Как настроить свет в студии: Как настроить импульсный свет в студии. Советы и рекомендации — Главная

Содержание

Работа со светом в фотостудии. Студийный свет своими руками

Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием!?В этой статье мы напишем о том как работать с импульсным светом.

Не так давно мы уже писали об этом, но как говорится повторение мать учения! Итак начнем, вы выбрали студию и забронировали удобное для вас время. И вот этот день настал! Берем фотоаппарат и вперед!

В самом начале съемки подключаем студийное оборудование к розетке, если же разеток не хватает и приходится использовать удлинители, не подключайте сразу все в один удлинитель, распределите нагрузку по разным разеткам равномерно для безопасности.

Как пользоваться синхронизатором.

На студии вам выдадут синхронизатор! Этот аппаратик соединяет ваш фотоаппарат и световое оборудование студии. Одеваем его на горячий башмак, включаем и проверяем, что бы на синхронизаторе и моноблоке (студийном свете) был выставлен один и тот же радио канал.

Для чего нужны радио каналы.

Например в одном помещении идет сразу 2 съемки, в одном углу один фотограф снимает одежду, а в другом углу второй фотограф снимает предметку. И вы не должны мешать друг другу, свет первого фотографа не должен срабатывать от синхронизатора второго, для этого мы выставляем разные каналы, у первого первый канал у второго второй. Таким образом работая на разных каналах свет будет срабатывать только на своем канале и фотографы не будут мешать друг другу.

С синхронизатором разобрались, но только от него свет не заработает. Оборудование напрямую зависит от выдержки вашего фотоаппарата!

Что такое выдержка и зачем она нужна.

Выдержка — это время, за которое свет проникает через объектив и попадает на светочувствительный элемент, матрицу или пленку.

Выдержка, как правило, измеряется в долях секунды и обозначается дробью, например, 1/60 секунды. Но чаще выдержку обозначают простым числом — 60 (понимая под этим дробь 1/60). Выдержка может принимать ряд значений, который может позволить конкретный фотоаппарат: … 1/2, 1/25, 1/50, 1/250, 1/1000, 1/5000 … и тд.

Для того, что бы студийный свет среагировал, нам нужно настроить правильную выдержку, так как все фотоаппараты разные, выдержка настраиваться опытным путем индивидуально для каждого. Примерное (стандартное) значение выдержки 1/125. Но бывают случаю когда на других фотоаппаратах выдержка может принимать значения 1/2000 и другие.

Как понять, что вы правильно настроили выдержку.

Во первых сработает оборудование, произойдет вспышка. Во вторых на снимке не должно быть черной или белой полосы. Если снимок получился слишком темным или наоборот пересвеченным. Попробуйте ближайшие значения выдержки, но не забывайте, что качество снимка напрямую зависит от ISO и диафрагмы, а так же от мощности вспышки и схемы света. Но обо всем по порядку. Про выдержку же следует объяснить ещё: чтобы снимок получился, нужно синхронизировать выдержку фотоаппарата с выдержкой (временем срабатывания) светового оборудования. Выдержка 1/1000 намного быстрее (короче) выдержки 1/25. Если выдержка на фотоаппарате слишком короткая, то затвор камеры срабатывает быстрее, чем вспыхивает свет, от чего возникает затемнение на снике.

Что такое ISO.

Мы старались идти по порядку, но все таки упустили один момент — ISO лучше настроить в самом начале съемки, как правило при работе со студийным оборудованием, значение ISO должны быть 100.

Но световые схемы бывают разные, быть может вы хотите отразить на снимке полумрак, или наоборот, в таком случае конечно же варьируйте значениями светочувствительности и другими настройками вашего фотоаппарата и студийных приборов. Это ваши кисти при создании картины.

ISO – это мера измерения светочувствительности съёмочной поверхности — плёнка, матрица цифрового фотоаппарата, фотобумага. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. На солнце используют низкие значения — 25, 50, 100, 150 — в темноте – высокие — 400, 600, 800, 1600 итп.

Оборудование включено, синхронизатор уставновлен, включен и выставлен на правильный канал. ISO выставили, выдержку настроили, а снимок не достаточно четкий или до сих пор еще слишком светлый или темный? Беремся за диафрагму!

Зачем нужна диафрагма и что это такое.

Диафрагма фотоаппарата — изменяемая «мембрана» из лепестков. Значения диафрагмы влияют сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами). В диапазон глубины резкости попадают предметы чёткие «в фокусе», за пределами глубины резкости всё размыто и нечётко.

Значение диафрагмы- это размер диаметра открытого отверстия лепестковой мембраны внутри объектива. Чем меньше диаметр (меньше отверстие) тем меньше проникает свет и тем шире глубина резкости. И наоборот чем больше отверстие тем больше проникает свет, и тем меньше предметов попадает в зону резкости. Обозначается как f/2, f/1,8 и т.д.

Итак мы узнали, для чего нужен синхронизатор и как им пользоваться, что такое ISO, выдержка, диафрагма и как они влияют на качество снимка. Настроив эти параметры у нас наконец то получилось четкий, правильно освещенный снимок. Но для художественной фотографии и этого мало! Но не пугайтесь, все просто и чем больше будет практики тем легче вам будет! Многие параметры вы уже будете выставлять за пару секунд на интуитивном уровне!

Как работать с моноблоком.

Так что же нам еще нужно!? Научиться рисовать светом! Во первых на самом моноблоке можно выставлять мощность вспышки. На импульсных моноблоках всегда можно включить пилотный свет (постоянный), но его не достаточно для съемки, он предназначен для того чтобы видеть как ложатся тени или блики, при перемещении света. С помощью игры светотени наш снимок становится более объемным.

Световой рисунок. Световые схемы.

Световая схема — это схема расстановки осветительных приборов, при которой вы и получаете определённые эффекты и рисунки.

С помощью световой схемы мы создаем световой рисунок, мы регулируем куда и как падает тень, где появляется блик, а быть можем нам нужна фотография полностью без тени. Существует множество световых схем, вы можете поискать схемы в интернете и увидите их многообразие! Перед тем как идти в фотостудию распечатайте несколько схем и используйте их в практике, но убедитесь что оборудование и насадки изображенные на той схеме, что вам понравилась, есть в студии, которую вы выбрали.

Рисунок света напрямую зависит от насадок на моноблоки. Они бывают разные: различной величины и формы софтбоксы, портретная тарелка, рефлекторы, конусный рефлектор, шторки с цветными фильтрами, соты и т.д. Подробнее об этом мы напишем в нашей следующей статье!

Посоветуем немножко: Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием.

Мы советуем тщательно готовится к фотосессии в профессиональной студии или на улице или в любом другом месте. Вы же художник, а не просто человек нажимающий на кнопку фотоаппарата. Раннее мы писали о том как подготовится к .

Заранее разберитесь в настройках фотоаппарата , где находиться выдержка, диафрагма, светочувствительность и как эти параметры настраиваются. Так как фотоаппараты все разные и администратор не может знать их все, что бы быстро вам помочь настроить фотоаппарат, а ведь время забронированное вами идет, так зачем же тратить его на то, что вы можете сделать дома и уже, придя в студию, не тратить время на поиски где и как настраивается тот или иной параметр.

С оборудованием вам всегда поможет администратор, он покажет и расскажет где, как и что включается. Как меняются насадки. Если вы сомневаетесь, то всегда лучше позвать администратора, чтобы сменить насадку или поставить другой бумажный фон.

Распечатайте световые схемы , они будут для вас как шпаргалки в создании снимка.

Правильно распределите свое время! Пока вы настраиваете свет, модель готовится к съемке. Просмотреть фотографии можно уже после съемки в любом другом месте. Конечно порой необходимо просмотреть несколько кадров, чтобы понять, что нужно изменить, показав модели снимок гораздо проще объяснить, что и как вы хотите в нем изменить, какую принять позу, выражение глаз и т.д. Скажем так, просмотр кадров должен быть по делу!

Все это сэкономит ваше время в студии, помните отсчет времени начинается с забронированного вами времени, а не с того момента как вы пришли. А это значит опаздывать нельзя ! Нужно во время начать и вовремя закончить. Что значит вовремя закончить, например вы забронировали студию на 2 часа, скажем с 12:00 — 14:00. Это значит, что войти в студию вы должны в 12:00, а выйти в 14:00, именно выйти, освободить студию, а не просто закончить съемку и начать собираться. Ведь за вами тоже идут люди, вам бы самим не понравилось если бы вас заставили ждать, ведь идет именно то время которое вы уже оплатили, продлить вам его никто не сможет, особенно если график студии очень плотный. Давайте ценить и уважать друг друга!

Творите с любовью, друзья! мы ждем вас!

05:32 pm — Студийный свет | Основные принципы работы в студии

Друзья, вот первая статья про студийный свет и про особенности работы с ним. .

В качестве спонсора выступает компания, занимающаяся продажей профессионального фотографического оборудования:

1. Основные принципы работы в студии

Собственно, описание того, как и что работает в студии, на каких принципах и почему? Для чего вообще нужен студийный свет, какие задачи им решают и какие принципы позволяют выполнять работу в студии. Это, на мой взгляд, крайне важный пост, ибо он — краеугольный камень, то самое основание, на котором будет строиться всё остальное. Для начала надо ответить на простой вопрос:
Зачем мы снимаем в студии?

Прекрасная Таня тоже задаётся этим вопросом
Этот вопрос только кажется наивным, но на самом деле он не так прост. Когда я задавал его реальным людям, то ответы были, как правило, типа таких: «в студии тепло, сухо и никто не мешает» . Безусловно, это очень важно чтобы никто не мешал и не давал лишних советов (особенно в нашей стране). Но на самом деле, конечно, правильный ответ выглядит иначе. Звучит он как речь Капитана Очевидность, но что уж тут поделать.
Главное, почему мы идём работать в студию это, как ни странно — возможность управления светом ! Такой вариант ответа давали лишь немногие люди, даже из тех, кто уже имел опыт студийной съёмки. То есть, те, кто осознано ходил в студию, платил аренду, двигал там приборы, менял насадки и даже получал результат.
Я так подробно останавливаюсь на этом моменте потому, что, по аналогии, если не знать предназначения инструмента, то сложно его правильно применять.
Предназначение студии, как инструмента фотографа — в управлении и светом и в возможности получить ровно такой светотеневой рисунок, который нужен в данном конкретном случае . Все остальные моменты, типа удобств, защиты от непогоды, тепла, комфорта и уединения — это всё приятные бонусы, не более.
При помощи чего можно управлять светом?
В принципе, в студии всё подчинено тому чтобы как можно более комфортно управлять светом. Все эти приборы, штативы, насадки, рефлекторы и прочее оборудование, про которое я буду рассказывать в следующих постах, находится в студии лишь для того, чтобы иметь такую возможность. Сейчас я расскажу вам лишь основные принципы, а позже рассмотрим их применение на практике.
Как правило, в студии довольно много света, но далеко не весь он полезен для нашей работы. Например, большое количество источников света (искусственный ли это свет, свет из окна ли, или их смешение) дают то, что называется «светотеневой грязью» — неравномерное освещение, множество теней, несовпадение температур света, и так далее. Кстати, такая световая какофония может получиться даже с одним источником света, лучи которого будут отражаться от стен, потолка и предметов, находящихся в студии.

Пример «грязного света»
Мало того, что такой свет выглядит неприглядной кашей, он ещё и практически не поддаётся управлению: мы не можем регулировать мощность света, отражённого, например, стеной. Ну, разве что, если только покрасить её матовой чёрной краской, чтобы отражала как можно меньше. Кстати, студии с чёрными стенами были популярны одно время, но потом как-то выяснилось, что, во-первых, даже чёрная краска всё равно отражает свет (иначе мы бы этих стен не видели), а во-вторых, что более важно, людям психологически сложно находиться в таком мрачном помещении. Но это всё лирика. Вернёмся к управлению светом. Если светом, отражённым от стен хоть как-то можно управлять (например, если отойти от стены подальше, то это его ослабит), то с рефлексами, отражёнными от потолка и, уж тем более, пола, вообще ничего поделать нельзя! Значит нужно придумать способ, который поможет отсечь все ненужные источники освещения и оставить в работе только те, которыми мы можем управлять .
Вот тут-то на сцену выходит главный помощник в управлении освещением — закон обратноквадратичного затухания света . Сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния! Если же отбросить все научные формулы, то в сухом остатке будет то, что освещённость падает в зависимости от расстояния от источника света. Причём, падает в обратной квадратичной зависимости.

Схематичное изображение падения освещённости в зависимости от расстояния от источника света
То есть, если вы, например, отошли от источника света на 2 метра, то освещённость упадёт в 4 раза. Если отошли на 3 метра — то в 9 раз. На 4 метра — в 16 раз. И так далее. Чем дальше от источника света, тем слабее освещённость. Как это поможет нам в студии? Очень просто. Нужно запастись мощными источниками и светить ими на нужные нам объекты, а получившийся слабый переотражённый свет отсекать настройками фотоаппарата.
В камере у нас есть всего три параметра, которыми мы можем ограничивать яркость снимка: выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Увы, не все из них годятся на роль столь нужного нам ограничителя. Например, чувствительность не хочется трогать, потому что сильное изменение этого параметра (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, как это ни странно) приводит к заметному ухудшению качества изображения. Выдержка тоже не годится: если пользоваться этим параметром в для отсечения лишних рефлексов, то это потребует от осветительных приборов таких характеристик, что их цена станет неподъёмной для большинства фотографов. Остаётся только один параметр, использование которого не вредит качеству снимков и не требует от источников света каких-то заоблачных характеристик. А именно — диафрагма . Собственно, при помощи неё в студии и ограничивают световые потоки. Таким образом, закрывая диафрагму до средних величин (типичные рабочие значения в студии лежат в диапазоне от f/8 до f/16, примерно), фотографы оставляют в кадре свет, падающий на объекты съёмки, а переотражённые рефлексы могут полностью исключить из светотеневого рисунка, сделав его тем самым чистым и точно таким, какой он должен быть по задумке.

Схематичное изображения шкалы диафрагменных числе, в зависимости от расстояния от источника света

Расстояние, которое преодолевает свет
На предыдущей картинке видно, что свет, идущий до стены, ослабевает из-за того, что преодолевает значительно больший путь. Кстати, ещё часть теряется при отражении (стена-то не абсолютно зеркальная). Возвращающийся от стен свет достаточен для того, чтобы видеть его глазом, но абсолютно отсекается настройками фотоаппарата. Что будет если мы закроем диафрагму до f/8? Примерно вот что:

Схематичное изображение отсечения слабого света
По сути, управление светом осуществляется отсечением всего лишнего и направлением основного светового потока туда, куда нужно фотографу, исходя из его задумки . А уж за это направление туда, куда нужно отвечают многочисленные светоформирующие насадки, отражатели и рассеиватели, про которые мы будем говорить в следующих постах.
Какие выводы из всего сказанного?

Давайте попробуем собрать всё вместе. Итак, выводы из всего вышесказанного будут следующие:

Во-первых , для качественной работы студия должна быть как можно более просторной. Размер-таки имеет значение. Чем дальше до стен и потолка, тем проще будет отсекать переотражённый свет. В идеале, конечно, оборудовать студии в промышленных зонах — в бывших ангарах, цехах, складах и так далее. В квартирах тоже можно строить студии, но работать в них будет сложнее — теснота будет предъявлять повышенные требования к настройкам техники. А вот цвет стен не имеет значения, всё равно отражённый свет будет отсечён настройками фотоаппарата. Кстати, раз цвет помещения не так важен, то психологически уютнее работать в светлом пространстве.
Во-вторых , получается, что мощные источники света становятся важной составляющей студийного оборудования — нужно работать на закрытых диафрагмах и чтобы при этом ещё нормальная картинка появлялась. То есть, основной рабочий свет должен иметь высокую мощность. И тут интересный момент вырисовывается. Мы в жизни привыкли к постоянному свету. Он очень удобен в работе — что видишь, то и снимаешь. При этом, можно работать сериями, можно снимать видео и всё такое прочее. Но мощный постоянный свет — это высокая температура в помещении (посмотрите хотя бы на съёмки кино: на улице мороз, а с актёров под софитами пот течёт — жарко от падающего света) и огромное энергопотребление. Плюс — постоянный свет очень плохо поддаётся регулированию (от плавного изменения мощности меняется цветовая температура света: ярче — холоднее, темнее — теплее, как правило). Итого, получается, что постоянный свет, конечно, хорошо, но дорого и сложно. Поэтому студии чаще всего оснащаются импульсным светом — этакими большими вспышками, которые выдают интенсивный световой поток в течении очень короткого промежутка времени. Вот про эти приборы мы и будем говорить подробно далее, в остальных статьях. Хотя и постоянный свет тоже будем затрагивать.
В-третьих , если учесть предыдущие два пункта, то получается, что для работы в студии выбор фототехники уже становится не таким принципиальным вопросом. Это на улице, где мы в сумерках пытаемся поймать каждый лучик света, жизненно важна светосила объективов и возможность матриц снимать на высоких ISO без искажений и шумов. А в студии света избыточно, ISO часто вообще ставится минимальное, диафрагму сильно закрывают. Поэтому можно снимать на относительно старые фотоаппараты и на недорогие объективы. Конечно, здорово иметь новую технику и самые крутые стёкла, но это уж не играет такой значительно роли, как в других жанрах фото. Кстати, большие студии позволяют использовать длиннофокусные объективы, что положительно сказывается на работе с перспективными искажениями — можно передавать пропорции моделей более правильно.

В принципе, можно описать ещё несколько пунктов, но они будут уже второстепенными и логичнее будет обращаться к ним по мере необходимости. Что и будет сделано в следующих постах.

Уверен, что многие тут не прочитали ничего нового (и даже, возможно, немного расстроились). Но что поделать, эта информация очень важна и я планирую постоянно ссылаться на эту статью в следующих постах. Ибо, например, я довольно часто видел правильные рекомендации по выставлению рисующего источника света при съёмке ростового портрета, но все они были в стиле «делайте так и не ошибётесь» и нигде не было внятного объяснения почему нужно делать именно так, а не иначе. На мой взгляд, понимание физики процесса значительно упрощает работу. Простите, что приходится снова работать Капитаном Очевидность.

