Источник света фото: Виды источников света

Виды источников света

В этом уроке, на практических примерах, мы рассмотрим виды источников света, применяемых при съемке портретов. Начнем с одного источника и будем постепенно добавлять другие.

Первый, самый главный – это источник рисующего света. Бывает, что для съемки портрета достаточно его одного. Есть даже целое направление в фотографии, приверженцы которого снимают только с одним источником, мотивируя это тем, что «солнце у нас одно». Утверждение бесспорно, конечно, но все же в реальности мы имеем дело более чем с одним источником света. Ведь всевозможные отражения также можно рассматривать как источники! А если взять съемку в помещении? Искусственный свет плюс свет, льющийся из окон – это уже множество источников!

И, тем не менее, главный источник, определяющий всю картину, всегда один, остальные являются вспомогательными и служат для коррекции и акцентов.

В качестве источника рисующего света будем использовать софтбокс 80х120 см. Установим его немного сбоку и сверху

В результате мы получим вот такой портрет.

 Как видим, тени получились достаточно глубокие. Для смягчения теней добавим еще один источник, разместив его фронтально, ближе к камере. В качестве светоформирующей насадки также используем софтбокс. Этот источник называется заполняющим.  Как правило, используют насадки, смягчающие свет.

Варьируя мощность источника заполняющего света, можно получить тени различной глубины, от практически черных до едва уловимых.

Для того, чтобы подчеркнуть форму, контур, а также визуально отделить объект съемки от фона, используют источник света, направленный сбоку и сзади. Такой свет называют моделирующим или модуляцией. Свет, направленный точно сзади, называется контровым, это частный случай моделирующего освещения. Особенно хорошо эффект моделирующей подсветки проявляется при съемке на темном фоне. Мощность моделирующего света обычно ниже, чем рисующего. Источник моделирующего света может быть как жестким так и мягким.

И, наконец, для подсветки фона также используют источник света. Его так и называют – фоновый свет. Подсветка фона также позволяет «оторвать» от него объект съемки и создать определенное настроение. Для ограничения светового пятна на фоне часто используют различные светоформирующие насадки, дающие пучок разной ширины – соты, снуты, линзы с масками Гобо и другие. В данном случае использованы соты на рефлектор и красный светофильтр.

Как я уже писал выше, далеко не всегда вам могут понадобиться все источники света. Часто достаточно одного-двух.

Учимся определять схемы света в фотографии

Для любого фотографа очень важно научиться читать схемы освещения на снимках, которые принадлежат другим авторам. Некоторые удивятся: «а зачем это вообще нужно?». А нужно это для того, чтобы понять, как ставят свет другие мастера, чтобы поучиться у них, перенять их опыт, позаимствовать какие-то приемы работы со светом. Навык чтения световых схем поможет вам научиться управлять светом в своей работе, поднимет уровень ваших фотографий. Вы сможете «читать» освещение на снимках в рекламных журналах, на плакатах и пр. И вас больше не будет мучить мысль: « а как же все-таки он это сделал…».

 Если фотограф не умеет читать свет на снимках, то его ощущения можно сравнить с тем ощущением, когда человек, например, знает какой-либо из иностранных языков, но людей, говорящих на нем, не понимает из-за того, что те говорят на одном из диалектов какого-то народа.

Если фотограф умеет читать схемы освещения, он уже может смело экспериментировать, воссоздавать самостоятельно тот свето-теневой рисунок, который он увидел на другом снимке.

Но свет нужно научиться читать. И читать правильно.

Если вы уже знакомы с главными принципами построения различных схем освещения, можете «видеть» на лице модели тот или иной источник света, то чтение всей схемы не составит для вас особой трудности. Нужно просто быть наблюдательным, внимательным, обращать внимание на некоторые мелочи. Чем сложнее будет световая схема снимка, который вы будете для себя разбирать, тем больше опыта в этом деле у вас появится,  тем проще будет вам работать в дальнейшем.  Навыки чтения света – это очень хорошая тренировка для вас.

Сегодня мы и хотим дать вам небольшой урок, несколько советов о том, как читать свет на фотографиях.

1. Обратите внимание на блики в глазах

Яркость, форма и размер этих бликов подскажут вам, какой источник света стоял непосредственно перед моделью, чтобы осветить ее спереди. Как близко находился этот источник, большим или маленьким он был. Обратите внимание и на зрачки глаз модели. Если зрачки широкие – значит, съемка велась в затемненной студии, или в плохо  освещенной комнате. А, возможно, снимали на улице ночью. Световой импульс вспышки достаточно короток для того, чтобы зрачки глаз человека успели бы сузиться.

Вот видите, как все просто. Только лишь по глазам и зрачкам уже можно определить, где находился основной осветительный прибор и что это вообще за прибор был. Даже природу света можно без труда определить – импульсный это был источник или источник постоянного света.

2. Размытый фон

На фон тоже нужно посмотреть как можно внимательнее. По тому, в какой степени размыт фон, вы легко определите, при какой диафрагме был сделан снимок – на узкой или на широкой. На размытость фона, его резкость и четкость влияет расстояние между камерой и фокальной плоскостью.  Это очень важная деталь.

3. Насколько темная на снимке тень

Если тень на лице модели чересчур темная —  это признак отсутствия источника заполняющего света. Это означает, что во время съемки фотограф не пользовался рефлектором или другим источником для дополнительного освещения. Возможно, даже стены или какой-либо другой отражающей плоскости рядом не было. А если, плюс ко всему, изображение на снимке очень резкое и четкое, то можно сделать предположение о том, что диафрагма была достаточно открытой. Примерно на F/9.  Подобного качества изображения можно добиться, фотографируя ночью на улице при диафрагме примерно около F/4. Но в этом случае необходим дополнительный свет.

4. Присутствует ли ободок от контрового света по контуру модели?

Давайте проанализируем, насколько широк этот ободок и насколько силен свет. Если этот ободок широкий и достаточно яркий (причем, даже на переэкспонированном снимке), то это верный признак того, что источник контрового света был явно несколько мощнее, чем источник основного рисующего света, который находился непосредственно перед моделью. При этом диафрагма объектива была открыта очень широко для этого источника. Чем этот световой ободок шире, тем ближе к боковой стороне модели и к фотокамере находился источник контрового света, который, как всегда, располагается позади фотографируемого человека.

5. По направлению и длине теней легко определить размещение осветительных приборов при съемке

Давайте начнем с анализа тени, которая располагается под носом модели и на ее подбородке. По ее размеру и направленности мы сразу поймем, где стоял источник рисующего света, как он был направлен и что это вообще за источник света, собственно, был. Если анализируемая нами тень достаточно короткая и находится непосредственно под носом, то это означает, что осветительный прибор располагался напротив лица нашей портретируемой, причем, немного выше уровня ее глаз.

А вот если на лице модели мы видим длинные тени, в которых в некоторых случаях даже глаза могут быть скрыты (такое освещение ещё называют «глазами енота»), это означает, что осветительный прибор, дающий рисующий свет, располагался намного выше уровня глаз портретируемого. Такой свет обычно бывает, если снимали в солнечный день или делал это дилетант, или просто человек, который фотографировал исключительно для семейного альбома.

Если тени на лице модели направлены будто бы вверх, то это означает, что источник рисующего света находился на уровне ниже глаз фотографируемого человека. Такой тип световой схемы нечасто применяется при съемке портретов, он искажает лицо портретируемого. Но во всех правилах есть исключения. В некоторых случаях в портретной съемке возможно такое освещение, но при условии какой-то особой, креативной идеи автора снимка.

Если на лице модели на фотографии мы видим мягкие и нежные тени, вплоть до того, что даже невозможно определить их направление, это говорит о том, что  снимок был сделан в тени, или в пасмурную и облачную погоду. Такого эффекта также можно добиться, если при съемке применить отражатель или источник рассеянного света.

На снимке, который вы видите тут, тени на плечах и на подбородке модели очень мягкие и нежные. А вот  довольно пересвеченный фон и блики в глазах девушки говорят нам о том, что фотографировали ее в яркий солнечный день. Об этом же говорят и мокрые волосы модели, и ее наряд.

В этой фотографии можно предположить два сценария съемки. Первый сценарий. Портретируемая располагалась в тени, она была залита мягким и рассеянным светом, который отражался от окружающих ее стен и других объектов. Второй сценарий — при съемке использовался большой диффузор, который фотограф разместил между моделью и источником света (в данном случае – солнцем). Но, тем не менее, на представленном снимке так же можно разглядеть ярко выраженные направленные тени.

Запомните простое правило. Чем ближе рассеиватель (диффузор) располагается к лицу модели, тем тени на лице получаются более мягкими. На этом снимке можно предположить, что диффузор находился очень-очень близко, практически, на  самой границе кадра.   

6. По фотографии можно узнать, какие световые насадки или модификаторы использовал фотограф при съемке

Это легко сделать, анализируя мягкость и размеры теней, основные блики на лице портретируемого, блики на его волосах, глазах и других частях тела. Например, на этом снимке отчетливо видно, что  на верхнюю часть лица девушки свет был направлен небольшим по размеру отражателем. Давайте попробуем «прочитать» световую схему этой фотографии.

Тени на лице модели достаточно мягкие. Значит, свет при съемке был рассеянным. Тени, которые мы видим на заднем плане фотографии, говорят нам о том, что снимок был сделан летним вечером или просто в конце дня. Солнечный свет на фото выглядит не очень интенсивным, а свет, отраженный  от других объектов, довольно-таки слаб. Стало быть, отражатель находился в непосредственной близости от лица модели. Белые блики, которые мы видим в глазах девушки, достаточно невелики. О чем это нам говорит? Учитывая, что мы уже поняли, что отражатель находился близко к ее лицу, это говорит о том, что отражатель был достаточно небольшой. Руки, ноги и вообще само тело натурщицы освещены достаточно слабо, совсем не так, как спина и лицо. Это тоже нам говорит о маленьком размере отражателя и слабой интенсивности солнечного света.

Обратите внимание, что все фотографии тут показаны до и после постобработки в графических редакторах. Это сделано для того, чтобы вы поняли, что в уже обработанных снимках освещение может быть немного сложнее для грамотного прочтения и расшифровки. Так что в этом деле несложно и обмануться.

7. Сложные методы освещения

Сложных и довольно интересных схем и методов освещения великое множество. В одной статье  обо всех их рассказать, конечно же, нет никакой возможности. Даже книги для этого будет мало. Но все же парочку из них дайте здесь сегодня рассмотрим. Смешанный свет. Сочетание постоянного света и света от импульсного источника. Посмотрите на этот снимок. Анализируя его, можно легко увидеть, что в световой схеме присутствует контровой и боковой источники постоянного света, на которые одет  цветной гелиевый светофильтр (красно-оранжевы). Причем оранжевый цвет очень мягкий. Он подчеркивает правую руку модели и ее шею, и плюс ко всему красиво отражается на отделке платья. Этот свет мягкий и совсем не интенсивный, не грубый, не кричащий. Это хорошо видно по бликам на отделке костюма модели.

При создании этой фотографии использовался очень большой по площади источник света. Мы отчетливо видим, как этот источник нежно  освещает лицо, тело и платье модели по всей их площади.   Наш вывод может легко подтвердить и наличие достаточно больших бликов в глазах девушки. Это говорит о том, что при съемке, скорее всего, применялся отражатель больших размеров, отражающий красно-оранжевый контровой свет. Плюс ко всему, отражатель, точно так же, как и источник контрового света, создает световой обод по контурам модели.

