Как настроить диафрагму: Мастерская творчества

Содержание

Диафрагма — важный инструмент фотографа › Цифровая фотография

Начиная разговор о диафрагме, стоит четко определиться с самим понятием диафрагма и познакомиться с ее основными принципами действия. Слово «диафрагма» происходит от греческого, которое в переводе означает не что иное, как перегородка. Диафрагмой принято называть устройство объектива фотоаппарата.
Основная функция диафрагмы состоит в том, чтобы осуществлять регулировку относительного отверстия. Иными словами, данное устройство изменяет количество света, который проходит сквозь объектив. Это позволяет достичь правильного соотношения яркости оптического изображения объекта фотосъемки и уровня яркости объекта в действительности. Кроме того, диафрагма отвечает за регулировку  глубины резкости изображения. Говоря самым простым языком, диафрагма – это отверстие, через которое внутрь фотокамеры попадает свет от снимаемой картинки. Диаметр этого отверстия может регулироваться либо вручную, либо в автоматическом режиме.


Устройство диафрагмы

Что такое диафрагма и каковы ее основные функции, разобрались. Теперь самое время познакомиться с устройством диафрагмы, хотя бы в общих чертах.
Устройство диафрагмы достаточно простое. Будучи внутренним элементом фотокамеры, диафрагма представляет собой так называемый диск, состоящий из нескольких лепестков (их еще называют ламели). Таких лепестков в диафрагме, как правило, может быть 6, 8 или же 10. Поворачиваясь, ламели создают большее или меньшее отверстие, что и определяет количество света, принимаемого датчиком.

Как настроить диафрагму?

Один из самых важных вопросов, который волнует, прежде всего, новичков – как настроить диафрагму. В основном, настройка диафрагмы осуществляется вручную при помощи специального кольца, располагающегося на объективе или корпусе фотокамеры. Это кольцо называют кольцом открытия-закрытия диафрагмы или доводчиком диафрагмы.

Диафрагма представляет собой очень мощный визуальный инструмент. При максимальном открытии диафрагмы мы получаем снимки с очень маленькой глубиной резкости снимаемого объекта. В итоге мы имеем снимок с размытым фоном, на котором, однако, четко виден сам объект съемки. И, наоборот, при максимально закрытой диафрагме, получаем наибольшую глубину резкости изображаемого предмета. Такая настройка диафрагмы оказывается весьма полезной для пейзажной фотосъемки, когда основная цель фотографа – отобразить все мельчайшие детали.
Говоря о том, как настроить диафрагму, стоит сказать пару слов о таких важных составляющих, как приоритет выдержки и приоритет диафрагмы.
Приоритетом выдержки принято считать такой режим фотосъемки, при котором выдержка определяется исключительно самим фотографом, а настройка диафрагмы происходит в автоматическом режиме. Как правило, этот принцип используется при съемке движущихся объектов.
Приоритет диафрагмы – это такой режим съемки, при котором настройка диафрагмы осуществляется фотографом вручную с помощью кольца, а настройка выдержки осуществляется в автоматическом режиме. Как правило, такой режим используется при  портретной съемке.

Таковы основные моменты, которые необходимо знать и учитывать на практике, работая с диафрагмой. Безупречных вам фотографий!

Важнейшие настройки вашей камеры: объяснение выдержки, диафрагмы и ISO

Получить хорошую камеру — это только первый шаг к получению отличных фотографий — вы также должны научиться ее использовать. Съемка на авто займет у вас столько времени. Скорость затвора, диафрагма и ISO могут звучать как пугающие термины фотографа, но они довольно просты и имеют решающее значение для получения великолепных фотографий.

Это все о воздействии

Глубоко внутри каждой цифровой камеры находится фотографический датчик, который записывает снимки, которые вы снимаете. Когда вы делаете снимок, затвор, который обычно закрывает датчик, открывается, и свет, поступающий через объектив, падает на датчик, где он преобразуется в цифровые данные.

Фотография будет выглядеть очень по-разному в зависимости от того, сколько света достигает датчика. Если на сенсор попадет лишь немного света, изображение будет намного темнее, чем то, куда свет залил.

Для любой сцены будет идеальное количество света, чтобы впустить. Если вы пропустите слишком мало света, попадающего на датчик, сцена будет выглядеть слишком темной; если вы впустите слишком много, это будет выглядеть слишком ярко. Вы можете увидеть пример того, как это выглядит на фото ниже.

Существует тонкая грань между жаргоном и законными техническими терминами, но с фотографией есть некоторые слова, которые вам нужно знать. Каждый раз, когда вы делаете снимок, вы «делаете снимок». Если настройки правильные, это будет «хорошая экспозиция». Если фотография слишком темная, она недодержана. Если он слишком яркий, он «переэкспонирован».

Когда дело доходит до контроля количества света, попадающего на датчик, то есть контроля экспозиции, у вас есть два основных варианта: изменить время, в течение которого затвор остается открытым (мы называем это «выдержкой затвора»), или изменить, насколько велико отверстие в объективе, которое пропускает свет (это «апертура»). Чем длиннее выдержка или шире диафрагма, тем больше света пропускается.

Если вы снимаете с «естественным освещением» (то есть вы не используете вспышки), количество света, доступного в каждой сцене, является фиксированным. Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно использовать некоторую комбинацию выдержки и диафрагмы, которая позволяет правильному количеству света попадать на сенсор. В темной комнате у вас не так много света для работы, поэтому вы захотите использовать самую длинную выдержку и самую широкую диафрагму, какую только можете. Однако в яркий солнечный день действительно легко переэкспонировать ваши фотографии, поэтому вам нужно ограничить количество света, попадающего на сенсор. В этих случаях вы не сможете использовать широкие диафрагмы и длинные выдержки, или, по крайней мере, не вместе.

Это все будет легко, за исключением того, что выдержка и диафрагма также влияют на ваши фотографии. Чувствуя себя разбитым еще? Не волнуйтесь, мы познакомим вас с основами. Начнем с выдержки.

Как выдержка влияет на ваши фотографии

Скорость затвора, опять же, относится к тому, как долго затвор остается открытым, когда вы фотографируете. Большинство камер могут выдерживать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд. Скорость затвора — вы также можете увидеть ее как «длина экспозиции» — влияет на экспозицию, как описано в предыдущем разделе, а также определяет, как движение записывается на ваших снимках.

