Внешняя вспышка — как фотографировать с внешней вспышкой, съемка с внешней вспышкой – ФотоКто
Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.
Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.
Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.
Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.
В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.
Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.
Беспроводная система вспышек
Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.
fotokto.ru
|
В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.  Зачем нужна внешняя вспышка? Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам. Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой‘, чаще просто ‘встроенной‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней‘, реже ‘системой‘. Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак‘ или ‘горячий башмак‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.  Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910 Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL, можно почитать здесь. С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:
 Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910 Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей. Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:
 Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки — пример использования. Картинка из инструкции к SB-910 Недостатки внешней вспышки:
Личный опыт Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка SB-900, все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку. Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon SB-910. Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания мощности вспышки. Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть, с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет здесь. Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней. На Радоживе комментарии не требуют регистрации или указания личных данных, комментарий может оставить любой читатель. В комментариях можно высказать свое мнение, описать свой опыт или дополнить материал полезной информацией. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog и Magazilla, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.  Система креативного освещения из нескольких внешних вспышек под управлением внешней вспышки на камере. Картинка из инструкции к SB-910 Выводы Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы — это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка — это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Добавить комментарий:Добавить комментарий |
|
radojuva.com
Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!
Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?
Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.
Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.
Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.
У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки…
Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…
Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁
Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.
Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)
В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂
Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!
Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉
Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате
К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.
Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…
Работа с внешней вспышкой
Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.
Отраженный свет вспышки
Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.
Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.
Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!
Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©
Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.
Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).
При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.
Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.
Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.
Синхронизация вспышки при короткой выдержке.
Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.
Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.
Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.
ps
Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата.
Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!
http://creazon.ru/urok/rabota-so-vspyshkoj-nastrojka-sjmka-regim.html
creazon.ru
Вспышки встроенные и внешние – увидеть разницу
Встроенная вспышка – все за и против.
Я думаю, все представляют себе, как выглядит встроенная вспышка для фотоаппарата и даже большинство используют ее для съемки (в основном в помещении с плохим освещением). Я крайне редко использую встроенную вспышку для съемки, и эти крайние случаи приходятся на съемку каких-то домашних посиделок, не претендующих на высокую художественность. Не смотря на мою нелюбовь к встроенной вспышке, попробуем выделить некоторые ее преимущества:
— встроенная вспышка – какой-никакой, а источник освещения. Если вам позарез нужно сделать кадр в темном помещении при отсутствии светосильного объектива или дополнительных источников света, встроенная вспышка вам в руки!
— при съемке со встроенной вспышкой экспозамер осуществляется автоматически. Правда, это сомнительный плюс, потому что вспышка на автомате – это чаще всего белые лица на черном фоне.
— компактность – наверное, самый выигрышный «плюс» встроенной вспышки. Однако, небольшие размеры, позволяющие уместить и фотоаппарат и вспышку в сумке, оборачиваются серьезным недостатком с точки зрения характера освещения.
Поэтому плавно перейдем к недостаткам встроенной вспышки:
Жесткие тени, плоская картинка (нет объемов на лице)— из-за маленькой площади источника освещения свет получается жесткий. А для жесткого света характерны сильные блики и глубокие тени. Поэтому большинство фотографий, снятых со встроенной вспышкой – это лица с жирным блеском на лбу, носу, щеках, с резкими тенями возле носа и под подбородком. Нередко встроенная вспышка выбивает лицо или некоторые участки кожи в пересвет.
— невозможность изменить направление потока света приводит к классическому «пыху в лоб». В совокупности с жестким светом с близкого расстояния получается плоская картинка. Расположение вспышки прямо над объективом создает освещение подобное тому, как светит фонарик, встроенный в каску. Вспомните, как выглядят при этом лица людей.
— невозможность настроить мощность светового импульса во встроенной вспышке делает ее малоприменимой. Единственное, на что вы можете повлиять в настройках, — это на способ экспозамера и компенсацию экспозиции вспышки (этим можно лишь незначительно варьировать мощность импульса).
— маленькая мощность встроенной вспышки приводит к тому, что свет не добивает до далеко расположенных объектов и позволяет снимать только с близкого расстояния. А это, в свою очередь, приводит к «пыху в лоб» с близкого расстояния. Замкнутый круг. Как из него выбраться? Научиться снимать с использованием внешней вспышки.