Пилотная лампа источника рисующего света сразу после вспышки всегда выключается, вот почему на снимке отсутствует ее влияние. Если вы фотографируете на длинной вдержке (на этом снимке выдержка была 1/6 секунды) и модель при съемке находилась в движении, то вспышка будет выключаться достаточно быстро. При этом передняя часть модели оказывается в полной темноте и остается как бы «замороженной». А вот те области кадра, и, естественно, фигуры нашей модели, которые освещены источниками постоянного света, дают в фотографии нечеткий световой эффект. Такую технику съемки можно использовать только в совершенно темной студии.

Фотографирование с фильтрами нейтральной плотности

Эти фильтры так же называют ND фильтрами. Когда вы будете такие фильтры покупать в магазине, нужно убедиться в том, что вы приобретаете фильтры именно того диаметра, который подходит к вашему объективу. Нейтральные светофильтры необходимы в том случае, когда хочется пошире открыть отверстие диафрагмы для того, чтобы картинка на снимке получилась мягкой, но на улице – яркий солнечный день. Или вы снимаете в студии с мощными осветительными приборами. Короче, в условиях, когда нет возможности снизить интенсивность освещения, а вам хочется уменьшить глубину резко изображаемого пространства.

Если все то, что находится за спиной модели, размыто, а сама модель кажется освещенной мягким и нежным светом, неестественно мягким для студийного освещения или света яркого солнышка, то можно с уверенностью сказать, что фотограф использовал нейтральный серый фильтр.

На фотографии, которую вы видите ниже, автор использовал четыре источника света. Во-первых, это фоновый источник света. Причем, с хорошим градиентом. Портретная тарелка установлена непосредственно перед моделью и слегка выше уровня ее глаз. Но не очень высоко. Об этом  говорят блики в глазах девушки. Если поднять тарелку немного выше, блики пропадут. Третий источник света используется для создания ободка. И последний источник – большой отражатель справа, служащий для заполнения теней, которые образуются на лице и передней части шеи модели.

8. Не бойтесь быть смелее и проводить свои собственные анализы чужих фотографий!

Не стесняйтесь анализировать увиденные в журналах фотографии. Кто вам может это запретить? Смелее проводите собственные исследования света, световых схем, применяемых насадок на источники света, и всего того, что со светом связано. Сейчас издается масса литературы по фотографии, много информации публикуется в Интернете. Сегодня мы дали вам лишь направление для самообразования. Изучайте схемы освещения! И если вам ещё незнакомы такие понятия, как «контровой свет», «рисующий свет» и другие, о которых мы тут сегодня говорили, вы не знаете, как называются те или иные осветительные приборы или насадки на них – Интернет и литература к вашим услугам! Смело и активно пользуйтесь этими источниками информации, восполняйте пробелы в своих знаниях. Ничего страшного в этом нет.

Чем чаще вы будете тренировать свое фотографическое зрение, тем легче вам будет понять, как сделан тот или иной снимок. А это заметно облегчит вам работу!

Азы: расположение источника света | PHOTOWEBEXPO

Эту статью Мара Уоллес (Mark Wallace) посвятил расположению источника света при съемке.

©Mark Wallace

Положение источника света

Место размещения источника света очень сильно повлияет на вашу фотографию. Положение источника света меняет на вашем снимке контраст. Контраст – это разница между самыми светлыми и самыми тёмными областями вашей фотографии. Изображения с низким контрастом освещены равномерно – на них почти нет теней. Изображения с высоким контрастом освещены скачкообразно – там есть и тёмные тени, и яркие пятна.

©Mark Wallace

Три базовых позиции

Базовых позиций для источника света три – фронтальная, боковая и контровая.

Фронтальный свет также можно описать как «свет, идущий по той же оси». То есть источник света смотрит в ту же сторону, что и объектив, находится с ним на одной линии. Следовательно, на левую и правую часть сцены падает одинаковое количество света, поэтому освещение получается очень равномерным. Теней почти нет. Это делает изображение «плоским» и низкоконтрастным.

©Mark Wallace

Боковой свет – это 90 градусов от позиции вашего объектива. Такое освещение даёт яркие места с одной стороны изображения и тени – с другой. Поскольку одна часть вашего изображения яркая, а другая тёмная, такое освещение делает снимок высококонтрастным.

©Mark Wallace

Контровый свет – это 180 градусов от позиции вашего объектива. То есть источник света смотрит прямо на ваш объектив. Как правило, снимаемый вами объект блокирует большую часть этого света, создавая силуэт.

©Mark Wallace

Фигура и Форма

Когда мы видим двумерный объект и понимаем, что это, то называем это «фигурой». Когда вы видите силуэт дерева, то инстинктивно понимаете, что это дерево.

Форма – это когда мы видим «глубину» нашего объекта. Если вы смотрите на фотографию дерева с тенями, которая показывает, что это ствол этого дерева – большой и круглый, то вы смотрите на «форму».

Перемещая источник света с передней позиции (где нет теней) на боковую (больше теней), вы создаёте форму. Когда вы перемещаете источник света за объект, то создаёте фигуру. Играя с позицией источника света, вы не только определяете контраст вашего снимка, но и выбираете яркие участки фигуры или формы.

©Mark Wallace

Цвет против чёрно-белого

«Фигура – враг цвета», – Джозеф Альберс

Объекты, которые хорошо выглядят фигурами, тянет к монохроматичности. Если вы хотите создать драматичное чёрное-белое изображение, используйте боковой и задний свет. Если вы хотите делать красивые цветные снимки, используйте фронтальный свет.

©Mark Wallace

Боковой свет акцентирует форму – идеальное решение для чёрно-белых фотографий.

©Mark Wallace

Фронтальный свет акцентирует цвета.

Решение проблем

Иногда простое смещение одного единственного источника света может превратить заурядный снимок в нечто экстраординарное.

©Mark Wallace

Делая этот снимок, я хотел придать ему атмосферу «джаз-клуба». Я попросил агентство, чтобы мне прислали модель, которая в свои 40 выглядит так, будто уже не первый день поёт в клубах. Они прислали ко мне 17-летнюю модель с почти безупречной кожей. Но мне нужен был совершенно другой типаж. Чтобы скрыть возраст модели и сделать фото более светлым, я сфотографировал прямо в свет. Таким образом, направление света поменялось ­– теперь он светил не слева, а позади модели. Кроме того, какое-то количество света отразилось от пола студии, чего оказалось достаточно для того, чтобы слегка детализировать микрофон.

©Mark Wallace

Создание образов

©Mark Wallace

Сильный боковой свет создаёт контраст, благодаря чему снимок получил те настроение и ощущение, которых я и добивался.

©Mark Wallace

Я использовал большой софт-бокс 4х6, который стоял примерно в 50 градусах справа от камеры. Монохроматические тона этого снимка играют с направлением света, создавая изображение, преисполненное фигурой и текстурой. Если бы я использовал фронтальный свет, то не было бы теней для придания снимку формы. Я разместил свет далеко сбоку, чтобы акцентировать фигуру снимка.

©Mark Wallace

Этот снимок был сделан при помощи одного Giant Reflector 300. Он был настолько велик, что я стоял прямо перед ним. Благодаря этому удалось получить идеальный фронтальный свет. Поскольку рефлектор был параболическим, свет получился очень направленным – в результате тени очертили тело модели. Цвета и виньетирование были добавлены при постобработке.

Теперь вы знаете, как расположение источника света влияет на ваши снимки, и можете попробовать это самостоятельно. Вас поразит то, чего вы можете достичь, просто меняя позицию источника света. 

Mark Wallace
Источник

Студийный фото свет | Фотография для начинающих

Безусловно, снимать можно при любом освещении. Но естественные источники света — солнце, небо, свет с потолка, свет от стен, — обладают определенными недостатками. Резкий и контрастный свет прямого солнца, рассеянный свет с неба или свет, падающий с потолка, часто не могут создать необходимый световой рисунок. Сегодня существует множество приборов как постоянного, так и импульсного света. Но важным является наличие различных насадок на эти приборы. Эти насадки создают различные световые рисунки на объектах съемки. Свет может быть жестким, направленным, или наоборот, мягким и рассеянным. Причем мягкость или жесткость в зависимости от типа насадки бывает разной степени. Также мягкость или жесткость зависит от расстояния до объекта съемки. Насадки по-разному выявляют объем и фактуру объектов. Только светом, расположив определенным образом приборы, можно отделить фигуру от фона. Свет позволяет управлять настроением, цветом и качеством снимка.

 

Отражатель, рефлектор

Это тоже источник света, а точнее инструмент для управления светом. При помощи отражателя создают направленный свет. Золотистые отражатели дают более теплые тона. Отражатели бывают разного цвета и с разным покрытием. Наиболее используемые: серибристый (на отражение) и белый (на просвет). Второй создает мягкий раcсеяный свет.

 

 

 

Защитные шторки

Защитные шторки, или кашетки, — нужны для устранения паразитного попадания света на объекты съемки или объектив камеры.

 

 

 

Фото зонты

Также, как и отражатели бывают разных типов. Серебристые — на отражение, белые — на просвет. В отличии от отражателей они являются насадкой, устанавливаются на источник света (лампу или вспышку).

 

 

Софт бокс

Софтбокс создает мягкий и рассеяный свет без бликов. Он более направленный чем зонт. Софтбоксы бывают разного размера и формы.Основные формы: Стрипбокс — узкий прямоугольный софтбокс, октобокс — восьмиугольный софтбокс.
Софт бокс состоит из нескольких частей, отражающая часть и рассеивающая. Грани отражающей части располагаются под определенными углами, для направленного воздействия света на рассеивающую часть. В результате чего, мы получаем довольно большую, равномерно засвеченную, плоскость.

 

 

 

 

Портретная тарелка

Портретная тарелка это многофункциональное устройство. От обычных рефлекторов она отличается не только углом направления света и но и его характером. При помощи портретной тарелки получают сравнительно сконцентрированный и в то же время достаточно мягкий свет. Это обусловлено отражающей конструкцией. Свет от лампы направлен в обратный отражатель, который равномерно распределяет свет по всей площади тарелки. Моделировать свет можно при помощи дополнительных аксессуаров в основном для портретной тарелки это соты и софт насадки.

  

 

 

 

Стандартный рефлектор

Такая насадка идет в комплекте практически со всеми источниками света.

 

 

 

Софт (пятно)

Образует световое пятно, жесткого света. Как правило в комплекте идут стекла разного цвета, для придания окраски свету и соты. При помощи данной насадки получают четко направленное пятно практически любого размера и цвета

 

 

Безусловно это не весь список световых насадок, их великое множество, но это все основные. Более подробно о насадках и источниках света читайте в следующих статьях.

 

Дополнительные источники света. Цифровая фотография без Photoshop

Дополнительные источники света

Самодельные осветители

Основное в фотографии – это свет. Разумеется, далеко не всегда есть возможность снимать при солнечном свете, да и управлять светом проще, используя источники искусственного освещения.

При съемке в помещении портретов, натюрмортов, предметов, макро вам понадобится дополнительное освещение, однако свет от лампочки, висящей под потолком, – явно не самое удачное решение вопроса. Рассмотрим все возможные варианты – их недостатки и преимущества.

