Как правильно настроить вспышку: Гайд по настройкам накамерной вспышки | Статьи | Фото, видео, оптика

Как настроить вспышку canon

Как настроить вспышку на фотоаппарате canon

При съемки со вспышкой типа «горячий башмак» есть кое-какие основные правила. Как мне правильно настроить параметры вспышки? Как режимы TTL влиют на фото? Что такое синхронизация вспышки и, что еще важнее, в чем разница между синхронизацией на первой и второй шторках? Где выставлять значения вспышки? Что такое флеш-зум? Все эти и другие вопросы найдут ответы в этой статье.

Режимы работы вспышки.

При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки. Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря — полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) — это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.

В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.

Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.

При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково. При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.

Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.

Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как «оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.

Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом — вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором — ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.

Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.

Синхронизация вспышки

Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.

Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.

Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.

Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.

Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Решиться купить

Есть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.

Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены, что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.

Размещайте ваши советы о съемке со вспышкой в комментариях! Ну а если вы хотите научиться получать с обычной вспышкой профессиональные фото как в глянцевых журналах, то кликните по картинке ниже!

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере. Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV). Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой. Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других.

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Эта фотография была сделана с ручными настройками вспышки, так как свет от офтальмоскопа полностью сбил с толку TTL систему. Конечно, меняя настройки компенсации экспозиции, я бы получил в итоге нормальный кадр, но это было бы гораздо дольше, с большим количеством ошибок. Помните, что TTL – вспышка настраивается относительно экспозиции, измеренной вашей камерой.

Кроме того, в ручном режиме вы не привязаны к 5 ступеням доступной коррекции экспозиции вспышки в режиме TTL. Иногда даже +2 или +3 ступени недостаточно, чтобы пересилить мощность солнца. Это справедливо для небольших вспышек, со студийными все не так плохо.

На фото ниже я использовал две вспышки 580ЕХ II, чтобы перебить свет солнца в полдень. Солнце было таким ярким, что даже использование двух вспышек с компенсацией экспозиции +3 и зуммированием на 105 мм оказалось недостаточным. В этих случаях диапазона компенсации экспозиции не хватает. Я переключил их в ручной режим и поставил мощность 1/1. Миссия выполнена.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Синхронизация по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает, когда открывается первая шторка затвора. В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не будет срабатывать до тех пор, пока не начнет двигаться вторая шторка. Это полезно, когда фотограф хочет получить, к примеру, следы от фар позади движущейся машины, а не впереди нее либо больше проявить задний план, установив выдержку длиннее.

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Эту возможность используют немногие фотографы, но она может быть полезной для анализа фаз движения или дать очень интересные эффекты. Частота импульсов вспышки зависит от мощности. Чем выше установлена мощность импульса, тем ниже частота и наоборот

Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

Настройка вспышки, 3настройка вспышки n – Инструкция по эксплуатации Canon EOS 70D

Для вспышек Speedlite серии EX, которые имеют совместимые
настройки функций вспышки, для настройки функций вспышки и
пользовательских функций можно использовать экран меню камеры.
При использовании внешней вспышки Speedlite прикрепите ее к
камере и включите перед настройкой функций вспышки.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
инструкции по эксплуатации вспышки.

Выберите пункт [Управление
вспышкой].

На вкладке [z2] выберите пункт
[Управление вспышкой], затем
нажмите кнопку <0>.

Отображается экран управления
вспышкой.

Выберите требуемый параметр.

Выберите параметр, который
необходимо задать, затем нажмите
кнопку <0>.

Для подключения возможности съемки со
вспышкой выберите пункт [Разрешена].
Для подключения Лампы помощи AF
выберите пункт [Запрещена].

Для получения обычной экспозиции вспышки
задайте значение [Оценочный]. Если задать
значение [Средне-взвеш], то экспозиция
вспышки усредняется для всей замеряемой
сцены. Может потребоваться компенсация
экспозиции вспышки. Эта настройка
предназначена для опытных пользователей.

Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!

Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

Использование TTL со вспышкой Profoto B1.

Прежде чем мы отправимся на увлекательную прогулку с моделями, вспышкой Profoto B1 500 и камерой Canon 5D c надетым на него пускателем Air Remote TTL, давайте вспомним (или для кого-то даже «узнаем»), что такое TTL.

TTL – такой режим съемки, когда камера, связанная с внешней вспышкой посредством специального пускателя, за доли секунды до основного снимка на очень слабой мощности делает предвспышку и используя данные, полученные при этом, автоматически (или полуавтоматически, как мы того хотим) настраивает параметров камеры и вспышки. До недавнего времени такой режим обычно был возможен только при условии использования фирменной вспышки, либо надетой на саму камеру, либо связанную с ней специальным кабелем или радиопускателем. Ситуация существенно изменилась с момента вывода на рынок импульсной вспышки Profoto B1 500, являющейся по сути полноценной студийной вспышкой, оснащенной при этом батарейным блоком.

 
Со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL вы уже знакомы.

Я делал обзорную статью, в которой отметил ее легкость, отсутствие кабеля, встроенный рефлектор, хорошую емкость аккумулятора и удобство в работе. В магазине B&H, являющимся эталоном для сравнения цен, такая вспышка стоит $1950. Теперь мы к ней добавляем пускатель Profoto Air Remote TTL-C для Canon (впрочем, существует еще и для Nikon) и наш комплект оборудования становится дороже на $395.

Теперь случилось то, чего ждали многие. Мы можем использовать внешнюю батарейную вспышку Profoto B1 в режиме TTL, и если говорить о марке Canon, вторглись в пространство в котором до этого властвовала накамерная вспышка Canon 580. Легкая, емкая, удобная, исследованная уже тысячи раз в многочисленных обзорах и подтвердившая свое право на существование в миллиардах съемок.

Зачем нам вообще это нужно? Ставить под сомнение эффективность «старого коня» и бросать в игру неизветного о этого, нового и непредсказуемого игрока? Для чего?

Ради всего лишь двух вещей. Ради мощности, присущей новому прибору, ради свойств света, им создаваемого и ради той скорости, с которой Profoto B1 перезаряжается. Но эти две вещи настолько весомы, что способны перевесить множество других характеристик.

Начнем с мощности. Я однажды сравнивал мощность накамерной вспышки Canon 580 и генератора Profoto Acute 600, имеющего соответственно 600 Дж мощности. Это было довольно сложно делать, так как производитель использует разные шкалы для измерения мощностей, в первом случае используя ведущее число, во втором Джоули. Но мои тесты как с прямым, так и с отраженным светом показали, что, если приводить мощность вспышки Canon 580 к джоулям, то получится величина всего около 75 Дж.

Да, да! Ты вспышка, которую вы носите с собой на съемки имеет всего 75 Джоулей. В отличие от 500 Дж, которые выдает Profoto B1 это почти на 3 ступени меньше! На 3!!! Т.е. в тех ситуация, где на максимуме 580 вспышка выдаст 8.0 диафрагму, с Profoto вы сможете закрытия почти до 22.0.

Зачем вообще нужен такой прирост мощности?

Первое – съемка на солнце. Мы ограничены выдержкой в 1/200 секунды и на солнце, если вы используете накамерную вспышку в качестве рисующего света, вы вряд ли сможете осветить модель целиком.

Второе, в хорошо освещенном месте, используя накамерную 580 вспышку, у фотографа не будет другой возможности кроме того, что использовать ее напрямую. Любые светоформирующие насадки типа зонтов, софтбоксов, сот (если вы как-то сможете их приладить) и так далее, будет резко снижать относительную мощность вашей накамерной вспышки и вы с большой долей вероятности упретесь в потолок ее возможностей.

Третье, с накамерной вспышкой вы не можете отходить далеко от объекта съемки. Она просто не добьет. Потери света будут настолько большими, что вы просто не сможете хорошо осветить модель.

Четвертое. С помощью накамерной вспышки вы не сможете полноценно использовать отражение от потолка, один из самых эффективных способов освещения. И если даже в небольшом помещении она способна справиться, то в большом помещении, с высоким потолком и к тому же с желанием осветить большую площадь таким способом, вы наверняка потерпите фиаско.
Теперь добавим к этому скорость, на которой будет происходить перезарядка. Помните, как долго приходится ждать накамерную вспышку, особенно на максимальной мощности. B1 даже на максимальной мощности перезаряжается менее 2 секунд, а на величинах близких к максимуму и вообще менее секунды.

Но помимо мощности и скорости мы приобретаем еще одно полезно свойство: мы существенно расширяем возможности управления световым рисунком.  Мы получаем возможность использования широкого спектра светоформирующих насадок, которое дает использование стандартного студийного байонета.  Удобная установка. Надежная фиксация. Быстрая замена. А если эта вспышка еще и Profoto с его просто гигантским, удовлетворяющим любые потребности ассортиментом светоформирующих насадок, которые имеет этот производитель, то вы получите просто мощнейший студийный инструмент, способный решать любые задачи.

Но, осознав и прочувствовав преимущества такой вспышки в теории, давайте теперь на практике посмотрим, насколько это будет удобно и насколько эффективно отработает наш комплект.

Но прежде чем мы нажмем на все три кнопки ON,  присутствующие на камере, вспышке и пускателе, давайте задержимся еще на несколько минут и обсудим теоретические представления, зачем вообще нужен TTL.

Ведь мы должны четко понимать, что он нужен всего  в трех случаях.

Первый. Это отсутствие у фотографа достаточной квалификации и опыта, чтобы разобраться со сложным процессом согласования условий естественного освещения и режимов работы импульсного прибора.

Второе. Это отсутствие времени, необходимого для эффективного применения таковых навыков, которые у фотографа имеются.

Третье. Резко меняющиеся условия внешнего освещения, расстояния до модели от источника импульсного света, т.е. те ситуации, когда количество света на модели будет меняться и мы никоим образом не можем влиять на процесс такого изменения.

Все, больше TTL не нужен ни для чего.

Ведь четко зная задачу, которая перед вами стоит, имея достаточную квалификацию и опыт, а также стабильные условия съемки, вы получите заведомо предсказуемый результат, только используя камеру и внешнюю вспышку в режиме M. Только такой подход позволит вам создать такую световую картину, а соответственно и фотографию, какую вы хотите.

При использовании режима TTL какие бы настройки вы не ставили, какие бы режимы не использовали, камеры будет использовать собственный алгоритм согласования всех факторов, который будет вам подвластен лишь отчасти. И каким опытом использования TTL вы бы не обладали, результат в подавляющем количестве случаев будет отличаться от того, что вы ожидаете и чего смогли бы добиться с помощь неторопливой съемки в режиме M.

Итак, если вы принимаете эти аксиомы, согласны с ними, то мы двигаемся дальше, и переходим к процессу подтверждения (или, вполне возможно, опровержения) наших теоретических установок на практике.

У нас в руках вспышка Profoto B1 Air TTL, пускатель Profoto Air Remote TTL и соответственно камера Canon 5D Mark II. Как все это заставить работать? Очень просто! Надо надеть пускатель на hotshoe камеры и нажать на кнопку включения пускателя. По умолчанию пускатель переходит в режим TTL и соответственно вспышка, которая его видит, переходит в такой же режим. Никаких кнопок на вспышке Profoto B1 переключать не надо.

При этом вспышка с каждым срабатыванием затвора начинает выдавать ту мощность, которую указывает алгоритм камеры через этот пускатель. В мануальный режим перевод производится с помощью нажатия соответствующей кнопки на пускателе. Тогда вспышка будет выдавать ту мощность, на которую вы ее установите.

Но не все так просто. На пускателе имеется 3 канала A, B и С. Соответственно у каждой из вспышек вы выбираете нужный вам канал и тогда вы можете объединить их в группы, каждую из которых вы можете регулировать относительно средней мощности от -2.0 до +2.0 ступеней.

Это, вероятно, очень интересный и многообещающий режим, который позволяет согласовывать несколько вспышек, ослабляя или увеличивая относительную мощность, Тем самым либо регулируя, например, количество заполняющего света или, например, степень освещенности фона относительно основной вспышки, которая освещает модель.

Но я не ставил задачу исследовать эти режимы. Являясь довольно энергичным сторонником использования всего одной вспышки при съемках вне студии, я поставил главную цель разобраться именно с эти режимом. Более того, если представить условия, в котор вы расставили несколько таких источников света вокруг модели, то это будут уже скорее всего не те оперативные условия съемки с отсутствием времени на выставление всех параметров, о которой мы говорим в этой статье.

Ставим канал A на уровень 0. Выбираем на вспышке этот же канал. Камеру ставим в режим приоритета диафрагмы (чтобы уж не совсем P, хотя в каких-то случаях и это, наверное, применимо). Устанавливаем экспозамер в центрально-взвешенный режим (нам нужно в первую очередь учитывать свет на модели, которая как правило находится в центральной части кадра), ставим перед собой модель и… Начинаем!

Сразу сделаю оговорку. У каждого фотографа есть свои маленькие секретики съемки TTL. Кто-то ставит экспокомпенсацию на камере в минус, а на вспышке в плюс, кто-то наоборот. Кто-то использует другие режимы экспозамера. И так далее. Но все это как правило подстройка изображения под свой стиль, мне же хотелось разобраться с работой TTL по существу. Вспомните, когда она нам нужна. Отсутствие опыта и навыков, скорость создания световой схемы, меняющиеся условия освещения. Во всех этих случая предполагается, что камеры стоит в каких-то базовых настройках, и мы реагируем на событие извне. Мы не знаем какие есть условия освещения, мы просто реагируем. И все!

Ниже я привожу фотографии, которые я сделал, гуляя с очаровательными моделями из известного агентства Next по улицам Нью-Йорка. Я не буду расшифровывать и описывать световую схему в каждой фотографии. Где-то я использовал большой зонт, где-то свет напрямую, где-то отражение от потолка. Я думаю, все и так понятно. Я просто покажу вам несколько снимков «до» и «после». Слева будут фотографии в нулевых режимах, справа с моими небольшой коррекцией изображения в RAW-конвертере и Фотошопе. Добавлю, что фотографии неретушированные, я ставил задачи только исправление ошибок TTL и на то чтобы привести их к виду «после», у меня уходило не больше пары десятков секунд. В одном только случае на это ушла минута.

Давайте теперь проанализируем полученные фотографии.

То, что мы видим на них, говорит о том, что процентах в 50% автоматика камеры ошибается. Где-то заметен пересвет, где-то наоборот. Я снимал в достаточно ярких, сложных условиях и алгоритм поведения камеры пытался согласовать между собой различные по яркости участки на фотографии, соответственно все время используя некий непонятный нам алгоритм. Сложно определить, чему дать приоритет — темному пятну или светлому, если на фото половина фона – теневая сторона улицы, а вторая – яркое небо. Однако модель, находящаяся в центре кадра, оставалась все время более менее правильно освещена. Только один раз она оказалась пересвеченной почти на полторы ступени.

Однако в помещении, при  съемке моей любимой световой схемой – вспышкой в потолок и без внешних ярких источников света (то есть фактически в студийных условиях), таких ошибок практически не было. Модель, находящаяся опять таки в центре кадра, была освещена с более-менее правильной интенсивностью, в то время как фон освещался в зависимости от удаления от него самой модели.

Другой непредсказуемостью, с которой я столкнулся, было то, что каждая фотография отличалась от предыдущей по экспозиции, она была чуть ярче или чуть темнее предыдущей. Небольшой сдвиг кадрирования, да и даже просто повторный снимок без движения камерой приводил и к изменению освещенности фона (т.е. количество постоянного света), и к изменению освещенности модели (количество импульсного света). Алгоритм принятия решения камеры все время вносил какие-то коррективы в общую экспозицию.

Но главное не это! Главное то что, все эти погрешности лежали в пределах 2 ступеней. Т.е. того уровня, что без проблем можно скорректировать в RAW-конвертере. Я даже ради интереса пытался восстановить «особо выбившиеся» фотографии и они выглядели, как и все остальные. Любая современная камера позволит делать такие «вещи» с достаточным диапазоном возможностей.

Т.е. закрыв глаза, и начав «палить напропалую» вы получите некий набор фотографий, который при минимальных навыках обращения с RAW-конвертере вы сможете вернуть к вашим идеальным представления. Да, надо будет подправлять экспозицию каждой фотографии, иногда даже отдельно фон и модель. Да, надо будет провести какое-то время потом за компьютером, и в некторых случаях это время может доходить до минуты на фотографию (я не беру время на ретушь, только на коррекцию ошибок эуспозиции).

Но! Вы получили фотографии, которые вас удовлетворяют, причем без присутствия опыта управления студийным светом на улице!

Вы получили фотографии, потратив доли секунды на то, чтобы нажать на кнопку камеры и не терять драгоценные секунды на установку параметров оборудования.

Вы получили результат даже в том случае, когда условия освещения вдруг резко изменились: зашло солнце, включили дополнительный прожектор, модель резко придвинулась к камере!

Все получилось! И вы реализовали с небольшими оговорками все три задачи, для которых и существует TTL.

Конечно, вы должны знать базовые принципы управления со светом. Безусловно вы должны хорошо разобраться со всеми установками. И конечно же, выработать свой алгорим коррекции экспозиции с учетом вашего стиля съемки.

Но получилось! После нескольких тестовых съемок, вы, вооружившить таким прибором, который увеличит вес вашего рюкзака на 3 килограмма, стойкой и зонтом, просто радикально расширите свои возможности по созданию красивых, эффектных фотографий, которые понравятся заказчику.

Да, вы увеличиваете вес своего оборудования на 3 с лишним килограмма и получаете необходимость носить с собой стойку. Но современные требования к проведению съемок уже практически не оставляют вам возможности снимать с накрученной на камеру 580 вспышкой. Конкуренция, современные реалии, расширяющийся ассортимент оборудования превращают в аутсайдера «пыхающего в лоб» своей вспышкой фотографа. Так и так приходится таскать с собой килограммы техники. А представьте удовольствие, когда, установив за собой вспышку Profoto B1 в помещении и направив ее в потолок, вы уже в довольно приличном диапазоне сможете перемещаться по помещению, получая все время фотографии высокого качества. Я даже придумал и всерьез обсуждал со своими друзьями-фотографами такой рюкзачок, в котором зафиксирована направленная в потолок вспышка Profoto B1. Представляете, вы двигаетесь в помещении и всегда получаете мягкий, красивый свет на модели. (Конечно, надо иметь для этого в помещении белый потолок). В общем, идей по установке много и если вы купите легкую стойку, научитесь быстро, одной рукой ее раскрывать и закрывать, то и перенос вспышки из одного места в другое будет производиться за считанные секунды.

Скажу честно,  поснимав немного в TTL, я вернулся в привычному мануальному режиму (благо, это производится простым нажатием кнопки). Мне так надежнее, мне так привычнее, да и не бывает у меня таких условий, чтобы мне не хватало времени. Неторопливая (и приятная) прогулка с моделями по Нью-Йорку не терпит суеты. Более того, мои навыки позволяют с двух пристрелочных кадров выставить правильные параметры на камере и вспышке в режиме M (после первой вспышки я корректирую фон, т.е. постоянный свет, после второй корректирую уже установленную на примерное ожидаемое значение вспышку, на это уходит 3-4 секунды) и безошибочно получить правильную экспозицию по всему кадру. У меня это все происходит в полуавтоматическом режиме. Я скорее не задумываюсь, а просто выполняю машинальные действия.

Однако, доведись мне снимать свадьбу (а почему бы и нет, давно мечтаю), не задумываясь перейду на TTL и буду думать обо всем, только не о том, как правильно выставить все параметры на вспышке и на камере! Потом немного подкорректирую полученные снимки в RAW-конвертере и все будет выглядеть идеально!

Чего и вам желаю,

Текст и фото: Олег Титяев
Ссылка на статью: Использование TTL со вспышкой Profoto B1

Как настраивать накамерную вспышку?

Свет – это кисть фотографа. С помощью правильно выстроенного света можно создавать шедевры, фиксировать настоящие эмоции и важные моменты. Таких результатов помогают добиться естественный и студийный свет, а также накамерная вспышка. Однако все не так просто, как хотелось бы, кисти нужно грамотно использовать. Сегодня предлагаем поговорить о настройках накамерной вспышки.

Настройки вспышки

Обычно у вспышек разных брендов одинаковые функции и возможности. Мы предлагаем разобраться с ними на примере Canon 580EXII.

Кнопки и переключатели

• Включается вспышка с помощью специального переключателя ON/OFF. Здесь все просто и функционально.
• Кнопка Push фиксирует наклон головки устройства.
• Batt.Open – соответственно открывает батарейный отсек
• Кнопка ZOOM со значком вертикальной молнии позволяет установить угол освечивания вспышки.

Сделать это можно вручную или автоматически. Также специальная широкоугольная панель позволяет выставить угол до значения широкоугольников с фокусным расстоянием до 14 мм. Для равномерного освещения нужно выбрать значения, которые совпадают с настройками оптики.

Кроме того, эта кнопка позволяет настроить синхронизацию в цепи вспышек, а также выбрать необходимую мощность и режимы ведущего устройства. Так вы сможете одним импульсом привести в действие несколько вспышек. Однако испортить все может яркий свет солнца, он попросту перебьет сигнал главной вспышки.

• Кнопка синхронизации вспышки при короткой выдержке (обозначается на панели молнией и горизонтальной елочкой).

Эта клавиша позволяет синхронизировать вспышку при любой выдержке затвора. Прекрасная функция для съемок портретов с заполняющей вспышкой. Кроме того, на длительной выдержке можно создать эффект светового шлейфа.

• Кнопка MODE позволяет выбрать режим и настроить ведомую вспышку. Режимы:

— ETTL (Evaluative Through The Lens). Этот режим позволяет настроить световые импульсы перед самой вспышкой, для того чтобы перебить естественный свет.

— М – ручной режим вспышки. Дает возможность самостоятельно установить мощность вспышки в диапазоне от 1/128 до 1/1 с шагом в 1/3 ступени.

— Multi – режим стробоскопической вспышки. Эта функция обеспечивает серию быстрых вспышек. Вы можете установить частоту срабатываний, количество и мощность импульсов. Однако через каждые 10 вспышек устройству нужно давать отдых (15 минут). Режим позволяет делать качественные и четкие кадры движущихся объектов.

• Кнопка с лампочкой и значением C.Fn позволяет включить подсветку ЖК-дисплея, а также настроить пользовательские функции. Среди них единицы измерения расстояния, автоотключение, режим замера вспышки и т.д.
• Кнопка Pilot активирует тестовое срабатывание вспышки и индикаторную лампу, включает питание ведомой вспышки с беспроводным управлением.
• Индикатор под кнопкой Pilot подтверждает экспозицию при съемке со вспышкой.
• Еще ниже располагается рычаг фиксатора установочной пяты.

Рекомендации по работе со вспышкой

Встроенная отражающая карта (светоотражатель) позволяет смягчить тени и создать блики в глазах. Для этого нужно просто достать ее.

Разные настройки объектива и вспышки создадут нежелательные эффекты на фотографиях. Например, если свет вспышки шире, чем настройки оптики, яркость кадра заметно упадет к краям. Избавиться от этого поможет рассеиватель.

Идея направить вспышку в стену для отражения света может оказаться неудачной. Здесь многое зависит от цвета стены. Он может создать нежелательный цветовой эффект на лице и коже. А черный цвет и вовсе захватит весь свет.

Не стоит направлять вспышку и в лицо модели. Вы сделаете его плоским. Советуем немного приподнять головку вспышки и направить ее чуть в сторону. Так можно получить интересный световой эффект.

На панели вспышки есть темно-красный пластиковый датчик. Именно благодаря ему возможно дистанционное управление без подключения к камере. Если его закрыть, вспышка попросту не будет работать.

Чем чаще и больше вы работаете на максимальной мощности, тем меньше прослужит вспышка.

Кроме того, вспышка, как и любая техника, любит порядок и уход. Поэтому периодически протирайте ее микрофиброй, храните в чистом и сухом месте, не роняйте, поменьше трогайте руками лампы и т.д. Помните, нарушения правил эксплуатации ведут к неисправностям, а это уже прямой путь в сервисный центр Фотоблик.

Поделиться с друзьями

Фотографирование со вспышкой. Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой

Вспышка – тот элемент в конструкции фотоаппарата, без которого нельзя выполнить качественные снимки, как бы вам того не хотелось. Чаще всего неопытные фотографы используют в своей работе только встроенную вспышку, но внешняя, так называемая «умная» вспышка, позволит выполнить гораздо качественнее снимки, особенно, если объектив фотоаппарата выезжает так, что его тень падает на вспышку. Тогда на снимках появится тень либо к его нижней части, либо в боковой. Для того, чтобы работать со вспышкой, необходимо знать массу тонкостей и нюансов, но все же для начала, нужно узнать, как настроить вспышку, как встроенную в фотоаппарат, так и ту, которую вы приобрели, как отдельное устройство.

Чтобы достичь четкой таблицы, мы фиксируем фокусное расстояние, используемое на расстоянии 50 мм, поэтому нас интересует только один столбец таблицы. Затем мы фиксируем расстояние от вспышки. Чтение таблицы: для объекта, расположенного на эталонном расстоянии, все указано на столе. Если мы выберем значение диафрагмы, таблица даст нам возможность использовать вспышку для чувствительности пленки. Если, наоборот, мы выбираем мощность вспышки, например, для экономии, тогда таблица дает нам значение открытия для использования.

Просто, быстро, эффективно и без ошибок. Что делать на расстоянии, которое не используется в таблице? Во-первых, нужно оценить расстояние до объекта. Здесь также есть простой и эффективный способ не быть полностью рядом с пластиной. Оценка расстояния в метрах нелегка для всех. С другой стороны, оценка расстояния от длины руки или шагов намного интуитивна и просто падает для большинства из нас.

Оговоримся сразу – отдельная фотовспышка только в том случае будет «умной», если она предназначена для вашего фотоаппарата. Приобретение фотовспышки, которую невозможно синхронизировать со встроенной вспышкой, практически не даст никаких результатов, вам все время придется делать настройки, которых можно избежать, правильно подобрав вспышку.

Нет смысла слишком волноваться о точности измерений, большинство ошибок эмульсий наличных колодцев эквивалентной черепной диаграммы. Кроме обратимых, которые более требовательны к этому моменту. Чтобы облегчить задачу в практической жизни, необходимо избегать использования в таблице расстояния, которое не имеет практической полезности, например, 1 метр. Оба имеют простое расстояние для интуитивного использования. Это зависит, конечно, от всех.

Поэтому самым простым является думать в соответствии с двойным, половинным, квадратным или четвертым эталонным расстоянием. Если расстояние в два раза больше, чем у ссылки, мы сдвигаем 2 столбца влево. И наоборот, если расстояние равно половина опорный сдвигаются 2 колонки с правой стороны.

Настройка встроенной вспышки

Если вас интересует, как настроить вспышку canon, пройдите по этой ссылке . Не исключено, что вы найдете ту информацию, которая вас интересует. Мы же дадим общие рекомендации по настройке встроенной вспышки для современных фотоаппаратов.

Но это редкие ситуации или типичные для конкретного типа стрельбы. Кроме того, при ручной вспышке экспозиция не будет нарушена при чтении неблагоприятной окружающей среды. Как это часто бывает при автоматизации, они работают очень хорошо только в определенных конкретных условиях. Поскольку в фильме мы проверяем его хорошее суждение после развития, его легче избегать холодных потов, полагая на его стороне определенные уверенности.

Левая автоматическая встроенная вспышка с правой ручной дистанционной вспышкой. Ниже 2 метров вы должны начать обращать внимание, и ниже 1 метра вы не должны ошибаться. За 5 метров вам должно быть очень плохо, чтобы попасть в капусту. Это происходит от того, как световая энергия рассеивается как функция расстояния. Мы увидим это в другой раз.

Обратите внимание, что большинство моделей предлагает несколько вариантов настройки фотовспышки. Кроме того, вы можете настроить ее мощность при необходимости. Посмотрите, если снимок показался вам слишком ярким, то, возможно, вам необходимо уменьшить мощность вспышки.

Обратите внимание и на такой факт – работать со встроенной вспышкой можно только тогда, когда выдержка равна 1/200 или 1/250 секунды, но не менее данных значений. Поэтому необходимо учитывать и такую настройку, как скорость затвора во время использования встроенной вспышки. Если ваш снимок получается смазанным, то, скорее всего, в автоматическом режиме фотоаппарат выбрал выдержку длиннее, чем необходимо. Поэтому целесообразно самостоятельно настроить скорость затвора на уровне 1/200.

Это гораздо более освобождает, что это очень просто. Слишком просто, и это то, что может быть страшно, потому что мы в конечном итоге уменьшаем весь этот гаджет, чтобы материал был чем-то простым и доступным, как карандаш. И самое страшное в карандаше — белый лист, который внизу!

Вспышка позволяет под уменьшенным объемом накапливать значительную энергию, которая может внезапно высвободиться за очень короткое время, но при мощности, близкой к солнечной. Вспышка — это небольшое карманное солнце. Цветовая температура Его свет очень близок к свету дня, это небольшое удивление, которое необходимо фотографировать, когда окружающего света, который является естественным или искусственным, недостаточно.

Если же вы сделаете выдержку слишком короткой, то фото будет получаться со слишком темным фоном. Для минимизации такого эффекта, максимально откройте диафрагму, желательно, до значения 3,5. При этом следует увеличить чувствительность матрицы до значения ISO 1600.

В том случае, когда выдержка на вашем зеркальном фотоаппарате установлена более секунды, то имеет значение и такая функция устройства, как момент срабатывания вспышки. Дело в том, что большинство зеркальных фотоаппаратов предлагает пользователю на свой выбор установить срабатывание вспышки в тот момент, когда спускается затвор или в момент окончания экспозиции. Рекомендуем устанавливать вспышку по первому варианту, поскольку неопытному фотографу достаточно трудно сориентироваться, в какой именно момент произойдет вспышка.

Это нормализованный размер, который характеризует мощность вспышки. Далее следует уменьшение глубины резкости. На задней панели вспышки есть калькулятор, чтобы быстро найти расстояние в зависимости от диафрагмы и чувствительности. Недавние вспышки имеют масштабирование, которое адаптирует угол освещения к углу обзора.

Это тот случай, который передает вспышке чувствительность пленки, которую он содержит. Нет ничего, что можно было бы сделать, кроме включения вспышки, фокусировки и огня при зарядке вспышки. Потому что даже автоматизм не гарантирует правильного результата.

Опытные фотографы знают, что вспышка в конце экспозиции позволяет сделать более красивые снимки, но для такой работы необходима практика – с первого раза не получится, это точно. В некоторых фотоаппаратах предлагается ручной режим работы вспышки. Она может понадобиться, если вам необходимо добиться появления блеска в глазах или убрать красноту в глазах.

Принцип электронной вспышки

На 24 мм символ слишком близко, фон выходит за пределы максимального диапазона вспышки. Персонаж будет «зажжен», а фон слишком темный. На 50 мм символ и фон находятся за пределами максимального диапазона.

Принципиальная схема электронной вспышки

С помощью упрощения до крайности вспышка состоит из электрического генератора, который заряжает конденсатор. Когда последняя заполнена, загорается диод, заставляя устройство закрывать контакт. Конденсатор разряжается в трубу вспышки, которая затем излучает сильный, но короткий свет, очень близкий к дневному свету.

Настройка внешней вспышки

Перед тем, как настроить внешнюю вспышку, вы должны понимать, что ваши действия должны быть направлены на то, чтобы встроенная вспышка при своей работе давала своеобразные команды внешней вспышки. Рассмотрим пример настройки внешней на примере Nikon (фотоаппарата и вспышки).

• Для начала открывайте в меню фотоаппарата раздел «Custom setting menu», в котором вы найдете «Bracketing/Flash» — нажав на этот подраздел, вы откроете пункт «Built-in Flash», то есть настройки для внутренней вспышки.
• В настойках встроенной вспышки открывайте «Commander mode», где выполните настройку вспышки для работы – установите рабочий канал, который синхронизируется с каналом внешней вспышки, установив группу (А).
• Для настройки внешней вспышки Nikon Speedlight SB-600, используется третий канал. Для того, чтобы знать, как правильно настроить вспышку, рекомендуем ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату, если она переведена на русский язык. Для открытия меню настроек внешней вспышки, используются кнопки «-» и «zoom». Их необходимо нажимать одновременно.
• Для пролистывания пунктов меню необходимо использовать кнопки + и – и нажимать «Off». Теперь установите свою внешнюю вспышку в режим «On». Предварительно нажав на кнопку «Mode». Произведя такие действия, вы включили беспроводной контакт между вспышкой и вашим фотоаппаратом.
• Для выхода из меню настроек на внешней фотовспышке используйте клавиши «zoom» и «-». Можно поступить и по-иному — выключить, а затем обратно включить вспышку.

Теперь вы знаете, как настроить вспышку, чтобы она работала правильно в момент работы фотоаппарата – осталось только приступить к работе над снимками. Практические знания позволят вам подстраивать фотоаппарат под свои требования, впрочем, как и внешнюю вспышку. Поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза у вас получились фото совсем не такого качества, как у вашего, более опытного друга.

Производители приняли очень лестный способ измерения продолжительности молнии от вспышки. Контактное замыкание Максимальная мощность, потребляемая конденсатором. Чтобы полностью не опорожнить конденсатор, контакт разомкнут. Трубка продолжает издавать небольшой свет.

Если добровольно, мы уменьшаем мощность, подаваемую конденсатором в трубе вспышки, продолжительность вспышки уменьшается, а также числовая направляющая. Если вы хотите сфотографировать насекомое в полете, мы должны искать максимальную скорость молнии. Мы находимся в 10 см от насекомого, но мы как будто использовали пленку из 25 изо вместо 100 изо.

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Скорость синхронизации — это максимальная скорость, на которую пленка полностью впечатлена вспышкой вспышки. По словам сапожников, скорость синхронизации может быть. Коммерческие производители искусственно увеличивают скорость синхронизации, уменьшая вторую занавеску до конца вспышки и уменьшая количество света, получаемого пленкой. Фотография была бы слегка недоэкспонирована, если бы мошеннический автоматизм не открыл диафрагму без вашего ведома, чтобы компенсировать это под воздействием.

Высокоскоростная синхронизация

Существует потеря энергии, компенсируемая открытием диафрагмы инкогнито. Для этого режима синхронизации необходимо выбрать очень низкую скорость. Объект перемещается по изображению, незадолго до закрытия второй занавеса вспышка посылает свою вспышку. Чтобы еще больше увеличить скорость синхронизации, производители нашли трюк: уникальная и мощная вспышка разбита на множество рахитов.

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Направляющий номер становится очень маленьким, и диапазон вспышки становится смешным, если вы не открываете диафрагму, но это глубина поля, которая становится смешным. Это ячейка, расположенная под отражателем, которая прерывает вспышку, как только свет, отраженный субъектом, достаточен для правильной экспозиции пленки. Эта система работает для одной или двух постоянных диафрагм. установите скорость синхронизации и диафрагму, указанную вспышкой.

Например, чтобы зажечь внутри церкви, ваша флеш-кобра будет бессильна сделать это мгновенно. Компьютерная вспышка находит здесь привилегированное место. Представляют собой взрывы вспышки освещения стен.,, дают осветительные позиции хранилища, для каждой из этих позиций потребуется, по крайней мере, 2 вспышки вспышки, поэтому для съемки интерьера этой церкви потребовалось бы 12 вспышек. Можно иметь более скромные амбиции и просто сфотографировать квартиру с двумя или тремя молниями. Фотограф должен избегать размещения между линзой и поверхностью, которую он будет освещать.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Самозапускающаяся ячейка — это аксессуар, состоящий из крошечной коробки, прикрепленной к башмаку вспышки и позволяющей мгновенно запускать вспышку вспышкой другой вспышки. уже оснащенный этой самозапускающейся ячейкой. С встроенной в устройство вспышкой, называемой «мастер вспышки», можно запускать столько «ведомых» вспышек, сколько захотите. Это заменяет открытую вспышку в простых случаях.

Использование нескольких вспышек для подсветки одного и того же объекта быстро возвращается в мини-студию. Это очень привлекательно, но проблемы многочисленны, а иногда и неплатежеспособны. Он отлично работает со встроенной вспышкой и вспышкой в ​​расширении, но если вы переходите к трем вспышкам, автоматизм сглаживается с жалостью. — Беспроводная автоматизация значительно улучшает ситуацию, избегая вас, чтобы попасть в кабели, но на уровне экспозиции это так же случайно. При позиционировании вспышек необходимо знать два правила: расстояние и углы.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

При удвоении расстояния до вспышки откройте диафрагму диафрагмы с двумя целыми значениями. Этот базовый метод позволяет значительно улучшить флэш-фотографии, просто подключив вспышку к камере через фирменный шнур питания. Таким образом, он может перемещать вспышку и создавать наклонную подсветку, менее плоскую, чем вспышка на корпусе. Белый отражатель помогает уменьшить тени.

В комнате с белым потолком можно создать более мягкое и менее плоское освещение, чем в вспышке, установленной на когте корпуса. С помощью вспышки в удлинителе достаточно направить ее на потолок. — С помощью флеш-кобры наведите голову на 45 °. — При использовании ненаправленной вспышки перед окном должен быть установлен отражатель. Этот рефлектор может быть небольшим белым картоном или лучше картоном, на котором наклеивается алюминиевая фольга. Во всех случаях расстояние от вспышки стало потолком потолочного потолка — субъектом.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т. е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)

Несколько брендов для аксессуаров на рынке предлагают своего рода надувной шар, чтобы разместить перед окном и в этот день роль большого рассеивателя, который превращает вспышку в мини-световую коробку. Знаменитые красные пятна, которые заставляют героев выходить за русских кроликов, — всего лишь «зрелищное свечение» глаз. Освещая заднюю часть глаза, вспышка раскрывает красную окраску сетчатки, зону, сильно орошаемую многочисленными кровеносными сосудами, поэтому чем больше зрачок расширяется, тем больше появляется явление красных глаз. темнота, где вспышка необходима, чтобы зрачок был наиболее расширенным.

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Если угол альфа слабый, менее 2, 5 °, происходит явление. Если угол превышает 2, 5 °, вспышка освещает область нижней части глаза, которая не видна объективом. Это явление не имеет места. Чтобы избежать создания изображений на альбиносе, поместите вспышку на расстоянии не менее 15 см от объектива. Они заставляют субъекта закрывать зрачки, отправив одну или несколько предварительных вспышек.

Эффективность не является общей, а предварительные вспышки потребляют энергию, которая больше не доступна для основной вспышки. Использование заливки рекомендуется, когда, работая при естественном освещении, обнаруживается, что основной объект на переднем плане меньше освещен, чем фон, или имеет очень заметные тени.

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Как фотографировать в помещении без вспышки: важные советы

Содержание

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т. д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс » Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 » или » Моя первая ЗЕРКАЛКА «. Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Портрет в помещении со вспышкой

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2. Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки. Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т. д.

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Объектив: Tamron 28-75mmf/2. 8

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6.3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Далее по технике.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2, -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Еще больше секретов о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: Источник Источник http://manhattan-photo.ru/

Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими.

Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы.

После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия.

Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки.

Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www.movavi.ru/suite/.

Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем.

Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

Съемка с внешней вспышкой. В чём секрет? – фотографирование с вспышкой

А секрет, я надеюсь, есть! Иначе мне придется признать, что я переоценила магическое действие вспышки либо (что вероятнее) руки мои растут не из того места.

Уважаемые сообщники, не проходите мимо. Научите снимать с внешней вспышкой, пожалуйста! Может вам, как профессионалам своего дела, сразу бросятся в глаза мои косяки, и вы откроете мне истину! Я буду очень-очень признательна за отклик, советы и помощь!

Итак, имеется камера Canon 50 D + объектив Canon 24-70 мм f 2,8 L USM + вспышка Canon Speedlite 430 EX II.

Снимаю в основном ребенка и его детсадовские мероприятия (утренники всякие). Фотографирую исключительно ради удовольствия, коммерческих целей не преследую.

Вспышка появилась у меня пару месяцев назад. Покупала с целью улучшить качество фотографии – четкость, выразительность, ну и чтобы в помещении фото получались не хуже, чем на улице при естественном освещении.

Основные параметры съемки: камера в ручном режиме (М), автофокус по центральной точке, вспышка в автоматическом режиме (ETTL), синхронизация вспышки при короткой выдержке, угол наклона головки вспышки 60 градусов для отражения света. Фотографирую в формате RAW (если это важно).

Под катом конкретные примеры в картинках.

При съёмке с внешней вспышкой статичных предметов (да еще и с близкого расстояния) меня в принципе всё устраивает. Ну здесь всё понятно можно хорошенько прицелиться, настройки поменять и при этом никто никуда не убежит. В итоге из 5-10 кадров один хороший выбрать можно.

С ребенком всё гораздо сложнее. Вот допустим три кадра из одной серии, при одинаковых настройках камеры и вспышки: f/2.8, выдержка 1/320 с., ИСО 200. Менялось только фокусное расстояние 30 мм и 50 мм.

Но на велосипеде я ребенка попросила замереть и фото не смазано, а вот где ребенок скачет – резкости уже нет.

Разве световой импульс от вспышки не должен “замораживать” объект съемки и выдавать резкие кадры?

Далее аналогичная ситуация, при настройках камеры f/3.5, выдержка 1/250 с., ИСО 250 первое фото четкое, второе – нет.

Еще заметила, что при съемке со вспышкой выползают красные тени. Откуда они и зачем?

Здесь тень особенно заметна в месте соприкосновения руки с щекой.

На следующем фото красные тени на руках девочки.

Еще одна сложность в моих отношениях со вспышкой – темный-темный фон.

Когда объект съемки освещен вспышкой, фон становится каким-то особенно мрачным и непривлекательным.

Но вот например на следующем фото с фоном всё ок (возможно потому что он светлый и находится ближе к объекту съемки)

Но всё же, КАК научиться маме нормально сфотографировать детский утренник, чтобы и девочки в белоснежных платьицах и фон этот гармонично отражались на фото? Чтобы это не походило на фотографии с мобильного телефона, снятые со вспышкой в лоб (как на фото снизу).

В общем пока дружба с внешней вспышкой у меня не выходит. Вспышка живет какой-то своей жизнью. И всё чаще из 100 отснятых фото я с трудом оставляю штук пять.

Очень жду ваших советов и надеюсь, что в моей голове наконец что-то прояснится благодаря вам. Спасибо за внимание.

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius – сайт про фото, вспышки и свет

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку.

Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю.

Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм).

На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными.

Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность.

Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом.

В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне.

Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры.

Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

• Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
• Выставьте камеру в ручной режим
• Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
• Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
• Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность.

Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом.

Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

• Выставьте вспышку в ручной режим
• Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
• Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: http://digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ.

Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы.

Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру.

Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю.

В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик.

Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка.

Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка.

Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные.

Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Съёмка в помещении

Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой).

Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике.

Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.

Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.

Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.

Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.

Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink) рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.

8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой.

Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.

Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.

Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.

Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.

Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность ISO800, диафрагма f/4, выдержка t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual).

Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения).

Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр).

Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.

Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.

Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).

Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.

Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством.

Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше.

Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.

Удачи в работе и творчестве!

Съемки при недостаточной освещенности в помещении

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью.

И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата.

А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении.

Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка.

Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение. Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать. В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса. На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем:

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры.

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Пожалуй, это самый частый вопрос, который мне задают люди, интересующиеся репортажной съемкой.С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать. Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже.

Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время “пристреляться”.Для начала разберемся с режимами работы вспышки.На репортаже, как правило, используется два режима :

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.В кадре 4 мужчины в черных фраках?Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как “темноту” картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело “задрать”Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше “косяков”. А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра. Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с “ручником” стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в “статичных” условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке “на выносе” (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто “запороть” фотографию.С режимами съемки разобрались, но это только полдела.

Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает “в лоб”. То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет “светового рисунка” и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и “ляжет” на людей в кадре.Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать “в лоб”, а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать “на выносе”. Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или “лопух” на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все “банки фонга”, лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим “в упор” или берем вспышку в руку.Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице “лопухи”, рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить “в лоб”.

2) При съемки против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, “пристреляйтесь” к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке “на выносе”.

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю “вспышка-камера”. Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой.

Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает “демонические” тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление.

Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться. Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии.

В этом и заключается профессионализм фотографа.Но вернемся к нашей теме.Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке. По сути это простые цветные пленки.

Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно “теплым”) или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то “оживить” картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре.

Создавая контраст “холода/тепла”, мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.Типичный пример:Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.Но тогда и передний план должен был “посинеть”.

Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем “холодный” ББ и вперед — клиент точно будет доволен “необычными” кадрами.Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены. Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Подробнее о работе со вспышкой на репортаже и других важных аспектах репортажной съемки я расскажу 13 октября на 4-х часовом он-лайн мастер-классе “Репортаж на заказ. Коммерческая репортажная фотография”.

Источник http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/semka_v_pomeshenii_bez_vspishki.html
Источник Источник https://studiya-f.ru/tehnika/fotografirovanie-so-vspyshkoj-v-pomeshhenii-vazhnye-rekomendatsii.html

на улице, в помещении, в студии

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2. 8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! © Phototricks.ru

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Основные настройки фотокамер

Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этим увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.

Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.

Как использовать накамерную вспышку для мероприятий

Использование накамерной вспышки на мероприятии в помещении, вероятно, является самым простым способом сделать фотографии небольших групп лучшими. На свадьбах, вечеринках и сборах пожертвований друзья и семьи ненадолго собираются вместе и удивительно охотно снимаются на фотографиях. Лучше всего использовать вспышку, а не всплывающую вспышку вашей камеры, но одна только вспышка, вероятно, даст вам слишком яркие лица, слишком темный фон и слишком резкий свет.

Ниже перечислено множество настроек камеры, но если вы сделаете следующее, ваши снимки событий будут более естественными и красивыми. Просто следуйте инструкциям по одному.

Примечание: Эти шаги лучше всего выполнять, если ваша вспышка специально предназначена для работы с вашей маркой камеры. Если у вас есть Nikon, вспышка Nikon будет работать таким же образом, или Canon Speedlite на камере Canon и т. д. Однако другие бренды, такие как Godox, Phottix, YongNuo, Nissin и Neewer, также производят вспышки, которые могут взаимодействовать с вашей камерой. Когда вы покупаете вспышку, убедитесь, что на ней указано, что она работает с TTL вашей камеры. На фотографиях ниже я использую вспышку Lumix с Lumix GX8.

Настройки камеры

Диафрагма

Установите камеру в ручной режим и выберите диафрагму, которая обеспечит достаточную глубину резкости для небольших групп. Помните, что глубина резкости также зависит от длины используемого объектива. 50 мм на полнокадровой камере достаточно, чтобы заснять несколько человек, и вы можете использовать ширину до 35 мм; просто будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко, иначе вы исказите объекты больше, чем они это оценят.

Зум-объективы работают нормально, и большинство из них дадут вам f/5.6. Если вам кажется, что f/5.6 недостаточно глубины резкости, остановитесь до f/8. Но помните, f/8 пропускает в объектив вдвое меньше света (подробнее об этом ниже). В примерах изображений я использую 25-миллиметровый объектив на своем микро-4/3 Lumix, что аналогично использованию 50-миллиметрового объектива на полнокадровой камере, и я использую f / 2,8, что дает аналогичную глубину резкости. f/5,6.

У меня есть MagBounce поверх вспышки и объектив 25 мм (например, 50 мм на полном кадре). У меня также есть крепление Spider Holster на нижней части камеры и кобура на поясе. Галстук-бабочка, именная бирка и шляпа-федора не являются обязательными. Фото Шона Миноуга.

ISO

Теперь поднимите ISO по четырем причинам. Более высокое значение ISO означает, что для освещения объектов требуется меньше света без изменения диафрагмы или скорости затвора. Когда вы удваиваете значение ISO:

1. , ваша вспышка должна излучать в два раза меньше света, а это значит, что вы не будете бомбить объекты мегаяркой вспышкой, и они с меньшей вероятностью будут моргать
2. Ваши батареи будут работать в два раза дольше, а вспышка будет переключаться на необходимую мощность в два раза быстрее
3. Вы можете использовать меньшую диафрагму, например, f/8, не увеличивая яркость вспышки
4. та же яркость, что означает более четкие снимки

Время перезарядки — это время, которое требуется вашей вспышке, чтобы быть готовым к следующему снимку, и сокращение этого времени имеет большое значение на мероприятии. Также здорово, что не нужно менять батарейки. Все это происходит от увеличения ISO.

Если вы увеличите ISO с 200 до 400, вы уменьшите мощность вспышки вдвое. Поднимитесь до 800, и вы снова сократите его до четверти того, что необходимо при 200. Любая камера последних нескольких лет делает прекрасную картинку при ISO 800. Поскольку вы уже выбрали правильную диафрагму, все, что вам нужно сейчас нужна правильная выдержка.

Без вспышки.

Со вспышкой.

Скорость затвора

При использовании вспышки на камере основная задача выдержки — регулировать яркость фона. Вы можете работать так быстро, как скорость X-синхронизации вашей камеры (вот статья об этом, и вы можете найти ее в своем руководстве), или вы можете двигаться так медленно, как вам нужно, чтобы окружающий свет выглядел хорошо.

Даже если скорость затвора должна быть медленнее, чем вы обычно используете, чтобы получить резкое изображение, все будет в порядке, потому что вспышка работает быстро и замораживает объекты.

Вечером на мероприятии в помещении я обычно использую выдержку около 1/30 с. Для этих фотографий ближе к вечеру в белой палатке я использовал выдержку около 1/100. Вот пример кадра, снятого с более короткой выдержкой, и вы можете увидеть, насколько темнее стал фон.

1/250 секунды делает фон слишком темным.

Замедление до 1/80 секунды осветляет фон и улучшает изображение.

Вторая шторка или задняя синхронизация

Теперь войдите в меню камеры и найдите настройки вспышки. Вы ищете что-то с надписью First или Front, а затем Curtain или Sync. Переключите это на вторую шторку или заднюю синхронизацию. Это поможет вам получить более четкие снимки со вспышкой даже при использовании длинной выдержки. Вот статья, которая более подробно рассматривает эту тему и включает в себя несколько забавных техник.

Настройки вспышки

Установите вспышку на камеру, включите ее и выберите TTL, iTTL, eTTL или любую другую сбалансированную настройку заполняющей вспышки для вашей вспышки. TTL означает, что вспышка будет использовать систему замера камеры для регулировки количества излучаемого света. Вспышка смотрит «через объектив» (TTL) для регулировки светоотдачи.

Затем обязательно отрегулируйте компенсацию экспозиции для вспышки (кнопка +/-) и установите ее на -2/3. Это делает вспышку менее яркой, чем она должна быть. Проблема в том, что и камера, и вспышка считают, что идеальная экспозиция должна быть серой, но они не могут отличить слишком темное изображение от изображения, на котором люди одеты в черное. Он видит черный цвет, или темно-синий, или что-то еще темное, и думает, что изображение слишком темное, поэтому делает вспышку ярче, и лица становятся размытыми.

Начните с компенсации экспозиции, установленной на -2/3, и отрегулируйте ее вверх или вниз (ярче или темнее), чтобы хорошо выглядеть после того, как вы сделаете несколько пробных снимков. Помните, вспышка освещает только людей впереди; если фон слишком темный, отрегулируйте скорость затвора и/или ISO.

Отражение и цвет

Если вы направите вспышку прямо вперед, вы ослепите объекты и оставите блестящие пятна на их лицах, потому что вспышка дает очень маленький и жесткий свет, и он отражает его прямо в камеру. Кроме того, все тени будут отбрасываться прямо от камеры, что делает людей более тяжелыми и иногда неузнаваемыми.

Для большей глубины и более лестных изображений вам нужно сделать свет более крупным и менее прямым, что смягчит его. Вы, наверное, слышали об отбрасывании мяча от потолка, что является хорошей техникой. Однако высота потолка часто меняется, и расстояние до ваших объектов меняется, а значит, вы должны обращать внимание на угол вспышки для каждого снимка. На приведенных в качестве примера изображениях потолок в палатке увеличился с восьми футов до двадцати футов, и отскочить от него было просто ненадежно.

Вместо этого используйте инструмент на вспышке, чтобы отразить свет вперед и сделать его мягче. На рынке есть десятки таких инструментов, но два моих любимых — это инструменты MagMod и Rogue FlashBender. Вы можете увидеть MagMod’s MagBounce на моей камере. Эти инструменты улавливают свет от вспышки и отбрасывают его вперед с большим разбросом, чем голая вспышка, что делает его мягче. Они также поднимают свет над глазами большинства людей, а это означает, что некоторая тень будет отбрасываться вниз, придавая больше объема их лицам. Еще одна замечательная вещь заключается в том, что FlashBender и MagBounce дают вам отраженный свет, даже если вы снимаете на улице без крыши над головой.

Вы можете обнаружить, что цвет вспышки не соответствует окружающему освещению в комнате, где вы снимаете. Свет от вспышки очень белый, и в большинстве площадок есть теплые лампы накаливания, которые по сравнению с ними очень оранжевые. Вы можете добавить гель, чтобы ваша вспышка соответствовала этим огням, возможно, гель CTO. Однако добавление геля затемняет вспышку, поэтому вам нужно настроить компенсацию вспышки немного ярче. Мне нравится система Magmod, потому что добавить цвет с помощью гелей очень просто. Просто снимите MagBounce и установите держатель геля на место. В примерах окружающее освещение было дневным, поэтому гель мне не понадобился.

Синхронизация

Несмотря на то, что вы уменьшили выходную мощность вспышки, люди по-прежнему часто моргают. Сделайте один снимок, быстро проверьте его и, если они моргнули, сделайте еще один, но на этот раз сделайте его на счет два вместо трех, что может удивить их ровно настолько, чтобы они открыли глаза.

Люди моргают. Бывает.

Попробуйте выстрелить на счет два; ваш объект ожидает счета до трех, и вы поймаете ее с открытыми глазами, если сделаете снимок раньше.

Если подается алкоголь, старайтесь стрелять в самые маленькие группы в начале события. Чем больше люди пьют, тем чаще их глаза кажутся закрытыми на фотографиях. С другой стороны, они также могут расслабиться и охотнее фотографироваться.

Еще одна вещь

В летнее время есть много мероприятий, где вы можете попрактиковаться в этих техниках. Приведенные выше настройки камеры и вспышки помогут вам начать делать отличные снимки со вспышкой, установленной на камеру, а MagBounce поможет вам сделать более лестные снимки.

Я настоятельно рекомендую попрактиковаться в таких вещах, как сбор средств, где вы можете добровольно оказывать свои услуги и получить большой опыт. Однако вам нужно совершенствовать свои методы, пока они не станут для вас второй натурой. Волонтерство на вечеринках и сборах средств — хороший способ оказать услугу другим и попрактиковаться для себя. Пожалуйста, не тренируйтесь на событиях, которые случаются раз в жизни, например, на свадьбах. Вы должны стать профессионалом, прежде чем браться за профессиональные задания.

Использование вспышки на камере на мероприятиях позволяет улучшить качество снимков для ваших клиентов. Вы должны практиковаться, чтобы вы могли делать это умело.

Как использовать вспышку (10 советов для улучшения фотографий)

Кевин Ландвер-Йохан

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Вот 10 советов, как лучше фотографировать со вспышкой. Они помогут как начинающему, так и продвинутому фотографу.
Использование вспышки в вашей фотографии означает не только больше света. Это также означает больше вариантов экспозиции и больше контроля. И еще много сложностей.
Но это также открывает совершенно новые области фотографии, позволяя вам развивать свои навыки.
Вот как, 10 простых советов.

© Кевин Ландвер-Йохан

1. Что такое режимы и настройки вспышки

Когда дело доходит до фотосъемки со вспышкой, необходимо знать три важные настройки.
Сквозь объектив (TTL) Замер экспозиции является обычным для фотовспышек. С этой настройкой камера и вспышка будут обмениваться данными друг с другом. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка обеспечивает необходимое количество света.
Это будет зависеть от окружающего освещения и текущей настройки экспозиции вашей камеры. А также расстояние вашего объекта от вашей камеры.

© Кевин Ландвер-Йохан

Автоматический режим (A) . В этом режиме вы предоставляете вспышке диафрагму и значение ISO для правильной экспозиции.
Датчик вспышки будет измерять светоотдачу. Он отключит свою мощность, когда будет достаточно света, в зависимости от вашей диафрагмы и настроек ISO.
Измерение мощности вспышки не зависит от экспонометра камеры.
Ручной режим (M) . Вы сами рассчитываете, сколько света вам нужно, и сами устанавливаете мощность вспышки. Камера и вспышка не контролируют количество света, испускаемого вспышкой.
Вам необходимо настроить экспозицию камеры, чтобы она соответствовала выходной мощности вспышки.
Режимы TTL и Auto наиболее просты в использовании, особенно если вы не привыкли использовать вспышку. Но они не всегда так точны, как в ручном режиме.

2. Когда использовать вспышку

Большинство людей фотографируют со вспышкой только в темноте, ночью или в помещении. Это потому, что не хватает естественного света или окружающего света.
Но есть много других ситуаций, когда мы рекомендуем его.
Вы можете использовать вспышку, чтобы избавиться от теней на фотографии. Добавляя дополнительный источник света, вы можете свести тени к минимуму, заполнив их.
Поместите вспышку напротив источника света, создав тени.

© Kevin Landwer-Johan

Вы также можете использовать вспышку и длинную выдержку при фотографировании движущегося объекта. Это создает полузастывшее впечатление.
Для овладения этой техникой может потребоваться некоторая практика. Но это забавный и часто несколько непредсказуемый способ практиковать свои навыки.
Освещение объекта больше, чем фона, помогает изолировать его. Настройте вспышку так, чтобы выходной сигнал был намного больше, чем свет на заднем плане. Это сделает ваш объект ярче.
Это означает, что он будет больше выделяться.
Небольшая вспышка при тусклом свете может оживить фотографию. В пасмурные дни перед восходом или после захода солнца свет может быть очень тусклым.
Добавление небольшой вспышки в сцену с таким освещением может оживить ее.
Сильный контровой свет часто вызывает затруднения. Сбалансированная вспышка с контровым светом уменьшит размытый вид. Это происходит из-за сильного света позади объекта.

3. Как использовать вспышку для правильной экспозиции изображения

Один из лучших советов по съемке со вспышкой, который я могу вам предложить, — сбалансировать настройки вспышки и камеры. Несбалансированные настройки приведут к тому, что ваша вспышка даст слишком много или недостаточно света.

© Kevin Landwer-Johan

Возьмем, к примеру, это фото. Я начал с измерения окружающего освещения с помощью экспонометра моей камеры. Я настроил свою камеру, используя настройки ручного режима. На этой фотографии я замерил экспозицию, чтобы фон был хорошо экспонирован.
Моя жена стояла в тени скалы, поэтому снимок был бы недоэкспонирован, если бы я не использовал вспышку. Я включил вспышку на камере и установил ее на TTL.
В данном случае это дало мне хорошо сбалансированную экспозицию. Свет на жене и фон похожий.
Если есть дисбаланс между окружающим освещением и вспышкой, ваши фотографии будут выглядеть неестественно. Это нормально, если это то, чего вы хотите.
Вы можете настроить экспозицию камеры на недоэкспонирование фона. И ваша вспышка, чтобы осветить объект правильным количеством света.
Когда разница в настройках слишком велика, это приводит к дисбалансу. Фотографии снова будут выглядеть неестественно.

Когда разница невелика, эффект может быть тонким и довольно интересным. Вот как я создал фотографию танцующей молодой женщины.

© Kevin Landwer-Johan

4. Фотосъемка со вспышкой и выдержка

Выдержки при съемке со вспышкой ограничены. Вы не можете использовать самые короткие скорости затвора при использовании вспышки. Это связано с тем, что вспышка должна синхронизироваться со срабатыванием при открытом затворе.
При более высокой скорости затвор не открывается полностью сразу.
Современные камеры ограничивают скорость затвора максимальной скоростью синхронизации, на которую способна камера. Это варьируется от камеры к камере, но обычно составляет около 1/250 секунды.
На камерах более высокого класса со специальными вспышками это может быть намного быстрее. Проверьте, установлена ​​ли у вас скорость затвора выше скорости синхронизации вашей камеры. После этого камера автоматически установит более длинную выдержку затвора.
Более короткая выдержка позволяет шире открывать диафрагму. Это означает, что вам потребуется меньшая мощность вспышки, и ваша вспышка перезарядится и будет готова к срабатыванию раньше.
Для снимков при ярком солнечном свете вам потребуется более короткая выдержка со вспышкой.
Чтобы помочь вам выбрать, подумайте о том, что выдержка больше влияет на окружающий свет. Диафрагма больше влияет на экспозицию вспышки.
Установите выдержку так, чтобы окружающее освещение сцены было хорошим. Затем настройте вспышку так, чтобы она соответствовала желаемому внешнему виду и ощущениям.
ISO также повлияет на экспозицию, но не так сильно по сравнению с мощностью вспышки.

5. Фотосъемка со вспышкой и настройка диафрагмы

Переведите вспышку в ручной режим и проверьте настройку диафрагмы. Это определит, сколько света от вспышки влияет на вашу экспозицию. Выбор ISO и скорости затвора также повлияет на выбор диафрагмы.
Вы можете установить любую скорость затвора в пределах диапазона синхронизации. Это не повлияет на экспозицию, которую обеспечивает вспышка. Но это повлияет на экспозицию от окружающего света, если таковой имеется.

© Kevin Landwer-Johan

Я сделал это фото в затемненной комнате с очень слабым окружающим освещением. Я использовал диафрагму f5.6 и устанавливал вспышку вручную, чтобы получить правильную экспозицию.
Я выбрал выдержку 1/15 секунды, чтобы учесть некоторое размытие движения падающих бобов.
Здесь важно отсутствие окружающего света. Это означает, что более короткая или медленная скорость затвора не повлияла бы на мою экспозицию.

© Kevin Landwer-Johan

Я сделал это фото с небольшим количеством окружающего света и вспышкой, чтобы получить приятную экспозицию. Комбинация моей настройки диафрагмы, f2.8 и мощности вспышки хорошо показала мой объект.
Использование выдержки 1/8 секунды означает, что окружающий свет несколько влияет на фон. Но это не влияет на тему. Объект экспонируется вспышкой, которая немного ярче окружающего света.
Настройки диафрагмы при использовании TTL и автоматической вспышки не столь критичны. При этих настройках вспышки при расчете мощности вспышки учитываются все настройки экспозиции камеры.

6. Как расстояние влияет на использование вспышки

Свет ослабевает по мере удаления от источника. С солнцем мы почти не замечаем его, потому что солнце так далеко. Со вспышкой все иначе. Чем дальше ваша вспышка от объекта, тем важнее.
Допустим, вы находитесь в одном метре от объекта. Вам потребуется вдвое меньше света от вспышки, чем если бы вы находились на расстоянии двух метров.
Все мы видели фотографии, на которых фотограф держит вспышку слишком близко к объекту, и он переэкспонирован. Чтобы избежать этого, отойдите назад и используйте более длинный объектив.

© Kevin Landwer-Johan

Слишком близкое расположение к объекту съемки и слишком высокая мощность вспышки могут привести к появлению темных теней. Это потому, что немодифицированный свет от вспышки очень резкий.

Есть несколько приемов, которые можно использовать для получения более привлекательного мягкого света.

Вот некоторые из них.

7. Как использовать отраженную вспышку для изменения света

Самый простой способ изменить мощность вспышки, чтобы сделать ее мягче, — это «отразить» вашу вспышку. Поверните головку вспышки так, чтобы она не была направлена ​​прямо на объект, чтобы смягчить свет.

Обычно вам нужно что-то, чтобы свет вспышки отражался, чтобы часть света была направлена ​​на ваш объект.

Вы можете использовать потолок над вами, стену позади или рядом с вами или переносной отражатель. Отражение вспышки приводит к рассеиванию света. Это увеличивает площадь поверхности света.

Свет прямо от вспышки жесткий, потому что головка вспышки маленькая. Увеличение этой площади за счет отражения света приводит к его распространению. Это приведет к более мягким теням.

© Kevin Landwer-Johan

Имейте в виду, что при отражении вспышки эффективное расстояние от вспышки до объекта увеличивается. Чтобы сохранить ту же экспозицию с помощью ручных настроек, вам потребуется увеличить мощность вспышки или диафрагму и/или настройки ISO.
В режиме TTL или Auto камера и вспышка вычисляют разницу и регулируют мощность вспышки.
Отражение вспышки также изменит направление света, падающего на объект. Слишком большое количество вспышек, отраженных сверху, может привести к появлению темных теней под глазами, носом и подбородком людей.
Вспышка, отражающаяся от стены рядом с объектом, значительно изменит вид фотографии. А отраженная вспышка от стены или отражателя прямо позади вас придаст другой и зачастую более приятный вид.
В этих трех примерах фотографий я использовал прямую вспышку. Во втором я отразил вспышку от серой стены справа от меня. Третье фото я сделал, отразив вспышку от большого серебряного отражателя позади меня.
Глядя на правую сторону лица фигуры, разница в тенях наиболее заметна.

© Kevin Landwer-Johan

Имейте в виду, что вы получите цветовой оттенок, если отразите вспышку от цветной поверхности.

8. Зачем использовать софтбокс для фотосъемки со вспышкой

Одним из моих лучших фотоаксессуаров является небольшой складной софтбокс для использования со вспышкой. Этот дополнительный элемент набора может существенно изменить внешний вид ваших фотографий.
Мой квадрат 60 см. Вы также можете купить версии меньшего размера. Но они не обладают такой же способностью распространять и смягчать свет.

© Kevin Landwer-Johan

Свет рассеивается и смягчается, прежде чем он достигает объекта. Тени станут менее резкими, а свет будет более естественным. Он предназначен для использования вне камеры и запуска удаленно.
Вы можете использовать такой софтбокс на легкой подставке или попросить кого-нибудь помочь вам. На изображении ниже у меня были вспышка и софтбокс на подставке слева от меня.
Вспышка и камера были настроены вручную, чтобы я мог сбалансировать вспышку с окружающим освещением.

© Кевин Ландвер-Йохан

9. Зачем использовать вспышку вне камеры

Использование вспышки на камере, встроенной в камеру или внешней вспышки на горячем башмаке, очень ограничено. Вы можете направить свет только прямо на объект съемки или отразить его от ближайшей поверхности.
Сняв вспышку с камеры, вы откроете для себя множество творческих возможностей освещения. Вы можете расположить его сбоку, сверху, снизу или даже позади объекта.
При использовании внешней вспышки (а я использую вспышку большую часть времени) я размещаю ее напротив основного источника окружающего света. Это позволяет мне сбалансировать свет, заполняя или частично заполняя тени.
Нет ограничений на то, где вы можете разместить вспышку, если ее свет все еще может достигать вашего объекта.
Самое главное — создать тип света, исходящего с лучшего направления. Он может соответствовать стилю фотографии, которую вы хотите. Это гибкость, которую вы получаете при использовании вспышки.
Для этого фото я находился на антресольном уровне рынка, а моя модель была на нижнем уровне.
Вспышка и софтбокс находились на подставке справа внизу кадра, также на нижнем уровне.

© Kevin Landwer-Johan

10. Что такое синхронизация по задней шторке и почему мне нравится ее использовать

Затворы современных камер состоят из двух «занавесок». Когда передняя шторка открывается, датчик подвергается воздействию света. Когда вторая, или задняя, ​​шторка закрывается, экспозиция заканчивается.
По умолчанию в большинстве камер вспышка срабатывает при полном открытии передней шторки. Вы можете изменить этот параметр на своей камере. Тогда вспышка сработает непосредственно перед закрытием задней шторки.
Может показаться, что это не так уж и важно. Наши экспозиции обычно составляют доли секунды. Использование задней синхронизации с более длинной выдержкой может привести к тому, что фотографии будут выглядеть совершенно по-другому, если в сцене есть движение. Это не имеет никакого значения, когда ничего не движется.
Съемка движущегося объекта с длинной выдержкой приводит к некоторому размытию движущегося объекта. Если ваша вспышка настроена на синхронизацию по передней шторке, объект будет «заморожен» в начале экспозиции. След размытия появится впереди.
При использовании синхронизации по задней шторке размытие произойдет до срабатывания вспышки. Непосредственно перед закрытием затвора движущийся объект будет заморожен, а за ним появится размытие.
Даже при незначительном размытии результаты намного приятнее, чем при синхронизации по передней шторке.
Синхронизация также может происходить вручную, когда речь идет о более длительных экспозициях.
На этом снимке моя жена была примерно в трех метрах перед камерой и справа со вспышкой. Я хотел, чтобы вспышка была ближе к грузовику такси, когда он въезжает на мост. На таком расстоянии вспышка не сработает автоматически.
Время экспозиции 1,6 секунды. Моя жена вручную включала вспышку. Потребовалось несколько попыток, чтобы некоторые кадры были хорошо экспонированы. У меня вспышка сработала до того, как закрылась задняя шторка затвора.

© Kevin Landwer-Johan

Заключение

Потратив время на тренировку со вспышкой, изучение и сравнение результатов, вы получите практический опыт. Благодаря этому вы узнаете гораздо больше, чем просто читаете или смотрите видео о том, как это сделать.
Как только вы освоитесь с основами и поймете, как работает вспышка, тогда дерзайте. Играйте с движением, отражайте его, используйте софтбокс и даже несколько внешних вспышек.
Если вы хотите узнать больше об изменении цвета вспышки или использовании гелей в фотографии, ознакомьтесь с этой статьей.
У нас есть отличная статья об использовании кольцевой вспышки!

Съемка со вспышкой стала проще: от простых снимков до передовых технологий

Станьте мастером фотосъемки со вспышкой

Преодолевайте ограничения естественного освещения, чтобы освещать объекты в любом месте и в любое время дня. Независимо от того, просто ли вы освещаете свой объект, снимаете красивое освещение в студийном стиле или добавляете творческую изюминку своим изображениям, вспышка — это один из инструментов, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка — это способ добавить света в сцену или ситуацию, когда темно или уровень освещенности слишком низок. Но она также может быть невероятно творческим инструментом в сочетании с длинной выдержкой или управлением вспышкой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть простой или сложной в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и здесь есть все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой выносной вспышкой.

Базовая экспозиция при съемке со вспышкой

При использовании вспышки самый простой способ понять, как она влияет на экспозицию, это то, что диафрагма управляет экспозицией при съемке со вспышкой, выдержка затвора учитывает окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или медленную выдержку. Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается скорости затвора, важно помнить, что у камер есть максимальная скорость затвора для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1/200 секунды и варьируется в зависимости от производителя, поэтому проверьте инструкции к вашей камере, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора быстрее, чем скорость синхронизации, вы получите черную полосу на своих изображениях — на самом деле это шторка затвора, захваченная на изображении.

Выдвижная вспышка — это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру. Как следует из названия, он просто всплывает при активации. Они отлично подходят для освещения групповых снимков на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезной фотосъемки со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые необходимо знать при использовании как выдвижной вспышки, так и вспышки:

Сквозь объектив (TTL)

Вспышка через объектив (TTL) просто означает, что вспышка будет измерять сцену, как обычно, и регулировать выходную мощность вспышки для правильной экспозиции. Это будет работать в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и даже когда камера находится в ручном режиме. Хотя для последнего вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и эффекту, которого вы хотите достичь.

Вручную

Ручная вспышка — это когда вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, — это масштабирование, и это связано с фокусным расстоянием используемого объектива. Его также можно использовать для управления распространением света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в ​​режиме TTL выходная мощность может быть установлена ​​неправильно.

Это сводится исключительно к замеру и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой на недоэкспонирование, например. -1.0, а если слишком темно, установите переэкспонирование, например. +1,0. Компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на улице, когда солнце отбрасывает тени на объект, заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы убрать их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше всего снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в ​​режиме TTL. Вам также может понадобиться использовать компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой для регулировки экспозиции.

Вспышка с медленной синхронизацией

Вспышка с медленной синхронизацией — это когда вы используете длинную выдержку, обычно от 1/15 до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить фоновое движение. Для этого лучше всего подходит синхронизация по задней шторке, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к застывшему объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта красных глаз

Эффект красных глаз возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз — это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сокращались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем спускается затвор, и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект — это произошло за доли секунды, и в результате эффекта красных глаз нет.

Обновление до вспышки

Если вы регулярно используете вспышку, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена, и почти невозможно изменить испускаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что вы можете изменить всплывающую вспышку, и вы, безусловно, можете смягчить ее.

Но помимо этого, вы действительно хотели бы перейти на внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления будет получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света. В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и по-прежнему достигать желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Еще одним преимуществом вспышки является то, что голова поворачивается и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его.

Еще одно преимущество вспышки заключается в том, что вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или повернуть голову, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Любая из этих вещей нужна для смягчения света и уменьшения теней, а также для того, чтобы отойти от очевидных характеристик, создаваемых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод — это вспышка вне камеры, при которой вспышки используются так же, как студийная вспышка, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает рассеивание света, делая его более мягким и управляя тем, как он распространяется от источника света и достигает объекта. Свет от голой вспышки «жесткий» по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свои студийные фотосъемки со вспышкой, модификаторы света просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Изображение 1 из 4

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto — это отражающая карта, которой можно управлять, чтобы направить свет на объект без направления вспышки прямо на него. Модификатор может иметь такую ​​форму, чтобы свет направлялся вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражался внутри самого модификатора.

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одним из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, снижая контрастность и раскрывая больше деталей объекта, чем обычная вспышка. Формы софтбокса включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Соты и плафон

Если вам нужно добавить регулируемый свет на небольшой участок объекта, отличным вариантом будет сотовая сетка. Снут — это коническая трубка, которая крепится к вспышке и создает еще меньший и более концентрированный свет, чем соты. Хотя большинство насадок также поставляются с сотами. 

Гели

Гели представляют собой цветные листы пластика, которые располагаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого добавления неестественного цвета объектам.

Как снимать выносную вспышку

Если вы хотите получить максимальную отдачу от своей вспышки, единственный способ сделать это — снять ее с камеры. Используя внешний кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически везде. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем рефлектора или второй вспышки для заполнения теней. Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что это гораздо удобнее, чем две или более ламп. Затем, по мере того, как вы станете увереннее в себе, вы сможете начать использовать дополнительные источники света, чтобы добиться еще более впечатляющих результатов. Вот базовая настройка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1.

Выносная вспышка: установка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится подставка или даже штатив для поддержки вспышки. Прикрепите вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите ее к подставке для освещения. Затем расположите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте с голой вспышкой, либо, если она у вас есть, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Выносная вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим при ISO 100, выдержке 1/125 с и диафрагме f/5,6. Эти настройки обеспечат превосходную резкость и общее качество изображения, и их часто можно использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней. Чтобы получить правильную экспозицию, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки на 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (позже мы можем увеличить мощность при необходимости). Теперь держите или расположите отражатель сбоку от объекта — стороны, противоположной вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: отрегулируйте настройки экспозиции

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете отрегулировать диафрагму, чтобы контролировать экспозицию, но просто убедитесь, что вы остановились только до f/11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

• Научитесь вспышке: цветовые гели
• Научитесь вспышке: сделайте ГОБО для стиля Film Noir

Джеймс Эбботт — профессиональный фотограф-портретист и пейзажист, а также внештатный фотожурналист, создающий тексты и фотографии для лучших фотожурналов Великобритании. Джеймс также является квалифицированным преподавателем колледжа и преподавал фотографию и Photoshop для широкого круга возрастных групп и ситуаций, включая индивидуальное, групповое и дистанционное обучение.

7 способов освоить всплывающую вспышку

Всплывающие окна часто имеют плохую репутацию. Конечно, они не так универсальны, как вспышка горячего башмака. Да и мощности у них мало. Но значит ли это, что вы должны полностью игнорировать всплывающую вспышку на вашей зеркальной фотокамере? Нисколько. На самом деле выдвижная вспышка может быть очень полезным инструментом, и, в отличие от вспышки в горячем башмаке, вам не нужно тратить больше денег или брать с собой еще одну вещь.

Но использование выдвижной вспышки требует немного больше знаний, чем простое выдвижение вспышки. Слишком легко испортить фотографию всплывающей вспышкой. Однако, поняв, как работает всплывающая вспышка, ее можно использовать для съемки фотографий, которые не выглядят так, будто вспышка вообще использовалась. Вот семь приемов, как делать отличные фотографии с помощью выдвижной вспышки.

1. Используйте его как заполняющую вспышку

Вот секрет, о котором не знают многие начинающие фотографы. Вспышку лучше всего использовать не тогда, когда недостаточно света. Лучше всего использовать вспышку, когда слишком много света. Солнце — яркий источник света, создающий множество резких теней. Выдвижная вспышка заполнит эти тени, чтобы изображение было более равномерно освещено.

Использование заполняющей вспышки необходимо при съемке на улице при ярком солнечном свете. Если вы снимаете портреты, если ваш объект смотрит на солнце, он будет щуриться. Если вы поместите солнце позади них, они станут силуэтом. Если, конечно, вы не используете заполняющую вспышку. Съемка против солнца с заполняющей вспышкой позволяет получить портрет, не щурясь и не превращая объект в темное пятно. Поскольку для заполняющей вспышки не требуется много энергии, выдвижная вспышка часто помогает.

2. Добавьте рассеиватель

Чем меньше и ближе источник света, тем резче будут тени. Поскольку всплывающая вспышка представляет собой небольшой (и часто близкий) источник света, она обычно приводит к довольно резким теням. Рассеиватель будет рассеивать этот свет, делая тени менее интенсивными.

Рассеивание света также снижает его интенсивность, поэтому рассеиватель — не лучший вариант, когда вам нужно использовать всю мощность вспышки. Однако, если вы используете всплывающее окно для немного большего количества света, диффузор пригодится, чтобы сдерживать резкие тени.

3. Знайте диапазон

Одним из ключей к тому, чтобы стать лучшим фотографом, является понимание инструментов, которые у вас есть. Со вспышкой это означает знание диапазона. Выдвижная вспышка более ограничена, чем вспышка горячего башмака, и обычно должна освещать объекты, находящиеся на расстоянии от двух до двенадцати футов от камеры.

Однако этот диапазон зависит от вашей камеры. Ознакомьтесь с техническими характеристиками и узнайте, какое расстояние указано для всплывающей вспышки вашей камеры. Затем поэкспериментируйте, чтобы увидеть, насколько хорошо он действительно достигает этих дальних расстояний. Также проверяйте близкие расстояния на наличие теней от объектива или бленды объектива.

4. Играйте с расстояниями

Иногда ключом к получению хорошего снимка с выдвижной вспышкой являются не настройки вашей камеры, а то, как вы физически настроили кадр. Допустим, вы делаете портрет на фоне пустой стены. Вы видите на фотографии тень, появляющуюся на стене? Самый простой способ избавиться от этой тени — отодвинуть объект подальше от стены. Легко, верно?

Расстояние между объектом и вспышкой тоже имеет значение. Помните, что вспышка покрывает только определенный диапазон. Но если вспышка выглядит слишком резкой, вы можете просто отойти подальше, и вспышка будет менее интенсивной. (Конечно, иногда это невозможно, или вы хотите быть поближе. В таком случае попробуйте один из двух последних трюков).

5. Ознакомьтесь с режимами вспышки

Выдвижные вспышки имеют разные режимы, которые определяют их работу. Режимы синхронизации вспышки определяют , когда срабатывает вспышка. Понимание этих режимов — хороший способ освоить фотосъемку со вспышкой, даже если вы используете только выдвижную вспышку.

В режиме по умолчанию вспышка срабатывает в начале экспозиции. Вспышка с задней шторкой срабатывает в конце, и это наилучшая настройка для съемки движущихся фотографий с длинной выдержкой. При медленной синхронизации срабатывает вспышка, а затем часть экспозиции остается без вспышки, чтобы предотвратить превращение темных сцен в черный фон.

6. Воспользуйтесь компенсацией вспышки

Точно так же, как компенсация экспозиции увеличивает или уменьшает экспозицию в зависимости от того, что камера считает правильной, компенсация вспышки регулирует мощность вспышки в соответствии с тем, что камера считает правильной. Если ваша вспышка недостаточно освещает сцену, увеличьте компенсацию вспышки.

Если очевидно, что вы использовали вспышку, или тени слишком резкие, уменьшите компенсацию вспышки. Съемка со вспышкой с меньшей мощностью поможет уменьшить эти тени. Регулировка компенсации вспышки также часто помогает вспышке соответствовать окружающему освещению, поэтому не так очевидно, что использовалась вспышка.

7. Попробуйте ручной режим вспышки

Вопреки распространенному мнению, ручной режим вспышки предназначен не только для вспышек «горячий башмак». Ручной режим вспышки регулирует мощность или интенсивность вспышки, и для этого вам не нужна вспышка «горячий башмак». В меню пользовательских настроек найдите параметр под названием «Управление вспышкой». Открытие, которое должно привести вас в область, где вы можете выбрать интенсивность вспышки.

Вспышка может быть установлена ​​вручную либо на полную мощность, либо на часть этой мощности. К счастью, здесь не нужно запоминать числовые трюки; 1/2 — половина мощности, 1/4 — четверть мощности. Если очевидно, что вы использовали в своем снимке вспышку, попробуйте снимать со вспышкой на пониженной мощности. 1/4 часто подходит для смешивания вспышки в помещении, но вам может понадобиться немного поэкспериментировать, чтобы добиться хорошего смешивания.

Выдвижная вспышка — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Конечно, вы не можете отрегулировать направление света или использовать его вне камеры, как вы можете использовать вспышку в горячем башмаке, но всплывающая вспышка хорошо работает во многих сценариях, вам просто нужно знать, как ее использовать.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашим лучшим профессиональным курсам фотографии уже сегодня!

Руководство для начинающих по использованию выносной вспышки для съемки портретов

Я работаю фотографом с естественным светом уже более шести лет и очень горжусь тем, что умею работать с естественным светом в любых условиях. Дайте мне туманный фоновый свет, и я создам мечтательные, залитые солнцем портреты. Дайте мне резкий свет в любом месте, и я буду работать с ним, чтобы создавать волшебные, драматические портреты. Но если я использую выносную вспышку для портретов (в сочетании с модификаторами, триггерами и световыми штативами), я полностью теряюсь! Ну, до нескольких лет назад я был.

[Читайте: Традиционные правила портретной фотографии и как их нарушить]

Изучение нового навыка может быть пугающим, особенно когда доступные варианты могут казаться бесконечными, а образование, связанное с этим, устрашающим. Но я, конечно, был готов экспериментировать с чем-то новым. Изучение того, как освоиться со вспышкой, казалось следующим очевидным шагом; Мне хотелось большей гибкости и возможности снимать портреты в любое время суток, даже при неидеальных условиях освещения.

Однако один из моих самых больших страхов при использовании выносной вспышки для портретов в качестве новичка заключался в том, что я не хотел, чтобы мои изображения выглядели так, как будто они были сняты со вспышкой. Как я мог создавать художественные образы, которые по-прежнему отражали бы мой голос, но при этом давали мне возможность снимать где угодно и когда угодно?

[Читать: Правило третей — как его использовать и когда нарушать]

Несколько лет назад я выиграл розыгрыш, который дал мне свет Profoto A1, и в 2020 году, когда мы все застряли дома это было идеальное время, чтобы, наконец, опробовать мой «новый свет». После беседы с несколькими друзьями, чтобы выяснить, какую подставку для освещения взять и все остальное оборудование, необходимое для того, чтобы свет работал как вспышка выносной камеры, я, наконец, получил световую установку с софтбоксом.

Одна из самых больших ошибок, с которыми сталкивается большинство фотографов, впервые использующих выносную вспышку для портретов, заключается в том, что они не уделяют должного внимания тому, куда должен падать свет. Вот несколько извлеченных уроков, которые помогли мне достичь этого.

[Читайте: Диафрагма и глубина резкости — как понимать (и нарушать) правила]

1.

Обращайтесь со вспышкой вне камеры так же, как с окном.

Если вы снимаете в помещении, используя большое окно, обращайтесь с новой системой освещения точно так же, как с окном. Основное преимущество выносной вспышки заключается в том, что вы можете перемещать свое «окно» куда угодно!

Хочешь подсветку? Переместите установку освещения в сторону объекта (влево или вправо, представляя, где в комнате было бы окно, если бы вы использовали естественный свет) и творите волшебство.

Хотите создать ровный плоский свет? Переместите установку света лицом к объекту так, чтобы свет падал на него спереди (точно так же, как вы хотели бы, чтобы ваш объект был обращен к окну, чтобы на него попадал равномерный свет).

2.

Выносная вспышка не всегда хорошо сочетается с естественным освещением.

Когда два года назад я впервые начал использовать выносную вспышку для портретов, я хотел снимать в своей обычной домашней студии, которая создает идеальный боковой свет для моих портретных объектов, который придает настроение, драматизм и эмоции. Я обычно люблю работать в помещении. Но когда я начал работать с установкой внешнего освещения вместе с моим окном в том же пространстве, мне показалось, что у меня было слишком много света!

В этот момент я начал использовать черные пенопластовые плиты, чтобы блокировать свет из окна, чтобы я мог контролировать свет, который я хотел на объекте, не просачиваясь из окна. Вы можете пойти почти в любой недорогой магазин в вашем районе, чтобы получить доски, которые помогут либо блокировать свет (используя черную доску), либо отражать свет обратно на ваш объект (используя белую доску).

3.

Выносная вспышка нуждается в модификаторе, штативе и триггере.

Когда я впервые начал использовать вспышку, я использовал ее только на своей камере, и мне не нравился ее плоский вид. Только когда я начал использовать выносную вспышку для портретов на подставке вместе с софтбоксом, мне стало комфортно с внешним видом и качеством создаваемого света.

Проще говоря, если вы хотите использовать выносную вспышку, вам также потребуется использовать подставку для освещения и какой-либо модификатор, чтобы смягчить свет или контролировать его распространение. Модификаторами могут быть софтбокс, зонт, сетка, косметическая тарелка и многое другое. Ваш триггер, скорее всего, уже находится на вашей камере, и он срабатывает вспышкой, когда вам нужен свет.

Это действительно все, что мне нужно было, чтобы начать работу с базовой настройкой внешнего освещения:

Создано с помощью Profoto Share the Light.

4.

Фотосъемка со вспышкой позволяет работать в любое время суток.

Еще одна причина, по которой я действительно хотел попробовать использовать выносную вспышку для портретов и еды, заключалась в том, чтобы найти время, чтобы фотографировать, когда мои дети спят. Как человек с напряженной рабочей неделей, время и способность быть гибким были важным фактором, особенно когда я начал работать с брендами для коммерческой работы. Сохранение отдельного места для моей маленькой домашней студии было отличным вариантом, но моя внешняя вспышка также позволяла мне работать вне гаража в 10 часов вечера. если меня осенила идея!

Чем больше мы привыкаем к своей работе, тем больше все становится роботизированным, монотонным и рутинным. Опробовать новую технику, изучить новые вещи с нашим существующим снаряжением и отложить немного денег на покупку чего-то нового, если это добавит к вашему существующему набору навыков, может быть как развлечением, так и шагом вперед для вас и вашего бизнеса.

Тем не менее, тем, кто рассматривает возможность фотографирования с естественным освещением в сравнении с искусственным, особенно с ограниченным бюджетом, я бы посоветовал вам сначала освоить то, что доступно и бесплатно для вас. Использование естественного света не требует затрат, и оно легко доступно в течение дня, особенно когда вы изучаете и наблюдаете за этим светом, чтобы использовать его творчески.

Выносная вспышка для портретной съемки — отличный выбор, когда вы готовы больше экспериментировать в своей работе. Если вы новичок в этом, имейте в виду, что, как и когда вы изучаете что-то новое, важны терпение и настойчивость.

Джио Бхамидипати   — инженер-электрик и отмеченный наградами фотохудожник, а также наставник и педагог из Сакраменто, Калифорния. Она любит свет и тени и стремится запечатлеть повседневную совершенно несовершенную красоту вокруг себя. Она стремится экспериментировать в своем видении и постоянно работает над расширением границ в своих фотографиях. Джио является инструктором очень популярного семинара Click Photo School под названием 9.0096 Несовершенство , где она призывает всех принимать несовершенства в своей повседневной жизни и практиковать творческое мастерство.

База знаний Canon —

Функции вспышек Speedlite серии EL/EX, совместимые с настройками функций вспышки, можно настроить с помощью экрана меню камеры. Прикрепите вспышку Speedlite к камере и включите вспышку перед настройкой функций вспышки.

Подробнее о функциях вспышки Speedlite см. в руководстве по эксплуатации вспышки Speedlite.

1. Выберите [: Управление внешней вспышкой Speedlite].

2. Выберите вариант.

Вспышка

Чтобы включить фотосъемку со вспышкой, установите значение [Включить]. Чтобы включить только подсветку для автофокусировки вспышки Speedlite, установите значение [Отключить].

Баланс E-TTL

Вы можете установить предпочитаемый внешний вид (баланс) для снимков со вспышкой. Этот параметр позволяет настроить соотношение окружающего света и светоотдачи вспышки Speedlite.

• Установите баланс на [Приоритет атмосферы], чтобы уменьшить долю мощности вспышки и использовать окружающий свет для создания реалистичных снимков с естественным настроением. Особенно полезно при съемке темных сцен (например, в помещении). После переключения в режим [] или [] рассмотрите возможность установки [Медленная синхронизация] в [: Внешнее управление вспышкой] на [1/250-30сек. авто] (или [1/200-30 с авто]) и с использованием съемки с медленной синхронизацией.
• Установите баланс на [Приоритет вспышки], чтобы сделать вспышку основным источником света. Полезно для уменьшения теней на объектах и ​​на заднем плане от окружающего света.

Осторожно

• Хотя [Приоритет атмосферы] эффективен в темных сценах, в некоторых сценах результаты, полученные при выборе [Стандартный], могут не отличаться от результатов.

Вспышка E-TTL II

Примечание

• В зависимости от сцены может потребоваться компенсация экспозиции при съемке со вспышкой.

Предупреждение

• Даже если установлено значение [Eval (FacePrty)], некоторые объекты и условия съемки могут помешать получению ожидаемого результата.

Непрерывное управление вспышкой

Установите значение [E-TTL каждый снимок] для выполнения замера вспышки для каждого снимка. Установите значение [E-TTL 1st shot] для выполнения замера вспышки только для первого снимка перед серийной съемкой. Уровень мощности вспышки для первого снимка применяется ко всем последующим снимкам. Полезно при установке приоритета скорости непрерывной съемки без перекомпоновки кадров.

Осторожно

• Любое движение объекта при непрерывной съемке может вызвать проблемы с экспозицией.

Медленная синхронизация

Вы можете установить скорость синхронизации вспышки для фотосъемки со вспышкой в ​​режиме [] или []. Обратите внимание, что максимальная скорость синхронизации вспышки зависит от настройки [: Режим затвора]. Это 1/250 сек. при установке на [Электр. 1-я шторка] и 1/200 сек. при установке на [Механический].

• : 1/250-30сек. авто (: 1/200-30 с авто)

  Выдержка устанавливается автоматически в диапазоне 1/250 (или 1/200) сек. до 30 сек. в соответствии с яркостью. Также возможна высокоскоростная синхронизация.

• : 1/250–1/60 с. авто (: 1/200-1/60 с авто)

  Предотвращает автоматическую установку длинной скорости затвора в условиях низкой освещенности. Он эффективен для предотвращения размытия объекта и дрожания камеры. Свет от вспышки обеспечивает стандартную экспозицию объектов, но учтите, что фон может быть темным.

• : 1/250 сек. (фиксированная) (: 1/200 с (фиксированная))

  Скорость затвора зафиксирована на 1/250 сек. (или 1/200 с), что более эффективно для предотвращения смазывания объекта и дрожания камеры, чем в режиме [1/250–1/60 с. авто] (или [1/200-1/60 с авто]). Обратите внимание, что при слабом освещении фон будет темнее, чем при значении [1/250–1/60 с. авто] (или [1/200-1/60 с авто]).

Осторожно

• Высокоскоростная синхронизация недоступна в режиме [] или [], если установлено значение [1/250 сек. (фиксированная)] или [1/200 сек. (исправлено)].

Настройки функции вспышки

Информация, отображаемая на экране, положение дисплея и доступные параметры различаются в зависимости от модели вспышки Speedlite, ее настроек пользовательских функций, режима вспышки и других факторов. Подробнее о функциях вспышки Speedlite см. в руководстве по эксплуатации вспышки Speedlite.

Образец дисплея

1. (1) Режим вспышки
2. (2) Беспроводные функции/

   Управление соотношением мощности (RATIO)

3. (3) Вспышка с зумом (охват вспышки)

1. (4) Синхронизация затвора
2. (5) Компенсация экспозиции вспышки
3. (6) Брекетинг экспозиции при съемке со вспышкой

Предупреждение

• Функции ограничены при использовании вспышек Speedlite серии EX, несовместимых с настройками функций вспышки.

Режим вспышки

Вы можете выбрать режим вспышки в соответствии с желаемой фотографией со вспышкой.

• [Замер вспышки E-TTL II] — это стандартный режим вспышек Speedlite серии EL/EX для автоматической фотосъемки со вспышкой.
• [Ручная вспышка] предназначена для самостоятельной настройки [Мощности вспышки] вспышки Speedlite.
• [CSP] (режим приоритета непрерывной съемки) доступен при использовании совместимой вспышки Speedlite. Этот режим автоматически уменьшает мощность вспышки на одну ступень и увеличивает чувствительность ISO на одну ступень. Полезно при непрерывной съемке и помогает экономить заряд батареи вспышки.
• Информацию о других режимах вспышки см. в руководстве по эксплуатации вспышки Speedlite, совместимой с соответствующим режимом вспышки.

Осторожно

• При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции () в случае передержки при съемке со вспышкой с помощью [CSP] в режиме [], [] или [].

Примечание

• При выборе [CSP] для чувствительности ISO автоматически устанавливается значение [Авто].

Беспроводные функции

Для съемки с использованием нескольких беспроводных вспышек можно использовать беспроводную радио- или оптическую передачу.

Подробнее о беспроводной вспышке см. в руководстве по эксплуатации вспышки Speedlite, совместимой с фотосъемкой с беспроводной вспышкой.

Регулятор соотношения мощности (RATIO)

С макровспышкой вы можете установить контроль коэффициента мощности.

Подробнее об управлении коэффициентом мощности см. в руководстве по эксплуатации макровспышки.

Зум вспышки (охват вспышки)

При использовании вспышек Speedlite с зум-головкой можно настроить зону охвата вспышки.

Синхронизация затвора

Обычно установите для этого параметра значение [Синхронизация по первой шторке], чтобы вспышка срабатывала сразу после начала съемки.

Установите значение [Синхронизация по второй шторке] и используйте низкую скорость затвора для получения естественно выглядящих снимков следов движения объекта, например автомобильных фар.

Установите значение [Высокоскоростная синхронизация] для фотосъемки со вспышкой с более высокой выдержкой, чем максимальная выдержка синхронизации вспышки. Это эффективно при съемке с открытой диафрагмой в режиме [], например, для размытия фона за объектами вне помещения при дневном свете.

Осторожно

• При использовании синхронизации по второй шторке установите выдержку на 1/60 с. или медленнее. Если выдержка 1/80 сек. или быстрее, синхронизация по первой шторке будет применена автоматически, даже если установлен параметр [Синхронизация по второй шторке].

Компенсация экспозиции вспышки

Точно так же, как регулируется компенсация экспозиции, вы также можете регулировать мощность вспышки.

Примечание

• Если компенсация экспозиции при съемке со вспышкой установлена ​​на вспышке Speedlite, вы не можете установить компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой на камере. Если он установлен и на камере, и на Speedlite, настройка Speedlite имеет приоритет над настройками камеры.

Брекетинг экспозиции вспышки

Вспышки Speedlite, оснащенные брекетингом экспозиции при съемке со вспышкой (FEB), могут автоматически изменять мощность внешней вспышки при одновременной съемке трех кадров.

Настройки пользовательских функций Flash

Подробнее о пользовательских функциях вспышки Speedlite см. в руководстве по эксплуатации вспышки Speedlite.

1. Выберите [Настройки Flash C.Fn].

2. Установите нужные функции.

   • Выберите номер.
   • Выберите параметр.

Осторожно

• При использовании вспышек Speedlite серии EX вспышка Speedlite всегда будет срабатывать на полную мощность, если для пользовательской функции [Режим замера вспышки] установлено значение [Замер вспышки TTL] (автовспышка).
• Персональную функцию вспышки Speedlite (P.Fn) нельзя установить или отменить с экрана камеры [: Управление вспышкой с внешнего устройства]. Установите его непосредственно на вспышке Speedlite.
  Как правильно настроить вспышку: Гайд по настройкам накамерной вспышки | Статьи | Фото, видео, оптика