Я сделал снимок ниже со скоростью затвора 1/2000 секунды. Сегодня вечером в Ирландии назревает шторм, так что очень ветрено. Глядя на эту картину, хотя вы не знали бы этого. Листья заморожены на месте.

Это изображение было снято через несколько секунд со скоростью затвора 1/15 секунды. Посмотрите, как листья в некоторых местах размыты. Это потому, что в течение 1/15 секунды была открыта заслонка, листья сместились.

Если вы используете камеру без штатива, существует ограничение на скорость затвора, которую вы можете использовать. Если это меньше, чем примерно 1/100 секунды, то при нажатии кнопки спуска затвора у вас будет размытое изображение.

Как диафрагма влияет на ваши фотографии

Диафрагма — это размер отверстия, через которое проходит свет в линзе. Измеряется в «диафрагмах». Большинство объективов имеют максимальную диафрагму от f / 1,8 до f / 5,6 и минимальную диафрагму f / 22.

Хотя это не важно помнить, диафрагма — это соотношение между «фокусным расстоянием» объектива и диафрагмой. Если объектив с фокусным расстоянием 50 мм установлен на диафрагму f / 2,0, диафрагма имеет ширину 25 мм — вы делите фокусное расстояние (f) на число под ним.

Это означает — и это та часть, которую вам нужно запомнить — чем ниже диафрагма, тем шире открыта диафрагма и, следовательно, больше света, который пропускает.

Диафрагма влияет на экспозицию вашей фотографии, но она также контролирует «глубину резкости» (объем фотографии в фокусе). Чем шире апертура, тем тоньше область изображения, которая будет в фокусе. Если вы посмотрите на изображение ниже, которое я снял с диафрагмой f / 1.8, то в фокусе будет только лицо модели. Даже ее уши немного размыты. Фон полностью исчез. Это очень малая глубина резкости.

Это изображение, однако, было снято с апертурой f / 11. Я хотел, чтобы лыжник и горы на заднем плане были в фокусе. Если бы я снимал это на f / 1.8, что-то должно быть размытым.

Глубина резкости часто является наиболее важным решением, которое вам нужно сделать. Это полностью меняет внешний вид ваших фотографий. Для портретов широкая диафрагма будет выглядеть великолепно. Для групповых снимков, пейзажей и т. Д. Вам часто требуется узкая диафрагма и вся глубина резкости, которая с этим связана.

Правильное сочетание диафрагмы и выдержки

Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно пропустить определенное количество света. В большинстве случаев есть ряд комбинаций выдержки и диафрагмы, которые это сделают. Вы можете использовать более широкую диафрагму и более короткую выдержку, либо более узкую диафрагму и более медленную выдержку. Это другие «побочные эффекты» выше, которые определяют, какой из них является идеальным.

Ниже вы можете увидеть четыре фотографии листьев, снятых с четырьмя различными комбинациями выдержки и диафрагмы. Все экспозиции выглядят одинаково, но степень размытия движения и глубина резкости каждого изображения различны. Так как листья движутся и на фотографии нет реального фона, лучшая фотография — это та, которая имеет быструю выдержку и меньшую глубину резкости (вверху слева).

Третий фактор: ISO

До сих пор я фокусировался только на выдержке и диафрагме; это потому, что они являются двумя наиболее важными элементами управления экспозицией для понимания Есть, однако, третий фактор, который определяет, как выглядит каждое изображение: ISO.

Вместо того, чтобы физически изменять количество света, падающего на датчик камеры, ISO контролирует, насколько оно чувствительно к свету. При более низких значениях ISO на датчик должно попадать больше света, чтобы получить такую ​​же экспозицию, чем при более высоких значениях ISO.

Датчик преобразует свет в цифровой сигнал. Если вы используете более высокое значение ISO, этот сигнал будет усиливаться. Проблема в том, что усиление сигнала также усиливает любой шум. Изображения с высоким ISO часто имеют неприятный шумный вид.

Почему мы не подняли ISO раньше? Ну, так как это так легко изменить, некоторые люди слишком полагаются на ISO, используя его как коп, чтобы контролировать экспозицию без изменения выдержки и диафрагмы. Но выдержка и диафрагма гораздо важнее для творчества и не имеют существенных недостатков ISO. Таким образом, хотя ISO полезен, он должен стать вашим последним шагом в этом процессе, и его следует проверять только в случае крайней необходимости; высокие значения слишком вредны для ваших изображений.

На большинстве камер вы можете использовать ISO в диапазоне от 100 до 6400. Однако ваши изображения обычно выглядят хорошо только между 100 и 1000.

На изображениях ниже вы увидите два снимка, сделанные с интервалом в несколько секунд. Я увеличил масштаб до 200% на одном листе. Изображение слева было снято с диафрагмой f / 22 со скоростью затвора 1/15 секунды и ISO 100. Изображение справа также имело диафрагму f / 22, но я смог используйте выдержку 1/250-й секунды, потому что я увеличил ISO до 1600.

Вы можете увидеть влияние выдержки и диафрагмы на изображение. В том, где скорость затвора медленнее, изображение не имеет шума, но имеет размытость при движении. В одной с быстрой скоростью затвора все четкое, но есть множество неприятных шумов.


Вместе выдержка, диафрагма и ISO известны как «треугольник экспозиции». Это три фактора, которые вы контролируете, которые определяют, как будут выглядеть ваши изображения, и вам нужно найти правильный баланс между ними для идеальной фотографии.

Как настроить глубину резкости | Soohar

Если вы когда-нибудь хотели сделать снимок с мягким и красивым размытым фоном и четким главным объектом, но не знаете, как этого сделать, то этот практический урок написан для вас. Здесь мы разберем с вами все тонкости использования глубины резкости, и узнаете, какие настройки использовать для получения этого эффекта.

Глубина резкости контролируется диафрагмой

Для управления глубиной резкости мы будем использовать значения  диафрагмы, и для этого нам нужно выбрать режим«приоритет диафрагмы». Для начала посмотрите на диск выбора режимов в своем  фотоаппарате.

Если вы пользуетесь фотоаппаратом Canon, то на вашем диске будут присутствовать такие пиктограммы:

 

 

Если у вас Nikon, то пиктограммы будут выглядеть как на одном из рисунков ниже:

 
На камере Canon вам нужно будет выбрать режим «Av» (что означает, режим приоритета диафрагмы), а на Nikon необходимо выбрать режим «A».