Наиболее простой и самый доступный выход – это пара-тройка строительных галогенных светильников (рис. 2.1), стоимость которых очень привлекательна.

Рис. 2.1. Строительный прожектор

Вы можете приобрести светильники вместе со стойками (в зависимости от исполнения устанавливается один, два или четыре прожектора) либо отдельно, изготовив самодельные стойки, или использовать для этих целей недорогие штативы. В продаже встречаются светильники разной мощности: 150, 250, 500, 1000 Вт.

Преимущество такого решения состоит в том, что вы получите некоторый опыт работы с источниками искусственного света, и при небольших затратах результат все же улучшится по сравнению со съемкой без дополнительных источников освещения. Приложив некоторые творческие усилия и изобретательность, а также используя дополнительные принадлежности – рассеиватели и отражатели, вы можете добиться довольно интересных результатов.

Теперь о недостатках. Разумеется, это далеко не самое удачное решение по свету. Цветовая температура таких источников низкая, она немного меняется в зависимости от ламп и составляет порядка 2700–3400 К, цвета на снимках получаются желтоватыми. Вам обязательно придется исправлять цветопередачу всех снимков на компьютере. Кроме того, такие лампы выделяют слишком много тепла. Это создает немало проблем, работать становится не только неудобно, но и объект съемки сильно перегревается. Скажем, вы снимаете сложный электронный прибор – повышенное тепло вряд ли положительно скажется на его работоспособности. А если вы снимаете продукты питания, то это еще хуже – нагреваясь, они теряют свою привлекательность. Поэтому к съемке с использованием подобного рода светильников нужно подготовиться заранее, возможно, понадобится сделать пару пробных снимков, переставить объекты, если композиция смотрится на экране неудачно, включить свет только на время съемки.

Светильники потребляют много электроэнергии, особенно если вы используете не один, а три-четыре прибора; вдобавок нагреваются провода, розетки, вилки, переходники.

Чтобы немного улучшить результат, желательно использовать дополнительные рассеиватели и отражатели. Однако при применении вместе со светильниками софт-бокса и зонтов повышенное тепловыделение создает проблемы. Да и чтобы закрепить их, потребуется дополнительное самодельное оборудование.

Кроме того, нельзя оставлять подобные источники включенными надолго без присмотра – ситуация может стать пожароопасной.

Такие светильники очень «неуклюжие», их сложнее направлять, регулировать яркость, придется покупать специальные электротехнические устройства, ограничивающие напряжение. Да и чтобы получить тот или иной световой эффект, вам придется самому «изобретать» цветные фильтры, насадки, шторки. Тем не менее это недорогое и очень доступное решение для экспериментов с освещением, которое позволит не только получить определенный опыт, но и сделать неплохие снимки: как художественные, так и технические, например, для продажи какой-то вещи в Интернете.

Помимо строительных светильников, завоевавших серьезную популярность у многих начинающих фотолюбителей, существует огромный выбор всевозможных бытовых и промышленных, офисных и сценических осветителей различной конструкции и с различными лампами. Их использование ограничивает лишь фантазия и творческие замыслы. Экспериментируя, вы можете добиться очень выразительных, порой даже неожиданных результатов.

Разумеется, профессиональные фотографы с улыбкой отнесутся к подобным рекомендациям – такое решение подойдет лишь для настоящих любителей фотодела, у которых просто нет средств на приобретение дорогущей студийной аппаратуры, но есть огромное желание снимать и экспериментировать.

Итак, основные недостатки подобных источников света: они лишены универсальности, удобства в работе, системности, а главное – не обеспечивают качественный свет.

Студийные источники постоянного света

Напрашивается вопрос: зачем изобретать велосипед, когда существует готовое решение, ничего не нужно придумывать и не надо работать с ножовкой и напильником. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо вначале разобраться, что именно необходимо вам для съемки. Выбор очень широк, и каждый продавец будет советовать оборудование, которое сочтет нужным для вас, а это не всегда совпадает с тем, что действительно пригодится вам в работе.

Разумеется, существует профессиональное световое оборудование, главный недостаток которого – высокая стоимость.

В фотомагазинах продаются не только отдельные приборы, но и уже готовые решения: комплекты источников постоянного света, состоящие из двух или трех компактных и удобных складных стоек и галогенных ламп с оптимально подобранными круглыми отражателями. Есть комплекты с зонтиками, а также жаропрочными софт-боксами и лайт-кубом.

Выбор студийных источников постоянного света достаточно богат: от недорогих до очень дорогих, мощных и функциональных. Конечно, использовать такие комплекты намного удобнее по сравнению со строительными светильниками. Конструкция фотоосветителей позволяет более гибко работать со светом, эффективно использовать свет и получить заметно лучший результат.

В целом вы приобретаете неплохое решение для многих фотозадач: от съемки фото на документы до натюрмортов. В отличие от импульсных осветителей, с источниками постоянного света проще работать, здесь не нужна никакая синхронизация, вы можете снимать в любых режимах, настраивать камеру по своему желанию.

Тем не менее недостатков у источников постоянного света существенно больше, чем достоинств, хотя в некоторых случаях выручают именно источники постоянного света. Однако это, скорее, исключение, чем правило.

Штатив для фотокамеры при съемке со студийными источниками постоянного света обязателен.

Студийные постоянные источники излучают много тепла. В мощных источниках применяется встроенное воздушное охлаждение – вентиляторы. Однако вентиляторы не всегда нормально справляются со своей задачей. Приборы перегреваются, лампы автоматически отключаются. Для предотвращения перегрева вам придется делать перерывы в работе (можете заодно проветрить комнату).

Со временем могут оплавиться и деформироваться пластмассовые элементы конструкций – лампа может сохранить свою работоспособность, но из-за деформаций корпуса установить насадки будет проблематично.

При съемке с использованием источников постоянного света жарко становится не только фотографу, но и модели. Поэтому кожа на лице будет бликовать от пота и жира. Следовательно, и фотограф, и модель не смогут расположиться к источнику света ближе. Но чем дальше от источника, тем меньше освещенность объекта. Освещение меняется обратно пропорционально квадрату расстояния: при увеличении расстояния в два раза освещение уменьшается в четыре раза.

Источники не обеспечивают нужной цветовой температуры, она составляет 3200 К. Обычно они не регулируются по мощности, лишь дорогие студийные источники постоянного света имеют возможность регулировки. В целом подобные источники – конечно, не самое удачное решение по свету. Но они значительно удобнее самодельных (строительных) светильников, хотя и заметно дороже (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Комплект галогенных осветителей

Источники импульсного света

Для получения более качественного результата целесообразно использовать студийный импульсный свет. Что это значит? Обычно начинающие фотолюбители задействуют пару внешних вспышек, при этом для подсветки фона можно применить самую недорогую вспышку. С помощью обычных внешних вспышек вы сможете сделать первые шаги в освоении работы с импульсными источниками света и получить неплохие результаты. Вспышки можно закрепить на стойках, а также использовать недорогие штативы. Как правило, направляются вспышки на зонтики, причем часто используются самые обычные детские зонтики белого цвета.

Очень скоро вы почувствуете ограничения: неудобство в работе, низкая мощность импульса, невысокая функциональность. Кроме того, пальчиковые аккумуляторные батареи намного менее удобны в работе по сравнению с питанием студийных источников от сети переменного тока. Задержки между импульсами вспышек будут все чаще, придется перезаряжать аккумуляторы. При этом нужно следить, чтобы вспышка не перегрелась. Вдобавок она не рассчитана на студийный режим работы.

Улучшить результат можно, докупив к такой «установке» специальный софт-бокс для портативных фотовспышек.

В продаже имеются комплекты источников импульсного света на любой вкус и кошелек. Для начала можно выбрать самый недорогой комплект из двух или трех источников, каждый из которых устанавливается на отдельную складную стойку. В комплект входят небольшие серебристые зонтики и простенькие импульсные лампы, а также цветные насадки (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Комплект импульсного света

Это уже кое-что для начала – с помощью недорогого импульсного комплекта вы вполне можете освоить разные виды съемки, добиться неплохих результатов, например, красиво снять продукты, предметы. Комплект не занимает много места, удобен для переноски. Перечислим главные его недостатки: мощность импульса не регулируется, низкая функциональность, а также трудности в использовании насадок. Удовольствия от работы с таким комплектом немного.

Более интересными представляются комплекты импульсного света, использующие в качестве источника света моноблок (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Комплект на базе двух импульсных осветителей, 2×250 Дж

Вы приобретаете готовое решение для съемки – удобную для переноски мобильную фотостудию. Можно выбрать как уже готовый комплект, который продается в специальной сумке, так и собрать комплект по частям и поэтапно – по мере появления финансовых возможностей, необходимости и понимания собственных запросов. Первый вариант удобен тем, что комплект получается несколько дешевле, чем покупка отдельных инструментов, он удобен для транспортировки, и все уже подобрано для оперативной работы на выезде – стойки, лампы, зонты и софт-бокс. Второй вариант также имеет свои преимущества: вы покупаете более качественное, нужное именно вам оборудование – надежные и более высокие стойки, нужные по мощности и функциональности моноблоки, подходящие зонтики или софт-боксы. Второй вариант больше подходит для неспешной студийной стационарной работы, с первым удобно работать на выезде.

Для начала работы вам понадобятся две или три надежные и устойчивые стойки, пара-тройка моноблоков, которые позволяют регулировать мощность импульса и включить пилотный свет, зонтики или софт-бокс. К моноблокам можно отдельно приобрести всевозможные сменные насадки: шторки, рефлекторы, тубусы, цветные фильтры и т. д. Учтите, что они подходят только к изделиям своего производителя (по типу байонета), однако в магазинах продаются переходники.

Моноблоки могут управляться от вспышки, установленной на камере, или от специального ИК-синхронизатора. Здесь стоит сразу обратить внимание: снимать, синхронизируясь по накамерной вспышке, неудобно. Не во всех случаях нужен «лишний» свет, так как не всегда имеющаяся фототехника позволяет регулировать импульс. Сама внешняя вспышка на камере также не очень удобна, по мере разрядки аккумуляторов вспышка заряжается все дольше, и вам приходится ждать или подзаряжать аккумуляторы. ИК-синхронизатор стоит относительно недорого и намного удобнее.

Конечно, очень комфортно пользоваться дистанционным беспроводным синхронизатором, который устанавливается на «горячий башмак» фотоаппарата (рис. 2.5). Беспроводной светосинхронизатор может синхронизировать вспышки, удаленные на расстояние примерно до 30 м. Устройства работают с любыми вспышками, которые имеют световую «ловушку».

Рис. 2.5. ИК-синхронизатор

Еще вы можете использовать синхронизационный кабель для соединения вспышек с камерой. На «горячий башмак» камеры можно установить переходник с выходом на синхрокабель, но провода, которые постоянно путаются под ногами, будут только мешать. Если вы случайно заденете ногой кабель, может упасть стойка с моноблоком, что вряд ли положительно скажется на его работоспособности, да и сам фотограф может не удержаться.

Существуют так называемые системы радиосинхронизации – радиопередатчики с небольшими антеннами, устанавливаемые на камере и световых приборах.

