полученный результат по качеству уступает даже изображению с хорошей телефонной камеры. Такой фактор разочарует даже самого нетребовательного пользователя.

Поэтому, если Вы ищите камеру, которая позволит Вам делать непроизвольные снимки Ваших друзей или семьи при слабом освещении без использования вспышки, существуют модели, которые обеспечат получение качественных результатов на высоких чувствительностях, полностью пригодных для печати в небольшом формате или для передачи в уменьшенном виде в формате JPEG по электронной почте. Даже слишком «шумное» изображение, сделанное на 10-Мп камере, буте выглядеть вполне приемлемо на экране, если его уменьшить до размера 1600 x 1200 пикселей и улучшить резкость. То же можно сделать и для отпечатка 10х15 см, хотя даже на снимке такого формата Вы замете потерю деталей по сравнению с изображением, сделанным с меньшим значением чувствительности.

Но если Вы являетесь начинающим фотографом, который ищет карманную фотокамеру, способную делать снимки, наиболее приближенные по качеству к изображениям, полученным на зеркальной фотокамере, Вам придется смириться с некоторыми погрешностями.

Режимы высокой чувствительности в компактных фотокамерах: Подведение итогов

  • Разные камеры показывают результаты разного качества на высоких чувствительностях, но у всех них основным недостатком является маленький сенсор (недостаток светочувствительности).
  • Не надейтесь получить качественные отпечатки в большом формате, которые были сделаны в режиме высокой чувствительности
  • Объект съемки также очень важен: портретная съемка менее требовательна к шумоподавлению, чем пейзажи.
  • Когда Вы переступаете значение ISO 400, Вы теряете все преимущество большего количества мегапикселей сенсора камеры.
  • На рынке не существует модели, с помощью которой можно получить полноразмерное изображение приемлемого качества на чувствительности ISO 3200, и только очень небольшое количество камер может демонстрировать хорошие результаты на ISO 800 или ISO 1600.
  • Даже при просмотре на полный экран на большом мониторе можно увидеть потерю деталей.
  • Наличие системы оптической стабилизации изображения не обеспечивает высокую чувствительность камеры, она может только бороться с дрожанием камеры, но не позволяет увеличить выдержку, поэтому не может ничего сделать со «смазом» изображения вследствие движения объекта съемки в условиях низкой освещенности.
  • Если Вы намерены купить компактную фотокамеру для использования при слабом освещении, выбирайте модель со «светосильным» объективом (максимально широкой диафрагмой), это поможет Вам намного больше, чем режим ISO 1600.
  • Для небольших снимков с вечеринок (напр., с друзьями в баре) использование режимов высокой чувствительности может обеспечить получение вполне приемлемых результатов, если Вы готовы принять некоторые недостатки касательно качества изображения и ограничится печатью только в маленьком формате.

По материалам dpreview.com Перевод: Попиль Катерина

Что такое iso в фотоаппарате

Выбор идеальных настроек в разных сценариях довольно сложная задача для начинающего фотографа. Все мы когда-то начинали и я, конечно, знаю ваше разочарование, когда изображения выглядят не так хорошо, как хотелось бы.

Нужно подумать о стольких аспектах – композиция, перспектива, камера, нужны ли фильтры. А как на счет выдержки, диафрагмы и ISO? Не волнуйся. Все это постигается через опыт, а он приходит после проб и ошибок, но скоро это будет для вас проще простого!

Поскольку моя камера закреплена на штативе для этого изображения я мог использовать низкое значение
ISO
80.

В этой статье я надеюсь сделать один из этих вопросов немного понятнее. Выбор идеального ISO имеет решающее значение для качества изображения, и он оказывает непосредственное влияние как на выдержку, так и на диафрагму.

Итак, ISO есть чувствительность к свету микросхемы (матрицы) фотокамеры. Можно сказать, что ISO имеет воздействие на шум и на экспозицию фотоснимка, и в наши дни камеры имеют значение от 50-100 единиц, самый максимум же бывает от 6400 до 12800, а в профессиональных камерах, как у меня и до 256000.

Эти параметры зависят от качества самой матрицы и от ее размера, хорошая имеет большой размер и лучшее качество, соответственно возможностей у нее тоже в разы больше.

Малое количество шума всегда ценится, ведь это дает возможность вести съемку даже при самых плохих условиях освещенности, такие возможности дают только те матрицы у которых низкий уровень шума.

Раньше в фотоаппаратах старого образца применялась пленка, и именно от нее зависела чувствительность к свету, так у определенной пленки была единица всегда только одна, и уже под пленку, под ее восприятия света, подбирались нужные параметры диафрагмы и выдержки, при помощи устройства – экспонометр или же при помощи таблицы.

Для фотокамер цифрового формата физическое увеличение единицы светочувствительности значит повышение сигнала, который получается с пикселей матрицы. Если увеличить сигнал, то увеличится и помехи в виде побочных сигналов, и как результат — шум и множество точек.

Как настроить ISO на фотоаппарате

Как настроить ISO на фотоаппарате – самый популярный вопрос среди начинающих фотографов, ответ на него читайте далее.

Параметр ISO – один из важнейших параметров при фотосъёмке. Он стоит в одном ряду с такими важными параметрами, как значение выдержки, баланса и диафрагмы. Все эти параметры являются взаимозаменяемыми. Фотокамере может быть нужно одинаковое количество света для съёмки при разных значениях трех вышеперечисленных параметров. Например, для компенсации повышения ISO нужно уменьшить выдержку и закрыть диафрагму, и наоборот.

Вообще, параметр ISO отвечает еще и за наличие шумов на фотоснимке. Шумы представляют собой сильно заметное искажение фотографии. Называют шумы еще и зерном. Для получения максимально качественного фотоснимка с камеры, снимать необходимо на самых низких показателях параметра ISO. Не рекомендуется снимать на максимально высоких показателях ISO; специалисты советуют приобретать навыки фотосъёмки с долгой выдержкой и минимальным ISO.

Перед тем, как настроить ISO на фотоаппарате, запомните одну важную деталь – чем выше параметр ISO, тем матрица становится более светочувствительной, и тем меньше времени нужно для того, чтобы она или пленка провела сканирование изображение с объектива. Так, например, при вечерней съемке нужно устанавливать высокое значение ISO для того, чтобы уменьшить выдержку снимка, и для улучшения качества снимка. Но в дневное время при съемке с завышенными параметрами ISO на снимках будут проявляться шумы, что портит качество снимка, но при этом кадр не будет смазанным, так как выдержка снимка будет сильно уменьшена.

Еще один совет для новичков – при ночной фотосъёмке и использовании заниженных показателей ISO рекомендуется фиксировать фотоаппарат с помощью штатива для фотокамеры – в таком случае светочувствительность будет на достаточном уровне, и в результате фиксации камеры фотоснимок будет довольно четким. При фотосъёмке со вспышкой так же не нужно увеличивать ISO.

Во многих фотоаппаратах присутствует функция автоматической настройки и применения ISO. Однако лучше эту функцию не использовать – камера самостоятельно не может адекватно воспринимать окружающий мир, и там, где можно понизить показатели ISO, она их наоборот повышает, и наоборот.

И на конец, золотое правило настройки ISO – наилучшая фотосъёмка будет тогда, когда ISO максимально занижен. Всегда понижайте этот показатель, когда предоставляется для этого подходящий случай, а также не используйте завышенных показателей ISO при фотосъёмке со вспышкой. Удачи!

Выбираем оптимальное значение ISO для астрофотографии: Тест ISO-инвариантности

Пришло время опробовать науку в действии! Чтобы найти наилучшее значение для астрофотографии, я рекомендую проводить тест ISO-инвариантности. Большинство из примеров, приведенных в статье до этого были сделаны как раз во время таких тестов. Провести его невероятно просто: нужно только сделать 7-10 RAW снимков (каждый с целым стопом ISO), а затем уравнять яркость экспозиции в ПО для постобработки. Этот тест легче проводить в условиях плохой освещенности, поэтому я рекомендую выйти на улицу ночью или найти плохо освещенную комнату. Можно даже отправиться в путешествие к месту с красивым ночным небом.

Если вы собираетесь выполнять тест, снимая темное ночное небо, используйте мой Калькулятор экспозиции Млечного пути, чтобы определить выдержку и диафрагму. Если работаете в темной комнате, сначала используйте Программный (P) режим камеры с ISO 3200, найдя выдержку и апертуру.

Пример: Canon EOS 700D

Для примера я буду тестировать Canon EOS 700D/T5i. Вот краткое изложение теста:

  • Снимать нужно в темноте: плохо освещенная комната или ночное небо.
  • Обязательно устанавливайте формат RAW!
  • Используйте Ручной (M) режим.
  • Установите баланс белого Дневной свет (просто, чтобы он не менялся).
  • Отключите все виды сокращения шума (Long Exposure NR, High ISO NR).
  • Делайте каждый снимок с одним целым стопом ISO (100, 200, 400, 800 и т. д.).
  • Уравняйте яркость в ПО для постобработки и сравнивайте.

Во время моего теста T5i, вот так выглядели готовые снимки выделенного пробного участка. Я обрезал фотографии, оставив маленький кусочек, включающий полутона и тени.

Вот так выглядели пробники без вмешательства:

Если сравнивать шум, то эти снимки не совсем подходят из-за того, что их яркость разная. Чтобы уравнять правила, нам нужна одинаковая яркость. Мы воспользуемся корректирующим слайдером Экспозиция (Exposure) в Adobe Lightroom, приведя яркость экспозиции всех снимков до ISO 3200. Кусочек, снятый с ISO 100, был максимально осветлен с +5EV, ISO 200 на +4EV, ISO400 на +3EV и т. д.

Вот полный список коррекций, которые я выполнил в Lightroom.

  • ISO 100 добавляется +5EV
  • ISO 200 добавляется +4EV
  • ISO 400 добавляется +3EV
  • ISO 800 добавляется +2EV
  • ISO 1600 добавляется +1EV slider
  • ISO 3200 изменений не происходит
  • ISO 6400 убавляется -1EV

Еще один способ сделать это – выбрать все фотографии, затем выделить ту, которая была снята с ISO 3200 и выбрать модуль Коррекции (Develop), затем перейти в Параметры > Согласовать общие экспозиции (Settings > Match Total Exposures) или нажать Ctrl + Alt + Shift + M.

В итоге мы получим следующий вид:

Если сравнивать снимки, сразу становится ясно, что Canon EOS 700D/T5i не полностью ISO-инвариантна. Заметно, что она лучше всего справляется с плохой освещенностью при ISO 1600 и выше. Снимки с ISO 1600, 3200 и 6400 выглядят почти идентично и это значит, что 700D может быть инвариантной при значениях шкалы от 1600 и выше. Ниже этой точки получаем другую ситуацию: по мере снижения ISO качество ухудшается до тех пор, пока не станет совсем непригодным. По результатам теста 700D, можно сказать что, если нам нужно сохранить динамический диапазон и при этом получить хорошее экспонирование, лучше всего снимать с ISO 1600.

Пример: Fujifilm X-T1

Для сравнения я провел еще один тест с Fujifilm X-T1, на этот раз с выдержкой 30 секунд и диафрагмой f/2.8. Результаты сильно отличаются.

Разница в том, что разницы между ISO 200 (самое низкое значение шкалы, доступное в этой модели) и 6400 нет. Уровень шума идентичен. Из этого мы делаем вывод – Fujifilm X-T1 полностью ISO-инвариантна. Это означает, что ISO практически не влияет на снимок и оптимальное значение может быть даже 200 (ведь, таким образом, мы сохраним динамический диапазон).

Однако, при использовании очень низкого ISO есть доля непрактичности, ведь результат на LCD экране будет выглядеть очень темным и при ISO 200 будет очень сложно оценить другие важные факторы, такие как фокус и композиция. К счастью, обычно можно снимать с относительно высоким ISO без риска потерять динамический диапазон, если в кадре нет ярких искусственных источников света. Поэтому использование более высоких значений шкалы ISO может быть практичным решением. Достаточно только помнить про сокращение динамического диапазона.

Шаг 3 – Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял еще одну серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%)

Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества. Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки. Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Как настроить ISO на фотоаппарате?

Регулировка этого показателя – один из самых важных моментов в фотопроцессе наряду с такими настройками как выдержка, баланс и диафрагма. Перечисленные параметры могут заменять друг друга. Фотоаппарату может требоваться равное количество освещения для съёмки при различных регулировках трех вышеуказанных величин. Так, чтобы компенсировать увеличение чувствительности к свету необходимо снизить выдержку и закрыть диафрагму.

В целом, настройки данного значения отражают наличие шумов на снимке. Поэтому чтобы предупредить возможные искажения на снимке, следует фотографировать с применением низких настроек этого показателя. Не желательно производить съемку при очень высоких показателях этой величины. Профессионалы рекомендуют учиться делать фотографии с пониженной величиной светочувствительности.

Перед регулировкой данной величины на фотокамере, необходимо учесть, один нюанс: чем она выше, тем больше становится светочувствительность матрицы, и тем меньше ей и пленке потребуется времени для сканирования изображения с фотообъектива.

Многие фотокамеры оснащены функцией автоматической регулировки светочувствительности. Но эту функцию применять не желательно. Это связано с тем, что аппаратура сама не может правильно оценивать окружающий мир, и может регулировать параметры не так, как это нужно в действительности.

 

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Начало: 30-07-2020
Фотографии принимаются до: 04-09-2020
Голосование до: 08-09-2020

Тема: спорт и фитнес

Жанр: спортивная фотография

Начало: 28-07-2020
Фотографии принимаются до: 20-08-2020
Голосование до: 24-08-2020

Тема: городской пейзаж летом

Жанр: городской пейзаж, стритфотография (фотографии улиц)

Интересные публикации на сайте

История фотографии богата множеством интересных снимков. Но есть среди них наиболее странные и удивляющие — фотографии, которые отражают необычные исторические моменты и наш прекрасный непознанный мир…

Фотографировать в помещении начинающему фотографу довольно сложно, потому что во многом хороший результат зависит от техники. Профессионалы отлично знают, что в помещении, где недостаточно освещения д…

Новые фотоконкурсы на сайте

Начало: 16-08-2020
Фотографии принимаются до: 02-09-2020
Голосование до: 06-09-2020

Тема: красивая девушка

Жанр: женский портрет

Начало: 30-07-2020
Фотографии принимаются до: 04-09-2020
Голосование до: 08-09-2020

Тема: спорт и фитнес

Жанр: спортивная фотография

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок — это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO, диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое  низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении,  можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Автоматические настройки ISO

Почти во всех камерах есть автоматическое ISO. Автоматическая настройка ISO очень удобна при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ISO.