В таком режиме вы сможете с легкостью управлять диафрагмой, а камера будет автоматически подбирать настройки скорости затвора и сделает правильную экспозицию.

Грубо говоря, диафрагма это просто отверстие в объективе. Она открывается и закрывается так же, как зрачок в вашем глазе.

Для малой глубины резкости нужно полностью открыть  диафрагму (минимальноезначение«f»)

Если вы хотите сфокусироваться на главном объекте и размыть фон, используя малую глубину резкости, откройте отверстие диафрагмы настолько широко, насколько позволяет объектив. Настройка диафрагмы может оказаться для вас немного запутанным делом, поскольку значения окажутся обратны тому, что вы ожидали. Почему? Читайте ниже.

Наибольшее отверстие диафрагмы на самом деле представляет наименьшее число «f». Например, такие значения как «f1.8» или «f2,8» означают широко открытую диафрагму с малой глубиной резкости. И наоборот большие значения «f22» или «f32» будут означать максимально закрытую диафрагму, с большой глубиной резкости, что позволит захватить всю сцену в фокусе без размытого фона. Каждая настройка применяется в определенных ситуациях, и поэтому важно знать, какой размер диафрагмы использовать, для получения нужного вам результата.

Давайте посмотрим на несколько примеров

Фотографии, которые изображены ниже были сняты на 85мм объектив, у которого минимальное значение диафрагмы достигает значения «f1.8». С таким объективом можно с легкостью получить размытый фон и четкий главный объект.

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f22»

 

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f16»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f11»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f8»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f5.6»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f4»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f2.8»

 

 

Как вы заметили разница между первым изображением и последним очевидна. Имейте в виду, что для получения такого эффекта вам не придется покупать дорогостоящие объективы за $2000. Конечно, если ваш карман широк или вы собираетесь заниматься коммерческой фотосъемкой, то можете приобрести и дорогой объектив, но если вы хотите сохранить свой бюджет и при этом получать хорошие снимки с размытым фоном, то можете приобрести 50 mm объектив с широкой диафрагмой «f1.8» за $ 150  или 85 мм f1.8 примерно за $600.

Лично я предпочитаю объективы  с фокусным расстоянием больше 85mm. Помните  что помимо диафрагмы, на размытие фона влияет еще и  фокусное расстояние с большим количеством линз и расстояние от объекта до фона.

Вот три фактора, которые влияют на размытие фона: диафрагма, фокусное расстояние и расстояние от основного предмета съемки до фона.

Помните, что эти три фактора взаимосвязаны между собой. Например, вы  можете использовать максимально открытую диафрагму  и самое длинное фокусное расстояние, но если ваш объект съемки будет расположен близко к фону (например оперившись на стену), то вы никогда не получите его размытым. Чем дальше объект расположен от фона,  тем больше при помощи фокусного расстояния его можно сделать размытым.

Посмотрите на четыре фотографии и обратите внимание, как диафрагма влияет еще и на время выдержки.

 

 

Давайте в качестве примера рассмотрим влияние всех трех факторов  упомянутых выше. В качестве основного объекта съемки, я использовал дерево, которое было вблизи меня и наоборот, далеко от дома и двора. Мне нужно было сделать дом и двор размытыми. Давайте посмотрим, какие же настройки можно  использовать в этом случае:

 

 85mm и значение диафрагмы f1.8

 

 85mm и значение диафрагмы f2.8

 

 85mm и значение диафрагмы f4

 

 85mm и значение диафрагмы f4

 

85mm и значение диафрагмы f8

 

85mm и значение диафрагмы f16

 

85mm и значение диафрагмы f22

 

В этом наглядном примере вы можете увидеть, как фон постепенно становится четким, увеличивая значение «f», что делает отверстие диафрагмы все меньше и меньше, а фон четче. Посмотрите и сравните верхнее и нижнее изображение. На снимке, снятым со значением  f1.8 снег и другие детали на фоне получились размытыми. Еще обратите внимание, на то как далеко расположено дерево от двора и дома, что позволило добиться размытости даже со значением в f5.6

Простой пример для сравнения четырех снимков. Обратите внимание как диафрагма влияет на скорость затвора:

 

 

Чему мы научились?

Так какую пользу мы получили из этого эксперимента? Выйдите на улицу и попробуйте сделать это самостоятельно. Установите камеру на приоритет диафрагмы. Если вы фотографируете в вечернее время суток, то уменьшая размер диафрагмы (увеличивая значение до f11, 16 или 22), у вас могут получиться размытые фотографии. Это происходит из-за нехватки света и поэтому фотоаппарат увеличивает время открытия затвора. Именно поэтому рекомендуется использовать штатив.

Не позволяйте вашей выдержки опускаться ниже 1 в при большом фокусном расстоянии (если вы снимаете при фокусном расстоянии в 200мм, то значение выдержки не должно опускаться 1/200 чтобы избежать дрожание камеры). В одном из примеров  я использовал выдержку 1/60 с 85-мм объективом, но снимок вышел сравнительно резким. Вы можете использовать штатив или увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки.

 

Практика в домашних условиях

Если у вас нет возможности сейчас выйти на улицу, то попытайтесь проделать эксперимент дома. Пробуйте фотографировать объект как вблизи с фотом, так и вдали от него. Попробуйте  сделать снимок с фокусными расстояниями в 12мм, 50 мм, а потом в 200 мм и посмотрите на результат. Поделитесь своими результатами в разделе комментариев и если вам понравился урок, пожалуйста, поделитесь им в любой социальной сети.

Как настроить диафрагму на зеркальной фотокамере: 101

Настройте диафрагму

Определение диафрагмы важно изучать вместе с выдержкой. Если вы не уверены в диафрагме, посетите учебные пособия по фотографии «Как выбрать диафрагму» и «Число диафрагмы диафрагмы». Пройдя эти уроки, мы сможем сосредоточиться исключительно на изменении настроек, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям в фотографии для каждого снимка, который вы делаете.

Проверьте свою камеру и посмотрите, какой режим у нее установлен.Переключите циферблат в «M» или в ручной режим. Затем найдите кнопку диафрагмы и нажмите ее, чтобы начать изменение настройки диафрагмы. Рядом с ним должна быть маркировка «Av +/-». Затем поверните диск управления и наблюдайте на экране состояния, чтобы увидеть изменение номера диафрагмы.