С одной стороны, чем более функциональные и мощные моноблоки, тем лучше, но, с другой стороны, чем моноблоки проще, тем надежнее они будут работать. Многое зависит и от производителя – хорошее качественное оборудование всегда стоит дорого.

Преимуществ у импульсного света много: стабильная температура 5500 К при разных уровнях мощности; цветовая температура, приближенная к температуре солнечного света; значительно более мощный импульс по сравнению с постоянными источниками; отсутствие тепловыделения; низкое электропотребление.

При съемке с импульсными осветителями вам не нужно выключать общий свет в комнате – свет от моноблоков достаточно мощный, он «перебивает» свет от лампочки/люстры.

Так как импульсные приборы практически не греются, они не подвергаются большим температурным перепадам, поэтому техника теоретически должна прослужить дольше. На практике же многое зависит от конкретной модели и условий эксплуатации. Не забывайте, что пальцами касаться ламп нельзя – так они быстрее выйдут из строя.

Недостатков импульсного света не то чтобы меньше, можно сказать, их фактически нет. Необходимость синхронизировать камеру и снимать в соответствующем режиме вряд ли можно отнести к недостаткам.

Конечно, стоимость высока, но ведь эта техника и более сложная, она не может стоить столько же, сколько галогенная лампа. Ограничения, которые отсутствуют при работе с источником постоянного света (вы не наблюдаете светотеневую картину в реальном времени), на самом деле на практике не имеют значения. Ведь вы снимаете на цифровую камеру, и никто не мешает сделать пару пробных кадров и отрегулировать съемочные параметры. К тому же во многих моноблоках предусмотрены пилотные лампы. Их мощность соответствует установленной мощности импульса вспышки, что дает возможность примерно оценить светотеневую картину. В хороших моделях пилотный свет автоматически гаснет.

Импульсные осветители существуют не только в виде моноблока, подключаемого к сети переменного тока. Есть специальные устройства – генераторы с осветительными головками, – которые могут работать и от сети переменного тока, и от встроенных или автомобильных аккумуляторов. Такое решение предназначено для съемки на выезде, где отсутствует электричество.

Мощность используемых моноблоков зависит от ваших конкретных съемочных задач, размеров помещения. В общем случае мощности источников в пределах 250–300 Дж хватит для съемки в домашних условиях, и даже 100–150 Дж в небольших комнатах окажется вполне достаточно. Таким образом, нет особой необходимости покупать дорогие мощные моноблоки 500-1000 Дж для съемки в небольшой комнате.

Однако, работая не на полную мощность, техника проживет дольше. Скажем, мощный моноблок, работающий на треть или четверть мощности, протянет дольше, чем моноблок, который эксплуатируется на пределе. В некоторых видах съемки может использоваться диафрагма f11-f16, соответственно, света понадобится много. Дополнительные насадки также уменьшают свет. Учитывая все вышесказанное, оптимально подходит моноблок мощностью 500 Дж, обладающий хорошим запасом. Но, принимая во внимание стоимость такого оборудования, решать вам.

При выборе моноблока обратите внимание на наличие плавной либо ступенчатой регулировки импульса.

Если вы снимаете на пленочную камеру, то для измерения мощности вспышки можно воспользоваться флэшметром (рис. 2.6). Прибор измеряет падающий и отраженный свет. Флэшметр может быть как импульсным, так и цифровым.

Рис. 2.6. Экспонометр-флэшметр

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Свет в фотографии. Часть 1 ⋆ Vendigo.ru

Свет в фотографии – это инструмент, способный передавать форму объекта. Или, как говорят фотографы, выявлять объем. Ощущение объема в фотографии (так же, как в рисунке) создается с помощью свето-теневых переходов.

На этой картинке мы без сомнений опознаем белый шар, лежащий на белой плоскости. Форму предмета нам диктует свето-теневой рисунок:

• Блик
• Свето-теневой переход (собственная тень)
• Рефлекс от белой плоскости
• Падающая тень от шара на плоскость

(рефлекс  –  это освещение отраженным светом)

Когда человек знакомится с фотографией, он узнает про экспозицию. Там речь идет о количестве света, что проявляется в яркости снимка. Сейчас же речь пойдет о качестве света, под этим я подразумеваю его способность выявлять объемы. То есть создавать хорошо выраженные, явные свето-теневые переходы.

Первое, чему учат в художественной школе, это рисовать простые геометрические примитивы: гипсовые шары, цилиндры, пирамиды.

При этом студент учится видеть и правильным образом переносить на бумагу свето-теневые переходы, блики, рефлексы и тени предметов. При их точном копировании рисунок будет полностью отражать форму предмета.

Так и фотографу нужно научиться видеть свето-теневой рисунок, создавать его и изменять. Первое, что вам нужно увидеть и понять – это то, что свето-теневой рисунок зависит от направления света.

Глядя на карандашный рисунок выше, любой человек безошибочно определит, что источник света находится справа от шара, сверху и спереди. Вы должны понимать, что свето-теневой рисунок полностью изменится, если источник света переместить.

Таким образом, качество света, то есть характер свето-теневых переходов, в первую очередь зависит от направления света. Создание «объемного света» – это поиск такого направления света, которое даст максимально выраженные свето-теневые переходы.

Рассматривая этот снимок девушки, обратите внимание на свето-теневой рисунок на ее лице. Свет выявляет форму лица, рисуя на нем свето-теневые переходы. Фотографы говорят: «Свет рисует», и это действительно так.

Оцените, как преображается фотография, если мы меняем свет. В первом случае модель освещает встроенная вспышка камеры. Как говорят фотографы, «вспышка в лоб». Второй вариант – девушка освещена двумя источниками света, которые направлены таким образом, чтобы создать максимально выраженные свето-теневые переходы.
 
Снимки разительно отличаются, хотя они никак не обрабатывались. Свет – это всё, чем они отличаются.

Свето-теневые переходы, блики и рефлексы – это наша цель! Это то, что передает красивые формы модели. Ее скулы и шею, ключицы и плечи, грудь и талию… В общем всё, что нам нравится в её внешности.

Зная цель, можно работать над тем, чтобы её достичь: развить в себе необходимые способности, прежде всего, умение видеть свето-теневой рисунок на модели и всей сцене;  получить определенные знания; выработать навыки по созданию и изменению свето-теневого рисунка в кадре. Но всё это имеет смысл только тогда, когда вы четко представляете,  чего хотите добиться, понимаете вашу цель.

Итак, цель – передать красивые формы. Инструмент – свет. Работает этот инструмент очень просто. Если свет падает перпендикулярно неровностям, под углом, близком к 90°, то он их скрывает. Если свет падает по касательной к неровностям, то он их подчеркивает.

Мятый лист бумаги сфотографирован со вспышкой. Слева впышка освещает лист перпендикулярно, справа под острым углом.

Таким образом, изменяя угол падения света на те или иные формы, мы можем их проявлять или скрывать.

Самый невыразительный и «плоский» свет — это свет исходящий со стороны камеры. Например, от встроенной вспышки. Другой пример такого света это полная луна. Несмотря на то, что мы знаем, что луна это шар, при таком освещении создается стойкое ощущение, что перед нами плоский диск.

Сравните насколько отличается ощущение объема на этих двух картинках.

Таким образом, если мы хотим сделать картинку объемной и живой, наша задача подобрать такое освещение, которое будет создавать максимально выраженные свето-теневые переходы. За счет чего и будет создаваться ощущение объема.

Но помимо направления света, в фотографии важны и некоторые другие его свойства.

 

Закон обратных квадратов

При увеличении расстояния от источника света до объекта в два раза, интенсивность освещения падает в четыре раза. Поскольку силу света в фотографии принято измерять в ступенях, то правило можно сформулировать так: «При увеличении расстояния от источника света в два раза, экспозиция уменьшается на 2 ступени». Подробней можно почитать в Википедии.

 

Жесткость и мягкость света

Жесткий свет дает резкие свето-теневые переходы, мягкий свет образует плавные свето-теневые переходы.

При жестком свете мы видим четко очерченную тень, при мягком свете тень размыта, при очень мягком свете она размывается настолько, что её не видно.

Жесткость или мягкость света зависят от углового размера источника света.

Чем угловой размер больше, тем мягче свет. Максимально мягкий свет в природе – это пасмурное небо, угловой размер такого источника 180°. Солнце в ясную погоду, напротив, жесткий источник света.

Не следует путать угловой размер источника с углом под которым он испускает свет. Если у вас есть фонарик который светит на 120⁰ это не делает его свет мягким. Для жесткости/мягкости имеет значение только размер светящейся области, то есть лампы фонарика.

Голая вспышка это жесткий источник света. Но если направить ее в потолок, то модель будет освещается отраженным светом. И пятно света на потолке будет во много раз больше чем вспышка, поэтому свет станет мягким.

Окно, рядом с которым стоит человек, будет давать хороший, объемный, мягкий свет. В портретной фотографии такой свет считается своего рода эталонным, идеальным. Снимать с таким светом очень удобно.

Вот несколько примеров жесткого и мягкого света. В этой подборке жесткий и мягкий свет чередуется, первая фотография — жесткий свет, вторая — мягкий, и так далее…

 

Итоги:

Ощущение объема в фотографии создается свето-теневым рисунком.

Свето-теневой рисунок зависит от того под каким углом освещается поверхность.
Если свет падает на поверхность под острым углом он подчеркивает ее форму.
Если свет падает на поверхность под прямым углом он скрывает ее форму.

Мягкость/жесткость света, зависит только от углового размера источника света. Чем угловой размер источника больше тем свет мягче.

При увеличении расстояния от источника света, его интенсивность падает.

Свет в фотографии. Часть 2

Фото-школа. Урок №6: Работа с двумя источниками света. — Фотография

В последнее время в нашем сообщесве мы довольно часто видим сообшения о том, что наши коллеги и друзья решают купить себе набор искусственного света, и это не удивительно. Мы зарабатываем или учимся зарабатывать деньги нашими фотографиями, и когда нужно стабильно с определенной переодичностью высылать большое количество фотографий хорошего качества – не хочется зависеть от размера окон в квартире, географического места проживания, времени года и просто погоды за окном. Но многим довольно сложно дается переход от работы с естественным светом к искуственному освещению. И тем более, когда в наборе несколько вспышек.

Расскажу про свое оборудование.
У меня один довольно дешевый набор искусственного света RayLab AXIO 200 – 3. Это комплект из трех источников света по 200 Дж каждый, с 2мя софтбоксами 50х70 см. Он исправно служит мне, кажется, 7 лет. Он далеко не идеальный, и уже старенький. Но я активно использую его и для фуд-фото, и для портретов. И очень часто использую все три источника.
Снимаю я, как и Оксана, на низком журнальном столике из икеи, он же довольно часто служит мне белым фоном.

Прошлый раз Оксана написала урок по работе с одним источником света (это мог быть как и источник искуственного света, так и окно). И самое главное, Оксана рассказала про разные виды освещения. А теперь мы попробуем добавить еще один источник света, посмотрим как работать с ними, и как получить в таком контексте подобные виды освещения.

Чем отличается работа с 2мя искусственными источниками света

В первую очередь, хочу сказать, что использование искусственных источников освещения дает нам гораздо больший контроль над светом, чем использование естественного света. Если с естественным светом мы в первую очередь оперируем расположением предмета по отношению к свету и отражателями, мы очень ограниченно можем влиять на мощность и характер освещения. Используя же искусствернный свет, мы можем с легкостью менять направление, характер и мощность света. Если мы используем два источника, то при определенной схеме, даже не переставляя источники, мы можем получать разные виды освещения, оперируя только мощностями.