Продолжение следует.

Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Эти базовые термины и понятия я рассматриваю в другой моей статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное оборудование
В студии мы имеем возможность создавать необходимое нам освещение с помощью источников света и отражателей. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

Элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.

Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фотооборудования? которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат в основном для изменения характера светового потока.

Характер света:
— Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
— Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики

Разделение насадок по характеру света:
— Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
— Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная съемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.

Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.

Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?

Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать, как им пользоваться хозяина студии.

Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.

Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает “недодержку”(левая часть) или “передержку” (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

10 марта 2005г. © Игорь Алексеев. Редакция от 18 декабря 2007г.
www.igoralekseev.com
(Оригинал статьи:

Каждый фотограф жаждет совершенствования, поэтому мы пробуем разные стили съемки, условия, жанры и т.д. Съемка в фотостудии один из пунктов, которые вы обязательно должны опробовать, не важно есть ли у вас к тяга к студийной съемке или нет. Мы уже когда-то писали статью о том, как соорудить свою , но это всё детские шалости, по сравнению с настоящей фотостудией. Если вы ещё ни разу не снимали в студии, но хотите попробовать, эта статья именно для вас.

Прежде всего мне бы хотелось отметить, что я не являюсь фанатом студийной съемки и предпочитаю съемку в натуральном освещении с дополнительными источниками света, поэтому за весь мой фотографический опыт, в студии я фотографировал всего с десяток раз. Тем не менее, съемка в фотостудии обучает видеть и чувствовать свет, как ни какая любая другая съемка.

Первое что вы должны знать про фотостудию, это то, что вы можете сами там фотографировать, без каких-либо существенных ограничений. Студийный бизнес дело не очень прибыльное, поэтому владельцы зачастую предоставляют услуги почасовой ренты студии, в Киеве стоимость аренды фотостудии колеблется от 100 до 300 грн в час. При этом, цена не обязательно указывает на качество или количество оборудования, очень часто фотографам просто жаль свою студию и они подымают стоимость чтобы уменьшить износ. А “убить” студию можно даже за год, в этом я убедился на собственном опыте одной московской музыкальной фотостудии.

Следующим шагом, когда вы всё таки решились и попали в фотостудию, будет ваше знакомство со студийным оборудованием. Зачастую оно стандартно, вы всегда найдёте в студии рефлекторы, несколько видов софтбоксов (обычно прямоугольного или квадратного типа), фоны, студийные вспышки и разные насадки на них, бывает попадается “портретная тарелка” и другое оборудование. Но это всё не должно вас смущать, если вы знаете как располагать свет, а самое главное чувствуете его, то вам за радость будет экспериментировать с любым студийным фотобарахлом.

В студии вам скорее всего дадут инфракрасный синхронизатор, который даёт возможность управлять студийными вспышками удалённо. Он работает так же, как и любой другой , с одним лишь различием – ему не важно какая у вас камера. И ещё, студия это именно то место где нужно фотографировать в ручном режиме (), т.к. свет у вас постоянный, а мощность вспышек примерно одинаковая, то параметры соотношения и будут меняться крайне редко. При этом, диафрагму лучше прикрывать к значениям f/7.1-9 – это даст вам приличный запас , соответственно, вам не нужно боятся за то, что вы промажете с фокусом, но не забывайте про при сильно зажатой диафрагме. Выдержку ставьте 1/160 сек, если позволяет ваша световая схема, если нет – немного увеличьте, но старайтесь держать её не больше 1/125 сек чтобы случайно не смазать фото. Поставить выдержку меньше 1/250 сек у вас не получится, из-за отсутствия .

Чтобы почувствовать свет, рекомендую начать выстраивать свою световую схему с одного источника света, такой вариант будет мало чем отличаться от вашей домашней студии, или даже просто . Разместите для начала ваш свет спереди, по диагонали к самой модели, и старайтесь чтобы он падал на модель сверху вниз под углом 45 градусов. Рекомендую поначалу использовать софтбокс, как основной свет, он очень хорошо рассеивает, поэтому тени на лице вашей модели будут сглажены и менее заметны при ошибочной постановке. Позже вы перейдёте к рефлеторной насадке или “портретной тарелке”, с ними интереснее всё получается.

С одним источником света можно использовать ещё и отражатель, расположив его с противоположной стороны. Таким образом вы немного сгладите тени без каких-либо дополнительных источников света. Выбирайте, как вам больше нравится.

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте разместить ваш источник света и модель в одной плоскости.

Боковое освещение очень коварно, т.

к. выявляет все изъяны на лице вашей модели, все изгибы или неровности платья (которое помялось по дороге в студию), поэтому такие фотографии обязательно требуют дополнительной обработки и внимания.

Наверняка в вашей студии будет множество разных софтбоксов, попробуйте одеть узкий прямоугольный софтбокс – он предназначен для фотографий “во весь рост”. Его форма позволяет равномерно освещать всю модель, а не только лицо.

Обычно, если вы фотографируете с софтбоксом, ваш фон достаточно светлый, но если вдруг вам нужно сделать его ещё светлее, нужно всего лишь направить дополнительный источник света в сторону фона. Если вы видите пересвет или наоборот недостаток освещения, значит нужно скорреткировать мощность вспышки. Это можно сделать прямо на ней, либо же дистанционно, если такая возможность коррекции света в студии существует. В моей студии нужно было выставлять мощность на вспышке, это удобно, особенно для начинающих.

Добавив ещё один софтбокс с противоположной (под 45 градусов) вы получите полностью освещённую модель, в этом случае тени на лице практически будут отсутствовать. Свет ложится плавно и равномерно, но фото получается плоское и “не живое”. Лично мне, такое освещение не очень нравится, т.к. нет никакого контраста.

Я больше предпочитаю предпочитаю иметь в световой схеме контровой свет. Контровой свет обычно размещается за моделью и выглядит он сам по себе не очень, собственно с одним лишь контровым светом особо вы ничего путнего не сфотографируете, если же вы его совместите ещё с одним источником света, то получите приятный световой окрас по контуру модели.

После всех описанных выше махинаций, вы примерно должны понимать как вам удобно фотографировать, и где лучше располагать свет. Поэтому можете перейти к рефлекторной насадке или “портретной тарелке”. В моей студии была “портретная тарелка”, она лучше т.к. даёт не такой сконцентрированный свет, но всё равно, вам придётся внимательно следить за тенью на лице модели.

Следующим шагом я заменил фон, меня почему-то потянуло на чёрный, но потом я не пожалел что выбрал именно его. С одной портретной тарелкой и чёрным фоном у меня получалось примерно следующее.

Да, чуть не забыл. Свет очень сильно съедает макияж, поэтому студийный макияж должен быть ярким и броским, как никогда.

Хотелось бы выразить огромное спасибо киевской фотостудии Black&White Photo Studio за любезно предоставленную студию. Работают там самые настоящие профессионалы, они вам не только помогут советом и делом, но ещё и чаем с конфетами угостят;)

Также, большое спасибо нашему

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

Установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

Вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

Установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

12 фактов о свете в фотографии, которые должен знать (и использовать) каждый фотограф

Свет — краеугольный камень фотографии. Понимание того, как работает тот или иной вид освещения, поможет вам создать или найти лучший свет для вашей фотографии.

Фотографы, работающие в студии изучают свет, чтобы научиться точнее управлять им. Те же, кто снимает на открытом воздухе тренируются различать различные типы естественного освещения, чтобы спланировать свою съёмку и максимально эффективно использовать естественный свет.

Солнце — основной источник света при съемке на открытом воздухе

В этой статье мы рассмотрим 12 фактов об освещении в фотографии, охватывающих его основы. Дочитав статью до конца вы поймете, как использовать то или иное освещение в фотографии, чтобы делать лучшие снимки.

Нет «хорошего» или «плохого» света, просто решите, какой подходит вам

Несмотря на то, что многие могут утверждать обратное, не существует таких понятий, как «хороший» или «плохой» свет. Есть только свет. Это может быть тот тип света, который вам нужен. Или у света может быть характеристика, которая вам не нравится.

Сам свет такой, какой он есть. Вы сами решаете, подходит он для вашей фотографии или нет. Взглянув на сцену, вы можете решить, что освещение в ней — не совсем то, что вам нужно. Но другой фотограф может найти тот же свет завораживающим.

Одним нравятся блики в кадре, другие — всячески стараются их избежать

Усвойте разницу между естественным и искусственным освещением, но относитесь к ним одинаково

Фотографы различают естественный и искусственные источники света. Солнце — наиболее очевидный естественный источник света. С ним работают фотографы-пейзажисты, фотографы снимающие дикую природу и путешествия. К этой же группе можно отнести и фотографов-портретистов, предпочитающих естественное освещение, и использующих минимум вспышек или не использующих их вовсе.

Источником же искусственного освещения может быть что угодно — студийные осветительные приборы, вспышки, обычные бытовые лампы и т.д.

Но весь фокус в том, что свет ведёт себя одинаково независимо от того, каков его источник. Так что относитесь ко всем видам света одинаково — поняв основные принципы взаимодействия с одним типом света, можно применять их и к любому другому.

Весь фокус в том, что свет ведёт себя одинаково независимо от того, каков его источник

Используйте мягкий или жёсткий свет в зависимости от того, какой результат хотите получить

Свет бывает жёстким или мягким. Проще всего тип освещения определяется по теням, которые оно создаёт. Жёсткий свет создает тени с резкими границами. Тени от мягкого света более размытые с плавным переходом (иногда их даже бывает сложно заметить с первого раза).

Фотографы-портретисты обычно предпочитают мягкий свет, потому что он более приятен для глаза зрителя. Его можно создать, отражая свет с помощью отражателя или рассеивателя.

Фотографы, снимающие на открытом воздухе, предпочитают мягкий утренний или вечерний свет. В полдень свет обычно жёсткий, дающий резкие тени. Но если день пасмурный, то мягкий свет можно получить и днём — облака будут выступать в качестве естественного рассеивателя.

Жесткий свет даёт чёткую границу и резкую тень

Используйте боковое освещение, чтобы подчеркнуть текстуру и объём

Источник света, расположенный слева или справа от объекта съёмки, подчеркнёт текстуру его поверхности. Это называется боковым освещением. При таком типе освещения текстура, благодаря отбрасываемым теням, становится лучше видимой.

Многие фотографы-портретисты избегают этого типа освещения, потому что он показывает текстуру кожи и может подчеркнуть её изъяны: морщины или прыщи. Но при фотосъёмке спортсменов боковое освещение используется намеренно, чтобы показать контуры мышц.

Хотите передать текстуру? Используйте боковое освещение

Тени, создаваемые боковым светом, увеличивают драматичность и добавляют сцене большей глубины. Вы можете решить, уместны они на вашем фото или нет. Чаще всего самыми нежелательными теням бывают длинные тени под глазами и носом.

Используйте фронтальное освещение, чтобы сгладить сцену

Крупный источник света, расположенный перед моделью, избавляет от большинства теней. Чем меньше теней — тем меньше на фото глубины и объёма. Изображение становится “плоским”.

Это, кстати, одна из причин, по которой фотографы-портретисты предпочитают выносное освещение вместо накамерной вспышки. Накамерная вспышка, сработавшая “в лоб”, создает слишком интенсивный и резкий свет.

Фронтальное освещение сглаживает тени и текстуру

Внешнее освещение в студии часто размещают спереди и сбоку от модели. Это создаёт некий компромисс: вы получаете на фото некоторую глубину, и при этом сводите к минимуму нелестные текстуры.

Полуденное солнце дает плоский свет по той же причине. Солнце, расположенное прямо над сценой, не отбрасывает тени, глубина и текстура на изображении будут стремиться к нулю.

Используйте подсветку для создания силуэтов

Подсветка — это такой вид освещения, когда источник света находится позади объекта съёмки. Свет перекрывается объектом съёмки и создаётся силуэт.

Силуэт показывает очертания или форму вашего объекта. Но все его детали будут скрыты в тени. Разместив модель спиной к солнцу, можно получить эффектные силуэты.

Силуэты на фото смотрятся эффектно и эстетично

В студийном освещении фотографы иногда используют подсветку, чтобы выделить волосы или подчеркнуть форму. Но свет позади объекта обычно не является основным источником света.

Используйте отражения для добавления снимку глубины, объема и подсветки

Некоторые поверхности поглощают свет. Другие, например вода и стекло, хорошо его отражают. Фотографы часто используют отражения, чтобы добавить композиции глубины и объема. Капля воды может отразить целый мир.

Пейзажные фотографы используют естественные отражения в озерах или реках. Уличные фотографы ищут отражения городских уличных сцен в лужах, окнах или витринах.

Фотографы-портретисты и фотографы, снимающие дикую природу, высоко ценят блики в глазах моделей или снимаемых ими животных и птиц. Это тоже отражения источника света на поверхности глаза.

Отражения могут сделать вашу фотографию интереснее

Но отраженный свет может стать проблемой для предметных фотографов при съёмке таких поверхностей как металл.

Усвойте, как искажается свет, чтобы создавать различные эффекты

Свет движется по прямой линии, если не встречается с предметом или веществом, заставляющим его искажаться или преломляться. Любой свет, проходящий через воду, пластик или стекло, преломляется и создает интересные эффекты.

Например, стакан воды с пестрым фоном позади создает искаженные узоры, потому что световые волны изгибаются при прохождении через воду. Хрустальные шары преломляют световые волны, переворачивая сцену вверх ногами.

^{Свет, проходя через кружки с водой, искажает изображения лаймов, лежащих позади}

Отразите свет от поверхностей, чтобы рассеять и смягчить его

Для того чтобы отражать свет, поверхностям необязательно быть зеркальными. Направьте источник света на белую стену. Свет будет отражаться и рассеиваться. Это излюбленная уловка фотографов-портретистов.

Вспышка, установленная на камере, и направленная прямо на модель, создаёт плоский свет. Но стоит лишь повернуть вспышку к стене или потолку, как её свет, отражённый от стены или потолка, станет более мягким и визуально эстетичным.

Отражатели делают нечто подобное. Обычно их используют для отражения солнечного света и подсветки теней.

Свет, отражаясь от стены, создаёт дополнительное освещение для модели

Усвойте, как цвет света влияет на ваш объект, чтобы делать лучшие фотографии

У всего света есть цвет. Разные источники света имеют разные цвета. Цвет света называется его температурой или балансом белого. Температура измеряется по шкале Кельвина и бывает теплой или холодной. Тёплый свет имеет желтоватый оттенок. Холодный свет имеет голубоватый оттенок.

Лучше всего цвет света становится заметен на белых поверхностях. Наш разум регулирует то, что видят наши глаза. Даже если есть цветовой оттенок, наш мозг знает, что поверхность должна быть белой и компенсирует оттенок. Но камеры фиксируют цвет света таким, какой он есть.

Когда свет попадает на цветную поверхность, она приобретает оттенок. Например, фотографы-портретисты должны помнить о зёленом оттенке света при съемке модели на траве или среди листвы. В таких ситуациях свет может придавать коже неестественный зелёный оттенок.

Свет может быть тёплым, как слева, или холодным, как справа

Большинство фотографов регулируют баланс белого при постобработке. Они стремятся к истинному белому цвету или могут художественно настроить свет, чтобы он был теплее или холоднее.

Измените интенсивность освещения, перемещая его источник или используя рассеиватели

Каждый источник света имеет определенную интенсивность. При студийном освещении есть много способов варьировать мощность осветительных приборов. Большинство студийных светильников позволяют изменять мощность освещения, измеряемую в ваттах в секунду. Чем дороже студийное световое оборудование, тем более мощное освещение оно может выдавать.

На интенсивность освещения также влияет и расстояние до источника освещения. С расстоянием интенсивность освещения падает. В студии перемещение источника света дальше от модели ослабляет освещение.

Чем ближе источники света к объекту съёмки — тем интенсивнее будет их свет на фото

Ослабления освещения также можно добиться, используя рассеиватели. Их использование позволяет осветить мягким светом большую часть области вокруг модели, включая фон.
Если вам, наоборот, нужно более интенсивное освещение — приблизьте источник света к модели.

Перекрывайте свет для создания узоров

Перекрывая часть света, можно создавать теневые узоры. Вы можете создавать узоры с тенью и светом, блокируя часть света. Узорчатый свет называют освещением кьяроскуро в честь техники, используемой художниками эпохи Возрождения.

Для создания таких узоров можно использовать разные архитектурные формы (решетки, витражи и т.д.), либо ажурные скатерти, салфетки или кружева. Просто поместите их между источником света и объектом съёмки, и наслаждайтесь полученными узорами.

Такой узор можно получить, разместив между моделью и источником света простой дуршлаг

Заключение

Понимание основ освещения в фотографии очень важно. Надеюсь, приведённые в этих статьях 12 фактов об освещении в фотографии показали вам множество способов находить, использовать и управлять светом для создания потрясающих снимков. Вам остаётся лишь решить, как лучше всего использовать различное освещение для улучшения ваших фотографий.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как правильно сделать освещение в салоне красоты

Один из аспектов бизнеса, связанного с индустрией красоты является дизайн освещения. Освещение салона, парикмахерской или маникюрной студии влияет на настроение клиентов, создает их первое впечатление и управляет эффективностью работы сотрудников.

Освещение в салоне красоты имеет практичное применение, помогает мастерам работать, четко видеть клиентов и следить за тем, чтобы услуга была оказана на требуемом уровне. Даже лучший парикмахер, мастер маникюра или визажист не сможет сделать свою работу при плохом освещении. Не говоря уже о том, что неправильное освещение вредит их зрению.

* Уровень освещенности в салоне — от 300 до 700 люкс, в зависимости от участка или типа салона.

Первое золотое правило освещения салона красоты – обеспечить равномерную освещенность во всех зонах помещения и особое внимание уделить подсветке рабочего пространства. Один из способов качественно осветить рабочее место – разместить над ним подвесные светильники с большой площадью светящейся поверхности. Большой рассеивающий экран, как у светильников, изображенных на фото снизу (проект Wellness time), создает мягкое, но интенсивное локальное освещение.

