Как работать со студийным светом: ВОПРОС-ОТВЕТ: как начать работать со студийным светом?

ВОПРОС-ОТВЕТ: как начать работать со студийным светом?

*переработанный и дополненный выпуск от 25.03.15

ВОПРОС: Вера, ты обычно снимаешь с использованием искусственного света? Правильно ли я делаю, что снимаю только с естественным? Конечно, теряется иногда объём, невозможно расставить акценты – отражатель в помощь, но с искусственным у меня не очень складывается – вообще ничего не могу понять, как ни пыталась. (Анастасия @ne-novye-mysli)

ОТВЕТ: Настя, спасибо за интересный вопрос. =)
Я снимаю и с естественным и с импульсным светом, но больше люблю естественный. Мне нравится непринужденность работы с ним – солнечный свет почти всегда вокруг нас, он не требует дополнительного оборудования, нет вспышек, утомляющих и модель, и фотографа, и ничто не нарушает контакта между ними.

Что касается второй части вопроса: «правильно ли снимать только с естественным светом?» – я бы сказала, что это не столько правильно, сколько является личным творческим выбором фотографа.

Есть талантливые фотографы, снимающие только с естественным светом, и это прекрасно, потому что полностью соответствует их целям. И наоборот. Поэтому, я бы перефразировала вопрос, понимая, что на самом деле имеется в виду. И мой новый вопрос был бы таким: Правильно ли для фотографа уметь работать только с естественным светом?

Свет – самый главный элемент фотографии, без него ничего бы не было, и что уж фотограф точно должен знать лучше всего, так это свет: понимать его законы, его свойства, его физическую природу, уметь использовать его выразительность. Со светом, как с авангардным искусством – рисуйте, что хотите, но сначала выучите основы. Александр Маккуин точно сказал об этом: «Чтобы нарушать правила, нужно хорошо знать их». Мы не можем предсказать, как изменятся со временем наши вкусы, но чем больше навыков доступно, тем легче воплощать идеи.

Изучение студийного (импульсного) света часто воспринимается как проблема, к которой страшно подступиться.

Не у всех есть возможность посещать мастер-классы и занятия по фотографии, даже, если получится купить 1-2 источника света, а в интернете так много статей по студийной съемке, что голова отказывается работать уже на этом этапе, потому что не знает, как в немыслимом потоке информации найти нужное. Это тот случай, когда отсутствие выбора лучше бесконечного выбора.

Поэтому ниже я сформулировала несколько мыслей о том, почему трудно начать работать со студийным светом и как с этим справиться:

1.       Перестаньте сравнивать. Споры о том, что лучше – студийный или естественный свет – это, примерно, тоже самое, что сравнивать жанры фотографии – интересно, но бессмысленно. Постарайтесь увидеть в подходах к свету – два инструмента – каждый со своим потенциалом и особенностями. Тогда вместо категоричности и самоограничения, за которыми, возможно, есть немного неуверенности, вы увидите новые возможности.

2.       Развейте миф о том, что с естественным светом снимать проще. Я бы сказала, не проще, а привычнее, потому что дневной свет «уже есть». На вид это так, но в работе с ним существуют свои законы, которые стоит изучить и потренировать на практике. Дневной свет бесплатный и доступный, поэтому начинающему фотографу разумно и комфортно работать с ним – что и стоит делать, а освоившись – заняться студийным светом и пытаться имитировать дневной – так будет легче совершить плавный переход от одной техники к другой.

3.       ВЫ МОЖЕТЕ ВСЁ! Есть пугающее представление, что самостоятельно невозможно научиться работать со студийным светом. Я с этим не соглашусь. Невозможно самостоятельно стать врачом или космонавтом, а предмет фотографии, к счастью, намного проще. Начинайте с простого, постепенно переходя к более сложному. И не сравнивайте в техническом плане свои первые опыты с работами состоявшихся фотографов, потому что старт у вас с ними был разным. Можно учиться у них, разбирая световые схемы фотографий, или следуя полезным советам мастеров, а соревноваться стоит только с самим собой, тогда прогресс будет очевиден.

4.       Преодолевайте преграды. У всех нас разные финансовые, территориальные и пространственные возможности, но сильное желание научиться вопреки всем препятствиям, это источник вашей силы. Нет доступа к оборудованию? Изучите досконально сначала дневной свет. Рассматривайте это время как идеальную возможность освоить естественное освещение, без помех и отвлечений. Разобрались полностью с солнечным светом? Попробуйте поснимать с внешней вспышкой (для них есть множество моделирующих насадок и др. аксессуаров, чтобы максимально приблизить эффект от съёмки к работе с импульсными источниками) и, конечно же, всегда есть настольные лампы. Для профессиональной фотосессии они не подойдут, но понять построение светотеневого рисунка помогут.

Нет доступна к фотостудии или другому большому пространству? Для первых занятий нужно совсем немного места, поэтому можно экспериментировать дома.

5.       Замечайте свет вокруг себя. Съёмка с естественным светом часто происходит интуитивно и, поскольку свет непосредственно «не выставляется» фотографом, незаметно стирается представление о его направлении, то есть световой схеме. Начинающий фотограф физически видит свет, воспринимает его красоту, чтобы лучше расположить модель/объект, но оказавшись в студии, он, скорее всего, растеряется, не зная по началу, как поставить лампу относительно предмета съёмки. Мысли о желаемом настроение снимка тоже не очень помогают, потому что не дают отправной точки («с чего же начать?»). Поэтому, в продолжении пункта 2 добавлю: делайте простые рисунки-схемы положения солнца (даже в пасмурный день его легко определить, внимательно посмотрев на небо) и объекта съёмки и пытайтесь повторить это расположение в студии. Конечно, условия не будут абсолютно одинаковыми, но в попытке воссоздать солнечный эффект вы научитесь лучше понимать студийное освещение.

6.       Начните с одного источника. Изучение студийного света лучше начинать с одного источника с использованием отражателя или, в самых первых упражнениях, без него, чтобы позже увидеть разницу. Из собственного опыта и разумных соображений, скажу, что два или более источников света в самом начале создают путаницу, преждевременные затруднения и, как результат, разочарование.

Логично, что, если нет чёткого понимания работы с одним источником света, то не стоит и мудрствовать лукаво, замахиваясь на два. Крутите одну лампу так-сяк-наперекосяк пока не устанете от неизбежности своих успехов. Глядя на финальное фото, если оно интересное и запоминающееся, никого не будет волновать, сколько источников вы использовали. Кроме того, вряд ли первые студийные съёмки окажутся вашими первыми журнальными или коммерческими заказами, поэтому не будьте строги и дайте себе возможность совершать ошибки – только так возможно научиться чему-то. Выбирайте предметы, которые находятся рядом, или людей, с которыми приятно и комфортно, которым вы доверяете и можете попросить о помощи без обещания шикарной фотосессии. Вообще, практиковаться всегда лучше «на кошках», потому что для вас прежде всего важен процесс, а не результат.

7.       Изучите свой свет. С каким бы оборудованием, источником света, вы ни работали, внимательно изучите его, имейте представление, для чего предназначена каждая часть его конструкции, кнопка, переключатель и т. д. Обязательно прочитайте инструкцию! Это скучно и отнимает время, но знание приносит ясность и спокойствие, необходимые для будущих съёмок.  

8.       Делайте записи. Заведите карманный блокнотик и записывайте/зарисовывайте в него во время своих тренировочных занятий, что вы делали и как, чтобы позже, просматривая фотографии, вспомнить и проанализировать последовательность действия, разобрать возможные ошибки и наметить цели для следующего занятия.

9.       Контраст и характер света – ДВА РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ! Контраст – это тоновое соотношение между светом и тенью – он может быть низким (нет ярко выраженных темнот и бликов), умеренным, высоким (сильный тоновой перепад от белого (светлого) к чёрному (тёмному).

Характер света – это характер светотеневого рисунка, то есть,качество свето, определяющее будут ли тени на предмете и падающие тени чёткими по своему контуру (резкими) или мягкими (размытыми, плавными). Так что, контрастное изображение может иметь как мягкие, так и жёсткие тени – это будет зависеть от характера источника света. Низкий контраст также возможен и при жёстком и при мягком свете.

10.   Будьте осторожны с информацией. В интернете просто море статей о студийной съёмке – не все из них стоят внимания и это может быть очевидно не сразу. Выбирайте те, которые написаны простым доступным языком и имеют примеры, а главное, на тему, нужную вам. Не стоит, допустим, искать схемы света для журнальных съёмок, если вы ещё никогда не работали с простым портретом. Прежде чем начинать поиск материала, сформулируйте ваши требования к нему и тему – это будет лучшим фильтром. И не бойтесь простых поисковых запросов – они обрабатываются лучше всего. Ограничьтесь 2-3-мя статьями – их будет достаточно, чтобы сделать первые шаги. Полученный от практики опыт даст направление для дальнейшего более узкого поиска информации. 

11.   Запаситесь терпением – «быстро только кошки родятся». Дайте себе время – столько, сколько потребуется! Примите, что за одно-два, даже три, практических занятий, не получится освоить студийную съёмку, но удастся прийти к пониманию, что делает свет с формой, текстурой, размером и настроением предмета съёмки, а это по-настоящему бесценно.  

В основе хорошей работы со студийным светом (и светом вообще) – понимание взаимодействия света и формы, то есть формы объектов, находящихся вокруг нас. Частный случай таких объектов — это люди, а точнее, человеческие лица и тела (как совокупности более простых форм). Я подготовила световые карты с целью на примере простых и сложных объектов показать, как один и тот же источник света, перемещаемый вокруг неподвижного объекта способен драматически менять наше восприятие от снимка, и даже превращать цвет в иллюзию монохромности. Это небольшое исследование – наглядный пример того, как легко выявить или смягчить текстуру поверхности (вспоминаем о съёмке кожи лица и его рельефе), сделать объект плоским или объёмным (съёмка причесок, одежды, обуви и т.д.), сделать предмет привычным и даже скучным по настроению, или превратить его в нечто новое и необычное, работая только с одной лампой.

И то, с чего лучше всего начать – это с самого начала сформировать понимание разницы между двумя основными видами света: жёстким и мягким.

Жёсткий свет	Мягкий свет
Источник света: направленный, точечный свет (солнце в ясный день, луна, прожектор, фары машин, лампочки накаливания без абажура, карманные фонарики и т.д.).	Источник света: рассеянный (смягчённый) свет (в пасмурный день, солнце сквозь облака, свет в тумане, любой искусственный свет, прикрытый рассеивающим полупрозрачным материалом, как плафоны, абажуры, защитные матовые экраны и т.д.).
Характер света: жёсткие, резкие очертания теней, чёткая граница собственных и падающих теней предметов.	Характер света: мягкие очертания теней, размытая граница собственных и падающих теней.
Работа с поверхностью: сильнее подчеркивается текстура, фактура поверхности предметов.	Работа с поверхностью:смягчают/сглаживают текстуру, фактуру поверхности.
Моделирующие насадки студийного света: • стандартный рефлектор с сотами и без • портретная тарелка с сотами и без • любой рефлектор с зеркальной или глянцевой поверхностью	Моделирующие насадки студийного света: • портретная тарелка с белым рассеивающим чехлом • софт-, стрип-, октобоксы • белый, серебряный фотозонты, рассеивающий фотозонт на просвет • свет, отражённый от стен и др. непрозрачных матовых поверхностей

Световая карта жёсткого и мягкого света №1

Шар (в нашем примере гипсовый) – самая простая и понятная форма, наиболее часто встречающаяся в жизни и природе: упрощённо форма человеческой головы, форма, входящая в состав различных частей тела человека (плечо, женская грудь, ягодицы, иногда живот, колени, особенно у детей и т.д.), частей тела животных, форма многих фруктов и овощей, неодушевленных предметов. Поверхность гипсового шара достаточно рельефна, чтобы с помощью света можно было продемонстрировать, как усиливается или сглаживается текстура поверхности, а это знание непосредственно важно для портерной и fashion-фотографии.

Условия съёмки световой карты:
·         зеркальная камера на штативе, объектив 85мм с блендой, ISO 50, f/8-11, выдержка-синхронизация 1/160;
·         для управления экспозицией менялась мощность источника света, замер производился внешним экспонометром
·         один источник света в небольшой (4х6 м) студии с белыми стенами и темно-серым полом, без использования отражателей или затеняющий экранов (для чистоты эксперимента).

Как пользоваться световой картой:
1.       Цель изучения световой карты: понимание разницы жёсткого и мягкого света, знание основных моделирующих насадок и направлений света, которые формируют различные по объёму и тональности снимки.

2.       Изображения увеличиваются на новой странице и, в зависимости от вашего браузера, могут быть сохранены на компьютер для дальнейшего изучения, используя команду «Сохранить как…», вызываемую правой кнопкой мыши при курсоре, наведенном на фото.

3.       Для большего удобства изучения сохраните световую карту себе на компьютер и расположите страницу с записью блога/инструкцией и окно с картой в режиме бок-о-бок (т. е. половина экрана на каждое окно) через нажатие клавиш «Пуск» и стрелка вправо/влево.

4.       По вертикали слева расположены примеры моделирующих насадок для студийного света, и они разбиты на две группы: жёсткий свет и мягкий свет – для удобства сравнения эффектов от работы с ними и наглядности примера разницы светотеневых рисунков.

5.       Вверху слева-направо расположены диаграммы световых схем (направлений света). Я начинала съёмку с фронтальной, по отношению к шару, позиции лампы (т.н. свет «бабочка»), расположенной над камерой, и против часовой стрелки постепенно сдвигала лампу сначала в позицию света-«петля» (от англ. «loop»), потом «Рембрандт», далее на 90° (боковой свет) и т.д., сделав также фото полностью верхнего света, как в полдень, и света, отраженного от стены позади предмета, который, вне зависимости от насадки, даёт мягкий светотеневой рисунок, потому как является светом, отраженным от матовой поверхности. Насадки-рефлекторы влияют в данном случае лишь на вид светового пятна на поверхности стены.

6.       Работая со световой картой, сначала обратите внимание на общее впечатление от жёсткого и мягкого света – разница сразу будет заметна во внешних контурах падающих теней, впечатлении объёма/плоскостности изображения, контраста, тоновой разницы стены и картона, на котором лежит шар.

7.       Воспринимайте три первые световые схемы («бабочка», «петля» и «Рембрандт») как условно фронтальные, т. е. большая часть изображения представлена светом, а не тенью; с разделительного (бокового) направления света (4-ый вертикальный ряд слева), изображения «темнеют» и приобретают объём, потому что большую часть кадра начинают занимать тени и полутона, а свет оказывается четко расположенным (локализованным).