Золотое правило настройки ISO

Всегда помните про золотое правило — снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO — делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук.

Креативное использование ISO и диафрагмы

Если вы хотите размыть фон, широко открыв диафрагму, когда свет достаточно яркий, вам следует установить ISO на одно из низких значений. Если вы хотите использовать высокое значение ISO, то не сможете получить хорошую экспозицию в сочетании с широко открытой диафрагмой, а, следовательно, задний план не будет выглядеть так мягко, как вы того хотели.

ISO 160 позволяет широко открыть диафрагму и получить размытый фон.

С другой стороны, если вы хотите создать изображение, где все элементы композиции в фокусе, то лучше всего выбрать высокое значение ISO, особенно когда свет не очень яркий. Выбрав высокое значение ISO, вы сможете установить диафрагму на высокое f-число и получить большую глубину резкости.

Как правильно подобрать ISO

ISO фотоаппарата необходимо поднимать в крайнем случае

Для новичков важно помнить, что обычно качественные дисплеи играют злую шутку, и с виду четкий снимок, снятый на критически длинную выдержку (при съемке с рук, когда “смаз” более, чем возможен), принесет разочарование при просмотре в фоторедакторе. Но тогда уже будет поздно что-либо переснимать

Поднятие ISO фотоаппарата на один шаг спасло бы ситуацию. Именно в таком режиме и необходимо подбирать настройки светочувствительности, только на снимок нужно смотреть на дисплее еще во время съемки при приближении в 80-90%.

Изучив свой фотоаппарат и получив немного опыта, фотограф начинает понимать, какой показатель для него не приемлем. Именно тогда можно найти в меню камеры настройку максимального порога ISO в автоматическом режиме и выставить там это значение.

После установки такой настройки, например, на 800, переключение в режим ISO-авто, будет более безопасным. Фотоаппарат будет использовать следующий алгоритм: при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы, значение выдержки будет увеличиваться до максимально возможного значения для съемки с рук (математически это фокусное расстояние, умноженное на два), затем в ход пойдет поднятие ISO, но при достижении порога в 800 (при настройке в соответствии с примером) светочувствительность прекратит повышаться. Тогда выдержка будет опять удлиняться, что может привести к “шевеленке” (смазыванию снимка от дрожания рук)

Конечно, в примере не приняты во внимание способность каждого конкретного фотографа стабильно удерживать фотоаппарат, наличие стабилизации объектива или камеры, и другие. К тому же у каждого конкретного производителя может быть заложен свой алгоритм, но в пределах вышеописанной логики

При фотографировании в режиме приоритета выдержки фотоаппарат не будет трогать светочувствительность пока не упрется в максимальное значение открытой диафрагмы. Затем будет увеличивать ISO до 800 (при настройке в соответствии с примером). В автоматику камеры заложено, что повышение ИСО нежелательно, поэтому данный параметр автоматика фотоаппарата будет повышать всегда в последнюю очередь, для сохранения качества получаемого изображения.

Высокое ISO

Лучше всего выбирать высокое значение ISO, когда вы фотографируете в условиях низкой освещенности, и длинное экспонирование невозможно. Высокое значение ISO означает, что сенсор камеры более чувствителен к свету, а значит понадобится меньшее его количество, чтобы создать хорошо экспонированный снимок.

Это также означает, что с технической стороны изображение может быть подвергнуто воздействию цифрового шума, цвета будут не такими насыщенными, а общая контрастность слабой. Насколько сильно будет воздействие, зависит от выбранного значения ISO и модели вашей камеры.

Технологии быстро меняются и, если у вас современная модель камеры, то вы можете уверенно выбирать высокие значения ISO.

ISO 6400. Позволяет использовать достаточно короткую выдержку и избежать размытия движения в условиях низкой освещенности.

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

Далее речь пойдет о том,

  • Что такое выдержка
  • В чем измеряется и как обозначается выдержка?
  • Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?
  • Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
  • «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
  • Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с «диафрагмой» и чувствительностью матрицы (ИСО) она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах , этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.


Устройство зеркального фотоаппарата

Три кита идеальной экспозиции

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.



В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)


Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)
Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра ( диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок — это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.


фотографии с разным ISO, диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении, можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Автоматические настройки ISO

Почти во всех камерах есть автоматическое ISO. Автоматическая настройка ISO очень удобна при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ISO.



Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.
Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»
Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты , например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Никон: ФР х 1.5 (например при съемке на объектив 50 мм – минимальная выдержка – 1/75с)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора . К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

Подробно об ISO

Правильная экспозиция кадра складывается из понимания трех важнейших факторов – это выдержка, диафрагма и светочувствительность матрицы фотоаппарата (ISO). Выдержкой регулируется то время, в течение которого свет будет попадать на матрицу камеры. Управляя диафрагмой, можно изменять интенсивность светового потока. А в тех случаях, когда трудно подобрать оптимальные значения выдержки и диафрагмы вследствие сложных световых условий, фотографу приходится менять светочувствительность сенсора.

Под чувствительностью матрицы понимают ее способность изменять свои характеристики под воздействием света. Выдержка, диафрагма и светочувствительность сенсора – это три эффективных художественных инструмента, грамотное овладение которыми позволит фотографу получать снимки наилучшего качества в самых разных условиях.

ISO100

Если с выдержкой и диафрагмой все более менее очевидно, то такой параметр, как светочувствительность сенсора, нередко вызывает у начинающих любителей фотографии определенные вопросы. В частности, как правильно управлять светочувствительностью матрицы? Что определяет ISO в цифровой фотографии? И какое значение ISO является оптимальным для обеспечения наилучшего результата съемки?

Что такое ISO?

Сегодня в описании к любому цифровому фотоаппарату можно встретить аббревиатуру ISO. Этот параметр имел место и в пленочной фотографии, где он определял чувствительность пленки к свету. Чем меньше числовое значение ISO, тем меньше чувствительность пленки, а значит, фотоснимкам будет присуща более мелкая зернистость. В цифровой фотографии параметр ISO не изменил своего назначения, он также определяет чувствительность к свету, но уже не пленки, а матрицы фотоаппарата.

Другими словами, ISO – это способность сенсора цифрового фотоаппарата воспринимать свет, который попал на него сквозь объектив. Чем выше значение ISO, тем матрица фотоаппарата более чувствительная к свету, а значит, с фотоаппаратом, оснащенным такой матрицей, фотограф получает возможность снимать в условиях недостаточной освещенности, например, в слегка затемненном помещении.

Светочувствительность сенсора цифрового фотоаппарата измеряется в единицах ISO и обычно начинается со значения 100 ISO. При этом каждое последующее значение ISO увеличивает светочувствительность ровно в два раза – 200, 400, 800, 1600, 3200 единиц и более, вплоть до границы возможностей камеры, которую использует фотограф. Некоторые современные модели профессиональных камер способны обеспечить съемку на высоких значениях чувствительности до 102400 единиц ISO.

Когда значение ISO изменяется в два раза, экспозиция кадра также изменяется на одну ступень. Уменьшение значения светочувствительности будет соответствовать низкой экспозиции, а увеличение, наоборот, обеспечит повышение экспозиции, то есть даст более интенсивное воздействие света.

Существует правило – чтобы получить наилучшее качество фотоизображения следует использовать максимально низкую светочувствительность ISO, которая только возможна для конкретной цифровой камеры. Низкая чувствительность обеспечит высокую детализацию изображения и минимальное количество шумов на снимке. Все это справедливо по отношению к тем условиям съемки, где присутствует достаточно света. Впрочем, если фотосъемка происходит ночью, то можно также устанавливать низкие значения ISO, но только при использовании специального штатива, на который ставится цифровая камера. Кроме того, и в случае применения вспышки лучше всего задействовать низкие значения светочувствительности.

В тех ситуациях, когда при съемке просто недостаточно света для получения качественной фотографии, например, в слабо освещенном помещении, фотографу придется сделать выбор. Либо использовать вспышку или студийное освещение, либоустановить более высокое значение ISO. В большинстве случаев в цифровых фотоаппаратах используется режим «Auto», при котором электроника камеры самостоятельно  выбирает и устанавливает по возможности наиболее низкое значение ISO в зависимости от условий съемки.

Но существует возможность и самостоятельно установить параметр ISO. Увеличение светочувствительности ISO зачастую является единственно верным решением, особенно когда речь идет о съемку с рук в условиях недостаточной освещенности. В некоторых случаях использовать вспышку просто не представляется возможным и потому фотографу приходится увеличивать значение ISO  в цифровой камере.

ISO и шум

Увеличение ISO вдвое не только повышает экспозицию кадра, но и приводит к возникновению шумов. Параметр 100 ISO является нормой, когда сигнал снимается с матрицы цифрового фотоаппарата без усиления. При 200 ISO сигнал усиливается в два раза, что уже приводит к побочным эффектам в виде помех и искажений. На высоких значениях ISO детализация снимка снижается, изображение становится зернистым и неравномерным.

ISO 100 (Nikon D7000)

Таким образом, светочувствительность сенсора напрямую связана с количеством шумов. Чем меньше ISO, тем выше качество изображения. Когда же фотограф увеличивает значение ISO, то матрица фотоаппарата начинает воспринимать даже самые незначительные световые сигналы и, в итоге, изображение становится более шумным.

ISO 25600 (Nikon D7000)

Высокая чувствительность, с одной стороны, позволяет матрице фотокамеры фиксировать больше света, а с другой стороны, увеличивает число помех и искажений, проявляющихся на фотоизображении. Интенсивность шумов может быть разной на различных камерах. Определяющим критерием для диапазона ISO, в котором можно снимать, не опасаясь проявления шума, являются физические размеры матрицы фотоаппарата. Благодаря тому, что пиксели на больших сенсорах имеют больший размер, они способны воспринимать больше света.

Соответственно, цифровые камеры, обладающие матрицей с большими габаритами, позволяют снимать на высоких значениях ISO без побочного эффекта в виде шума. Поэтому если речь идет о компактном цифровом фотоаппарате, где используется матрица небольших размеров, шумы на изображении будут проявляться уже начиная со значений 400-800 ISO. В то же время при съемке камерой с полноформатной матрицей цифровой шум на фотографиях начинает появляться только при значениях ISO в 3200 единиц или даже выше.

Основная масса цифровых фотоаппаратов рассчитана на любительскую аудиторию, а потому в них устанавливаются маленькие матрицы. При этом производители фототехники делают ставку на количество мегапикселей, а не на физические размеры сенсора. В результате, при съемке на высоких значениях ISO нередко возникают серьезные проблемы, связанные с появлением на снимках очень заметных помех и искажений. Это еще один довод в пользу того, что не следует гнаться за заманчивыми рекламными предложениями, утверждающими, что чем больше мегапикселей, тем лучше. С точки зрения «шумности» изображения, гораздо важнее физические размеры матрицы фотоаппарата.

Выбор значения ISO

При выборе оптимального значения ISO  в конкретных условиях съемки, необходимо обратить свое внимание на несколько важных аспектов. В первую очередь, достаточно ли света для того, чтобы можно было сфотографировать объект на минимальном значении ISO. Во-вторых, насколько важным является наличие или отсутствие цифрового шума. Ведь при съемке некоторых сюжетов зернистость может только придать снимку дополнительную эффектность  и красоту. В этом случае вполне разумно установить более высокое значение ISO.

ISO500

В третьих, нужно определиться с тем, будете ли Вы использовать штатив. Если ответ на этот вопрос положительный, то можно закрепить камеру и снимать на низких значениях ISO с более длинной выдержкой. В противном случае рекомендуется поднять ISO для того, чтобы избежать шевеленки. Если объект съемки находится в движении, то придется также поднять чувствительность сенсора, чтобы фотографии не получились смазанными.

Значение ISO 100 обеспечит наилучшее качество снимка с минимальной зернистостью. Это оптимальный вариант для съемки в условиях яркого дневного освещения. Для чуть более сложных условий освещения, например, в тени на улице или в затемненном помещении, можно использовать значения ISO 200 – 400. Более высокие значения ISO стоит выставлять в нескольких случаях. В частности, в условиях недостаточной освещенности, когда объект съемки быстро движется (спортивные соревнования).

Другой вариант – это событийная съемка. Например, на концертах в условиях низкой освещенности, когда использование штатива крайне затруднительно, можно выставить значение ISO 1600 или 3200 единиц. В картинных галереях или церквях часто запрещается использовать вспышку, поэтому здесь также могут пригодиться высокие значения ISO. Съемки со значениями ISO выше 3200 единиц – это довольно редкие ситуации, когда фотографирование происходит в полной темноте и при этом допускается зернистость снимка.

Нужно понимать, что все цифровые камеры различаются между собой с точки зрения того, какое самое высокое значение  ISO Вы можете использовать без сильного ущерба для качества изображения. Поэтому стоит поэкспериментировать с различными параметрами настройки светочувствительности в условиях низкой освещенности, чтобы посмотреть, как те или иные значения ISO влияют на качество снимка. Некоторые съемочные ситуации могут поставить перед Вами выбор – либо сделать снимок на высоких значениях ISO и пострадать от цифрового шума, либо вообще отказаться от экспозиции кадра.

 Лучше все же не отказываться от осуществления кадра, а попробовать получить приемлемый результат на высокой ISO. Ведь сегодня можно воспользоваться специальными программными средствами для того, чтобы обработать полученные снимки и попробовать смягчить или полностью удалить цифровой шум. Программы для шумоподавления могут действительно помочь в ситуациях, когда без высокого ISO не обойтись. Правда, ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей изображения.

Что такое ISO и зачем нам это нужно знать? А вы настроили такой параметр как ISO, на своем фотоаппарате.