Равномерность общего фона освещения достигается путем достаточно частого расположения светильников. Вне зависимости от типа осветительного оборудования, выбранного для салона, свет от светильников не должен образовывать четких световых пятен на полу. Насколько часто нужно располагать светильники подскажет светотехнический расчет.

Чтобы получить бесплатную услугу по светотехническому расчету проекта заполните форму на сайте или обратитесь к нам по телефону или почте.

Огромный ассортимент потолочных светильников осложняет выбор подходящего оборудования. Как выбрать правильно? Вернее, как не выбрать то, что не подходит?

Современные светодиодные светильники обладают превосходными характеристиками и производятся для решения разных задач освещения. В салоне красоты применяются все типы светильников, но с ограничениями по расположению.

Если светильники с рассеивающими экранами (рассеивателями) можно использовать почти без ограничений (выше пример на фото проекта Angelova Beauty Studio), то светильники направленного света могут причинить некоторые неудобства при эксплуатации.

Итак, второе золотое правило освещения салона красоты – не использовать светильники с открытым источником света там и так, чтобы этот источник попадал в обзор клиента или работника салона.

На изображении ниже проект освещения салона E&C СТАНДАРТ. Общее освещение салона реализовано на трековой системе с прожекторами. Прожекторы относятся к типу светильников направленного света, их задача в создании ярких световых акцентов, и это означает, что их конструкция не предусматривает рассеивателей. Что делать в этом случае? Не направлять прожекторы в лица и использовать защитные элементы – сотовые блокираторы или экранирующие шторки.

К светильникам с открытым источником света также относятся точечные светильники, которые еще называют спотами или даунлайтами. Этот тип осветительного оборудования активно используется в освещении коммерческих объектов. Такие светильники также важно располагать там и так, чтобы яркая светящаяся поверхность светильника была скрыта от глаз. Также важно учитывать специфику салонов красоты, в которых много отражающих свет зеркал.

Освещение в салоне – не только функция, оно также создает настроение и атмосферу.

Одна из рекомендаций — не использовать яркий холодный свет (более 4000 К), поскольку он больше ассоциируется с больницей. С другой стороны, слишком теплый приглушенный свет (менее 3000 К) расслабляет, и это может не подойти салонам, предлагающим экспресс-услуг.

Золотое правильно №3 – использовать свет для создания атмосферы.

Нейтральный белый свет (3000 К) подойдет в большинстве случаев. На изображении выше проект освещения салона MA&MI, в котором использованы светильники с нейтральным светом.

Правильное освещение позволяет лучше выглядеть, максимально приближая цвета к тем, какие они есть на самом деле. Также это помогает мастерам, работающим с цветом, выполнять свою работу с максимальной точностью.

Золотое правило №4 – использовать светильники с высоким уровнем цветопередачи (не менее 90 CRI).

Индекс цветопередачи (CRI) — способность источника света отображать цвета. CRI — очень важный параметр. Представьте себе ситуацию, когда клиент доволен своим новым цветом волос только до тех пор, пока не выйдет за пределы салона. Если светильники в салоне не передают цвет должным образом, цвет волос или макияж не будет выглядеть при дневном свете также, как в салоне. Искажение цветов при цветопередаче – другая проблема, свойственная некачественным источникам света.

С очевидными аспектами освещения салона красоты мы разобрались. Напомним, что это:

Достаточное и равномерное освещение
Комфортный свет без блескости и бликов
Качественный свет (подходящая цветовая температура света и требуемая цветопередача)

Перейдем к не очевидному.

Проект освещения салона Black Tie

Светодизайн рассматривает вопросы как функционального освещения, так и декоративного. Светильники – полноценные элементы интерьера, формирующие стиль салона красоты.

Проект освещения салона Моне

Применение дизайнерских светильников повышает визуальную привлекательность салона и помогает выделить его среди конкурентов.

Декоративные и дизайнерские светильники производятся в стандартных модификациях или могут быть разработаны специально под проект. На фото ниже индивидуальное решение, которые мы создали для салона Singapore Beauty Zone (ссылка на проект). Криволинейный светильник сложной формы размещен над рабочим столом мастеров по маникюру.

Другое интересное решение в этом проекте –подсветка стены с живыми растениями. Акцентные прожекторы, оборудованные светодиодами с фито-спектром, не только выделяют интерьерную композицию на фоне стены, но и помогают растениям правильно развиваться: расти компактно, но уверенно.

Раз мы перешли к специальным решениям, то не можем не отметить тренд последних лет – создание в салонах селфи-зон. Это специальные места, где клиенты и мастера могут осуществить съемку результата выполненной работы. Такие фотозоны обязательно оснащаются хорошим светом. На фото ниже пример реализованного проекта Бьюти-коворкинга BB-SQUARE.

Вопрос стоимости оборудования – один из самых главных для собственника бизнеса. И мы с уверенностью утверждаем, что системы освещения легко адаптируются под любой бюджет. Среди серий недорогих светильников можно выбрать то, что подойдет клиенту и интерьеру салона.

На изображении ниже один из недорогих проектов освещения, реализованный на линейных и круглых светильниках нашего производства (ссылка на проект Корпорацио). Технологичная форма выбранных светильников сочетается с монохромной гаммой отделки и этот тандем создает привлекательный образ интерьеру.

В заключение статьи напомним, что освещение – это серьезный инструмент для борьбы за клиента. Освещение, при правильном его использовании, делает атмосферу, формирует стиль и узнаваемый образ салона красоты. Свет помогает в работе сотрудников и управляет впечатлениями клиентов.

Широкий ассортимент производимых светильников предлагает выбор для любого бюджет и под разные задачи освещения.

Освещение, как современный инструмент, помимо всего прочего помогает экономить ресурсы, так как светодиоды – это долговечный источник света, не требующий частой замены и эксплутационных расходов. Использование систем управления освещением способствует тому, что расходы на освещение можно сократить до 30%, а в некоторых случаях, даже больше. Но это материал для отдельной статьи.

Если у вас остались вопросы о правильном освещении салона красоты, вы хотите получить бесплатный проект освещения или подобрать светильники к имеющемуся у вас проекту, обращайтесь к нам, заполнив форму ниже, позвоните или напишите нам! Мы на связи в будни с 9.00 до 18.00!

Контактная информация МДМ-ЛАЙТ

Отправьте нам заявку и получите проект освещения бесплатно

Мы на выгодных условиях сотрудничаем с архитекторами и дизайнерами, сетевыми магазинами, строительными и девелоперскими компаниями, проектными организациями и дилерами. Свяжитесь с нами, и мы обсудим детали сотрудничества на особых условиях

Спасибо, мы получили Ваше
обращение и перезвоним в
ближайшее время!

В рабочий день среднее время
ожидания не превышает 15 минут

Отправка заявки завершилась неудачей, пожалуйста, повторите попытку позднее

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!

Твитнуть

Плюсануть

Запинить

Теги: Осветительное оборудование, Освещение общественных пространств

Приборы постоянного освещения в фотоделе

Свет является неотъемлемым элементом при фотосъемке. В студийных условиях фотографы привыкли работать с импульсными источниками света, которые выдают короткий, но очень мощный импульс света во время срабатывания затвора камеры. Работа импульсных источников света и цифрового фотоаппарата синхронизируются друг с другом для достижения наилучшего результата. Однако, помимо импульсных источников света и разнообразных моделирующих насадок, существуют приборы постоянного освещения. Это мощные лампы, к использованию которых фотографы прибегают не часто. Приборы постоянного освещения больше задействуют при киносъемке. Тем не менее, в некоторых ситуациях источники постоянного света оказываются весьма кстати, особенно в нынешние времена, когда процессы видео- и фотосъемки объединяются друг с другом.

Типы источников постоянного света

В импульсных приборах работает импульс-вспышка, длительность которой составляет всего тысячные доли секунды. С ее помощью можно строить различные световые схемы в студийных условиях, оценивая параметры освещенности объекта съемки в соответствии со своим творческим замыслом. Приборы постоянного света, как не сложно догадаться, создают непрерывно контролируемый источник освещения. То есть свет от мощных ламп постоянно освещает объект съемки.

Обычно фотографы отказываются от использования таких источников освещения, поскольку они светят постоянно и в большинстве случаев не дают возможности изменять интенсивность светового потока. К тому же, приборы постоянного света потребляют довольно много электроэнергии и при этом выделяют огромное количество тепла. Однако в некоторых областях, например, в предметной или портретной съемке источники постоянного света могут служить хорошей альтернативой импульсным приборам.

Существуют металлогалогенные и галогенные источники постоянного света, они отличаются между собой, главным образом, такой характеристикой, как цветовая температура:

— Металлогалогенные источники

Как известно, цветовая температура естественного дневного освещения составляет около 5400 К. Примерно в этом же диапазоне (5400 – 5700 К) работают все импульсные приборы, используемые в студийной фотографии. Свет с такой цветовой температурой воспринимается человеческим глазом как «белый». Металлогалогенные источники постоянного света как раз имеют цветовую температуру на этом же уровне 5600 К, что обеспечивает естественную цветопередачу и возможность использования прибора в сочетании с импульсными источниками освещения. Что немаловажно, металлогалогенные приборы создают световой поток высокой мощности.

Металлогалогенный источник света

Благодаря своим преимуществам они получили достаточно широкое распространение в кино- и видеосъемке. К их использованию обращаются и профессиональные фотографы для студийной и предметной съемки. В сочетании с импульсными источниками света можно получать достаточно интересные и выразительные художественные эффекты. Однако у таких источников постоянного света есть и свои недостатки. Они требуют использования высоковольтных источников питания для поджига лампы и поддержания тока высокой частоты, что обуславливает сложность работы с такими приборами. Кроме того, они отличаются высокой стоимостью.

— Галогенные источники

Галогенные источники света имеют другую цветовую температуру. Во время закатов и рассветов солнце стоит невысоко над поверхностью Земли, создавая большую длину светового луча, проходящего сквозь атмосферу. В этот момент свет насыщается более теплыми тонами и цветовая температура светового потока достигает диапазона 2900 – 3400 К. Галогенные источники света оснащаются лампами, имеющими схожую цветовую температуру – порядка 3200 К. Это более доступные по цене и удобные приборы, покупку которых могут позволить себе начинающие фотографы. Используя галогенные приборы постоянного света, и корректируя баланс белого в настройках фотокамеры, можно получать подходящие цвета и оттенки в кадре.

Галогенный источник света

Современные приборы постоянного освещения снабжаются встроенной двухуровневой системой охлаждения для предотвращения сильного нагрева. Также такие приборы нередко оснащаются радиоуправлением, с помощью которого фотограф может легко включать и выключать осветитель, а также приглушать до 90 % создаваемого им света. Естественно, что качественные источники постоянного света, работающие в непрерывном режиме, обязательно имеют металлический корпус и другие составные элементы, которые отличаются высокой надежностью и прочностью.

Пользователю предоставляется возможность изменять мощность света, просто меняя лампу в приборе. Правда, делать это надо осторожно. В студийных условиях с помощью компьютера фотограф может управлять различными световыми схемами, включающими в себя сразу несколько осветительных приборов с импульсным и постоянным освещением, что открывает большую свободу для творческих экспериментов.

Особенности и применение источников постоянного освещения

В сравнении с импульсными приборами, которые хорошо знакомы фотографам, источники постоянного света имеют ряд важных особенностей, на которые следует обратить внимание при их использовании. Во-первых, как уже говорилось выше, приборы постоянного света отличаются высокой теплоотдачей, определяющей сложность работы с такими источниками и невозможность использования светомоделирующих инструментов. Например, для получения мягкого рассеянного света придется использовать только специальные софтбоксы, способные выдерживать долгое воздействие высоких температур.

С источниками постоянного освещения практически невозможно использовать сотовые или другие виды насадок – приходится часто выключать лампу, что неизбежно приводит к снижению ее ресурса. Вследствие высокой тепловой отдачи не рекомендуется перемещать приборы постоянного освещения по студии с включенной лампой. Производить смену лампы следует соблюдая крайнюю осторожность и используя для этого специальные перчатки.

Помимо высокого нагрева прибора и теплоотдачи, отличительной особенностью источников постоянного света является изменение цветовой температуры в процессе регулировки мощности. Если снижение мощности на 10 – 20 процентов обычно не приводит к значительным изменениям теплового оттенка света, то более серьезное снижение может приводить к заметному понижению цветовой температуры. Поэтому для корректировки интенсивности светового потока и его цветовой температуры приходится, в частности, просто перемещать прибор, изменяя тем самым расстояние до объекта съемки, либо использовать различные «сетки» или специальные рассеиватели.

Впрочем, нужно отметить и еще одну особенность приборов постоянного света, которая заключается в том, что интенсивность создаваемого ими светового потока недостаточна в сравнении с импульсными приборами. В этой связи при использовании закрытых диафрагм во время фотосъемки следует применять очень мощные металлогалогенные приборы, обладающие большей светоотдачей, либо вообще отказаться от писточников постоянного освещения в пользу импульсных.

Постоянные источники света находят применение преимущественно в студийной фотографии, в частности, при портретной и предметной фотосъемке. Некоторые фотографы искренне полагают, что импульсный свет по своей природе просто не дает возможности идеально передать психологическое и эмоциональное состояние модели при съемке портрета. Ведь внезапная, импульсная вспышка незримым образом влияет на человека, на выражение его глаз, на мимику и состояние. Совсем другое дело, когда используются постоянные источники света — ничто не отвлекает человека от процесса съемки и не мешает ему.

Правда, здесь возникает другая проблема. Поскольку студийные постоянные источники излучают много тепла, они имеют свойство перегреваться (даже, несмотря на встроенную систему охлаждения или наличие вентиляторов в студии). Для предотвращения перегрева, вероятно, придется делать перерывы в работе. В студии от источников постоянного света жарко может стать не только фотографу, но и модели. Если расположить такой прибор слишком близко к модели, то кожа на ее лице может начать бликовать от пота и жира.

Тем не менее, обычный постоянный свет может дать хорошие результаты при съемке портретов. Главное научиться грамотно располагать такие приборы по отношению к объекту съемки и оптимальным образом настроить соотношение их мощностей. Чем дальше объект съемки находится от источника постоянного света, тем меньше его освещенность. Причем освещение меняется обратно пропорционально квадрату расстояния, то есть, например, при увеличении расстояния в два раза освещение уменьшается в четыре раза. При портретной съемке хорошие результаты получаются при использовании одного основного прибора постоянного освещения с отражателем для заполняющего света и второго софтбокса в качестве заполняющего источника.

Источники постоянного света оптимально использовать тогда, когда фотограф параллельно с фотосъемкой, занимается еще и съемкой видео в студии. Они позволяют работать с длинными выдержками и открытой диафрагмой для создания эффектов, которые было бы сложно получить при использовании обычных импульсных вспышек. Во время фотосъемки фотограф иногда хочет получить необычные и очень яркие художественные эффекты, вроде эффекта пламени с красивыми лепестками огня или развивающихся на ветру лоскутов платья, чтобы показать трепетание ткани.

Такие эффекты достигаются только умелым сочетанием импульсных и постоянных источников света. Причем в студийных условиях при использовании сразу нескольких осветительных приборов импульсного и постоянного света с различными отражателями и софт-боксами возникает проблема с точным замером количества света для правильной настройки экспозиции. Встроенные экспонометры цифровых фотоаппаратов не очень хорошо справляются с этой задачей. Здесь на помощь фотографу придет отдельный портативный экспонометр, который всегда точно подскажет, как правильно настроить экспозицию.

В последнее время приборы постоянного света не пользуются у фотографов широкой популярностью. Однако во многих ситуациях источник постоянного освещения может заменить традиционные импульсные вспышки, особенно при съемке портретов или в предметной фотографии. Фотографу важно только освоить некоторые профессиональные тонкости размещения источников света и настройки соотношения мощностей используемых галогенных ламп.

Несмотря на высокую теплоотдачу, ограниченные возможности по изменению интенсивности светового потока и солидную стоимость, у источников постоянного света есть существенное преимущество. Дело в том, что при соответствующих навыках их можно изготовить самостоятельно в домашних условиях под свои собственные требования. Причем такие самодельные светильники по своим возможностям зачастую ни в чем не уступают дорогостоящим профессиональным приборам.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Fast 4-Light Setup для создания потрясающих студийных портретов

Если вы зарезервировали студийное время для следующего сеанса портретной съемки, но у вас нет достаточно времени, чтобы действительно его снять, вот вам быстрая и легкая установка 4 источников света от Эли Инфанте, которая вам пригодится. В приведенном ниже видеоуроке Инфанте демонстрирует студийный процесс с четырьмя источниками света с использованием стробоскопа Westcott FJ400.

Подобное освещение от других производителей также подойдет, и если вам нужны дополнительные предложения, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим стробоскопическим вспышкам и светодиодным непрерывным источникам света для студийной фотографии.Кроме того, Infante использует ту же косметическую тарелку Westcott, которую мы рекомендуем в нашем путеводителе по лучшим косметическим блюдам 2021 года.

По словам Инфанте, установка источников света в его портретной постановке занимает менее пяти минут и дает потрясающие результаты.

«Для начала ключевой свет располагается в положении« бабочка », что означает, что он будет размещен перед объектом, сверху и под углом вниз, чтобы у нас были блики в верхней средней части глаза», — объясняет он. «В дополнение к этому, у вас также будут тени под носом и под подбородком.Что делает освещение бабочек великолепным, так это то, что оно хорошо смотрится на большинстве объектов «.

После этой отправной точки для ключевого света Инфанте продолжает демонстрацию трех других положений освещения в установке. Второй источник света — заполняющий свет под его объектом в положении раковины моллюска, чтобы осветлить тени под подбородком объекта. Заполняющий свет также добавляет дополнительную пару бликов в глаза.

Чтобы изображение выглядело более трехмерным, Инфанте добавляет два источника света под углом 45 градусов позади объекта в качестве крайних источников света.Ободное освещение также помогает осветить цветной порошок, брошенный за его объект, чтобы добавить пикантности его снимку. (Интересно, что недавно мы поделились отдельной историей, где фотограф использовал цветную пудру для снимка прыгающей собаки, так что, похоже, это тенденция.)