Ярлык для режима приоритета диафрагмы отображается как «A» или «Av».

Кстати, диафрагма — это то, что сообщает камере, сколько света нужно передать в камеру. Используйте большую диафрагму для слабого освещения и маленькую диафрагму для большей глубины резкости.Чем больше номер настройки диафрагмы, тем меньше будет трюм, пропускающий свет.

Диафрагма устанавливает, насколько широким будет отверстие объектива при съемке. Чем шире он открывается, тем больше света пропускает. Кроме того, чем шире он открывается, тем более размытым фон и передний план вашего изображения. Когда вы устанавливаете номер на своей камере, чем меньше номер, тем шире он открывается. Я просто пытаюсь запомнить, что диафрагма — это та, которая направлена ​​назад. Чем меньше число, тем больше света и более размытым будет фон.Имеет ли это смысл?

Упражнение по установке диафрагмы


Возьмите камеру и выясните, как установить ее в режим приоритета диафрагмы. (на canon rebel вы устанавливаете его на AV, и вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, поворачивая диск в левом верхнем углу камеры вправо или влево.

Между прочим, чтобы перейти к самой низкой доступной диафрагме на вашем объективе вам нужно полностью увеличить его. Я думаю, что у большинства объективов, которые сейчас поставляются с canon rebel, есть 3.5, что означает, что наименьшая доступная для вас диафрагма составляет 3,5, чтобы уменьшить ее до такой степени, ваш объектив должен быть полностью увеличен.) Это хорошая вещь, о которой следует помнить при покупке объектива, потому что вы можете захотеть чтобы сильно увеличивать масштаб, но факт в том, что вам, возможно, придется привыкнуть просто приближаться к объектам, а не увеличивать масштаб, если вам нужна широкая диафрагма.

Найдите два объекта, поместите один на переднем плане, другой сзади и немного сбоку, чтобы он был виден. (убедитесь, что везде, где вы снимаете, много света!) Отрегулируйте диафрагму так, чтобы она была на минимально возможном уровне.Ориентируясь на объект на переднем плане, сделайте снимок. Теперь поднимите диафрагму. Если вы начали с 3,5, поднимитесь до 4,5. Снова сфокусировавшись на объекте на переднем плане, сделайте второй снимок. Увеличьте диафрагму в третий раз, на этот раз, может быть, до 5,6, и сделайте третий снимок. Теперь вы можете сравнить их друг с другом. Фоновый объект на первой фотографии должен быть максимально размытым, а на последующих фотографиях постепенно становиться резче. В этих образцах я сфотографировал собаку моей дочери Black Puppy с менее любимым White Puppy на заднем плане.

Это первое фото, которое я сделал с диафрагмой 1,4.

Второе фото я сделал на 3.2. Обратите внимание, как фон становится немного менее размытым.

Это последнее фото, которое я сделал с разрешением 5,6, и вы можете увидеть четкую разницу между ним и первым фото.

С каждой настройкой диафрагмы затвор открывается все меньше и меньше, пропуская все меньше и меньше света, что изменяет глубину резкости или размытость фона. В режиме приоритета диафрагмы камера выбирает более длинную выдержку, чтобы компенсировать недостаток света.Если камера позволяет вам видеть информацию о каждом снимке, обратите внимание на выдержку и то, как они меняются по сравнению с тем, как изменяется диафрагма.

Общие сведения об ISO, выдержке и диафрагме

Трудно делать хорошие снимки без четкого понимания ISO, выдержки и диафрагмы — трех королей фотографии, также известных как «треугольник экспозиции». В то время как большинство новых зеркальных фотокамер имеют режимы «Авто», которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима ограничивает возможности вашей камеры.Во многих случаях камера должна угадывать правильную экспозицию, оценивая количество света, проходящего через объектив. Тщательное понимание того, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, управляя камерой вручную. Знание того, как при необходимости регулировать настройки камеры, помогает максимально эффективно использовать возможности камеры и использовать ее возможности для получения отличных фотографий.

Давайте кратко рассмотрим треугольник экспозиции в качестве напоминания:

  1. Выдержка — время, в течение которого затвор камеры открыт для попадания света на датчик камеры.Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, если она меньше секунды. Медленная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор камеры и используется для съемки в темноте и в ночное время, а короткая выдержка помогает заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
  2. Диафрагма — отверстие в объективе, через которое свет проходит в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит на сенсор камеры. Aperture также контролирует глубину резкости, то есть часть сцены, которая кажется резкой.Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, то глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается числами «f» (также известными как «фокусное отношение», поскольку число f — это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры f-чисел: f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0.
  3. ISO — способ сделать ваши фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму. Обычно он измеряется числами, меньшее число означает более темное изображение, а большее число означает более яркое изображение.Однако повышение ISO обходится дорого. По мере увеличения ISO на ваших изображениях увеличивается заметность зернистости / шума. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Также взгляните на эту статью, если вы хотите понять, что на самом деле означает экспозиция.

И если вы больше разбираетесь в визуальном восприятии, мы недавно опубликовали исчерпывающее, удобное для новичков видео по той же теме:

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать Экспозиция?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понимать, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как если вы делаете снимок в темноте, в объектив попадает не так много света. Когда свет попадает в линзу, он проходит через различные оптические элементы из стекла, а затем проходит через линзу «Диафрагма» (отверстие внутри линзы, которое можно изменять с маленького на большое).Как только свет проходит через диафрагму объектива, он попадает в шторку затвора, которая похожа на окно, которое постоянно закрывается, но открывается при необходимости. Затем за миллисекунды открывается затвор, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение определенного времени. Это указанное время называется «выдержкой» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик улавливает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения).Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы изображение было правильно экспонировано, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, необходимо совместить выдержку, диафрагму и ISO. Что происходит, когда в объектив попадает много света (допустим, дневной свет с большим количеством солнечного света), что происходит, когда диафрагма / отверстие объектива очень маленькие? Блокируется много света. Это означает, что сенсору камеры потребуется больше времени, чтобы собрать свет. Что должно произойти, чтобы датчик улавливал нужное количество света? Верно, ставни должны оставаться открытыми дольше.Таким образом, с очень маленькой диафрагмой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для получения правильно экспонированного изображения.