Внешняя вспышка – в чем вы выигрываете, приобретая ее на смену встроенной.
Внешняя вспышка обычно крепится на фотоаппарат при помощи специального типа крепления, который называют «горячий башмак». Он есть во всех зеркальных фотоаппаратах.
Чтобы объективно сравнивать встроенную и внешнюю вспышку, давайте выделим несколько основных параметров, которые влияют на качество работы любой вспышки. Итак:
Мощность вспышки, которая определяется ведущим числом. Ведущее число – это показатель в метрах, т.е. максимальное расстояние, на котором конкретная модель вспышки позволяет снимать. Чем больше ведущее число, тем дальше «добивает» вспышка.- Количество степеней регулирования мощности светового импульса. Во внешних вспышках можно вручную устанавливать мощность импульса от 1/1 (максимальная мощность) до 1/64 или 1/128 (в зависимости от модели).
- Количество степеней регулирования направления светового импульса (вверх-вниз, влево-вправо).
- Угол освещения – минимальное фокусное расстояние, при котором весь кадр будет освещен вспышкой. Чем больше угол освещения (т.е. чем меньше это значение в мм), тем больше свободы для работы со вспышкой.
Мощность вспышки, которая определяется ведущим числом. Ведущее число – это показатель в метрах, т.е. максимальное расстояние, на котором конкретная модель вспышки позволяет снимать. Чем больше ведущее число, тем дальше «добивает» вспышка.А теперь давайте сравним по указанным выше показателям работу со встроенной и внешней вспышкой.
Критерий сравнения | Встроенная вспышка (зеркальная камера Canon EOS) | Внешняя вспышка (разброс в зависимости от модели) |
| Ведущее число | До 13 | От 22 до 58 |
| Регулирование мощности импульса | Нет (за искл. режима компенсации экспозиции вспышки) | От 1/8 до 1/128 (плюс несколько промежуточных значений, в зависимости от модели) |
| Регулирование направления импульса | Нет | До 97 ° по вертикали До 360 ° по горизонтали |
| Угол освещения | Порядка 27 мм | До 24 мм До 14 мм (со встроенным диффузором) |
Если проводить сравнение на основании субъективных факторов, то внешняя вспышка нужна для того, чтобы:
— подсвечивать, но не «убивать светом» объект съемки. Для этого можно использовать небольшой по мощности импульс и направлять вспышку немного сверху и сбоку (имитируя естественный солнечный свет).
— использовать отраженный свет, который рисует мягкие тени и полутона. Самый простой способ использовать отраженный свет – направить внешнюю вспышку в потолок или в стену помещения. Только следите, чтобы стены не оказались яркого цвета, иначе на лицах людей появятся цветные блики. Такой номер не пройдет и в помещениях с темными стенами, которые только поглотят свет внешней вспышки. В идеале стены или потолок должны быть белыми.
Одна внешняя вспышка с радиосинхронизатором на штативе— снимать с внешней вспышкой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора. Звучит сложно, но на самом деле все проще некуда. Внешнюю вспышку можно снять с фотоаппарата и поставить на штатив, стойку или просто держать левой рукой, направляя свет немного сбоку. Чтобы вспышка срабатывала при спуске затвора, необходимо использовать синхронизацию. В последних моделях камер есть встроенная дистанционная синхронизация с «родными» вспышками. При использовании неродной вспышки или не такого продвинутого фотоаппарата вам понадобится дополнительное приспособление – для проводной синхронизации (кабель) или беспроводной синхронизации (инфракрасный или радио синхронизатор). Подробнее о технике съемке со вспышкой с дистанционным управлением я буду писать отдельно.
— построить любые схемы освещения из внешних вспышек, которые можно использовать и в помещении, и на выезде. Такая мобильная и компактная студия, которая незаменима для профессиональных съемок в любых условиях.
В этой статье я лишь вкратце коснулась темы использования вспышек в фотографии. Нам еще предстоит разобраться, когда и как снимать со вспышкой в помещении и на улице, как «прокачать» свою вспышку и многое-многое другое. Но это, как говорится, уже совсем другая история…
Хороших вам снимков!
studyfoto.ru
Все о вспышке. Часть II, практическая. Репортажная съемка со вспышкой в помещении.