Основная схема и настройки

Давайте рассмотрим, как это все работают на практике следующие схемы:

Это распространенная схема, когда два источника света стоят примерно друг напротив друга, по диагонали. Именно в таком положении у меня довольно часто расположены вспышки в студии.

Начнем с того, что поставим наши источники на одинаковую мощность. Поставим примерно половинную мощность на каждом источнике, параметры съемки: ISO 100, F/5.6, 1/160
Учтите, что поскольку есть вспышки с разной мощностью и возможностью регулировки – возможно Вам нужно будет подобрать свои параметры съемки.

Как вы видите, в этом случае у нас нет каких-то явных светов или теней. Виноград освещен довольно равномерно. Но свет не очень выразительный и плохо передает объем.

Теперь давайте посмотрим, что будет если мы поменяем только мощность источников. Ставим мощность ближайшего к нам источника примерно на 2/3 – это будет рисующий свет, а дальнего на 1/3 – он будет подсвечивать контуры. Настройки камеры остаются теми же. Как уже говорила Оксана, эта модель освещения довольно распространена среди начинающих, пусть она не всегда выгодно освещает предмет съемки. Если вы снимаете с фоном на заднем плане, то он тоже будет довольно сильно освещен, как и сам предмет.

Следующая и очень любимая мной модель, где рисующим светом будет задне-боковой. Так что меняем мощности – дальний источник на 2/3, и передний на 1/3. Вот такой результат получается. Эта модель более выгодно обрисовывает виноград. Фотография получается гораздо более объемной.

В этом случае, чтобы немного подсветить объект спереди слева, и позволить виноградинам немного заиграть – получается вот такая схема и вот такой результат.

Данная схема хорошо подходит для сложных композиций с несколькоми элементами, потому что дает прекрасный в меру объемный результат, и у нас есть возможность подсветить те элементы, которые оказались недостаточно освещены двумя софтбоксами.

Рассмотрим еще два вида освещения, о которых Оксана тоже уже рассказывала, только уже воспроизведем их с 2мя источниками света.

Рисующий свет – контровый. В данном случае дальний сфотбокс мы ставим напротив камеры прямо позади объекта съемки. А второй оставим на том же месте. Здесь нам придется немного подкорректировать мощность света и настройки, поскольку в таком варианте в объектив попадает гораздо больше света и фотография покажется пересвеченной. Контровый свет я установила на мощность 1/2, заполняющий остался на можности 1/3. Параметры камеры: ISO 100, F/8, 1/160

Такую схему освещения я часто использую, когда на заднем плане мне нужен просто белый фон, это позволяет не оспользовать дополнительных источников света, чтобы осветить фон, так как в роли фона выступает сам софтбокс. Но как можно заметить, в данном случае не так хорошо передается объем предмета. И нужно позаботиться о подсветке передней части предмета.

Рисующий свет – боковой. Переставляем софтбоксы по обеим сторонам от нашего предмета. Мощности остаем теми же. Параметры камеры: ISO 100, F/5,6, 1/160

Боковой свет лучше всего способен передать и подчеркнуть объем большинства предметов.

Мощность источников
Еще хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что регулируя разницу мощности света между рисующим и заполняющим светом – мы можем контролировать “драматичность” освещения. Чем больше эта разница (чем слабее заполняющий свет) – тем более контрастным будет изображение, тени будут более глубокими, изображение будет более драматичным.

Схема освещения та же, что и в предыдущей фотографии (Рисующий свет — боковой), только уменьшила мощность заполняющего света до минимума.
Именно возможность регулировать мощности, а не только менять расположение света по отношения к предмету, открывает перед фотографом огромные возможности по созданию настроения и характера фотографии!

Задание
Выберете одно блюдо или предмет и сфотографируйте его, используя разные световые схемы. Подберите настройки камеры и мощность источников для вашей ситуации (начните с данных мной переметров, посмотрите, подойдут ли они в работе с вашим светом). Поэкспериментирыйте с разными мощностями вспышек.

В комментарии к посту покажите несколько фотографий с результатами работы. Напишите, какой свет Вы использовали, какие настройки камеры и света используются в вашем случае.

Источник света Фотография Ли Скотта

Алоха,
Спасибо за посещение фотографии источников света Ли Скотта.

Я фотограф-самоучка, живу на прекрасном гавайском острове Кауаи. В своих фотографиях я пытаюсь передать динамичный поток и медитативную красоту Вселенной. Я стремлюсь найти источник энергии или света, который есть в природе и во всех нас.

Я подписываю все свои работы японским иероглифом Hikari в конце своего имени. Hikari красивое слово. Это переводится на английский как свет и указывает на духовную основу моей работы. Я считаю, что природа — это основа всех наших духовных учений.

Находясь на Кауаи, я рекомендую вам посетить мою галерею . Я нахожусь в очаровательном городке художников Ханапепе на улице Ханапепе, 3890. В моей галерее вы найдете как металлические, так и акриловые отпечатки ограниченного выпуска, а также матовые отпечатки музейного качества на лучшей фотобумаге.

Вы также найдете уникальные сумки Наоми ручной работы, подушки для глаз, кофейные рукава и украшения из ракушек.

Light Source Photography от Ли Скотт гордится тем, что является поставщиком Kauai Made. Все мои фотографии Кауаи и товары ручной работы Наоми удостоены чести быть выбранными в качестве официальных продуктов Кауаи.

Мы с Наоми надеемся увидеть вас в следующий визит на Кауаи.

Mahalo nui loa!

Самый теплый Алоха,

Ли и Наоми

Источник света Фотография Ли Скотта Ханапепе Часы в галерее

Понедельник — 10-4

вторник — 10-4

Среда — 10-4

Четверг — 10-4

Пятница — 10-4

Суббота — по предварительной записи

Воскресенье — по предварительной записи

* Если вы хотите увидеть галерею в субботу или воскресенье, пожалуйста, позвоните, напишите или напишите по электронной почте, и мы можем назначить время для частного показа.

***

Меня часто спрашивают о камере и оборудовании, которое я использую. Итак, вот краткое изложение моего текущего снаряжения:

Камера

Canon 5DSR с аккумуляторной ручкой Canon и пластиной Really Right Stuff L

Canon R5

Линза

Canon 16-35 мм, f / 2.8 III L серии

Canon 24-70 мм, f / 2,8, серия II L

Canon RF 70-200, f / 2.8 L серии

Canon 300 мм, f / 2.8, IS, II L Series с лапкой / пластиной Really Right Stuff

Zeiss 21mm, f / 2.8 Milvus

Удлинитель Canon 1.4x, III

Водяной корпус

SPL серии A для Canon 1D X Mark II

Плоский порт SPL с полным зумом для объектива Canon 16-35mm f / 2.8 L III

Плоский порт SPL с полным зумом для объектива Canon 70-200 II f / 2.8 L II

Штатив

Really Right Stuff Карбон TVC 34

Really Right Stuff Carbon TFC 14 серии 1

Шаровая Головка

Really Right Stuff BH-55

Really Right Stuff BH-30

Сумки

ф-стоп Суха и Тилопа; f-stop Pro XL ICU, Pro ICU, Medium Slope ICU; Lowepro Sport; Патагония

И снаряжение, которое я когда-то использовал, но либо списал, либо продал, чтобы освободить место для оборудования, перечисленного выше:

Камера

Canon Rebel 35 мм (пленка)

Canon Rebel

Canon 7D

Canon 5D III

Canon 1DX II и пластина Really Right Stuff L

Линза

Canon 28-135 мм, IS

Canon 24-105 мм, IS f / 4 L серии

Canon 16-35 мм, f / 2.8, II L серии

Canon 16-35 мм, f / 4, серия IS L

Canon 24 мм Tilt Shift, серия II L

Zeiss 15mm, f / 2.8 Milvus

Canon 2x Extender, iii

Canon 70-200 мм, f / 2,8, IS, II L серии

Canon 100 мм, f / 2.8 макро, IS, серия II L

Штативы

Many Manfrotto — соленая вода жесткая на штативе!

Шаровая Головка

Arca Swiss

Сумки

Click Elite, Lowepro Trekker 450

Четыре вида источников искусственного света для фотографии

Свет — главный ингредиент фотографии.Часто, когда естественный свет недоступен, нам приходится искать искусственные источники света.

Конечно, есть и другие составляющие: время, композиция, предмет, эмоции и ваш уникальный стиль, но свет — это то, что заставляет фотографию работать .

Свет — это то, что должны были держать в руках первые изобретатели, или исправить , чтобы фотография приклеилась к .

Мы называем природным светом, естественным или . Подумайте о солнечном или лунном свете.

Искусственный свет — все остальное.

Чтобы не усложнять задачу, лучше всего начинать обучение при естественном освещении. Но наступает момент, когда:

• вам нужно больше света
• вам нужен другой свет
• , или вам понадобится больше контроля над светом для творческих целей

Сегодня для фотографии используются четыре распространенных типа источников искусственного света

• лампа накаливания
• люминесцентный
• светодиод
• студийный стробоскоп

Лампа накаливания

Диапазон этого освещения варьируется от обычных лампочек до больших вольфрамовых «горячих ламп», используемых в студии и на съемочной площадке.У них теплая цветовая температура по сравнению с естественным дневным светом.

Свет от голой лампочки довольно резкий. Вот почему мы используем абажуры для освещения в наших домах. Качество освещения лампами накаливания можно изменить с помощью флажков, отражателей и рассеивающего материала. Они становятся горячими на ощупь, поэтому нужно быть очень осторожным с детьми и фотографировать тающие вещи, например пластик или мороженое.

Флуоресцентный

Большинство общественных зданий и офисов освещаются люминесцентными лампами.Они существуют уже несколько десятилетий. Они не распространены в фотографии, но иногда мы застреваем в них, если снимаем в офисах компании. Одна из проблем заключается в том, что трубки бывают разной цветовой температуры. Обычно они были зеленоватыми, и вам нужно было установить на объектив пурпурный фильтр, чтобы исправить это.

Теперь они бывают разных вкусов: холодный белый, теплый белый, сбалансированный дневной свет, традиционный зеленый. В результате трудно сбалансировать белый для флуоресцентного освещения, поскольку вы никогда не знаете, какой тип ламп находится в балластах, и даже если лампы совпадают с соседними.У вас может быть комната с 2 или 3 трубками разного цвета. В этом случае я определенно рекомендую настроить баланс белого с использованием серой карты.

CFL фигурные луковицы

Вот и появился новый флуоресцентный ребенок: КЛЛ или компактный люминесцентный светильник. Предполагается, что они решат энергетический кризис, но на самом деле это больше неприятностей, чем пользы. Многие лампы CFL выделяют грязное электричество. Я попробовал их в своем офисе, и менее чем через полчаса использования они сильно заболели.

Не говоря уже о том, что в них есть ртуть. Если один сломается или сгорит, вам понадобится бригада хазматов, чтобы избавиться от него. Нельзя просто выбросить ртуть в мусор. Не подпускайте детей! КЛЛ не подходят для домашнего использования, как обычная лампочка, а предназначены для длительного использования, поэтому они отлично подходят для складов, где свет включен постоянно. Для получения дополнительной информации о КЛЛ прочтите исследование Говарда М. Брандстона и его кампанию «Спасите луковицу».