Что бы произошло, если бы диафрагма / отверстие объектива были очень большими? Очевидно, что на сенсор попадет намного больше света, поэтому нам потребуется гораздо меньшая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если выдержка слишком мала, датчик будет получать намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «гореть» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает гореть бумагу в солнечный день.Передержанная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто-белой. Напротив, если выдержка слишком велика, датчик не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Возьмите камеру и установите режим камеры на «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на камере на минимально возможное значение, которое позволяет объектив, например, f / 1,4, если у вас светосильный объектив, или f / 3,5 для более медленных объективов.Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, изображение на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы получить правильный фокус, и позвольте камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не перемещайте камеру и продолжайте указывать на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите в видоискатель камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько цифр. Одно из чисел покажет вашу диафрагму, которая должна быть тем же номером, что и то, на что вы установили свою диафрагму, затем он должен показать вашу выдержку, которая должна быть числом, например, «125» (означает 1/125 секунды). и «200» — ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-дисплее камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, а это значит, не слишком ярким или слишком темным. Допустим, вы записали следующие настройки: 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, и это должно быть наименьшее значение, которое может позволить объектив вашей камеры (в нашем примере это 3.5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и сохраните ISO таким же — 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете выдержку камеры, а не позволяете камере делать предположения. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через линзу, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет.Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8,0», и оставьте остальные настройки такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что случилось? Теперь ваше изображение слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающего на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсору камеры не хватило времени, чтобы собрать свет, и поэтому изображение недоэкспонировано. Если бы вы уменьшили выдержку до меньшего числа, этого бы не произошло.Понять отношения?

Теперь верните диафрагму к той, которая была раньше (наименьшее число), но на этот раз уменьшите выдержку до гораздо меньшего числа. В моем примере я установлю выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу проходить через весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете датчику собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора.Это очень простое объяснение того, как диафрагма и выдержка работают вместе.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы оставляли ISO на прежнем уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают более низкую яркость, а более высокие числа — более высокую яркость. Если бы вы изменили ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию вдвое ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f / 3.5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если вы увеличите ISO до 400, вам понадобится половина времени, чтобы правильно экспонировать изображение.Это означает, что вы можете установить выдержку на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно будет получаться правильно экспонированным. Попробуйте — установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, используйте вдвое большую выдержку, затем измените ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как и первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы использовать скорость затвора в два раза большую, от 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокой выдержкой, а в этом примере увеличьте ее с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для остановки. движение.Однако увеличение ISO имеет свою цену — чем выше ISO, тем больше шума или зернистости это добавит к изображению.

По сути, так Три Короля работают вместе, чтобы создать экспозицию. Я настоятельно рекомендую попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, выдержки и ISO.

2) Какой режим камеры мне использовать?

Как я отмечал в своей статье «Общие сведения о режимах цифровой камеры», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для новичков (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете).В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически определяет правильную выдержку. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости ваших изображений, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно с учетом того факта, что большинство современных зеркальных фотокамер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя изменять выдержку и диафрагму в этих режимах.Но большинство людей становятся ленивыми и в конечном итоге используют режимы Авто / Программ, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO я должен установить в моей камере?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоуправление чувствительностью ISO» на корпусах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, какой ISO должен быть в различных условиях освещения. Авто ISO не вызывает беспокойства и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO / ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на последних камерах Nikon, затем установите «Максимальный ISO / максимальная чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, сколько шума вы считаете приемлемым).Установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее значение, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за скоростью затвора, и если она упадет ниже «минимальной скорости затвора», она автоматически увеличит ISO до более высокого значения, чтобы попытаться сохранить выдержку выше этого значения. Общее правило — устанавливать выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70-300 мм f / 4,5-5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды.Почему? Потому что с увеличением фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые все играют роль в том, внесете ли вы дрожание камеры или нет. Дрожащие руки и неправильное удержание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, в то время как наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может действительно помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная выдержка» и попробуйте изменить числа и посмотрите, что вам подходит.

Если у вас нет опции «Авто ISO» в вашей камере, то начните с самого низкого ISO и посмотрите, какую выдержку вы получите. Продолжайте увеличивать ISO, пока не добьетесь приемлемой выдержки.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная особенность всех современных зеркальных фотокамер — возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или автоматического / программного режима, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (от плюса до минуса) позволит вам регулировать экспозицию и отменять предполагаемые камерой настройки.Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки экспозиции без ручного изменения диафрагмы или выдержки.

5) Стоит ли использовать Flash или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если объект съемки находится далеко, вы не сможете достичь объекта с помощью вспышки.В этом случае единственное решение — либо подойти ближе к объекту, либо полностью выключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии всегда следует выключать вспышку, потому что она не сможет осветлить всю сцену. Таким образом, в условиях низкой освещенности есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы можно было снимать с рук, либо установить камеру на минимальное значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «Полная остановка»?

Вы когда-нибудь слышали в фотографии термин « точка »? Каждый шаг между числами ISO в фотографии называется «точкой».Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки. Сколько ступеней между ISO 100 и ISO 1600? Правильно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в литературе по фотографии, или фотограф может упоминать остановки, и иногда бывает сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применим не только к ISO — такая же концепция применяется к выдержке и диафрагме.Легко запомнить точки между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. Д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16), чтобы облегчить фотографирование. Запоминание остановок в диафрагмах сложнее, потому что числа вычисляются по-разному: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д. Чтобы узнать больше об остановках, пожалуйста, прочтите нашу подробную статью «Остановки экспозиции».