В этом уроке по фотографии я дам вам несколько советов о том, как выбрать правильное и лучшее значение ISO для пейзажной фотографии. Выбор ISO это важная и ответственная задача, если вы хотите получать по настоящему качественные снимки, поэтому отнеситесь серьезно к выбору ISO перед любой фотосъемкой.

Задача для начинающего

Выбор идеальных настроек в разных сценариях довольно сложная задача для начинающего фотографа. Все мы когда-то начинали и я, конечно, знаю ваше разочарование, когда изображения выглядят не так хорошо, как хотелось бы.

Нужно подумать о стольких аспектах – композиция, перспектива, камера, нужны ли фильтры. А как на счет выдержки, диафрагмы и ISO? Не волнуйся. Все это постигается через опыт, а он приходит после проб и ошибок, но скоро это будет для вас проще простого!

Поскольку моя камера закреплена на штативе для этого изображения я мог использовать низкое значение ISO 80.

В этой статье я надеюсь сделать один из этих вопросов немного понятнее. Выбор идеального ISO имеет решающее значение для качества изображения, и он оказывает непосредственное влияние как на выдержку, так и на диафрагму.

Всегда используйте минимально возможное значение ISO

Я не буду вдаваться в подробности о том, как работает ISO, но для упрощения обозначу, что ISO определяет чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем более матрица камеры чувствительна к свету, в то время как более низкое значение ISO делает матрицу менее чувствительной к свету.

Обратите внимание: это упрощение для новичков. На самом деле это понятие гораздо сложнее, но вам не нужно понимать всю науку, чтобы правильно использовать ISO .

Более высокое значение ISO подойдет вам, если вы стремитесь сделать снимок с более короткой выдержкой, но оно также привнесет значительное количество «шумов» или как их иначе называют «зерно» в изображение. Это то, чего следует избегать, и поэтому вы часто можете слышать, что вы всегда нужно использовать ISO100.

Чтобы достичь максимально возможного экспонирования, я мог использовать здесь ISO 64.

Хотя я согласен с тем, что вы должны использовать ISO100 для большинства пейзажных снимков, но ошибочно считать, что необходимо использовать только это значение. Мне потребовалось несколько лет, прежде чем я понял, что в пейзажной фотографии есть не только единственно правильный ISO. Фактически, я был в значительной степени ISO100-голиком, и кроме ночной фотографии, придерживался только этого значения.

В последующие годы я узнал, что это не обязательно единственное верное значение.

Прежде всего, вы не всегда можете использовать ISO 100. Вот несколько сценариев, где вам может понадобиться поднять ISO:

  • фотографирование с рук;
  • при попытке заморозить движущиеся объекты;
  • при фотографировании ночью.

ISO 640 был самым низким значением ISO , который я мог использовать здесь, чтобы получить достаточно короткую выдержку и резкое изображение, сделанное с рук.

Это лишь некоторые из сценариев, в которых использование значения ISO 100 может оказаться невозможным. Тем не менее, есть и другие менее обсуждаемые моменты, когда вам нужно увеличить ISO:

  • при настройке выдержки для идеального движения / потока воды;
  • если вам необходимо заморозить элементы, движущиеся на ветру (например, кусты, ветки и т. д.).
  • когда вы используете телеобъектив, снимая с рук.

Другими словами, вы всегда должны стремиться использовать минимальный ISO, но это не всегда означает ISO 100 (даже если это идеальное значение).

Настройка ISO ночью

Я кратко упомянул, что ISO 100 не идеально для ночной фотографии. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Помните, что при использовании высокого значения ISO матрица более чувствительна к свету. Другими словами, это означает, что вам нужно использовать более короткую выдержку для достижения правильной экспозиции, когда вы устанавливаете высокое значение ISO.

Ночью не так много света, а это означает, что вам нужно больше времени для создания правильно проэкспонированного изображения. Однако, просто установив выдержку на 30 секунд и оставив ISO на уровне 100, в итоге все равно получится недоэкспонированное изображение.

Мне пришлось увеличить ISO до 4000, чтобы получить хорошо экспонированный снимок этой ночной сцены.

Вместо этого вам нужно частично жертвовать качеством изображения и повышать ISO. Какое именно значение вам понадобится, зависит от фазы луны и освещенности вашей сцены в целом (например, нахождение вблизи города или другого источника света, будет влиять на выбор значения ISO).

Первые шаги в моей работе с ночной фотографией — установить диафрагму и выдержку, которые я буду использовать. Затем я использую свою базовую ISO для ночной фотографии 1600.

Однако, как и в случае с ISO 100, это не единственно верное значение, которое вы должны использовать в ночной фотографии. ISO 1600 работает как отправная точка, и после пробного снимка я часто делаю небольшие корректировки. Большую часть времени вы будете использовать ISO от 1200 до 3200 для ночной съемки (хотя фаза полной луны или северное сияние может позволить установить ISO 800).

Настройка диафрагмы или ISO для более короткой выдержки

Самое сложное в ручных настройках — узнать, какие настройки необходимо выполнить в определенных ситуациях. Должны ли вы отрегулировать ISO, диафрагму или выдержку? Я помню, что это было одним из моих самых больших разочарований, когда я переключился на ручной режим.

ISO 100 — f /10 — 0,4 секунды.

Во время проведения воркшопа по пейзажной фотографии я часто предлагаю участникам сделать настройки, которые они обычно используют, прежде, чем я им помогу. Я часто замечаю, что многие фотографируют с диафрагмой f/22 и ISO100. Однако, когда им нужна более короткая выдержка, их первым инстинктом является увеличение ISO.

Тогда я задаю вопрос: «Вам действительно нужна диафрагма f/22? Даст ли диафрагма f/16, f/11 или f/8 аналогичные результаты? Если это так, то оставьте ISO в покое».

Помните, что всегда следует использовать минимально возможное значение ISO. В таком случае изображение выиграет от использования более широкой диафрагмы в сочетании с низким ISO.

Давайте подведем итог по выбору ISO

Надеюсь, что я не смутил вас еще больше, чем было до этого. Понимание ISO и выбор правильного значения – это немного сложно, так как не всегда есть единственно правильный выбор. Тем не менее, я надеюсь, что из этой статьи вы почерпнете то, что вы должны стремиться использовать минимальное ISO в каждом сценарии.

Для обычной дневной фотографии я использую ISO от 64 до 400. Последнее значение, когда снимаю с рук с телеобъективом, для чего требуется более короткая выдержка для сохранения резкости. Для ночной фотографии я обычно использую ISO от 1200 до 3200.

Я использовал ISO 400, фотографируя с рук на объектив 200 мм.

Большинство DSLR камер способны создавать изображения с низким уровнем шумов при ISO 400, но я рекомендую потратить определенное время на то, чтобы привыкнуть к своей камере и найти предел значения ISO, на котором шумы минимальны.

Итак, в качестве последнего слова, нет единственно правильного значения ISO для каждого сценария, но стремитесь использовать максимально низкое.

Наравне с выдержкой и диафрагмой, светочувствительность, или значение ISO, можно смело назвать одним из самых главных параметров наиважнейшей настройки любого фотоаппарата — экспозиции. Если уж вы решили освоить фотодело по-настоящему, хотите получать действительно хорошие, достоянные внимания других людей фотографии, то вам просто необходимо разобраться с каждым из «членов» этой «тройки», влияющей на качество фотографической картинки. Вам нужно будет узнать, как выдержка, диафрагма и светочувствительность (или значение ISO) влияют на свойства фотографии, которую вы получите в итоге всей своей работы.

О выдержке и диафрагме сегодня мы говорить не будем. Поговорим о светочувствительности. Это очень важно. Поверьте, без этого в фотографии просто никуда.

Итак, четыре шага к пониманию светочувствительности, или что такое значение ISO.

Шаг первый. ISO — что это такое?

Если сказать коротко, ISO — это параметр, управляющий светочувствительностью матрицы любого фотоаппарата. Проще говоря, ISO, обозначающееся в числовом выражении, это характеристика способности сенсора любой из современных цифровых фотокамер воспринимать поток света. Шакала ISO стандартна, и представляет собой числовое значение этого наиважнейшего параметра. Начинается она со значения 100 единиц ISO. Каждое последующее значение увеличивается ровно в два раза. 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее. Разные модели фотоаппаратов могут иметь различные границы значений ISO. Но, стоит сказать, что очень многие современные фотокамеры кроме основных, базовых значений имеют еще и промежуточные.

А само название ISO — это аббревиатура от International Standards Organization. В переводе — Организация Международной Стандартизации. Эта организация отвечает за огромное количество различных стандартов ISO в самых разных отраслях. В фотографии это стандарт светочувствительности матрицы фотоаппарата.

Шаг второй. Каким образом ISO влияет на экспозицию?

Как мы уже сказали сегодня в самом начале этой статьи, светочувствительность ISO вместе с диафрагмой и выдержкой является очень важным параметром, влияющим на самую главную настройку при съемке любой фотокамерой — на экспозицию. Выдержка — это скорость срабатывания затвора фотоаппарата, диафрагма — это диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет на матрицу и создает на ней изображение, а ISO — это свойство светочувствительного элемента фотокамеры. Раньше, до появления цифровой фотографии, фотографировали на фотопленку. Светочувствительность фотопленки была неизменной. Сегодня же светочувствительность матрицы цифрового фотоаппарата можно легко регулировать. Проще говоря, ISO определяет, насколько хорошо при съемке будет экспонирован кадр при условии изменения светочувствительности матрицы фотоаппарата.

Числовое значение ISO и числовое значение скорости затвора (выдержки) являются пропорциональными по отношению друг другу. При изменении каждого из этих двух параметров их значение изменяется в два раза в ту или иную сторону, то есть на одну ступень. Вот поэтому значение шкалы ISO очень похожи на значения на шкале выдержек. При уменьшении ISO уменьшается экспозиция. Это происходит из-за того, что уменьшается воздействие потока света на сенсор фотокамеры. Если же мы будем изменять значение ISO в сторону его повышения, то воздействие светового потока на матрицу, соответственно, повышаться, а, значит, увеличиваться и экспозиция.

Для того, чтобы вам было проще во всем этом разобраться, внимательно изучите вот эти фотографии. На каждом из этих шести снимков диафрагма и выдержка неизменны, а вот значение ISO каждый раз разное, а именно: 100, 200, 400, 800, 1600, и 3200 единиц. Эти фотографии очень хорошо иллюстрируют то, как светочувствительность влияет на конечный результат, то есть на получаемую вами картинку. Как нам кажется, фотография № 4 по экспозиции практически идеальна. Она сделана со значением светочувствительности в 800 единиц ISO.

Вы наверняка обратили внимание на то, как каждый из этих трех параметров — выдержка, диафрагма и светочувствительность — по-своему влияют на экспозицию в целом, и какое важное значение имеет правильный выбор светочувствительности.

Шаг третий. Как значение светочувствительности влияет на качество фотографического изображения

Каждому фотографу, особенно начинающему, важно запомнить одно важное правило. Звучит оно так: чем ниже значение светочувствительности матрицы, тем выше качество фотографии, и, соответственно, чем значение ISO выше, тем качество фотографий ниже. Если вы поднимаете светочувствительность, с каждым шагом вы увеличиваете и экспозицию. С каждым новым значением ровно в два раза. Про это мы уже говорили сегодня. А при повышении экспозиции в значительной степени увеличиваются и так называемые цифровые шумы. Чем цифровые шумы значительнее, тем хуже детализация фотографического изображения, тем выше его зернистость и видимая неровность. Таким образом, мы пришли к несложному выводу: чем ниже значение ISO, тем лучше качество получаемой фотографии.

Чтобы вам проще было понять то, о чем мы только что сказали, посмотрите вот на эти фотографии. В этот раз при съемке мы меняли все три параметра, влияющие на экспозицию: и выдержку, и диафрагму, и светочувствительность. При всем при том, экспозиция у нас всегда оставалась постоянной. На наших примерах значении ISO было: 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 единиц.

На этих фотографиях очень хорошо видно, как при увеличении светочувствительности цифровой шум, на первом снимке практически не заметный, с каждым шагом становится все заметнее и заметнее.

Для того, чтобы избавиться от цифрового шума, существуют специальные шумоподавляющие программы. Некоторые из них со своим делом справляются просто великолепно. Но, тем не менее, эти программы имеют и свои недостатки. Они выражаются в первую очередь в том, что снижают детализацию фотографического изображения, сглаживают на снимке мелкие детали. Вот посмотрите, хотя бы, на эти два снимка. Они прекрасно иллюстрируют качество работы таких программ. Вот поэтому мы рекомендуем применять их очень осторожно и умеренно, учитывая свою конечную цель, то есть, учитывая, для чего вы создаете тот или иной снимок.

Сенсор большего размера намного лучше справляется с цифровыми шумами, так как на такую матрицу света попадает значительно больше. Но в наши дни современные технологии развиваются стремительно, так что разница в этом плане между большими и маленькими сенсорами в значительной мере сократилась.

Каждая фотокамера уникальна. Именно поэтому цифровые шумы, создаваемые ей, можно назвать в некотором роде «отпечатками ее пальцев». Вот поэтому мы и рекомендуем вам поэкспериментировать со съемкой своим фотоаппаратом в разных световых условиях, и особенно при съемке в условиях плохой освещенности. Это даст вам возможность узнать, какое максимальное значение светочувствительности больше подходит для конкретно вашей фотокамеры. Обратите внимание и на то, что во время постобработки изображения на компьютере в различных графических редакторах завышенная экспозиция позволяет получить точно такой же эффект, как и высокая светочувствительность, а именно — увеличиваются цифровые шумы. Вот поэтому в ходе своих опытов вы убедитесь в способностях вашей фотокамеры, и научитесь правильно устанавливать экспозицию. Все это даст вам возможность избежать слишком заметных цифровых шумов на ваших фотографиях.

Шаг четвертый. В каких случаях какие параметры светочувствительности использовать

ISO 100-200 единиц. При таком значении светочувствительности фотографическое изображение сохраняет больше всего деталей, а значит и будет иметь самое хорошее качество. ISO 100-200 единиц как нельзя лучше подходит для съемки при естественном солнечном освещении. При таких условиях съемки в более высоком значении светочувствительности просто нет совершенно никакой необходимости. Ну, скажем, если вы будете фотографировать при светочувствительности в 1600 единиц в яркий и солнечный день, когда на небе нет ни одного облачка, то получите очень зернистое и «шумное» изображение.