На рынке появилось несколько новых комплектов студийного освещения, в которых используются эти лампы CFL.Они действительно продвигают их на видеорынке. Но комплекты нижнего уровня часто страдают от смешанного баланса белого из-за некачественных ламп. Они действительно не делают хорошего освещения для фото или видео.

CFL поэтапно снят с производства и заменен светодиодом

Прошло не так много лет, и лампы КЛЛ уже выводятся из эксплуатации и заменяются пластиковыми светодиодными лампами , которые подходят к стандартным розеткам . Я не удивлен. КЛЛ было трудно утилизировать и они были очень хрупкими.

Если вы покупаете эти небольшие бытовые светодиодные лампы, обязательно проверьте цветовую температуру. Дневной свет от 5000 до 6000 К. И Tungsten (иногда называемый теплым) оцениваются от 2700K до 2900K.

Если вы покупаете их для фотографии, вы можете использовать дневное освещение (5000-6000K). Но если вы хотите, чтобы они использовались в домашних условиях, дневные световые приборы, как правило, выглядят немного сурово. Лучше выбирать более теплые (2700-2900К), так как они тоже будут соответствовать вашим стандартным домашним лампочкам.

Светодиодные студийные светильники

LED — это светодиода . Обычно на одной из светодиодных панелей размещается серия из сотен маленьких светодиодов. Эти светильники становятся новым стандартом на рынке фото и видео, и их использование становится все более распространенным, особенно в качестве освещения по периметру для домашнего использования. Вы, вероятно, также воспользуетесь им, если едете на велосипеде.

В зависимости от торговой марки и качества светодиодов, они могут варьироваться от очень стабильной цветовой температуры до очень нестабильной. Яркость можно регулировать с помощью встроенного реостата, а некоторые модели имеют две цветовые температуры или вставные фильтрующие панели. Свет от светодиодов, как правило, немного резкий и не сильно рассеивается, поэтому вам может потребоваться смягчить этот свет с помощью скрученного рассеивающего материала или отразить его от стены.

По моему опыту, они требуют прожига за период около 72 часов. Это поможет стабилизировать колебания цветовой температуры. Вам могут потребоваться гели для цветокоррекции, и рекомендуется использовать на камере пользовательский баланс белого.Не верьте значениям цветовой температуры, указанным производителем. Сделайте свои собственные тесты.

Некоторые светодиоды недостаточно яркие для фотосъемки, если только вы не используете высокий ISO (800+) или не поместите их очень близко к объекту. Если вы снимаете неодушевленные предметы, например продукты, все будет в порядке. Они отлично подходят для видео и их можно легко транспортировать, не беспокоясь о поломке.

Вспышка и студийный строб

Помните школьные танцы с мигающим стробоскопом и зеркальным шаром? Что ж, это именно то, что у вас со вспышкой.Стробоскопическое (или импульсное) освещение — это , а не непрерывное, как другие источники света, о которых я говорил здесь, а скорее вспышки , излучающие огромное количество света за доли секунды. Поэтому немного сложнее представить, как этот свет будет выглядеть на ваших фотографиях.

Стробоскопическое освещение, вероятно, является наиболее часто используемым искусственным освещением в фотографии. Стробоскопическое освещение не подходит для видео, так как длительность вспышки слишком мала.

Свет от вспышки вашей камеры тоже очень резкий.Большинству людей нравится изменять свет, отражая его от небольшой карты или помещая пластиковые диффузоры перед головкой вспышки.

Фотографы уже много лет используют студийное стробоскопическое освещение, и в ближайшее время оно не выйдет из моды. Есть много производителей стробоскопических систем освещения и множество аксессуаров для модификации света, таких как зонты и софтбоксы.

Какой искусственный свет лучше всего подходит для вашей фотографии?

Первым шагом может быть установка внешней вспышки для вашей камеры.Это отличный способ использовать искусственный свет. Вы также можете использовать эти типы вспышек для хорошего заполняющего света при съемке портретов на открытом воздухе.

Многие вспышки камеры могут вращаться и иметь возможность отражения и встроенную карту отражения. Вы можете использовать их в полностью автоматическом режиме или более тщательно контролировать вывод.

Вспышки можно использовать вне камеры с проводными или беспроводными триггерами. Вы можете держать вспышку в руке и изменять угол освещения, или взять кронштейн для вспышки вне камеры или небольшую подставку для света, чтобы удерживать ее.Я также использовал штатив, когда был в затруднительном положении.

Поскольку свет от вспышки очень резкий, вам могут потребоваться дополнительные аксессуары, например небольшой зонт, чтобы смягчить свет при съемке портретов.

Когда вы будете готовы к большей мощности, вы можете добавить дополнительные вспышки к своим настройкам освещения. Если вы занимаетесь семейной или групповой фотографией, вам, вероятно, понадобятся студийные стробоскопы, так как они обладают большей мощностью.

Есть много отличных ресурсов для советов по работе со вспышкой вне камеры и обучения, особенно Джо МакНалли и Стробист.

Если вы снимаете в помещении в контролируемых условиях, где нет бегающих детей, вы можете рассмотреть комплекты CFL. Это было бы здорово, если вы снимаете натюрморты. Лично я не большой поклонник ламп CFL, но они очень экономичны и могут также использоваться для видео.

Сейчас я использую светодиоды для видео и фото. Это позволяет мне снимать видео и JPEG в одном сеансе, а также одновременно, без необходимости менять настройку освещения.

Обратитесь к продавцу фотоаппаратов для получения дополнительной информации

Ценовой диапазон значительно варьируется в зависимости от типа и марки освещения. Посетите независимый магазин фотоаппаратов в вашем районе, чтобы лично познакомиться с осветительным оборудованием и поговорить со знающим продавцом о лучших вариантах, доступных для вашего бюджета и вашего использования.

Как использовать планшет или смартфон в качестве источника света для фотографии

В начале 90-х я был еще ребенком и помню, как смотрел видеокассету об освещении фотографии с великим Дином Коллинзом.Я был действительно поражен тем, как все было организовано в студии и как он расставил свет. Для меня это было волшебством, а волшебником был Дин Коллинз.

Я смотрел это снова и снова, пытаясь найти маленькие уловки, стоящие за всем, что он делал. С того дня, каждый раз, когда я вижу картинку, я пытаюсь понять, как это было сделано и как был размещен свет, качество света, отражения и тени, которые он отбрасывает. По ходу дела я узнал, что многие коммерческие изображения, которые вы видите, сделаны с очень простыми настройками освещения, а не в больших студиях с большими производственными наборами, которые вы можете себе представить.

Следующее изображение является примером.

Это изображение может выглядеть как сложная и высококачественная система освещения, но на самом деле единственными источниками света, использованными здесь, были просто планшет и смартфон.

Это типичное изображение световой живописи, где камера помещена на штатив, а изображение снято при ISO 50, f / 5,6 и выдержке 4 секунды. Я использовал самый низкий ISO, чтобы сделать изображение максимально чистым и бесшумным. Диафрагма F / 5,6 была выбрана, чтобы дать мне эффект глубины резкости, который я искал, и после пары тестовых снимков я понял, что 4 секунды — это правильное время экспозиции для используемого мной света.Это также дало мне удобные временные рамки, в которых я мог перемещать свет и создавать желаемый эффект. Был использован инфракрасный дистанционный спуск затвора, чтобы не прикасаться к камере и удерживать ее как можно более устойчивой.

Световая живопись — это техника, которую я часто использую в своей работе. Раньше я делал это в основном с небольшими фонарями и светодиодными панелями, но я понял, что подсветка экрана планшета и светодиодная подсветка камеры смартфона — фантастические инструменты для использования в качестве источников света в такого рода изображениях. Есть несколько приложений, которые могут помочь контролировать то, что отображается на экране, и превратить ваше устройство в посредственную машину для рисования светом, но на самом деле они вам не нужны.

Я создал свои собственные маски в Photoshop, которые есть в фотопленке моего iPad Mini Retina, чтобы использовать их, когда мне нужно. Вот несколько примеров созданных мною масок.

Эти маски управляют формой и цветом экрана, а яркостью можно легко управлять в определениях экрана устройства.

Я снял некоторые показания с помощью измерителя цвета. Экран iPad составляет около 5500k, а светодиодная подсветка камеры iPhone — около 6500k, поэтому легко настроить камеру в соответствии с цветовой температурой источника света или использовать разные цвета на мониторе устройства для создания цветовых эффектов на изображении.

Свет от этих экранов обычно мягкий; Вы можете сделать его еще мягче, используя кальку перед экраном, и вы можете контролировать распространение света с помощью некоторых черных флажков.

В этом случае я держал устройство в руке и перемещал его, но вы можете купить дешевые держатели для планшетов и телефонов с резьбовыми разъемами ¼ ”, которые можно установить на штативы, волшебные руки или даже ручки, которые облегчают удержание.

Это конкретное изображение можно было бы сделать только с одной экспозицией, но я решил пойти немного дальше, составив композицию из трех изображений с тремя различными типами света.

Первое изображение (вверху) было создано с идеальным освещением ножа и вилки, с iPad, расположенным под углом, и с белым экраном для хорошего отражения света.

На втором изображении (ниже) идеальный свет на стейк, перец чили и грибы с круглой выцветшей маской на экране iPad.

Третье изображение (ниже) дает эффект виньетки и некоторый драматический свет со светодиодной камерой iPhone, которая является гораздо более жестким (меньшим) светом и поэтому отбрасывает более жесткие тени.

Теперь осталось просто составить окончательное изображение в Photoshop, используя лучшее, что может предложить каждое из этих изображений.

Идея состоит в том, чтобы сложить три изображения и использовать маски слоев, чтобы показать хорошие световые пятна и скрыть плохие. Вот более подробный взгляд на слои с соответствующими масками для каждого из них.

Эти техники освещения и композиции не новы. Это было сделано задолго до того, как появились фотошоп и цифровая фотография.Пленка с многократной экспозицией или техники маскировки в темной комнате использовались с похожими эффектами очень давно. В настоящее время с цифровым появлением все намного проще, но факт в том, что основы и рекомендации все еще существуют, и понимание этого направляет вас на правильный путь, чтобы стать лучшим фотографом.

Вы пробовали раньше эту технику? Попробуйте и разместите любые комментарии или вопросы, которые у вас есть ниже.

Улучшение портретного освещения с помощью машинного обучения

Авторы: Юн-Та Цай ¹ и Рохит Пандей, инженеры-программисты, Google Research

Профессиональные фотографы-портретисты могут создавать привлекательные фотографии, используя специальное оборудование, такое как выносные вспышки и отражатели, а также экспертные знания, позволяющие запечатлеть правильное освещение объекта съемки.Чтобы пользователи могли лучше имитировать профессионально выглядящие портреты, мы недавно выпустили Portrait Light, новую функцию после захвата для приложений Pixel Camera и Google Photos, которая добавляет имитированный источник направленного света к портретам с направленностью и интенсивностью, установленными на дополнить освещение по исходной фотографии.

Пример изображения с и без применения портретного освещения. Обратите внимание на то, как портретная подсветка очерчивает лицо, добавляя объемности, объема и визуального интереса.

В Pixel Camera на Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G) и Pixel 5 портретный свет автоматически применяется после захвата к изображениям в режиме по умолчанию и к фотографиям ночного видения, которые включают людей — только одного человека или даже малая группа. На фотографиях в портретном режиме портретный свет обеспечивает более яркое освещение, дополняющее уже примененный эффект малой глубины резкости, в результате чего получается вид студийного качества. Но поскольку освещение может быть личным выбором, пользователи Pixel, которые снимают в портретном режиме, могут вручную изменить положение и яркость применяемого освещения в Google Фото в соответствии со своими предпочтениями.Для тех, кто использует Google Фото на Pixel, эта возможность повторного освещения также доступна для многих ранее существовавших портретных фотографий.

Пользователи Pixel могут настроить освещение портрета в Google Фото так, как им нравится, после съемки.

Сегодня мы представляем технологию, лежащую в основе портретного света. Вдохновленный освещением вне камеры, используемым фотографами-портретистами, Portrait Light моделирует перемещаемый источник света, который можно добавить в сцену, при этом начальное направление и интенсивность освещения автоматически выбираются для дополнения существующего освещения на фотографии.Мы достигаем этого за счет использования новых моделей машинного обучения, каждая из которых обучается с использованием разнообразного набора данных фотографий, снятых в системе вычислительного освещения Light Stage. Эти модели позволили реализовать две новые алгоритмические возможности:

1. Автоматическое размещение направленного света : для данного портрета алгоритм помещает синтетический направленный свет в сцену в соответствии с тем, как фотограф разместил бы источник света вне камеры в реальном мире.
2. Синтетическое повторное освещение после захвата: Для заданного направления освещения и портрета синтетический свет добавляется таким образом, чтобы он выглядел реалистично и естественно.

Эти нововведения позволяют портретному свету создавать привлекательное освещение в любой момент для каждого портрета — и все это на вашем мобильном устройстве.

Автоматическое размещение источника света
Фотографы обычно полагаются на подсказки восприятия при принятии решения о том, как усилить освещение окружающей среды с помощью источников света вне камеры. Они оценивают интенсивность и направленность света, падающего на лицо, а также корректируют позу головы своего объекта, чтобы дополнить ее. Чтобы сообщить об автоматическом размещении света Portrait Light, мы разработали вычислительные эквиваленты этих двух сигналов восприятия.

Во-первых, мы обучили новую модель машинного обучения оценке профиля всенаправленного освещения с широким динамическим диапазоном для сцены на основе входного портрета. Эта новая модель оценки освещения определяет направление, относительную интенсивность и цвет всех источников света в сцене, исходящих со всех направлений, с учетом лица как светового зонда. Мы также оцениваем позу головы объекта портрета с помощью MediaPipe Face Mesh.

Оценка широкого динамического диапазона, всенаправленного профиля освещения по входному портрету.Три сферы справа от каждого изображения, диффузный ( верхний ), матовый серебристый ( средний ) и зеркальный ( нижний ), визуализируются с использованием оценочного освещения, каждая из которых отражает цвет, интенсивность и направленность экологическое освещение.

Используя эти подсказки, мы определяем направление, из которого должно исходить синтетическое освещение. При студийной портретной фотографии основной источник света вне камеры, или ключевой источник света , размещается примерно на 30 ° над линией глаз и между 30 ° и 60 ° от оси камеры, если смотреть на сцену сверху.Мы следуем этому руководству для создания классического портретного вида, улучшая любую ранее существовавшую направленность освещения в сцене, ориентируясь на сбалансированное, тонкое соотношение освещения между ключом и заливкой около 2: 1.

Переосвещение портрета на основе данных
После заданного направления освещения и портрета мы обучили новую модель машинного обучения добавлению освещения от направленного источника света к исходной фотографии. Для обучения модели потребовались миллионы пар портретов как с дополнительным освещением, так и без него.Сфотографировать такой набор данных в обычных условиях было бы невозможно, потому что для этого требовалось почти идеальное совмещение портретов, снятых в разных условиях освещения.

Вместо этого мы сгенерировали данные для обучения, сфотографировав семьдесят разных людей с помощью системы вычислительного освещения Light Stage. Эта сферическая осветительная установка включает 64 камеры с разными точками обзора и 331 индивидуально программируемый светодиодный источник света. Мы сфотографировали каждого отдельного человека, освещенного по одному свету за раз (OLAT) каждым светом, который генерирует их поле отражения — или их внешний вид как освещенный дискретными участками сферической среды.Поле отражения кодирует уникальный цвет и светоотражающие свойства кожи, волос и одежды объекта — насколько блестящим или тусклым выглядит каждый материал. Благодаря принципу суперпозиции для света, эти OLAT-изображения можно затем линейно сложить вместе для рендеринга реалистичных изображений объекта, как они выглядели бы в любой среде освещения на основе изображений, с правильно представленными сложными явлениями переноса света, такими как подповерхностное рассеяние.

Используя Light Stage, мы сфотографировали множество людей с разной формой лица, полом, оттенком кожи, прическами и одеждой / аксессуарами.Для каждого человека мы создали синтетические портреты во многих различных средах освещения, как с добавленным направленным светом, так и без него, визуализировав миллионы пар изображений. Этот набор данных стимулировал производительность модели в различных условиях освещения и у разных людей.

Съемка человека, освещенного по одному свету за раз в Google Light Stage, установке для компьютерного освещения на 360 °.

Слева: Примеры изображений из сфотографированного поля отражения человека, их появление в световой сцене как освещенное по одному свету за раз. Справа: Изображения можно складывать вместе, чтобы создать внешний вид объекта в любой новой среде освещения.

Изучение деталей — сохранение повторного освещения с использованием частного изображения
Вместо того, чтобы пытаться напрямую предсказать выходное повторно освещенное изображение, мы обучили модель повторного освещения выводить частное изображение с низким разрешением, т. Е. Попиксельный множитель, который может применяться при повышении дискретизации. к исходному входному изображению, чтобы получить желаемое выходное изображение с добавлением дополнительного источника света.Этот метод вычислительно эффективен и поддерживает только низкочастотные изменения освещения, не влияя на высокочастотные детали изображения, которые напрямую передаются со входа для поддержания качества изображения.

Контроль повторного освещения с оценкой геометрии
Когда фотографы добавляют дополнительный источник света в сцену, его ориентация относительно геометрии лица объекта определяет, насколько ярче будет каждая часть лица. Чтобы смоделировать оптическое поведение источников света, отражающихся от относительно матовых поверхностей, мы сначала обучили модель машинного обучения оценивать нормали поверхности по входной фотографии, а затем применили закон Ламберта для вычисления «карты видимости света» для желаемого направления освещения.Мы предоставили эту карту видимости света в качестве входных данных для предсказателя частного изображения, гарантируя, что модель обучена с использованием основанных на физике данных.

Трубопровод нашей сети повторного освещения. Учитывая входной портрет, мы оцениваем попиксельные нормали поверхности, которые затем используем для вычисления карты видимости света. Модель обучена создавать частное изображение с низким разрешением, которое при повышении дискретизации и применении в качестве множителя к исходному изображению дает исходный портрет с дополнительным источником света, добавленным в сцену синтетически.

Мы оптимизировали весь конвейер для работы с интерактивной частотой кадров на мобильных устройствах с общим размером модели менее 10 МБ. Вот несколько примеров использования портретного света.

Портретный свет в действии.

Получение максимальной отдачи от портретного света
Вы можете попробовать портретный свет в пиксельной камере и изменить положение и яркость освещения по своему вкусу в Google Фото.Для тех, кто использует управление двойной экспозицией, портретный свет можно применить после захвата для дополнительной творческой гибкости и поиска правильного баланса между светом и тенью. На существующих изображениях из вашей библиотеки Google Фото попробуйте, где лица немного недоэкспонированы, а портретный свет может осветить и выделить ваш объект. Это особенно полезно для изображений, когда один человек находится прямо перед камерой.

Мы рассматриваем портретный свет как первый шаг на пути к творческому управлению освещением после съемки для мобильных камер на основе машинного обучения.

Благодарности
Portrait Light — результат сотрудничества команд Google Research, Google Daydream, Pixel и Google Фото. Ключевые участники: Юн-Та Цай, Рохит Пандей, Шон Фанелло, Хлоя Леджендре, Майкл Милн, Райан Гейсс, Сэм Хасинофф, Диллон Шарлет, Кристоф Риман, Питер Денни, Кайвен Го, Филип Дэвидсон, Джонатан Тейлор, Мингсонг Доуски, Павел Пидлипен. , Питер Линкольн, Джей Буш, Мэтт Уэлен, Джейсон Дургарян, Джефф Харви, Синтия Эррера, Серджио Ортс Эсколано, Пол Дебевек, Джонатан Бэррон, Софиен Буазиз, Клемент Нг, Рахит Гупта, Джесси Эванс, Райан Кэмпбелл, Соня Моллингер, Эмили То, Ичан Ши, Яна Эхманн, Ван-Чун Алекс Ма, Кристина Тонг, Тим Смит, Тим Раддик, Билл Стратерн, Хосе Лима, Чиа-Кай Лян, Дэвид Салезин, Шахрам Изади, Навин Сарма, Ниша Машарани, Захари Сензер.

---

¹ Работа велась в Google. ↩

В поисках света, часть 6: Использование творческих источников света

Один из самых важных факторов на хорошей фотографии — , освещение . У вас могут быть идеальные настройки, отличная экспозиция и даже потрясающая композиция, но если у вас нет хорошего освещения, ваше изображение будет неуместным. В этой новой серии, Finding the Light , мы поговорим о том, как найти и работать со всеми типами освещения.Наша цель — помочь вам понять, как работать со всеми видами света и как использовать свет, который у вас есть, для создания ярких и ярких изображений. Это часть 6, и сегодня мы завершаем нашу серию обсуждением того, как использовать творческие источники света. Если вы только присоединяетесь к нам, вы можете следить за нашей серией здесь:

Часть 1: В поисках света
Часть 2: Использование теней для драматических портретов
Часть 3: Съемка Золотого часа
Часть 4: Как снимать при резком свете
Часть 5: 3 способа использования оконного света
Часть 6: Творческий свет Источники

ISO 1000, f / 2.2, 1/200

На прошлой неделе я упоминал, что изучал фотографию в стенах собственного дома, поэтому я привык заставлять все и все доступные источники света работать на меня. Реальность такова, что иногда у нас нет идеального освещения. Не позволяйте этому останавливать вас! Вы можете получить потрясающие фотографии, просто проявив творческий подход к тому, как и , где вы найдете свой свет! Например, вы думали, что фары на вашей машине предназначены только для безопасного вождения, не так ли? Подумай еще раз! Они были единственным источником света для изображения выше .Свет везде. Но, как я уже несколько раз говорил в этой серии статей, мы должны изменить то, как мы это ищем. Я люблю мыслить нестандартно и искать творческие источники света. Если вам нужны необычные фотографии, лучше всего поищите свет в необычных местах.