7) Конкретные примеры и сценарии использования

Давайте теперь рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

    1. Что мне делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите минимально возможное значение диафрагмы. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f / 1.4, потому что установка диафрагмы на минимальное значение (f / 1.4) сделает глубину резкости очень малой.Установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и убедитесь, что определены как максимальный ISO, так и минимальная выдержка, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы все еще получаете небольшие выдержки ( Это означает, что вы находитесь в очень темной среде), у вас есть только один вариант — использовать штатив или вспышку. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
    2. Что мне нужно сделать, чтобы заморозить действие? Во-первых, вам понадобится много света.Заморозить при дневном свете легко, тогда как в условиях низкой освещенности сделать это чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на наименьшее значение (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и установите минимальное значение. выдержка до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При съемке птиц я стараюсь выдерживать выдержку на уровне 1/1000 секунды и выше:
NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f / 5.6
  1. Какие настройки мне нужно изменить, чтобы создать эффект размытия движения? Отключите Авто ISO и установите наименьшее значение ISO. Если выдержка слишком короткая и вы по-прежнему не можете создать размытость при движении, увеличивайте диафрагму до большего числа, пока выдержка не упадет до низкого значения менее 1 / 100–1 / 50 секунды.
  2. Что мне делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение слишком темное или слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме.Установите экспонометр камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, и вы по-прежнему получаете неправильную экспозицию, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, ярким небом и темными горами или солнцем в кадре) — кем бы вы ни были попытка сделать снимок сбивает счетчик в вашей камере. Если вам все же нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечный» и попытайтесь навести точку фокусировки на область, которая не слишком яркая или слишком темная.Так вы получите «сладкую серединку».
  3. Как отделить объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшую диафрагму на объективе. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и ровнее, чем другие. Если вам не нравится боке, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f / 1.4 или Nikon 85mm f / 1.4, который считается одним из лучших объективов, когда дело доходит до боке.
  4. Как уменьшить количество шума / зернистости в моих изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Как отрегулировать настройки диафрагмы

Изучите разницу, которую делает диафрагма, с полезной информацией о диафрагме и редактировании фотографий.

Фотографы используют диафрагму, чтобы экспериментировать с фокусировкой, глубиной резкости, яркостью и т. Д. Узнайте об этом мощном элементе и о том, как его настроить.

Измените диафрагму с помощью шкалы диафрагмы камеры.

Многие камеры имеют физический диск, который можно поворачивать для регулировки диафрагмы (измеряется в f-ступенях) — ничего страшного, если у вас нет диска, просто проверьте общие настройки камеры. Как только вы найдете настройки диафрагмы, вы можете переключаться между меньшими и большими диафрагменными числами, чтобы поиграть с:

  • Глубина резкости
  • фокус
  • Резкость

В зависимости от того, какой у вас объектив камеры, значения диафрагмы могут сильно различаться, но вот краткое описание:

  • Меньше диафрагмы: Чем меньше диафрагма, тем шире диафрагма.Это дает вам сфокусированный передний план и размытый фон.
  • Более высокое значение диафрагмы: Чем выше диафрагма, тем уже будет диафрагма. Это позволяет держать ваш передний план и задний план в фокусе.

Если вы хотите изолировать объект фотографии, уменьшите диафрагму и используйте широкую диафрагму, чтобы выделить женщину в свадебном платье или ребенка, смотрящего на своего отца. С другой стороны, вы можете увеличить диафрагму, чтобы сузить диафрагму и держать всех в фокусе для снимка толпы.

Попробуйте другие настройки диафрагмы при постобработке.

С помощью хорошего программного обеспечения для редактирования фотографий вы можете полностью контролировать фокусировку вашего изображения — независимо от диафрагмы исходного изображения. Попробуйте эти техники редактирования:

  • Наложение фокуса: Сфокусируйте всю фотографию, даже если есть несколько точек фокусировки.
  • Выборочный фокус: Сфокусируйте одну область фотографии, смешивая и размывая остальные.
  • Мягкий фокус: Слегка затемните фокус фотографии, чтобы придать ей сказочный вид.

Поскольку настройки диафрагмы и профессиональные советы по фотосъемке всегда у вас под рукой во время и после съемки, легко повысить качество каждой фотографии.

Изучите все, что вы можете делать с Adobe Lightroom , чтобы повысить свои навыки фотографии.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Digitutor

P , S , A и M режимы называются «режимами экспозиции», потому что они позволяют вам управлять настройками, которые определить экспозицию, а именно выдержку и диафрагму.Каждый из этих режимов предлагает разные степени контроля выдержки и диафрагмы.

Воздействие Режим: режим P (программный автоматический)

В режиме P камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Однако вы можете выбрать другие комбинации диафрагмы и выдержки, дающие такую ​​же экспозицию: это называется «гибкой программой». Выберите запрограммированный автоматический режим для снимков и других ситуации, в которых вы не хотите упустить шанс.

P (Программный автоматический)


Режим экспозиции: Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Вы выбираете выдержку, и пусть камера автоматически настроит диафрагму для получения оптимальной экспозиции. Используйте, чтобы подчеркнуть движение.

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Более короткая выдержка (1/100 с)

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Медленная выдержка (1/13 с)

«Скорость затвора» — это время, в течение которого затвор открывается во время экспозиции.Это обычно выражается в секундах или долях секунды: 1 с, 1/2 с, 1/4 с … 1/250 с, 1/500 с. Короткая выдержка уменьшает количество света, попадающего на датчик изображения, в то время как длинная выдержка увеличивает его.

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Более короткая выдержка (1/400 с)

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Медленная выдержка (1/125 с)



Режим экспозиции: режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Вы выбираете диафрагмы, и пусть камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.Используется для управления размытием фона.

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Широкая диафрагма (f / 1,4)

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Малая диафрагма (f / 5,6)

Диафрагма контролирует количество света, попадающего на датчик изображения, и обычно выражается как «f-число»: f / 1.4, f / 2, f / 3,5, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, f / 32.

Изменение числа f изменяет размер отверстия, через которое проникает свет камеру (диафрагму) и тем самым изменяет количество проходящего света Объектив. Большие числа f уменьшают диафрагму, позволяя меньше света попадать в камеру, в то время как низкие числа f увеличивают размер диафрагмы и пропускают больше света камера. Переход от диафрагмы f / 4 к f / 5.6 уменьшает количество попадающего света камеры наполовину и вдвое уменьшает яркость изображения на датчике изображения.

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Широкая диафрагма (f / 3)

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Малая диафрагма (f / 9)

Exposure Mode: Mode M (Manual)

Вы выбираете обе диафрагмы. и выдержка.Ручной режим даже предлагает выдержку «лампочки» на долгое время. экспозиции. Поскольку вы управляете как диафрагмой, так и выдержкой, ручной режим предлагает большой простор для самовыражения. Но выберите неправильную комбинацию, и ваше фото будет слишком яркий или слишком темный, или другими словами передержанный или недоэкспонированный. Не спускай глаз с индикатор экспозиции при выборе диафрагмы и выдержки.

Просмотр информации о функциях, связанных с режимами P, S, A и M.

Как настроить выдержку, диафрагму, ISO

Как настроить выдержку, диафрагму, ISO | Транскрипция

В этом видео мы хотим пройти и на самом деле показать всем, как настроить выдержку, диафрагму, ISO на нескольких разных камерах, а также как сделать пару других основных вещей, таких как переключение линз и так далее, в основном как настроить треугольник экспозиции.