ISO 200-400 единиц. Такое значение светочувствительности будет хорошо применять при съемке в условиях, когда освещение вполне достаточно, но не очень ярко и сильно. Ну, например, при фотографировании на улице в тени, или внутри хорошо освещенного помещения.

ISO 400-800 единиц. Так хорошо работать, если вы снимаете в помещении и со вспышкой. В этом случае вы легко сможете настроить постоянную экспозицию, что даст вам возможность получить на фотографиях хорошо проработанный задний план.

ISO 800-1600 единиц. В этом диапазоне светочувствительности работают в основном репортажные фотографы. Ведь именно им чаще всего приходится снимать в условиях низкой и плохой освещенности, или там, где по каким-то причинам не разрешается фотографировать со вспышкой или воспользоваться ей просто невозможно. Тут другого варианта работы просто нет — остается всего один: повышение светочувствительности.

ISO 1600-3200 единиц. И такое значение светочувствительности подходит больше всего фотографам-репортажникам. С такими параметрами хорошо фотографировать, например, концерты, которые проходят на улице, или снимать в условиях очень плохого освещения и отсутствия возможности установить фотокамеру на штатив. Во многих фотокамерах ISO 3200 единиц — самое высокое значение светочувствительности. Но даже при этом, большинство из фотографов пользуются им лишь в исключительных случаях. Согласитесь, чересчур «шумные» фотографии мало кому нравятся. Конечно, если цифровой шум не несет какую-то свою роль, свою смысловую нагрузку во всей стилистике фотографии, если он не создан автором намеренно чтобы выразить ту или иную его задумку, идею.

ISO выше 3200. Это значение светочувствительности используют в еще более редких случаях, когда снимают практически при минимальном количестве света. Ну, или создают какие-то креативные, особые фотографии, фотографии с необычными творческими эффектами. При таком значении светочувствительности даже самые дорогие профессиональные полнокадровые фотокамеры создают изображение с очень заметным цифровым шумом.

Большинство современных цифровых камер предлагают пользователям возможность выбирать между применением штатного диапазона ISO и его расширенным режимом.

Опытные фотографы хорошо понимают, какие функции камеры реально полезны, а какие в работе практически не используются и добавлены производителем в качестве маркетингового хода. Новички же при выборе фотоаппарата могут легко запутаться во всем многообразии опций, например, что такое ISO и как правильно выбрать рабочий диапазон ISO.

Выбор между штатным и расширенным диапазоном ISO

При изменении значения ISO на цифровой фотокамере пользователь регулирует силу сигнала, меняя тем самым отношение принудительного усиления к считывающей способности световоспринимающего сенсора. Существуют определенные минимальные и максимальные значения усиления ISO — именно этот диапазон называется штатным. После уменьшения или превышения штатных показателей датчики камеры не смогут адекватно считывать данные.

До некоторого времени верхний порог значения светочувствительности считался незыблемым, однако бурное развитие аппаратной части и программного обеспечения современных фотокамер позволило замахнуться на невероятные высоты. То же самое касается и нижнего значения диапазона ISO — современная техника позволяет существенно снизить его. По сути, фотосъемка с использованием расширенного диапазона ISO напоминает постобработку фотографии в компьютере, только этот процесс происходит непосредственно в самой камере.

Как увеличенный диапазон ISO может повлиять на снимки

В камерах с большим диапазоном ISO используют датчики со стандартной светочувствительностью, такие же, как и в обычных фотоаппаратах. Расширенные диапазоны ISO, такие как, например, ISO 12800, ISO 25600, ISO 51200, ISO 102400 получаются путем использования обычных сенсоров и электронных схем, светочувствительность которых повышается с помощью программного обеспечения. Из этого следует, что расширенный диапазон ISO — это не более чем маркетинговый ход.

Заявления о том, что камера может снимать до ISO 102400, впечатляют начинающих фотографов, но это не значит, что при покупке камеры они покупают датчик с такой высокой светочувствительностью. На самом деле эти значения достигаются, благодаря программному обеспечению, и проявляются зачастую в низком качестве снимков с большим количеством цифрового шума.

Фотографии, полученные на экстремально высоких значениях ISO, будут хорошо выглядеть только при условии черно-белой съемки, что сводит на нет подобное преимущество камер с расширенным диапазоном ISO.

Внимательный пользователь обязательно заметит, что камера в расширенном диапазоне ISO делает кадры в формате JPEG, но не в RAW. Это связано с тем, что при съемке в режиме RAW формируется цифровой негатив с минимальной обработкой, так как это расширяет возможности при постобработке кадров с использованием фоторедакторов. (Стоит, правда, оговориться, что некоторые производители допускают возможность использования расширенного диапазона ISO при фотосъемке в RAW-формате.)

Определенная польза от использования увеличенного диапазона значений ISO может быть для фотографов, снимающих в формате JPEG, кто не обрабатывает в последствии изображения. Необходимо все-таки учесть, что на качество придется закрыть глаза.

Чувствительность ISO – характеристика цифрового фотоаппарата, которая определяет чувствительность сенсора к свету. Выражается в единицах ISO, которые были приняты еще в пленочной фотографии и были перенесены в цифровую для удобства.

Важность светочувствительности заключается в том, что с помощью этого параметра можно, не изменяя ( и ), регулировать яркость кадра (рис. 1).

Рис. 1 — Регулировка яркости изображения с помощью значения ISO

Технически это осуществляется путем предварительного усиления электрических сигналов светочувствительной матрицы и алгоритмов их последующего аналогово-цифрового преобразования в цветовое пространство фотоаппарата, в основном sRGB. Т.е. на самом деле, при повышении значения ISO, светочувствительность фотоэлементов не увеличивается, а усиливается возникающий в них электрический ток. Как последствие, при повышении светочувствительности (рис. 2).

Когда стоит подымать чувствительность ISO

Для получения качественных снимков, значение ISO стоит подымать только в том случае, когда в данных условиях невозможно снять с заданной экспозицией. Например, съемка в помещении без вспышки, съемка на слабоосвещенной местности (вечер, ночная съемка возле фонарика), съемка на

Максимальная чувствительность ISO 204800 была реализована в фотоаппаратах Canon EOS 1D X в 2011 году и фотоаппаратах Nikon D4 в 2012 году.


Рис. 2 — Появление цифрового шума при увеличении значение ISO

Оптимальная чувствительность ISO

Чувствительность ISO подбирается для каждой конкретной ситуации и желательно, чтоб оно было минимальным.

Оптимальная чувствительность ISO подбирается практическим путем. Для этого необходимо ориентироваться на предполагаемую экспозицию, при которой не будет (например, вечером при фотографировании объективом с фокусным расстоянием 50 мм, выдержка не должна опускаться меньше значения 1/50 с, диафрагма, по-возможности, открытая f1.8). В таком случае, с светосильным объективом, оптимальное значение ISO будет 200, при условии, что кадр получится резким и не смазанным. Очевидно, что в случае, который был приведен на рис. 2, оптимальным значением ISO является 500. Экспозиция в этом случае (f4.0 1/50 с) обеспечила не смазанный и резкий кадр в заданных условиях.

В спортивной съемке необходимо ориентироваться на выдержку (1/640 с), и оптимальное значение ISO будет то, которое может обеспечить такую экспозицию.

В нижеприведенной таблице описаны ориентировочные оптимальные значения ISO в разных условиях.

Таблица 1 — Чувствительность ISO

Применение

Фотографирование при дневном свете, в студии, со вспышкой. Любая фотография, где может использоваться устойчивый штатив.

Используется при слабой освещенности, применяя выдержку, которая позволяет благополучно фотографировать с рук. При этом часто используют открытую диафрагму.

Так же применяется для увеличения эффективной дальности вспышки.

Фотографирование с руки при самых плохих условиях освещенности, когда вспышка не используется или ее не хватает.

При удвоении значения ISO количество света, необходимое для создания правильно проэкспонированного изображения, делится пополам. Это означает, что при переходе от ISO 100 к ISO 200 вы можете использовать выдержку вдвое короче или увеличить диафрагменное число на одну ступень. Изменив чувствительность ISO 100 на ISO 1600, вы можете использовать выдержку в 16 раз короче или во столько же уменьшить диафрагменное число.

С развитием науки и техники, появляются новые аппаратные и программные , открываются новые технологии изготовления сенсоров, новые материалы приходят на замену предыдущим и все это в сумме приводит к улучшению качества фотографий.

Здравствуйте Друзья, сегодня я расскажу, что такое ИСО фотоаппарата, на что оно влияет, как обозначается и как его настроить…

ЧТО ТАКОЕ ИСО (ISO)?

ИСО, или как его чаще обозначают – ISO это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Этот параметр является одним из главных в съемке, и вместе со значениями выдержки и влияет на общую освещённость и качество фотографии. Простыми словами ISO – это параметр, который определяет способность матрицы фотоаппарата воспринимать свет.

НА ЧТО ВЛИЯЕТ ИСО (ISO)?

Соответственно, чем выше значение чувствительности матрицы (значение iso), тем большее количество света способна воспринять матрица фотоаппарата и соответственно тем более мы можем выставить, чтобы в условиях недостаточной освещенности получить резкие, светлые снимки. Чем меньше значение ИСО – тем более качественный снимок. Увеличение чувствительности не происходит бесследно, и на больших значениях ИСО на фотографиях появляется цифровой шум – однотонные или цветные точки, ухудшается резкость и цветопередача, падает качество снимка. Поэтому, выбор значения ISO, при плохом освещении — это всегда поиск компромисса между резкими, не смазанными кадрами при недостаточном освещении и качеством фотографии.

КАК ОБОЗНАЧАЕТСЯ ИСО (ISO)?

Светочувствительность обозначается цифрами, в диапазоне 100-6400 (в камерах разных классов могут быть как бОльшие, так и меньшие крайние значения), на фотоаппарате ИСО обозначается аббревиатурой ISO 200 (где 200 – значение светочувствительности). Так же могут быть расширенные значения iso.

Расширенные значения iso.

В настройках iso вы можете обнаружить такие значения, как Lo 1 и Hi 1 (и похожие на них). Это не что иное, как аббревиатуры:

Lo – Low (низкий) – значение ниже минимального, например Iso 100 и iso 50 на моей камере с минимальным iso 200.

Hi высокий – значение выше максимального, например iso 12800

Они нужны для условий, когда стандартных значений не хватает, Lo нужно при очень хорошем освещении, для того, чтобы была возможность уменьшить выдержку. Hi нужно в очень тёмных условий, чтобы была возможность увеличить выдержку и снять кадр без смаза . Но и в том и в том случае ухудшается качество фотографий, по-этому я не рекомендую пользоваться этими значениями без особой необходимости.

Рабочее ISO

Есть такое понятие, как рабочее ISO , это относительный параметр, который обозначает максимально возможное значение светочувствительности для конкретной модели фотоаппарата, при котором получаются фотографии приемлемого качества. Относительным я этот параметр назвал потому, что каждый сам для себя определяет «приемлемое качество», и что для одного рабочее ИСО, для другого нет. По – этому при выборе фотоаппарата это очень важный параметр, но вы должны определить его сами, посмотрев примеры полноразмерных фотографий и обратив внимание на значение ИСО в подписи к ним. Сделать это можно например тут: ru.pixelpeeper.com/cameras . Да, рабочее ИСО зависит так же от вашего фотоаппарата, и если у вас цифромыльника, не стоит ждать хороших результатов на значениях выше iso 800, в то время как на профессиональных камерах можно получать снимки на iso 6400 без существенного проявления шумов.

КАК НАСТРОИТЬ ISO?

В настройке Исо нет ничего сложного, для каждой модели камеры оно может настраиваться по-разному либо в меню камеры, либо нажатием соответственной кнопки на камере и одновременным вращением колеса управления. Важнее запомнить следующее:

  • При включении камеры и начале съемки проверяйте, какое ИСО выставлено, и настройте его исходя из условий съемки. Часто начинающие фотографы забывают про этот параметр, и значение остается настроенным либо автоматически, либо с прошлой съёмки, и они не понимают почему фотографии не получаются. Очень хорошо взять себе за правило начинать съемку с оценки освещенности, и настройки ISO. Со временем у вас выработается навык, и при входе в новое помещение вы самостоятельно довольно точно сможете определить параметры съемки.
  • Маленькое ИСО = высокое качество. Старайтесь снимать на минимально возможном значении ИСО, которое позволяет вам выставить выдержку, которая обеспечит резкие светлые фотографии.
  • Высокое ИСО = низкое качество

Итак, в данной статье мы узнали — что такое светочувствительность (ИСО) фотоаппарата .

Закрепите материал практическим упражнением – в ручном режиме съемки «М» Выставите значение выдержки – 1/800 (пример), диафрагмы — f5.6, и снимите один и тот же объект на всех значениях ISO, и сравните разницу. При некоторых значениях фотографии получатся слишком тёмные, или даже чёрный экран, при некоторых слишком светлые, это упражнение показывает, как освещенность зависит от ИСО.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет !

Пробуйте, экспериментируйте, если что-то осталось непонятно — задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на новые статьи, дальше — больше!

А пока, простая зарядка для ума — Логическая игра «Поймай кота»

Задача игры — окружить кота точками так, чтобы он не смог убежать с поля.

Постигла неудача — не сдавайся!

С вами был Андрей Шереметьев.


Что такое:: ISO в фотосъемке — ikirov.ru

Что это такое

ISO — это характеристика, которая обозначает светочувствительность, то есть, меру того, насколько матрица фотоаппарата чувствительна к количеству получаемого света. Чем выше ISO, тем меньшее освещение может требоваться для съемки. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию. Наряду со светочувствительностью, в этот список входят диафрагма и выдержка.

Современные цифровые фотоаппараты имеют возможность настройки этой характеристики. Если для съемки не хватает света, ваша камера будет сигнализировать об этом. Конечно, можно воспользоваться вспышкой, но это не всегда самый лучший вариант, который, к тому же, чреват некоторыми дефектами фото. Да и не всегда вспышку можно применить (если вы, например, снимаете во время концерта). В этом случае, чтобы получить качественный снимок, вам придется выставить более высокую ISO самостоятельно или воспользоваться функцией автоматической установки светочувствительности.