«Каждый раз, когда я работаю в студии, помните, что вы всегда работаете с одним источником света за раз», — отмечает Инфанте. «Вы получаете экспозицию для одной фотографии, а затем медленно добавляете каждый свет».

Посмотрите видеоурок ниже и не забудьте остаться до конца, где Инфанте проведет вас через процесс редактирования портрета в Photoshop для получения дополнительных советов.Если вы хотите изучить еще несколько классических методов освещения, нажмите на этот урок с пятью быстрыми настройками, к которым вы можете возвращаться снова и снова.

Первоначально опубликовано 18 мая 2021 г.

Настройка студийного освещения в 3DS Max + Vray

Наборы студийного освещения могут иметь столько же вариаций, сколько есть работающих фотографов. Есть трех-, четырех- и пятиточечные установки света, а также множество вариаций каждой из них.Однако, когда дело доходит до создания цифрового студийного освещения, некоторые правила могут быть нарушены — другие могут быть нарушены. Использование 3DS Max + VRay может дать вам впечатляющие результаты, если учесть лишь несколько основных концепций.

Основные моменты

Создание 3D студийной осветительной установки в 3DS Max полезно для тестового рендеринга и визуализации продуктов
Основные источники света, подсветка и заполняющие огни — все они играют роль в балансе освещения ваших сцен
Регулировка параметров камеры для управления экспозицией и поле обзора имеет решающее значение.
Наберите в настройках студийного освещения, и вы можете использовать его постоянно, чтобы сэкономить время.
VRay Dome Lights потрясающие и облегчают жизнь

Многие из тех же концепций реального мира студийное освещение также можно преобразовать в программное обеспечение для 3D.

Студийное освещение 101

Из всего множества комбинаций, которые можно было найти, есть некоторые аспекты дизайна студийного освещения, которые являются довольно универсальными. Это все, на чем мы здесь сосредоточены, — на основах. Мы будем имитировать базовую 3-точечную настройку освещения с небольшим сокращением углов, поскольку мы не работаем в реальном мире. Вот список частей студийного освещения, которые мы собираемся обсудить вкратце о роли, которую они будут играть в нашей сцене.

Основной свет (основной свет)

Основной свет, как следует из названия, является основным источником света в вашей студии.В случаях, когда присутствует естественное освещение, такое как солнечный свет, можно было бы, возможно, рассматривать и свет как второй основной источник света. Подробнее об этом чуть позже.

Заполняющий свет (-а)

Заполняющий свет помогает создать более сбалансированный вид, смягчая тени, создаваемые основными источниками света. В реальных студийных установках эти источники света рассеиваются, чтобы не создавать резких собственных теней. В настройках 3D-студии эквивалентный эффект может быть достигнут, просто увеличив размер источника света.

Подсветка

Подсветка также может называться «ободочной» или «волосяной» подсветкой в зависимости от контекста, в котором она используется. Подсветка используется, чтобы помочь отделить объект вашей сцены от фона и выделить его края. Подсветка особенно популярна в портретной фотографии, но не всегда требуется в фотографии товаров.

Фон

Фон — это «фон», который вы видите на изображении. Это помогает «собрать» свет вашей сцены и играет важную роль в определении общего ощущения вашей сцены.Например, зеленый фон (зеленый экран) часто используется в голливудских декорациях, чтобы на производственных линиях можно было заменить цифровой фон.

Объект

Это то, что мы визуализируем — нашу 3D-модель. Это то, на что вы направляете камеру (в большинстве случаев), относительную точку, откуда вы будете оценивать баланс вашего света, и то, на что будут смотреть ваши клиенты. Важно помнить о взаимном расположении объекта и источников света. Например, вы перемещаете источник света или вращаете объект, чтобы смягчить тени? Иногда это не всегда простой выбор.

Создание установки студийного освещения

Есть много разных способов сделать это, поэтому старайтесь не сосредотачиваться на конкретных подходах и больше на конечном результате. Основная идея состоит в том, чтобы создать некоторую степень глобального освещения, а затем дополнить его дополнительным заполняющим светом. Все, что требуется для создания прочной студийной установки в 3DS Max, — это плоский объект, камера и горстка источников света. Сначала вам нужно будет изменить настройки, но как только вы получите тот вид, который был после, вы можете использовать его снова и снова! Давайте разберем этот процесс на несколько простых шагов.

Шаг 1: Создание фона

Добавьте фон, создав плоскость, выдавив края, чтобы создать L-образную форму, затем примените модификатор Turbosmooth с двумя итерациями.

Создайте фон для сцены, начав с прямоугольника глубиной 8 футов и шириной 12 футов и добавив модификатор Editable Poly, чтобы сделать его сплошным объектом. Следующим шагом будет создание общей формы финального фона. Это можно сделать, выделив края и применив команду Extrude из Editable Poly или удерживая Shift и перетащив выделенное ребро.С помощью ограничений Shift + Axis это можно сделать быстро.

Создайте первое выдавливание в той же плоскости XY, что и исходный прямоугольник. Создайте следующий под углом примерно 45 градусов вверх. Создайте следующий прямо вверх по оси Z. После того, как вы выполнили эти выдавливания краев, примените модификатор Turbosmooth и установите количество итераций на 2. В итоге вы должны получить результат, похожий на изображение выше.

Шаг 2: Добавьте камеру

Добавьте камеру в сцену и настройте параметры по своему усмотрению.

Какая же студия без камеры? Создайте камеру любого типа и используйте любые настройки. Лично я предпочитаю использовать физическую камеру 3DS Max с показанными здесь настройками. Вот краткое объяснение того, почему мне нравятся эти настройки.

Фокусное расстояние @ 62 мм: Это помогает уйти от конца фокусного спектра линзы типа «рыбий глаз» и дает красивые, прямые, параллельные вертикальные и горизонтальные края, которые так любят видеть в архитектурной фотографии.Более узкие фокусные расстояния могут достичь того же эффекта, но требуют коррекции наклона, что может быть проблемой. В реальном мире этот эффект часто достигается за счет использования объектива с наклоном и сдвигом . В цифровом мире мы можем просто задним ходом камеры поднять столько, сколько нам нужно.

Температура @ 13,0 : Это будет управлять общей яркостью сцены, но для наших целей поможет создать глубокое поле обзора. Это помогает контролировать «размытость» изображения при увеличении масштаба. Я начну с этого, но вы должны быть готовы настроить это в зависимости от типов снимков, которые вы настраиваете.

Exposure @ 8.0 : Будьте готовы настраивать это с каждой новой сценой. Я считаю, что 8 EV — хорошее предположение о том, с чего начать, но редко когда создается серия финальных визуализаций, так или иначе не наталкиваясь на них. Другой вариант здесь — использовать управление экспозицией на панели «Окружающая среда и эффекты» 3DS Max (нажмите 8 на клавиатуре).

Баланс белого : Мне нравится использовать «нейтральный» баланс белого и получать необходимую цветокоррекцию в Photoshop. Я видел множество руководств по студийному освещению, в которых пытались добавить цвет к источникам света или использовать нечетные настройки баланса белого для достижения баланса синего и желтого.Этот подход имеет свое место, но добавляет еще один уровень сложности, которого я стараюсь избегать.

Шаг 3. Добавление объекта

Раннее добавление объекта сцены может помочь вам понять, как лучше всего расположить источники света.

Может показаться излишним, если добавит ваш объект сцены в список в качестве шага, но поверьте мне — это важно. Добавление объекта сцены на раннем этапе может помочь вам отрегулировать фокусный диапазон вашей камеры, лучше понять, где расположить источники света и нужно ли их изменять, а также если вам нужно выполнить какие-либо другие основные корректировки , прежде чем переходить к осветительные приборы.

Если начать с максимально твердого состава, это избавит от головной боли в будущем. Здесь я использовал кресло Firmus с бесшовной текстурой вторичного дуба и коричневой кожей на сиденье. В конце концов, нет особого смысла создавать приличную студийную настройку освещения, если у вас нет приличной 3D-модели и использования текстур.

Шаг 4: Добавьте основной источник света

Добавьте свет VRay Dome в качестве основного и наблюдайте, как происходит волшебство

Следующим шагом является добавление основного источника света в сцену.Есть несколько подходов, которые здесь будут работать, но с годами я обнаружил, что использование VRay Dome Light является самым простым и эффективным. Альтернативы включают добавление больших плоских источников света, окружающего света, регулировку настроек окружающей среды и использование карт HDRI (обычно также через VRay Dome Light). Учитывая все обстоятельства, VRay Dome Light невероятен.

На изображении выше я создал купольный свет, установил для него множитель яркости 0,5 (по умолчанию 1) и расположил его в центре сцены, изменив значения координат x и y.Рендеринг в правой части изображения выше показывает, насколько на самом деле эффективен купольный свет. В некоторых случаях вам может не понадобиться добавлять дополнительные источники света, особенно если вы просто выполняете тестовую визуализацию.

Шаг 5: Добавьте заполняющий свет

Добавьте свет плоскости VRay слева от объекта сцены. Если хотите, добавьте еще один с правой стороны.

Затем добавьте еще один объект VRay Light, установленный как тип Plane, и разместите его слева от объекта сцены. Свет должен быть выше и шире, чем объект вашей сцены.Чем больше свет, тем мягче тени будут. В реальном мире фотографы часто используют диффузоры (также известные как софтбоксы ) для смягчения теней. В 3DS Max вам просто нужно увеличить размер источника света.

Здесь я добавил 2 источника света VRay Plane в качестве заполняющих источников света, один расположен слева от объекта, а другой — справа. Правый свет — это экземпляр левого, поэтому любая регулировка яркости одного будет регулировать яркость другого. Это не всегда хорошая идея, но для студийного освещения она помогает создать благоприятный баланс.Принимая во внимание наши настройки камеры и наличие купольного света, начните с множителя яркости 1.

Если вы хотите получить более выраженный эффект от заполняющих источников света (более сильные тени, более яркие блики и т. Д.), Просто увеличьте их мощность. относительно основного света. Это может означать настройку параметров EV (значения экспозиции) вашей камеры, чтобы избежать выгорания изображения. В этой части создания студии начинает играть роль индивидуальный стиль художника.

Шаг 6: Добавление подсветки

Подсветки имеют несколько названий и могут использоваться по-разному.Здесь мы добавляем один над объектом сцены, чтобы создать более сильные тени.

Далее мы собираемся добавить «задний свет» к нашей сцене, чтобы создать более сильные тени и более сильное рассеянное освещение на самых верхних поверхностях нашего объекта сцены. Это, по сути, имитирует освещение, которое люди привыкли ожидать от помещения. Профессиональные фотографы, вероятно, закатят глаза, назвав это «подсветкой», но давайте не будем останавливаться на достигнутом. Откиньте его назад и наклоните вперед, если разговорный язык сводит вас с ума.

Этот свет должен быть очень маленьким по сравнению с остальными. Помните, что больше, — источник света, — мягче, — тени, которые он создает. Нам нужны сильные тени , поэтому этот источник света должен быть small . С маленькими огнями вы также можете немного безрассудно увеличивать значения яркости. Этот свет создаст более сильную тень на плоскости земли под нашей моделью, уловит несколько бликов на краях, обращенных к камере, и осветлит рассеянный цвет на вершинах поверхностей.Наши глаза эволюционировали вместе с Солнцем над над головой — это то, чего и ожидали наши глаза.

Шаг 7: Отрегулируйте по мере необходимости

Поиск правильных настроек — это процесс настройки значений яркости освещения сцены, настройки значений экспозиции камеры и нажатия кнопки «рендеринг» несколько десятков раз. Потратив время на создание хорошо сбалансированной настройки студийного освещения, вы сэкономите массу времени, если вы обнаружите, что постоянно рендерит 3D-модели в таких настройках.Просто сохраните его как файл, который вы объедините с существующим файлом, и нажмите кнопку «Рендеринг». Всегда приходится вносить некоторые изменения, но важно не начинать каждый раз с нуля.

На изображении выше вы можете увидеть несколько тестовых визуализаций, которые были выполнены в процессе создания этой студийной установки. Что должно броситься в глаза в первую очередь, так это то, насколько тонкие, были изменения. Это потому, что свет VRay Dome выполняет 90% работы сразу после выхода из ворот. Наиболее резкие сдвиги на окончательном изображении можно увидеть в тенях под моделью.Как я уже говорил ранее, света VRay Dome может быть достаточно, чтобы удовлетворить ваши требования.

Самая большая разница между первым и последним рендерингом состоит в том, что тени стали более динамичными, а на передних краях появились приятные блики.

Заключительные мысли

Наличие надежного ( предсказуемого ) студийного осветительного оборудования необходимо для большинства рабочих процессов 3D. Даже если вы визуализируете свои 3D-модели в более крупных и сложных сценах, вы, вероятно, выполняете тестовую визуализацию на этапах текстурирования и UV-мэппинга.После того, как вы смоделировали и сохранили где-нибудь свою студийную установку, все, что вам нужно сделать, это импортировать ее (включая источники света) в файл 3D-модели и нажать «Рендеринг». Это сэкономит лот времени.

Описанная здесь установка представляет собой очень простой дизайн и не принесет вам никаких наград за изобретательность или стиль. Самым простым усовершенствованием является добавление отражающей способности фону студии. Я обычно пропускаю это, так как это увеличивает время рендеринга и не требуется в большинстве случаев, когда я рендеринг на простом белом фоне.И последнее — и я не могу это особо подчеркнуть — это то, что VRay Dome Light — это спасатель, и вы должны всегда использовать его , , если только у вас нет очень веской причины!

Разбивка освещения: установка трех источников света в студии

В разделе освещения на этой неделе я собираюсь объяснить установку из трех источников света, которую я использовал для создания этих поразительных портретов в студии.

Для этой съемки я планировал создать что-то, вдохновленное рекламой одеколонов и рекламой Calvin Klein.Я знал, что мне нужен направленный свет с хорошим контрастом, и что результирующие изображения будут черно-белыми. Для этой съемки я также хотел добавить немного окружающего света, чтобы действительно выделить объект на черном фоне.

Ниже вы увидите схему освещения, которая показывает общее расположение моих источников света. Важно отметить, что окружающий свет на объект исходит только от краев обоих стробоскопов, которые были запущены через октабоксы. Полученный свет более рассеянный, чем был бы, если бы я использовал голые лампочки.

В качестве основного источника света использовались Alien Bees 1600, светящиеся через 60-дюймовый Photek Softlighter, который находился чуть выше линии глаз объекта (вы можете увидеть его высоту, проверив блики в глазах объекта) и наклонился вниз менее чем на 45 градусов. градусов. Он также был размещен довольно близко к объекту, и я снимал камерой прямо под ним.

Также важно знать, что эти фотографии были сделаны не только на черном фоне, но и в темной комнате с задернутыми черными шторами и полностью вырезанным окружающим светом.Я хотел сохранить как можно больше контраста без каких-либо помех от других источников света.

Поскольку основной источник света находился близко к модели, вы можете видеть, что спад происходит относительно быстро, и, хотя тени достаточно открыты, чтобы сохранить детали, они все еще довольно темные.

Еще один фактор, который важно знать, если вы заинтересованы в получении подобного образа, заключается в том, что визажист использовал лосьон на масляной основе, чтобы придать коже модели блеск, который создавал бы спектральные блики при стробоскопическом свете.Это означает, что вы должны быть особенно осторожны, чтобы не переэкспонировать, чтобы сохранить детали в светлых участках. При редактировании остается много места для игры с контрастом. Поскольку я предпочитаю больше контраста на своих черно-белых фотографиях, я увеличивал контраст до тех пор, пока не получил что-то очень драматичное.

Если вы использовали эту установку раньше, как она вам понравилась? С чем вы боролись? Дай мне знать в комментариях.

Как настроить домашнюю студию для съемки видео наилучшего качества

Привет всем.Я решил снять видео о своей домашней установке для съемок всех моих видеороликов, потому что вы не поверите, сколько вопросов я получаю о моем съемочном оборудовании! Все мои видео снимаются, не выходя из дома (и отвлекаясь!). Не позволяйте мне вводить вас в заблуждение, вы, ребята, слишком доверяете мне, потому что я не профессионал в области кино. Но я делаю свою работу!

Я показываю вам, как выглядит моя установка, потому что я знаю, что есть люди, которые ищут что-то вроде , простого и чего-то, что работает .Единственная загвоздка в том, что никто из вас не может судить о моем втайне беспорядочном рабочем месте. Иметь дело? Привет моим товарищам по творчеству, мы вместе!

Припасы:

Крепление Аркон

RODE-on Camera Mic

Адаптерный шнур для подключения микрофона RODE к телефону

Audio Technica 2020+ USB-микрофон

Кольцевой светильник Neewer

Светодиодные панельные светильники Neewer (в комплекте 2 шт.)

Штатив

Шаг 1: Кольцевой свет

Это 18-дюймовый кольцевой светильник, и одна из главных причин, по которым я его люблю, заключается в том, что он не отбрасывает на мое лицо какие-либо надоедливые тени! Это на удивление сложно сделать, потому что в мое окно проникает много естественного света, который мне нравится, но он также может раздражать, когда я снимаю.Кольцевой свет действительно является спасительным изяществом для освещения, потому что он удаляет все тени, оставляя ваше лицо очень четким. Это продукт, без которого вы не захотите обходиться в домашней киностудии!

Выбор подходящего освещения для всех будет отличаться. К каждому помещению прилагается собственный список проблем с освещением, так что просто поиграйте с освещением и найдите идеальное время дня для съемок!

Шаг 2: Штатив

Это маунт Аркон, и эта красавица столь же прочна, как и есть! С тех пор, как я купил это крепление, у меня не было проблем с использованием этого крепления.Рукоятка очень гибкая, с множеством различных точек поворота, так что вы можете поворачивать ее так, как может потребоваться ваше сердце при съемке. В том числе, если вы делаете демонстрацию и вам нужно, чтобы ваша камера была обращена вниз. Захват также отличный, потому что он не трясется и не двигается, когда я сердито бью кулаком по столу (шучу! Но вы поняли)

Шаг 3. Микрофон

Важное примечание о моем аудио: все это делается с моего iPhone! Это так удобно, что мой микрофон подключается непосредственно к моему iPhone с помощью этого адаптера.И послушайте, если вы здесь, чтобы расспросить меня о моем пушистом микрофоне — мне он нравится, так что не надо его ненавидеть! У этого приспособления действительно есть цель: без этого пушистого шарика на моем микрофоне сложно закрепить микрофон, не подключив его к чему-либо. Итак, вот мое оправдание, и я его придерживаюсь!