Помните, что мы переходим в ручной режим, потому что, если вы находитесь в любом из режимов помощника, мы можем управлять только определенными функциями.Если мы используем приоритет диафрагмы, все, что мы получаем, — это диафрагма. Если мы используем приоритет выдержки, все, что у нас есть, — это затвор. Если мы находимся в программе, мы получаем ISO и некоторые вещи, но опять же, мы хотим использовать ручное управление, чтобы иметь полный контроль над всем.

Снятие линз

Canon : есть небольшая кнопка, которая освобождает объектив, а затем поверните ее против часовой стрелки (вправо), чтобы снять.

Nikon : На Nikon все наоборот. У Nikon есть такая же кнопка, но тогда я бы повернул налево (по часовой стрелке).Однако, когда я его надеваю, вам не нужно нажимать кнопку. Вы просто выравниваете маленькие белые точки, а затем вставляете их (у Canon есть красные точки). Поворачивайте его, пока не услышите щелчок замка.

Часто, когда у вас есть объектив на вашей камере, и если у вас возникают какие-то странные неисправности, это потому, что объектив не сидит должным образом на вашей камере, поэтому вам, вероятно, просто нужно выполнить сброс, возможно, пыль с нескольких датчиков или иногда он не щелкает полностью. Если вы не нажмете на нее до конца, это очень опасно, потому что она может упасть.Если когда-либо возникает проблема с объективом, когда он не фокусируется или что-то в этом роде, просто убедитесь, что он защелкнулся и все на месте.

Выдержка

Nikon : Я собираюсь контролировать свою выдержку с помощью этого заднего диска прямо здесь, и когда я пойду вправо, вы увидите, что скорость затвора увеличивается. Когда я иду налево, скорость падает.

Canon : У меня есть циферблат наверху спуска затвора, и снова теперь выдержка — это измерение времени.Вы увидите дробь, так что 1/800 — это довольно быстро. Затем я могу пойти другим путем и замедлить скорость примерно до 1/5 секунды.

Одно небольшое примечание, обычно эти функции будут перемещаться по умолчанию примерно на 1/3 ступени. Фактически вы можете изменить его в меню, в основном в расширенном меню, оно позволит вам изменить способ перемещения этих настроек. Если вы хотите, чтобы они делались с шагом 1/3 или 1/2 или так далее. Я просто оставляю его по умолчанию. В принципе, мне нравится иметь больше возможностей, поэтому и диафрагма такая же.

Диафрагма

Говоря о диафрагме, давайте прямо сейчас перейдем к диафрагме. На этот объектив у меня 35 мм 1.8. максимальное значение — 1,8. В настоящее время он установлен на F2, то есть на 2.0. Что я могу сделать на моем Nikon , так это то, что у меня есть маленькая кнопка в правом верхнем углу, и ее трудно увидеть, но там есть маленький значок диафрагмы. Что мне нужно сделать, так это удерживать эту кнопку. Пока он удерживается, я могу отрегулировать диафрагму. Я буду держать это правой рукой, а мы просто поправим левой.Если я перейду к левой стороне, она станет шире. Это 1,8. это самый широкий из возможных вариантов, и когда я иду направо, он останавливается и становится все меньше и меньше. Это дает мне этот красивый маленький графический дисплей, поскольку он показывает, что моя диафрагма закрывается, пропуская меньше света.

Для Canon он имеет такой же значок, однако у меня также написано Av для диафрагмы. Когда я удерживаю эту кнопку и поворачиваю циферблат, вы увидите, и на самом деле мы ищем число F, а это ваша диафрагма.

ISO

Теперь ISO будет немного другим.Это базовые камеры начального уровня, поэтому на них меньше циферблатов. Одна из причин, чтобы получить более продвинутые камеры, — это иметь больше циферблатов, больше функций, которые позволяют быстрее настраивать вещи. Вместо того, чтобы удерживать несколько кнопок нажатыми, мы просто настраиваем с помощью отдельной кнопки.

Nikon : Я собираюсь перенести свой маленький крестовик на чувствительность ISO. Я могу регулировать вверх и вниз, поэтому для перехода на 200 ISO я также могу перейти на 1/3 шага.

Canon : Используя кнопку ISO, я могу выполнить настройку таким образом или выбрать ISO на экране.

Хорошо, это по основам. А теперь давайте, ребята, я покажу вам усовершенствованную беззеркальную камеру. Это Sony A7R. Это дает вам больше функциональности. Это немного ускоряет доступ к вещам, поэтому для моей выдержки у меня есть циферблат прямо здесь, сзади. Выдержка регулируется с помощью большого пальца. Ребята, вы можете видеть, как я поднимаюсь и опускаюсь, он меняет скорость затвора. Также у меня есть циферблат прямо вверху. Это будет регулировать мою диафрагму вверх и вниз. У меня также есть этот диск сзади, и он будет регулировать мой ISO вверх и вниз.Это позволяет очень и очень быстро переходить от этих различных функций. Наши 5D Mark III такие же. Чем более продвинута камера, тем больше они делают эти функции доступными для вас, но с базовой DSLR они пытаются упростить вещи, придерживая минималистичный подход к кнопкам, чтобы это не выглядело так подавляюще.

Но в том-то и дело, правда? У всех трех разных камер есть регулировка, значок, кнопка, диск для диафрагмы, выдержки и ISO.Да, иногда это может быть другое место. Иногда вам, возможно, придется перейти в меню, чтобы получить доступ к определенным вещам, но они там есть. Ладно, вот и все. Убедитесь, что на этом этапе, если вы не знаете, как отрегулировать его на своей камере, произнесите точку и снимите, что не похоже на то, что мы только что показали, или если у вас есть другая модель, которая не та, что мы показали, ну просто Возьмите руководство и просто проверьте, как настроить диафрагму, выдержку и ISO вручную в камере. Таким образом, вы, ребята, знаете, как двигаться дальше.

ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

ГЛАВА 2: ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 3: ОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ К РУЧНЫМ

ГЛАВА 4: ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ФОКУСИРОВКИ

Глава 5: КОМПОЗИЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И СОЗДАНИЕ ОТЛИЧНЫХ ОБРАЗОВ

Глава 6. ПОДРОБНЕЕ О КАМЕРЕ

Глава 7: БОНУС

Общее время прохождения курса: 6ч 30м 21с

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (A)

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Чтобы настроить диафрагму вручную, позволяя камере выбирать выдержку для оптимальной экспозиции, поверните диск выдержки на A и отрегулируйте диафрагму по своему желанию.