К тому же, если скорость затвора вашего фотоаппарата слишком медленна, выдержку больше установить невозможно, да и штатива под рукой нет, эффекта от дрожания рук можно избежать, если выставить более высокую светочувствительность, которая, соответственно, увеличит скорость затвора.

Где применить

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, каждое следующее значение изменяется в 2 раза до границы возможностей камеры. Начальная и конечная точка диапазона так же зависит от камеры.

Если диафрагма камеры определяется объективом, выдержка — временем экспозиции, то ISO — свойствами сенсора. Если точнее, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

При изменении ISO, экспозиция так же меняется на ступень, эти характеристики остаются пропорциональны друг другу. Эта система гораздо проще, чем настройка диафрагмы. Каждый параметр влияет на экспозицию независимо, однако, есть несколько случаев, когда применение высоких значений ISO оказывает влияние на фотографии.

Во-первых, считается, что чем ниже ISO, тем выше качество изображения. При увеличении ISO в два раза, рак же удваивается и цифровой шум, который снижает детализацию фотографии, делая изображение более зернистым и неравномерным. Матрица, в этом случае, начинает воспринимать даже незначительные световые сигналы, фиксируется больше света, но и больше шума.

К тому же, не следует забывать, что матрица генерирует еще и свой собственный шум. К тому же, размер матрицы является главной характеристикой для диапазона ISO, в котором можно снимать без появления шума. Одна из причин — размер пикселей, которые на больших матрицах, соответственно, больше и воспринимают больше света. Так как большая часть непрофессиональных моделей, рассчитанных на основную массу покупателей, имеют маленькие матрицы, наличие шума становится большой проблемой. Пока матрицы на «массовых» фотоаппаратах не увеличат, шум на снимках с высоким ISO будет оставаться проблемой.

На полупрофессиональных фотоаппаратах матрица немного больше. Но из за стремления «впихнуть» как можно больше мегапикселей в характеристики, производители «втискивают» в большие матрицы чрезмерно большое число пикселей, что сводит на нет все преимущества размера матрицы. И шум все-равно остается проблемой. Запомните, что много мегапикселей — не всегда хорошо.

Слабые шумы станут заметными при печати фотографий маленького формата. Но, к счастью, имеется несколько программ, которые помогут снизать уровень шума на изображениях — Noise Ninja, Neat Image и другие. Возможно, при их помощи, вам удастся подавить шум, не испортив качество снимка. Если же стоит выбор: сделать снимок на высокой ISO и пострадать от шума или же не снимать вообще, лучше, все же, попытаться сделать снимок. Как уже говорилось, шум можно попытаться подавить дома и применить еще кое-какую обработку. Но используйте программы и плагины для подавления шума осторожно, так как ценой их использования может стать потеря детализации и сглаживание мелких деталей.

А теперь переходим к практике. Давайте посмотрим, какой размер ISO в каких условиях стоит использовать.

1. ISO=100. Наилучшее качество фотографий. Превосходно подходит для съемки при дневном свете, так как нет необходимости увеличения ISO.

2. ISO=200-400. Режим подходит для чуть меньшего освещения, для съемки в тени или в помещении, которое ярко освещено.

3. ISO=400-800. Для съемки со вспышкой в помещении для лучшей проработки фона.

4. ISO=800-1600. Этот диапазон часто используют репортажные и событийные фотографы, так как у них нет возможности как-то повлиять на освещение пространства, где происходят события, а вспышкой воспользоваться не получается или запрещено.

5. ISO=1600-3200. Диапазон используется для съемок на концертах, а так же в условиях низкой освещенности, когда нет возможности использовать штатив. Этот диапазон дает очень много шумов.

6. ISO=3200 и более. Диапазон для съемки при экстремально низкой освещенности. Цена — огромное количество шумов, которое делает изображение очень зернистым.

И если вкратце

-ISO — это уровень светочувствительности фотоаппарата.

-Наиболее качественные снимки получаются на максимально низком ISO, которая возможна на фотоаппарате. Уровень ISO переключается в настройках камеры в ручном режиме.

-В местах, где света достаточно, максимально качественные снимки можно сделать с самой низкой ISO.

-Если света недостаточно, либо используйте вспышку или студийное освещение, либо ставьте более высокую ISO. Степень зашумления будет зависеть от фотоаппарата.

-Чем больше габариты матрицы, тем больше вероятность сделать фото без шума при высокой ISO. К тому же, вы сможете использовать более высокую скорость затвора для предотвращения эффекта дрожания рук.

Надеемся, теперь вам стало понятно, что такое ISO, применительно к фотосъемке, а так же какое значение она играет и в каких условиях применяется.

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? Диафрагма, выдержка и ISO в фотоаппарате: простыми словами о сложном.

Чтобы получился хороший снимок, не засвеченный и не затемненный из-за недостатка света, необходимо уметь пользоваться таким параметром, как выдержка.

С помощью небольших хитростей она открывает перед фотолюбителем массу возможностей. Выдержка является одной из 3-х составляющих экспозиции.

Определение

Выдержка на фотоаппарате – это промежуток времени, за который пучок света попадает на светочувствительный материал или на матрицу. Переводя на бытовой язык, это доля секунды, которой хватает, чтобы камера зафиксировала изображение на носителе. Причем пленочные и цифровые фотоаппараты действуют по одному и тому же принципу. Во время того, как мы нажимаем на кнопку спуска затвора, специальная шторка на матрице открывается, пропуская изображение, которое для самого аппарата выглядит как поток светового излучения, который человеческий глаз преобразует в определенную композицию.
В беззеркальных аппаратах нет никакой шторки, поэтому там нечему открываться. В них просто происходит моментальное обновление матрицы при каждом снимке. Принцип работы выдержки сохраняется тот же.

Экспозиция в фотографии – это сочетание скорости срабатывания затвора, степени закрытости линз объектива лепестками диафрагмы и уровня светочувствительности ISO

В чем измеряется выдержка

Так как выдержка – это промежуток времени, то ее принято измерять в единицах времени. Час, минута, секунда, доля секунды и так далее. Конечно, это лишь условно, на деле выдержку в 99% случаев измеряют в долях секунды, ведь даже одна секунда – это большая выдержка. Ее изменения напрямую зависят от количества естественного или искусственного освещения в месте съемки.

Шкала выдержек

Для того чтобы сориентироваться было проще, в среде фотографов уже давно придумана таблица выдержи и диафрагмы, которую иначе называют «таблица значений экспозиций». Табличка служит в первую очередь для того, чтобы набить руку и глаз, ведь пользуясь таблицей, фотолюбитель вскоре уже самостоятельно может подбирать нужные значения.

Также, существует единая выдержка диафрагма — ISO таблица, которая позволяет правильно подбирать значения в различных нестандартных условиях с плохим или, напротив, перенасыщенным освещением. В ней также появляется значение ISO, которое отвечает за светочувствительность. Чем крупнее значение – тем больше шумов на выходе.

Как настроить выдержку

Настройка диафрагмы и выдержки практически во всех аппаратах может проходить автоматически, но автоматика не всегда может точно прочесть условия съемки, поэтому зачастую приходится настраивать параметры полностью вручную или в режиме приоритета выдержки. Его обозначение на колесике фотоаппарата – «S» или «Sv», изредка производитель обозначает этот режим «Tv», у Canon, например. При включении этого режима, все, что нужно фотолюбителю – крутить шкалу выдержки, а диафрагма будет подстраиваться автоматически.

Если вы не знаете, как на фотоаппарате сделать выдержку, откройте инструкцию к вашей камере, там все просто и подробно описано, где находится функция подстройки значений. Но случается так, что мануал к технике производителем пишется только на родном английском языке, а у вас с ним туго, то можно обратиться к опытным фотографам, они подскажут, как настраивать выдержку и диафрагму правильно.

Значение выдержки в фотографии

Длину выдержки подразделяют на очень короткую (около 1/4000с и менее на профессиональных фотокамерах) и на очень длинную (30’с). Первый тип используют при съемке динамичных объектов. К примеру, игрока на футбольном матче или наездника в конных скачках и так далее. За счет того, что на диафрагму попадает пучок света очень короткого отрезка времени, то изображение получается максимально-четкое. Второй тип выдержки применяется при плохом освещении или объектов света.

К примеру, с большой выдержкой можно неплохо отснять ночное небо. Если выставить сверхкрупное значение, то можно даже запечатлеть движение небесных светил, получив как бы сферическое фото.

Зависимость изображения от выдержки

В фотоделе есть простое правило: чем больше выдержка – тем меньше глубина резкости. Длинная выдержка на фотоаппарате на выходе дает снимки как бы размазанные. Их чаще всего применяют при фотографировании световым пером или световых речек, получаемых с помощью потока движущихся машин.
Чтобы предотвратить смазывание изображения, фотографы используют штативы, которые обеспечивают неподвижную поверхность для фотоаппарата. Также, в обиходе используется тросик камеры или пульт, с помощью которых даже не нужно касаться самого аппарата, чтобы не создавать дополнительного движения.

Ниже представлена «шпаргалка фотографа » — таблица зависимости диафрагмы, выдержки и ISO. Верхний ряд — значение открытия диафрагмы «f », средний – выдержка в секундах и её долях (скорость затвора), а нижний – ISO (светочувствительность). Но стоит учитывать, что это лишь набор базовых принципов, помогающих разобраться в значениях всех трёх составляющих экспозиции.

Выводы

Современный фотоаппарат от советского плёночного, например , отличается фактически только носителем, на который сохраняется снимок. Все остальное — принцип работы и хитрости при съемке – осталось прежним. Разве что «цифра» позволяет сделать хоть тысячу кадров одной экспозиции, чтобы была возможность выбрать максимальное качество, а также использовать все возможности съёмки в «цифровом негативе» — RAW стандарте. Обладатели пленочной техники такой роскоши позволить себе не могли.
Что же касается выдержки, то это универсальный инструмент на все случаи жизни фотографа. С помощью нее можно снять четкую эмоцию какого-нибудь бегущего человека. И с помощью нее же можно снять человек так, что он будет казаться лишь призраком.

Из статьи вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата . Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M . И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата , перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата , а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать , т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.


Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте сайт

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

  • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
  • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка

Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма , чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Выдержка — это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет. Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше. Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

Обозначение выдержки в долях секунды
1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1

При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2


Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов.
Фотография №3

Показать html-код для вставки в блог

Выдержка фотоаппарата

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Читать подробнее

Похожие записи

Когда использовать низкие настройки ISO: 300 и ниже

Узнайте больше о чувствительности ISO, способах ее измерения и о том, как низкие значения ISO повлияют на ваши фотографии.

Чем удобнее вы работаете с камерой, тем больше вы можете экспериментировать с новыми и креативными снимками. Это означает переключение в ручной режим и принятие элементов управления, включая ISO, в свои руки. Давайте углубимся в то, что такое ISO и что значит снимать с низким значением ISO.

ISO объяснил.

ISO — это чувствительность вашей камеры к свету в зависимости от пленочного или цифрового сенсора.Более низкое значение ISO означает меньшую светочувствительность, а более высокое значение ISO означает большую чувствительность. Это один из элементов треугольника экспозиции фотографии, наряду с диафрагмой и выдержкой, и он играет важную роль в качестве ваших фотографий.

Как измеряется ISO?

Каждая камера имеет диапазон значений ISO, наименьшее из которых определяется как базовое значение ISO (обычно около 100). Отсюда каждое значение ISO на шкале обычно вдвое больше предыдущего, например: 100, 200, 400, 800, 1600.Эти числа, однако, могут варьироваться — ваша камера может иметь базовое значение ISO всего 50 и дополнительные значения, такие как 150 и 300 или 140 и 280.

Как низкий ISO влияет на мои фотографии?

При использовании низких значений ISO, таких как 300 и ниже, обычно получается фотография более высокого качества. Яркие условия — например, съемка на открытом воздухе в солнечный день — выигрывают от более низких значений. Например, пейзажная фотография очень хорошо подходит для низких значений ISO. Они не дают фотографиям выглядеть чрезмерно экспонированными или размытыми.

Еще одно преимущество низкого ISO — отсутствие зернистости или шума на фотографиях. Каждый раз, когда вы повышаете ISO, это приводит к аналогичному снижению качества изображения, поэтому фотографии, снятые с высоким ISO, могут давать нежелательный эффект зернистости. Откройте для себя отличные советы по фотосъемке, когда вы начнете снимать с низкими настройками ISO и многим другим.

Затем изучите все, что вы можете делать с Adobe Lightroom , чтобы помочь вам преобразовать необработанные изображения в потрясающие фотографии.

Все, что вам нужно знать об ISO

ISO — это один из трех компонентов, на которые камера в значительной степени полагается при создании фотографии.Это также элемент, который оказывает большое влияние на качество изображения. Вот почему всем, кто занимается фотографией, важно знать об ISO.

Что такое ISO?

ISO — это компонент камеры, который измеряет чувствительность датчика изображения к свету. Чем выше ISO, тем больше светочувствительность на фотографии. Чем меньше ISO, тем меньше светочувствительность. Это также оказывает прямое влияние на экспозицию изображения. Более высокая чувствительность к свету приводит к более высокой экспозиции, а меньшая чувствительность к свету снижает экспозицию.Это очень важная часть камеры, поскольку именно датчик изображения преобразует информацию о свете, падающем на пленку, в изображение.

Чувствительность сенсора ведет себя как сетчатка человеческого глаза. Когда вы выключаете свет в комнате, темнеет. Но постепенно вы начнете видеть вещи в комнате. Когда свет включен, кажется, что вы смотрите прямо на солнце всего в нескольких милях от него.И поэтому сразу закрываете глаза.

Здесь происходит то, что с наступлением темноты сетчатка глаза открывается, пропуская как можно больше света. В основном это увеличивает чувствительность ваших глаз к свету. Именно так вы постепенно начинаете видеть вещи в темноте. Сетчатка усиливает даже самый крошечный источник света, чтобы ваш глаз мог его видеть. Итак, теперь, если бы свет внезапно включился, вы будете ослеплены количеством света, потому что, хотя свет на самом деле не такой яркий, ваши глаза по-прежнему очень чувствительны к свету.