Маленький, но мощный микрофон!

Шаг 4: Светодиодные индикаторы

Кольцевой светильник + эти светодиодные фонари — действительно лучшая комбинация.Он дает мне такую великолепную яркость и сияние, не оставляя тени на моем лице. У меня есть один светодиод (тот, на который я указываю), который немного смещен по центру, потому что у меня есть гигантское окно, которое дает мне мягкий свет на дальней стороне. Кольцевой свет делает волшебную часть моего лица, а светодиодный свет делает атмосферу в комнате такой идеальной. Светодиодные фонари + кольцевой свет … назовите лучший дуэт!

Шаг 5. Регулировка белого или желтого освещения

Эти светодиодные фонари могут работать от батарей ИЛИ подключаться напрямую.Что мне нравится в этих огнях, так это то, что они позволяют выбрать желтый ИЛИ белый свет. Как я уже говорил, каждое пространство отличается, поэтому эти источники света дают вам возможность регулировать желтый и белый свет, чтобы действительно получить правильное освещение для того места, откуда вы снимаете.

Вы также можете настроить их на сочетание белого и желтого. Столько всего можно делать с этими красотками! Я также соединяю их со штативами.

Обязательно посетите мое видео на Youtube, чтобы узнать больше о моей настройке, в том числе о мельчайших деталях, которые стоит за микрофоном для вашего звука! В общем, не усложняйте себе настройку домашнего рабочего пространства, потому что все становится лучше, когда это просто и легко.

Надеюсь, вы нашли это полезным независимо от того, ищете ли вы простую съемочную площадку, планируете ее создать или просто оказались в черной дыре в Интернете! Зайдите на мой канал, чтобы просмотреть этот урок в форме ВИДЕО ниже!

Хорошая универсальная стандартная настройка соотношения портретного освещения, включая коэффициент освещенности

Существует множество вариантов портретного освещения, и новички могут не понять, как начать с формальных портретов.Если вы будете использовать только одну вспышку на камере, то, несомненно, вам понадобится Bounce Flash. Это просто и может быть очень хорошее освещение.

Но эта статья о более формальных портретах с несколькими источниками света (по крайней мере, двумя для основного и заполняющего). Один плохой способ (но, вероятно, как мы все начинаем с фиксированного освещения) — это просто разместить одинаковые источники света с каждой стороны камеры, что дает очень плоское освещение. Но Flat — это не цель для индивидуальных портретов, это неинтересное портретное освещение.Эта статья действительно помогла бы мне понять идеи для начала работы тогда, а теперь, спустя несколько лет, я могу указать на одну хорошую и простую отправную точку для освещения общего назначения под углом 45 градусов. Измеритель падающего света для вспышки будет чрезвычайно полезен для точной настройки каждого источника света (см. Статью Sekonic L-308, но может быть полезен только метод закона обратных квадратов). Это похоже на простую формулу об основах, которая может оказаться всем, что вам когда-либо понадобится.

Эта статья продолжается и продолжается с более подробной информацией ниже, но сначала вот краткое описание установки, которого может быть достаточно, если у вас есть некоторый опыт.

Один основной свет , в большом зонте или софтбоксе, размером около 40 или 45 дюймов подойдет. Расположите его близко к сидящему объекту на расстоянии от 32 до 36 дюймов (0,8–0,9 метра) от объекта и софтбокса. Для отраженного зонта — как можно ближе, чтобы он не попал в поле зрения линзы. Объект должен почти дотянуться до этого столба и коснуться его. При установке на высоте и ширине около 45 градусов от объекта, то есть от лица объекта в 12 часов, основной свет направлен в сторону 10:30 или 1:30.И примерно на 45 градусов выше носа, чтобы создать небольшую тень рядом с носом и под ним. Заполняющий свет исправит это.
Камера должна находиться на расстоянии не менее 6 или 7 футов (2 метров) от объекта, что лучше всего для портретной перспективы. Не подходите слишком близко, а затем увеличьте масштаб с помощью более длинного объектива, чтобы сфокусировать объект по желанию.
Заполняющий свет очень фронтальный, возможно, приподнят над камерой (чтобы быть очень фронтальным). Или немного впереди камеры, если штанга световой стойки не видна объективу.Он должен быть снова рядом с камерой, чтобы объектив мог видеть вокруг него вне поля зрения. Возможно, край ткани почти касается линзы, чтобы быть как можно более фронтальным. Используйте бленду и не позволяйте отраженной зонтичной вспышке попадать в объектив. Задача заполняющего света — осветлить именно те тени, которые видит объектив, без добавления второго набора теней. Чем меньше интенсивность заливки, тем выше контраст (градиентные тона темнее), или большая интенсивность заливки — более ровный свет. Я упоминал, что заливка должна быть фронтальной?
Чтобы установить хороший универсальный коэффициент освещения для портретной съемки , измеряйте свет индивидуально (одновременно включается только один), удерживая измеритель под подбородком объекта и направляя его на свет.Например, установите для основного света значение f / 5,6 + 7/10 EV. Установите заполняющий свет от f / 4 + 7/10 EV до f / 4 + 4/10 EV, в частности, чтобы он был на 1–1,3 EV меньше основного для известного и хорошего соотношения освещения. Математика может просто вычесть его, если измерить десятые доли. Затем направьте на камеру, измерьте вместе основной и заполняющий свет для экспозиции камеры, которая будет около f / 8. Если вы не хотите использовать диафрагму f / 8, начните с другого основного света с заливкой на 1–1,3 EV ниже. Но f / 8 — это хорошая глубина резкости, а ISO 100 и f / 8 и 1/200 секунды (максимальная скорость синхронизации) не пропускают весь окружающий свет в комнате (потому что лампы накаливания или флуоресцентные лампы обычно нецветные).Это означает, что тестовое изображение будет почти полностью черным, если вспышки не сработают.
Если используется фоновый свет (установлен низко позади объекта, чтобы скрыть его), измерьте его по поверхности. Если он цветной, обычно устанавливайте его на уровне, близком к измеренному уровню основного освещения. Если он белый, то, возможно, на 0,5–1 EV ярче, можно намеренно обрезать его, чтобы сделать его очень белым 255 (который должен находиться на расстоянии нескольких футов от объекта). Особенно серый, вы можете сделать его любым тональным оттенком с помощью силы света.
Для трех вышеупомянутых источников света вы можете установить их уровень по метрам до того, как прибудет объект, и уже знаете, что вы получите каждый раз. Но светильник для волос — исключение, которое зависит от цвета волос. Измерьте его рядом с волосами (помните закон обратных квадратов) примерно на уровне основного света, ИСКЛЮЧАЯ светлые волосы, которые должны быть значительно менее светлыми, а очень темные волосы должны быть значительно ярче, чем основные. Может быть, на 1 EV или больше по-другому. Сделайте пару пробных снимков, регулируя мощность на глаз, а затем вспомните, что вы узнали о цвете волос и свету для волос.После того, как вы поработали с несколькими цветами волос, в следующий раз вы уже почти все узнаете.

Вот и все. Есть и другие варианты, но это очень подходящая портретная установка общего назначения. Ошибка, которую вы НЕ должны делать, состоит в том, что два источника света просто размещаются по обе стороны от камеры, что НЕ является основной концепцией и концепцией фронтального заполнения. И если они равной интенсивности, это ровное освещение и обычно хуже. Присутствие градиентов тусклых теней заливки преднамеренно, чтобы показать формы и кривые, чтобы добавить 3D.

Для нескольких источников света я использую экспонометр с ручными вспышками и оптическими ведомыми устройствами, который отлично работает в помещении. И шнур синхронизации ПК к заполняющему свету, чтобы активировать их. Заполняющий свет находится очень близко к штативу камеры и уже направлен на остальных.

Продолжаем более подробно. Эта стандартная установка мне всегда подходит. Использование флешметра делает настройку очень простой и повторяемой, и тогда вы точно знаете, что сделали. Это может включать TTL (Commander TTL также измеряет вспышку для уровней Main и Fill).Но фоновое освещение и освещение для волос невозможно измерить с помощью TTL, и вместо этого необходимо использовать ручную систему освещения.

В этом показанном случае используются четыре источника света, Основной и Заливочный, а также фонари и фонари для волос (которые могут быть необязательными, но они помогают). Статья посвящена основному и заполняющему свету. Здесь используются студийные светильники, но и вспышки в зонтах тоже хорошо справляются с этим.

Классическая установка. Традиционно основной свет размещается под углом примерно 45 градусов в высоту и 45 градусов в ширину, то есть выше глаз и немного сбоку, если смотреть со стороны объекта.Результаты отдельных огней показаны ниже. Основной свет будет создавать намеренные тени на лице (но он большой и близкий, чтобы быть мягче). Заполняющий свет смягчает тени основного света, чтобы получить очень естественные градиентные тональные различия для отображения формы (это не плоское освещение).

Портретное освещение — это намеренное создание естественных градиентных тональных теней. То, что мы называем «видением», связано с осознанием, распознаванием этих тонов, которые мы можем увидеть, если просто подумаем, чтобы посмотреть.Мы не можем хорошо творить, если еще не видим.

Идея представлена на рисунках ниже, когда одновременно горит только одна лампа.

Фактическая концепция основного и заполняющего заключается в том, что теоретически лучший заполняющий свет расположен очень близко к оси объектива камеры .

Для этой цели заполняющий свет часто помещается за камерой, по центру выше, глядя на нее (может быть, немного выше, чем показано, поэтому ваша голова в видоискателе будет меньше его блокировать). Идея заключается в том, что заполняющий свет освещает тот же вид, что видит объектив, чтобы он освещал точные тени, которые видит объектив, но специально предотвращает создание еще одного второго набора теней. Что-то еще, наверное, всего два огонька. Находясь непосредственно над объективом, любая тень позади объекта хорошо скрывается объектом (это именно то, что делают кронштейны вспышки для вспышек на камере). Фронтальная заливка — это плоский свет (без теней на лице), поэтому на самом деле он не должен быть таким большим и мягким, поскольку в любом случае тени на лице не будут смягчаться. Сзади камера требует большей длины в комнате и большей заполняющей мощности вспышки (большего расстояния). Есть несколько способов сделать это… Один из способов — это заполняющий свет за камерой, как показано справа.

Или заполняющий свет может быть близко перед камерой (показано ниже). Он должен быть достаточно близко к камере, чтобы объектив камеры мог видеть вокруг своего зонта. Кромка заполняющего света, используемого ниже, почти касается оправы объектива. Дело в том, чтобы он был фронтальным, буквально как можно ближе к оси линзы. Слегка сбоку означает, что от него могут образовываться тонкие тени, но большой зонт минимизирует это (также помогает большее расстояние до освещенного фона).Этот метод съемки спереди хорошо работает в ограниченном пространстве и ближе к объекту, чем за камерой, что также помогает увеличить расстояние и мощность вспышки. Используйте бленду объектива и убедитесь, что ваша заливка не попадает в линзу (и свет для волос тоже). Мне трудно увидеть большую практическую разницу между этими двумя способами, но дополнительные тени можно обнаружить в отдельном примере ниже.

Не обращайте внимания на декор, вся мебель сдвинута с дороги ровно настолько, чтобы вместить ее.Мне всегда нужен абсолютный минимум глубины не менее 15 футов для этой установки, которая все равно будет чрезвычайно тесной. 20 футов будут намного лучше (они не должны быть очень широкими со стороны камеры).

Добавьте необходимое пространство. Все это кажется минимумом:

Не менее 3 футов для фотографа, камеры, штатива и заполняющего света.
минимум 2 фута для объекта
Наиболее важно, по крайней мере, 6 или 7 футов от камеры до объекта (2 метра) для правильной портретной перспективы (чтобы не искажать лицо и не увеличивать нос).Не экономьте на этом, не подходите слишком близко. Многие говорят, что объекту нужно 8 или 10 футов. Я говорю, почему бы и нет, и пробую 10 футов (3 метра).
минимум 4 фута в зависимости от фона и расстояние до освещения. 6 или 8 футов лучше подходят для фонового освещения, особенно для предотвращения отражений при использовании цветного фильтрованного света или интенсивного переосвещения на белом.
Не менее одного или двух футов для подставки для фона.
Это всего не менее 17 футов.

И эти минимумы все равно будут тесноваты.Каждый дополнительный фут свободного пространства является преимуществом, но он не должен быть очень широким сзади камеры. В некоторых случаях фотограф и камера могут даже стоять в соседней комнате и снимать через открытую дверь. Или снимать над мебелью, например над диваном. В моем показанном кейсе мебель была перемещена, чтобы сделать пространство длиннее. Тогда это оставляет здесь более 21 фута пространства с десятифутовым потолком, и это довольно вместительно (относительно). Но для стоящего портрета в полный рост может потребоваться больший потолок и высота фона.

Никогда не подносите камеру слишком близко, всегда отойдите немного в сторону. Камера находится примерно в десяти футах от объекта. Перспектива НЕ о фокусном расстоянии объектива. Перспектива — это только вид, видимый с того места, где стоит камера. Перспектива — это то, что вы видите на расстоянии, с которого смотрите. Фокусное расстояние может заставить нас остановиться в этом месте, но, стоя там, мы предлагаем только одну перспективу, доступную для этого места. Любой объектив может видеть только то, что видно, когда стоит там.Независимо от того, групповой ли это снимок с более широким и коротким объективом или снимок головы с телефото, вы хотите, чтобы камера стояла как минимум на 6 или 7 футов, а 8 или 10 лучше. Увеличивайте все, что хотите, или используйте любое фокусное расстояние объектива, любым способом, который дает желаемый вид, но всегда отступайте немного назад для правильной перспективы.

Некоторые думают, что портретный объектив означает f / 1.8, но вы никогда не пострадали бы от f / 1.8 в студии. 105-миллиметровый объектив всегда назывался «портретным» в дни 35-миллиметровой пленки просто потому, что он требует, чтобы типичный портретный вид стоял на должном расстоянии, обеспечивая правильную перспективу.Например, объектив 105 мм на датчике 1x на расстоянии 7 футов имеет поле зрения 1,6 × 2,7 футов (портретная ориентация). Эквивалентное фокусное расстояние для датчика кропа 1,5x составляет 70 мм, что на высоте 7 футов также имеет поле зрения 1,6 × 2,7 фута. Эти портретные снимки сделаны на расстоянии десяти футов с f / 10 1/200 секунды, ISO 200, Nikon D300, объектив 70-200, 80 мм 1.5x DX (что составляет 120 мм для полнокадрового эквивалента), и они немного обрезаны. Используйте фокусное расстояние, которое дает желаемый вид, но всегда отодвигайтесь на достаточное расстояние для перспективы.

Этот фон находится примерно на 8 футов позади объекта, это очень много места, даже кажется роскошным. Это может быть важно, потому что

большее расстояние может заполнить большую область на заднем плане
рассеивает тени позади объекта, поэтому они исчезают на заднем плане
сводит к минимуму обратное отражение от объекта на ярком фоне
предотвращает резкость складок муслина

Световое пятно на полу здесь просто отверстие отражателя задней подсветки для стержня зонта…. мы всегда можем заметить, куда он направлен (в том числе и о свете для волос).

Освещение:

Основной свет (софтбокс Large Alienbees 40 дюймов) установлен близко, примерно в 32 дюймах от лица объекта. Основное правило состоит в том, что если расстояние не намного больше размера источника света, его свет будет достаточно мягким. Этот софтбокс представляет собой вспышку Alienbees B400 (160 ватт-секунд) с диафрагмой f / 8, которая установлена на полпути между уровнем мощности от 1/8 до 1/4 (ISO 200).

Белый зонт отлично смотрится и на основном свете.В освещении нет разницы (софтбокс или зонт — потому что оба «большие»). Перед зонтом есть подставка для света, которая удерживает ее немного дальше, может быть, 48 дюймов до верха ткани (но как можно ближе, чтобы подставка для освещения все еще находилась вне поля зрения камеры). Я предпочитаю отражающий зонт (а не сквозной), и белый цвет лучше всего подходит для людей (серебристый более зеркальный, белый более рассеянный. Серебро полезно для того, чтобы пушистые домашние животные сияли больше). Прозрачный зонт имеет ужасное расслоение сзади, которое можно относительно минимизировать, если он находится очень близко к объекту (зонт расположен очень близко относительно пути отражения от задней стенки, так что отражения от далеких стен становятся незначительными).На сквозной съемке также есть центральная горячая точка, поэтому немного пригладьте ее (нацеливайте на точку на расстоянии 30 см перед носом, чтобы избежать горячей точки на лице). В зонтах нет ничего плохого. Свет на реальном объекте одинаков для обоих (это зависит от «размера» источника света и расстояния). Софтбоксы имеют меньше утечек и просто удобны в использовании (но не для сборки или транспортировки), но свет такой же — основные различия в разливе и форме бликов в глазах (форма зонта от прямоугольной панели).

Стойка заполняющего света (белый зонт 45 дюймов) находится на расстоянии около 8 футов от объекта (поскольку камера находится так далеко — сзади близко к камере, чтобы камера могла видеть вокруг). Его ткань здесь прямо рядом с линзой. Как можно ближе к оси объектива (с противоположной стороны от основного, если не по центру камеры) — идея состоит в том, чтобы осветить те же тени, которые видит объектив. Используйте бленду объектива и убедитесь, что ваша заливка не попадает на линзу. Свет волос также не должен попадать в линзу. Поскольку это относительно далеко, возможно, используйте самый сильный источник света в качестве заливки.Это Alienbees B400 (160 ватт-секунд) с диафрагмой f / 5.6, почти 1/2 мощности на таком расстоянии. (Позднее добавление — я добавил 64-дюймовый белый PLM-зонт Alienbees для заполнения, он огромный, но в стороне от камеры, и он умещается под трехметровым потолком. Мне это нравится, но я не уверен в этом. рассеивает очень много света под углом 180 градусов, но это не проблема. Он примерно на 1/2 стопа ярче, чем обычный зонт меньшего размера, подходит для больших расстояний).