Диафрагма : Выберите диафрагму

Выдержка : Выбрать A (авто)

На дисплее появится .

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Отрегулируйте диафрагму до получения правильной экспозиции.

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе выдержки будет отображаться «—».

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда PREVIEW DEPTH OF FIELD назначено функциональной кнопке, нажатие кнопки останавливает диафрагму до выбранной настройки, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Если оба индикатора AF DISTANCE INDICATOR и MF DISTANCE INDICATOR выбраны в НАСТРОЙКА ЭКРАНА > DISP. В списке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА глубину резкости можно также предварительно просмотреть с помощью индикатора глубины резкости на стандартном дисплее. Нажмите DISP / BACK для переключения режимов отображения до тех пор, пока не появятся стандартные индикаторы.

Используйте опцию AF / MF SETTING > DEPTH-OF-FIELD SCALE , чтобы выбрать способ отображения глубины резкости.Выберите FILM FORMAT BASIS , чтобы помочь вам на практике оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться как отпечатки и т.п., PIXEL BASIS , чтобы помочь вам оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться на компьютерах с высоким разрешением. или другие электронные дисплеи.

Режим экспозиции

  1. Центр загрузок
  2. D850 Онлайн-руководство
  3. Экспозиция
  4. Режим экспозиции

Чтобы определить, как камера устанавливает выдержку и диафрагму при настройке экспозиции, нажмите кнопку I и вращайте главный диск управления, пока нужный параметр не появится на панели управления.

Кнопка I

Главный диск управления

При использовании объектива со встроенным микропроцессором, оснащенного кольцом диафрагмы (0 для объективов с микропроцессором и объективов типа G, E и D), заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении диафрагмы (максимальное число f). Объективы типов G и E не имеют кольца диафрагмы.

При использовании объективов без микропроцессора (0 объективов без микропроцессора) выберите режим экспозиции A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или M (ручной).В других режимах автоматически выбирается режим экспозиции A , если установлен объектив без микропроцессора (0 Совместимые объективы без микропроцессора). Индикатор режима экспозиции ( P или S ) будет мигать на панели управления, а A отобразится в видоискателе.

Для предварительного просмотра эффектов диафрагмы нажмите и удерживайте кнопку Pv . Объектив будет остановлен до значения диафрагмы, выбранного камерой (режимы P и S ) или значения, выбранного пользователем (режимы A, и M ), что позволяет предварительно просмотреть глубину резкости в видоискатель.

Pv кнопка

Этот параметр определяет, будут ли дополнительные вспышки, поддерживающие систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 Система креативного освещения Nikon (CLS)), испускать пилотную вспышку при нажатии кнопки Pv .

P: программный автоматический режим

В этом режиме камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму в соответствии со встроенной программой, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию в большинстве ситуаций.

В режиме экспозиции P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая главный диск управления при включенных экспонометрах («гибкая программа»).Все комбинации дают одинаковую экспозицию. Пока действует гибкая программа, на панели управления появляется звездочка («U»). Чтобы восстановить настройки выдержки и диафрагмы по умолчанию, поверните диск, пока звездочка не исчезнет, ​​выберите другой режим или выключите камеру.

Главный диск управления

Для получения информации об активации экспонометров см. «Таймер режима ожидания (фотосъемка с использованием видоискателя)» (0 Таймер режима ожидания (фотосъемка с использованием видоискателя)).

S: автоматический режим с приоритетом выдержки

В автоматическом режиме с приоритетом выдержки вы выбираете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму, обеспечивающую оптимальную экспозицию.

Чтобы выбрать выдержку, поверните главный диск управления при включенном экспонометре. Выдержку можно установить на «p» или на значения от 30 с до 1/8000 с. Выдержку можно заблокировать на выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

Главный диск управления

A: автоматический режим с приоритетом диафрагмы

В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы вы выбираете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку, обеспечивающую оптимальную экспозицию.

Чтобы выбрать диафрагму между минимальным и максимальным значениями для объектива, поверните вспомогательный диск управления при включенных экспонометрах. Диафрагму можно заблокировать при выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

Вспомогательный набор управления

Используйте кольцо диафрагмы объектива для регулировки диафрагмы. Если максимальная диафрагма объектива была указана с помощью параметра Данные объектива без микропроцессора в меню настройки (0 Объективы без микропроцессора), когда установлен объектив без микропроцессора, текущее число f будет отображаться в видоискателе. и панель управления с округлением до ближайшей точки.В противном случае на дисплеях диафрагмы будет отображаться только количество ступеней (F, максимальная диафрагма отображается как FA), а число f должно быть считано с кольца диафрагмы объектива.

M: Руководство

В режиме ручной экспозиции вы управляете как выдержкой, так и диафрагмой. При включенных экспонометрах поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку, и вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму. Выдержку можно установить на «p» или на значения от 30 с до 1/8000 с, или затвор можно держать открытым неопределенно долго для длительной выдержки (A или%, 0 Длительные выдержки (только режим M) ).Диафрагму можно установить между минимальным и максимальным значениями для объектива. Используйте индикаторы экспозиции, чтобы проверить экспозицию.

Диафрагма

Выдержка

Выдержку и диафрагму можно заблокировать на выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

Если используется внешний экспонометр, коэффициент экспозиции необходимо учитывать только тогда, когда кольцо диафрагмы объектива используется для установки диафрагмы.

Индикаторы экспозиции в видоискателе и на панели управления показывают, будет ли фотография недоэкспонирована или переэкспонирована при текущих настройках.В зависимости от параметра, выбранного для пользовательской настройки b2 ( шагов EV для управления экспозицией , 0 шагов EV для управления экспозицией), величина недо- или передержки отображается с шагом 1/3 EV, 1/2 EV, или 1 EV. Если пределы системы замера экспозиции превышены, дисплеи будут мигать.

Для получения информации о том, как инвертировать индикаторы экспозиции, чтобы отрицательные значения отображались справа, а положительные — слева, см. A> Пользовательская настройка f7 ( Обратные индикаторы , 0 Обратные индикаторы).

.
Как настроить диафрагму: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх