Как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа
Как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа? Этот вопрос часто становится неразрешимой проблемой для начинающих фотографов. Запутаться в настройках диафрагмы и выдержки очень просто и это сильно осложняет жизнь фотолюбителя. Неужели так сложно разобраться с настройками?
Как устроена диафрагма, я уже рассказывал, поэтому глубоко вдаваться в технические подробности не буду. Основное назначение диафрагмы – регулировать количество света, который проходит к матрице фотокамеры.
Диафрагма и диафрагменные числа
Величина, на которую открыта диафрагма, обозначается рядом чисел, которые одинаковы для всех объективов фотокамер. Данные числа образуются в результате деления диаметра отверстия диафрагмы на значение фокусного расстояния объектива и носят названия относительных отверстий.
Возьмем исходный объектив, имеющий фокусное расстояние 50 мм и диаметр отверстия диафрагмы 50 мм. Результат от деления этих чисел — относительное отверстие 1:1.
Если уменьшим в два раза диаметр отверстия диафрагмы, то получим относительное отверстие, определяемое соотношением 1:2 (отверстие диаметром 25 мм поделим на фокусное расстояние 50 мм). Продолжая уменьшать диаметры отверстий диафрагмы, получим ряд значений 1:4, 1:8, 1:16 и т. д. Эти значения называются относительными отверстиями.
Оказывается этого мало для эффективного регулирования экспозиции. Все дело в том, что если изменить диаметр круга в два раза, то его площадь изменяется в четыре. Соответственно, переход от диаметра одного относительного отверстия к диаметру другого означает деление или умножение предыдущего значения экспозиции на четыре, что составляет очень большую величину для ее регулирования.
Поэтому были введены промежуточные значения относительных отверстий. На объективе же наносят диафрагменные числа, которые обратны величинам относительных отверстий. И таким образом, шкала диафрагменных чисел приобретает вид: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11 и т. д.
Теперь становится более понятно, как правильно выбрать диафрагму объектива при съемке: чем меньше значение диафрагменного числа, тем больше открывается диафрагма и наоборот.
Также очевидно, что выбор соседнего значения шкалы изменяет в 2 раза то количество света, которое проходит сквозь диафрагму.
Диафрагма и выдержка
Теперь подошла очередь связать воедино диафрагму и выдержку. Открытие диафрагмы на одно деление по шкале (увеличение экспозиции в два раза) можно скомпенсировать путем уменьшения выдержки на одно деление по шкале. И в обратном порядке — закрытие диафрагмы на одно деление по шкале равносильно увеличению выдержки на одно деление по шкале.
Рассмотрим эти утверждения на примере для лучшего понимания. Экспозиция, сделанная на выдержке 1/125 с. и диафрагме 8 позволяет попасть на сенсор точно такое же количества света, как на выдержке 1/60 с. и диафрагме 11 или 1/30 с. и 16 соответственно.
Посмотрев внимательно на шкалу, можно выявить интересную закономерность, которая заключается в том, что один и тот же параметр экспозиции вполне возможно получить, путем установки выдержки 1/250 с. при значении диафрагмы 5,6, 1/500 с. при значении диафрагмы 4 или 1/1000 с.
при значении диафрагмы 2,8.
Соответственно, можно выставлять разные значения диафрагмы в противовес заданной выдержке. Можно поступить и по-другому — варьировать оба эти параметра, чтобы подобрать лучшее их сочетание для каждого конкретного случая.
При падении уровня освещения нужно подобрать такое значение диафрагмы, чтобы оно в то же время соответствовало бы выдержке, позволяющей делать фотографии с рук при отсутствии штатива или какой-то иной опоры для фотокамеры. С увеличением уровня освещенности нужно изменять экспозицию в сторону уменьшения, подобрав меньшие значения диафрагмы и выдержки.
Но роль диафрагмы этим не ограничивается. Она еще влияет на фокусировку. Об этом поговорим в следующий раз.
График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности
Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:
Диафрагма, как наиболее важный параметр
экспозиции, на графике представлена
диафрагменными числами, т.
е. знаменателем
дроби 1/n, и по координатному вектору
уменьшается от открытой до закрытой.
Следует помнить, что для каждого объектива
нижний конец — относительное отверстие
самого объектива, которые крайне редко
начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень
дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс
-объективы), 2.8 (дорогие зум — объективы),
от 3.5 начинаются бюджетные модели, с
рядом исключений, естественно.
Выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды, до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
Чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
Все данные даны для неизменного освещения
одной интенсивности, вне зависимости
от его качества.
Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.
Так, например, вы выбираете приоритет
диафрагмы (как делают большинство
фотографов в большинстве ситуаций) и
устанавливаете диафрагму 5.6. Чтобы
получить довольно резкий портрет — в
наших условиях, при установленной вами
чувствительности ISO 100, фотоаппарат
поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как
вы уже знаете, с портретным объективом
85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и
картинка, скорее всего, смажется (рука
дрогнет или модель моргнет). На экране
вы видите, что кадр смазан и находите
выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы
купили хороший объектив), в результате
чего фотоаппарат посчитает вам выдержку
1/125 сек. Как результат, кадр будет четким,
но фон размоется сильнее, да и глубина
резкости потеряется. Впрочем, для
портрета это нестрашно, потому что
красивое боке на открытой диафрагме
нравится многим.
Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.
В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.
Что же, в данном случае, накладывает на
нас такое жесткое ограничение красного
цвета? Это и есть наша чувствительность
— почему бы не использовать ее? Собственно,
это секрет любого фотографа-репортажника:
они снимают очень хорошими фотоаппаратами
и очень светосильными объективами, в
результате чего кадры их выходят очень
четкими даже в не очень светлых помещениях,
а низкие шумы матрицы при высоких ISO
позволяют как раз его подкрутить.
Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11, на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстро идущие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится, уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.
Теперь задумаемся, почему диагонали
чувствительности нарисованы красным…
Вы же помните, что ничего не дается
бесплатно, и везде надо платить цену —
у чувствительности обратной стороной
будет цифровой шум, и увеличив в два
раза чувствительность, вы и шум увеличите
во столько же. А это значит, необходимость
впоследствии пользоваться шумодавом
и восстанавливать часть потерянных
цветов — в любом случае, потеряете
детали.
Руководство по использованию диафрагмы, выдержки и ISO для достижения наилучших результатов
Кингсли Синглтон беседует с тремя профессиональными фотографами о том, как они используют диафрагму, выдержку и ISO для достижения наилучших результатов
Профессиональные фотографы, Терри Доннелли, Брайан Ллойд Дакетт и Алан Хоу делятся своими руководствами по использованию диафрагмы, выдержки и ISO ниже.
Aperture
Профессиональный спортивный и портретный фотограф Терри Доннелли рассказывает о диафрагме, экспозиции и глубине резкости
Терри Доннелли
Обладая богатым опытом, Терри Доннелли профессионально занимается спортивными, редакционными, PR- и портретными съемками, а также регулярно появляется в национальных и международных средствах массовой информации. Узнайте больше на сайте www.terrydonnelly.co.uk
По сути, диафрагма — это инструмент, который пропускает больше или меньше света в камеру. Но, конечно, это нечто большее.
Как и многие профессионалы, я предпочитаю работать с более широкой диафрагмой по разным причинам. Да, это увеличивает скорость затвора и упрощает съемку при слабом доступном освещении, но также добавляет разделения и акцентирует внимание на объекте.
В конечном счете, такие диафрагмы, как f/1.4 или f/2, могут придать более кинематографический вид, что мне нравится, но сделать это успешно — это больше, чем просто набрать номер. Вот несколько указателей.
Изображение: Терри Доннелли. Несмотря на то, что здесь используется диафрагма f/1,4, у фона все еще много контекста
Когда углубляться
Хотя мне нравится работать с более широкой диафрагмой, во многих случаях я остановлюсь на более среднем значении f /останавливается как f/5.6 или f/8. Более длинные фокусные расстояния, такие как объективы 135 мм или 200 мм, могут создавать меньшую глубину резкости, поэтому меньшие значения диафрагмы могут помочь сохранить в фокусе как весь объект, так и улучшить фоновый контекст.
Остановка также важна для групп.
Если я снимаю свадьбу или семью, я хочу разделить объекты, но все должны быть в фокальной плоскости и оставаться в фокусе! Бывают также случаи, когда я хочу уменьшить скорость затвора, чтобы показать движение на заднем плане, и в этом поможет меньшая диафрагма.
Будьте осторожны на мелководье
Съемка с очень малой глубиной резкости ассоциируется у людей с изысканным и профессиональным видом. Но будь осторожен. Новички часто перебарщивают с размытием фона. Если все, что у вас есть, это полностью мягкий фон, изображения потеряют контекст. Я часто снимаю портреты персонажей и окружающей среды, поэтому я хочу, чтобы фон был узнаваемым, даже если он не в фокусе.
Изображение: Терри Доннелли. Этот портрет должен был показать движение на заднем плане, поэтому диафрагма была закрыта до f/22
. Позаботьтесь о том, чтобы вы также отрегулировали диафрагму по размеру головы объекта. Я считаю, что переход на f/1.8 или f/2 для мужчин помогает сохранить в фокусе их крупные черты лица.
Вы по-прежнему можете работать с очень широкой диафрагмой, но попробуйте использовать более короткие фокусные расстояния или немного отойдите от объекта. Полностью размытые фоны также означают, что изображения теряют глубину. Чтобы компенсировать это, помните, что вы также можете создавать композицию с элементами переднего плана, находящимися не в фокусе.
Комплект для работы с широкой диафрагмой
Использование более широкой диафрагмы может быть проблематичным в условиях яркого освещения, например, в полдень, когда минимальное значение ISO и максимальная выдержка не могут дать правильных значений экспозиции. Исторически это ограничивалось максимальной выдержкой камеры, обычно 1/8000 с. Использование современных камер с быстрыми электронными затворами, способными превзойти это, может решить проблему.
Также поможет установка нейтрального фильтра для уменьшения интенсивности света, попадающего в камеру. Мощность вспышки также может быть проблемой — ее может быть слишком много для более широкой диафрагмы даже при самой низкой мощности, поэтому либо установите фильтр нейтральной плотности на камеру, либо рассеиватель на источник света.
В качестве альтернативы используйте вспышки с меньшей мощностью или, как я, переключитесь на светодиодное освещение. Мои источники света Rotolight NEO и AEOS можно настроить на низкую мощность, и они прекрасно работают с более широкой диафрагмой, плюс, в отличие от вспышки, вы можете точно увидеть эффект, который получаете, еще до съемки.
Изображение: Терри Доннелли
Электронный видоискатель делает изображение более четким
Как пользователь Sony Alpha, я знаю, насколько полезной может быть съемка беззеркальной камерой для оценки эффекта диафрагмы. Очевидно, что это становится второй натурой, когда вы узнаете, что работает для вас, но электронный видоискатель показывает глубину резкости так, как оптический видоискатель не может.
Помните, что при предварительном просмотре глубины резкости на цифровой зеркальной камере яркость постепенно снижается, но с электронным видоискателем это очевидно, и вы можете увидеть, достаточно ли резкости объекта или контекста на заднем плане.
Да, вы можете стрелять и манипулировать экраном, но это уводит вас в сторону.
ISO
Специалист по уличным съемкам Брайан Ллойд Дакетт говорит, что пришло время пересмотреть то, как вы используете ISO и как работа в автоматическом режиме может освободить вашу фотографию
Брайан Ллойд Дакетт посол, который проводит семинары через streetnappers.com. Его последняя книга «52 задания: черно-белая фотография» вышла в феврале, и он также есть на YouTube @streetsnappers
. Жаль, что я не получил бы по фунту за каждого, кого я встречаю, кто думает, что высокие значения ISO — дело рук дьявола. Многие из нас выросли с мантрой «используйте минимально возможное значение ISO», но сегодня технологии камер настолько продвинулись вперед, что высокие значения ISO больше не являются плохим выбором. На самом деле, я использую их все время, чтобы получить более четкие изображения.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. Если вы снимаете уличные портреты, вам, вероятно, захочется открыть объектив.
Например, это было снято с f/1.2. При автоматическом ISO настройка будет падать прямо вниз, чтобы компенсировать
Я документальный и уличный фотограф, и полная гибкость с моим ISO занимает центральное место в моем способе работы. Итак, мой совет — забудьте то, чему вас учили, и будьте немного более либеральны в настройках ISO. Конечно, это может быть новый способ мышления, но как только вы примете его, вы никогда не оглянетесь назад.
Цельтесь повыше
На улицах часто происходит быстрое движение, и высокое значение ISO позволяет мне работать с короткой выдержкой. Обычно лучше иметь небольшой, часто незаметный дополнительный шум, чем изображение, которое практически непригодно для использования, потому что оно размыто. Я позволяю моему ISO подняться до 6400 для дневной съемки и 12 800 ночью, не беспокоясь ни о чем.
Бывают случаи, когда небольшой шум от высоких значений ISO приветствуется. В настоящее время я снимаю черно-белый документальный проект, в основном при слабом освещении, и он имеет жесткую контрастную эстетику; использование высоких значений ISO абсолютно не проблема и даже добавляет к этому.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. При съемке ночью высокое значение ISO 3200 делает изображение четким, а дополнительный шум добавляет атмосферы
Подход «установил и забыл»
становится блестящим инструментом. Я думаю об Auto ISO как о своем «гибком друге». Он просто настраивается на уровень, необходимый мне для получения идеальной экспозиции, и если вы думаете об этом таким образом, почему бы вам не использовать его? Это дает мне столько гибкости, что я использую его для уличной съемки и практически для всего остального.
Это также важная часть моего подхода «установил и забыл». С этими настройками вы можете забыть о том, что происходит в камере, и сосредоточить все свое внимание на том, что происходит вокруг вас, на поиске объектов и обеспечении наилучшей композиции. Работая в режиме приоритета диафрагмы, моя диафрагма обычно составляет около f/8 для приличной глубины резкости.
Я ставлю ISO на Auto, затем настраиваю диапазон, в котором он будет работать, до 200-6400 для дневной съемки (или 400-12 800 для ночной съемки).
Наконец, я установил минимальную выдержку на 1/200 с. Любые настройки экспозиции быстро выполняются с компенсацией экспозиции.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.
Когда уменьшать
Конечно, бывают случаи, когда вы не хотите или не нуждаетесь в высоком значении ISO, например, когда вы снимаете с очень широкой диафрагмой, когда очень яркий свет или когда вам нужно сохранить низкая скорость затвора — например, для снимка, требующего размытия в движении. Я снимаю много уличных портретов и предпочитаю снимать с открытой диафрагмы для малой глубины резкости.
В таких случаях это обычно означает, что у меня может быть достаточно высокая скорость затвора и допустимое снижение ISO. Установка параметров Auto ISO для включения самого низкого уровня означает, что у него всегда есть возможность перейти к нему при необходимости.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.
Перестаньте бояться ISO
Если бы 40 лет назад вы сказали фотографам, что они могут изменить чувствительность используемой пленки, не вынимая ее из камеры, они бы откусили вам руку за свободу, которую она дает.
И все же многие фотографы лишь наполовину принимают это преимущество и жестко придерживаются ручных настроек ISO. ISO — это всего лишь инструмент, который помогает вам работать при тусклом или ярком свете, и таким образом я никогда не позволяю ему ставить под угрозу диафрагму или скорость затвора, которые я хочу использовать, которые для меня гораздо важнее.
Скорость затвора
Пейзажист Алан Хоу рассказывает о важности скорости затвора в пейзажной фотографии и о том, как сохранить естественность при длительной выдержке журналы, календари и продукты National Trust. Он дает уроки ландшафтного дизайна и является представителем Kase Filters. www.devonlandscapephotography.co.uk
Выбор правильной скорости затвора является жизненно важным элементом любого типа фотографии, в том числе ландшафтного дизайна, которым я увлекаюсь. В первую очередь, конечно, «правильная» скорость затвора обеспечивает точную экспозицию и обеспечивает максимальное качество изображения.
Но с современными камерами, делающими экспозицию такой простой — особенно при работе с приоритетом диафрагмы, чем я в основном и занимаюсь, — люди действительно замечают вторичный эффект выдержки: то, как она передает движение.
Для меня важнее всего то, как движение заставляет меня чувствовать сцену. Я поклонник естественно выглядящих пейзажей, и контроль скорости затвора играет большую роль в этом. Простое, тонкое движение с более медленных скоростей и четкие детали — это то, что мне нужно, поэтому вот несколько способов, которыми я это делаю.
Изображение: Алан Хоу. Направление и расстояние движения, которое фиксирует длинная выдержка, могут иметь большое значение
Когда двигаться быстрее
Экстремально длинные выдержки имеют место быть, но часто делают сцены нереалистичными. Таким образом, я думаю, что сверхмедленные скорости стали чем-то вроде клише. И наоборот, пейзажи, снятые с такими настройками, как 1 или 5 секунд, выглядят более спокойными и безмятежными, но при этом кажутся естественными.
Для меня в подавляющем большинстве случаев это работает лучше, рассказывая историю этого места.
Итак, например, если я хочу показать море в штормовой день, нет смысла использовать скорость 20 или 30 секунд, которая размывает волны в туман. Снятое движение должно иметь какое-то направление и форму, иначе картинка потеряет смысл.
Изображение: Алан Хоу. Изображение вверху и внизу: при съемке с выдержкой 0,6 и 8 секунд движение воды выглядит совершенно по-разному
Оцените движение
Экспозицию необходимо активировать и синхронизировать со скоростью и направлением того, что вы снимаете. Например, обычное преимущество текущей воды заключается в том, что она направляет взгляд на сцену, поэтому, если вы находитесь на берегу, старайтесь снимать волну, которая отступает, а не разбивается. Для медленной воды может потребоваться 5 секунд, в то время как более быстрое движение может получить желаемое размытие движения за 2 секунды.
И даже при одинаковой скорости затвора никакие две волны не будут выглядеть одинаково, поэтому ключевым моментом является экспериментирование с движением.
То же самое касается облаков, и хотя затвор улавливает движение в кадре более эффективно, чем движение в сцене, именно последнее привлекает зрителя. Фокусное расстояние и то, насколько близко вы находитесь к любому движению, также влияет на скорость затвора. тебе нужно. Далеким волнам потребуется более высокая скорость, чем потоку прямо под вашим объективом.
Изображение: Алан Хоу
Как время рассказывает историю
Хотя я предпочитаю снимать пейзажи с выдержкой в несколько секунд, во многих случаях я удлиняю экспозицию. Хороший пример — если вы хотите остановить воду, например, капли дождя, падающие с листа, волны, разбивающиеся о причал, или снег, дрейфующий в воздухе. В таких случаях я увеличиваю ISO, чтобы получить скорость 1/100 или 1/125 секунды.
Другой раз, когда я ищу более высокую скорость, — это использование более длинных объективов. Как и в случае с фотографами дикой природы, длинные фокусные расстояния могут показать вибрацию и смягчить детали ландшафта в большей степени, чем при работе под широким углом, поэтому, если я снимаю одинокое дерево или отдаленную вершину, я буду использовать более высокую скорость.
Изображение: Алан Хоу. Увеличьте скорость затвора для более длинных объективов или чтобы остановить движение в кадре
Управление светом
Когда дело доходит до управления скоростью затвора, фильтры — лучший друг ландшафтного дизайнера. Но поскольку я хочу, чтобы сцены выглядели естественно, я не использую ND сильнее, чем 3 ступени, чтобы вырезать свет, и я сниму его, когда света станет достаточно мало. Я использую фильтры Kase Wolverine, в том числе поляризатор, который также обрезает свет на остановке, что позволяет работать на более медленных скоростях.
Изображение: Алан Хоу. Использование ND-фильтра для управления выдержкой
Естественно, я уменьшаю ISO — до 50 на моем Nikon D610, если это необходимо, — но я не люблю закрывать диафрагму ниже f/16, так как страдает резкость и каждая частица пыль на датчике станет видна. Помните также, что для ландшафтного дизайнера часть навыков состоит в том, чтобы дождаться, когда свет будет правильным, поэтому будьте готовы добраться до места достаточно рано, чтобы свет был менее интенсивным, или дождитесь, пока он упадет в конце света.
день.
Дополнительная литература
20 советов по ISO, которые помогут улучшить ваши навыки работы с камерой
Какую выдержку следует использовать, если у вас нет штатива?
Краткие советы: работа с ISO и шумом
Примеры диафрагмы: как использовать диафрагму в фотографии для создания разных образов — Live Snap Love
На этой неделе я поделюсь с вами некоторыми примерами диафрагмы, чтобы вы увидели, как именно вы можете использовать диафрагму в фотографии, чтобы создавать разные образы на своих фотографиях.
Хотя есть три различных элемента, которые контролируют экспозицию (диафрагма, скорость затвора и ISO), диафрагма требует освоения, просто потому, что она дает вам столько возможностей для творчества!
Вы можете полностью изменить внешний вид своего изображения, просто выбрав диафрагму, поэтому важно понимать, что это такое, что она делает и как вы можете ею управлять.
Но поскольку я глубоко убежден, что лучше всего мы учимся, сначала поняв концепцию, а затем применяя ее на практике (и применяя ее в различных сценариях, пока не узнаем ее наизнанку), сегодня я собираюсь дать вам некоторое представление.
Предпочитаете смотреть? Тогда вот вам видео:
Скорее читать об этом? Затем прокрутите вниз, чтобы найти информацию, которую мы рассмотрим в видео!
Что такое Диафрагма?
Итак, давайте начнем с очень быстрого обзора того, что такое диафрагма и как она управляет глубиной резкости.
Диафрагма — это просто термин, используемый для описания отверстия в объективе. На изображении ниже вы можете увидеть отверстие вместе с «лезвиями», которые перемещаются внутрь и наружу, увеличивая или уменьшая отверстие.
Это отверстие пропускает свет в камеру, чтобы он мог добраться до сенсора и сделать снимок. Большая апертура (представьте, что большое отверстие) пропускает много света, тогда как маленькая апертура (маленькое отверстие!!) не пропускает много света.
Мы выбираем число F для управления нашей апертурой, Я увижу это на вашей камере как что-то вроде F2.
8, F5.6 или F16.
Чем меньше число F, тем больше диафрагма, а также наименьшая зона фокусировки. (это может быть немного умно 🤯, если вы только что открыли для себя диафрагму, но не волнуйтесь, скоро она станет вашей второй натурой, и вам даже не придется об этом думать!)
Это основы, и это важно знать с точки зрения экспозиции.
Но выбранное вами число F также определяет глубину резкости. Опять же, это просто причудливый термин для обозначения того, какая часть сцены находится в фокусе. Большая глубина резкости дает вам большую область в фокусе, а маленькая — маленькую область в фокусе.
Итак, когда мы выбираем число F для сцены, мы думаем как о том, сколько света мы хотим достичь сенсора, так и о том, какую часть сцены мы хотим сфокусировать!
Если сейчас вы все еще находитесь в режиме AUTO, вам нужно прекратить его использовать и вместо этого переключиться в режим приоритета диафрагмы. Это позволяет вам выбрать число F самостоятельно, но камера сама выберет экспозицию, сбалансировав для вас выдержку и ISO.
Если вы не уверены в этом и хотите, чтобы я провел вас через это шаг за шагом, или вы просто хотите получить руководство со всей важной информацией, у меня есть бесплатный ресурс для тебя; моя шпаргалка по режиму приоритета диафрагмы . В нем содержится больше информации обо всем, о чем мы только что говорили, поэтому я собираюсь указать вам на этот ресурс для получения дополнительной информации. Это бесплатно и очень, очень хорошо, так что
Время для некоторых примеров!!
Итак, это было очень краткое введение в большую тему (просто чтобы дать вам представление, у нас есть ТРИ урока только по диафрагме в моей программе Auto to Awesome, потому что на нее влияет СТОЛЬКО различных факторов!) но это потому что я хочу перейти к сути этого поста, который должен был дать вам несколько примеров фотографий с апертурой. Таким образом, вы сможете увидеть разницу, которую выбранный вами номер F может сделать для вашей фотографии, и вы сможете начать думать о том, как и когда вы можете использовать его творчески.
Примеры широкой диафрагмы
Давайте посмотрим, когда мы можем использовать широкую диафрагму, например F1.4–F4.0.
Портреты — классический пример этого, потому что мы можем получить это восхитительное мечтательное размытие фона, которое помогает привлечь внимание непосредственно к нашему объекту — человеку. Вы можете увидеть пример этого ниже.
Это конкретное изображение было снято с F2.8, и вы можете видеть, что фон очень размыт, но мой объект находится в резком фокусе, поэтому он, кажется, «выскакивает» из фона.
(Кстати, у меня есть пошаговое руководство по размытию фона в упомянутом бесплатном ресурсе!)
Другой пример, когда вы можете иметь в фокусе меньшую область, — это ситуации, связанные с образом жизни, когда вам нужно размыть грязный фон.
Я часто снимаю своего сына в нашей повседневной жизни (хотя сейчас не так часто, он на съемках), и, честно говоря, мой дом не самый чистый экземпляр.
Размытие фона с помощью меньшего числа F помогает блаженно контролировать этот беспорядок, так что это не первое, что вы видите на фотографии!
В приведенном ниже примере я использую F3.2, и хотя в кадре по-прежнему много всего происходит и есть несколько отвлекающих элементов, диафрагма помогает размыть весь этот беспорядок без необходимости поднимать Палец.
Так что, если вы находитесь где-то с грязным фоном или отвлекающими элементами, вы можете применить небольшую диафрагму, чтобы размыть его, чтобы сфокусироваться на объекте. (Если можно убрать отвлекающие элементы, еще лучше, но иногда это просто неосуществимо, особенно при съемке незапланированных кадров)
Другой пример с широкой апертурой — это когда вы хотите создать маленькие круги света на заднем плане, часто называемые светлым боке.
Вы получаете этот эффект, используя несколько точек света на заднем плане (одним из примеров являются гирлянды на рождественской елке), а затем используя меньшее число F.
Это размывает точки света, чтобы создать круги!
Маленький забавный трюк, чтобы добавить немного интереса к изображению.
НАКОНЕЦ, в другой раз я мог бы использовать большую диафрагму, когда я фотографирую в помещении или в условиях низкой освещенности.
Это потому, что мне нужно БОЛЬШЕ света на моем объекте, и открыть диафрагму — один из способов сделать это!
В условиях ДЕЙСТВИТЕЛЬНО низкой освещенности я мог бы снимать с широко открытой диафрагмы, просто чтобы получить такое количество света. настройки, такие как F5.6 — F11.
Вообще говоря, единственный раз, когда я использую такие числа F, это когда я фотографирую большую группу людей или семью, потому что мне нужно больше сцены, чтобы быть в фокусе, потому что там больше!
(Хотите узнать больше о лучшей диафрагме для семейной фотосъемки? Посмотрите видео, которое я снял на Настройки камеры для семейных фотографий на YouTube!)
Это потому, что иногда использование таких чисел F (без явной причины для этого!) придает изображению «моментальный» вид, потому что это именно тот тип диафрагмы, который вы получите в режиме АВТО.
Это потому, что ваша камера — хоть и дорогая — не может видеть, так что она ни хрена не понимает, снимаете ли вы портрет или пейзаж. При отсутствии представления о том, что перед ним, он выбирает «средние» настройки, такие как F8.
А что вам дают настройки середины дороги? Фото посреди дороги!
Это не значит, что вы никогда не будете использовать такие номера, или если вы будете использовать их, ваши фотографии не будут выглядеть хорошо, потому что ВСЕГДА будут моменты, когда общее правило не подходит. (И именно поэтому важно по-настоящему узнать об диафрагме, а не просто читать случайные сообщения в блогах!)
Например, вам может понадобиться использовать F5.6 для одиночного портрета или F11 для макросъемки, поэтому, как и во всем в фотографии, вам нужно сначала понять, как работает глубина резкости изнутри, и как вы можете заставить сцену выглядеть так, как вы хотите.
Примеры с малой диафрагмой
Давайте перейдем к последнему «диапазону», на этот раз где-то в районе F13–F22, и посмотрим на примеры изображений, снятых с меньшими значениями f, чтобы получить больше области в фокусе.
Наиболее вероятная причина, по которой вам нужна большая глубина резкости, — это когда вы снимаете пейзажи, потому что это ситуация, когда вам часто нужно, чтобы все, от ближнего до дальнего, было резким, как в примере ниже.
Но, конечно, бывают и другие случаи — портреты с большой глубиной резкости тоже могут выглядеть фантастически, так что помните, никаких правил, только ориентиры 🙂
Еще один способ получить большое число F — получить на изображении вспышки солнца или звезд. Это когда вы можете взять любые точки света на изображении и вместо того, чтобы превратить их в круги, как мы делали ранее, превратить их в «звезды», как на изображении ниже.
Вы можете сделать это с любым источником света, но у нас всегда будет под рукой солнце. Направьте камеру в направлении солнца с выбранным большим числом F, и вы получите эффект звездообразования.
БОЛЬШОЙ ОГРОМНЫЙ ВАЖНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ смотрите прямо на солнце через видоискатель, иначе вы повредите глаза.