Что искать

Вам интересно, что вам следует искать? Когда вы подойдете к делу, это действительно не так уж и сложно. Ответ просто… СВЕТ. Следите за светом в любом месте , в в любое время , в в любом месте .Я бы никогда не подумал сфотографировать мою дочь, стоящую в свете фар, пока я не стал уделять время замечаю света везде, куда бы я ни пошел. Выйдите на улицу ночью и посмотрите, где падает свет. Вы даже можете сделать это в собственном дворе! Из ваших окон льется свет в темноту? А как насчет крыльца или уличных фонарей? Найдите время, чтобы понаблюдать за светом в местах, которых вы раньше не замечали. В твоем холодильнике даже свет!

ISO 1000, f / 2.5, 1/160

Вы можете получить потрясающие фотографии, просто проявив творческий подход к тому, как и

, где вы найдете свой свет!

Обойдите свой дом и обратите внимание на все, что излучает какой-то свет. (Думайте не только о лампах и потолочных светильниках). У тебя есть свечи? Фонари? Электроника? Как бы вы могли использовать их для готовых фотографий? Когда мы начнем его искать, мы увидим, что свет везде. Как мы будем его использовать, зависит от нас.

И что самое интересное? Не существует «единственного способа» сделать это.

ISO 16000, f / 2.2, 1/125

Советы по съемке с альтернативным освещением

Когда вы работаете с альтернативным освещением, обратите внимание на то, как свет падает на объект, и расположите его и источник света так, чтобы получить желаемый результат, как и в любой другой ситуации освещения. С креативными источниками света велика вероятность, что ваш свет исходит от единственного и обычно меньшего по размеру источника.Это может вызвать некоторые проблемы, но есть несколько советов, которые помогут вам получить отличные фотографии:

• Используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать больше света
• Увеличьте ISO, чтобы увеличить чувствительность камеры к доступному свету
• Точечный измеритель на коже вашего объекта для точной экспозиции

Что мне больше всего нравится в различных вариациях света, так это то, что освещение не обязательно должно быть «идеальным», чтобы сделать отличную фотографию.На самом деле все зависит от того, как вы это видите и как вы это используете. Мне нравилось говорить о некоторых из моих любимых способов «Найти свет» в этой серии, и мы надеемся, что вы были вдохновлены выйти туда и по-новому взглянуть на свет! И если вы только что присоединились к нам, обязательно ознакомьтесь с остальной частью серии здесь:

Часть 1: В поисках света
Часть 2: Использование теней для драматических портретов
Часть 3: Съемка Золотого часа
Часть 4: Как снимать при резком свете
Часть 5: 3 способа использования оконного света
Часть 6: Творческий свет Источники

Как вам было предложено по-другому взглянуть на свет? Дайте нам знать об этом в комментариях!! Мы рады услышать от вас!

9 Неожиданные источники света для яркой фотографии

Большинство фотографов предпочитают снимать при естественном освещении.

Солнце — удивительный источник света, но если вы фотографируете только на восходе солнца, возможно, вы упускаете из виду некоторые действительно потрясающие источники света.

Вот 9 неожиданных источников света, с помощью которых можно создавать красивые, поразительные фотографии.

1. Фонарь световой

Фонарь был идеальным выбором для освещения сцены для моей фотографии иглу. Я купил этот потрясающий светодиодный фонарь, который выглядит как старомодный, который можно зажечь керосином, и мне нравится очарование, которое он добавляет фотографиям.

В этом я почти чувствую, что исследую Арктику и наткнулся на иглу. Я часто беру фонарь с собой, когда хожу в поход, потому что это отличный портативный способ без помощи рук (при необходимости!) Осветить сцену.

2. Светильник метро

Никогда бы не подумала, что в метро можно получить красивый свет, но Мелина Настазия доказывает, что это возможно!

Она использовала свет, отражающийся от окон, чтобы пролить свет на лица своих испытуемых и при этом дать немного света по краю.Еще мне нравится ее отражение на правой стороне!

3. Уличный фонарь

Это один из моих любимых источников света ночью! Мне нравится находить уличные фонари, которые немного более изолированы, чтобы получить больше эффекта прожектора.

При свете, исходящем сверху, я стараюсь повернуть лицо к свету и немного поднять глаза, чтобы тени не попадали под брови и нос.

4. Сценический свет

Сценические светильники — это весело, потому что они в значительной степени созданы для создания драматического эффекта.На этой фотографии Мелины вы можете увидеть, что она использует жесткий свет, чтобы отбрасывать яркую тень, которая обеспечивает отличный баланс для ее объекта.

Еще одна приятная особенность сценического освещения заключается в том, что они, как правило, дают довольно много света, поэтому вам не нужно увеличивать ISO так сильно, как с другими источниками света, упомянутыми в этой статье.

5. Скульптурный свет

В следующий раз, когда вы будете в музее, обратите внимание на скульптуры, которые освещены в темной комнате.

Эта фотография была сделана в музее «Сад и стекло Чихули», и я использовал свет от двух разных скульптур: одна для подсветки и помогает мне выделиться на фоне, а вторая — для освещения меня, чтобы я не получил силуэта.

6. Фонтанный светильник

Это похоже на свет скульптуры! Вы можете использовать свет от фонтана, чтобы осветить объект, или вы можете использовать его для создания большего эффекта силуэта, как это сделала Мелина здесь.

Капли воды из фонтана также создали красивое боке, которое добавляет интереса к этой романтической фотографии.

8. Подсветка iPhone

Это похоже на подсветку iPad, только у вас меньший источник света.Если ваш iPhone не находится прямо напротив объекта съемки, вам, скорее всего, придется увеличить ISO, если вы планируете держать камеру в руке.

Одна забавная вещь, которую вы можете сделать, — это использовать iPhone, чтобы осветить окружающую обстановку во время длительной выдержки, чтобы запечатлеть звезды. Мы решили запечатлеть мою тень здесь, поэтому мы вообще не двигали iPhone.

На других фотографиях, где у меня не было тени, я контролировал количество света на каждом дереве, направляя на него фонарик iPhone на разное количество времени.

9. Верхний свет

Я стараюсь избегать использования верхнего света в своем доме, если только я не создаю свет каким-либо образом.

Мой любимый способ придать свету форму — это дверные проемы. На этом фото я контролировал рассыпание света, частично закрывая дверь. Белая дверь также действовала как отражатель, отражая свет сбоку, чтобы я не выглядел силуэтом.

Узнайте больше об использовании жирных источников света с Алисой здесь.

Лучший источник света для портретной фотографии :: Секреты цифрового фото

Вы когда-нибудь фотографировали своего друга на фоне великолепного заката, только чтобы испытать настоящее разочарование, увидев его на своем компьютере? Источники света, которые вы используете, направление освещения и время суток имеют огромное влияние на ваши фотографии. Как и в новостях, та же старая пословица верна для создания изображений. Рассмотрим источник. В этом случае все решает источник света.

Свет бывает самых разных цветов и разновидностей. Он находится перед объектом съемки и позади него. Над головой, сбоку светит свет, а в очень редких случаях можно осветить землю. Поскольку фотография — это просто свет, отраженный от вашего объекта на датчик изображения вашей камеры, важно знать, какие источники лучше всего подходят для определенных типов фотографий. Вот краткое изложение.

Фара передняя

Ваш объект освещен спереди, когда источник света находится прямо за вами и освещает объект, который вы фотографируете.Хотя при переднем освещении большинство объектов, как правило, достаточно хорошо освещены, им часто не хватает теней, которые придают им четкость. Вы можете подумать, что переднее освещение — хорошая идея для портретов, но оно имеет тенденцию выравнивать лицо, привлекая внимание к пятнам и шрамам.

Это самая большая проблема, с которой вы сталкиваетесь со стандартными снимками, в которых используется установленная на камеру вспышка. Вспышка направляет свет прямо на ваш объект, и это, как правило, снижает четкость лица вашего объекта.Если вы слишком близко со вспышкой, лицо вашего объекта будет совершенно бледным, и зрелище будет довольно пугающим. Гораздо лучше снимать портреты на улице, где естественный солнечный свет гораздо менее резкий и прямой.

Заднее освещение

Это проблема, с которой вы сталкиваетесь, когда фотографируете своего друга на фоне великолепного заката. Вы можете прекрасно видеть закат, но лицо вашего друга представляет собой большую черную грязь. Это прекрасно работает для снимков силуэтов, как показано выше, но не особенно, если вы хотите увидеть их лица.Заднее освещение происходит, когда источник света находится за объектом. Поскольку на объект попадает лишь небольшое количество света, он темный, в то время как источник света очень яркий или полностью белый и размытый.

Вы можете исправить заднее освещение с помощью вспышки, рефлекторов или ламп. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Так же, как мы обсуждали при переднем освещении, вспышка может быть слишком мощной, когда она направлена ​​прямо на объект, и вы не всегда можете носить с собой переносные фонари, куда бы вы ни пошли.Идеальным решением проблемы с подсветкой, вероятно, является комбинация одного из двух.

Если у вас нет дополнительных источников света, вы всегда можете переключить фотографию. Переместитесь на другую сторону объектов и сделайте снимок с удивительно теплым освещением. Заката на заднем плане не получишь, но это лучше, чем ничего!

Совет

Pro: если у вас есть другой источник света в комнате или снаружи, подумайте об использовании рефлектора, чтобы направить больше света на ваш объект. Большинство больших отражателей можно сложить и носить в сумке для оборудования.Они открываются сразу же, что позволяет вам настроить магазин и снимать его во время съемки.

Боковое освещение

Как вы уже догадались. Когда источник света находится прямо сбоку от объекта, вы получаете боковое освещение. Источник света сбоку идеален, потому что он создает крошечные тени, которые придают вашему объекту некоторую текстуру. Фуд-фотографы основывают весь свой бизнес на создании изображений с боковым освещением и едва заметными тенями. Вот что делает закоулки в фуд-фотографии такими восхитительными.

Боковое освещение также идеально подходит для портретной съемки. Многие фотографы снимают портреты в помещении с использованием бокового освещения. Когда они не берут с собой собственное профессиональное оборудование, они полагаются на установленную на камеру вспышку. Разве это не привело бы к переднему освещению? Было бы, если бы вы направляли вспышку прямо на объект. Профи, с другой стороны, знают, что вы получите гораздо лучший эффект, если направите головку вспышки на стену позади себя и отразите от нее вспышку. Это не только делает свет менее резким и прямым, но и лучше освещает объект сбоку.

Верхнее освещение

Это вид освещения, с которым вы, вероятно, столкнетесь в офисных зданиях. Это, как правило, флуоресцентное освещение, поэтому стоит обратить внимание на настройки баланса белого вашей камеры. Верхнее освещение идет прямо сверху и может отбрасывать странные тени на лицо объекта, если вы не готовы к этому.

К счастью, средство от верхнего освещения — простой отражатель (или зеркало, или лист оловянной фольги). Сам свет обильный.Вам просто нужно перенаправить его с потолка на ваш объект. Создайте угол 45 градусов от земли к отражателю и убедитесь, что вы видите свет на вашем объекте, прежде чем делать снимок. Если вы можете разместить отражатели сбоку от объекта, это идеально. Вы хотите сохранить некоторые тени. Еще одна уловка — поднять камеру выше и попросить объект съемки смотреть вверх. Таким образом, их лицо будет более освещено спереди.

Готов поспорить, вы не думали, что вам нужно так много узнать об источнике света.Ключ ко всему этому — обратить внимание в следующий раз, когда вы выйдете на съемку. Отметьте, откуда исходит свет, и обратите внимание на крошечные изменения в тенях на вашем объекте.