Блики в нижнем левом углу — это фоновый свет на короткой подставке, скрытый за объектом.Светильник для волос показан выше, он на короткой мини-стреле (с противовесом и на тяжелой стойке ). Оба они — Alienbees B800 (320 ватт-секунд) только потому, что я сначала купил B800. Но оказывается, что мне больше нравится мощность B400 при ISO 200. Половина мощности — одна ступень — так что 160 ватт-секунд при ISO 200 — это точно такая же ситуация , как и 320 ватт-секунд, которые другие видят при ISO 100. Оба имеют выдержку. отражатель шире, но этот фоновый свет имеет решетку 40 градусов, а светильник для волос имеет решетку 20 градусов, что снижает их мощность.Цветовой баланс здесь менее критичен. Мощность зависит от расстояния и желаемого эффекта. Эти B800 с сетками (ISO 200) являются фоновым освещением на высоте 7 футов, возможно, от 1/8 до 1/2 мощности. Волосы светятся на высоте 5 футов, возможно, от 1/8 до 1/4 мощности. Видна небольшая стремянка для прицеливания светом волос (пилотный свет позволяет наводить его).

Вспышки Speedlight в белых зонтах размером 45 дюймов могут сделать то же самое. Вспышки также могут легко сделать фоновое и прическу. Оптический ведомый режим (режим Nikon SU-4 или китайский режим S1) чрезвычайно удобен для ручной вспышки.Оптические ведомые триггеры на ножках могут быть добавлены к вспышкам, и они работают, но внутренние ведомые устройства, встроенные во вспышки, более чувствительны (они имеют питание от батареи). Nikon Commander может выполнять TTL, однако Commander может индивидуально управлять только двумя или, в некоторых случаях, тремя удаленными источниками света.

При использовании одного зонта Nikon SB-800 с зумом 24 мм измеряет на одну ступень меньше энергии, чем B400 (SB-600 или SB-700 могут быть примерно на 1,4 ступени меньше, чем B400). Вспышка SB-800 в зонтике в качестве основного света, зум 24 мм, ISO 200, диафрагма f / 8 при 1/4 мощности + 1/3 ступени при 24 дюймах до опоры и 50+ дюймов до ткани верхушки зонта.SB-800 Заполняющий свет сзади с камерой , метры f / 5,6 на полной мощности на расстоянии десяти футов до верха ткани. Это будет предел расстояния, а полная мощность вспышки — это медленная перезарядка, но она справляется со своей задачей. Вспышки Speedlight имеют внутреннюю фокусировку, и 24 мм лучше в зонтах, чем в софтбоксах (студийное освещение — это голая лампа внутри софтбокса, но вспышки не могут быть голыми лампами). В зонтах нет ничего плохого, они работают как по волшебству. Мягкий свет — это только о большом и близком.

Сводка по мощности : Это зависит от вашей установки и расположения источника света.Полноактивные вспышки обычного размера подойдут для портретов с зонтиком, но их мощность на пару ступеней меньше, чем у обычных студийных моноблоков. В зонтах мощность вспышек будет близка к максимальной, что означает медленную перезарядку, что может стать проблемой, если вы хотите двигаться быстрее. Мы должны дождаться самого медленного света. Лучшие студийные светильники на 1/4 мощности могут быть немедленно переработаны (и охлаждаются вентилятором, чтобы использовать это). Последние цифры ниже немного отличаются от приведенных выше из-за различных настроек. Но, например, цифры для моей предыдущей сессии в декабре 2015 года приведены ниже для одиночных портретов, но некоторых двойных в той же настройке.

Основной свет, Alienbees B400 (160 ватт-секунд) установлен на полпути между мощностью от 1/4 до 1/8, замер f / 6,3 ISO 100. Голая лампа в 40-дюймовом софтбоксе с двойной перегородкой на расстоянии около 30 дюймов.
Заполняющий свет, 64-дюймовый белый зонт PLM за камерой, камера была на высоте 8 футов, полнокадровый датчик на 100 или 110 мм (1,5-кратный эквивалент кропа около 70 мм). Каждый был обрезан более плотно для разных размеров печати. Alienbees B800 (320 WS) (голая лампочка, если в PLM) при мощности 1/16 (гораздо большее расстояние), но дозировка была f / 4.5, на одну ступень меньше основного для соотношения. На самом деле, я измеряю вспышку в десятых долях, но сумма двух метров примерно f / 8 для экспозиции камеры.
Фоновый свет, Alienbees B800 (320 WS), отражатель с сеткой 40 градусов, около 5 футов, на 1/8 мощности (настроен так, чтобы фон был немного ярким, а темно-серый стал более светлым).
Светильник для волос, отражатель Alienbees B400 (160 WS) с сеткой 20 градусов, при мощности 1/16. Цвет волос варьируется, и на этом сеансе были сфотографированы шесть женщин, и я не продолжал менять свет для волос, как это было действительно необходимо.

Эти студийные вспышки быстро перерабатывают при более низких уровнях мощности и имеют вентиляторное охлаждение. Снимать очень быстро, щелкнуть, щелкнуть, щелкнуть — это не проблема, но я делаю это только в тот момент, когда объект действительно шипит. У них больше мощности для более сложных ситуаций. Огни большего размера перерабатываются медленнее, и их просто нужно больше выключать, но они не гаснут намного больше, и я думаю, что стабильность и цвет лучше, если не как минимум. Лучше всего работать на среднем или более высоком уровне мощности.2x номинальная мощность добавляет одну ступень экспозиции. Этим фарам десять лет, и один однажды был отремонтирован (всего 40 долларов в Alienbees), и до сих пор работает.

Я считаю, что 150 ватт-секунд — это, очевидно, очень подходящая мощность для домашнего портрета при ISO 100. Единственная причина, по которой у меня есть пара фонарей на 320 ватт-секунд, потому что вначале мне сказали, что это правильный выбор, но, возможно, это немного больше мощности для камеры ISO 200. Вскоре я купил пару меньших и пожалел, что у меня не было всех четырех.Если вы работаете на улице при ярком солнце или освещаете баскетбольную площадку, вам понадобится намного больше, но это второй набор, так как большие будут борьбой с домашними портретами.

Коэффициент освещенности

Свет будет показан ниже по отдельности, но их назначение — соотношение освещения. Это может показаться сложным, но это не так. Речь идет просто о том, чтобы установить фронтальный свет FIll на желаемую величину меньше, чем основной свет. Это значительно смягчает основные светлые тени на лице, чтобы получить мягкие градиентные тона, которые выглядят естественно и демонстрируют форму и кривые.Намного лучше, чем плоский свет. Когда вы научитесь это видеть, вы сможете судить об этом, просто посмотрев на результат изображения, чтобы он соответствовал вашему желанию. Затем вы можете просто измерить его, чтобы он был одинаковым в каждой настройке.

1: 1 — очень плоское освещение, без теней, специального назначения (копирование бумажных документов или может использоваться для высокого ключа). Соотношение 1 ступень 2: 1 часто отлично подходит для работы с цветными портретами (основной свет измеряется так, чтобы на объект съемки был на одну ступень сильнее, чем заполняющий свет). Вам следует поэкспериментировать с соотношением сторон, чтобы узнать свой выбор (черно-белая работа требует большего контраста, и 1.5 ступеней хороши для портретов или даже 2 ступени, но это становится много, драматично). Соотношение увеличивает контраст изображения. Если заполняющий свет слабее (большее соотношение), финальные тени будут темнее и контрастнее. Если заполняющий свет ярче (более равномерный), освещение более ровное и почти без теней (плоская фронтальная заливка лучше заполняет и скрывает морщины). Коэффициент «одна ступень» — хороший общий компромисс для цветной фотографии. Поэкспериментируйте с плюсом или минусом с заполняющей способностью, и когда вы найдете результат, который вам больше нравится, его измерение измеряет соотношение, чтобы вы могли легко настроить его в следующий раз.Вскоре вы научитесь думать в терминах появления этой финальной тени (соотношения).

Осложнение: Существующий окружающий свет и / или рассеянный свет ослабляют соотношение. При значительном разливе (например, просвечивающие зонты ужасны по разливу, 2/3 света выходит за спину), которое отражается обратно от ближайших стен, влияя на коэффициент. Меньшее количество разливов и более близкое освещение и более удаленные стены дают более точные значения соотношения.

Устранение окружающего света: Существующее окружающее освещение в помещении может испортить предполагаемое освещение и вызвать смешанный баланс белого, но окружающий свет в помещении тусклый по сравнению со вспышкой, и его легко устранить с помощью низкого ISO, максимальной скорости синхронизации затвора и умеренно уменьшенная диафрагма (например, f / 8 на зеркальных фотокамерах, что также улучшает глубину резкости объекта).Затем, чтобы доказать это, тестовая фотография со всеми отключенными триггерами вспышки — полностью черная картинка. Это означает, что все окружающее отключено, просто исчезло, так что проблем с балансом белого тоже нет. Но мощность вспышки выставлена правильно.

Пример выше — это f / 8 main и f / 5.6 fill, что соответствует мощности 2: 1 и коэффициенту одной ступени, но также называется «освещение» 3: 1, что хорошо для общего назначения и хорошо для общая цветная работа. Это мягкий контраст, на финальном изображении не осталось явных темных теней, но все же остается достаточное градиентное тональное затенение, что далеко от «плоского» света.

Обратите внимание, что существует две разные схемы , используемые для определения коэффициента освещения. Один и тот же коэффициент одной ступени может называться и называется коэффициентом мощности 2: 1 или коэффициентом освещения 3: 1, и разные источники могут сказать это в любом случае, поэтому нам всегда нужно читать больше слов, чтобы знать, какое соотношение обсуждается.

Коэффициент мощности: Коэффициент источника света , измеряется индивидуально на объекте. Коэффициент «одна ступень» означает, что основной свет в два раза ярче и называется 2: 1.Это НЕ означает фактические настройки мощности света, это означает яркость, измеренную на объекте (с учетом разницы в расстоянии). Это «силовое» соотношение используется в Голливуде и видео, см. Этот источник. Это очень удобный способ думать об этом, мы измеряем его таким образом, и мы также часто видим это в обсуждениях портретов, но не путайте его с «коэффициентом освещения». Это соотношение света вместо освещения. Некоторые называют их соотношением источника (свет) и отношением предмета (освещение).
Power Ratio = Main: Заливка удобна и популярна, с ее помощью мы можем измерять и настраивать освещение. Я называю это мощностью, потому что для этого результата мы устанавливаем уровень мощности в наших вспышках — мощность — это то, что мы можем напрямую контролировать. Это соотношение самих источников света (измеренное на объекте). Мы удваиваем мощность вспышки, чтобы увеличить яркость на одну ступень. Если основной свет установлен на f / 8, а заполняющий свет — на f / 5,6, то это соотношение мощности 2: 1 или одна ступень.
Тем не менее, та же самая установка считается «соотношением освещения» 3: 1 (по определению, эта мощность 2: 1 вычисляет освещение 3: 1, потому что 2/2 основного + 1/2 заполнения составляет 3/2 на светлые участки (основная плюс заливка) и только 1/2 на тенях (только заливка), что называется соотношением освещения 3: 1).Нам легко измерить оба источника света, но сложно измерить светлые участки и тени на лице.
Коэффициент освещения; Коэффициент света , фактически падающего на объект (измерено с , когда оба света включены, добавление). Это соотношение «свет: тень» технически соответствует фактическому коэффициенту освещения . Только заполняющий свет освещает теневую сторону лица, но оба источника света находятся на основной стороне лица. Если заливка 1x, а основная — 2x, основная сторона видит 3x световую сумму.Но сторона заполнения видит 1x, что составляет 3: 1. Вы можете больше читать ссылки поиска, но два одинаковых источника света, используемые как плоский основной / заполняющий, имеют соотношение 2: 1 (1 + 1: 1). А разница в одном источнике составляет 3: 1 (2 + 1: 1). Крайняя разница в 2 ступени составляет 5: 1 (4 + 1: 1). Фотосъемка (объект не движется) таким образом может анализировать «освещение» на лице. Тогда как видео с движущимися объектами вместо этого просто регулирует соотношение самих источников света (и это очень удобно). Также см. Google, чтобы узнать об этой концепции и использовании коэффициента освещения.Это важно для портретов.
Коэффициент освещения = (Основное + Заливка): Заливка — это фактическое освещение, которое мы получаем тогда (результат интенсивности в каждой части объекта, что является несколько теоретическим, поскольку мы фактически не измеряем каждую область). Идея состоит в том, что светлые области видят как основной, так и заполняющий свет, а тени видят только заполняющий свет. Большее число в левой части отношения просто на +1 больше для коэффициента освещения, чем было вычислено для коэффициента мощности.

Использование этих двух терминов сбивает с толку.Дело в том, что — это две системы номенклатуры , возможно, техническая (коэффициент освещенности фактического света), а также более практичная (измеренный коэффициент мощности). В популярных книгах по освещению, которые вы читаете, можно использовать любую из этих систем. Многие авторы, пишущие о освещении, сегодня говорят «Коэффициент освещения», но используют и имеют в виду коэффициент мощности (потому что это то, что мы можем измерить). Мы должны внимательно прочитать, чтобы увидеть, что они на самом деле имеют в виду, когда говорят, что указывают числа отношения. Некоторые назовут разницу в одну ступень 3: 1 (коэффициент освещения), но могут назвать это 2: 1 (коэффициент мощности).Вы можете научиться просто видеть результат этого соотношения на своих фотографиях, которые они показывают (новичкам рекомендуется смотреть и замечать, и останавливаться и думать, потому что соотношение очень важно для портретного освещения). Это может скоро помешать вам смотреть телевизор. Вместо того чтобы гадать, кто убийца, вы можете задуматься о соотношениях освещения. Например, в старых фильмах крупные планы крупных звезд были чрезвычайно контролируемыми.

В этой таблице показаны расчеты заполнения вспышки (заполнение относительно основного). Заполняющий свет равен 0 EV, если замер соответствует основному свету, и затем вводится как разница -EV от основного света.

905 1 Экспозиция 905 1

Заполняющий свет относительно основного	Мощность Соотношение	Освещение Соотношение	Итого Сумма	Заполнение процентов	Более Экспозиция
2: 1	200%	50%	1 EV
-1 стоп, -1 EV	2: 1	3: 1	150%	33%	0,58 EV
-1.5 ступеней, -1,5 EV	3: 1	4: 1	135%	26%	0,43 EV
-2 ступени, -2 EV	4: 1	5: 1	125%	20%	0,32 EV
-3 ступени, -3 EV	8: 1	9: 1	113%	11%	0,17 EV
остановки, -4 EV	16: 1	17: 1	106%	5,9%	0.09 EV

Технически практическое правило 1,5 ступени действительно должно быть log₂ (3) = 1,585 ступени, чтобы вычислить мощность 3: 1 и освещение 4: 1, но по соглашению это называется 1,5 EV. Но 1,5 близко к 3 и 4, второстепенно по масштабу, а остальные варианты точны. Для этого есть калькулятор, который включает третью или половину остановки.

Переэкспонирование: Столбец «Переэкспонирование» — это сумма, на которую сумма двух источников света превышает самый яркий. Это может быть важно, когда самой яркой является окружающая среда с заполняющей вспышкой TTL (и измеренные параметры камеры представляют эту окружающую среду), но для студийных ситуаций Main / Fill, после настройки ваших источников света для предполагаемого соотношения (замер выполняется индивидуально, с включается по одному свету), затем включите одновременно основной и заполняющий свет, чтобы измерить экспозицию.Он может быть примерно на 1/2 стопа ярче, чем только основной свет. Если это значение диафрагмы больше, чем вы могли бы захотеть использовать, то начните заново, немного отступив от основного, может быть, на 1/2 ступени ниже. Фон и подсветка волос должны быть выключены для этого замера, потому что они не (не должны) влиять на экспозицию. Вы можете выполнить эту настройку до того, как появится объект (однако свет для волос потребует двойной проверки из-за влияния на цвет волос). Помимо создания приятного освещения, одним из преимуществ этой системы является то, что настройка путем измерения для управления соотношением света будет выполняться снова при следующей настройке таким же образом.

Контрастность: Более высокий коэффициент контрастности (более темные тени, более сильное затенение. Затенение лучше определяет форму и кривые объекта). В какой-то степени это желательно, но может быть слишком много. ИМО, 1,5 EV — достаточное соотношение для работы с цветными портретами (часто используется 1 EV или меньше для более мягких фотографий). Другие говорят 2: 1 или 3: 1. Это выбор, но обычно у детей меньше отношения, у женщин немного больше, а у мужчин больше. Поэкспериментируйте, посмотрите и изучите все варианты. Поймите, что соотношение — это инструмент, элемент управления, который можно легко изменить.Цвета, как правило, обеспечивают контраст, но для черно-белой шкалы серого требуется большее соотношение и контраст. Ансель Адамс сказал (о работе с оттенками серого), что изображения всегда нуждаются в некоторой области истинного черного, а также некоторой области истинного белого (этот диапазон контрастности действительно помогает оттенкам серого). Инструмент «Уровни» хорошо подходит для работы с оттенками серого. Но слишком большой тональный контраст может быть менее приятным для цветной работы.

Разница в одну ступень или около того (заполнение меньше основного) является хорошим универсальным соотношением для цветной работы, но черно-белая шкала серого может выиграть от большей контрастности, чем цвет (иногда может быть до двух ступеней, может быть, только для мужчин, но может слишком много по цвету).Это ваш выбор, что бы вы ни хотели создать, но помните, что соотношение является очень важным инструментом освещения, который нужно использовать. Новички, кажется, начинают с того, что просто устанавливают одинаковые источники света по обе стороны от камеры, считая, что лучше всего подходит ровный свет (соотношение 1: 1), и могут быть ситуации, что это так, но небольшое соотношение действительно имеет большое значение. в портрете. Это основа портретов.

Обратите внимание, что соотношение имеет значение только на ОДНОМ лице. Вы не хотите создавать соотношение для группы людей, потому что тогда один человек на конце будет ближе к основному свету.Группам нужна попытка равномерно осветить всю свою территорию. Даже для пар (крошечной группы) большой свет, немного более удаленный, может быть более равномерным, но если лица повернуты друг к другу, соотношение, вероятно, означает, что ближнее лицо получает широкое освещение, а дальнее — узкое. Нам очень важно научиться распознавать то, что мы видим, а затем делать то, что мы хотим видеть. Но большие площади требуют более равномерного освещения. Освещение с каждой стороны камеры, освещающее две стороны области, НЕ является основной / заполняющей концепцией… это два источника света (не обязательно плохо, если планируется равномерное освещение территории). Но даже для большой группы источники света у каждого края, направленные к центру, могут быть очень ровными, но объектив (в центре) видит ужасные тени, тени первого ряда во втором ряду. Лица, которые «видят» камеру, могут по-прежнему находиться в тени. Но решение — оба источника света в центре рядом с камерой, направленные наружу (минимизируйте любое перекрытие в центре), которые затем освещают лица, которые видит объектив камеры, что может быть преимущества.

TTL : TTL не подходит для измерения фона или подсветки волос, но может работать только для Основного и Заливочного. Или вспышки работают нормально везде, если в ручном режиме вспышки (и крепить в зонтах намного проще, чем в софтбоксах). TTL может работать для Main и Fill, если вы можете компенсировать их индивидуально, как с Nikon Commander, но Commander требует, чтобы все источники света использовали систему Commander. См. Более подробную информацию о системе Nikon Commander. Честно говоря, с более чем парой источников света (Main / Fill) несколько источников света работают лучше, чем ручные источники света со всех сторон, что намного проще контролировать (с помощью ручного измерителя вспышки).

Nikon Commander позволяет использовать только основную часть и заливку практически для наведения и съемки. Установите для основной группы значение компенсации EV 0, а для группы Fill — -1 или -1 1/3 EV (или Main как +1 EV, а заливка при 0 EV часто кажется мне лучшей экспозицией). Или способ, которым могли бы работать все четыре источника света, — это вспышка в качестве командира на горячем башмаке с самой собой в качестве заполнения, TTL на -1 EV и группы A в качестве основной, TTL на 0 EV. Группа B в качестве фона, руководство с электропитанием по мере необходимости (за субъектом может блокировать доступ командира .. немного сбоку или низко на полу может позволить доступ под сиденьем), и группа C как фонарь с ручным управлением с электропитанием по мере необходимости.Командир может иметь некоторые ограничения, и часто требуется блокировка FV для предотвращения мигания снимков объекта. Но все же Коммандер хорошо работает с двумя зонтами в гостиной. Это очень удобно, очень быстро настраивается на пару огней. Как всегда, лучший совет по TTL — это осознать, что компенсация вспышки является необходимым инструментом для получения идеальной экспозиции TTL. Если что-то не так, просто исправьте, и так оно и есть.

Попытка охватить здесь слишком много возвышенностей, но TTL камеры измеряет отражательный замер, а ручной измеритель вспышки измеряет падающий свет.Если вы фотографируете белое или черное платье, светоотражатель дает очень разные значения и пытается сделать оба цвета серыми. Вот как это работает. Но при измерении падающего света объект не виден, а измеряется фактический источник света, так что любой объект выходит прямо в этом свете. Инцидент должен измеряться в положении объекта, направленном на камеру, а не в положении камеры, направленном на объект. Если вы будете много этим заниматься, вам очень понравится ручной счетчик инцидентов.

Отдельные фонари, по одному

Только основной свет (также называемый основным светом). Размещается под углом примерно 45 градусов в высоту и примерно до 45 градусов в ширину от объекта. Здесь замер на объекте, чтобы установить его на f / 8 (здесь выставлено при финальном значении f / 10). Большой софтбокс должен быть расположен «близко», на расстоянии 30 или 36 дюймов от лица объекта, объект может дотянуться до него и коснуться его. Большой и закрытый — вот что создает Soft. Мягкий означает, что тени очень размытые, а НЕ резко очерченные.

Или — нормальный отраженный основной свет зонта должен быть «как можно ближе» (субъект может протянуть руку и коснуться стойки фонаря — может быть, два фута до столба фонаря, может четыре фута до ткани зонта — просто вне поля зрения камеры).

Угол основного света делает намеренные тени, естественные тени, здесь все еще сильными и драматичными, но которые заполняющий свет впоследствии значительно осветлит, но все равно оставит мягкие тональные градиенты — преднамеренная тональная скульптура, которая показывает форму кривых объектов.Естественное освещение, а не плоский фронтальный свет.

Основной свет высокий (тень от носа должна быть направлена немного вниз), но не настолько высокий, чтобы в глазницах появлялись тени. Глаза должны быть хорошо освещены. Также следите за бликами в глазах. Вы определенно хотите, чтобы свет был броском (блеск, живость) в обоих глазах и был хорошо расположен (вверху слева или справа). Я обычно ставлю основной свет слишком низко, но, по крайней мере, центральная линия света находится над головой.

Плечи подопытной расположены под углом примерно 45 градусов от камеры к основному свету (сужает тело), но ее лицо почти направлено к камере, а глаза — к камере (нет строгих правил, есть и другие варианты).Повернув голову, объект изменит ситуацию, не обязательно плохо, но тогда это не будет оптимальным освещением под углом 45 градусов. В идеале основной свет всегда должен быть под углом 45 градусов к носу. Если вы собираетесь работать с головой под другим углом, идея состоит в том, чтобы переместить основной свет так, чтобы он находился под углом 45 от носа. Вы бы сделали это, если ищете один конкретный снимок, но я не перемещаю его, когда объект пытается принять всевозможные позы.

Видите дальнюю щеку? Важно, чтобы на нее попал свет. Тень от носа — это основа многих стилей освещения, которые примерно таковы:

Освещение Рембрандта: Основной свет высокий и более широкий, драматический и контрастный, а контраст может быть хорош для мужчин.В частности, тень от носа достаточно длинная, чтобы касаться темной тени щеки, замыкая петлю, оставляя над ней небольшой светящийся треугольник.
Open Loop: более популярный сегодня, основной высокий и широкий, но не такой высокий или широкий, чтобы показать тень от носа, не касаясь тени щеки. Чаще используется сегодня.
Освещение «бабочка» (также называемое Paramount, от киностудии): основной свет высоко впереди, прямо сверху, образуя тень прямо под носом. Это гламур для идеальных молодых моделей, но он может сделать лица шире и избежать для глубоко посаженных глаз.

Поворот головы от основного света может изменить открытый контур на Рембрандта. Вращение головы на основной свет смещается в сторону бабочки. При настройке и последующем анализе результатов не забудьте подумать о том, где находится нос по отношению к свету? Это ключевой элемент, и 45 градусов — хороший ответ. Мы могли бы больше беспокоиться о тени от носа, но я этого не делаю. Мне подходят «Высокий и широкий» и «Немного света на дальней щеке». Сеанс может состоять из нескольких десятков изображений, а тема вращается, так что в любом случае он не статичен.

Видите темную сторону лица? Заполняющий свет будет покрыт этим. Смысл освещения под углом 45 градусов состоит в том, чтобы создать естественные тени (фронтальный свет нет, он «плоский»). Тени намеренно добавлены боковым углом, чтобы «лепить» или показать изгибы и форму лица, тонкие градиентные тона делают их интересными и естественными (заполняющий свет делает их едва различимыми). Эта тень называется узким освещением, ближняя сторона лица темная, что делает лицо более узким, тонким. Объект, обращенный от основного источника света, имеет широкое освещение (тогда дальняя темная сторона скрыта, видна только ближняя яркая сторона — полностью освещенное лицо выглядит шире).Тем не менее, тело все еще может смотреть в противоположном направлении, повернувшись лицом к камере, достаточно, чтобы быть Узким.

Простой замер света — это простой способ настройки, который можно повторить с прошлого раза. Если вы делаете это без экспонометра : начните с включенным только основным светом и вручную настройте уровень мощности и экспозицию. Результат покажет тень темной стороны, которую вы хотите в некоторой степени. Назначение заполняющего света — осветлить эту тень, поэтому добавьте фронтальный заполняющий свет и отрегулируйте его уровень мощности в соответствии с последними критериями для коэффициента заполнения.Не слишком много заливки — половина интенсивности основного света или немного меньше, оставляя очевидный легкий след этой боковой тени. Эта добавленная заливка также исправит недодержку — еще один критерий. Сделайте так, чтобы он выглядел так, как вы хотите, но избегайте плоского вида.

Только заполняющая лампа . Заполняющий свет должен быть расположен близко к оси линзы, чтобы заполнять тени, которые видит линза — я упоминал об этом? :). Фронтальный свет, чтобы НЕ добавлять еще один набор теней. Итак, чтобы быть фронтальным, он должен быть сзади с камерой, чтобы камера могла видеть вокруг него.Мы видим, что заливка здесь не совсем отцентрирована над линзой. Очень фронтальный свет не будет создавать тени на лице, но у нас есть некоторые из них. Ближняя сторона хорошо освещена, но дальняя находится в тени (в некоторой степени). Эта заливка не совсем такая же, как у объектива, не совсем плоская фронтальная заливка, поэтому было бы лучше центрировать заливку позади и над камерой. Если у вас есть комната и мощность вспышки, почему бы не попробовать за камерой? Но на самом деле — на этот раз очень близко, и это противоположная сторона от основного света — основной в этом случае также будет «заливать».Это работает нормально, но все же заполняйте как можно ближе к оси линзы.

Заполняющий свет измеряется здесь (на объекте), чтобы установить его на f / 5,6 (экспонируется при f / 10), что на одну ступень меньше, чем основной свет при f / 8 — коэффициент одного света для двух источников света. С помощью измерителя инцидентов, как основной, так и заполняющий измеряются индивидуально на объекте, в основном от лица объекта, постоянно согласованным образом. Вы можете сделать эту настройку самостоятельно, до того, как прибудет объект (удобна удаленная кнопка спуска затвора). Вы просто измеряете свет, чтобы установить уровень его мощности, чтобы получить желаемый результат… и дать соотношение, которое вы хотите использовать.

Для новичков в измерении вспышки, измеритель падающего света измеряет мгновенную вспышку на самом деле в позиции объекта и сообщает яркость как значение диафрагмы, необходимое для соответствия его экспозиции на этом расстоянии. Замер при f / 8 дает более яркий свет, а при f / 5.6 измеряется более тусклый свет вдвое меньше, а это означает, что диафрагма камеры должна быть открыта до f / 5,6, чтобы соответствовать более тусклому свету. Это было бы правильно либо для основного, либо для заполняющего света, но с двумя источниками света они всегда «складываются» (ярче самого яркого), поэтому камеру, вероятно, нужно установить на 1/3 ступени (f / 9 ) или на 2/3 ступени (f / 10) ярче, чем основной свет f / 8 (в зависимости от соотношения), но просто измерьте его с включенными обоими лампами.

Обычно первое правило — всегда ставить большие огни «как можно ближе», чтобы они были как можно более мягкими. Основной свет близко, но заполняющий свет далеко позади. Как оно может быть мягким? Что ж, это определенно отбрасывает тень, которая нам бы не понравилась. Однако мы разместили его как можно ближе к оси объектива, оба находятся под одним углом, поэтому объектив не может видеть отбрасываемых им теней (любая тень находится прямо за объектом, вне поля зрения). Линза видит очень плоскую фронтальную заливку. Однако, если заполняющий свет не находится на оси, он, безусловно, тоже должен быть очень близко.Боковое освещение создает тени, которые показывают детали, но подчеркивают недостатки кожи. Плоский фронтальный свет равномерно заполняет все … все, что видит объектив, что уменьшает тени, выделяющие детали (меньше теней в морщинах). Итак, мы идем на компромисс: приятный интересный мягкий боковой свет и плоская заливка спереди, чтобы смягчить его. Соотношение — это степень этого компромисса.

Отражатели : Использование вместо него отражателя (для заливки — недорогой белый пенопласт очень хорош) было бы еще одним способом добавить свет, чтобы заполнить эту темную сторону.Это не фронтальный эффект, но он может очень хорошо помочь с темными тенями. Чем ближе, тем ярче, и отражатель, естественно, более эффективно работает со стороны, противоположной источнику света, но лучше заполнять спереди. Он по-прежнему может отлично работать, но, возможно, лучше пойти на компромисс во всем, что вы можете. Помимо размера, разница между отражателем и второй вспышкой заключается в том, что вспышка будет более универсальной, поскольку вспышку можно разместить где угодно, а уровень мощности можно установить на любую желаемую интенсивность.Там, где вы хотите, чтобы заливка была очень близко к оси линзы (спереди), а уровень мощности был ниже, чтобы создать желаемое соотношение.

Но портреты с одним светом являются стандартными заданиями урока, когда вы начинаете изучать освещение, и будут очень хорошим опытом для всех. Возможно, это не самый простой способ, но результаты могут быть ошеломляющими и заставляют задуматься об основах. Возможно, отражатель сможет высвободить второй свет для фона или волос. Это другая история, но некоторые идеи отражателя.

Только фоновая подсветка .Фон был черным на основном и заполняющих изображениях выше (на расстоянии 8 футов), поэтому этот свет (помещенный позади и скрытый объектом) освещает фон, и объект находится в силуэте.

Этот шаблон только сбивает с толку замер TTL, который хочет осветить центральный объект. Что может быть сильно компенсировано, но здесь вам просто понадобится ручной свет. Обратите внимание, что фоновый свет и свет для волос не влияют на экспозицию. Чтобы убедиться, что они этого не делают, сделайте замер экспозиции (основной и заполняющий свет вместе), когда эти два источника света выключены (выключено питание).Это та же диафрагма f / 10.

Фон является объектом этого одного источника света, поэтому вы измеряете на поверхности фона (все остальные источники света измеряются на поверхности объекта человека). Как правило, это один источник света позади объекта, скрытый его телом, направленный назад на задний план. Для плоского фона нужен только голый отражатель (или, может быть, сетка или сопло, чтобы получился узкий узор). Нет зонтика или софтбокса на плоском фоне без деталей, нет теней, которые нужно смягчить. Обнаженная вспышка работает хорошо (за исключением ожидания времени перезарядки).

Цветной фон обычно устанавливается примерно на том же уровне, что и основной свет (может быть установлен такой же измеритель f / 8) — это хорошая отправная точка, но большее или меньшее количество света может радикально изменить тот же фон.

Белый фон должен быть ярче, освещен на полступе или на одну ступень больше, чем основной (Говоря об измерении инцидентов. Отражение может быть на три ступени). Я предпочитаю меньше, а не больше, но достаточно, чтобы сжечь (и скрыть все морщинки) и обрезать их, чтобы они были клинически БЕЛЫМИ 255, равномерно везде.Но не позволяйте ярким бликам от ярко освещенного фона попадать на объект. Фоновое расстояние — ваш друг во многих отношениях, но неосвещенный белый фон, вероятно, получается серым (потому что он более удален от других источников света).

Черный фон — чтобы он выглядел черным, вы стараетесь не допускать попадания на него света. Без фоновой подсветки. Вы помещаете объект дальше вперед, а фон — дальше назад, чтобы он оставался в темноте. Перемещение объекта ближе к источникам света означает, что вы выключаете свет, что означает, что меньше света попадает на задний план.Или и то, и другое, удаленный фон и близкий объект. Любая черная ткань или бумага будут отражать свет и быть видимыми как таковые. Если вы хотите, чтобы он был невидимо черным, вы должны выключить свет. Исключение составляет черный бархат — отражения практически нет. Если вы фотографируете украшения, лежащие прямо на черной ткани, вам определенно понадобится ярд черного бархата хорошего качества.

Только светильник для волос . TTL не может измерить этот участок света — это должен быть ручной свет.В любом случае, темные волосы нуждаются в стопе больше, чем в основном свете, светлые волосы нуждаются в стопе меньше, чем в основном свете. Не переусердствуйте. Счетчик инцидентов может измерить его (на самих волосах), чтобы узнать, что у вас есть и с чего начать (или как повторить), но с разными волосами это метод проб и ошибок, поэтому вам нужно посмотреть на его результат (тест рисунок). Остальные три источника света можно просто измерить, чтобы они были такими, какими вы их знаете.

(Расплывчатое описание) Светильник для волос имеет высоту 45 градусов и, возможно, 45 градусов в одну сторону.Вернуться к верху одной фоновой стойки — обычно хорошее место.

Мощность осветительной лампы для волос требует проверки человеком. Основное правило гласит, что для темных или черных волос требуется примерно +1 EV, чем для основного света. Для светлых или светлых волос требуется примерно на -1 EV меньше, чем для основного света. Это означает, что новый объект требует повторной проверки. Сделайте снимок и проверьте его.

Некоторые говорят, что свет для волос должен быть на той же стороне, что и основной, и примерно столько же, сколько говорят на противоположной стороне от основного (что я воспринимаю как своего рода боковую заливку, осветляющая сторона длинных волос может быть до шеи, больше, чем первое место).Другие ставят его прямо над (верхнее место). Я использую ту же сторону, это кажется более естественным, чтобы попытаться сделать небольшой акцент. Слишком много — это неестественный вид. Начните «смотреть» на каждую картинку, которую вы видите, журналы, телевизионную рекламу и т. Д., И обратите внимание на то, что делают тщательные настройки и что вам нравится.

На этой лампе для волос есть сетка в 20 градусов, чтобы свет был узким. Вычисляет ширину менее двух футов при пяти футах. Студийный моделирующий свет обязательно помогает прицелиться. Для вспышки оберните лист бумаги размера Letter (или более прочный пенопласт размером 9 x 12 дюймов) вокруг головы длинной лентой или резинкой, чтобы сделать на нем сопло.Мы можем обсудить белую или черную бумагу, но на самом деле неважно, какая. Хорошо подойдет простая прямая насадка, возможно, на расстоянии 6 дюймов от головки вспышки. Затем увеличьте скорость вспышки на долгое время. Без пилотного света эта насадка также помогает проверить вашу цель — прицелившись прямо над головой объекта, чтобы увидеть, находится ли линза вспышки по центру в сопле.

Свет для волос добавляет блеск, который всегда помогает, если не перестараться. Мелирование и тонкие тональные градиенты для добавления интереса.Конечно, это также помогает отделить темные волосы от темного фона. После позирования свет для волос — самая сложная часть для меня, вероятно, потому что это произвольно, но это явно помогает. Следите за тем, чтобы он не выделял уши, плечи, щеки или нос (в таких случаях цельтесь выше, чтобы скользить по макушке сзади, а не прямо над головой).

Все фары на , f / 10.

f / 10, поскольку заполняющий свет немного добавляет, сумма ярче самого яркого.От основной диафрагмы f / 8 заполнение с коэффициентом 1,5 ступени, вероятно, добавляет 1/3 ступени к f / 9. Коэффициент 1,0, вероятно, добавляет 2/3 ступени к f / 10. Каждый равный источник света на f / 8 добавляет к f / 11 (два одинаковых источника света — это двойной свет, максимум одна ступень). Просто измерьте сумму (как основную, так и заполняющую, для настройки диафрагмы камеры).

Если вы предпочитаете, чтобы оно было ниже, чем f / 10, то начните с основного значения ниже, чем f / 8 (просто держите заливку на ступень или около того ниже). Фон тоже будет немного ниже, и основной, и заливочный свет тоже немного увеличивают его.

При коэффициенте «одна ступень» на объекте все еще остается некоторая преднамеренная мягкая тень, чтобы показать контур (затенение, считается интересным светом) и чтобы лицо не было настолько ужасно плоским. Идея — выглядеть естественно. Вы можете предпочесть меньшую заливку и более темные тени для большего контраста (обычно для нас, грубых мужчин). Или больше заполнения, чтобы быть более плоским и мягким в целом — самые мягкие снимки женщин и детей. Очень плоская фронтальная заливка лучше всего подходит для скрытия морщин на коже — тени будут детализировать и подчеркивать различия поверхностей, но заливка их не показывает их так хорошо (и, возможно, нам не следует увеличивать масштаб так близко).

Я прошел первую фазу, когда я представлял, что ровное ровное освещение лучше, пока, наконец, не понял, что некоторое соотношение на самом деле лучше днем и ночью. Навык, который мы изучаем, называется «видеть», чтобы уметь распознавать значение того, на что мы смотрим. Видеть — это умение замечать и осознавать детали, на которые мы смотрим и которые пытаемся создать. Я прекрасно понимаю, как много я научился видеть сейчас, чего никогда раньше не замечал (видеть — значит осознавать то, на что мы смотрим, и искать детали).Без сомнения, я еще не вижу большего. Но, говоря, мы должны научиться на самом деле «видеть» эти мягкие тональные градиенты, иначе мы не узнаем, что создаем (или как это сделать в следующий раз). Это все на виду, но чтобы научиться видеть, нужно работать над этим, чтобы замечать. Рисунки в книгах по освещению приобретут удивительное значение после того, как мы научимся смотреть с целью действительно видеть.

Да, здесь есть два бликовых фонаря, что для меня обычно не представляет особого труда, если оба расположены высоко в глазах.Что, конечно, не является уникальным для этой установки — в конце концов, есть два источника света. При желании можно заметить один луч света, с инструментом Clone Tool это легко. Но никто не смотрит так близко, и это очень красивый искор, почти мерцание. Пуристы могут спорить только об одном лучшем свете, но мы хотим блеска. Мы должны начать с , увидев все изображения, которые мы видим. Один блик — обычное явление в крупных планах старых фильмов, но обратите внимание на глаза ведущего телевизионных новостей в студии: это тщательно продуманное освещение, сделанное профессионалами.Возможно, вы никогда раньше не замечали (это часть «видения»), но множественные, конечно, не в немилость. И неплохо, есть много блеска и жизненной силы, что хорошо, и в этом вся идея, и блики — это одно. из самых важных вещей.

Восстанавливающая кисть Adobe — отличный инструмент, который вам следует знать (в Elements и Photoshop). Просто проведите им по несовершенствам кожи, линиям под глазами, морщинкам и пятнам. Они просто исчезают, и дамам это всегда нравится. Инструмент «Клонирование» тоже работает хорошо, но инструмент «Исцеление» смешивается автоматически.Оба инструмента имеют свое применение.

Важность света при съемке в студии

Одна из самых важных вещей в профессиональной фотографии — это освещение. Свет — это тот элемент, который может сделать или разрушить фотосессию. Правильное освещение в нужное время имеет первостепенное значение.

Тем не менее, многие фотографы, особенно новички, склонны упускать из виду этот факт.

Каждый аспект фотографии во многом зависит от освещения. В конце концов, свет — это элемент природы, который позволяет нам видеть и позволяет камере фиксировать изображение реальности.Не только наличие света важно, но и наличие правильного типа света не менее важно, будь то освещение для фона, кольцевое освещение для макияжа, переднее освещение или любое другое. Невозможно выделить детали на лице, например, если свет идет сзади человека, а при переднем освещении невозможно создать силуэт. Правильное освещение для правильной ситуации — ключ к успешной фотографии.

Изображение предоставлено Pixabay

Любой, кто хочет создать свою собственную студию, будь то домашняя студия в качестве хобби или профессиональная установка в профессиональной среде, должен научиться использовать освещение для их преимущество.Те, кто плохо знаком с фотографией, всегда могут воспользоваться несколькими советами о том, как начать работу, поэтому мы включили несколько примечаний, которые следует учитывать при создании вашей первой студии.

Используйте естественно темную комнату

Любая комната, которую вы хотите использовать как студию, должна быть естественно темной. Это означает, что было бы идеально, если бы в комнате не было других источников света, не предназначенных для фотосъемки, в том числе верхнего света или даже окон. Использование других источников света, отличных от тех, которые вы специально используете для съемки, может привести к неожиданным и нежелательным результатам.Если у вас нет другого выбора, кроме как использовать комнату с окнами, убедитесь, что они закрыты, чтобы не пропускать как можно больше солнечного света.

Изображение предоставлено Pixabay

Используйте правильный источник света

Для разных типов фотографий нужны разные источники света. Какой из них вы будете использовать, будет во многом зависеть от того, какие типы фотографий вы будете делать и как вы хотите, чтобы они выглядели. Например, если вам нужны однородные цвета без темных теней, использование широкого источника света поможет свести тени к минимуму и обеспечит равномерное распределение света по площади.С другой стороны, получать тяжелые тени лучше всего с узким источником света. Используйте те источники света, которые дадут вам наилучшие результаты.

Переставьте источники света

Многие инструкции по настройке идеального освещения для ваших съемок разбросаны по всему Интернету, и многие из них содержат конкретные инструкции о том, как правильно расположить источники света. Однако многие забывают упомянуть, что источники света будут взаимодействовать с разными объектами под разными углами, что часто бывает неожиданным.Даже если вы правильно расположили источники света для одной съемки, не бойтесь переставлять их для другой, если вы не получаете желаемых результатов. Не торопитесь и перемещайте источники света, чтобы добиться оптимального эффекта для каждого конкретного снимка.

Изображение предоставлено Pixabay

Использование Солнца в качестве источника света

Ранее уже упоминалось о преимуществах использования широкого источника света в определенных случаях. Если у вас возникли проблемы с поиском правильного типа света, который дал бы желаемый эффект при широком освещении, возможно, пришло время попробовать использовать солнце.В конце концов, нет других доступных источников света шириной с солнце. Кроме того, некоторые специфические образы могут быть достигнуты только при использовании солнечного света, а другие источники света, призванные придать подобный вид, могут работать не так, как вы хотите. Не бойтесь переносить съемку на улицу, если свет, который у вас есть, просто не работает для съемки.

Не бойтесь экспериментировать

Поиск инструкций по правильному оформлению источников света может оказаться большим подспорьем, но иногда есть конкретный вид, который вы хотите получить, но не получается с чем у вас есть, или позиции, которые вы пытаетесь.В подобных случаях единственный способ получить желаемые результаты — это экспериментировать. Просто попробуйте использовать вместе разные источники света и не зацикливайтесь на правилах студийного освещения. Будьте смелыми и не бойтесь пробовать что-то новое.

Спросите у профессионала

У тех, кто плохо знаком с фотографией, может возникнуть много других вопросов о выборе правильного освещения для съемки. Не бойтесь спросить совета у опытного профессионала. Эти несколько простых советов вместе с любыми советами, данными вам ветеранами фотографии, должны помочь вам начать превращать ваши фотосессии в качественные снимки.Есть также много курсов по студийному освещению, и личный курс местного персонала, на котором вы действительно можете побывать в пространстве, часто намного лучше, чем онлайн-курс.

Подробнее о студийном освещении читайте в этой статье.

Как создать дешевую домашнюю студию видеозаписи своими руками

Если вы ищете советы о том, как создать свою первую домашнюю студию видеозаписи, вы, вероятно, хотите поднять производство контента на ступеньку выше.

Но создание студии для записи высококачественного видео из дома может показаться сложной задачей, требующей навыков, которых у вас может не быть, или оборудования, которое вы не можете себе позволить.

В этом блоге мы научим вас трем самостоятельным настройкам студии видеозаписи, которые помогут вам создавать высококачественное видео из дома, не разбивая банк. А если у вас действительно с ограниченным бюджетом, мы покажем вам, как бесплатно создать студию звукозаписи, используя уже имеющееся оборудование.

Если вы предпочитаете сидеть сложа руки и учиться, посмотрите это видео о том, как настроить простую домашнюю видеостудию своими руками:

4 шага для создания домашней студии видеозаписи

1.Выберите свою настройку

Есть три различных настройки видеозаписи, которые, как мы видим, используют люди, и выбор, который вы выберете, будет зависеть от типа класса, который вы преподаете:

Видео с говорящей головой
Видео всего тела
Видео сверху вниз

Установка говорящей головы

Видео с говорящей головой — один из самых популярных способов записи видео для видео, где нет необходимости показывать все свое тело.

В этом типе видеонаблюдения вас видно только по пояс, обычно за столом.

Это идеальный вариант для любого инструктора, которому не нужно демонстрировать какие-либо движения, требующие, чтобы все ваше тело было видно в кадре.

Ксайли Барклай рекомендует такую установку, если у вас есть меньшее пространство, например небольшой домашний офис, потому что они не требуют много места для съемок.

Вот вид сверху того, как выглядит установка видеозаписи с говорящей головой, с использованием источника света софтбокса:

Установка всего тела

Установка видео всего тела похожа на говорящую голову настройка видео, за исключением того, что камера расположена дальше, так что все ваше тело видно в кадре.

Такая установка идеально подходит для фитнес-инструкторов, например учителей йоги или пилатеса, которым необходимо, чтобы все их тело было видно.

Золушка ДеГрут, преподаватель йоги на Thinkific, нуждалась в настройке всего тела, чтобы эффективно продемонстрировать правильную форму. Ее установка проста: штатив между двумя софтбоксами. Поскольку свет из окна не идет прямо за ней, он добавляет третий источник света сбоку, не делая ее силуэта.

Вам понадобится немного больше места для такой установки, потому что ваша камера должна быть расположена достаточно далеко, чтобы все ваше тело поместилось в кадре.

Вот как бы вы настроили свою студию звукозаписи для съемки всего тела:

Нисходящая установка

Если вам нужно записать, как вы делаете что-то руками, например, готовите или учит людей тому, как для рисования лучше всего подходит установка сверху вниз.

Аппетитные курсы по созданию шоколадных десертов The Chocolate Academy являются прекрасным примером того, какой контент вы можете создавать с помощью этой системы.

При установке сверху вниз вы можете использовать настольный регулируемый кронштейн, чтобы разместить камеру именно там, где вы хотите:

2.Планируйте записывающее оборудование

В другом руководстве мы рассмотрели лучшее оборудование и программное обеспечение для записи онлайн-курса, но здесь мы выберем несколько вариантов с учетом контекста для разных авторов.

Микрофон

Даже если у вас отличный контент, плохое качество звука ухудшит учебный опыт ваших учеников, поэтому мы советуем использовать лучший микрофон, который вы можете себе позволить.

Микрофон Snowball (49,95 долларов США)

Вы можете использовать микрофон Snowball для более широкой области фокусировки (например, комнаты) или даже для выступления нескольких человек (например, подкаста).Снежный ком также является хорошим микрофоном, если вы планируете наложить закадровый голос поверх отснятого материала, который вы можете записать позже. Этот тип микрофона предназначен только для стационарного использования на близком расстоянии.

Микрофон Shotgun (53,99 $)

Вы можете использовать микрофон Shotgun для более прямой записи, направив его на источник звука. Это замечательно, если вы находитесь в одном положении и мало двигаетесь, например, при просмотре видео с говорящей головой, записи закадрового голоса и видеоблога во время ходьбы.

Освещение

Правильное освещение действительно может повлиять на качество создаваемого обучающего видео, поэтому подумайте, как вы собираетесь осветить себя.

Софтбокс — 66 $

Вы можете использовать дешевый светильник для софтбокса, который освещает большую площадь более мягким светом. Убедитесь, что вы разместили свет достаточно далеко, чтобы свет падал мягче и на большей площади. Этот метод работает, если ваше пространство достаточно велико (в меньшем пространстве этот метод может сделать все резким и передержанным). По возможности купите для этих софтбоксов светодиодные лампы, так как они не нагреваются.

Если у вас ограниченный бюджет, вот несколько вариантов освещения, которые помогут вам быть заметными, не разбивая банк.

Естественное освещение — 0 $

Вместо того, чтобы вкладывать средства в установку освещения софтбокса, вы можете расположиться лицом к окну. Самый дешевый и простой способ создать студию звукозаписи — это записывать с помощью ноутбука или телефона, используя естественный свет из окна в качестве источника света.

Естественное освещение очень приятно и может значительно улучшить качество вашего видео, но вам нужно учитывать, откуда исходит свет, чтобы избежать проблем с экспозицией.

Лучшее расположение для освещения из окна — рядом или перед вами.Убедитесь, что не слишком много светлый позади вас (если вы не хотите выглядеть темным силуэтом). Если у вас нет другого выбора, кроме как иметь окно позади вас, хороший совет — задрапировать оконный источник непрозрачной белой занавеской, чтобы смягчить или рассеять проникающий свет. лицом к источнику света или рядом с ним, как это сделала XayLI Barclay в своей домашней студии звукозаписи:

Сложность этой настройки заключается в том, что солнце движется в течение дня, поэтому, если вы записываете в течение длительного периода времени, ваше освещение может быть непостоянным, поскольку солнце пробивается по небу.

Софтбокс для самостоятельного освещения (стена / лампа) — 0 $

Если у вас мало места, у вас может не быть возможности использовать софтбокс. Чтобы обойти это, вы можете направить свет на белую стену (не на себя), чтобы свет отражался от стены на вас, создавая более мягкий и широкий источник света.

Запись видео

Хорошая новость заключается в том, что большинство современных смартфонов могут записывать видео высокого качества. Если вы выберете этот маршрут, убедитесь, что ваш телефон может снимать как минимум с разрешением 4K (большинство камер может).

Смартфон (горизонтальный), установленный на штативе — 25,99 долларов США

Перед тем, как начать запись, убедитесь, что у вас достаточно памяти на телефоне и что ваше кадрирование захватывает всех вас.

Если вы не уверены в кадрировании, еще один совет — прикрепите смартфон и снимите пленку с передней камеры, чтобы вы могли смотреть на себя на экране во время обучения.

DSLR + объектив (широкоугольный объектив 24 мм или меньше для более широкого угла) — 1400 долларов , чтобы вы могли видеть себя во время записи.

Крепление камеры

Вам нужен способ расположить камеру под идеальным углом. В зависимости от ваших требований к установке и типа камеры, которую вы выбираете, можно рассмотреть несколько вариантов

Легкий штатив — 26 долларов

Хотя штативы могут стоить более 100 долларов, мы нашли более дешевый вариант для стандартного легкого штатива на штативе. Amazon

Посмотреть на Amazon

Gorillapod — 25 долларов США

У этого крепления есть гибкие ножки, которые можно обернуть вокруг любой поверхности, чтобы снимать пленку, или оно может стоять на ножках.Это действительно помогает расположить камеру под идеальным углом.

Посмотреть на Amazon

Настольное крепление с гибкими рычагами «гусиная шея» — 15 долларов США

Это крепление для телефона идеально подходит для съемки нисходящей установки, поскольку оно устанавливается на поверхность, на которой вы работаете, и вы можете регулировать его гибкость шея, чтобы идеально настроить вашу раму.

Посмотреть на Amazon

3. Создайте свой фон

Вы не хотите записывать целую серию видео с уродливым фоном, поэтому вам нужно спланировать, что происходит за вами.

Вот XayLi Barclay, демонстрирующая свой фон в видео, которое она дает с советами по записи на нашем канале YouTube:

Такие мелочи, как растения и узоры на стене, могут иметь большое значение для улучшения качества вашей продукции.

4. Выберите программу для редактирования видео

Затем вам понадобится способ редактировать видео вместе. Вот два самых популярных инструмента для редактирования видео, которые никуда не денутся. Если вы хотите узнать больше, мы сравнили эти две системы в нашем руководстве по записи голоса за кадром.

И вот оно! Эти шаги должны дать вам хорошее начало при создании домашней студии видеозаписи.

Хотите узнать больше о видеопроизводстве? Ознакомьтесь с одним из этих руководств:

Как добавить голос в PowerPoint и Google Slides
Как улучшить качество видеопроизводства для вашего онлайн-курса
Лучшее оборудование и программное обеспечение для создания онлайн-курсов
4 элемента эффективности Видеоконтент для онлайн-курсов
Как записать экран на любом устройстве

Обновлено 12 декабря 2020 года, чтобы включить полезное видео по теме

Как настроить свет в студии: Как настроить импульсный свет в студии. Советы и рекомендации