Ну вот, в первой части с большинством происходящих при съемке со вспышкой процессов и связанных с ними терминов мы разобрались. Надеюсь что все ее прочли? Если нет — то рекомендую прежде ознакомиться с ней, а лишь потом читать дальше.
Репортажная съемка со вспышкой в помещении
Самое время оставить на время скучную теорию, и поворотить взоры к практике. Давайте посмотрим, зачем же нам все это нужно, и разберем на практических примерах. А заодно постараемся и ответить на множество часто встречающихся вопросов, и выяснить причину не менее часто возникающих проблем.
Для начала — самое банальное. У вас дома вечеринка, гости пьют и веселятся, и в какой-то момент у вас возникает желание запечатлеть этот разгул на память. Вы берете камеру, наводите ее на не очень трезвую физиономию, нажимаете наполовину на кнопку затвора, камера, если у вас зеркалка, с треском вытаскивает из своих недр вспышку, трах-бабах, готов кадр. Смотрим на него — вроде все видно, но как-то совсем не так, как все выглядело невооруженным, так сказать, взглядом. И цвета какие-то другие, и освещение тоже, физиономия на переднем плане вся белая, если не считать вдруг покрасневших глаз, а противоположная стена комнаты, напротив, тусклая. Вместе с остальными гостями. Что за фигня? Ведь если мы снимаем на улице — вроде бы на фотографии все очень похоже на то, как мы видели глазами.
Что же произошло?
А вот что:
Снимали вы, скорее всего, в более или менее автоматическом режиме работы камеры. И ее автоматика посмотрела на все это счастье, и сочла, что света от ламп накаливания маловато, надо бы помочь вспышечкой. А так как ей никто не сказал иного, она решила использовать вспышку в качестве единственного источника света — так проще. Установила короткую выдержку, в районе минимальной выдержки синхронизации, чтобы свет от ламп не лез в кадр, и пыхнула вспышкой от всей души, рассчитав мощность ее импульса в меру своей сообразительности (если это была более или менее продвинутая камера, она применила режим согласования вспышки с автоматикой камеры, и постаралась не пересветить лицо на переднем плане). В итоге получаем кадр, в котором все освещено именно вспышкой, причем источник света находился не в самом удачном месте с точки зрения художественной ценности получившейся фотографии — прямо на самой камере. Отсюда и разница в степени освещенности переднего и заднего планов, и плоские лица без теней, и резкие некрасивые тени на стенах, буквально уродующие фигуры людей, и красные глаза, и прочее в том же духе. Ну, в лучшем случае нам может повезти, потолок в комнате может оказаться низким и белым, а стены — светлыми. В этом случае часть света от вспышки таки отразится от стен и потолка, и позволит получить чуть более симпатичную и равномерно освещенную картину, заодно малость смягчив резкие тени. А может и не повезти, если ваша вечеринка проходит в огромном помещении с высоченными потолками, или, напротив, в маленькой бревенчатой избушке без внутренней отделки, стены и потолок которой почти не отражают свет. В этом случае получаем белые плоские лица с красными глазками на провалившемся в тень фоне. Были, вроде, в неплохо освещенном помещении, а на снимке неожиданно оказались в какой-то черной пустыне. Было такое?
Что же делать? Как поступить?
Ну, для начала, надо решить, стоит ли вообще использовать вспышку. Может быть, лучше будет обойтись без нее — включить побольше света, попросить людей не дергаться, поставить камеру на штатив или хотя бы на стол, и попробовать сделать кадр без вспышки. Не получилось? Света не хватает, люди не хотят замереть? Ну что же, раз не получается использовать другие источники света, надо думать, как осветить все это дело вспышкой поаккуратнее.
А поаккуратнее — это как?