Функционирование сенсора камеры очень похоже на сетчатку глаза. При высокой чувствительности датчик усиливает окружающий свет. Поскольку свет увеличивается, увеличивается и экспозиция. Таким образом, чем выше значение ISO, тем выше выдержка.

Из приведенных выше утверждений может показаться, что лучше все время оставлять ISO на высоком уровне, но это не так. Когда вы увеличиваете ISO, вы добавляете шум к изображению в виде зерен. Вот почему, хотя ISO увеличивает чувствительность, лучше оставить его на самом низком значении камеры по умолчанию.Обычно это ISO100. Но некоторые более дорогие зеркалки также предлагают ISO 50. Уменьшите ISO, чтобы уменьшить шум на изображениях. Чем выше значение ISO, тем больше шума будет появляться на всем изображении в виде зерен.

Измерение ISO

Как и диафрагма и выдержка, ISO также имеет стандартную шкалу измерения со стандартным распределением единиц. На большинстве камер минимальное значение ISO составляет 100, а максимальное — до 3200. На более дорогих камерах значение ISO начинается с 50 и может превышать 3200.Шкала ISO составляет от 100 до 3200, начиная с ISO 100, затем ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 и ISO 3200. По шкале вы можете видеть, что каждое значение ISO продолжает удваиваться по мере увеличения. Это потому, что каждый раз, когда вы увеличиваете ISO, вы удваиваете чувствительность к свету. Двойная чувствительность дает вдвое больше света.

Свет измеряется с помощью люксметра с безразмерной единицей измерения, называемой стопами, на шкале, имеющей значения в диапазоне -2, -1, 0, +1, +2.Каждое из этих показаний называется значением экспозиции (ev), и разница между ними составляет 1 ступень. Каждый раз, когда вы удваиваете количество света, вы увеличиваете экспозицию на 1 ступень. Каждый раз, когда вы разрезаете свет пополам, вы уменьшаете экспозицию на 1 ступень.

Итак, какие бы показания экспонометра вы ни увидели при установке ISO на 200, если вы увеличите его до 400, то вы удвоите количество света, что означает, что вы увеличите экспозицию на 1 ступень. Если с ISO 200 вы уменьшите его до 100, вы уменьшите свет вдвое, что означает, что вы уменьшите экспозицию на 1 ступень.

Когда следует увеличивать ISO?

Ранее мы узнали, что увеличение ISO приводит к добавлению шума в виде зерен к вашим изображениям, и это то, что лучше всего оставить ISO на минимально возможном. Однако вы будете в ситуациях, когда экспонометр показывает, что вы недостаточно экспонируете свое изображение, и вы ничего не можете с этим поделать. В этом случае вам придется рассчитывать на увеличение ISO.

Размер диафрагмы объектива определяет количество света и глубину резкости.Большой размер диафрагмы даст больше света, но даст небольшую глубину резкости, сохраняя в фокусе только точку фокусировки. Фон и передний план изображения будут размыты. Маленький размер диафрагмы дает меньше света, но большую глубину резкости, сохраняя все объекты в фокусе.

При съемке, особенно в условиях низкой освещенности, у нас может быть определенная визуализация снимка, относящаяся к определенной настройке глубины резкости и захвата движения, из-за чего мы не хотим изменять эти настройки ради экспозиции.Допустим, это снимок ночного пейзажа. Поэтому установите небольшой размер диафрагмы, чтобы все элементы в кадре были в фокусе. Допустим, ваша камера настроена на диафрагму f / 11, выдержку на 1/100 th секунды и ISO 200. При этой настройке показание экспонометра показывает -1 ev. В настоящий момент у вас нет штатива, из-за которого вы не можете уменьшить выдержку для увеличения экспозиции и рискуете сотрясением камеры. Вы также не хотите увеличивать размер диафрагмы, потому что вы получаете резкие детали во всех точках при f / 11.Единственное средство, которое у вас есть сейчас, — это ISO.

При ISO 200 экспонометр камеры показывает -1 эв. Чтобы добиться идеальной экспозиции, равной 0EV, нам нужно увеличить экспозицию на 1 ступень. Следовательно, мой новый ISO должен удвоить свет, а это означает, что моя новая настройка ISO будет ISO400.

Допустим, при ISO 400 экспонометр показывает + 2ev. Так что теперь мне придется уменьшить экспозицию на две ступени, чтобы довести ее до 0 ступеней. Уменьшение на две остановки означает, что вам придется уменьшить свет на 1/4 th .Это означает, что мои новые настройки ISO будут ISO100.

Итак, теперь вы знаете

ISO — это в основном электронное вмешательство. ЭТО не имеет ничего общего с оптикой, например, с тем, как диафрагма и выдержка управляют интенсивностью и продолжительностью света соответственно. Это цифровое расширение камеры, поэтому в условиях низкой освещенности не нужно отказываться от снимка, опасаясь получить недоэкспонированные изображения. Камеры высокого класса имеют очень мощные сенсоры, благодаря которым даже при более высоких значениях ISO шум будет почти незаметен.Вам, вероятно, потребуется хорошенько присмотреться, чтобы определить шум из-за более высокого ISO на таких изображениях. Если вы профессиональный фотограф и будете чаще делать снимки при слабом освещении, вам следует подумать о покупке такой камеры.

Хотите отточить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашим самым популярным урокам профессиональной фотографии сегодня!

Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть преимущество

Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

Без обязательств.Отменить в любой момент.

Как улучшить ISO в вашей камере — Руководство

Вы когда-нибудь задумывались, что ISO на самом деле делает с вашими изображениями? Давайте подробно рассмотрим ISO и узнаем, как эта базовая настройка камеры может улучшить вашу практику фотографии.

Что такое ISO и для чего он нужен?

Поскольку мы рассмотрели , , , диафрагму, и с, , , скорость хаттера, и то, как они влияют на экспозицию, пришло время узнать немного больше об ISO, третьем и последнем углу треугольника экспозиции.

Короче говоря, ISO делает изображение ярче и темнее, увеличивая или уменьшая его уровень светочувствительности. Следовательно, ISO — это инструмент, который вам нужен для фотографирования в условиях низкой освещенности или в ночное время. Вот пример того, как увеличение ISO увеличивает яркость вашего изображения.

Снято с ISO 125. Снято с ISO 400. Снято с ISO 800.

Определение ISO

По определению, ISO в цифровой фотографии — это измерение светочувствительности. Таким образом, вы могли бы подумать, что аббревиатура ISO, по крайней мере, относится к чувствительности, но вместо этого она означает Международная организация по стандартизации.

Международная организация по стандартизации — это фактически независимая организация, и ее стандарты согласованы на международном уровне экспертами. Будь то в области качества, управления окружающей средой или рабочего места, здоровья и безопасности, ИСО (организация) объединяет лучшие и самые яркие умы для разработки международных стандартов. Теперь, когда вы знаете, есть вероятность, что вы столкнетесь с другими стандартами ISO в своей повседневной жизни, такими как ISO 9001 — набор критериев для систем менеджмента качества.

Но ISO существует не вечно. Если вы снимаете пленку, вы знаете, что ваша пленка Kodak Portra 400 имеет рейтинг не ISO, а ASA, что означает Американская ассоциация стандартов. Хотя ASA был заменен на ISO, они оба представляют собой линейную шкалу измерения для описания чувствительности.

ISO 12232: 2006 (полное название ISO, на который мы ссылаемся в этой статье) — это стандарт, который «определяет метод присвоения и представления рейтингов чувствительности ISO, значений широты чувствительности ISO, стандартных значений выходной чувствительности и рекомендуемой экспозиции. значения индекса для цифровых фотоаппаратов ».

Узнайте все о Международной организации по стандартизации и ее стандарте светочувствительности пленки здесь .

Что такое настройка ISO на камере

Настройка ISO на камере (ASA на пленке) контролирует чувствительность и, следовательно, делает изображение ярче или темнее. Как показывает практика, увеличивать ISO следует только в том случае, если увеличение яркости фотографии с помощью диафрагмы или выдержки невозможно (например, увеличение яркости фотографии с более длинной выдержкой приведет к размытию в движении.Если вы не хотите размытия в движении, выберите вместо этого значение ISO).

Есть еще несколько общих законов, которые следует учитывать при работе с ISO:

.

1. Маленькие числа (например, 100, 200, 400) означают низкую чувствительность

2. Низкие числа означают низкое или очень мелкое зерно

3. Большие числа (например, 1600, 3200, 6400) означают высокую чувствительность

4. Большие числа означают большое количество зерна или шума.

Как и в большинстве случаев в фотографии, вам, возможно, придется решить, где нужно идти на компромисс.Перед установкой ISO в камере задайте себе следующие вопросы:

Я ИСПОЛЬЗУЮ ШТАТИВ?

Даже в самых темных ситуациях штатив позволит вам использовать очень низкое значение ISO, поскольку достижимы стабилизация камеры и длинная выдержка. Это означает, что вы можете снимать фантастические ночные сцены с очень мелким зерном.

МОЙ ПРЕДМЕТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ?

Если вы фотографируете толпу любителей концертов и не хотите создавать размытость при движении, вам, возможно, придется увеличить ISO (чувствительность), чтобы вы могли сделать равномерно экспонированный снимок при более короткой выдержке.Но зерно будет вашим врагом в зависимости от того, какое значение ISO вы выберете.

НО, ХОЧУ ЗЕРНО?

Зернистость может быть эстетическим выбором, и в этом случае поэкспериментируйте и найдите эту золотую середину, поскольку каждая камера обрабатывает зерно по-разному.

Фотографии ISO

ФОТО С ВЫСОКИМ ISO

Вы можете определить, была ли фотография сделана при высоком значении ISO, если вы заметите большое количество зернистости или цифрового шума. См. Примеры фотографий с высоким ISO ниже.

Снято с ISO 100.Снято с ISO 200.

ФОТОГРАФИЯ НИЗКОГО ISO

Вы можете определить, была ли фотография сделана при низком значении ISO, если изображение четкое с небольшой или нулевой зернистостью. См. Примеры фотографий с низким ISO ниже.

Снято с ISO 1000. Снято с ISO 640.

Теперь взгляните на эти фотографии, сделанные с одной и той же сценой, одна с высоким ISO, а другая с низким ISO. Разница в зерне очевидна.

Какой ISO использовать

Вот некоторые общие принципы съемки в следующих конкретных сценариях, и эти рекомендации сделаны с целью минимизировать появление зернистости в максимально возможной степени.

ЛУЧШИЙ ISO ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ

ISO 100-400

Как правило, вы хотите, чтобы ваш ISO был относительно низким или самым низким в солнечный день, чтобы иметь творческий контроль над другими факторами, такими как диафрагма и выдержка.

ЛУЧШИЙ ISO для облачных дней

ISO 400-800

Пасмурные дни идеально подходят для съемки портретов при ровном освещении. Но поскольку это означает, что света часто меньше, увеличьте ISO, чтобы ваша диафрагма и выдержка по-прежнему были на высоте.

ЛУЧШИЙ ISO ДЛЯ НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

ISO 1600-6400

Установка ISO для вечерней или ночной фотосъемки зависит от окружающих источников искусственного света. Часто при фотографировании уличной сцены в окружающих зданиях, например, будут гореть уличные фонари и огни, что может повлиять на выбранный вами ISO.

Опять же, задайте себе вопросы, изложенные выше. Если вы пытаетесь запечатлеть движущийся объект, вы можете поднять ISO достаточно высоко, чтобы обеспечить более короткую выдержку.Если вы хотите размытие движения или создание красных и белых следов проезжающего транспорта, вы можете рассмотреть возможность использования действительно низкого ISO, чтобы компенсировать очень медленную скорость затвора.

Снято с ISO 1600.

НАИЛУЧШИЙ ISO ДЛЯ АСТРОФОТОГРАФИИ

ISO 1600-3200

Астрофотография тоже зависит от внешних источников света, включая луну и другие искусственные источники. Конечно, полная луна осветит пейзаж намного больше, чем полумесяц.

Астрофотография — это игра взаимных уступок; найти правильную выдержку, чтобы звезды выглядели резкими, или выбрать правильную выдержку, чтобы создать красивые звездные следы.Независимо от творческого результата, всегда лучше начинать с ISO 1600, а дальше продвигаться дальше.

Снято с ISO 2500.

Как изменить ISO

Изменить ISO в камере сложнее, чем изменить диафрагму и выдержку. Это связано с тем, что у большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов начального и среднего уровня нет специального регулятора для быстрой прокрутки настроек ISO.

Для изменения ISO может потребоваться открыть меню или быстрое меню (кнопка Q) камеры. Но чаще всего рядом со спуском затвора есть кнопка на камере с надписью ISO.Если вы нажмете эту кнопку, ваш диск, ранее использовавшийся для управления выдержкой, вместо этого будет управлять ISO, пока не будет выбрано значение.

Новичкам рекомендуется позволить камере определять подходящую настройку ISO самостоятельно. Установите ISO на Auto и внимательно следите за рейтингами, которые ваша камера назначает каждой сцене, так как это отличный способ тренировать понимание ISO.

Сводка

ISO — это инструмент, который каждый фотограф должен будет освоить в какой-то момент. Мы можем положиться на наши камеры в автоматическом определении рейтинга ISO, но если вы действительно хотите улучшить свою фотографию, особенно ночную и астрофотографию, эксперименты с ISO — это шаг в правильном направлении к полному творческому контролю над каждым аспектом вашего изображения.

Камера

Iso — Лучшая покупка

Описание продукта

Прочная и универсальная, Ricoh WG-70 — это компактная, прочная и универсальная камера наведения и съемки, предназначенная как для повседневных, так и для экстремальных приключений. Усиленная физическая конструкция делает его водонепроницаемым на глубине до 45,9 футов и ударопрочным с высоты 5,2 дюйма, а также устойчивым к замораживанию, раздавливанию и пыли. Что касается возможностей визуализации, WG-70 оснащен 16-мегапиксельным 1 / 2,3-дюймовым CMOS-датчиком с задней подсветкой, который позволяет снимать фотографии с высоким разрешением и записывать видео в формате Full HD 1080p, а также имеет диапазон чувствительности до 6400 единиц ISO, что подходит для работы. в самых разных ситуациях.Объектив с 5-кратным оптическим зумом также способствует этой гибкости, которая охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до телефото, эквивалентного 28–140 мм, и дополняется режимами Pixel Track, Movie и Digital SR, которые помогают получить более четкие изображения при съемке с рук. Кроме того, WG-70 также включает 2,7-дюймовый ЖК-монитор с разрешением 230 тыс. Точек, в котором используется режим настройки наружного обзора для улучшения видимости в условиях яркого освещения, а также шесть светодиодных ламп, окружающих объектив, чтобы помочь осветить объекты крупным планом при работе с режим цифрового микроскопа.Обладая 16-мегапиксельным 1 / 2,3-дюймовым CMOS-датчиком BSI, WG-70 может записывать фотографии с высоким разрешением и видео Full HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Датчик также обеспечивает диапазон чувствительности ISO 125-6400 для работы в различных условиях. условий освещения, а его конструкция с задней подсветкой помогает снизить уровень шума для повышения четкости и точности цветопередачи.Кроме того, режим ручной ночной привязки можно использовать для автоматического смешивания нескольких изображений одной и той же сцены в одно не размытое составное изображение для большего универсальность при работе при слабом освещении.Объектив с 5-кратным оптическим зумом, охватывающий диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до телефото, покрывает эквивалентный диапазон 28–140 мм, что позволяет снимать самые разные типы объектов. Его оптическая конструкция включает серию асферических элементов для заметной резкости с контролируемым искажением, а Pixel Track SR (подавление дрожания), Movie SR и Digital SR помогают свести к минимуму появление дрожания камеры при съемке с рук. Для работы с удаленными объектами также можно использовать функцию интеллектуального масштабирования для достижения эффективного 36-кратного увеличения.Шесть светодиодных фонарей для макросъемки окружают объектив, чтобы обеспечить более яркое и равномерное освещение при работе с объектами крупным планом. Функция Instant Illumination Enhance также позволяет работать с более высокими выдержками, мгновенно увеличивая яркость света при спуске затвора. Кроме того, светодиоды полезны для селфи в режиме помощи при автопортрете или просто в качестве осветительного устройства в режиме светодиодного освещения. Усовершенствованный режим цифрового микроскопа обеспечивает фокусировку с близкого расстояния до 0,4 дюйма с возможностью выбора размера записи, от 12 МП до 2 МП с соотношением сторон 16: 9, в зависимости от того, какой приоритет имеет разрешение или увеличение.Режимы съемки подводного видео и подводного видео оптимизируют настройки цвета, контрастности и баланса белого, чтобы получать более четкие и точные цветопередачи при работе в подводных условиях. Вспышку также можно использовать при работе под водой, и есть возможность брекетинга экспозиции; один со вспышкой и один без. При работе с задним 2,7-дюймовым ЖК-монитором с разрешением 230 тыс. Точек, режим настройки наружного обзора автоматически увеличивает яркость экрана при работе в ярких, солнечных условиях для большей видимости.Усовершенствованная система распознавания лиц быстро и автоматически распознает до 32 лиц, а затем устанавливает приоритет фокусировки (AF с распознаванием лиц) и экспозиции (AE с распознаванием лиц) для получения оптимальных портретов. Эта система распознавания также включает функции захвата улыбки, обнаружения моргания, фильтра маленького лица и помощи при автопортрете. Режимы интервальной съемки позволяют записывать серию экспозиций с заранее заданными интервалами для создания покадровых изображений. Эффект перекрестной обработки был добавлен в настройки «Оттенок изображения», чтобы имитировать творческий процесс проявления пленки для создания драматических и стилизованных ложных цветов.Другие настройки оттенка изображения включают «Яркий», «Слайд-пленка», «Яркий», «Естественный» и «Монохромный». Цифровые фильтры включают: Ч / Б / Сепия, Игрушечная камера, Ретро, ​​Цвет, Выделение цвета, Акцент цвета, Высокий контраст, Звездообразование, Мягкий, Рыбий глаз, Яркость и Миниатюрный фильтр.

Полное руководство фотографа по ISO

ISO — это термин, восходящий к временам пленочной фотографии, когда ISO определялось светочувствительностью пленки. ISO позволяет вам установить, насколько чувствительна ваша камера к свету, и является частью треугольника экспозиции ISO, выдержки и диафрагмы — все это предназначено для управления количеством света, попадающего на сенсор вашей камеры.

Цифровые камеры

позволяют изменять ISO при каждом снимке, а это означает, что у вас есть огромная свобода выбора этой функции. Стандартный диапазон ISO большинства цифровых камер составляет от ISO 100 при самом низком значении, хотя некоторые могут начинаться с ISO 200.

В этой статье мы рассмотрим ISO и все его возможности, о которых вы, возможно, не знали.

Авто ISO

Большинство современных цифровых камер имеют функцию Auto ISO, которая при включении позволяет камере автоматически выбирать самый низкий ISO для условий освещения, сохраняя при этом максимальное качество изображения.Вы также можете выбрать максимальное значение Auto ISO, которое может выбрать камера, а на некоторых моделях вы можете выбрать минимальную выдержку, с которой запускается функция.

Современные зеркальные фотокамеры имеют гораздо больший допуск с диапазоном ISO, поэтому Auto ISO может быть полезной функцией, если вы снимаете на высокой скорости и у вас нет времени постоянно менять настройки (и если свет также можно менять). Но Auto ISO может привести к передержке в очень ярких условиях, и, конечно же, вы не можете контролировать количество шума, появляющегося на вашем изображении.

Шум и размер сенсора

В старые времена пленки, чем выше число ISO, тем больше зернистости появлялось на изображении. В цифровой фотографии зернистость называется шумом. Шум на изображении выглядит как пятнистая или пятнистая область, а иногда даже пиксели могут выглядеть как зеленые или розовые точки.

Есть еще один фактор, который играет важную роль в цифровых технологиях, — это размер вашего сенсора. По сути, чем крупнее цифровой датчик, тем меньше шума вы получите при более высоких настройках ISO.У зеркальных фотокамер более крупные сенсоры, чем у компактных камер, и, как правило, чем больше вы платите за зеркалку, тем большую гибкость вы получаете при более высоких значениях ISO.

Люди часто задаются вопросом, почему шум может быть проблемой, ведь ISO — это не то, что они меняют так часто. Однако ISO чрезвычайно полезен, особенно при тусклом свете.

Хотя большинство людей совершенно правильно сначала меняют выдержку и диафрагму, чтобы попытаться впустить больше света в камеру, иногда эти возможности заканчиваются. Например, если вы держите камеру в руке, вы не сможете снимать менее 1/60 секунды без дрожания камеры.Точно так же, если вы снимаете пейзаж и вам нужна большая глубина резкости (f16 / f22), чтобы получить резкость всего кадра, вы будете использовать маленькую диафрагму, которая не пропускает много света. Или вы можете снимать ночью или в помещении в ситуации, которая не подходит для съемки со вспышкой.

Это всего лишь несколько примеров, но в подобных контекстах возможность поднять свой ISO выше просто необходима. При ISO 100 вы вообще не увидите никакого шума, но когда вы начнете увеличивать значения, станет очевидным больше шума.Насколько очевиден шум на самом деле, зависит от марки и модели камеры, которую вы используете.

И Canon, и Nikon, например, проделали большую работу по шумоподавлению, и их новые модели действительно обладают способностью сводить к минимуму шум при высоких ISO. Насколько важно для вас снижение шума, зависит от того, как часто вы думаете, что будете снимать в ситуациях, когда вам придется использовать высокие значения ISO.

Расширенный ISO

Когда вы начнете смотреть на диапазон ISO на вашей зеркальной фотокамере, вы можете заметить, что помимо собственного диапазона ISO камеры, у вас также есть возможность расширенного (или расширенного) диапазона ISO.

Чтобы понять расширенный диапазон, вам также необходимо понимать, что, регулируя ISO на цифровой камере, вы фактически регулируете усиление сигнала, то есть меняете величину аналогового усиления, применяемого к показаниям сенсора. Диапазон, который производитель считает для получения приемлемых результатов, — это собственный диапазон ISO камеры.

Расширенный диапазон ISO подталкивает сенсор к самому высокому исходному значению ISO, а затем позволяет увеличивать количество ступеней освещенности с помощью программной обработки.На некоторых зеркальных фотокамерах вы также можете опустить датчик до самого низкого значения ISO, а затем уменьшить его еще дальше в диапазоне.

Используя расширенный диапазон, вы якобы заставляете камеру обрабатывать ваше изображение в цифровом виде. Однако потеря качества изображения при таких расширенных настройках может быть очень серьезной, и вам часто лучше снимать в пределах собственного диапазона камеры, а затем вносить изменения в постобработку.

Инвариантность ISO

Как вы, возможно, знаете, неизменность ISO или отсутствие ISO — это относительно новая концепция, которая применима только к определенным камерам, представленным на рынке.По сути, идея инвариантности ISO заключается в том, что она позволяет вам оставить ISO на самом низком уровне (ISO 100) и игнорировать его при настройке экспозиции.

Эти камеры будут обеспечивать точно такое же качество изображения, снимая при ISO 100, недоэкспонировав фотографию и затем увеличивая ее яркость при постобработке, как если бы вы сначала снимали с правильным ISO. Постпродакшн, очевидно, все равно добавит шума, но не больше, чем если бы вы для начала снимали при более высоком ISO.

Вам может быть интересно, почему вы хотите использовать эту технику.Что ж, используя эту технику, вы действительно можете получить гораздо больший контроль над своим изображением. Например, при постобработке вы можете просто выборочно осветлить некоторые области изображения, оставляя другие части более темными. Кроме того, съемка с исходным значением ISO позволяет сохранить детали в светлых участках и использовать максимальный динамический диапазон. Он также отлично подходит для ночной фотографии, когда слишком много шума, сделанного камерой, может испортить изысканность и качество изображения. Это интересный метод, который, как я подозреваю, со временем станет более популярным.Однако помните, что не все камеры инвариантны по ISO.

Настройки ISO

Хотя вам нужно принять во внимание все, что мы уже обсуждали, полезно знать общие рекомендуемые способы использования различных чувствительности ISO. Вот краткий список:

  • ISO 100/200 — солнечный и яркий дневной свет
  • ISO 400 — пасмурные дни, в помещении с ярким оконным светом
  • ISO 800 — в помещении без вспышки
  • ISO 1600+ — в условиях низкой освещенности

Математика ISO

Наконец, когда вы работаете с ISO, важно понимать базовую математику и принципы, лежащие в основе этого.Значения ISO повышаются в некоторых случаях, называемых « Geometric Progression » или « Geometric Sequence », что по сути является двукратным, что приводит к удвоению. Итак, последовательность ISO обычно идет от 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и так далее до самого высокого ISO вашей конкретной модели камеры.

Каждый шаг между числом удваивает чувствительность сенсора, поэтому ISO 200 вдвое больше чувствительности ISO 100. Или, чтобы привести еще несколько примеров, ISO 800 в два раза чувствительнее к свету, чем ISO 400, ISO 1600 в четыре раза чувствительнее. на свету, чем ISO 400 и так далее.Затем это возвращается к простой пословице: чем выше номер ISO; тем меньше света нужно, чтобы сделать снимок.

Кстати, помните, что цифровые камеры часто имеют значения ISO « между », как и при настройках диафрагмы.

В заключение

Надеюсь, эта статья поможет вам понять весь потенциал ISO и то, как вы можете использовать его в полной мере в самых разных ситуациях съемки.

Как выбрать правильную настройку ISO для вашего снимка

ISO может сбивать с толку, особенно для всех, кто только начинает заниматься фотографией.Проще говоря, настройка ISO в вашей камере влияет на чувствительность датчика к свету.

В соавторстве с Далией Амвросий

Если вы любите математику, можете погрузиться в техническую информацию в Википедии — это неплохо. Но мы не будем здесь углубляться в математику. В этой статье мы сосредоточимся на выборе правильной настройки ISO для вашего конкретного снимка.

Правильный ISO может сделать вашу фотографию; неправильный ISO может испортить его.

ISO на большинстве камер начинается со 100, некоторые камеры с 50, но чем меньше число, тем менее чувствительны к свету, чем выше число, тем чувствительнее.Хотя это кажется довольно простым, есть цена, которую нужно заплатить, когда вы поднимаетесь в настройках ISO, цифровой шум.

Вот что нужно запомнить Пленка с высоким ISO

имеет видимую зернистость, что может быть желательно для фотографов. В целом цифровой шум, эквивалентный зернистости для цифровых фотографов, не является желанным дополнением к фотографиям.

В отличие от большинства настроек вашей камеры, таких как выдержка и диафрагма, изменение ISO, вероятно, не будет заметно при просмотре изображений на ЖК-дисплее.Цифровой шум будет появляться при просмотре и редактировании фотографий на компьютере. В идеале вам нужна самая низкая установка ISO для наименьшего количества шума, но в любой конкретной ситуации освещения это не всегда вариант.

Примечание:

Также не забывайте правильно экспонировать изображения. Даже если вы снимаете с очень низкими значениями ISO, если вы недоэкспонируете изображения, вы потеряете детали и увидите нежелательный шум при увеличении экспозиции во время постобработки.

Что такое ISO на камере?

ISO означает способность пленки или датчика изображения улавливать свет и является фактором, который помогает при получении хорошо экспонированных изображений. Это мера способности камеры улавливать свет, темнее или ярче, в зависимости от выбранного вами значения.

Например, вы можете проверить это на своей камере — увеличивая или уменьшая значение ISO (, сохраняя другие коэффициенты постоянными ), можно сделать изображение ярче или темнее.Это один из факторов, влияющих на экспозицию ( помимо диафрагмы и выдержки ) на изображении, если вы знаете и понимаете треугольник экспозиции.

ISO в пленке:

Когда дело доходит до пленки, ISO — это показатель светочувствительности пленки. Пленка покрыта светочувствительными слоями кристаллов галогенида серебра. Чем больше кристаллы, тем светочувствительнее и, следовательно, быстрее пленка, но это, в свою очередь, означает больше зерна. Более мелкие кристаллы означают более низкую чувствительность к свету и, следовательно, меньше зерна.Пленка с более низким ISO будет иметь практически незаметную зернистость.