8.       Внимательно изучите то, что с первого взгляда кажется одинаковым, присмотритесь к разнице тонов стены и картона, размера светового пятна, характеру распределения тени на предмете. Например, стрип-бокс в горизонтальном и вертикальном положениях даёт разные очертания падающих теней и меняет собственную тень шара.

Анализ световой карты с шаром:

·         При первом взгляде на световую карту замечаем, что весь фронтальный свет (3-и первых вертикальных ряда слева) более плоский и «спокойный», чем при смещении на 90°, начиная с бокового (разделяющего) света. Фронтальные схемы подходят, если, например, нужно сделать портрет человека и визуально смягчить морщины и др. неровности кожи.
·         Из трех фронтальных положений эффект самого плоского изображения создан насадками для мягкого света, потому что они, каждая по-своему, сильно рассеивают световой поток.
·         Самый «драматический» эффект создается насадками жёсткого света (первые 4-е горизонтальных ряда), особенно при смещении лампы относительно фотографа на 90° (4-ый ряд слева) и более, а также при использовании сот, собирающих и направляющих лучи света, т. е. сужающих площадь светового пятна (представьте себе работу прожектора в театре, который из тёмной сцены высвечивает только одного актера или часть декорации). Именно поэтому на фото с сотами фон часто намного темнее всего остального – лучи света, направленные на шар, просто не могут достигнуть стены.
·         Композиции с мягким светом приобретают заметный объём, начиная с бокового положения источника света (4-ый ряд слева).
·         Световая схема «Рембрандт» самая объёмная из трех фронтальных, поэтому она так хорошо подходит для портретов и деликатного выделения формы в натюрмортах – это золотая середина между эффектом плоского света и драматическим светом.
·         «Магический» эффект фото с боковым, задне-боковым и контровым светом – это подсказка для портретной фотографии. Со временем, попробовав и освоив работу с одним источником света и отражателем, вы можете использовать эти необычные световые схемы для создания совершенно неповторимого настроения снимков.
·         Стандартный рефлектор – самая маленькая световая насадка и потому она даёт наиболее чёткий и контрастный рисунок. Совмещенный с сотами, стандартный рефлектор формирует маленькое по размеру пятно света, обрамляемое темным ореолом, как мы и видим во 2-ом горизонтальном ряду сверху. Тот же эффект, но чуть менее выраженный, имеет портретная тарелка с сотами – она отлично подходит для съёмки сильных, запоминающихся по настроению портретов.
·         Фото с вариантами фронтального светом (3 первых ряда слева), созданные мягкими моделирующими насадками, выглядят почти одинаково, но это не так. Присмотритесь внимательное и вы заметите, что самый объёмный свет их всех мягких насадок создают портретная тарелка с рассеивающим белым чехлом и серебряный фотозонт (судите по характеру падающих теней и формированию объёма на самом шаре). И наоборот, самый плоский «неинтересный» светотеневой рисунок имеет софт-бокс и фотозонт на просвет. Если их и стоит использовать, то разве что, для заполнения теней (но про это ещё рано). Для более мягкого портрета лучше подходит белый фотозонт – он интереснее в работе с формой, но не усиливает текстуру. 
·         В завершении изучения световой карты, сравните, что делают с формой и настроением предмета все направления света с одним типом насадки (т.е. по горизонтали), потом, как одно и тоже направление света видоизменяется с переменой моделирующих насадок. Или наоборот.

Упражнение: Сделайте сами съёмку, например, с белым яйцом – оно максимально приближено к упрощённой форме человеческой головы, если стоит на подставке более узкой частью вниз. Кажется, что нового может дать такое упражнение, после увиденной световой карты, но, на самом деле, личное наблюдение за изменением светотеневого рисунка на предмете, непосредственное влияние на него, помогает наконец-то почувствовать и прочувствовать взаимодействие света и объекта самому. Вы говорите себе: «Я ничего не знаю о студийном свете, но слышал, что существует 4-е основные схемы света (фронтальный («бабочка»), фронтальный с лёгким смещением («петля»), «Рембрандт» и боковой (разделительный)). Я могу повторить их и посмотреть, что будет!»
Попробуйте! Оно того стоит! С искусственным светом (хоть лампой накаливания) – крутите свет вокруг яйца, с естественным – крутите яйцо, меняя его положение, чтобы поймать нужное направление света.

Световая карта жёсткого и мягкого света №2

Цветы (в данном случае искусственные) – нерегулярная по форме и текстуре, по сравнению с гипсовым шаром, структура. Отработка световых схем и моделирующих насадок для жёсткого и мягкого света на цветах показывает, какие художественные возможности даёт использование одного источника света, и как изменение направления света может превратить «плоское» изображение в загадочное и драматичное. Условия съёмки – те же, что в упражнении с шаром. Единственное различие – это использование только пяти вариантов рефлекторов для большей наглядности (стандартный рефлектор, он же с сотами, портретная тарелка с серебряной поверхностью, белый фотозонт, софт бокс).

Изучение и анализ световой карты с цветами проводите также, как в примере с шаром:

·         Наиболее «плоское» изображение создаеётся насадками для мягкого света во фронтальных позициях (3-и первых вертикальных ряда слева).
·         Соты добавляют объёма (осязаемости) и драматического эффекта форме и текстуре (2-ой горизонтальный ряд сверху).
·         Драматический эффект и для жёсткого и для мягкого света создаётся смещением света на 90° градусов, относительно камеры (4-ый вертикальный ряд слева и далее вправо).
·         Помним, что свет, отраженный от матовой белой стены (первый ряд справа), всегда мягкий, вне зависимости от типа моделирующей насадки, и он выразителен для силуэта предметов.

В фото- и видеоблоге http://blog.steblovskiy.ru/ я нашла отличные видео Павла Дугина об основах работы со студийным светом – обязательно посмотрите их – многое сразу станет понятным!
*Я пока пропустила видео №3, потому что хотела бы сосредоточиться на съёмке только с одним источником света.

Удачи вам! Пишите, если будут вопросы или просто захочется что-то обсудить. 😉

Работа со студийным светом

Фотография – это запечатление отраженного света, так что освещение играет в процессе фотосъемки огромную роль. Для лучшего качества фотографий нужен яркий свет, однако источники постоянного яркого света, имеют ряд недостатков. Например, мощные галогеновые лампы излишне энергозатратны, и выделяют слишком много тепла, с чем приходится мириться при видеосъемке, но совсем ни к чему терпеть фотографам. Поэтому, в студии обычно используются источники импульсного света, лишенные таких недостатков.
На самом деле, импульсный источник дает два вида освещения: один, неяркий, но постоянный свет, используется для оценки светотеневого рисунка, а другая, мощная лампа, дает именно краткий световой импульс, необходимый для съемки.
Если импульсный источник света выполнен в виде моноблока, то он умещается на штативе и содержит в одном корпусе и управляющие элементы, и лампу-вспышку, и даже пилот. Если же у Вас импульсный свет типа «генератор», то в нем находятся элементы управления сразу несколькими вспышками, а сами лампы стоят на штативах отдельно, подключаясь к генератору специальными проводами.
Однако, мало установить источник света, для лучшей работы с освещением используются так же светоформирующие насадки (специальные конструкции, крепящиеся к источнику света, задающие направление светового потока, и, как следствие, формирующие тени) и отражатели (они не испускают свет, а отражают его, или просвечиваются, для создания необходимого направления, цветовой температуры и характера освещения; как правило, это просто ткань, натянутая на каркас подходящей формы). Насадки это тубусы, «тарелки», соты. Отражатели – софтбоксы и зонты, причем зонты бывают как отражающие, так и просвечивающие. Характер света бывает: направленный (жесткий), дающий в кадре яркие цвета, но иногда создающий блики; и рассеянный (мягкий) не дающий как таковой тени, за счет равномерного освещения объекта по всей поверхности.
В России можно приобрести профессиональное фотооборудование многих производителей, вот некоторые из них: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon Eyes.

Итак, Вы купили всё необходимое, установили в студии, возникает вопрос – как этим пользоваться? А точнее, – как синхронизировать импульс – сделать вспышку света одномоментной с открытием затвора камеры? Есть несколько путей решения данной проблемы. Самым простым и надежным является ИК-пускатель (например, синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1): небольшой прибор, посылающий моноблоку в устройство-уловитель инфракрасный сигнал, крепится он просто – на место внешней вспышки камеры. Так же можно синхронизировать импульс с помощью синхрокабеля – провода, идущего от синхроразъема Вашей камеры в аналогичный разъем источника света, причем следует помнить, что единого стандарта этого разъема нет, у разных производителей он может быть различен. Комбинацией этих двух способов является радио-синхронизация: беспроводная передача сигнала от места для внешней вспышки к синхро-разъему источника света.
Ну и самым сложным и неудобным способом является синхронизация через «родную» вспышку фотоаппарата. Для того, чтобы понять в чем подвох этого подхода, надо немного отвлечься и вспомнить как работает вспышка: как правило, делается не один импульс, а два. Первый для того, чтобы оценить экспозицию, второй – собственно, для съемки. Наши, не столь быстрые, как электроника, глаза воспринимают их, обычно, как одну, но специальные ловушки в источниках света, используемые при синхронизации через вспышку, реагируют именно на первый импульс, так что кадр делается недоэкспонированным.
Разумеется, эту проблему тоже можно обойти: во-первых, некоторые источники света имеют функцию, учитывающую первый импульс как оценочный, во-вторых, оценочный импульс можно отключить на камере и вспышке (если есть такая техническая возможность). Ну и, в отдельных случаях, можно нажать, дав первую вспышку, потом дождаться перезаряда источников света и нажать на спуск. Но, как бы Вы ни обходили проблему с оценочным импульсом, придется позаботиться ещё и том, чтобы свет от родной для камеры вспышки не вмешался в световую картину. Для этого придется уменьшить её мощность в настройках, а, по хорошему, ещё и прикрыть чем-нибудь непрозрачным.

Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом невозможно ни в каком режиме камеры, кроме ручного (M, Manual), так как автоматика современных камер на это совершенно не рассчитана. При этом надо снизить до минимума чувствительность для сокращения цифровых шумов в снимке, и выбрать в качества формата RAW, так как он даст возможность скорректировать некоторые ошибки в настройке камеры даже после съемки. Поскольку импульсные источники света дают очень короткую вспышку, выдержка тоже должна быть минимальной при условии полностью открытого затвора.
Как же управлять экспозицией? При работе со студийными импульсными источниками света это делается с помощью диафрагмы и мощности источников света. Определить верную экспозицию Вам поможет флеш-метр – коробочка с белой полусферой, в которой устанавливается чувствительность ISO, выдержка синхронизации – и с одетым колпачком подносится к тому, что Вы фотографируете. После чего, надо дать вспышку с импульсных источников света (можно просто сделать снимок, воспользовавшись любым из описанных способов синхронизации), и чудо-прибор покажет необходимое значение диафрагмы.
В отсутствие этого удобного устройства можно воспользоваться гистограммой яркости: графиком распределения полутонов изображения. Абсцисса гистограммы отмеряет яркость, ордината – количество точек, соответствующее данному значению яркости. Для выставления правильной диафрагмы, надо постараться сделать график гистограммы яркости горизонтальным, чтобы он не забирался наверх ни слева (что означает «недодержку»), ни справа («передержка»). Однако точный вид гистограммы зависит от специфики кадра.

Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

Студийный свет | Основные принципы работы в студии

23 October, 2014 05:32 pm — Студийный свет | Основные принципы работы в студии Друзья, вот первая статья про студийный свет и про особенности работы с ним. Оглавление. В качестве спонсора выступает компания, занимающаяся продажей профессионального фотографического оборудования: Это, как я уже говорил, большой проект, в котором я собираюсь подробно рассказать про свой опыт работы в студии и поделиться с вами всеми знаниями, которые у меня на данный момент по этому вопросу имеются. Итак, начнём с основ. 1. Основные принципы работы в студии Собственно, описание того, как и что работает в студии, на каких принципах и почему? Для чего вообще нужен студийный свет, какие задачи им решают и какие принципы позволяют выполнять работу в студии. Это, на мой взгляд, крайне важный пост, ибо он — краеугольный камень, то самое основание, на котором будет строиться всё остальное. Для начала надо ответить на простой вопрос: Зачем мы снимаем в студии? Прекрасная Таня тоже задаётся этим вопросом Этот вопрос только кажется наивным, но на самом деле он не так прост. Когда я задавал его реальным людям, то ответы были, как правило, типа таких: «в студии тепло, сухо и никто не мешает». Безусловно, это очень важно чтобы никто не мешал и не давал лишних советов (особенно в нашей стране). Но на самом деле, конечно, правильный ответ выглядит иначе. Звучит он как речь Капитана Очевидность, но что уж тут поделать. Главное, почему мы идём работать в студию это, как ни странно — возможность управления светом! Такой вариант ответа давали лишь немногие люди, даже из тех, кто уже имел опыт студийной съёмки. То есть, те, кто осознано ходил в студию, платил аренду, двигал там приборы, менял насадки и даже получал результат. Я так подробно останавливаюсь на этом моменте потому, что, по аналогии, если не знать предназначения инструмента, то сложно его правильно применять. Предназначение студии, как инструмента фотографа — в управлении и светом и в возможности получить ровно такой светотеневой рисунок, который нужен в данном конкретном случае. Все остальные моменты, типа удобств, защиты от непогоды, тепла, комфорта и уединения — это всё приятные бонусы, не более. При помощи чего можно управлять светом? В принципе, в студии всё подчинено тому чтобы как можно более комфортно управлять светом. Все эти приборы, штативы, насадки, рефлекторы и прочее оборудование, про которое я буду рассказывать в следующих постах, находится в студии лишь для того, чтобы иметь такую возможность. Сейчас я расскажу вам лишь основные принципы, а позже рассмотрим их применение на практике. Как правило, в студии довольно много света, но далеко не весь он полезен для нашей работы. Например, большое количество источников света (искусственный ли это свет, свет из окна ли, или их смешение) дают то, что называется «светотеневой грязью» — неравномерное освещение, множество теней, несовпадение температур света, и так далее. Кстати, такая световая какофония может получиться даже с одним источником света, лучи которого будут отражаться от стен, потолка и предметов, находящихся в студии. Пример «грязного света» Мало того, что такой свет выглядит неприглядной кашей, он ещё и практически не поддаётся управлению: мы не можем регулировать мощность света, отражённого, например, стеной. Ну, разве что, если только покрасить её матовой чёрной краской, чтобы отражала как можно меньше. Кстати, студии с чёрными стенами были популярны одно время, но потом как-то выяснилось, что, во-первых, даже чёрная краска всё равно отражает свет (иначе мы бы этих стен не видели), а во-вторых, что более важно, людям психологически сложно находиться в таком мрачном помещении. Но это всё лирика. Вернёмся к управлению светом. Если светом, отражённым от стен хоть как-то можно управлять (например, если отойти от стены подальше, то это его ослабит), то с рефлексами, отражёнными от потолка и, уж тем более, пола, вообще ничего поделать нельзя! Значит нужно придумать способ, который поможет отсечь все ненужные источники освещения и оставить в работе только те, которыми мы можем управлять. Вот тут-то на сцену выходит главный помощник в управлении освещением — закон обратноквадратичного затухания света. Сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния! Если же отбросить все научные формулы, то в сухом остатке будет то, что освещённость падает в зависимости от расстояния от источника света. Причём, падает в обратной квадратичной зависимости. Схематичное изображение падения освещённости в зависимости от расстояния от источника света То есть, если вы, например, отошли от источника света на 2 метра, то освещённость упадёт в 4 раза. Если отошли на 3 метра — то в 9 раз. На 4 метра — в 16 раз. И так далее. Чем дальше от источника света, тем слабее освещённость. Как это поможет нам в студии? Очень просто. Нужно запастись мощными источниками и светить ими на нужные нам объекты, а получившийся слабый переотражённый свет отсекать настройками фотоаппарата. В камере у нас есть всего три параметра, которыми мы можем ограничивать яркость снимка: выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Увы, не все из них годятся на роль столь нужного нам ограничителя. Например, чувствительность не хочется трогать, потому что сильное изменение этого параметра (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, как это ни странно) приводит к заметному ухудшению качества изображения. Выдержка тоже не годится: если пользоваться этим параметром в для отсечения лишних рефлексов, то это потребует от осветительных приборов таких характеристик, что их цена станет неподъёмной для большинства фотографов. Остаётся только один параметр, использование которого не вредит качеству снимков и не требует от источников света каких-то заоблачных характеристик. А именно — диафрагма. Собственно, при помощи неё в студии и ограничивают световые потоки. Таким образом, закрывая диафрагму до средних величин (типичные рабочие значения в студии лежат в диапазоне от f/8 до f/16, примерно), фотографы оставляют в кадре свет, падающий на объекты съёмки, а переотражённые рефлексы могут полностью исключить из светотеневого рисунка, сделав его тем самым чистым и точно таким, какой он должен быть по задумке. Схематичное изображения шкалы диафрагменных числе, в зависимости от расстояния от источника света Расстояние, которое преодолевает свет На предыдущей картинке видно, что свет, идущий до стены, ослабевает из-за того, что преодолевает значительно больший путь. Кстати, ещё часть теряется при отражении (стена-то не абсолютно зеркальная). Возвращающийся от стен свет достаточен для того, чтобы видеть его глазом, но абсолютно отсекается настройками фотоаппарата. Что будет если мы закроем диафрагму до f/8? Примерно вот что: Схематичное изображение отсечения слабого света По сути, управление светом осуществляется отсечением всего лишнего и направлением основного светового потока туда, куда нужно фотографу, исходя из его задумки. А уж за это направление туда, куда нужно отвечают многочисленные светоформирующие насадки, отражатели и рассеиватели, про которые мы будем говорить в следующих постах. Какие выводы из всего сказанного? Давайте попробуем собрать всё вместе. Итак, выводы из всего вышесказанного будут следующие: Во-первых, для качественной работы студия должна быть как можно более просторной. Размер-таки имеет значение. Чем дальше до стен и потолка, тем проще будет отсекать переотражённый свет. В идеале, конечно, оборудовать студии в промышленных зонах — в бывших ангарах, цехах, складах и так далее. В квартирах тоже можно строить студии, но работать в них будет сложнее — теснота будет предъявлять повышенные требования к настройкам техники. А вот цвет стен не имеет значения, всё равно отражённый свет будет отсечён настройками фотоаппарата. Кстати, раз цвет помещения не так важен, то психологически уютнее работать в светлом пространстве. Во-вторых, получается, что мощные источники света становятся важной составляющей студийного оборудования — нужно работать на закрытых диафрагмах и чтобы при этом ещё нормальная картинка появлялась. То есть, основной рабочий свет должен иметь высокую мощность. И тут интересный момент вырисовывается. Мы в жизни привыкли к постоянному свету. Он очень удобен в работе — что видишь, то и снимаешь. При этом, можно работать сериями, можно снимать видео и всё такое прочее. Но мощный постоянный свет — это высокая температура в помещении (посмотрите хотя бы на съёмки кино: на улице мороз, а с актёров под софитами пот течёт — жарко от падающего света) и огромное энергопотребление. Плюс — постоянный свет очень плохо поддаётся регулированию (от плавного изменения мощности меняется цветовая температура света: ярче — холоднее, темнее — теплее, как правило). Итого, получается, что постоянный свет, конечно, хорошо, но дорого и сложно. Поэтому студии чаще всего оснащаются импульсным светом — этакими большими вспышками, которые выдают интенсивный световой поток в течении очень короткого промежутка времени. Вот про эти приборы мы и будем говорить подробно далее, в остальных статьях. Хотя и постоянный свет тоже будем затрагивать. В-третьих, если учесть предыдущие два пункта, то получается, что для работы в студии выбор фототехники уже становится не таким принципиальным вопросом. Это на улице, где мы в сумерках пытаемся поймать каждый лучик света, жизненно важна светосила объективов и возможность матриц снимать на высоких ISO без искажений и шумов. А в студии света избыточно, ISO часто вообще ставится минимальное, диафрагму сильно закрывают. Поэтому можно снимать на относительно старые фотоаппараты и на недорогие объективы. Конечно, здорово иметь новую технику и самые крутые стёкла, но это уж не играет такой значительно роли, как в других жанрах фото. Кстати, большие студии позволяют использовать длиннофокусные объективы, что положительно сказывается на работе с перспективными искажениями — можно передавать пропорции моделей более правильно. В принципе, можно описать ещё несколько пунктов, но они будут уже второстепенными и логичнее будет обращаться к ним по мере необходимости. Что и будет сделано в следующих постах. Уверен, что многие тут не прочитали ничего нового (и даже, возможно, немного расстроились). Но что поделать, эта информация очень важна и я планирую постоянно ссылаться на эту статью в следующих постах. Ибо, например, я довольно часто видел правильные рекомендации по выставлению рисующего источника света при съёмке ростового портрета, но все они были в стиле «делайте так и не ошибётесь» и нигде не было внятного объяснения почему нужно делать именно так, а не иначе. На мой взгляд, понимание физики процесса значительно упрощает работу. Простите, что приходится снова работать Капитаном Очевидность. Продолжение следует. Спасибо Антон, грандмерсисы! Это начало будущей книги? Удачи! 😉 Ну, до книги далеко. Привет ) А вот про то, что часто бывает нужно наоборот уменьшить сильно мощность, и на некоторых моноблоках это не получается — об этом тоже надо написать. Был я не так давно в одной студии, не получалось снимать на открытых — моноблоки не уменьшаются как надо, а отдалять — значит менять светотеневой рисунок радикально. А на камере мин. исо — 200. И приехали. Да, я про это буду отдельно говорить. =: ) Огромное спасибо!!!!! Я вообще новичок в ожидании первой зеркалки. Но хочу сказать Вам огромное спасибо. Мечтаю научиться делать портреты и работать в студии. Потому что имела опыт работы в качестве модели сначала в случайном помещении (выставочный зал), потом в студии. В первом случае был фанатик-фотогаф без студии. Мучились, ибо свет-какой был. Во втором-студия, но фотограф был ээ.. не думающий. Всё по штампу. Пересматриваю иногда и думаю: ёлки зелёные, тут можно было кучу всего сделать, если захотеть. Ну, что выросло))) Ещё раз спасибо за материал, забрала в копилку. Маловато написано 😉 Так продолжим ещё же! =: ) С удовольствием почитаю 😉 а когда ваша книга выйдет в свет? Очень жду. Капитан очевидность в преподавательском деле не всегда им является. Ведь аудитория бывает разноуровневая 😉 Спасибо. Спасибо! На рисунке с падением интенсивности света на 8-м метре не 1/81, а 1/64 по-идее. Да,вы правы, чуть позже исправлю. Спасибо! From: vsilyin Date: October 23rd, 2014 03:10 pm (UTC) (Link) Очень хорошее начало очень большой работы. Пожелаю успехов. Огромное спасибо!!!!! From: _ad_ Date: October 23rd, 2014 03:54 pm (UTC) (Link) Спасибо! Очень структурировано. То, что надо. Интересно будет почитать продолжение 🙂 Антон, материал — супер! Заголовок поправь только ))

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

1. Регулятор яркости
2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
3. Включение / выключение пилотного света
4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Как выбрать студийное оборудование Elinchrom

Если Вы — фотограф и решили, что без дополнительного света никак уже не обойтись, первое, что нужно сделать, — это выбрать тип искусственного источника света. Принципиально существует два возможных варианта — постоянный и импульсный свет.

Если кратко, то преимущества постоянного или, как его еще называют, видео света — это его наглядность. Сразу видно, какой он дает рисунок. Если Ваш выбор падет на галогенные лампы, то столкнетесь с большим расходом электроэнергии и высокой температурой в студии. Хотя при съемке миловидных моделей жара в студии может быть и к месту, но если серьезно, то очень быстро поплывет и макияж, и внимание модели, а следом — и сознание участников съемки. Кроме того, при высокой температуре в студии становятся почти невозможными продолжительные съемки крупных планов цветочных композиций, натуральной еды, животных, моделей в тяжелой зимней одежде и пр.

Остальные постоянные источники либо очень дороги при покупке, либо дают сомнительный цвет (в данном случае речь не про мало предсказуемую температуру, а про слабый спектральный состав), либо мерцают. Конечно, за последние пару лет сильно продвинулась технология светодиодного студийного света, но до достижения ими необходимых характеристик по мощности и цвету при доступной цене еще предстоит пройти определенный путь.

Если же Вы все же считаете себя способным разобраться с яркостью кадра, не ориентируясь на экранчик камеры, а также встроенный экспонометр (кстати, в этом случае придется работать только в ручном режиме), студийный импульсный свет будет для Вас лучшим решением. В некоторых случаях, таких как портретная съемка на улице со студийным светом, импульсный свет будет единственным решением.

Постоянный свет в этом случае заставит Вашу модель жмуриться от его яркости, которая будет большой, чтобы перебить солнце. С такой же проблемой Вы столкнитесь и при применении в солнечный день отражателя. При выборе студийного импульсного света Вы сделаете процесс съемки комфортным и для себя, и для Вашей модели: он доступен, чаще более «чист» по цвету и не требует больших затрат энергии. Именно поэтому большинство фотографов обращаются к нему. Последуем их примеру.

Итак, с типом света мы определились. Впереди нас ждет не самый простой выбор студийного импульсного света, соответствующего именно Вашим съемкам. Чтобы успешно его осуществить, давайте выделим часто встречающиеся задачи:

• портретная съемка в домашних или малых студиях (но не в рост),
• предметная съемка (например, для интернет-магазинов),
• съемка в интерьерах на выезде,
• съемка ростовых портретов в больших студиях,
• портретная съемка со студийным светом на улице (красивый и сложный вид съемок).

Под каждую из этих задач есть свои более оптимальные решения. Давайте рассмотрим их по порядку.

Портретная съемка в домашних условиях

Портретная съемка в домашних условиях или же малых студиях крупным и средним планом. Самое удивительное, что это задача, одна из самых распространенных в практике портретного фотографа, наименее требовательна к осветительному студийному оборудованию. Здесь важнее умение фотографа работать с моделью, о чем мы тоже как-нибудь обязательно поговорим.

В таких съемках достаточно базового комплекта на 2−3 прибора малой мощности (супер профессионалам и одного прибора хватит). Если Вы специализируетесь на психологических портретах, то малая мощность не просто достаточна, она необходима: снимать на широкой диафрагме можно только на «слабых» приборах, поставленных на самую малую мощность.

Таким образом, Ваш выбор — это набор приборов мощностью 100 или 200 дж. Рассмотрите к приобретению приборы по 200 дж, только если Вы планируете решать более широкий спектр задач: например, съемка групповых портретов в интерьере.

Предметная съемка

Предметная съемка небольших композиций потребует большей мощности: моноблоки на 200 или даже 400 дж.

Это будет более оптимальным выбором для большинства предметных задач. Если же Вы щепетильно относитесь к стабильности цветовой температуры, то придется обратить внимание на профессиональный студийный свет, к которому чаще относятся генераторные системы. Они позволят Вам получать чистейший и стабильный цвет, какие бы настройки мощности не были выбраны. Также в этом случае Вы получаете крайне короткий импульс света, что важно при съемке подвижных предметов и быстрых процессов — разбивания, брызги, всплески и т. д. В этой задаче 2 источника импульсного света будут самым минимальным набором для приобретения, лучше всего взять 3 или даже 4 штуки.

Съемка в интерьерах на выезде

Съемка в интерьерах на выезде. Это большая и сложная задача, которая встает перед фотографом. С одной стороны, необходимо обеспечить светом не только саму модель, но еще и проработать освещение окружающего пространства, что увеличивает количество необходимых источников импульсного света. С другой стороны, в виду разъездного характера работы на первое место выступают компактность осветительного студийного оборудования и удобство его перевозки. Обратите внимание на легкие мобильные комплекты, где мощность каждого прибора будет варьироваться в пределах 200−400 дж. И не забудьте добавить в сумку несколько хороших удлинителей! Кстати, последнее время стали активно развиваться аккумуляторные моноблоки которые будут крайне удобны в случае съемки в не специализированных условиях (офисах, домах, квартирах). Не забывайте и о существовании мобильных генераторов — это самое профессиональное решение в этом случае. Использовать большое количество приборов не получиться: 2 прибора — оптимальный вариант. Меньше будет просто недостаточно, при большем количестве Вы потратите все силы на перевозку и установку приборов, и сил на съемку уже просто не останется. Особенно эти слова справедливы при перевозке студийного оборудования в общественном транспорте.

Ростовые портреты в больших студиях

Ростовые портреты в больших студиях. Для успешного решения этой задачи придется обратить внимание на приборы мощностью от 400 дж., а при желании снимать на белом фоне — от 500 до 1000 дж.

Также в этом случае желательно смотреть в сторону старших серий студийных моноблоков. В этом случае гарантируется стабильная работа с минимальным количеством «осечек» при перезарядке. А если студия предполагается к сдаче в аренду, старшие приборы позволят длительное время не обращаться в сервис, тогда как младшие серии при интенсивном использовании «в чужих руках» быстро выйдут из строя. Здесь, да простят меня профессионалы, чем больше, тем лучше — 3 абсолютный минимум, при этом 4, 5 а иногда и большее количество источников света помогут Вам комфортно решать любые задачи.

Портретная съемка со студийным светом на улице

Портретная съемка со студийным светом на улице — одна из самых красивых и сложных фотографических задач. С одной стороны, требуется всего 1−2 источника импульсного света. Однако для того, чтобы эффективно работать с солнечным светом, снимая модель в рост, его мощность должна быть не менее 500 джоулей.

ти приборы должны быть или из класса аккумуляторных моноблоков, или мобильных генераторов. Это связано с тем, что на улице не предусмотрено наличие розеток. Кроме того, для эффективной и простой работы придется обратиться к комплектам фотооборудования, поддерживающим самые современные (для студийного света) технологии — TTL и скоростной (HS) или высокоскоростной (HSS) синхронизации, доступных ранее только в накамерных вспышках. В частности, компания Elinchrom в содружестве с Phottix выпустила современный радиопускатель, позволяющий использовать HS не только на вновь выпускаемых приборах, но и на уже существующих, что стало практически подарком пользователям импульсного света данной фирмы. Напоследок хотелось бы поговорить о таком аспекте как постпродажное обслуживание. Как бы аккуратно Вы не планировали пользоваться своим студийным оборудованием, важным условием выбора комплекта импульсного света является доступность запасных частей и мастерской, авторизованной его ремонтировать. И последнее — обращайте внимание на варианты светоформирующих насадок, предлагаемых производителем. Ведь в творческой работе не так важен сам источник импульсного света, как-то, какой свет Вы им можете создать. Конечно, у светоформирующих насадок встречаются и сменные байонеты, а некоторые компании представляют и переходники с одного байонета на другой, однако, все это просто прибавит Вам сложности в работе, а оно Вам надо?

Как пользоваться студийным светом — советы от Photobuba

 Съёмка в студии позволяет фотографу по-своему моделировать освещение, добиваясь желаемых, а порой и неожиданных результатов. Помогают ему в этом источники света, светоформирующие насадки и отражатели.  

Различают два вида студийных источников света: импульсный и постоянный. Первый состоит, как правило, из двух ламп. Это непосредственно сами студийные вспышки и обычные лампы пилотного света относительно небольшой мощности, призванные оценить светотеневой рисунок. Источники импульсного света дают короткую вспышку одновременно со срабатыванием затвора благодаря синхронизатору.

Второй вид студийного света – постоянный – составляют галогеновые и светодиодные лампы. Преимущество их использования в том, что они не связаны с фотоаппаратом. Однако за счёт высокого потребления энергии и выделения большого количества тепла они редко применяются при фотосъёмке.

Создать определённый световой эффект в студии позволяют специальные насадки, крепящиеся непосредственно на источники света. По характеру свет делят на направленный (жёсткий, дающий на объекте резкие переходы между тенью и светом) и рассеянный (мягкий, равномерно освещающий объект). Направленный свет дают тубусы, соты, тарелки; рассеянный достигается за счёт зонтов, разных видов софт-боксов и т.д.

Итак, для того чтобы правильно выстроить свет в студии, необходимо установить:

•  Рисующий свет. Это основной, мощный источник света, позволяющий фотографу оценить светотеневой рисунок на объекте съёмки.
•  Заполняющий свет. Дополнительные источники света (рассеянный свет со стороны фотоаппарата).
•  Фоновую подсветку.
•  Контровой (контурный) свет, придающий объём и глубину объекту съёмки. Направляется он обычно сзади модели.
•  Моделирующий свет. Применяется для создания акцентов, улучшения градации светотени.

 

 

С уважением, команда Photobuba.by!

Как работать со студийным светом ю. Постоянные и импульсные источники света. Примечание по светомодификаторам

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом» . Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!

Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!

Рисующий источник света (Key Light).

Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.

Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?

Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет , который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.

Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.

Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?

Варианты установки света:

• Фронтальный
• Переднедиагональный
• Боковой
• Заднедиагональный
• Контровый

Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)

Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.

Какова мощность рисующего света относительно других приборов?

Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.

Заполняющий свет (Fill Light)

Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.

Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.

Фоновый свет (Back Light)

Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.

Домашняя фотостудия

Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.

Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.

Каким бывает студийный свет

Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.

Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.

Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.

Свет импульсный

Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.

Если необходимо большое количество энергии для работы — это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.

Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один — выделение большого количества тепла. Следствие — огромное потребление энергии.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним — одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Студийный свет своими руками

Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:

• ящик картонный;
• ватман;
• фольга;
• прожектор галогенный;
• подкладочная полупрозрачная ткань;
• рейки;
• спицы;
• клей;
• ножницы;
• проволока;
• гайки;
• шпильки;
• прищепки канцелярские.

Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).

На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.

Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.

Софтбок крепится к или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.

Мощность и качество различных типов света

Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.

Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.

Принципы работы

Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.

Основные атрибуты:

• портретная тарелка;
• рефлектор;
• зонт;
• софтбокс;
• светоотражатели;
• цветные фильтры;
• тубус;
• соты.

Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.

Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост — стрипбокс.

Для смены направления и цветовой необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.

С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.

Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.

Синхронизация и способы ее проведения

Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:

• стойка;
• лампа;
• зонтики;
• цветные фильтры.

Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.

Синхронизацию можно провести тремя способами.

1. Трансмиттер (ИК-пускатель).
2. Радиосинхронизатор.
3. Синхрокабель.

ИК-пускатель — это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток — инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.

Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.

Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.

Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.

Свет – это основной инструмент фотографа. При помощи света мы в буквальном смысле рисуем изображение. Мягкий женский портрет или фотографию мужчины с жестким освещением, закатное небо или лунный пейзаж – от выбора освещения на 80% зависит успех вашего кадра. В предыдущих статьях мы уже поговорили о цветовой температуре света, направлении света, законах распределения света и характере освещения. В этой статье давайте разберем особенности .

По характеру работы и продолжительности освещения источники света разделяют на постоянные и импульсные (переменные).

Постоянные источники освещения излучают свет непрерывно, т.е. в течение времени работы постоянно освещают объект съемки. К постоянным источникам можно отнести естественный дневной свет, а также искусственный свет от ламп накаливания, электроприборов, фонарей, ламп дневного света, специальный видеосвет, студийные источники постоянного света и т.п.

Импульсные же источники освещения излучают свет только на непродолжительное время (на долю секунды) по команде фотографа. Импульсными источниками являются всевозможные разновидности фотовспышек – встроенные и внешние накамерные вспышки, студийные импульсные моноблоки.

Импульсный источник может за тысячную долю секунды выдать количество света, необходимое для регистрации изображения на светочувствительной матрице фотоаппарата. В то время как для получения достаточного количества света от постоянных источников обычно требуется более продолжительное время их работы. В зависимости от интенсивности освещения это время может составлять от тысячных долей секунд ярким днем до десятков секунд при съемке ночных пейзажей, тусклых фонарей, звезд и др.

Итак, основное отличие постоянных и импульсных источников света в характере их работы. Это отличие и порождает особенности съемки с постоянным и импульсным светом. С постоянным светом все более менее понятно и несложно – все фотографы начинают снимать прежде всего с постоянным естественным светом.

Особенности съемки с постоянными источниками света:

1. Основной параметр экспозиции, который регулирует количество постоянного света – это выдержка. Конечно, выдержка работает неразрывно с диафрагмой и ISO. Но главное, что при работе с постоянными источниками у фотографа практически нет ограничений по значению выдержки (кроме ограничений, связанных с появлением шевеленки от дрожания камеры и смазов при съемке движения). Ее можно выставлять сколь угодно короткую при съемке на ярком солнце, например, или сколь угодно длинную – для регистрации движения звезд.

2. Вы можете сделать кадр в любой момент времени с уверенность в 99%, что постоянный источник будет светить так же, как он светил минуту назад. В течение времени работы постоянные источники могут незначительно изменять интенсивность света и цветовую температуру, но обычно это происходит постепенно, позволяя фотографу приспособиться к изменениям. Единственное исключение – это яркое солнце в облачный день, которое то выходит, то заходит за облака, в результате чего существенно меняется характер освещения.

3. Есть возможность еще до нажатия кнопки спуска сразу увидеть и оценить характер освещения , светотеневой рисунок и конечный вид, который примет объект съемки на фотографии.

4. Если постоянный источник света естественного происхождения, то вы ограничены в управлении его мощностью и направлением. Съемка с естественным светом – это приспосабливание к условиям освещения. Варианты могут быть разные:

— ждать подходящего света (времени суток, погоды и т.п.)

— выбирать локацию с походящим светом

— использовать укрытия, отражатели, рассеиватели для улучшения качества света и т.п.

А чем же отличается работа с импульсными источниками? Почему иногда не срабатывает вспышка? В чем сложность работы с импульсным светом? Ответы на все эти вопросы вы найдете ниже.

Особенности съемки с импульсными источниками света:

1. «Свет» можно брать с собой и полностью контролировать мощность, направление, характер, ширину светового потока и иногда даже задавать регулировать цветовую температуру при помощи насадок.

2. Для работы импульсных источников света нужна электроэнергия. Если мы говорим об обычных внешних вспышках, то проблема решается приобретением батареек или аккумуляторов. А вот со студийными моноблоками на выезде придется посложнее – помимо самих приборов, стоек и сотфбоксов вам придется тащить генератор и подключать к нему приборы. Причем чем больше источников и чем дольше время съемки, тем дороже и тяжелее будет этакая «батарейка» для выездной студии. При съемке в помещении, конечно, проблем с доступом к электросети не возникает.

3. Импульсные источники с крайне коротким импульсом позволяют заморозить движение даже на «длинной» выдержке. Например, при использовании внешней вспышки вы сможете получить «замороженное» изображение человека в прыжке даже на выдержке, например, 1/125 секунды, которая не заморозила бы то же самое движение при съемке с постоянным светом. Обращаю ваше внимание, что не все импульсные источники обладают достаточно коротким импульсом для использования в качестве «замораживающего». Например, недорогие студийные моноблоки обычно не позволяют заморозить брызги воды в студии. Поэтому опытные фотографы для заморозки воды используют либо внешние вспышки, либо снимают на коротких выдержках с постоянным светом.

4. Некоторые недорогие импульсные моноблоки при полном совпадении названий модели моноблоков могут слегка отличаться по цветовой температуре. Т.е. импульсы, генерируемые двумя одинаковыми источниками могут слегка отличаться по температуре друг от друга. Однако это не критично и только в крайних случаях заметно при просмотре фотографий.

5. Не сразу видно светотеневой рисунок , который дают импульсные источники (прежде всего – внешние вспышки). Только студийные моноблоки со встроенной функцией пилотного света позволяют предварительно примерно оценить схему освещения. При работе же со вспышками приходится выставлять свет «на глаз» и делать тестовые снимки, подбирая положение и настройки вспышек.

6. Ограничение по выставлению выдержки – в режиме стандартной (не высокоскоростной синхронизации) нельзя выставлять выдержку короче выдержки синхронизации камеры со вспышкой (обычно не короче 1/200-1/320 с, в зависимости от модели камеры). При нарушении данного правила часть кадра будет закрыта черной полосой – затвором фотоаппарата.

7. Импульсные источники могут не сработать в момент нажатия на спуск, и кадр будет потерян. Наиболее частые причины несрабатывания вспышек и моноблоков:

· Вспышка «уснула» после продолжительного бездействия с вашей стороны. Для этого достаточно повторно нажать на спуск или на кнопку срабатывания на синхронизаторе

· Сели батарейки (в самой вспышке или в синхронизаторе) – заменить батарейки или аккумуляторы (всегда имейте запасные)

· Отошел контакт – проверьте, надежно ли закреплена вспышка, есть ли контакт с синхронизатором

· Перегрев – сделайте небольшой перерыв в съемке. Если перегрелась внешняя вспышка, вытащите батарейки (они будут невыносимо горячими) и положите их отдельно от вспышки – так они остынут быстрее

· Не срабатывает синхронизация – проверьте работоспособность синхронизатора, возможно, нарушена максимальная дистанция синхронизации и синхронизатор просто «не добивает»

· Перегорела лампа – внешнюю вспышку несем в ремонт, в моноблоке заменяем сгоревшую лампу на новую (если есть запасная)

Эти особенности работы постоянных и импульсных источников света нужно знать не только для более эффективной работы с каждым из типов света в отдельности, но для достижения интересных эффектов при съемке со смешанным светом. Но подробнее об этих техниках в отдельной статье. А пока посмотрите видеоурок по смешиванию источников освещения с разной цветовой температурой (съемка со смешанным светом).

Надеюсь, теперь вы имеете общее представление об различных источниках освещения. Теперь самое время закрепить все на практике!

Хороших вам снимков!

Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Эти базовые термины и понятия я рассматриваю в другой моей статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное оборудование
В студии мы имеем возможность создавать необходимое нам освещение с помощью источников света и отражателей. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

Элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.

Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фотооборудования? которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат в основном для изменения характера светового потока.

Характер света:
— Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
— Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики

Разделение насадок по характеру света:
— Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
— Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная съемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.

Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.

Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?

Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать, как им пользоваться хозяина студии.

Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.

Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает “недодержку”(левая часть) или “передержку” (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

10 марта 2005г. © Игорь Алексеев. Редакция от 18 декабря 2007г.
www.igoralekseev.com
(Оригинал статьи:

Студийная фотосъемка с каждым годом становиться все более востребованной. Неудивительно, так как в фотостудии можно воссоздать любые условия для хорошего фото. Также здесь нет никаких внешних негативных факторов, которые могут испортить снимок. Но в фотостудии создать качественную фотографию тоже не просто. Существует масса нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Даже начинающие фотографы знают, насколько важную роль при создании фотографии играет правильное освещение для фотостудии. Оно может, как подчеркнуть лучшее на фото и сделать шедевральные снимки, так и окончательно испортить вид на первый взгляд идеальной модели. Грамотное освещение практически обеспечивает и гарантирует качественно сделанную фотографию.

Виды освещения в фотостудии

Существует несколько видов освещения в фотостудии. Основные из них:

• Жесткое освещение. Отличается глубокими тенями, делает фото более ярким и насыщенным.
• Мягкое освещение. Отличается отсутствием ярко выраженных теней, равномерно распределяется по всему снимку.

Также выделяют два типа студийного освещения:

• Светотеневое. При таком выборе освещения хорошо выделяется фактура и форма объекта, который будет на снимке. Лучше подходит этот вариант для съемки неодушевленных предметов. Используют для такого эффекта рефлекторы (читайте о них тут) и тубусы.
• Тональное. Не создает резких грубых теней, создается с помощью фотозонтов и софтбоксов. Часто применяется для портретной съемки.

По своему назначению свет в студии может быть рисующий, заполняющий, фоновый и контровый и моделирующий.

Классическая схема построения освещения для фотостудии

Рисующий. Рисующий свет является основным и главным в фотостудии. Как правило, он самый яркий из всех источников. Он отлично выделяет необходимые черты и детали на фотографии. Рисующий свет может быть жестким и мягким. Обычно его располагают спереди объекта и сбоку.

Заполняющий. Этот свет позволяет сделать немного мягче тени, делает фотографию менее насыщенной и контрастной, добавляет нежности и тепла. Заполняющий свет располагают позади основной камеры или рядышком. Такой свет создают с помощью софт-боксов или отражателей.

Фоновый. Этот свет в основном нужен для отделения фона и переднего плана, для создания некого пространства между ними. Фоновый свет придает изображению большую глубину и нужный объем.

Обычно для этого эффекта используют источники жесткого света, которые устанавливают для освещения фона. Также используют шторки, фильтры и т.д.

Контровый. Этот свет существует специально для создания акцентов на нужных деталях или объектах. Благодаря контровому свету, можно подчеркнуть нужную вещь на фото. Часто используется при рекламных съемках. Его расположение меняется в зависимости от того, что именно хочет выделить фотограф.

Моделирующий. Такой свет подсвечивает отдельные участки фотографии, создает необходимые блики.

Основные источники света

Освещение в студии создается многими видами осветительной техники. Основные источники делятся на импульсивные и источники постоянного света.

Импульсивный свет

Это краткосрочные вспышки, используются только в фотографии. Этот источник создает очень мощный импульс света во время съемки. В основном импульсивный свет создается с помощью двух лампочек: одна обычная галогенная не яркого света, а вторая – импульсная, которая ярко освещает объект на фото. Отметим, что применение галогенных ламп возможно только с понижающим трансформатором, о котором читайте .

Импульсивные светильники для фотостудии бывают: моноблоки, которые питаются от сети, состоят из блока питания, лампы и накопителя и управления в одном мощном корпусе, и генераторные системы, в которых лампы находятся отдельно от всего и подключаются проводками. Такие системы являются очень удобными для фотостудии, так как можно одновременно настраивать источники света, которые могут находиться в разных, часто труднодоступных местах.

Импульсные источники света для фотостудии

Постоянный свет

Используют его как при создании фотографии, так и при видеосъемке. У него есть свои преимущества, так как фотограф имеет возможность видеть все изображение в постоянном освещении.

Постоянный свет используется крайне редко, так как потребляет огромное количество электроэнергии и несет большое количество тепла в прямом смысле этого слова.

Иногда его используют для создания фото неодушевленных предметов.

Как правило, источниками постоянного света для фотостудии являются . Также нередко применяются , однако следует тщательно подходить к их выбору, поскольку в некачественных лампочках наблюдается мигание, которое хоть и не заметно, но может повлиять на фотосъемку. Самым же экономичным вариантом для постоянного света являются . Они не только обладают множеством преимуществ в сравнении с аналогами, но и могут легко настраиваться по яркость за счет встроенных диммеров, о которых читайте в .

В основном в фотостудиях используют импульсивное освещение. Но также существует пассивное световое оборудование. Это комплект освещения для фотостудии, в который входят отражатели (ткань, натянутая на прочный каркас), они сами по себе не являются прямым источником света, но отражают его. Также используют в фотостудии различные насадки, которые формируют свет. Чаще всего для рассеивания света используют такие зонты, которые дают мягкий свет, софтбоксы и октобоксы (отражатели разной формы). Также популярны цветные шторки, которые регулируют мощность вспышки, лайтбоксы, в которых осуществляется съемка и штативы.

Пассивное световое оборудования фотостудии

Как оценить правильность построенной экспозиции освещения

Для получения качественных фотографий нужно правильно построить световую экспозицию. Для оценки расстановки освещения используют такие приборы:

• Экспонометр – показывает свойства диафрагмы и выдержки в импульсных вспышках, не актуальный с переходом на цифровую технику.
• Флэш-метр – показывает соответствие силы ведущей и заполняющей вспышек, работает с импульсным освещением.
• Гистограмма яркости – график яркости с разделением на полутона. С её помощью можно определить, как можно улучшить фотографию.
• Переэкспонирование областей – помогает определить области, на которых слишком много света и по этим данным можно отрегулировать мощность источников света для получения более качественных снимков.

Как выставить свет в фотостудии

Многие профессиональные фотографы считают, что не придумали еще идеальной световой схемы освещения в фотостудии. На сегодняшний день их существуют тысячи разных. Отталкиваясь от основных схем, фотограф сам должен регулировать уровень освещения. Но, все же, существует несколько классических, проверенных временем вариантов того, как ставить свет в фотостудии.

Голливудская

Наиболее распространенная расстановка света в фотостудии при портретных съемках. Она довольно проста, удобна, часто её используют успешно годами, ничего не меняя. Также она подойдет как основа для начинающих фотографов, так как для её воплощения используется небольшое количество техники и не требуется много времени. Отлично подойдет для стандартных фотографий без излишеств.

В голливудской схеме поставки света в фотостудии используют рисующий свет, который устанавливают чуть выше головы и немного сбоку. Угол между человеком, которого снимают, фотоаппаратом и источником света сбоку должен быть 45 градусов. Также используют импульсные осветительные приборы, которые находятся позади фотографа. Мощность этого света должна быть в разы меньше, чем рисующий свет. Нужный уровень мощности определяется экспериментально.

Голливудская схема постановки света

Высокий ключ

В этой световой схеме практически отсутствуют грубые тени, тона, которые используют очень нежные и светлые. Из необходимой техники применяют рисующий свет над камерой и два осветителя фона, которые устанавливают выше по экспозиции, чем предыдущий источник. Они находятся позади модели и направлены исключительно на фон.

Отличительной чертой этого варианта освещения является огромное количество яркого света со всех сторон.

Это отличный выбор для студийных съемок маленьких деток, счастливого семейства, милых животных. Также его часто используют для создания снимков обнаженной натуры.

Схема постановки света «Высокий ключ»

Низкий ключ

Создает необходимую драматическую атмосферу, придает таинственности. При такой световой схеме используют темный фон. Из осветительных приборов включены максимум два источника. Используют контровый акцентирующий свет, который чаще всего установлен сбоку. Такая световая схема часто используется для создания устрашающих сюжетов, например для фильмов ужасов, депрессивных фотографий и отдельных линий оголенного тела.

Правильное и хорошее освещение – залог качественной фотографии. С правильным выбором осветительных приборов даже начинающий фотограф-любитель сможет создать уникальные снимки, которые будут завораживать своей красотой. Особенно это важно при съемке в фотостудии. Качественное освещение поможет создавать шедевры в мире фотографии.

Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут

Вы считаете студийное освещение устрашающим? Понятно. Когда у меня появился первый набор фонарей, я полчаса поиграл с ними. Напуганный и сбитый с толку, я запихнул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.

Не волнуйтесь, справиться с экспозицией с помощью студийного стробоскопа просто; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы можете перейти от неопытного студийного освещения к получению правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров.Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; Наша цель — как можно быстрее научить вас использовать стробоскопы и создавать фотографии. Вы можете вернуться к теориям, когда вам будет удобно. Я твердо верю в то, что легче узнать «почему», когда вы уже выяснили, как.

Подготовка

Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:

1. Установите студийный стробоскоп на подставку , установите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
2. Вы должны знать, как подключить стробоскоп к камере и заставить его срабатывать с помощью удаленного триггера, кабеля синхронизации ПК, подключенного к встроенной в камеру вспышки или с помощью встроенной в камеру системы. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству.
3. Имейте под рукой руководство по эксплуатации вашего стробоскопа.
4. Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, то значение по умолчанию составляет 1/60 секунды. второй.)
5. Имейте под рукой калькулятор , чтобы упростить задачу.
6. Наконец, я рекомендую вам, , начать думать в точках, , о которых я расскажу в следующем разделе.

Мыслить полностью

Большинство наших современных фотоаппаратов способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; тем не менее, для целей этого упражнения гораздо проще пока их игнорировать и сконцентрироваться на значениях полного стопа, как показано в таблице ниже.

Как найти свой путеводитель

Следующим шагом будет пролистать руководство к вашему стробоскопу и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на ломающем голову законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как его использовать на данном этапе.

Есть два основных способа использования ведущего числа, которые будут вам полезны.Вы можете выбрать диафрагму на основе желаемого результата фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для желаемого светового эффекта и рассчитать правильную диафрагму.

Расчет диафрагмы

Для некоторых световых эффектов требуется, чтобы стробоскопы находились в определенных положениях и на расстоянии от объекта и других стробоскопов. В других случаях стробоскоп может находиться в фиксированном положении и не может быть перемещен.

В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и объектом в футах или метрах (в зависимости от того, какое ведущее число указано как).Теперь разделите ваше ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 на расстоянии 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66, разделенное на 6, и результат 11. Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f / 11.

Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получаете результат примерно с диафрагмой f / 9,2, просто округлите его до ближайшей точки, и мы скоро научимся точно настраивать экспозицию.

Расчет расстояния стробоскопа

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, возможно, для творческого эффекта просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Моя тенденция для студийных портретов — f / 8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой настройки, вы просто разместите источник света на расстоянии 8,25 фута от объекта. Это действительно так просто.

Одно предостережение: , если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f / 64.Если ваша выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность строба наполовину и разделите ведущее число на два.

Точная настройка экспозиции без изменения настроек

Как вы узнали, есть случаи, когда вы хотите, чтобы ваша диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите так сильно возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и лишили вас возможности легко рассчитать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта.Способ сделать это очень просто.

Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте стробоскоп подальше. Если ваш источник света находится действительно близко к объекту и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта, и вы отодвинете его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано Законом обратных квадратов, который гласит: В физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что указанная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины.(и ссылку на определение вики). Просто знайте, что ближе к объекту вы теряете больше света, когда отдаляетесь, чем если бы свет был расположен дальше от объекта в начале.

Вот почему я также просил вас думать о точных остановках, а не дробных шагах. Перемещение стробоскопа или модели на один или два фута гораздо легче оценить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребуются на треть шага ступени.

Примечания к модификаторам

Наиболее распространенные модификаторы в студийной фотографии влияют на выход строба с точки зрения экспозиции.Вам может потребоваться увеличить или уменьшить диафрагму или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.

Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонтики, которые производят более мягкий и рассеянный свет, уменьшают количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее диафрагменное число) или переместите источник света ближе к объекту.

Косметическая посуда, серебряные зонтики и отражатели, которые производят более жесткий и четкий свет, увеличивают количество света, падающего на объект, требуя выбора меньшей диафрагмы (большее f / число) или перемещения источника света подальше от объекта. ваш предмет.

Если вы решите изменить диафрагму в этих ситуациях, не стесняйтесь возвращаться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко изменяет выходной сигнал строба на точку.

Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на выход ваших стробоскопов, и в течение нескольких сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, не задумываясь об этом.

Применение на практике

Я организовал сеанс быстрой портретной съемки, чтобы продемонстрировать, как использовать эти техники.Джемма любезно вызвалась выполнить задание.

Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа на косметичку. После того, как она прибыла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз, на ее лицо.

Все, что требовалось для начала съемки, — это правильная диафрагма. Используемый мной Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил, как далеко находится источник света; что было 7.5 футов. Разделив 76 на 7,5, получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную косметичку, мы знаем, что мне нужно уменьшить диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f / 11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые вычисления дали мне правильную экспозицию, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до нее.

На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, что давало мне возможность сосредоточиться на других аспектах изображения.

Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.

Надеюсь, вы все еще со мной, и я убедил вас, что студийные стробоскопы — нечего бояться. После небольшой практики методы, описанные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, позволяя вам меньше концентрироваться на технических деталях воздействия и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве случаев, главное — практика.Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и проходите через весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлексом, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, а не на технические. .

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, приводящим к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто с этим справляется, и не последний.К счастью, есть несколько способов улучшить ситуацию.

Какой свет используется в фотографии?

В фотографии есть два основных типа света: естественный и искусственный. Мой личный фаворит естественен, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работают световые установки, и разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в классе Коула, я все равно предпочитаю естественный.Однако бывают случаи, когда использование вспышки спасает меня от предоставления клиентам плохих фотографий, так что это определенно стоит инвестировать, чтобы начать работу.

Вы хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете подписаться на членство здесь!

Насколько важно студийное освещение в фотографии?

Я бы сказал, что студийное освещение — самый важный аспект фотографии. Если клиент не может видеть то, что находится на его фотографии, то неважно, насколько хороша композиция или насколько резким является фото, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы получать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, в чем заключаются ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель фотоаппарата плохо справляется с ситуациями со слабым освещением, запланируйте фотосессию на яркий дневной свет.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться плохо, если вы не используете правильные настройки камеры. То, что новые фотографы иногда называют плохим освещением, на самом деле является проблемами с выдержкой.Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы получить правильно экспонированные фотографии.

После того, как вы установите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются тени вокруг глаз клиента? Есть ли яркие пятна света, падающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить, откуда исходит ваш свет, и соответственно переместить вашего клиента.

Какой свет лучше всего подходит для фотосъемки?

Лучшее естественное освещение — это мягкий свет в течение золотого часа! Золотой час наступает, когда солнце встает или садится.Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень хорошо подходит для ваших снимков.

Свет золотого часа также рассеивается, благодаря чему лицо вашего клиента освещается намного лучше, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место в тени. В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы при выборе места для съемки на открытом воздухе.

Можно стрелять в открытом поле или на берегу озера.Когда дело доходит до лучшего искусственного освещения для фотосъемки, однозначного ответа нет — это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие бывают типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я буду исследовать некоторые методы освещения в фотостудии. Комплекты студийного освещения могут быть настолько сложными или простыми, насколько вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части объекта, создавая различные эффекты.

Чтобы внести ясность, многие успешные установки для фотостудий малого бизнеса включают только один или два светильника или световую стойку вместо комплекта постоянного освещения! Так что, если у вас нет много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти осветительные приборы или осветительный комплект, который идет со всем.

Свет в студии будет либо непрерывным (всегда освещая объект), либо стробоскопическим (когда он гаснет при нажатии кнопки).

Многие источники света оснащены рассеивателем, чтобы смягчить эффект на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонтики. Рассматривая комплекты освещения, обратите внимание, какие типы предметов они включают.

Другие устройства ограничивают направление света, чтобы не попадать в камеру в неправильном месте.

Ключевой светильник

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вы бы захотели получить ключевой свет. Даже при установке нескольких источников света это «основной».Ключевой свет делает большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица вашего объекта. Любые другие источники света будут дополнять работу, выполняемую основным светом. Этот свет чаще всего помещают сбоку от объекта и направляют прямо на него.

Заполняющий свет

Этот свет используется вместе с ключевым светом. Заполняющий свет осветляет тени, отбрасываемые ключевым светом на объект. Заполняющий свет может быть таким же ярким, как и основной, но обычно вам нужно, чтобы на лице вашего объекта было немного тени, чтобы показать какое-то измерение в вашем снимке.

Светильник для волос / Разделительный светильник / Кикер

Эти источники света имеют разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат для одной и той же цели. Этот свет должен падать только на небольшую часть объекта, например, на волосы. Луч света узкий, чтобы не попасть на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе свет волос к объекту, тем более узкий свет. Так что переместите свет подальше от объекта, если хотите, чтобы он попал в немного большую область.Этот свет должен быть установлен на такой же высоте или выше, чем ваш основной источник света. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком большом количестве источников света на ваших объектах иногда ваш фон может получиться слишком темным. Здесь пригодится фоновый свет. Фоновое освещение также может помочь устранить тени, отбрасываемые объектом на фон. Этот свет чаще всего тусклее или равен мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Хорошо, значит, установленная на камеру вспышка не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка действительно относится к категории искусственного освещения, поэтому я собираюсь рассказать о ней как об одном из вариантов освещения. Удобство вспышки, устанавливаемой на камеру, заключается в том, что она намного мобильнее, чем громоздкие стойки для освещения.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться в толпе на концертах, свадебных приемах и церемониях.Вы также можете быстро и легко изменить направление срабатывания вспышки.

Вспышку можно отразить от потолка, чтобы рассеять свет до того, как он попадет на объект. Когда потолок настолько высок, что не отражает свет обратно, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек не только смягчают свет, они бывают самых разных форм и форм, от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Вспышка также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света с достаточно низкой мощностью, чтобы она только осветляла тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Какие бывают техники освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и на что обращать внимание в осветительных комплектах, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида. Некоторые из этих техник освещения драматичны, другие — мягки. Нет никаких правил, определяющих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях промышленности одни методы освещения используются чаще, чем другие.

Сплит-свет

Поместите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта съемки.Одна сторона лица будет освещена, а другая — в темной тени. Линия тени будет спускаться вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.

Рембрандт Освещение

Разместите объект на расстоянии чуть более 90 градусов от источника света. Ваш источник света также будет немного на высоте головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа.

Тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглым лицам выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света на многих своих предметах.

Контурное освещение

Разместите источник света под углом 30-45 градусов к задней части объекта. Отражатель размещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо объекта.

Когда источник света расположен немного выше уровня глаз, он дает легкий контурный вид лицу вашего объекта. Этот тип света очень нравится большинству людей , поэтому его часто используют в портретной работе.

Бабочка Освещение

Поместите источник света прямо за камерой и над ней, направив его прямо на объект, обращенный к головке камеры. Этот свет отбрасывает тень в форме крыла бабочки прямо под носом объекта. .

Если источник света расположен достаточно высоко с помощью осветительных стоек, на щеках объектов с выступающими скулами могут появиться тени.

Широкое / короткое освещение

Это не совсем метод, который более или менее используется для описания того, какая часть лица находится на свету. Когда лицо вашего объекта съемки слегка повернуто в одном направлении, ваш свет будет широким, если он освещает сторону лица, ближайшую к камере.

В качестве альтернативы, если сторона лица, ближайшая к камере, частично находится в тени, ваш свет классифицируется как короткий.

Есть ли у вас опыт работы с какой-либо из этих техник фотоосвещения? Какой из них вам больше всего нравится использовать и при каких обстоятельствах?

Самое прекрасное в фотографии — это то, что свет очень разнообразен, и он может дать нам такой разнообразный вид с нашими объектами ! Этот тип знаний полезен даже для таких фотографов, как я, при естественном освещении, поскольку они могут помочь вам оставаться в бизнесе во время медленного зимнего сезона.

Как настроить освещение для фотосъемки

Теперь, когда вы создали свою фотостудию, определились с соглашением об именах и определились с камерой по выбору, давайте поговорим о свете — и о том, как использовать его для получения наилучших изображений продукта.

Формирование света — жизненно важный навык фотографии. Я говорю «форма» не зря: улучшение освещения — это не просто увеличение мощности. Это означает выбор правильного оборудования и размещения для вашего продукта, бюджета и пространства студии.

Когда вы решаете, куда вложить деньги в товарную фотографию, сначала задайте себе два вопроса:

• Что я снимаю?
• Где я снимаю?

Ваши потребности будут другими, если вы будете снимать исключительно неподвижные продукты в студии, а не одежду для моделей, движущихся на открытом воздухе.

Ответы на ваши вопросы «что» и «где» определят:

1. Нужны ли вам аккумуляторные батареи или источник переменного тока
2. Какое время перезарядки вам нужно?
3. При необходимости удаленного запуска
4. Важность портативности
5. Как вы решаете проблемы безопасности.

Помните об этих особенностях, когда мы разбиваем более широкие подразделения.

Какие три основных типа осветительных приборов для фотографий?

1. Непрерывный
2. Вспышка Speedlight
3. Стробоскоп моноблоки

Ищете место для покупки светильников?

Проверьте камеру Precision, расположенную в Остине, штат Техас. Это крупнейший магазин фотоаппаратов между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

Непрерывное освещение

Непрерывное освещение работает так, как звучит: ваш свет остается включенным непрерывно, в отличие от мощных импульсов стробоскопических вспышек и моноблоков.

Непрерывное освещение не так мощно, как стробоскопическое освещение, но оно подходит для новичков, потому что вы получаете то, что видите. Это значительно упрощает настройку освещения по мере необходимости и, как правило, дешевле.

Наиболее полезен для фото- и видеосъемки, хорошо подходит для товарной фотографии. Вы также можете использовать его с моделями для комфорта глаз.

Комплекты постоянного освещения подходят для начинающих.

Непрерывное освещение подходит для начинающих, потому что вы можете увидеть, как свет повлияет на ваше изображение перед съемкой, что упрощает настройку.Это также экономически выгодно по сравнению с другими осветительными комплектами.

Есть три основных типа ламп постоянного освещения:

1. Флуоресцентный
2. Вольфрам
3. светодиод

Выбор типа лампы в основном зависит от личных предпочтений, поскольку у каждой есть свои плюсы и минусы.

• Вольфрамовые лампы излучают больше всего света в самом широком спектре, но они также излучают неудобное или даже опасное количество тепла и потребляют больше всего энергии.
• Светодиодные лампы легко и быстро установить, но, поскольку они более новые, доступно не так много аксессуаров.
• Флуоресцентная лампа обычно используется в студийном освещении; они безопаснее и энергоэффективнее, чем вольфрам, у них есть множество модификаторов, таких как софтбоксы, и нет необходимости в переносимости светодиодов.

Какую бы лампу вы ни выбрали, настройте баланс белого камеры соответствующим образом и используйте серую карту, чтобы цвета передавались как можно точнее.

Световое оборудование для фотосъемки продукции имеет широкий диапазон цен. Вот хорошие варианты комплектов постоянного освещения в разных ценовых категориях:

Вы можете дать себе еще больший контроль над своим светом, если будете искать регулируемые параметры мощности.

Переменная мощность может сэкономить ваше время и помочь вам делать лучшие фотографии, позволяя настраивать свет более тонко и быстро, чем вынимание лампочек. Некоторые комплекты с несколькими розетками позволяют включать и выключать отдельные лампочки для управления мощностью.

$ 550 Комплект прожектора Savage с регулируемой мощностью 3

Комплект софтбокса на 5 розеток StudioPRO 3000W на 3 гнезда за 200 $

Непрерывное освещение имеет свои применения, например, для начинающих и видео, как мы обсуждали, но они не так популярны, как варианты стробоскопического освещения.

Стробоскопы

просто производят больше энергии, и они упаковывают все это в очень короткий момент времени, позволяя вам подавлять другие источники света (например, солнце) и полностью контролировать свой свет.

Давайте посмотрим на два типа стробоскопического освещения:

1. Вспышки вспышки
2. Моноблоки

Подсветка вспышки

Вспышки Speedlight

(или «Speedlite») — это внешние вспышки, также известные как «встроенная в камеру вспышка». Несмотря на название, их необязательно прикреплять к камере (хотя часто бывает).

Поскольку вспышки представляют собой стробоскопы, они мгновенно излучают огромное количество света, а затем им требуется несколько секунд для повторного включения, прежде чем снова сработать.

Это может расстроить новичков, у которых может быть несколько фальстартов, прежде чем освещение будет правильным.

Для уверенных в себе фотографов или фотографов в дороге мощность и гибкость вспышек стоят того, чтобы подождать. Увеличенный свет позволяет более разнообразную диафрагму и настройки ISO в более разнообразных условиях.

Вспышки Speedlight, также известные как накамерные вспышки, очень портативны и универсальны. Источник изображения: nikonusa.com

Вспышки Speedlight

быстрее и мощнее, чем встроенная вспышка вашей камеры, и их можно использовать с зонтами и софтбоксами для создания рассеянного света.Они легкие, портативные и отлично подходят для съемки боевых действий и съемки на местности.

Если вы выбираете вспышку, вам потребуется приобрести как вспышку, так и комплект принадлежностей.

Вот два отличных варианта вспышки Speedlight:

Вы можете запускать вспышки с камеры или удаленно, что приведет к следующему этапу сборки комплекта вспышки.

Вы можете купить осветительные стойки и софтбоксы без ламп для использования со вспышкой.

Вам понадобятся зонты, отражатели и подставки, чтобы завершить комплект освещения. Вот два варианта в разных масштабах:

• 150 $ Комплект Westcott Speedlite (один софтбокс, подставка, крепление для обуви)
• Комплект Photoflex Speedlite за 500 долларов США (два софтбокса, подставки, кольца скорости, крепления для обуви, сумка)

Монохромный стробоскоп

Моноблоки — это автономные стробоскопы с источником питания, охлаждающими вентиляторами, отражателями и стойками. Иногда их еще называют «моноблоками».”

Моноблоки — это аккуратные автономные устройства с собственным источником питания и многим другим.

Основным преимуществом моноблока является то, что головка лампы содержит собственный источник питания, поэтому вам не потребуется дополнительный генератор или блок питания.

Он более аккуратный, обеспечивает большую гибкость позиционирования и исключает удлинительные кабели, предотвращая потерю мощности (оценивается примерно в ¼ ступени света при каждом подключении компонентов кабеля).

Monolight — фавориты студий, но их можно использовать для съемки на месте, поскольку многие из них довольно компактны.Полезно не зависеть от одного блока питания, чтобы в случае перегорания одного источника питания другие все еще работали.

Стробоскопические моноблоки

популярны для фотосъемки моделей и продуктов. Они также обычно поставляются с настройкой постоянного освещения.

Вот несколько хороших вариантов стробоскопического моноблока:

• 450 долларов США Westcott 240 Strobelite Two Monolight Kit
• $ 715 Комплект для двух моноблоков Angler Q400
• Комплект для двух моноблоков Bowens Gemini за 900 долларов

Какой бы тип осветительного комплекта вы ни выбрали, мы рекомендуем приобрести как минимум два источника, чтобы обеспечить достаточное количество света.Дополнительная универсальность позволит вам проявить больше творчества и профессионализма.

Плюсы и минусы каждого метода освещения

Следующие шаги

Освещение зависит от продукта: вы будете использовать другое расположение для металлических предметов, чем для одежды.

Когда у вас есть оборудование, вы должны знать, как им пользоваться. В случае освещения это в значительной степени означает позиционирование.

В качестве примера возьмем светоотражающие изделия: вы можете подсвечивать прозрачное или цветное стекло, в то время как вы освещаете детализированное стекло и световые металлические объекты сверху, но мы рассмотрим это более подробно в следующей главе.

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек

Освещение

Studio может показаться сложным, если вы никогда не пробовали его раньше. Однако это далеко не так страшно, как думает большинство людей. Используя простой комплект для домашней студии, состоящий всего из пары вспышек и нескольких основных принадлежностей, вы можете получить отличные результаты в кратчайшие сроки. Фактически, вот один из лучших советов по фотографии: возможно, проще использовать студийное освещение, чем скоростной свет.

Мы используем комплект с двумя головками Elinchrom D-Lite It 2 ​​Studio 2 Go, который стоит около 500 фунтов стерлингов (630 долларов США), но есть множество других вариантов на выбор, которые подойдут для любого бюджета.Мы познакомим вас со стандартным оборудованием, которое вам нужно, и покажем вам четыре отличных варианта освещения для съемки студийных портретов.

Хотя это отличная отправная точка, лучше поэкспериментировать. Так что, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.

• Essential Советы по портретной фотографии
• Советы по будуарной фотографии
• Фотография новорожденных советы
• Получить больше идей для фотосессии

Настройка студии

Световые стойки

Студийная вспышка предназначена для размещения источника света подальше от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение.Они поддерживают головки вспышки, что означает, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к ​​объекту.

Головки вспышки

Большинство комплектов имеют две головки вспышки. Наряду с лампой-вспышкой есть пилотный свет. Большинство из них имеют переключаемый «ведомый», который позволяет одной вспышке запускать другую, поэтому вам нужно только подключить камеру к одной из головок.

Зонтик

Зонтик — это самая стандартная форма осветительного аксессуара.Вспышка направлена ​​в камеру, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем тележки, и, как только вы поймете, как собрать эти устройства, похожие на палатки, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более равномерным освещением.

Пятно / соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет.Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

Отражатель

Простой рефлектор может быть действительно полезен при настройке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на объект и заполнить любые жесткие области тени.

Установка 1: Рембрандт

Расположите одну головку вспышки с серебряной головкой под углом 45 ° к модели на высоте около шести футов.Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевым светом. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель на другой стороне модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

Необходимый комплект:
• Одна вспышка
• Один отражатель
• Две стойки

• Лучшие комплекты студийного освещения

Установка 2: Раскладушка

Эта установка отлично подходит для создания красивых изображений так как освещение ровное и ровное.Добиться этого эффекта тоже довольно просто — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на равном расстоянии. Установите одинаковую мощность для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет на лицо.

Необходим комплект
• Две головки вспышки
• Два софтбокса по 66 см
• Один отражатель
• Две стойки для осветительных приборов

• Лучшие отражатели для фотографии

Вариант 3: Подсветка

Чтобы добавить драматизма, используйте соты или сопли на одном из фонарей.Это сузит луч света. Мы собираемся разместить это позади модели, направив ее назад в камеру, чтобы он освещал ее затылок. Это отличный способ добавить драматичности и глубины фотографии, а также создает ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что на снимке не видно подсветки.

Необходимый комплект:
• Две головки вспышки
• Один софтбокс 66 см
• Один отражатель
• Один сотовый

• Лучшие фоны для фотографии

Настройка 4: Рамочное освещение

Слегка расположите оба источника позади объекта, направив его обратно в камеру.Эта установка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Однако вам нужно остерегаться бликов на объективе, поскольку свет направлен обратно на камеру. Предотвратить это могут «двери сарая», бленда объектива или щиток. Будет полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель — он поможет заполнить области глубокой тени.

Необходимый комплект:
• Две головки вспышки
• Один отражатель

Подробнее:

215 советов, приемов и приемов фотосъемки любого объекта
Советы по съемке в голову : как снять идеальную голову- и-плечи портрет
Парная фотография : позы для портретов пар людей
Заполняющая вспышка: советы и рекомендации по использованию вспышки при дневном свете
Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять камере метр!)
Лучшие экспонометры

8 вариантов, которые следует учитывать при создании комплекта студийного освещения

Многие фотографы любят работать с доступным светом или «дневным светом».«Дневной свет в нужное время суток и при правильных условиях может обеспечить прекрасное освещение. Однако им можно управлять только до определенной точки. Фотографам часто нужен полный контроль над формированием света. Это приводит к съемке в студийной среде со студийным осветительным комплектом.

При использовании установки на 2 моноблока.

Модель: Барон Джексон

Первое, что нужно решить при приобретении студийного освещения, — это то, сколько источников света вам нужно. Это определяется тем, как вы хотите осветить объект и фон.Для более драматичного освещения вы можете обойтись установкой с одним источником света, используя складной отражатель для отражения света от основного источника света для заполнения теней.

Установка с одним светом.

Модель: Тара Вирада

Установка с двумя источниками света — действительно хорошая отправная точка, потому что один источник света будет служить ключевым источником света, а второй источник света можно использовать по-разному, например, заполняющий свет, фоновый свет или крайний свет.

Установка с двумя источниками света, использующая передний ключевой фонарь и задний габаритный фонарь.

Модель: Xavier Lujan

На изображении ниже я использовал настройку из трех источников света: один фоновый свет и два источника света с каждой стороны позади моего объекта.

Установка из трех источников света.

Модель: Селеста Смит

Идея состоит в том, чтобы начать с одного источника света и создать освещение. Чем больше источников света вы добавите, тем ярче будет ваше изображение, в зависимости от расположения и интенсивности.

Установка из четырех источников света.

Модель: Кэти Бьюэлл

Теперь, когда вы знаете, сколько источников света вам нужно, вот восемь источников света и аксессуаров, которые следует учитывать при покупке комплекта или создании собственного.

Фонари непрерывного действия

Лампы непрерывного действия бывают вольфрамовыми, люминесцентными или светодиодными и имеют несколько преимуществ, первое из которых — «WYSIWYG» («То, что видишь, то и получаешь»). Перемещая непрерывный свет вокруг объекта под разными углами и на разных расстояниях, фотограф может увидеть свет на объекте до того, как сделать снимок. Маленькие дети и младенцы, как правило, более расслаблены при постоянном освещении, чем при внезапной яркой вспышке стробоскопа.

CRI

Важно понимать индекс цветопередачи (CRI) источника света при принятии решения, какой тип постоянного света выбрать.CRI — это мера способности источника света определять точные цвета, оттенки и оттенки кожи.

Индекс цветопередачи (CRI)

Чем выше число CRI, тем лучше качество света. При выборе постоянного света я бы не стал рассматривать что-либо меньшее, чем CRI 90.

Ниже приведены примеры непрерывного освещения.

Лампы накаливания

Вольфрамовые лампы, также известные как «горячие огни» из-за выделяемого тепла, могут создавать красивый теплый свет для портретов.Мне нравится софтбокс Light Lowel LC-44EX Rifa-Lite EX44, потому что он прост в использовании и включает в себя софтбокс. Другие отличные варианты:

Люминесцентные лампы

Флуоресцентные лампы — отличная альтернатива лампам накаливания, поскольку они более соответствуют дневному свету по рейтингу CRI и холоднее на ощупь. Ударный флуоресцентный 19-дюймовый кольцевой светильник создает изображение почти без теней при фотографировании человека на фоне стены или бесшовного фона — идеально подходит для небольших съемочных пространств, где вы не можете расположить объект достаточно далеко от фона.Другие популярные варианты:

Светодиодные фонари

Светодиодные лампы

— это тоже холодные лампы, которые более компактны, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы. Новые светодиодные фонари имеют регулировку цветовой температуры и интенсивности. Мой любимый светодиодный светильник — это светодиодный светильник переменного цвета Fiilex P360EX. Они портативны и имеют диапазон непрерывной настройки 3000-5600 тыс. Цветов. Другие отличные варианты:

Вспышки вспышки

Вспышки Speedlight

— хороший вариант для фотографов, которые работают в студии и вне ее, поскольку они представляют собой небольшие портативные источники света, которые можно использовать где угодно.Если вы не приобретете аккумуляторную батарею, одним из недостатков использования вспышек будет то, что они сгорают от батареек AA. Перезаряжаемые батареи могут сэкономить вам деньги. Некоторые вспышки управляются оптическим сигналом (только «линия прямой видимости») или радиочастотными триггерами.

У меня есть вспышка Nikon SB-700 AF Speedlight, которая обеспечивает беспроводную оптическую передачу TTL. Для вспышки Canon Speedlite 600EX II-RT, для которой требуется передатчик ST-E3 Speedlite, предусмотрены варианты оптической и радиопередачи со временем перезарядки 0.1-5,5 секунды. Недорогим конкурентом является комплект вспышки Nissin Di700A Flash Kit, который включает в себя вспышку и передатчик в версиях камер Nikon, Canon, Fujifilm, Sony , и Micro Four Thirds.

Моноблоки

Моноблоки — это автономные источники света-вспышки, в головке которых находятся лампа и источник питания. Одним из преимуществ использования моноблока является то, что многие из них имеют быстрое время перезарядки, что важно при съемке движущихся объектов, таких как дети или манекенщицы.Многочисленные модификаторы также можно использовать с моноблоками, предоставляя вам безграничные возможности формирования света.

Головка вспышки Elinchrom ELC Pro HD 500

Я использовал комплект для определения местоположения с двумя источниками света Profoto B1 500 Air с батарейным питанием более одного раза. Мне нравится этот комплект с двумя источниками света, потому что он питается от аккумулятора и включает в себя дополнительную батарею для каждой головы, а также удобный рюкзак для всего этого. Другие моноблоки, на которые стоит обратить внимание, включают:

Блоки питания

Системы блока питания

оснащены индикаторами, которые необходимо подключать к блоку батарей.Это отличный вариант для съемки на локации и в студии, потому что вам не нужна розетка. Вы можете использовать одну батарею для питания более чем одного источника света и контролировать уровень мощности всех подключенных источников света в одном месте, что может сэкономить вам много хлопот, когда ваши фонари расположены в труднодоступных местах.

Головной комплект Dynalite MK4-1222V RoadMax 400 Вт / с, 2 шт.

Мне нравится комплект головок Dynalite MK4-2302V RoadMax 400 Вт / с 2 Pack 3 (120 В), потому что он имеет соответствующую цену и включает в себя два аккумуляторных блока, три лампы, два зонта и футляр.Комплект для определения местоположения Profoto B2 250 Air TTL также является отличным вариантом, поскольку он легкий, имеет короткое время перезарядки 0,03–1,35 секунды и работает в режиме TTL и высокоскоростной синхронизации. Другие отличные варианты:

Световые стойки

Штатив для осветительных приборов — это наиболее распространенный тип осветительных приборов. Обычно эти стойки изготавливаются из алюминия, они легкие и удобны для использования в студии и / или на выезде. C-стойки более прочные, но их нельзя использовать вне студии из-за их веса.Штанга также является отличным аксессуаром для направления источника света, например света для волос, на объект.

Несколько надежных осветительных стендов, с которыми я работаю в своей студии:

Мешки с песком

Всегда располагайте фонарь над ножкой для фонаря и используйте мешки с песком на задних ножках, чтобы не допустить его падения и повреждения дорогостоящего освещения или травм на съемочной площадке.

Модификаторы

Складные отражатели — это складные осветительные приборы, которые используются для рассеивания, отражения или поглощения света от объекта.В основном они используются для заполнения теней, вызванных основным / ключевым источником света.

Слева направо: без отражателя и с серебряным отражателем.

Модель: Кэти Бьюэлл

Зонты доступны в белом или сквозном, серебряном и золотом вариантах. Сквозные зонты служат рассеивателем для вашего источника света, но они также могут рассеивать свет. Одним из недостатков зонтов со сквозным отверстием является то, что свет труднее контролировать, потому что он разливается повсюду.

Изображение результата с использованием серебряного зонта.

Модель: Кэти Бьюэлл

Светоотражающие зонты, такие как серебряные или золотые, гораздо более контролируемы, они отражают свет изнутри зонта и отражают его обратно. Серебро добавляет зеркальные блики, а золото — теплый оттенок.

Софтбоксы равномерно распределяют свет и могут быть размещены очень близко к объекту. Софтбоксы бывают самых разных форм и размеров, но многие фотографы предпочитают круглые софтбоксы, потому что они оставляют приятный круглый блеск в глазах объекта.

Мне нравится интересный результат использования квадратного софтбокса.

Модель: Xavier Lujan

Однако квадратам, прямоугольникам и полосам тоже есть место. Для универсальных софтбоксов обычно требуется приспособление для крепления к вашей марке света, которое вам может потребоваться приобрести отдельно.

Уэсткотт Аполлон Сфера

Westcott 43 «Apollo Orb — один из самых удобных софтбоксов, потому что он открывается как зонтик, и нужно только прикрепить перегородку и крышку диффузора.

люксметры

Важно точное экспонирование. В одном и том же сценарии освещения каждый оттенок или цвет отражает разное количество света, и именно здесь экспонометр становится удобным.

Мой Sekonic L-358 Flash Master рядом со своей новой моделью Sekonic Litemaster Pro L-478DR

Большинство портативных люксметров имеют три возможности измерения: падающий, отраженный и вспышки. Если вы снимаете видео, измеритель цветовой температуры, такой как спектрометр Sekonic C-700-U SpectroMaster, станет отличным инструментом.Ищете процентное соотношение источников вашего воздействия (окружающее, светодиодное, флуоресцентное и / или вольфрамовое освещение по сравнению с освещением вспышкой)? Известно, что Sekonic Litemaster Pro L-478DR обладает этой функцией. Для фотографа, которому нужен измеритель, чтобы иметь возможность активировать свой стробоскоп «по беспроводной сети», счетчик света Sekonic Speedmaster L-858DRU будет отвечать всем требованиям.

Собираем все вместе

Существует несколько направлений студийного освещения, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. Определите выбранный вами объект и местоположение, чтобы вы могли определить свои потребности в типе, количестве и времени перезарядки света.Подумайте об общем настроении, к которому вы стремитесь, потому что драматическое освещение требует меньше мощности, чем работа в высоком ключе. Это также поможет вам определить, какие модификаторы могут подойти вам лучше всего. Наконец, рассмотрите свой бюджет. Эти знания помогут вам решить, какое студийное освещение лучше всего подходит для вас.

У вас есть вопросы о первоначальной настройке студийного освещения или о том, как изменить существующую студию? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Студийное освещение: 4 очень простых метода освещения, которые можно попробовать дома

Освещение

Studio может показаться сложным, если вы никогда не пробовали его раньше.Однако это далеко не так страшно, как думает большинство людей. Используя простой комплект для домашней студии, состоящий всего из пары вспышек и нескольких основных принадлежностей, вы можете получить отличные результаты в кратчайшие сроки.

Существует множество комплектов освещения для домашних студий, некоторые из которых даже стоят меньше, чем вспышка от одного производителя. Мы познакомим вас с некоторыми необходимыми стандартными наборами и покажем четыре отличных варианта освещения для съемки студийных портретов. Хотя это отличная отправная точка, лучше поэкспериментировать, поэтому, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.А теперь давайте приступим и посмотрим, как это делается!

Создание идеальной домашней фотостудии

Этот базовый комплект для домашней фотостудии включает в себя все необходимое для начала работы. Вот некоторые из основных инструментов, которые вы будете использовать для создания классических техник студийного освещения в этом уроке …

Изображение 1 из 6

1. Вспышки

Большинство комплектов имеют две вспышки. Наряду с лампой-вспышкой есть пилотный свет. Большинство из них имеют переключаемый «ведомый», который позволяет одной вспышке запускать другую, поэтому вам нужно только подключить камеру к одной из головок.

Изображение 2 из 6

2. Световые стойки

Студийная вспышка — это все, что нужно для размещения источника света подальше от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение. Они поддерживают головки вспышки, что означает, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к ​​объекту.

Изображение 3 из 6

3. Зонтик

Зонтик — это самая стандартная форма осветительного аксессуара. Вспышка направлена ​​в камеру, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Изображение 4 из 6

4. Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем тележки, и как только вы разобрались, как собрать эти палатки, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более ровным освещение.

Изображение 5 из 6

5. Пятно и соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет. Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

Изображение 6 из 6

6. Отражатель

Простой отражатель может быть действительно полезен при установке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на объект и заполнить все жесткие теневые области.

Настройка студийного освещения 1 | Рембрандт

Эта техника студийного освещения предназначена для художественных снимков с глубиной

Расположите одну головку вспышки с серебряной головкой под углом 45 ° к модели на высоте около шести футов.Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевым светом. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель на другой стороне модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

Необходимое оборудование:

• Одна головка вспышки
• Один отражатель
• Две стойки

Настройка студийного освещения 2 | Раскладушка

Этот метод студийного освещения используется для захвата каждой детали с ровным светом

Эта установка отлично подходит для красивых изображений, поскольку освещение ровное и ровное.Добиться этого эффекта тоже довольно просто — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на равном расстоянии. Установите одинаковую мощность для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет на лицо.

Необходимое оборудование:

• Две головки вспышки
• Два софтбокса 66 см
• Один отражатель
• Две стойки

Studio Lighting Setup 3 | Подсветка

Эта техника студийного освещения используется для добавления глубины и драматизма с помощью задних фонарей.

Чтобы добавить драматизма, используйте сотовый или сопутствующий аксессуар на одном из источников света.Это сузит луч света. Мы собираемся разместить это позади модели, направив ее назад в камеру, чтобы он освещал ее затылок. Это отличный способ добавить драматичности и глубины фотографии, а также создает ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что на снимке не видно подсветки.

Необходимое оборудование:

• Две головки вспышки
• Один софтбокс 66 см
• Один отражатель
• Один сотовый

Настройка студийного освещения 4 | Рамочное освещение

Этот метод студийного освещения используется для создания захватывающего стиля с хорошей четкостью

Поместите оба источника света немного позади объекта, направив их назад в камеру.Эта установка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Однако вам нужно остерегаться бликов на объективе, поскольку свет направлен обратно на камеру. Предотвратить это могут «двери сарая», бленда объектива или щиток. Будет полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель — он поможет заполнить области глубокой тени.

Необходимое оборудование:

• Две головки вспышки
• Один отражатель

Последние советы по студийному освещению

Совет 1.
Выбранная выдержка менее важна в студийной обстановке, но, очевидно, должна быть достаточно быстрой, чтобы избежать дрожания камеры. Однако вы также должны быть осторожны, чтобы не устанавливать скорость затвора выше, чем указанная скорость синхронизации камеры — на большинстве камер она обычно составляет 1 / 200сек или 1 / 250сек. Двигайтесь быстрее, и на ваших изображениях появятся ужасные черные полосы.

Совет 2.
Мощность вспышки измеряется в ватт-секундах. Каждая из используемых головок имеет мощность 400 Вт, что примерно соответствует ведущему числу 64.Это нормально для обычной портретной работы.

Совет 3.
Переключите камеру в ручной режим и используйте гистограмму и ЖК-дисплей для оценки экспозиции и эффекта света. Используйте диски, чтобы изменить мощность света и диафрагму, чтобы изменить экспозицию.

Совет 4.
Для подключения камеры к источникам света необходим кабель синхронизации или беспроводной триггер, чтобы при нажатии на кнопку спуска затвора огни загорались одновременно. Некоторые беспроводные триггеры (которые можно купить на eBay за 15 фунтов стерлингов, 25 долларов США) сейчас настолько дешевы, что они являются лучшим вариантом, тем более что многие популярные зеркальные фотокамеры не имеют разъема для ПК, необходимого для использования более традиционной синхронизации. кабель.

Студийное осветительное оборудование и полезные советы

Естественное освещение не всегда соответствует требованиям профессиональной съемки. Рано или поздно большинству фотографов потребуется освоить студийное освещение.

Это позволит вам создать точный сценарий студийного освещения, который искал ваш клиент. И вы сможете добиться единообразия от изображения к изображению.

Вот все, что вам нужно знать о студийном осветительном оборудовании и советы.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Различные типы студийных светильников

В студии используется много типов осветительных приборов по разным ценам. Выбор освещения будет зависеть от необходимой мощности и вашего бюджета.

К счастью, есть более дешевые бренды освещения для фотографий, такие как Godox. Они выпускают приличное оборудование по доступной цене. Если вы понимаете, как работает свет для фотосъемки, вам не нужно ультрасовременное оборудование для получения наилучших результатов.

Вы можете инвестировать в более дорогие светильники для фотографов по мере развития карьеры и получения более высокооплачиваемых клиентов.

Вот краткое изложение наиболее распространенного студийного осветительного оборудования.

Стробоскопическое освещение

Стробоскопы — это тип вспышки, которая доминирует в мире студийного освещения.Когда мы говорим о студийном свете, мы часто думаем о стробоскопе.

Стробоскоп может быть моноголовкой, такой как Neewer SK300, в которой аккумулятор и свет размещены в одном компактном блоке. Или это может быть свет, который нужно подключить к мощному аккумулятору.

С обоими этими типами вспышек можно управлять мощностью вспышки.

Их мощность измеряется в ватт-секундах. Некоторые ситуации студийного освещения требуют большей мощности вспышки, чем другие.

Например, для фотосъемки еды или продуктов (на столе) может потребоваться один источник света мощностью 400 или 500 Вт, такой как Godox SK400II. Это потому, что сцена обычно небольшая.

Для гораздо более крупной сцены, такой как групповой портрет, может потребоваться двойное или дополнительное освещение.

Покупая или арендуя стробоскопическое осветительное оборудование, вы должны быть уверены, что сможете подключить его к стене студии, не отключая освещение.

Хотя есть некоторые стробоскопы, которые не нужно подключать.Они работают от батареек и могут использоваться на открытом воздухе.

В наши дни вы можете купить мощный стробоскоп по невысокой цене. Не мощность делает один стробоскоп дороже другого.

Часто это качество сборки / долговечность, а также качество и постоянство выходной мощности вспышки.

Для стробоскопа вам понадобится устройство синхронизации, которое поможет вам синхронизировать стробоскоп с камерой.

Непрерывное освещение

Также известный как «горячий» свет, постоянный свет для фотографирования не «мигает».Скорее, они представляют собой источник постоянного освещения. Они позволяют вам точно увидеть, как свет падает на ваш объект, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора.

Это большое преимущество для продуктовой фотографии или других видов натюрморта. Но непрерывное освещение не так популярно, как вспышки.

У них меньше мощности. И сопоставление света с другими источниками окружающего света, которые могут влиять на сцену, является сложной задачей.

Еще одним недостатком является то, что они могут сильно нагреваться, отсюда и прозвище «горячие огни».

светодиодных светильников, подобных этим светильникам Viltrox, меняют облик непрерывного освещения. Они не нагреваются, как другое постоянное освещение, и обеспечивают высокое качество постоянного света.

Лучшее светодиодное осветительное оборудование стоит тысячи, конкурируя по цене с лучшими стробоскопами.

Вспышки вспышки

Speedlight — это небольшая вспышка, которая используется в студии и за ее пределами. Они обеспечивают свет или, в случае дневного света на улице, добавляют заполняющий свет.

Это относительно слабый источник энергии по сравнению со стробоскопическим освещением.Они излучают около 1/4 мощности, которую может выдать средний стробоскоп.

Они также излучают узкий луч света из-за своего небольшого размера. Это может привести к более жестким теням и более явно искусственному виду.

При этом они относительно недороги. Использование нескольких вспышек вместе может обеспечить отличное студийное освещение. Они также предлагают легкий портативный вариант с большой универсальностью. Вспышки Speeedlight, такие как Geekoto Flash, совместимы с большинством брендов зеркальных фотокамер.Вы также можете купить более дорогие, ориентированные на камеру, например, Nikon SB-700.

На горячий башмак камеры можно установить вспышку

Speedlight, чтобы она использовалась в качестве вспышки. Для достижения наилучших результатов вспышки следует закрепить на стойке для освещения и использовать вне камеры.

Модификаторы студийного освещения

Модификатор — это тип осветительного прибора, который крепится к источнику студийного света. Это помогает вам контролировать и формировать свет.

Если вы не используете жесткое прямое освещение, как показано на изображении ниже, вам понадобится какой-то модификатор для использования с вашим источником света.

Выбранный вами модификатор будет зависеть от вашей цели для изображения.
Например, если вы снимаете фуд-фотографию, в 99% случаев вам нужен мягкий рассеянный свет.

Жесткий и прямой свет, как на изображении напитка ниже, имеет свое значение. Но это может сделать пищу жирной и неаппетитной.

Мягкий свет даст вам мягкие тени и подчеркнет лучшие качества вашего объекта.

Софтбокс

Софтбокс может быть квадратным, прямоугольным или восьмиугольным, как этот от Neewer.В данном случае это называется октобоксом.

Софтбоксы

— наверное, самый популярный студийный модификатор. Это из-за мягкого рассеянного света, который они излучают.

Это прекрасное качество света отлично подходит для большинства жанров фотографии. Вы можете использовать его для всего, от портретов до еды.

Стрипбокс

Стрип-бокс — это прямоугольный и очень узкий софтбокс. Он идеально подходит для фотосъемки, где требуется длинный узкий луч непрерывного освещения, например, при съемке спиртных напитков.Популярным вариантом является стрип-бокс Godox.

Его также можно эффективно использовать для создания рамочного освещения при размещении за объектом портретной съемки.

Луч света уже. Из-за этого вы можете лучше контролировать, где падает свет при использовании полоски.

Зонт

Зонт — еще один распространенный модификатор. Он не всегда дает лучшие результаты студийного освещения по сравнению с другими модификаторами. Они бывают серебристого или белого цвета.

Свет попадает в зонт и отражается обратно в сцену.Это поможет вам создать более крупный и, следовательно, более мягкий источник света.

Проблема с зонтами в том, что свет имеет тенденцию проливаться, поэтому с ними труднее работать.

Зонтик для стрельбы

Сквозной зонт изготовлен из полупрозрачного материала. Вы также стреляете в этот зонт, чтобы добиться более мягкого света. Но он не даст вам направленности, как обычный зонт.

Некоторые из этих зонтов работают почти как софтбокс, например, Photek Soft Lighter II.Это предпочтительный модификатор, используемый известными фотографами-портретистами, такими как Энни Лейбовиц. Они используют его из-за невероятно мягкого света, который он дает.

В случае портретной фотографии это может быть очень лестно. При съемке других типов, например еды или продуктов, освещение может быть слишком плоским.

Блюдо красоты

Блюдо для красоты — отличный модификатор для портретной, красивой и модной фотографии. Бьюти-блюдо поможет вам моделировать черты лица и создать красивые блики.Благодаря своей уникальной форме он освещает свет со всех сторон. Вы можете купить складную косметическую посуду, такую ​​как складная косметическая тарелка Fovitec, для более удобного хранения.

При использовании косметической тарелки свет обтекает объект. Он создает как красивые тени, так и блики.

Отражатель посуды

Когда вы покупаете стробоскоп, например моноголовку, в комплект часто входит отражатель. Это стандартный модификатор освещения, который прикрепляется к вашему стробоскопу.

Они не подходят для большого количества жанров в фотографии.Они создают очень жесткий направленный свет. Как правило, они используются с различными сетками, как показано ниже.

Сетки

Сетки бывают разных размеров и форм. Это тип насадки, которую вы можете использовать с другими модификаторами для создания освещения с большей степенью контраста.

Некоторые из этих решеток сделаны из твердого материала и могут быть прикреплены к отражателю или косметической посуде. Или они могут быть мягкими и прикрепляться к передней части софтбокса или стрипбокса.

В случае жесткой сетки они часто бывают в виде сот и разных размеров.Сетка предназначена для добавления контраста и контроля качества света и площади покрытия.

Стрельба

Snoot — это очень специфический модификатор, который позволяет создавать очень сфокусированный луч света.

Это наиболее полезно для настольной фотографии, когда вы хотите направить сфокусированный свет на очень конкретную область.

Например, фоновая подсветка или начинка бургера.

Необходимые аксессуары для студийного освещения

Вам понадобится несколько аксессуаров, которые позволят вам максимально эффективно использовать освещение.Вот основы:

С-подставки

C-стенды (стенды Century) необходимы в каждой студии. Они используются для настройки ваших модификаторов, удержания отражателей и диффузоров или даже для установки вашей камеры над вашим набором. C-стенд Kupo пользуется популярностью.

У каждого профессионального фотографа в студии есть несколько c-стендов. Для большой работы они арендуют еще больше.

Измеритель освещенности

Чтобы включить освещение и добиться нужной экспозиции, вам понадобится экспонометр.

Экспонометр позволит вам увидеть, достаточно ли света падает на вашу сцену.Таким образом, вы сможете отрегулировать мощность вспышки или диафрагму.

Отражатели

Серебряные и золотые отражатели различных форм и размеров. Их цель — воздействовать на тени в сцене.

Золото придаст вашей сцене немного тепла. Серебро создаст более яркую сцену, чем может быть создано с помощью белой карты отражения.

Вы можете разместить рефлектор напротив источника света, чтобы отражать некоторый заполняющий свет на объект. Его также можно положить на колени при портретной фотографии, чтобы смягчить тени под глазами и подбородком.

Lastolite — ведущий бренд, но вы также можете купить более дешевые альтернативы у таких брендов, как Neewer.

Диффузоры

Помимо использования правильного модификатора, вам может также понадобиться дополнительно рассеять источник света. При покупке комплекта отражателя диффузор обычно входит в комплект.

Вы также можете сделать диффузор из полупрозрачной занавески или занавески для душа или другого полупрозрачного материала.

Гобо и флаги

Gobo означает «посредник».Его помещают перед источником света, чтобы изменить его форму. Его можно использовать, чтобы сузить свет или иным образом создать узор.

Например, вам может потребоваться уменьшить часть света, падающего на булочку с начинкой и создавая блики. Это известно как «горячая точка».

Вы можете купить набор флагов или гобо, но они могут быть немного дороговаты. Сделайте свой собственный, вырезав фигуры из куска черного картона или пенопласта.

Вы можете прикрепить деревянную шпажку, чтобы сделать ручку, и держать ее там, где вам нужно, чтобы воздействовать на свет.

Гели

Гели

— это очень недорогой и удобный способ коррекции цвета при съемке в условиях недостаточного освещения.

Например, вы можете использовать источники света с разной цветовой температурой. Вы можете подобрать их, нанеся соответствующий цвет геля на ваш модификатор.

Вы также можете творчески использовать гели. Они могут придать вашим изображениям некоторый оттенок, не делая их похожими на фильтр.

Проверка цвета

Проверка цвета — это устройство, которое поможет вам получить точные цвета на ваших изображениях.Это особенно полезно, если вы смешиваете освещение. Это также поможет вам получить правильный баланс белого на ваших изображениях. Datacolor SpyderChekr — относительно недорогой вариант.

Чтобы использовать средство проверки цвета, сделайте снимок, поместив его в сцену, где свет не слишком яркий, но и не в тени.

После того, как вы выполните постобработку, вы можете сопоставить свои изображения. Выберите соответствующий цвет на изображении с помощью средства проверки цвета.

Общие вопросы по студийному освещению:

Какое освещение для фотостудии самое лучшее?

Это зависит от цели вашей фотосессии.Не существует лучшего универсального студийного освещения, которое подойдет для любого сценария. Лучшее освещение — это освещение, которое поможет вам достичь ваших целей. В общем, стробоскопы — наиболее универсальное осветительное оборудование для использования в студии.

Как сделать так, чтобы мои интерьеры выглядели хорошо?

Выключайте свет при фотографировании комнаты. При использовании смешанного освещения убедитесь, что вы сбалансировали световую температуру при ретушировании.

Как профессионалы фотографируют дизайн интерьера?

Профессионалы дополняют естественный свет заполняющим светом и снимают на штативе с помощью широкоугольного объектива.

Какие методы освещения используются в фотографии?

Фотографы используют самые разные техники освещения в зависимости от жанра. Это может быть широкое освещение, ограниченное освещение, прямое или непрямое освещение и т. Д.

Трехточечная система освещения очень универсальна и состоит из основного света, заполняющего света и задней подсветки.

Заключение

Студийное освещение может быть немного ошеломляющим, когда вы только выходите на улицу. Это руководство поможет вам изучить основы, чтобы начать путешествие с оборудованием для фотостудии.

Хотите больше? Попробуйте наш курс обработки Lightroom

Вы знаете, как использовать Lightroom, чтобы выявить детали, скрытые внутри ваших изображений?

Lightroom — отличная программа, но с бесчисленными ползунками и инструментами … трудно понять, как (и когда) использовать каждый из них.

Вот почему мы создали наиболее полное и актуальное обучение по Lightroom.

.

Как работать со студийным светом: ВОПРОС-ОТВЕТ: как начать работать со студийным светом?