В нашем случае, видимо — это помягче и поестественней. Свет-то у нас обычно откуда падает? Правильно, сверху — солнце-то там, лампы тоже обычно под потолком. Значит, наиболее естественным освещением будет падающий более или менее сверху свет. Подвесить вспышку под потолок непросто, поэтому можно схитрить — направить ее в потолок в надежде, что свет отразится от него и упадет на людей под привычным, естественным углом. Заодно потолок сработает и как рассеиватель, придав свету мягкость. Звучит шикарно, правда? На практике тоже иногда срабатывает, но для этого, во-первых, вспышка должна иметь поворотную головку, позволяющую направить ее свет в сторону от того направления, куда смотрит объектив, а во-вторых, потолку при этом лучше бы быть не слишком высоким и не слишком темным. Если у вас есть такая вспышка, и ваш потолок не вознесся на пять метров, и не покрашен темной краской — вам очень повезло. Просто разверните головку вспышки вверх-вперед (про угол падения, который равен углу отражения, все помнят?), и снимайте.
Обещаю — результат вас вряд ли разочарует. Во всяком случае, он будет разительно отличаться от того, который вы получили, направив вспышку в лоб снимаемому.
Этот снимок сделан при помощи внешней компактной согласованной вспышки, излучающая головка которой была направлена влево-вперед, в светлую стену.
Свет падает вполне естественным образом, как будто от окна, и у лица появился объем.
И не забывайте, что вместо потолка с неменьшим успехом можно использовать стену. Или, скажем, холодильник. Сойдет все, что может эффективно отразить и рассеять свет. И помните, что если поверхность, которую вы столь бесцеремонно использовали в своих целях, окрашена в какой-то цвет, то такой же оттенок примет и все, что получится на снимке. Отразившись от окрашенной поверхности, свет от вспышки из белого станет цветным.
Надо сказать, что при съемке с внешней вспышкой, направленной в потолок, возникает одна специфическая проблема. Какая? Свет в этом случае сильно рассеивается, и падает преимущественно сверху. Все бы хорошо, но, если вы снимаете человека, под глазами у него могут появиться не очень приятные тени, да и вообще область глаз в этом случае освещается хуже, чем остальные части лица. Кроме того, из глаз пропадают блики от вспышки, что может сделать их несколько безжизненными. Но не беда — тут отлично помогает так называемая «белая карта». Что это такое? Просто маленький отражатель, закрепленный на вспышке, который перенаправляет часть светового потока вперед (если сама головка вспышки направлена вверх или вбок).
В некоторые вспышки белая карта встроена, и может выдвигаться по желанию фотографа:
Вот этот белый пластиковый прямоугольник, что торчит из головки вспышки — и есть «белая карта».
В этой вспышке она может вытягиваться из головки на нужную длину, или полностью в нее прятаться.
А у некоторых вспышек фирмы Metz есть для этого даже специальный второй излучатель. Вон он, под основным излучателем, прямо на корпусе вспышки.
У вашей внешней вспышки нет встроенной «белой карты»? Не беда. Она с полным успехом заменяется белой пластиковой карточкой (я пользовался электронным пропуском на работу), куском белой бумаги и т.п., притянутой к головке вспышке обычной резинкой.
При съемке с «белой картой» важно помнить, для чего именно она служит, и контролировать ее размер (ту часть, что торчит над излучателем). Чем ближе вы к объекту съемки, тем меньшего размера «белая карта» вам понадобится.
Ну, а если вспышка встроена в камеру, и другой нет?
Ну, что вам сказать, у вас серьезные проблемы. Можно, конечно, попробовать соорудить какой-то отражатель из подручных материалов, вроде фольги, который направит свет от вспышки в потолок. Эффект будет, но он может вас не удовлетворить — встроенные вспышки и без того не особенно мощны, а при таком расточительном использовании (аж два отражателя по дороге, фольга и потолок) их света может банально не хватить. Да и снимать с таким доморощенным отражателем непросто. Еще можно попробовать если не перенаправить свет от встроенной вспышки вверх, то хотя бы смягчить его, соорудив или купив для нее какой-то рассеиватель. Он поможет немного смягчить тени, и сделать снимок не настолько ужасным. Но вот проблемы с равномерностью освещения и с плоским светом на лицах никуда, к сожалению, не денутся.
Так что, если вас волнует художественная сторона вопроса — бегите в магазин за внешней «компактной» вспышкой, и не забудьте убедится, что ее головка поворачивается хотя бы вверх (но лучше, конечно, чтобы она имела возможность поворачиваться и в стороны).
При разумном использовании вспышки, а также при некотором удачном стечении обстоятельств (светлые стены и потолок), можно достаточно равномерно и вполне естественно осветить и довольно большое помещение.
Здесь вспышка была направлена вверх и даже чуть назад, чтобы не пересветить оказавшиеся близко к камере лица. А представляете, что было бы, если бы я здесь пыхнул вспышкой строго вперед?
Еще один пример использования накамерной вспышки в репортаже. Снят этот кадр, как и предыдущий, на детском утреннике, в довольно суетных и тяжелых условиях (ну, вы представляете себе детский утренник).
Как видите, даже в этом случае можно снять что-то более или менее осмысленно освещенное.
А есть какие-то тонкости, о которых стоит знать, снимая со вспышкой, направленной в потолок или стену?
Есть, но их, к счастью, не так уж и много.
Во-первых, такая съемка возможна, если потолок хотя бы относительно белый, и не очень высокий. С трех-четырехметровыми потолками большинство приличных «компактных» вспышек худо-бедно справляются, если потолок выше — использовать его будет уже гораздо сложнее. Потребуется, вероятно, переход на более высокие значения чувствительности, и снимать, скорее всего, придется на открытых диафрагмах.
Во-вторых, имейте в виду, что если поверхность, которую вы решили использовать как отражатель, окрашена в какой-то цвет — все остальное в кадре тоже приобретет цветовой оттенок. Иногда его бывает достаточно сложно предсказать, один цвет накладывается на другой, и получается нечто довольно неожиданное.
В-третьих, если потолок в помещении хоть и не высок, но окрашен в темный цвет, или имеет какую-то поглощающую свет фактуру — можете про него сразу забыть. Например, совершенно невозможно отразить свет от вспышки от потолка из бревен даже в крохотной избушке, где его едва ли не головой подпираешь.
В-четвертых, не забывайте про угол падения, равный углу отражения, и старайтесь направлять вспышку в потолок или в стену не строго над собой, а посередине между вами и тем объектом, который вам надо осветить. Тут, кстати, надо контролировать и еще один момент — если вспышка направлена не строго вверх или в сторону, а под углом вперед, часть света из ее излучающей головки пойдет к снимаемому объекту напрямую, сработав как своеобразная «белая карта». Иногда это хорошо, иногда — не очень. Так что за этим надо следить.
Ну, и наконец — не забывайте, что у вас есть такая штука, как диафрагма. Если мощности вспышки не хватает, и регулировка «компенсации вспышки» ничего уже не дает — попробуйте открыть диафрагму посильнее (если это возможно, конечно). А в крайнем случае — поднимайте чувствительность.
Конечно, в относительно большом помещении неоценимую помощь может оказать вторая (третья, четвертая и т.п.) вспышка, работающая согласованно с той, что стоит на вашей камере. Но, к сожалению, не у каждого есть несколько вспышек, да и разместить вторую вспышку бывает сложновато. Впрочем, об использовании удаленных вспышек мы еще поговорим в следующих частях статьи.
А теперь давайте я попробую подробно проиллюстрировать кое-что из вышесказанного. В этом мне любезно согласился помочь некий жизнерадостный господин с розой. Заодно, видимо, он хотел поздравить дам с праздником.
Наведите мышку на интересующий вас снимок — и вы увидите мой комментарий к нему.
|
|
|
|
|
|
А вот, собственно, и сам сделанный мною из банки из-под краски рассеиватель-софтбокс (наведя мышку на картинку, можно полюбопытствовать, как и из чего он сделан):
Понятно, что на встроенную вспышку надеть такой рассеиватель не получится, поэтому, чтобы сделать снимок номер 2, я просто держал крышку рукой на некотором расстоянии перед встроенной вспышкой.
Для встроенной вспышки больше подойдет другой вариант рассеивателя, который можно будет так или иначе на ней закрепить. Его тоже можно сделать самому, а можно и купить готовый.
Например, такой, какой приобрел себе уважаемый ucme:
По площади он, конечно, сильно меньше моего, зато удобно крепится на вспышку, и дает, все же, определенный эффект:
Уважаемый ucme не поленился, и сделал снимки «до» и «после»:
|
|
Кстати, это прекрасная иллюстрация некоторых вещей — жаль только, что коллега ucme не расположил свою очаровательную модель ближе к фону, чтобы можно было посмотреть на поведение теней на нем.
Впрочем, и без этого можно сказать многое. Во-первых, свет действительно стал существенно мягче. Посмотрите на блики на коже, например. Во-вторых, смягчилась и характерная для съемки по системе «пыха-в-лоб» некрасивая (и наверняка вам знакомая) тень на шее под подбородком. К сожалению, она полностью так никуда и не исчезла, что говорит нам о том, что все эти смягчающие свет насадки — лишь полумера.
Раз уж зашла речь о насадках, применяющихся при репортажной съемке со вспышкой — то их существует превеликое множество. Некоторые из них призваны сделать свет более мягким и рассеяным, некоторые служат для того, чтобы направить его не только в одну сторону, а во все стороны сразу — например, если нужно более или менее равномерно осветить помещение. Какие-то из насадок работают на просвет, какие-то — на отражение. Толк от них, в целом, есть, иногда немалый, но надо понимать, что они — далеко не панацея от всех бед.
|
|
|
Теперь о «красных глазах».
Как выясняется, многие не знают, откуда они берутся, и как с ними бороться. Заодно и разберемся, что это за режим «подавления красных глаз» в нашей камере такой, и почему он толком не работает.
В общем и целом, глаза на снимке получаются красными из-за того, что дно глазного яблока срабатывает как зеркало, отражая свет. Ну, а кровеносных сосудов там полно, поэтому отражаемый свет приобретает такой демонический красный оттенок. Почему же мы видим это только на некоторых снимках, сделанных преимущественно со встроенной в камеру вспышкой, и никогда не видим невооруженным взглядом? А все потому, что встроенная вспышка в камере расположена очень близко от оптической оси объектива, и отраженный глазным дном свет от нее попадает прямиком в объектив.
По-настоящему бороться с этим можно только одним способом — разнести вспышку и объектив на достаточно большое расстояние. На практике в большинстве случаев расстояния между головкой установленной на камере внешней вспышки и объективом бывает вполне достаточно.
А ненастоящий способ — это тот, что применяют производители фотокамер, реализуя «режим подавления красных глаз». При этом расстояние между вспышкой и объективом они увеличить не могут, и идут на хитрость — заставляют зрачок глаза рефлекторно сузиться еще до того, как будет сделан снимок. Красные глаза при этом никуда не деваются, они просто превращаются в красные точки. А как заставить зрачок сузиться? Да очень просто — надо направить в глаза яркий свет, для чего сгодится и несколько предварительных импульсов вспышки, и просто яркая лампа, встроенная в камеру специально для этих целей (или для подсветки автофокуса). В общем, преследующие вас на снимках демонические глаза — это еще один повод мчаться в магазин за внешней вспышкой, она решит проблему раз и навсегда.
Кстати, в основном именно по этой причине встроенные в зеркальные фотокамеры вспышки обычно выскакивают вверх на специальном кронштейне — таким образом увеличивается, насколько это возможно, расстояние между вспышкой и объективом. Есть, правда, и еще одна причина — объективы у зеркальных камер бывают достаточно большими, и чем дальше от объектива расположена вспышка, тем меньше шансов, что тень от объектива попадет в кадр.
Для иллюстрации вышесказанного я сделал два кадра одних и тех же глаз (угадайте, чьих?), с одного и того же расстояния около двух с половиной метров, одной и той же камерой.
| |
taler.livejournal.com
Видео уроки о фотографии для начинающих
Современные фотоаппараты и смартфоны оснащены встроенной вспышкой, которую мы можем использовать во время съемки, например, на улице.
Тем не менее, большинство из нас знает, что, применяя этот вид дополнительного освещения, изображение становится плоским и полным резких теней.
Как сделать фотографию с внешней или «родной» вспышкой в фотоаппарате, чтобы избежать эффекта „флэша”? Насколько эти варианты имеют большое значение? Когда и как использовать?
Фотовспышки не следует бояться. Даже если до сих пор мы использовали ее только в экстремальных условиях, то должны знать, что профессионалы рекомендуют применять ее в двух случаях:
Когда уже есть достаточно света
В первой ситуации речь идет об ее использовании, так, что фотографии становятся, как правило, более пространственными. Вспышку стоит использовать особенно тогда, когда фотографируем уже освещенный объект на переднем плане, в результате мы получим хорошо сбалансированный задний план.
Если вы снимаете зеркальной фотокамерой с возможностью ручных настроек, то должны сначала позаботиться о правильной экспозиции света и тени. Затем уменьшаем ее силу на 2-3 ступени диафрагмы. Настройки «фотовзрыва» должны включать изменение мощности, количество используемых ламп (например, кольцевых) или время освещения.
Если, однако, ваше оборудование не имеет таких функций, следует сделать несколько фотографий методом проб и ошибок.
Когда света не хватает
Другой ситуацией, в которой стоит использовать вспышку, является отсутствие достаточного источника света. Если мы работаем с ней в ручном режиме, то надо установить правильную экспозицию с помощью микроскопа. Много зависит от того, что мы планируем осветить или определенный объект или весь кадр.
Если мы хотим получить эффект направленного освещения надо уменьшить диафрагму и применять вспыхивание. При обратной ситуации действуем аналогично, увеличивая диафрагму и уменьшая мощность излучения.
Основные критерии выбора
Мы уже знаем зачем, какую и когда использовать вспышку, поэтому следующим шагом будет выбор подходящей модели для нашего фотоаппарата. Если у нас простенькая фотокамера, то, скорее всего, не сможем докупить дополнительное устройство. Если мы фотографируем хорошей камерой, то мы можем выбирать среди широкого ассортимента производителей.
Выбирая изделие, следует руководствоваться, прежде всего:
- силой света;
- конструкцией;
- функциональностью/по назначению.
Многие фотографы утверждают, что чем больше мощность, тем больше возможностей во время съемки. Несмотря на это, выбирая новую модель, стоит оценить ее мощность с помощью ведущего числа. Оно определяет максимальное расстояние, с какого вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число часто упоминается в двух значениях, если товар направляется в страны, которые используют футы вместо метров.
Выбрав нужную мощность вспыхивания, следует также обратить внимание на угол рассеивания лучей, который в зависимости от фокусного расстояния объектива создает другие диапазоны. Эти параметры лучше проверить в инструкции, так как они могут быть разные в зависимости от производителя.
Кроме силы, еще важным параметром является конструкция — чем больше диапазон движения и изменение направления света, тем лучше. Таким образом, мы сможем без проблем направить лучи в потолок или в сторону сцены съемки, чтобы избежать засветок или резких теней.
Конструкция излучения в значительной степени зависит от ее назначения. Наименее функциональные встроенные варианты, которые не имеют опции регулировки мощности и угла падения светового потока. Если у нас есть возможность продажи или обмена такого устройства, то стоит задуматься, нужна ли нам эта модель.
Или мы предпочитаем версию, которую мы можем даже держать в руке. Как сделать фотографию с внешней вспышкой? Очень просто! Более продвинутые системы имеют возможность управления ею с помощью дополнительного кабеля. Иногда они реагируют на излучение другой лампы.
Выбирая лампу, стоит также обратить внимание на цветовую температуру, время зарядки, длительность взблеска, угол дополнительного освещения, зум и другие параметры — это особенно важно тогда, когда мы выбираем устройство для профессионального использования.
Цветовая температура:
— 2000 К — свет огня свечи;
— 2800 K — излучение лампы;
— 3000 K — восход/закат;
— 3200 K сияние студийной лампы;
— 4000 К — белый свет;
— 5000 К – солнце в 12 часов дня;
— 6500 K — холодное освещение;
— 10000-15000 K — чистое голубое небо;
— 28000-30000 K — взблеск молнии.
Как избежать засветок и бликов — практические советы
Независимо от того, чем мы хотим пользоваться передовым фотоаппаратом или компактной камерой со встроенным источником света, мы должны избегать ситуаций с засветками и попытаться получить природные эффекты теней. Вопреки расхожему мнению, это не трудно, однако, требует от нас применения нескольких простых советов.
Хотите узнать эти параметры? Прежде всего, не забывайте о том, что «фонарик» должен быть хорошо синхронизирован с данной моделью объектива (чаще всего, выдержка 1/250s), чтобы изображение не было ни слишком темным, ни слишком светлым.
Как пользоваться вспышкой:
1. Отойдите от объекта съемки
Если человек находится близко от объектива, то на его лице или теле будут видны блики. Достаточно отступить на шаг, чтобы уменьшить силу освещения, который генерирует взблеск.
2. Направьте вспышку в другую сторону
При помощи подвижной головки достаточно направить поток на потолок, чтобы свет был отраженным, создавая естественный эффект. В случае, если мы имеем фиксированную лампу, хорошей идеей является использование зеркала или куска отражающего материала, при помощи которого лучи направляются в другом направлении. Стоит проверить этот метод — иногда вспышка, направленная в сторону дает лучшие результаты.
3. Уменьшите мощность в меню камеры
Часть камер имеет возможность регулировки вспышки из меню. К сожалению, это доступно только в некоторых моделях, поэтому стоит проверить это в инструкции. Или применять метод проб и ошибок.
4. Используйте диффузор для рассеивания света
На фотографии в большинстве случаев лучше выглядит рассеянный мягкий свет, который не создает резких теней. Чтобы смягчить вспышку следует наложить на нее диффузор, который вы можете купить в магазине со специальными аксессуарами или создать его своими руками из бумаги. На лампы типа pop-up (большинство доступных зеркальных камер), можно рекомендовать универсальный диффузор, который смягчит освещение на фото.
5. Измените параметры ISO и диафрагмы
Чем больше значение ISO, тем выше светочувствительность матрицы. Поэтому съемка со фотовспышкой требует соответствия этого параметра, особенно если мы не имеем возможности настройки мощности «flash». Диафрагма также отвечает за количество света, поэтому при съемке в помещении, стоит установить ее на значение f/2.8-4.0 и проверить возникновение засветок.
6. Установите ночной режим
Большинство фотоаппаратов имеет несколько режимов, которые стоит использовать тогда, когда нет времени на детальный подбор параметров для необычных условий. Ночной режим, чаще всего, использует фотовзрыв, причем сам настраивает параметры камеры так, чтобы изображение не вышло засвеченным или затемненным.
Вывод
Если вы до сих пор не пользовались вспышкой из страха перед резкими тенями и бликами, то попробуйте применить несколько наших приемов или докупить к камере такую модель лампы, которая расширит возможности управления «световым взрывом». Некоторые фотографы намеренно создают изображения с эффектом флэша, однако они больше имеют художественный характер.
Каковы ваши опыты с данной темой? Оставляйте свои комментарии!
diorio.ru
Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой.
Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой D40 было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка SB-600, в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.
Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в canon A480), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:
Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: SB-400/SB-600/SB-800/SB-900.
При плохом освещении
Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:
Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.
Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял исо до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.
Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.
Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся 🙂
Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.
Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.
Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаними, либо шумными. Со вспышкой всё гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счёт регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:
Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.
Отражать свет в слабо освещенных помещениях можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:
Когда фотографируете гостей на дне рождения:
Может вам нужно фото на паспорт? – Пожалуйста, отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.
А вот я с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:
Без внешней вспышки, всё было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.
Вспышка днем
Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?
На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы фотографируете портрет, о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:
Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:
Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.
Мягко сглаживает тени:
Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.
Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.
Командный режим
Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полёте”:
А это модель Алёнка, которая не захотела летать 🙂
Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000/D7100 и FX камеры.
Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.
Когда не нужно использовать вспышку
Не всегда нужно фотографировать со вспышкой. Вот к примеру для ночной съемки вспышка вам и даром не нужна, чтобы сделать хорошее ночное фото вам нужна длинная выдержка и штатив.
Также вспышка не нужна, когда вы фотографируете представления. В этом случае лучше поднять исо и сохранить всю атмосферу, на мероприятиях свет очень красивый, вспышкой вы его просто убьете.
На улице, глухой ночью вспышкой “в лоб” друзей тоже не советую фотографировать, особенно если вы новичок. Вам гарантированны красные глаза и люди с засвеченными лицами в виде зомби.
Выводы
Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.
Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.
Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.
При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400. Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.
Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!
Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.Константин
review.lospopadosos.com