ISO в цифровых фотоаппаратах:

ISO несколько отличается в цифровых камерах; здесь свет, падающий на датчик, преобразуется в электрические сигналы для обработки. Таким образом, увеличение значения ISO усилит сигнал. Чем ниже ISO, тем меньше цифрового усиления, что означает меньшее усиление света, что приводит к минимальному цифровому шуму. С увеличением ISO усиление увеличивается, и, как следствие, это вызывает больше шума, который при более высоких значениях может ухудшить качество изображения.

Таким образом, вам следует увеличивать ISO только в тех случаях, когда вы не можете увеличить экспозицию с помощью диафрагмы и / или выдержки.

Какова цель ISO?

Цель ISO — получить правильную экспозицию для резкой и творческой фотографии.

Например, увеличив ISO для данного сценария, вы можете:

  1. обеспечивает более короткую выдержку для остановки движения,
  2. увеличивает или увеличивает глубину резкости, чтобы получить большую часть сцены в фокусе,
  3. снимает с рук в условиях низкой освещенности,

Но вам, возможно, придется пойти на компромисс с качеством изображения при выборе более высоких значений ISO, например:

  1. потеря динамического диапазона,
  2. повышенный шум
  3. ухудшение цвета

ISO уменьшает или увеличивает яркость фотографии в зависимости от выбранного нами значения.

Как выбрать ISO?

ISO

полезен при съемке в различных условиях освещения, что более важно при слабом освещении. Увеличение ISO также приведет к появлению шума на ваших изображениях — чем выше ISO, тем выше шум с соответствующим ухудшением качества изображения.

Цифровые камеры хорошо работают при низких значениях ISO, воспроизводят точные цвета, плавные изображения и резкие детали. Съемка при низких значениях ISO возможна только в том случае, если света достаточно для компенсации, или когда вы делаете фотографии с длинной выдержкой.

Но если вы хотите снимать диких животных, спорт и другие быстро движущиеся объекты или в условиях низкой освещенности, вам понадобится более короткая выдержка. Это когда вам нужно увеличить ISO, чтобы иметь более короткую выдержку для правильной экспозиции, чтобы вы могли устранить размытие из-за движений.

Итак, как выбрать значения ISO? Вот несколько советов по съемке с рук без вспышки. Каждая камера по-разному работает при более высоких значениях ISO, поэтому проверьте камеру перед использованием высоких значений ISO.

  • Когда вы снимаете при ярком освещении, вам доступно много света, поэтому выберите более низкое или самое низкое значение ISO. Оставайтесь в пределах от 100 до 200
  • При съемке пейзажей или длинных выдержек днем ​​снимайте с ISO 100 или ниже в зависимости от доступных исходных значений ISO. Вы можете выбрать низкий ISO, потому что ваша камера будет на штативе. Низкое значение ISO гарантирует, что при печати изображения будут отлично смотреться любого размера.
  • Даже в ясный день вам может потребоваться увеличить ISO примерно до 200–400, чтобы снимать с правильной выдержкой для получения резких изображений.Сценарии включают съемку в тени или съемку дикой природы, особенно птиц и животных в тенистых местах за деревьями.
  • В пасмурные или пасмурные дни у вас будет меньше света по сравнению с яркими солнечными днями. Поэтому выберите чуть более высокое значение ISO. Максимального значения 400 должно быть более чем достаточно, но это также зависит от требуемого значения диафрагмы и выдержки.
  • При съемке в помещении при естественном освещении вы снова имеете дело с доступным освещением. Поэтому в зависимости от интенсивности источника света вам нужно будет подумать о своем значении ISO.Если вы снимаете при прямом ярком свете, вы можете использовать от 100 до 400, но если это непрямой, рассеянный свет, вы можете увеличить до 800.
  • Условия низкой освещенности — совсем другое дело. Для условий освещения, например, в помещении ночью, на мероприятиях, на улице ночью и т. Д., Потребуется более высокое значение ISO. Если вы используете значения диафрагмы, такие как f / 1.8, вы можете начать с ISO 800. В зависимости от условий освещения вы можете использовать около 1600 или даже больше, чтобы получить правильную экспозицию.
  • Установка более высоких значений ISO должна рассматриваться как последнее средство в ситуациях, когда вы хотите сделать снимок и в этой ситуации вам требуется более высокое значение ISO.

Приведенные выше рекомендации могут отличаться в зависимости от используемого фокусного расстояния и диафрагмы.

Обратите внимание, что каждый раз, когда вы удваиваете ISO, камере требуется только половина света, чтобы сделать ту же экспозицию.

Так, например, если вы сделали снимок при ISO 100 и выдержке 1/250 с, то при ISO 200 вы можете снять то же изображение с выдержкой 1/500 при условии, что вы не измените значение диафрагмы.

При использовании штатива, если ваш сценарий съемки подходит для длинной выдержки, выберите минимально возможное значение ISO.Когда дело доходит до фотографии ночного неба, возможно, вы не сможете работать с очень низкими значениями ISO, такими как 100 или 200, поскольку вы хотите удалить следы звезд. Поэтому в зависимости от скорости затвора вам нужно будет сделать пробные снимки и выбрать самый низкий ISO, который поможет вам получить правильно экспонированные изображения. Запомните разные камеры с разными сенсорами, по-разному реагируют на значения ISO.

Итак, насколько высоко вы можете достичь значений ISO?

Установка правильного значения ISO — это метод проб и ошибок.Проверьте, какие значения ISO сделают снимок, который вам нужен. Используйте более высокие значения ISO, если вы хотите «заморозить» действия или избежать дрожания камеры из-за низкой скорости затвора, когда вы держите камеру в руке. Но по возможности всегда используйте самый низкий ISO для любой ситуации.

По возможности держите ISO ниже или, если возможно, используйте базовое ISO и снимайте со штатива.

Как компенсировать потерю деталей из-за высокого ISO?

Хотя лучше всего сохранять значения iso как можно более низкими, бывают случаи, когда нужно увеличить iso, чтобы получить снимок.Если вы не снимаете таймлапс или звездные следы, вы можете включить функцию шумоподавления с высоким изо шумом, если она есть в вашей камере. Это займет время между кадрами, поэтому это будет непрактично, если вы снимаете изображения с очень меньшими временными интервалами между ними. Второй вариант — использовать функцию шумоподавления вашего приложения для постобработки. Хотя вы можете получить лучшее изображение с точки зрения шума и цветов, это может сделать изображение довольно мягким.

Что такое расширяемый ISO?

В последние годы цифровые камеры производятся со спецификацией, называемой расширяемым ISO.Итак, что такое расширяемый ISO?

Матрица камеры имеет диапазон значений ISO, в пределах которых она обеспечивает получение изображений от хорошего до приемлемого качества — это называется исходным ISO. Но бывают случаи, когда фотографы могут захотеть выйти за пределы естественного диапазона или расширить / расширить его — например, требуя больше света в очень тускло освещенных ситуациях. В некоторых камерах есть возможность увеличить исходное значение ISO на одну или две ступени, поэтому количество света, регистрируемого датчиком, увеличивается. Например, если максимальное исходное значение ISO на камере составляет 6400, расширенное значение ISO будет 12800, что поможет удвоить количество света, попадающего на датчик.

Примечание:

Подобно расширению за пределы самого высокого собственного значения, есть также варианты опускаться ниже собственного значения ISO 100 или 200 в большинстве камер. Это не ухудшает качество изображения, влияя на цвета или динамический диапазон, как это делают более высокие значения ISO.

Как работает расширяемый ISO?

Камера в цифровом виде расширяет исходное значение ISO, измеряя свет для самого высокого исходного значения ISO, а затем усиливает эти данные для расширяемого значения ISO.Это делается в цифровом виде с помощью программного обеспечения, а не оборудования. У этой функции есть значительный компромисс: низкое качество изображения с большим количеством шумов, плохие цвета и потеря динамического диапазона. Поэтому, насколько это возможно, старайтесь оставаться в пределах родного диапазона. Но если вам нужна эта важная фотография и нужно увеличить ISO, воспользуйтесь этой функцией — шумная фотография лучше, чем отсутствие фотографии.

Чтобы понять вышеупомянутую концепцию еще лучше — подумайте о собственном ISO и расширяемом ISO, таком как оптический зум и цифровой зум на камере.

Завершить все

Солнечные дни, на улице, ISO 100 будет чудесно. Если вы невооруженным глазом замечаете много деталей в теневой области ваших фотографий, которых вы не видите при просмотре файлов на ЖК-дисплее на задней панели камеры, увеличьте ISO до 200 или даже 400.

Фотосъемка в помещении может быть сложной задачей, искусственный свет в сочетании с естественным светом, проникающим через окна, может привести к постоянному мониторингу и регулировке уровня ISO. То, что отлично смотрится при ISO 400 в одной комнате, может потребовать ISO 800 в следующем.

Если вы используете штатив, используйте минимально возможное значение ISO. Вы можете обойтись более длинной выдержкой, потому что штатив предотвратит размытие изображения камеры.

Использование вспышки может помочь сохранить низкое значение ISO и избежать шума на фотографиях во многих ситуациях. Точно так же, если глубина резкости вас не беспокоит, открытие диафрагмы позволит пропускать больше света, что дает более низкий вариант ISO.

При съемке с особенно высокими настройками ISO следите за правильной экспозицией.Постпродакшн снимков с высоким ISO, которые не были должным образом экспонированы в меру ваших способностей, начинает разваливаться. В частности, при настройке уровней экспозиции или контрастности усиливается цифровой шум, часто приводящий к неприятному изображению.

Но шум — это не всегда плохо! Один из самых ярких аспектов фотографий в стиле нуар — это зернистость в них. Скромные черно-белые изображения с большим количеством зернистости могут быть хорошими, если они хорошо экспонированы, а объект съемки соответствует этому.

Ключом к выбору правильного стандарта ISO является определение факторов, на которые следует обратить особое внимание. Большинство людей стремятся к тому, чтобы цифровой шум был минимальным или полностью отсутствовал. Так что съемка при самом низком ISO обычно является лучшим выбором — если вам не нравится стиль нуар.

Поскольку никакое руководство не может дать вам точных настроек, я предлагаю вам снимать с брекетингом ISO в нескольких сценариях. Затем вы можете сравнить фотографии на этапе пост-обработки, чтобы лучше понять, что происходит с вашей камерой.ISO — одна из немногих вещей, которые вы не можете исправить при постобработке, потому что вы тоже снимаете в режиме RAW. Если вы случайно сделаете снимок в солнечный день при ISO 3200, у вас будет много цифрового шума.

Что является «правдой» за шум и высокие ISO? —

Источники шума

Я читал о том, что ISO на самом деле не увеличивает шум в камере? Есть ли правда в этом?

Представьте, что вы только что постирали свою одежду, но когда вы ее надеваете, она такая же грязная и пахнет, как и когда вы ее в последний раз носили.Как вы это объясните? Возможно, это была особая грязь, которую нельзя было смыть, например, пятна крови. Возможно, вода в стиральной машине была грязной. Вы забыли добавить стиральный порошок. Когда твое белье сушилось, кто-то сжигал по соседству листья и волосы.

Шум — откуда он?

Шум для фотографов как грязь. Некоторые уровни шума могут испортить изображение. К счастью, фотография — это не что иное, как стирка одежды, но полезно учитывать, что шум может возникать на разных этапах процесса.Основное понятие при обсуждении «шума» — это «отношение сигнал / шум» (SNR). Это относится к тому, сколько света доступно датчику и записывается ли пиксель как сигнал или становится шумом. Сигнал — это деталь, и это то, чего мы хотим, а шум — это путаница, а мы этого не делаем. Большой сенсор, низкий ISO, хорошая экспозиция при хорошем освещении и чистом воздухе обеспечат высокое соотношение сигнал / шум и высокое качество изображения.


Свинафелл — Юго-Восточная Исландия
Эта сцена была хорошо экспонирована при хорошем освещении с ISO 200.Свет хорош тем, что он не слишком резкий и нет большой разницы между яркими полутонами и тенями. Волшебная ткань помогла мне получить хорошую экспозицию на пейзаже, сохранив при этом основные моменты.


Условия освещения

В условиях низкой освещенности отношение сигнал / шум снижается. Фотография при слабом освещении может создавать шум по-разному. Фотографы часто недоэкспонируют сцену при слабом освещении, чтобы сохранить настроение. Если вы доверяете своему экрану предварительного просмотра, когда ваши глаза настроены на слабое освещение, вы получите недоэкспонированное изображение.Это может привести к шуму постобработки. Фотографы могут использовать высокий ISO или длинную выдержку для съемки при слабом освещении. Оба эти фактора могут привести к увеличению шума в камере.

Съемка при ярком дневном свете приведет к резким теням. Исправление теней в постобработке приведет к появлению нежелательного шума.

Качество воздуха влияет на соотношение сигнал / шум. В туманных или туманных сценах будут участки шума.


В камере

Здесь рождается часть шума.ISO можно рассматривать как усилитель. Если вы снимаете при слабом освещении, более высокое значение ISO усилит сигнал, но также усилит шум. Таким образом, в большинстве случаев неидеального освещения более высокий ISO будет иметь больше шума, чем низкий ISO. Некоторые новые системы камер считаются инвариантными к ISO, что означает, что ISO не вносит собственный шум. Основная проблема с высокими значениями ISO — это уменьшенный динамический диапазон. Световые блики не так хорошо сохраняются при высоких значениях ISO, поэтому нельзя сдвинуть экспозицию вправо.Это приводит к появлению шума на этапе постобработки при повышении уровней.

Рассмотрим эти две ночные экспозиции в Ледниковой лагуне (@ 100%). Первый крупный план был экспонирован в течение 236 секунд как часть экспозиции Magic Cloth (так что никакая часть этой сцены не имела бы полных 236 секунд. Второй клип был 30-секундной экспозицией с экспозицией, увеличенной в Lightroom, чтобы соответствовать первой фотографии. Оба имеют одинаковое количество шумоподавления, которое составляло почти 50% на обоих ползунках.

Исо в фотоаппарате это: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх